Электрификация

Справочник домашнего мастера

Звукосниматель на гитаре

Содержание

Как сделать звукосниматель для акустической гитары

Наверное многие из вас смотрели концерты разных стилей и невозможно было не заметить как играет электрогитара, как мастера этого инструмента исполняют ошеломляющие соло партии. Возможно многим хотелось бы самому что-нибудь попробовать сыграть, поиграться со звуком электрогитары, перебрать несколько струн и почувствовать силу этого инструмента…

Вступление

В этой публикации я расскажу о превращении обычной акустической гитары в электрогитару, которую можно подключить к усилителю или же компьютеру, обработав сигнал получить звучание электрогитары. Вы узнаете как изготовить самодельный звукосниматель для акустической гитары из доступных материалов.

Изготовив данный звукосниматель можно не только попробовать как звучит электрогитара, но и даже научиться играть некоторые несложные композиции, или же просто подыгрывать в музыкальных произведениях — это очень весело и ощущения непередаваемые. Таким способом можно попробовать себя в роли гитариста и, возможно, позже это станет толчком к покупке полноценной электрогитары.

Ну что, будем пробовать? — Поехали…!

Что такое звукосниматель

Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко — это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.

Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.

Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить — микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).

Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.

Карскас для звукоснимателя

Сперва нам нужно изготовить каркас для будущего гитарного звукоснимателя. Ниже приведен чертеж такого каркаса:

Рис. 1. Чертеж конструкции каркаса для самодельного звукоснимателя к гитаре.

Как видно с чертежа — к основанию с шестью отверстиями крепятся две пластинки сверху и снизу, образуя таким образом челнок для намотки провода катушки индуктивности.

Теперь поэтапно расскажу как можно изготовить такой звукосниматель для гитары, делалось все на скорую руку, потому получилось не очень аккуратно, но вполне работоспособно — конечный результат порадовал.

Приступаем к изготовлению

Сперва каркас был изготовлен из дерева, верхняя и нижняя пластины вырезаны из двухстороннего тонкого фольгированного стеклотекстолита. Дерево желательно брать твердое и плотное, неплохо подойдут — ясень, бук. Вместо дерева можно использовать другие материалы без магнитных свойств — пластмассы, пластик и т.п.

Рис. 2. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары.

Рис. 3. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары с пластинами из стеклотекстолита.

Зачем пластины из фольгированного стеклотекстолита? — позже, контакт с фольгой для каждой из пластин будет подключен к земле (общему проводу), таким образом образуем дополнительный экран и защиту от помех и наводок.

Углы пластин из стеклотекстолита не заокругливал, позже эта площадь пригодится для крепления в резонирующее отверстие акустической гитары.

Далее нужно было найти материал для сердечников — стальные прутки диаметром около 4мм. Для данной цели была использована стальная направляющая от старого матричного принтера, она немножко большого диаметра — 5мм, тем не менее это отличный материал для сердечников.

Рис. 4. Стальная направляющая от старого матричного принтера.

Подготовив все материалы и зная диаметр сердечников (5мм), можно сверлить шесть отверстий в основании, а потом и в боковых пластинах будущего каркаса.

С помощью линейки и карандаша были размечены шесть отверстий, как изображено на чертеже что на рисунке 1. Для уверенности что все верно, основание каркаса было погружено под струны гитары, в таком положении можно проверить соответствуют ли оси намеченных отверстий осям стру — пришлось немножко подкорректировать.

Для удобства и безопасности сверления, основание из дерева было два раза обернуто в тонкий картон и потом зажато в тиски.

Зажимать нужно аккуратно, с не большим усилием, главное чтобы уверенно держалось. Сверлим отверстия не спеша, очень острым новым сверлом и на больших оборотах. С применением ручной дрели дело это оказалось не простым…

Рис. 5. Сверление отверстий в деревянном основании каркаса звукоснимателя.

Просверлив несколько отверстий ручной дрелью стало понятно что дела плохи. Никак не удавалось получить отверстия четко по центру. Здесь бы хорошо подошел сверлильный станок, но такого агрегата у меня не было.

Было принято решение отказаться от использования дерева, нужен материал с более высокой плотностью и опять же без магнитных свойств — нашелся кусок органического стекла.

С оргстеклом удалось просверлить все отверстия более-менее точно с первого раза.

Рис. 6. Высверливание отверстий в основании каркаса звукоснимателя из органического стекла.

В итоге получился вот такой каркас-основание для будущего звукоснимателя:

Рис. 7. Готовый каркас-основание для будущего звукоснимателя.

Основание каркаса было приложено к одной из стеклотекстолитовых пластин, при помощи шила было намечено где нужно сверлить два крайних отверстия на пластине. Так же само делаем со второй пластиной и сверлим в них намеченные отверстия.

Пришло время изготовить сердечники. Как раньше было написано, для сердечников я использовал направляющие от старого матричного принтера диаметром 5мм.

Нужно отрезать шесть равных по высоте сердечников — для этого берем высоту основания из оргстекла 10мм и прибавляем к ней еще порядка 4мм (толщина двух пластин из текстолита + запас), в результате получается что нужны сердечники высотой около 14мм (лишнее потом можно сточить напильником и точно подогнать).

После того как сердечники готовы, берем два из них и вставляем в крайние отверстия основания, насаживаем на сердечники одну из пластин, сверлим по отверстиям в оргстекле все остальные отверстия в пластине из стеклотекстолита. После этого насаживаем вторую пластинку с другой стороны и также сверлим в ней отверстия.

Вот что получилось в результате труда:

Рис. 8. Заготовка каркаса с просверленными отверстиями.

Рис. 9. Каркас звукоснимателя вместе с сердечниками в сборе.

Для надежного скрепления каркаса, я решил прикрутить пластины к основанию при помощи маленьких винтов-саморезов, такие часто можно встретить в малогабаритных игрушках китайского производства.

Сперва просверлил отверстия в пластинах и основе из оргстекла, используя для этого сверло немножко меньшего диаметра чем диаметр винтиков.

Рис. 10. Крепление пластин к основе с помощью винтиков-саморезов.

Каркас будущего звукоснимателя для акустической гитары готов:

Рис. 11. Каркас для самодельного звукоснимателя в сборе.

Магниты для звукоснимателя

Следующая важная деталь самодельного звукоснимателя — МАГНИТЫ. Нужны мощные магниты небольшой высоты, сначала думал использовать магниты от старых советских защелок для мебели, но по высоте они достаточно большие да и нужно было идти в магазин.

Решение было найдено очень быстро — неодимовые магниты из старых жестких дисков (винчестеров), они очень сильные и малогабаритные, вполне неплохое решение!

Рис. 12. Неодимовые магниты из старых винчестеров для звукоснимателя.

