Электрификация

Справочник домашнего мастера

Вытяжка из пылесоса своими руками

Содержание

Стружкоотсос типа циклон своими руками

При механической обработке различных материалов может образовываться большое количество стружки. С ее удалением ручным способом возникает много трудностей. Для существенного упрощения рассматриваемой процедуры стали использовать специальные приспособления, называемые стружкоотсосами. Их можно встретить в специализированных магазинах, стоимость варьирует в достаточно большом диапазоне, что связано с функциональностью, производительностью и популярностью бренда. При желании подобное оборудование можно изготовить своими руками, для чего достаточно знать разновидности и принцип работы.

Стружкоотсос типа циклон своими руками

Принцип работы

Стружкоотсос типа циклон своими руками можно только после определения основных принципов работы. К особенностям можно отнести нижеприведенные моменты:

  1. К основному корпусу подключается гофрированный шланг небольшого сечения, который концентрирует и усиливает тягу. На наконечнике может быть различная насадка, все зависит от конкретной поставленной задачи.
  2. В верхней части конструкции расположен двигатель, который напрямую связан с крыльчаткой. При вращении воздух разряжается, за счет чего создается требующаяся тяга.
  3. При всасывании стружка оседает в специальной емкости, а воздух выводится через специальный патрубок, на котором устанавливается фильтр грубой очистки.
  4. На выходном патрубке устанавливается еще фильтр тонкой очистки, который задерживает мелкие частицы и пыль.

Принцип работы циклона

В целом можно сказать, что принцип работы стружкоотсосов типа циклон достаточно прост, за счет чего конструкция характеризуется надежностью.

Типы стружкоотсосов

Практически все модели стружкоотсосов типа циклон схожи. При этом основные механизмы, к примеру, двигатель или система циклона могут несколько отличаться, что и определяют основную классификацию. Все стружкотсосы типа циклон условно можно разделить на несколько категорий:

  1. Для бытового применения.
  2. Универсальные.
  3. Для профессионального применения.

Выбирая модель для домашней мастерской следует уделить внимание двум первым группам оборудования. Эта рекомендация связана с тем, что их стоимость должна быть относительно невысокой, при этом производительности будет достаточно.

Профессиональный стружкоотсос

При частом проведении работы с мастерской, большом количество стружек и при профессиональном предоставлении услуг по уборке мастерских и других помещений нужно рассматривать при выборе стружкоотсосов типа циклон с профессиональной группы. Это связано с тем, что оно характеризуется более высокой производительностью и надежностью, может выдерживать длительное применение.

Устройство стружкоотсоса типа циклон

Большинство моделей напоминает обычный пылесос, который за счет сильной тяги всасывает крупные и мелкие стружки. Однако, использовать даже мощный и качественный пылесос для проведения уборки мастерской нельзя. Основными конструктивными элементами можно назвать:

  1. Устанавливается электродвигатель фланцевого типа, мощность которого составляет всего 3,5 кВт.
  2. Для разряжения воздуха устанавливается вентилятор с прочной и устойчивой к механическому воздействию крыльчаткой. Она должна быть достаточно большой для создания требующей тяги.
  3. Циклон предназначается для очищения воздуха, который будет выбрасываться наружу. Его устройство рассчитано на фильтрацию крупных элементов.
  4. Многоступенчатый фильтр существенно повышает эффективность проводимой процедуры. Это связано с тем, что на первичном этапе происходит отделение крупных элементов, после чего отделяются мелкие. За счет многоступенчатой чистки можно существенно продлить срок эксплуатации фильтра и повысить его эффективность.
  5. Нижний циклон предназначается для непосредственного забора стружки.
  6. Сборный мешок из прочного материала предназначен для временного хранения стружки и другого мусора, которые были отделены от проходящего потока воздуха.

Качественные модели имеют герметичный корпус, который обшивается звукопоглощающими панелями. Для управления стружкоотсосом типа циклон размещается электрический или механический блок, для подключения гофрированного шланга с насадкой должно быть специальное отверстие.

Стружкоотсос типа циклон своими руками изготовить несложно, так как он во многом напоминает обычный пылесос с большим количеством фильтрующих элементов и высокой мощностью. Устройство циклона деревообработки характеризуется высокой надежностью, при соблюдении рекомендаций по эксплуатации устройство прослужить длительный срок.

Конструкционные особенности

В большинстве случаев при самостоятельном изготовлении стружкоотсоса типа циклон устанавливается двигатель малой и средней производительности, который может питаться от стандартной сети 220В.

Более мощные агрегаты снабжаются трехфазными двигателями, с питанием которых в бытовых условиях возникает довольно много трудностей.

Среди конструктивных особенностей следует отметить тот момент, что крыльчатка устанавливается для обеспечения спирального завихрения воздушного потока. При этом тяжелые частицы сбрасываются в специальную емкость, после чего центробежная сила снова поднимает воздух для его удаления.

Подготовительные работы

При изготовлении конструкции своими руками можно существенно сэкономить, однако некоторые механизмы все же самостоятельно не собрать. Примером можно назвать наиболее подходящий двигатель и крыльчатку. К подготовительному этапу можно отнести следующие действия:

  1. Формирование плана действий по сборке самодельного оборудования.
  2. Поиск подходящего электродвигателя, проверка его состояния.
  3. Подбор других механизмов, которые не могут быть изготовлены своими руками.

Чертеж стружкоотсоса

В столярной мастерской многое, что требуется для создания стружкоотсосов типа циклон, можно изготовить своими руками.

Инструменты

В зависимости от выбранной схемы могут потребоваться самые различные инструменты. Проще всего наружный корпус изготовить из дерева. Именно к нему будут подсоединяться другие элементы. Рекомендуемый набор инструментов следующий:

  1. Индикатор и мультиметр.
  2. Стамеска и другие инструменты для работы с деревом.
  3. Шуруповерт и различные отвертки, молоток.

Простота конструкции определяет то, что ее можно изготовить при наличии самых распространенных инструментов.

Материалы и крепеж

Создаваемый прибор должен быть легким и герметичным, а также выдерживать давление, оказываемое при завихрении воздуха. Для его изготовления потребуются:

  1. Корпус можно собрать из фанеры, толщина которой около 4 мм. За счет этого конструкция будет прочной и легкой.
  2. Для изготовления других деталей также потребуются бруски дерева различной толщины.
  3. Поликарбонат.
  4. Фильтр можно взять от ВАЗ инжекторного типа. Подобный фильтр стоит дешево, прослужит довольно долго.
  5. Двигатель можно снять со старого мощного пылесоса, крыльчатка будет крепится на выходном валу.
  6. Для соединения основных элементов потребуются винты, саморезы, болты с гайками, а также герметик.

Пластиковый корпус для циклона

После нахождения всего необходимого можно приступать к выполнению работы.

Изготовление циклонного фильтра

Как ранее было отмечено, изготовить фильтр достаточно сложно, лучше всего приобрести дешевый уже готовый вариант исполнения. Однако, для него также потребуется посадочное герметичное место.

Посадочное место также изготавливается из дерева. В этом случае главное правильно выбрать подходящий диаметр отводящего отверстия, так как слишком малый приведет к снижению пропускной способности. Крепить фильтр не нужно, достаточно создать для него блок, который будет идеально подходить по своим размерам.

Создание фиксирующего кольца и фигурной вставки

Для фиксации поликарбоната при изготовлении корпуса требуются деревянные кольца. Они должны иметь внутренний диаметр, обеспечивающий требуемый объем накопительного бака. Между двумя фиксирующими кольцами будут расположены вертикальный планки, удерживающие листы поликарбоната.

Изготовить подобные кольца в домашней мастерской можно при наличии соответствующих навыков и оборудования. При этом не стоит забывать о том, что они должны обладать высокой прочностью.

Установка фиксирующего кольца

Сборку корпуса можно начать с размещения фиксирующих колес и листов поликарбоната. Среди особенностей данного этапа можно отметить следующие моменты:

  1. Листы фиксируются с обоих сторон планками.
  2. Соединение проводится при помощи саморезов.
  3. Для повышения герметизации в нижнем и верхнем кольце создаются прорези для листов, после установки которых швы заделываются герметиком.

Самодельный циклон для пылесоса

После сборки корпуса можно приступить к установке других элементов конструкции.