Намотка катушки

После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм — им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков. Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Экранируем звукосниматель

Следующий очень важный и «вкусный» этап — это экранирование катушки звукоснимателя. Экран нужен чтобы обезопасить катушку от помех и наводок. Без экрана есть вероятность услышать вместо звука гитары какое-нибудь радио, в качестве антенны к которому будете выступать вы. ))

Экранировать катушку мы будем используя фольгу, извлеченную из шоколадки (не зря я говорил что этап «вкусный» ). После того как посмаковали шоколада и отдохнули после длительной намотки катушки, можно приступать к делу.

Вырезаем полоску фольги таких размеров, чтобы ее можно было обмотать вокруг катушки звукоснимателя. Можно взять несколько полосок, главное чтобы полностью скрыть катушку под фольгой.

Рис. 17. Вкусная была шоколадка, а фольга нам пригодится.

Рис. 18. Катушка звукоснимателя в экране из фольги.

Для фиксации фольги экрана берем кусок голого провода, без эмали и изоляции, и обматываем его вокруг катушки. К скрученным концам этого провода припаиваем еще один провод в изоляции — это будет вывод экрана.

В моем случае экраном также служат пластины из фольгированного стеклотекстолита, потому контакт с фольгой был припаян также к медной поверхности двух пластин (верхняя и нижняя).

В результате имеем почти готовый звукосниматель с тремя выводами (изолированными проводниками).

Рис. 19. Звукосниматель в экране и почти готов.

Последнее что нужно сделать — это прикрепить магниты снизу звукоснимателя. Крепление необходимо выполнять так, чтобы каждый сердечник соприкасался с магнитом, позже магниты можно зафиксировать плавким силиконом или же просто обмотать нитью.

Рис. 20. Готовый самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Все, звукосниматель готов!

Подключение звукоснимателя

Для подключения звукоснимателя к микрофонному входу компьютера я использовал штекер mini-jack 3,5 (как в стандартных наушниках от плеера).

В качестве соединительного кабеля был использован тонкий экранированный коаксиальный кабель (где-то валялся кусок 2 метра вот и использовал), желательно конечно-же купить микрофонный экранированный кабель но в целях эксперимента и такой вариант сойдет. )

Вот схема по которой был подключен звукосниматель:

Рис. 21. Простая экспериментальная схема включения самодельного звукоснимателя.

Для регулировки громкости звукосниматель можно подключить через переменный резистор, но это здесь скорее всего будет лишним, такая схема оказалась вполне работоспособной, а громкость без проблем можно отрегулировать в компьютерном микшере.

Ну вот и все, такой звукосниматель вполне пригоден для того чтобы попробовать что такое электрогитара, а для игры сложных композиций и быстрых соло без полноценной электрогитары с чувствительными и качественными звукоснимателями не обойтись.

Крепление звукоснимателя в отверстии резонатора акустической гитары было выполнено при помощи изоленты и кусочков резины. Резиновые подкладки нужны чтобы поднять звукосниматель немножко выше к струнам, так чтобы при зажатых струнах они не касались сердечников звукоснимателя, а также чтобы не царапать лакированную поверхность корпуса гитары.

Таким образом, мне не пришлось нечего сверлить и резать в корпусе гитары. В любой момент можно снять звукосниматель, не оставив на гитаре никаких следов его присутствия.

Рис. 22. Самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, вид под углом.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, общий вид.

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая — поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов — от простого усиления и эхо до глубокого Distortion. ))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!

5.05

Вы можете сами намотать собственные датчики, и в этом нет ничего сложного. На рисунке ниже показаны басовый датчик Schaller и демонтированный хамбакер DiMarzio. У последнего магнит горизонтальной поперечной полярности, к которому с обеих сторон примыкают шесть сердечников-винтов диаметром 5mm (3/16″), длиной 16mm (5/8″), которые служат магнитными полюсами датчика. Плоский магнит оказался слишком узким и поэтому к нему с обеих сторон примыкают полоски из мягкого железа. Две катушки закреплены на медной пластине с нижней стороны посредством четырех маленьких винтов. См. ниже, где даны размеры этого хамбакера с пятью проводами: по два от каждой катушки и пятый для заземления пластины.

Басовый датчик Schaller и демонтированный хамбакер DiMarzio

Если Вы намереваетесь сделать ваш собственный датчик, сначала сравните стоимость провода и магнитов с готовым датчиком. Мои личные опыты с намоткой моих собственных датчиков в принципе удачные.

Магниты

Поиск подходящих магнитов может оказаться трудной задачей, и я сожалею, что не могу предложить какую либо помощь в этом. Есть много изготовителей магнитов, но они обычно продают их только оптом. Можно использовать магниты и катушки от неисправных датчиков, конечно если таковые у Вас есть.

Плоские магниты имеют поперечную горизонтальную полярность, однако, их трудно найти в продаже поодиночке. В своем поиске магнитов, я натолкнулся на изготовителя датчиков Kent Armstrong. Он также продает магниты и был достаточно любезен, чтобы послать мне две пары (которые я использовал для P-90 датчиков, которые будут показанны позже). Другим источником таких плоских магнитов может быть Allparts.

Шесть коротких стержневых магнитов и плоский магнит вертикальной поперечной полярностиЕсли Вы не найдете подходящих магнитов, импровизируйте. Вместо того чтобы использовать в хамбакере магнит горизонтальной поперечной полярности, Вы можете попробовать установить один плоский магнит вертикальной поперечной полярности под каждой из двух катушек, или использовать шесть коротких стержневых магнитов как показано на рисунке слева. Если Вы размещаете магниты так, чтобы на катушках были противоположные полюса, Вам не нужен будет магнит поперечной полярности. Более толстые плоские магниты увеличивают высоту датчика, но они более распространенные. Маленькие стержневые магниты, которые вставлены непосредственно в катушку, относительно легко найти. Фактически, большинство изготовителей датчиков не намагничивают магниты, пока не подготовят их к установке. Для этого, они используют чрезвычайно мощные магниты или специальные устройства для намагничивания с большими конденсаторами, которые позволяют выдавать кратковременный импульс электрического тока высокого напряжения.