Установка бокового патрубка

Для того чтобы исключить вероятность разрыва конструкции из-за засорения фильтрующего элемента устанавливается боковой патрубок с предохранительным клапаном. Для этого в листе поликарбоната создается отверстие, которое с обоих сторон закрывается корпусом предохранительного патрубка.

Между деревянным планками и стенкой следует положить резиновую прокладку, можно повысить степень герметизации путем использования герметика. Крепиться элемент на корпусе при помощи болтов и гаек.

Установка верхнего ввода

Всасывание стружки и воздуха происходит с верхней части конструкции. Для размещения верхнего ввода создается небольшой корпус, в котором размещается патрубок от старого пылесоса.

При использовании специального патрубка обеспечивается надежная фиксация всасывающего шланга, который, к тому же, при необходимости можно будет быстро снять. Именно поэтому не стоит его изготавливать своими руками.

Установка фигурной вставки

Фигурная вставка также требуется для соединения входного патрубка. Она должна быть расположена так, чтобы воздух с частицами поступал без затруднений.

Самодельный стружкоотсос

Как правило, располагается фигурная ставка напротив вентилятора, за счет которого и осуществляется завихрение воздушного потока. Швы лучше всего обработать герметиком, что повысит степень изоляции конструкции.

Сборка циклонного фильтра

После создания корпуса для размещения фильтра его нужно установить на свое место. Стоит учитывать, что внутри также будут расположены электронные элементы, обеспечивающие питание электродвигателя.

От наружной части корпуса циклонного фильтра отводится еще один патрубок. Он потребуется для отведения воздушного потока.

Принципы выбора стружкоотсоса и основные производители

Производством стружкоотсосов типа циклон занимается довольно большое количеств различных компаний. Принцип действия устройства при этом не отличается, только повышается мощность и надежность конструкции.

Большей популярностью пользуются стружкоотсосы типа циклон иностранных брендов, отечественные стоят дешевле, но служат намного меньше.

Пылесос для мастерской

Процесс механической обработки деревянных заготовок всегда сопровождается выделением пыли или разбрасыванием стружки и опилок. В современных электроинструментах предусмотрена возможность подключения каких-либо установок для сбора и отвода древесных отходов, но их приобретение для бытовых нужд не всегда оправдано. На домашнем уровне с проблемой пылеудаления успешно справляется самодельное устройство. Рассмотрим подробно порядок изготовления пылесоса для мастерской.


Необходимые материалы и инструменты
Основой для реализации проекта служит старый бытовой пылесос, от которого используют следующие компоненты:
•Моторную часть;
•Регулятор мощности;
•Провод электропитания;
•Всасывающий шланг;
•Насадки.
Для корпуса самоделки подбирают полиэтиленовую бочку емкостью 50–80 литров, обязательно с фиксируемой крышкой. Также понадобится:
•Кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм;
•Фанера толщиной 5–10 мм;
•Болты и гайки М6 – по 14 штук;
•Полоса оцинкованной жести;
•Фильтр воздушный от микроавтобуса;
•Выключатель на 220 Вольт;
•Шпилька резьбовая с шайбами и гайками;
•Герметик строительный;
•Наждачная бумага;
•Стержни клеевые;
•Сливной гофрированный шланг для стиральной машины;
•Гофра электромонтажная ПНД 32.
Стыковочные узлы изготавливают из пластмассовых трубок и фитингов, подбираемых в зависимости от размеров патрубков на инструментах и диаметров заборных шлангов пылесоса.Перечень используемых инструментов:
•Клеевой пистолет;
•Дрель;
•Ключи слесарные;
•Отвертки;
•Кусачки;
•Электрический лобзик;
•Острый нож;
•Напильники;
•Пистолет для герметика.
Процесс изготовления пылесоса для мастерской
Отступив от верха примерно 100 мм, на стенке бочки размечают отверстие под входной патрубок и высверливают его с помощью дрели. Затем ножом придают дырке овальную форму таким образом, чтобы внутренний конец трубы разместился вплотную к стенке и был направлен вниз под небольшим углом. Обезжиривают соединяемые поверхности и, используя клеевой пистолет, фиксируют патрубок на месте.

Тем же «горячим» способом на наружной части трубы закрепляют переходник для засасывающего шланга.

Лобзиком вырезают из фанеры два круга диаметром, немного меньшим, чем у крышки бочки. В заготовках делают сначала два отверстия под болты и закрепляют ими детали с обеих сторон крышки. Далее просверливают остальные дырки, снимают круги и шкуркой удаляют заусенцы. Наносят по периметру заготовок герметик, размещают детали на крышке и полностью устанавливают крепеж. По центру фанерных кругов выполняют отверстие под шпильку, а чуть в стороне – под забор воздуха моторным блоком.

С воздушного фильтра кусачками удаляют металлическую сетку, иначе она будет забиваться опилками и мешать очистке пылесоса. Один торец цилиндра закрывают заглушкой из фанеры.

Подготовленный фильтрующий элемент закрепляют на шпильке барашковой гайкой.

Моторная часть, как правило, имеет круглые формы. Поэтому для удобства монтажа из корпуса старого пылесоса вырезают пластиковые части, в которых находился двигатель. Благодаря им для закрепления агрегата на крышке бочки потребуется лишь один хомут, изготавливаемый из полоски жести.

Рядом с двигателем размещают выключатель и регулятор мощности, поместив последний в подходящую коробку. Остается соединить элементы между собой проводами и подключить кабель с вилкой. Убедившись в правильности соединений и в отсутствии оголенных контактов, подают питание и проверяют работу устройства.

Стандартный всасывающий шланг бытового пылесоса слишком короткий – его наращивают гофрированной трубкой для прокладки проводки или другим подобным изделием.

Изготовление насадок и переходников
Чистота в мастерской начинается с верстака. Для уборки рабочего места приспосабливают типовую щетку, идущую в комплектации бытового прибора.
Подсоединяют насадку посредством резинового переходника, отрезанного от соответствующей по калибру трубки, например, от патрубка системы охлаждения автомобиля.
Одним из самых мусорящих электроинструментов является электрорубанок. Выкидной штуцер у инструмента достаточно большой, скорее всего, шланг пылесоса подсоединится без проблем.
Для ручной плоскошлифовальной машины потребуется изготовить переходник, припаиваемый к фиксатору пылевого мешка.
В этом случае пригодится более тонкий шланг от слива стиральной машины и возможность электронного снижения мощности всасывания пылесоса, чтобы корпус не сжимался.
Эта же гофра подходит для отсоса стружки из рабочей зоны ручного фрезера.
Методом подбора находят соответствующие детали и для поддона круглопильного станка.
Конструкция не предусматривает датчика наполнения – первое время следует почаще заглядывать внутрь, не допуская переполнения пылесоса.
Чистота и порядок в домашней мастерской – результат выполненной своими руками работы, достигнутый с минимумом денежных вложений.

Вентиляция в мастерской своими руками: варианты и принципы обустройства системы воздухообмена

Работы, связанные с образованием пыли, выделением ядовитых газов, испарений, требуют обустройства рабочего места и помещения вытяжной системой. В большинстве случаев, вентиляция в мастерской своими руками – это наиболее доступный способ решения проблемы.

Существуют различные варианты построения систем воздухообмена. Мы поможем сориентироваться в их многообразии, рассмотрим особенности построения вентиляции для каждого типа мастерской. Разберем наиболее эффективные и доступные варианты самостоятельной установки.

Виды вентиляционных систем в мастерской

По способу циркуляции воздуха в помещении различают два основных вида вентиляции:

  • естественную;
  • принудительную.

В первом случае движение воздуха происходит за счет разности температур внутри помещения и снаружи.

А во втором циркуляция обеспечивается вентиляторами, создающими в мастерской избыточное давление или разряжение. Такую вентиляцию также называют механической.

Быстрое удаление загрязненного воздуха из мастерской невозможно без механической вентиляции. Но это не значит, что в таких помещениях не используется естественная вытяжка, часто они дополняют друг друга

В свою очередь, принудительная бывает следующих типов:

  • вытяжная;
  • приточная;
  • комбинированная.

Вытяжная вентиляция обеспечивает удаление вредных газов, паров, при этом, чистый воздух поступает в мастерскую естественным путем. Приточная, наоборот, создает избыточное давление внутри помещения за счет забора уличного воздуха, а отработанный выдавливается из мастерской наружу через естественные проемы, щели. При необходимости входной поток может нагреваться, очищаться, либо увлажняться.