Катушки датчиков

(1) Катушка для синглаЛюбой может намотать нормальный сингл с магнитами непосредственно в катушке (1). Небольшие магниты АЛНИКО (сплав АЛюминия, НИкеля и КОбальта) для 5 стержневых магнитов, например длинной 20mm, (3/4″), 15mm, (5/8″), и 5mm (3/16″) в диаметре, можно найти в реле, которые легко купить в магазине электроники. Эти магниты как раз подходят под размер, только их надо вставить в две тонких пластины, чтобы намотать катушку сингла. Любой жесткий материал типа текстолита толщиной 1.5mm (1/16″) или 2.4mm (3/32″), фанера толщиной 2mm (3/32″), или какой-нибудь синтетический материал, может использоваться для верхней и нижней частей, синтетика не очень хорошо подходит для этих целей. Я использую фанеру толщиной 2mm, потому что ее очень легко найти. Убедитесь в том, что оставили достаточно места на нижней части, чтобы надежно закрепить провода, лучше использовать маленький зажим или просто узелок как защиту от обрыва проводов. Рисунок 3 показывает типичные формы верхней и нижней частей сингла. Отверстия для крепежа сингла можно будет сделать позже. Также надо просверлить несколько отверстий для выходного провода датчика. В общем, сверлите шесть отверстий в обеих частях подходящим по диаметру сверлом под магниты, учитывая интервал. Вклеиваете их суперклеем. Затем оберните один слой изоленты вокруг всех магнитов и прошлифуйте тщательно все грани, т. к. провод очень легко порвать при намотке о заусенцы. Jason Lollar, предлагает готовые верхнюю и нижнюю части датчика, сделанные из текстолита. Они стоят приблизительно 3$US за комплект. Рисунок 3 показывает две пары: верхняя, после вклейки 4.8mm x 19mm (3/16″ x 3/4″) стержневых магнитов АЛНИКО, будет нэковым датчиком, а нижняя после вклейки 4.8mm x 19mm (3/16″ x 3/4″) стержневых магнитов АЛНИКО, будет бриджевым датчиком Телекастера. Каждая катушка идет с двумя маленькими контактными площадками, которые служат точками, к которым припаиваются провода. Оригинальный бриджевый датчик Телекастера имеет тонкую, железную пластину, приклеенную к его нижней стороне. Пластина спаяна с землей и работает как экран, что также помогает улучшать высокочастотную составляющую.

(3) Типичные формы верхней и нижней частей сингла

Материалы для магнитов

АЛНИКО искусственный материал, состоящий из сплава алюминия, никеля и кобальта. В зависимости от соотношения металлов в сплаве и силы, эти магниты имеют разную маркировку: АЛНИКО-5 самый распространенный сплав.

Керамические магниты намного сильнее. При всех равных условиях, керамический магнит обеспечивает более мощный выход. Такие магниты более стойкие к размагничиванию. То, что магнитный материал влияет на звук это очередной миф. Вы можете получить от датчика любой звук с любым магнитом.

Провода

Для намотки катушки применяется очень тонкий, эмалированный, медный провод, около 0.06mm в диаметре (AWG 42). Такой провод можно найти в магазине радиотоваров или в мастерских, занимающихся ремонтом радиоаппаратуры и электродвигателей. Я купил провод прямо у производителя, и он обошелся мне приблизительно в 700 австрийских шиллингов (55US$) за килограмм (приблизительно 2 фунта) 0.06mm провода. Если использовать более толстый провод – Вам не хватит места на катушке для необходимого количества витков, в то же время использование более тонкого провода чрезмерно увеличит сопротивление.

Ориентация магнитов

Если Вы задумали использовать стержневые магниты, удостоверьтесь, что все они одинаково ориентированы. Все магниты в катушке должны быть обращены или северным или южным полюсом вверх (в разделенных синглах половина магнитов должна иметь противоположную полярность, чтобы получить эффект хамбакера). Как определять полярность магнитов .

Части сингла стратокастераРазмеры типичного хамбакера

Альтернатива плоскому магниту

Если Вы не нашли плоский магнит, можно использовать шесть прямоугольных или плоских, длиной 12,7mm (1/2″) магнитов как показано на рисунке (a) ниже , либо 3 квадратных магнита (b).

(a) Использование шести прямоугольных или плоских магнитов, (b) Использование трех квадратных магнитов

Стандарты провода

Большинство оригинальных датчиков намотаны проводом 42 AWG (американский стандарт провода). Для меньших катушек иногда используется провод 43 AWG или еще более тонкий, правда реже, поскольку, чем тоньше провод, тем больше его сопротивление и соответственно меньше яркость звука. Кроме того намотка таким проводом датчика буквально висит на волоске.

Я наматывал несколько моих первых датчиков проводом 0.036mm — не потому, что хотел этого, а потому что продавец ошибочно продал мне этот провод как 0.06mm (AWG 42), и я использовал его, думая, что это AWG 42, пока не измерил диаметр. C тех пор я успешно намотал несколько датчиков, не используя тонкий провод, но теперь я могу сказать, что тонким проводом без большой осторожности намотать датчик практически невозможно.

При создании моего первого самодельного датчика, я наматывал шесть катушек вокруг каждого магнита, потому что я не думал, что намотка вокруг каждого магнита своей катушки даст приличный результат. С того времени я пробовал оба метода и рекомендую мотать катушку вокруг всех магнитов, а на разделенных датчиках, сначала вокруг одной половины магнитов, затем вокруг другой половины. Этот метод экономит время и спасает от потенциальных ошибок, поскольку не надо спаивать обмотки между собой. Намотка сингла первым способом, займет у Вас в шесть раз больше времени, чем вторым.

Крышки датчиков

Крышки датчиковВаш самопальный датчик будет выглядеть профессионально, если Вы поместите его в фирменный корпус. Такие корпуса, винты и пружины, продаются в магазинах как запасные части. Размеры Вашего датчика должны соответствовать размерам крышки. Но, конечно же, Вы можете и сами сделать крышку для датчика, например из дерева с красивой фактурой.

Намотка датчиков

(1) Крепление катушкиДля намотки катушек я использую деревянную дощечку (подложку), которая крепится на болте диаметром 6mm (1/4″). Катушка может быть закреплена на подложке либо двусторонним скотчем, либо маленькими гвоздями или саморезами (1). Большинсво датчиков имеет только одно установочное отверстие верхней части, однако его достаточно для закрепления катушки.

Приспособление для намотки катушки датчика

(2) Размешение барабана с проволкойВращение может создать небольшой электродвигатель или электродрель, которая наиболее подходит в комбинации с ножным выключателем-регулятором скорости. Для начала установите самую низкую скорость, дрель следует установить так, чтобы она находилась подальше от тела и была бы жестко зафиксирована на столе (1), при этом, бобина с проводом размещается на полу — как на рисунке (2). С делайте несколько витков вручную, а конец провода закрепите на каркасе катушки липкой лентой. В качестве альтернативы можно сразу припаять конец провода на контактную площадку. После этого включите дрель направляя провод рукой и сделайте несколько витков. Когда Вы почувствуете себя уверенными, зафиксируйте кнопку на дрели и продолжите намотку, направляя провод сначала одной рукой (3), затем обеими руками (4).