Комбинированная система вентиляции мастерской называется приточно-вытяжной. В зависимости от взаимного расположения каналов подачи и удаления воздуха циркуляция может происходить путем вытеснения или перемешивания.

Если приточные вентиляторы находятся внизу, то холодный воздух поднимаясь вытесняет более теплый. При верхнем расположении входного канала, холодный поток распределяется по помещению, опускаясь вниз, перемешивается с более теплым. Затем отработанный воздух удаляется вытяжным каналом.

В зависимости от способа организации, вентиляция в мастерской подразделяется на два вида:

  • локальную;
  • централизованную.

Первая применяется для удаления вредных веществ непосредственно с рабочего места. Ее выгодно использовать для локализации загрязнения, когда единицы оборудования удалены друг от друга по всей площади помещения.

Правильная организация системы аспирации устраняет взрывоопасную древесную пыль, сохраняет здоровье работников. Централизованная система применяется при высокой интенсивности и непрерывности работы в мастерской

Для маленьких мастерских с более компактным расположением станков целесообразно устанавливать централизованную вытяжку.

Также применяются гибридные варианты вентиляции, когда часть станков подключена к общей системе, а часть имеет локальную фильтрацию. В некоторых случаях принципиально отдают предпочтение только локальным системам, для предотвращения разноса мелкодисперсной пыли и других токсичных веществ по всему помещению мастерской.

Особенности обустройства вентиляции в мастерской

Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях зависит от вида работ и характера вредных факторов.

Рассмотрим основные особенности, влияющие на конфигурацию и параметры вентиляционных систем, для разных типов мастерских.

#1. Пылеудаление в столярной мастерской

Мелкодисперсная пыль – это основная проблема мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не заметна для глаз, но вдыхается легкими. Кроме того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке или запуске двигателей станков, инструментов, она снова оказывается в воздухе.

Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием большого количества источников пыли и разных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с индивидуальной фильтрацией к каждому станку.

Системы пылеудаления действуют по принципу циклона. Загрязненный воздух всасывается вращательным движением вентилятора и под действием центробежной силы более тяжелые частицы пыли опускаются на дно емкости. Очищенный воздух поднимается вверх. Дополнительно может происходить увлажнение потока для лучшей очистки

Но, кроме вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными свойствами. Что предъявляет повышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.

#2. Очистка воздуха в автосервисе

Мастерская автосервиса относится к помещениям с повышенным загрязнением воздуха. Постоянное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особые требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с запасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.

Кроме того, загрязненный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.

#3. Вентиляция ремонтной и кузнечной мастерских

Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода с помощью локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 , СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.

Для ручной электросварки их ориентировочная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м3*ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.

При полуавтоматической сварке объем увеличивают до 1700 – 2000 тыс. м3*ч/кг.

Оборудование вентиляцией рабочего места сварщика имеет первостепенное значение. Пары металлов и шлака содержат вредные окислы марганца, соединения кремния, титана и других химических элементов, которые приводят к заболеваниям нервной системы, легких, способны накапливаться в организме

Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.

Особенность вентиляции кузнечной мастерской ­– необходимость отвода избыточного тепла, ядовитых газов. Для этого используют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.

При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, необходимо учитывать потери тепла в холодное время года. Выбор максимальных параметров будет гарантировать быстрое удаление вредных веществ, но в то же время, потребует затрат на подогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше остановить выбор на нижних допустимых пределах кратности.

Варианты построения вентиляции в мастерской

В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.

Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.

Вариант #1 — вытяжная вентиляция из пластиковых труб

Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.

Центробежный вентилятор, в отличие от осевого, создает большее давление. Это позволяет строить на его основе более протяженные и разветвленные системы вентиляции в мастерской

Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.

Но у канализационных труб есть и свои недостатки:

  • их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
  • у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
  • их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.

Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.

В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.

Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.

В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.

Бочка в этом проекте выполняет роль ресивера, который создан с перспективой расширения вентиляционной системы, путем встраивания несколько входных патрубков

Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.

Параметры вытяжной системы получились следующие:

  • мощность двигателя 2, 2 кВт;
  • скорость вентилятора 2800 об/мин;
  • производительность 1000 м3/ч – 1500 м3/ч;
  • время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.

Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.

Вариант #2 — пылеуловитель из камазовского фильтра

Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.

Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.

Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м3/ч.

Пылеуловитель можно подвесить под потолком. Крепление должно позволять периодически снимать оборудование и чистить его. Лучше всего это делать сжатым воздухом на улице

Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.

Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.

Вариант #3 — система аспирации в столярной мастерской

Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.

Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.

Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.

При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.

Работа в мастерской организована таким образом, что все верстаки и станки могут передвигаться на колесиках в центр помещения и подключаться к вытяжной гофре по мере использования. Благодаря этому в мастерской сохраняется практически идеальная чистота и отсутствие пыли

Для уменьшения шума и пыли вытяжная установка вынесена за пределы мастерской в смежное помещение котельной. Подводящий трубопровод проложен сквозь отверстие в стене под потолком. Входящий патрубок закреплен на потолке в средней части мастерской. На него надета гофрированная двухметровая труба из прозрачного пластика.

Кроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.

Выводы и полезное видео по теме

Один из вариантов вытяжки в мастерской:

Где лучше размещать стружкоотсос? Подробнее об этом в следующем ролике:

Вариант обустройства мобильной вытяжки для мастерской:

Рассмотренные выше варианты не охватывают всего множества способов самостоятельного построения вентиляции в мастерской. Но, как минимум, помогут выбрать нужное направление реализации собственного проекта и избежать долгого пути проб и ошибок. Практика показывает, что вентиляционную систему достаточной производительности для мастерской вполне можно сконструировать и установить собственными руками.

В плохо проветриваемом гараже с повышенной влажностью, автомобиль может поржаветь буквально «на глазах». Влажность значительно влияет на скорость коррозии. Также пары бензина, масел, газы должны своевременно удаляться и не накапливаться. В плохо проветриваемом гараже или мастерской находиться и работать опасно.

Эти строения оборудуются нормируемой вентиляцией, как в целях сохранения техники, так и для обеспечения безопасности и здоровья людей. Как сделать простую вентиляцию в гараже, которая будет достаточной по воздухообмену? Можно использовать наиболее простые и практичные решения…

Простейшая вентиляция для гаража

Любая вентиляционная система имеет вход и выход для движения воздуха. Поэтому гараж или мастерскую придется оборудовать приточным отверстием и вытяжной трубой.

Делается следующее:

  • Приточное отверстие в стене, в которой находятся гаражные ворота. Располагается в нижнем углу, в 0,5 метрах от почвы, чтобы не заносилось снегом. Перекрывается мелкой металлической сеткой, препятствием грызунам и насекомым, изнутри снабжается дверцей, жалюзи, для регулировки количества воздухообмена.
  • Вытяжное оборудуется в противоположной стене от гаражных ворот в верхнем углу или сквозь крышу. Для обеспечения нормируемой тяги оборудуется вертикальной трубой (трубой с коленом) диаметром от 100 мм высотой не менее 1,5 метра от уровня установки. Сверху труба защищается от осадков зонтом, дефлектором. Наружная часть трубы теплоизолируется.

Приточное отверстие и вытяжка оборудуются по диагонали гаража

Как проветривать яму в гараже

В существующих гаражах в ямах выделяется наибольшее количество влаги из грунта, так как гидроизоляция, как правило, отсутствует. Эта влажность как раз попадает на днище автомобиля… Если не проветриваемая яма перекрывается еще и щитами (что обычно и происходит) в ней нарушается естественный воздухообмен, и кроме влажности может произойти накопление опасных газов тяжелее воздуха, а также расслаивание воздуха и осаждение углекислого газа… нужно помнить об этом.

Можно завести в нее патрубок 110 мм, подающий свежую струю воздуха от стены. Но для этого придется применять колена, рыть канаву под ее укладку…

Чаще пользуются естественным воздухообменом в яме от струи воздуха, идущей через гараж от притока на вытяжку. Более холодный воздух снаружи стремится вниз и будет омывать яму. Перекрывающие щиты для обеспечения вентиляции кладут в разбежку, оставляют в перекрытии ямы окна.