(3) Направляйте провод одной рукой, пока не станете уверенны в своих действиях(4) Когда станете уверено укладывать провод, можете направлять его обеими руками

Провод легко сходит с бобины. Для того, чтобы провод не порвался, края бобины должны быть гладкими, без заусенцев. Этот простой метод хорошо себя зарекомендовал. Не натягивайте чрезмерно провод, трения между вашим большим и указательный пальцами достаточно для этого, перемещать его медленно и равномерно от одного края катушки к другому. Если Вы намотали провод на грани, немедленно остановите дрель и смотайте его обратно. Для сингла надо помещать витки, аккуратно параллельно друг другу вокруг катушки (виток к витку); фактически это невозможно сделать без соответствующего оборудования. Самые первые датчики мотались вручную не очень аккуратно, но сейчас намотка выше всяких похвал. Когда я мотаю датчик, я лишь стараюсь что бы катушка заполнялась проводом равномерно без явных бугров и ям, только у краев нужно быть очень осторожным.

Будьте осторожны, провод может легко порваться. Если это случилось вначале, лучше смотать провод назад, выбросить его и начать снова. Если в середине, либо сделайте то же самое и начните с начала, либо спаяйте его. Если Вы хотите сделать последнее, скрутите вместе приблизительно от 10 до 20mm (от 1/2″ до 3/4″) концов проводов, нагрейте эту область паяльником, пока соединение не начинает блестеть, и после этого паяйте. Когда провод нагревается, покрытие испаряется. Можно зачистить концы первым номером наждачной бумаги и затем скрутить их вместе. Это конечно очень тонкая работа, и хотя нет, к сожалению, никакой возможности проверить сделанное соединение, это должно сработать. Прежде, чем продолжить намотку, снова сделайте несколько витков вручную. Так или иначе, я убежден, что с большой осторожностью и некоторой практикой Вы сможете намотать весь провод без обрывов, и все эти инструкции для Вас окажутся ненужными.

Со временем, как станете более уверенными, Вам, вероятно, захочется увеличить скорость вращения дрели. Этого делать не стоит, будьте терпеливыми и не прыгайте выше головы. Максимальная скорость, которую я использую — 10 оборотов в секунду. На этой скорости намотка 6000 витков занимает приблизительно 10 минут. Вам нужно будет максимально сконцентрироваться в этот короткий промежуток. Намотка при большей скорости снижает контроль за качеством работы. Я также рекомендую, чтобы Вы использовали яркий свет, чтобы уменьшить напряжение Ваших глаз. В зависимости от наклона Вашей головы, восприятие (видимость) провода меняется. Когда Вы приближаетесь к концу, дрель выключаете заранее, поскольку после выключения она еще продолжит вращаться в течение короткого времени по инерции. Последние витки можно сделать вручную и они должны всегда проходить у нижней части датчика.

Для более глубокой информации относительно намотки датчиков я рекомендую книгу, написанную американцем Jason Lollar. Он дает точные размеры стандартных катушек датчиков, объясняет, как их сделать и описывает, как построить удобный станок для намотки датчиков.

Когда желательное количество витков намотано и намотка закончена, пробил час истины. Обрежьте провод и снимите законченную катушку (1). Если Вы еще не припаяли оба конца провода к контактным площадкам (2) и не припаяли к ним выходные провода (3), сделайте это теперь. Если необходимо, удалите изоляцию небольшим количеством наждачной бумаги; когда цвет провода изменился — изоляция снята. Также Вы можете избавиться от изоляции способом, которым я использую – паяйте провода, пока изоляция не сгорит. После этого установите переключатель на мультиметре в замер сопротивления менее 100к и присоедините к проводам датчика. Если мультиметр показывает число, катушка работает. Если показывает «бесконечность» или «OL», то либо обрыв в проводе, либо короткое замыкание, остается маленькая надежда в непропайке проводов (в случае бесконечного сопротивления). Если не помогло – сматывайте весь провод в мусорку и начинайте все с начала. Если катушка работает, пометьте концы (S=start, E=end) и закрепите выходные провода (4).

Рисунок (1), (2), (3), (4) Снятие законченой катушки и припайка проводов к контакнтым площадкам

Подсчет витков

Для сингла подсчет витков, чтобы знать точное количество витков, в принципе не важен – мотайте катушку пока полностью не заполните ее проводом. Математические вычисления здесь не помогут — только законченный датчик покажет свои звуковые качества. Однако не следует забывать, что чем больше витков, тем больше сопротивление и менее яркий звук.

В некоторых случаях точное число витков действительно имеет значение, например, при намотке катушек хамбакеров, у которых обе катушки должны быть идентичны, поэтому надо найти способ подсчета количества витков. Во-первых, можно соединить катушку со счетчиком ленты старого магнитофона или спидометра велосипеда. Если счетчик имеет только три цифры, каждый новый цикл, когда появляется «000» надо помечать. Я использую счетчик с четырьмя цифрами (1), который связан с катушкой пассиком. Если диаметры проводов на счетчике и намоточном устройстве совпадают, количество оборотов отображается на счетчике 1 в 1.

(1), (2) Приспособления для подсчета количества витков

Другие счетчики имеют рычаг, который с каждым витком перещелкивает цифры на счетчике (2).

Сколько витков?

Количество витков зависит от провода, который Вы используете и звука, который Вы хотите получить. Рекомендация: при использовании провода AWG 42: надо приблизительно 8000 витков для сингла и приблизительно 5000 витков для каждой катушки хамбакера.

Чтобы уравнять выходы некового и бриджевого датчиков бриджевые синглы должны иметь больше витков (например, 8200) чем нэковые (например, 7800). Нэковые хамбакеры должны иметь 4500 витков в каждой катушке, а бриджевые 5000 витков.

Сборка датчика

Раздельный басовый датчикДатчик P-90Раздельный басовый датчик (рисунок слева): магниты толще и длиннее чем обычно. Под каждую струну два стержневых магнита.

После намотки приблизительно 10000 витков датчик P-90 (рисунок справа) показывает сопротивление 10к, а оригинальный Р-90 8.3к. Его плоские магниты имеют поперечную полярность.

Немного физики

В то время как датчик был в сосуде с воском, я замерил омметром его сопротивление и заметил, что оно повысилось: холодный датчик показывал сопротивление 10к, горячий датчик показал 12.57к.

Из этого следует, что электрическое сопротивление зависит от температуры.

Поскольку воск чрезвычайно огнеопасен, я рекомендую, чтобы Вы пропитывали ваши датчики в безопасном месте на открытом воздухе и держали под рукой крышку, чтобы быстро закрыть сосуд в случае возгорания. Всегда используйте термометр, чтобы держать температуру не более 65° градусов по Цельсию (150° по Фаренгейту). Так как парафиновые газы могут легко загореться, даже не думайте нагревать воск в микроволновой печи.

Пропитка датчиков

Микрофонный эффект появляется тогда, когда витки катушки в датчике лежат не плотно и ведут себя подобно мембране микрофона, производя дополнительный переменный ток и таким образом делая датчик, восприимчивым к обратной связи или заставляя его передавать внешние шумы и удары по деке и корпусу датчика. Чтобы зафиксировать провод в катушке, погрузите намотанную катушку в горячий, жидкий воск температурой не более 65° по Цельсию (150° по Фаренгейту). При этой температуре, датчик не деформируется. Для этого идеально подходит так называемая водяная баня. Я помещал металлическую кружку в воду в емкости, которую ставил на электроплитку (5).

(5) Приспособление для пропитки датчиков

Для пропитки датчиков используйте смесь парафина и воска. Чистый парафин слишком ломкий, а чистый воск имеет слишком низкую точку плавления. Добавляя одну часть воска к четырем частям парафина, Вы получаете подходящую смесь. Постоянно контролируйте температуру термометром. Поскольку воск обычно горячее ближе к стенкам сосуда и на дне, нужно этих мест избегать. Поместите маленькие деревяшки на дно сосуда для того, что бы обезопасить датчик от вступления в контакт с дном и стенками. Оставьте датчик в ванне с воском в течение 10 — 20 минут, до прекращения выделения из датчика воздушных пузырьков. Для защиты глаз работу проводите в защитных очках.

Катушки в корпусе также можно залить эпоксидной смолой. Но этот вид обработки имеет одно неудобство – вытащить катушку из датчика впоследствии будет невозможно. Кроме того эпоксидная смола не проникает между витков обмотки как воск, она только фиксирует наружные стороны катушки. Воск также легко удалить, нагревая датчик. Погружение датчика в воск – экологически-чистый метод, используемый большим количеством производителей.

Звукосниматель для акустической гитары

Звукосниматель для акустической гитары – устройство, позволяющее преобразовать волну звука в электрический сигнал и произвести запись на компьютер, носитель или повысить громкость. Разработаны в нескольких вариантах: микрофон, магнито- и пьезоэлектрические. Выбор подходящего определяют потребности музыканта, нюансы работы механизмов.

Для чего нужен звукосниматель для акустической гитары?

Преобразование звука с помощью дополнительных механизмов необходимо по разным причинам. Акустическая гитара отличается мелодичным живым звучанием. Однако при выступлении на концерте ее может быть не слышно. Усилить можно несколькими способами – поставить дополнительный микрофон ближе к струнам, подключить специальное устройство (звукосниматель).

Первый вариант устаревший, неудобный. Гитарист «привязан» к месту нахождения микрофона, двигаться во время выступления не может. Иногда во время исполнения мелодии в колонках появляется гул. Музыканты говорят: микрофон «завелся». Посторонние шумы искажают музыку, мешают музыканту.

В конце ХХ века изобрели звукосниматели. Небольшие устройства, которые встраиваются в корпус. Акустическая гитара со звукоснимателем стала называться электроакустической. Появилась возможность улавливать, усиливать и записывать даже незначительные колебания струн. Широкий диапазон записываемых частот – одна из наиболее важных характеристик. Гитара звучит реалистично, громко, четко.

Типы звукоснимателей для акустической гитары

Звукосниматели различаются по типу конструкции и по техническим характеристикам. Устройства с одной встроенной катушкой называются синглы (одинарные), с двумя – хамбакеры (спаренные). По техническому наполнению различают магнитоэлектрические и пьезоэлектрические.

Первые визуально напоминают датчики, встраиваемые в электрогитары. Но принимают звук на других частотах.

Внимание! На акустические гитары ставить датчики электрических нет необходимости – произойдет искажение чистого звука акустики.

Установка магнитных механизмов практически не вредит корпусу – устройство помещается в специальную розетку (отверстие в верхней части деки). Можно снимать в любое время и ставить обратно. Подходит только для работы с металлическими струнами, колебания нейлоновых и других просто не уловит.

Пьезоэлектрический (пьезокерамический) тип больше подходит акустическим инструментам. Способен поймать, преобразовать и усилить все колебания – струн, движений рук, вибраций корпуса. Работает на основе пьезокристалла, отсюда и название. Звучание получается глубоким, мягким, реалистичным. Модели пьезодатчиков бывают стационарные, съемные.

В свою очередь пьезоэлектрические звукосниматели бывают разных видов: «таблетка», «узкая палочка». Первый – крепится на липучки, располагается внутри корпуса и снаружи. Оптимальное расположение музыканты подбирают методом пробы. Второй – более дорогой, стационарный. Преобразование звука более четкое, качественное. Без соответствующей практики лучше не устанавливать самостоятельно.

Как сделать звукосниматель для акустической гитары?

Как дома сделать звукосниматель для акустической гитары – потребуется немного материалов, инструментов, опыт работы с паяльником. С технической точки зрения звукосниматель – это катушка индуктивности с расположенными внутри магнитами и металлическими сердечниками. Струны во время игры меняют положение, в сочетании с магнитами и сердечниками получаются колебания, которые катушка преобразует в электрический импульс.

Необходимые инструменты и материалы?

Для самостоятельного изготовления звукоснимателя следует подготовить рабочую поверхность, собрать нужные детали, подготовить инструменты. Для основания катушки потребуется деревянный брусок (плотный, твердый). Можно использовать ясень или бук.

Внимание! Допустимо использовать и другие материалы – пластик, органическое стекло, пластмасса, подобное. Главное, чтобы материалы не имели магнитных свойств.

Пластины катушки (верхняя, нижняя) – размер немного больше бруска, из стеклотекстолита (тонкий фольгированный материал). Сердечники – прут из стали, диаметр 4, максимум 5 мм; длина – высота основы плюс 4 мм. Некоторые умельцы удачно используют направляющую от принтера для сердечника.

Дрель с острым новым наконечником понадобится, чтобы сверлить отверстия в основании. Обмотка – провод медный, эмалированный, диаметром до 0,1 мм. Паяльником скрепляют провода. Для экрана используется фольга, можно взять от шоколада.

Дополнительно потребуются: линейка, карандаш, изолента, шило, напильник, маленькие винты-саморезы, небольшие магниты, фольга.

Пошаговая инструкция

Сборка самодельного звукоснимателя проходит в несколько этапов. Действия выполняются последовательно, согласно инструкции:

  1. В основании и пластинах просверлить шесть отверстий на одинаковом расстоянии в соответствии с положением струн.
  2. Изготовление сердечников: нарезать шесть металлических прутов по высоте 14 мм, диаметр – 4-5 мм.
  3. Соединить основание, сердечники, пластины. Если пруты выступают, следует подпилить напильником. Пластины закрепить саморезами.
  4. Один конец обмоточной проволоки спаять с концом провода, закрепить. Сделать обмотку – 2000-3000 оборотов.
  5. Экранировать – нарезать фольгу тонкими полосами (чтобы обмотать катушку), намотать первый слой, положить оголенный провод, концы вывести, обмотать вторым слоем фольги.
  6. Магниты закрепить в нижней части. Все наконечники должны касаться магнитов.
  7. Присоединить провод к штекеру (либо использовать провод с готовым штекером).