Особенность проветривания погреба в гараже

Не редко в гаражах обустраивают еще и погреб для хранения продуктов. В таком случае в этот погреб нужно обязательно организовать отдельную подачу свежего воздуха с улицы, и движение воздуха по направлению «из погреба – на общую вытяжку», чтобы пары бензина и масел не попадали в погреб.

Устанавливается:

  • Приточный патрубок диаметром от 100 мм, от стены, через перекрытие погреба к его полу, оборудованный сеткой от грызунов и регулятором количества воздуха.
  • Вытяжное отверстие в перекрытии погреба, в его люке, или в смотровую канаву, как вариант возможно сделать отвод от вытяжной трубы непосредственно в погреб, хоть и не обязательно.

Для погребной вентиляции на притоке нужно сделать заслонку-регулятор, чтобы летом не перегреть, а зимой не заморозить. Но организовать приток свежего воздуха в погреб непосредственно с улицы (а не с гаража с парами бензина…) нужно обязательно, чтобы не допустить накопление углекислоты и вредных газов и влажности….

Как обеспечить нормативный воздухообмен, какая вентиляция по нормативам

Как сделать вентиляцию в гараже по требованиям Правил, чтобы было «сухо и свежо»… Не вдаваясь в подробности и расчеты приведем известные данные по обеспечению нормативной вентиляции для гаража с одним хранящимся автомобилем, но без выполнения работ, при которых образуются вредные пары и газы.

  • Обновление воздуха – не менее 2 раз в час, либо воздухообмен более 150 м куб в час. (МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей»)
  • Обновление воздуха в смотровой канаве, в которой ведутся работы – не менее 10 раз в час. (ВСН 01-89). Но это, если люди находятся там постоянно, — условие для постоянного нахождения людей в выработке малого объема ниже уровня земли…

Для обеспечения нормативного воздухообмена, размеры вентиляционных отверстий в конструкциях гаража, должны быть соответствующими, следующими…

Размеры отверстий, патрубков для гаражной вентиляции

Летом естественная тяга обычно небольшая, в подающих и вытяжных отверстиях развивается скорость воздуха не более 1 м/с. Увеличению мешает аэродинамическое сопротивление. Но зимой тяга бывает значительной, со скоростями до 5 м/с, поэтому пользуются закрытием заслонок.

Из условий «1 м/с в патрубке» и нормативных «не менее 150 м куб/час» узнаем, что площадь отверстия в стене (а также вытяжного патрубка) должна быть порядка 0,05 м кв. или труба должна иметь диаметр 245 мм в диаметре.

Следовательно, подойдут два вытяжных патрубка по 110 мм стандартной канализационной трубы…

Но мелкая решетка на подаче уменьшает реальную площадь сечения в 2 раза, поэтому нам понадобится оборудовать зарешеченное отверстие площадью порядка 0,1 м кв. Это многовато, целесообразней делать 2 шт., по 150х300 мм.

Как делают вентиляцию в гараже на практике

Часто в гаражах устанавливают печи для обогрева, которые и играют роль вытяжки. Их труба обычно диаметром 110 – 200 мм, является отличной вытяжкой, даже летом развивающей скорость естественной тяги более 1 м/с и не закрывается сеткой. Забор воздуха ведется у пола, через поддувало, которое должно быть открытым.

Если печки нет, то подобную трубу нужно обязательно установить в целях вентиляции, по принципам, приведенным выше. При ее создании можно учитывать два момента — наружную часть утеплить, так как в противном случае конденсат с воздуха будет литься обратно в гараж, а также ее практичней выводить через стену с установкой уголка, чтобы не заниматься вопросами герметизации прилегания на крыше, которые сложны.

Подачу же воздуха организуют двумя отверстиями. Первое — в гаражной стене, которая с «обычными» щелями в гаражных воротах приближаются по суммарной площади к требованию норматива. Это отверстие 150-200мм х 300мм, обычно оборудуется пластиковой вентиляционной перекрывающейся решеткой с сеточкой изнутри и металлической решеткой снаружи.

Этот воздухоприток дополняется приточным патрубком 110 мм в подвал, чтобы не накапливать там газы и сырость.

Таким образом достигается суммарный нормативный воздухообмен или не слишком меньший от него. На практике, подобной вентиляции достаточно, чтобы влажность не повышалась, «было сухо и свежо».

Гаражи-мастерские, где ведутся круглогодично лакокрасочные, сварочные работы, оборудуются вентиляторными вытяжками, и воздухоприточными клапанами, по нормам предприятий…

Вытяжка для мастерской своими руками

Здравствуйте, уважаемые самоделкины!
Эта статья будет интересна всем, кому нужна вытяжка для мастерской. Данная самоделка изготовлена автором канала «Cactus! workshop». Вытяжка изготовлена с подвижным куполом на подвесной раме, купол может складываться и прятаться.


Материалы.
— ПВХ трубы, соединения, заглушки
— Зонтик
— Старенький, но рабочий пылесос.


Инструменты.
— Дрель, сверлильный станок
— Шлифовальная машина или станок
— Клеевой пистолет
— ЧПУ станок, опционально.
Процесс изготовления.
Вот так выглядит мотор пылесоса. Воздухозаборник немного поржавевший, но работать будет.

Заметно, что здесь нет никакого специального вентиляционного отверстия, поскольку воздух просто выходит через это окошечко, оставаясь прохладным и охлаждая естественным образом мотор.
Для правильной работы мотора понадобится корпус. Фактически он будет прямоточным — с одной его стороны вдув, с другой — выдув. С этой целью он использует сборные элементы ПВХ труб. Сначала основание, потом переходной сегмент, соединяющий всю конструкцию с мотором с остальной вентиляционной линией.
Выступающие излишки пластмассы на заглушенной части корпуса срезает, и просверливает крупное отверстие.
Теперь с помощью вот такой прокладки от старой мойки автор уплотняет просверленное отверстие.
Далее он соединяет заборное устройство с остальной вентиляционной линией. Он приклеивает одну из пластмассовых чашечек, точнее ту её область, которая прилегает к отверстию, к той стороне корпуса, где расположена резиновая прокладка.
Но прежде чем приклеить оба пластмассовых сегмента, мастер как следует заглаживает поверхности, чтобы удостовериться, что они плотно подогнаны друг к другу и приклеятся как следует.
Благодаря большой разнице в диаметрах при переходе от самой вентиляционной линии к заборному устройству возникает большое давление.
Можно было бы просто купить готовую вентиляционную трубу, но автор хочет сделать изделие «под заказ» из имеющегося у него материала. Он сделает его из тонкой фанеры при помощи ЧПУ станка.
На поверхности стола, на которой шла разметка детали, лежал слой древесной пыли. Из-за этого фанерный лист лёг не плоско, как следствие, бур в нескольких местах прорезал фанеру насквозь.
Теперь автор вручную прорезает дуги/сегменты немного шире, чтобы раструб было проще согнуть, и приклеивает технологический скотч на обратную сторону фанерного листа.
После этого он прогибает руками намеченные сегменты. Важно, чтобы все они были проломаны на одинаковую глубину.
В итоге, когда он складывает деталь в раструб, выглядит довольно прилично.
Однако автор решает укрепить модель деревянными кольцами.
Основание он фиксирует горячим клеем в четырёх местах — крепление должно быть достаточно прочным.
Затем проклеивает все соединения. Всё лишнее, выступающее срезается.
Теперь получилась довольно прочная конструкция.
Далее он вставляет внутрь пластикового корпуса ещё одну прокладку из вспененной резины, погружает туда раструб.
Сверху него примеряет сито, с целью защиты мотора от крупного мусора. Сито должно идеально подходить по диаметру к воронке раструба.
Ненужные элементы ситечка спиливаются.
С помощью другой пластмассовой детали он удлиняет корпус и создаёт ещё одну деталь будущей вытяжки — сверлит балериной широкое отверстие в пластмассовой заглушке. Эта деталь должна придавить все компоненты внутри трубы друг к другу.
Теперь автор приступает к работе над другой стороной пылеуловителя. Теперь мотор сидит довольно плотно. Но, тем не менее, чтобы предотвратить раскачивание мотора из стороны в сторону, автор решает применить несколько болтов в качестве крепежа и таким образом отцентрировать мотор.
Кроме того, он использует также вот это кольцо.
И вторую пластмассовую заглушку, предварительно прорезанную в основании, чтобы собрать это всё вместе внутри корпуса.
Для скрепления соединений между пластмассовыми