Устройство готово. Финальный этап – установка.

Как установить звукосниматель на акустическую гитару?

Самодельный механизм крепится над отверстием в корпусе под струнами. Сердечники должны быть в непосредственной близи под каждой струной. Для устойчивости зафиксировать изолентой.

Готовые механизмы сначала подбираются под гитару. Магнитоэлектрические подходят только к металлическим струнам. Устанавливаются под струны (аналогично с самодельным). Пьезокерамические типа «таблетка» крепятся на липучки в любое удобное место – внутри, снаружи. Для других видов звукоснимателя требуется опыт, если необходимо встраивать в корпус, лучше обратиться в сервисный центр или к более опытному музыканту.

Настройка звукоснимателя для акустической гитары

Окончательный этап установки устройства – настройка работы. Струны не снимают. Магнитные звукосниматели проходят тонкую настройку. Происходит регулировка сигналов, поступающих от датчиков. Подстраивают сердечники (каждый в индивидуальном порядке), ключом опуская, поднимая, чтобы получить необходимое расстояние до струн. Подобная настройка на некоторых моделях невозможна, так как сердечники спрятаны внутрь корпуса устройства. Пьезокерамическая «узкая палочка» требует встройки в корпус гитары, устанавливается мастерами.

САМОДЕЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

Всем привет! Недавно нашел на одном сайте по электронике и схемотехнике довольно интересное решение – самодельный звукосниматель для акустической гитары. Думаю, что многих гитарных радиолюбителей и тех, кто хотя бы дружит с паяльником, заинтересует данная статья. Конечно, многие скажут, зачем париться, ведь можно купить специальный звукосниматель для акустикив любом гитарном магазине. Да, согласен! Но вот найдется много экспериментаторов, наподобие меня, желающих с этим повозиться.

Схема самодельного звукоснимателя

Довольно забавное и интересное решение нашел мастер А. Мельников из города Мстиславль, который предлагает всего два довольно простых способа для изготовления самодельного звукоснимателя для акустической гитары. Давайте их сейчас рассмотрим.

Способ №1

Для первого способа вам понадобятся 5 магнитов из мебельной фурнитуры (набор для сборки дверей шкафа). Все эти магниты необходимо освободить от всех лишних деталей и склеить в одну сплошную полоску при помощи суперклея, как показано на рисунке 1.

После этого с обеих сторон наклеиваем полоску скотча, и таким образом у нас должен получиться магнитный сердечник для будущего звукоснимателя. Теперь вам необходимо намотать катушки, по 50 витков в каждой используя проволоку диаметром 0,1 мм или меньше, но с таким расстоянием друг от друга, чтобы находясь непосредственно под струнами, каждая катушка была под своей струной. Итого должно получиться 6 катушек, как изображено на рисунке 2.

На этом, можно сказать, звукосниматель для акустической гитары практически готов. Но осталось еще его красиво оформить, чтобы он визуально соответствовал внешнему виду нашего инструмента. Для этой цели можно взять резиновую трубочку из-под водяной грелки и поместить туда готовый звукосниматель, предварительно в ней сделав продольную прорезь. Для подключения к усилителю, необходимо выводы звукоснимателя припаять к разъему – гнездо мини-джека 3,5 мм. Общий вид готового звукоснимателя показан на рисунке 3.

Важный момент: перед тем как надеть резиновую трубочку необходимо защитить катушки, для этого вдоль сердечника наклейте полоску скотча с одной и с другой стороны. Прикрепить звукосниматель можно с помощью суперклея, но ни в коем случае не к самому дереву. Для этого наклейте скотч, а потом уже на него приклеивайте. В будущем у вас не возникнет проблем с демонтажем.

Стоит также отметить, что при расположении звукоснимателя ближе к нижнему порожку, звук будет более звонким с металлически характером, а при отдалении от него будет более басистым и мелодичным с большой амплитудой на выходе. А вот уровень сигнала самодельного звукоснимателя будет соответствовать уровню динамического микрофона. В итоге у вас должно получиться что-то наподобие этого.

Способ №2

Этот вариант, как по мне, самый простой. Для второго способа вам необходимо раздобыть 6 головок от старых кассетных магнитофонов, при этом все головки должны быть одного типа, т.е. одинаковыми. Если вам повезло найти такие головки, то в первую очередь необходимо с них удалить лепестки, которые предназначены для точного протяжения пленки, как изображено на рисунке 4.

Далее необходимо воедино скрутить все головки в звукосниматель при помощи длинных тонких винтов, как на рисунке 5. Поверх этих винтов необходимо надеть ПВХ трубочки нужной длины. Внизу получившегося звукоснимателя к выводам головки припаиваем печатную плату, дорожки на которой соединяют все головки между собой в единую катушку и сюда же паяем гнездо джека. Головки нужно расположить таким образом, чтобы расстояние друг от друга соответствовало расстоянию между струнами. Звукосниматель готов!

Как видите друзья, эти два способа изготовления самодельного звукоснимателя для акустической гитары довольно простые и не сложные в принципе. Если же у вас нет лишних денег на покупку фирменного датчика, то этот вариант будет для вас в самый раз. Надеюсь, вам было интересно, дерзайте!

Звукосниматель для гитары своими руками


Наверное, у каждого гитариста есть предел своей громкости. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда вас не слышно? Если у вас есть своя акустическая гитара, то эта проблема частично решена. Но ведь каждый гитарист, в глубине души, хочет стать легендой. Или ситуация, когда количество ваших слушателей превышает десять человек. Вы играете в большом зале или на улице. Вы хотите электрогитару…. Я думаю можно назвать кучу причин.
Но объединяет эти причины одно – это звукосниматель. Устройство, которое будет преобразовывать звук вашего инструмента в электрический сигнал. После этого звук можно будет усиливать, обрабатывать всяческими эффектами и мн. другое…
Сегодня вы сможете узнать, как собственноручно сделать звукосниматель типа сингл. Фактически, этот датчик представляет собой катушку индуктивности, которая намотана вокруг постоянного магнита. Стальные струны, которые колеблются возле оного, оказывают влияние на поле и создают слабый переменный ток. Который является копией модуляционно-частотной характеристики звуковой волны.

Итак, сначала нам нужно будет изготовить каркас сингла. Для этого можно воспользоваться чертежом.

На фотографиях ниже, мы можем увидеть, основание каркаса. Изготовлено оно из оргстекла.
А также, две пластины из фольгированного стеклотекстолита. Потом фольга сможет послужить отличным экраном, когда будет соединена с массой.
Далее, для сердечников катушки, была найдена направляющая от старого матричного принтера.
Ее диаметр 5 мм.
Теперь, можно сверлить 6 отверстий в основании, для сердечников. По количеству струн. Чтобы не повредить основание, оно было обернуто в картон, для амортизации, и зажато в тиски.
После этого, с помощью основания, был накернен и просверлен текстолит.
Вот корпус собран с помощью миниатюрных саморезов, коих полно в китайских игрушках.
В качестве магнитов были взяты неодимовые магниты из старых винчестеров. Они хороши тем, что они достаточно тонкие, но сильные.
Далее, после долгих и упорных «страданий», была намотана катушка.
Концы залужены и припаяны к проводкам, заизолированы.
При помощи изоленты заизолирована и сама катушка.
Экран из фольги закреплен с помощью «голого» провода. Соединен с фольгой текстолита и проводом, который выводит массу.
Далее, снизу прикреплены магниты, чтобы каждый из сердечников соприкасался с магнитом.
Вот и все. Как по мне не сильно эстетично, но работает!
Спасибо всем. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Нужен ли звукосниматель для электрогитары?

Звукосниматель для электрогитары — первый шаг на пути к идеальному звучанию. Приборы используются для различных музыкальных инструментов: акустических гитар и скрипок, бас-гитар, электроскрипок. Для электрогитары звукосниматель — сердце инструмента.

Для чего нужен звукосниматель для электрогитары?

Что же такое звукосниматель, понятно не всем начинающим музыкантам. Приспособление преобразовывает струнные колебания в электроток. На выходе получаются разнообразные звуковые эффекты. Звук становится ярко выраженным, неповторимым.

На заметку! Изобрел первое приспособление Джорж Бошам. Он начал свои эксперименты с катушками в начале ХХ века. Его попытки увенчались успехом. В итоге своих экспериментов он изобрел U-образный датчик. Приспособление преобразовало гитару в первый электроинструмент.

Позже компания Gibson представила вниманию потребителей пластинчатый прибор. С годами производство звуковых аксессуаров развивалось быстрыми темпами. Сейчас существует большое количество моделей и разновидностей звукоснимателей.

Виды звукоснимателей для электрогитары

Звуковые приборы для электрогитар делятся на:

  1. Активные. С их помощью снижаются шумы и наводки, а на выходе увеличивают уровень.
  2. Пассивные. Звук из такого прибора динамичный и естественный. Приспособление не требует дополнительного источника питания.

Что необходимо знать при выборе пассивного приспособления:

  • какая позиция — бриджевая, нековая или средняя;
  • какой установлен магнит;
  • максимальное выходное напряжение;
  • какой уровень шумоподавления;
  • для каких инструментов предназначен.

По способу работы звукосниматели делят на:

  1. Электромагнитные. При колебании струны магнитное поле меняется и звук снимается.
  2. Пьезоэлектрические. Применяются для любых типов инструментов. Такие устройства являются микрофонами. Прибор преобразовывает звук при колебании системы струна-корпус.
  3. Оптические. Не получили особой популярности. Работают по принципу отражения светового потока от струны.

Магнитные приборы делятся на:

  1. Сингл — устройство с одной катушкой. Классический прибор, выдающий наиболее чистое звучание.
  2. Хамбакер — два сингла, подключенных друг к другу в противоположных фазах. Такой подход снижает шумы. Но высокие частоты звучат неестественно.
  3. Хамкенселлер — конструкция состоит из двух катушек. Они находятся одна на другой. Устраняют шумы и наводки, при этом тембр и сигнал на выходе меняются незначительно.

Пьезоэлектрические приборы разделяют на встроенные и съемные.

Как сделать звукосниматель для электрогитары?

Настоящий музыкант ценит свой инструмент, ухаживает за ним. Для гитары подбираются лучшие аксессуары. Но если на лучшее не хватает финансовых средств, то приходится выкручиваться. Такое устройство, как звукосниматель, можно сделать собственноручно.

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать звукосниматель для электрогитары в домашних условиях своими руками — изучим в этой статье. Для начала понадобится следующее:

  1. Материал для каркаса. Это может быть дерево, пластмасса, оргстекло.
  2. Болты необходимого размера.
  3. Лакированная проволока диаметром 0,2 миллиметра.
  4. Магнит.

Для скрепления деталей можно использовать клей «Момент».

После подготовки материалов идет этап изготовления идеального звукового прибора. Пошаговая инструкция:

  1. Основной этап — изготовление корпуса для наматывания проволоки. Из прочного материала вырезается 4 внутренних пластины и две внешние. Каждая внутренняя пластина в длину 60 миллиметров, а в высоту 6 миллиметров, внешняя — 65 миллиметров и 16 миллиметров соответственно. Все детали склеиваются. После склейки толщина внутренних пластин — 10 миллиметров. После полного высыхания клея в корпусе сверлятся отверстия диаметром 4,6 миллиметра на расстоянии 10 миллиметров друг от друга. В отверстия вставляются болты.
  2. Второй шаг — намотка проволоки. Наматывать необходимо плотно — не менее 2000 витков. У магазинных звукоснимателей количество витков может достигать 8000. Один конец проволоки выводится наружу для отвода контакта. При намотке не стоит спешить. Обмотка должна быть целой, без разрывов. Если проволока порвется, придется вернуться к началу. Желательно обернуть готовую катушку латунью. Это делается для снятия шумов и уменьшения фона. К катушке нужно припаять проводки.
  3. Затем устанавливается магнит. Прикрепляется к низу катушки клеем.

После полного высыхания клея прибор готов. Можно установить на музыкальный инструмент и опробовать.

Как установить звукосниматель на электрогитару?

Чтобы заменить прибор на электрогитаре, нужно сделать следующее:

  1. Снять струны.
  2. Перевернуть инструмент и снять крышку. Для этого откручиваются болты, а крышка снимается при помощи скотча — приклеивается на крышку и тянется.
  3. Маркером отмечаются места подключения устройства.
  4. Паяльником распаиваются провода от мест подключения.
  5. Кабель устанавливаемого прибора обматывается вокруг медной проволоки.
  6. Провод при помощи проволоки проталкивается в отсек электроники.
  7. Медная проволока удаляется.
  8. Устройство закрепляется на месте при помощи винтов.
  9. Все провода припаиваются на свои места.
  10. Проверяется работа устройства. Инструмент подключается к источнику питания и по прибору производятся легкие постукивания. Должен быть слышен четкий звук.

В завершение закручивается крышка, натягиваются струны.

Настройка звукоснимателя для электрогитары

Не нужно паниковать, если звук гитары какой-то не такой: вялый, мутный, какие-то частотные звуки слишком выражены. Чтобы улучшить звук электрогитары, необходимо настроить звукосниматель. Ведь прямое назначение устройства — выдача чистого и уникального звука.

Начинается настройка с регулировки высоты звукоснимателей на электрогитаре. Это осуществляется при помощи двух болтов, расположенных в верхней и нижней части датчика.

На заметку! Затягивание болтов увеличивает расстояние между струнами и устройством, а отпускание, наоборот, уменьшает зазор.

Если желаемый результат не получен, наступает очередь регулировки сердечников. Сердечники — это металлические стержни в приспособлении. Есть одно но — не все заводские устройства предполагают регулировку сердечников. Определить, можно ли стержни настраивать, несложно. Если в устройстве находятся прорези для отвертки или шестигранника — сердечники можно поднять или опустить.

Главное — проводить настройку аккуратно. За один раз поднимать и опускать сердечники нельзя более чем на один миллиметр. Также нельзя бояться экспериментировать с настройкой. Но и не стоит слишком усердствовать — всего должно быть в меру.

О звукоснимателях (советы самодельщика)

Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.

Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.

Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.

В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!

Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.

Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.

Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!

И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
— все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
— абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
— для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
— обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);

— не используйте регулировочные винты в составе полюсов магнитопровода для выравнивания силы звучания струн, лучше используйте магнитно-выровненные ферромагнитные струны. Паразитный микрофонный эффект, зацепы и порывы струн из-за этих винтов убедят вас в порочности таких конструкций;
— используйте магниты максимальной силы (ферриты кобальта) для большего сигнала и лучшего соотношения сигнал/шум;
— используйте только жесткие и надежные механизмы регулировки положения звукоснимателей относительно струн или не используйте вообще, установив звукосниматель сразу оптимально;
— разбирайте и изучайте «фирменные» звукосниматели – нет ничего такого, что самодельщики не смогли бы сделать так же или еще лучше!

Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее здесь…

Все о звукоснимателях (Часть 2)

Подробности JetNet Просмотров: 4062 12.09.2017 17:05 Категория: Общая информация

В прошлой статье мы поговорили в общем об устройстве звукоснимателей и вкратце об их типах. Сейчас более подробно остановимся на конструкции электромагнитных звукоснимателей, которые ставятся на все электрогитары. А после поговорим о видах звукоснимателей по наличию усиления сигнала (пассивные и активные звукосниматели).

Конструкция электромагнитных звукоснимателей

Итак, по конструкции, звучки делятся на 2 типа: сингл звукосниматели (Single Coil) и хамбакеры (Humbucker). На вид сингл как бы одинарный, а хамбакер двойной.

Сингл Хамбакер

Синглы (Single Coil)

Синглы – это звукосниматели с одной катушкой. Синглы выдают чистый и стеклянный звук с мягким оттенком. В конструкцию этих датчиков входит от 4-х до шести постоянных магнитов с количеством витков около 10 тысяч.

У синглов есть один неприятный недостаток: они довольно сильно фонят. Это особенность конструкции. Также на датчик могут воздействовать различные паразитные поля, что также добавляет море фона к полезному сигналу. Особенно это заметно на перегрузе.

Чаще всего синглы используют в легкой музыке, например в блюзе, где необходим кристально чистый и мягкий звук электрогитары.

Хамбакеры (Humbuckers)

Так как синглы довольно сильно фонят, инженерами был разработан другой тип звукоснимателя — с двумя катушками вместо одной. Они расположены рядом друг с другом, а катушки у них намотаны в противоположные стороны. Благодаря такой намотке существенно снижается фон, потому что паразитные наводки складываются в противофазе и взаимоуничтожаются.

Звучание хамбакеров отличается от звучания синглов. Хамбакеры дают более громкий звук, без фона. Они хорошо справляются на перегрузе. Звук получается более мощный и агрессивный. Чистый же звук хамбакера менее стеклянный и соответственно менее «верхастый». Причина эта в том, что катушки, разнесенные в пространстве дают два совершенно разных сигнала, которые в итоге при сложении в один, теряют некоторые высокочастотные составляющие.

Как было сказано выше, звукосниматели хамбакеры хорошо подходят для дисторшена и овердрайва. Поэтому их повсеместно используют в тяжелой музыке и ее поджанрах.

О том как распаять звучки на гитаре, читайте здесь: Распайка звукоснимателей (H+S+S).

Пассивные и активные звукосниматели

По наличию усиления в датчике, звукосниматели подразделяются на пассивные и активные.

Пассивные звукосниматели

Принцип работы звукоснимателя, как мы уже знаем, состоит в том, что механические колебания струны под действием магнитного поля, преобразуются в колебания электрического тока. Далее этот сигнал поступает на вход усилителя. Пассивные датчики посылают сырой сигнал, без различных преобразований, а регулировки громкости и тона могут только ослаблять уровень громкости высоких частот. В их схеме кроме магнитов и катушек больше ничего нет.

Сигнал с пассивного, да и любого другого датчика будет тем громче, чем большее количество витков намотано на его катушках. А большое количество витков – это высокая индуктивность и большое сопротивление. Это приводит к ослаблению сигнала по верхним и нижним частотам. Получается будто в звуке с пассивных звукоснимателей больше выражены средние частоты. Поэтому одна из причин, почему пассивы могут звучать мощно и сильно — наше ухо более восприимчиво именно к средним частотам, в то время как высокие и низкие ослаблены.

Большое количество витков на катушках и сильные магниты в пассивных звукоснимателях, могут привести к тому, что магнитное поле датчика будет влиять на колебание струн. Проявляются это как их более быстрое затухание колебания струн, а так же всякие волчки и т.п.

Все эти и другие факторы придают пассивным звукоснимателям свое уникальное звучание.

Активные звукосниматели

Самые популярные среди активных датчиков это звукосниматели EMG. Также в линейке Seymour Duncan есть активные модели датчиков — это Blackouts.

В отличие от пассивного датчика, активные имеют на борту катушки с очень малым количеством витков. Сопротивление такого датчика будет ниже, а также и меньше ослабление низких и высоких частот. Звук с активов получается более широкодиапазонным, более полным. Но сырой сигнал с этих датчиков будет очень слабым, чтобы раскачать усилитель. Поэтому в их конструкции был предусмотрен миниатюрный усилитель звукоснимателя, который усиливает сигнал до нужных значений.

Активные звучки дают как правило более высокий уровень сигнала, чем пассивные (естественно после предусиления). Поэтому вам не нужно будет сильно выкручивать гейн на усилителе, который может добавить фона.

Конструктивно звукосниматель помещен в пластиковый корпус, залитый компаундом, что обеспечивает ему хорошую защиту от окисления. Недостаток активных звучков это то, что для их питания необходимо наличие батарейки, расположенной в корпусе электрогитары. Хотя конечно она прослужит вам довольно долго, например, если играть часов по 5-6 в день, то на год ее вполне хватит. Но сядет она в самый неподходящий момент, это точно. =)

В плане разницы звука у пассивов и активов, обычно говорят, что активные датчики менее «живые», звук у них более стерильный по сравнению с пассивными датчиками.Ну а вообще конечно я рекомендую никого не слушать, а прежде послушать самому и сделать собственные выводы. Большое количество известных гитаристов мира используют активы и довольны ими. Может и вам стоит попробовать?

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх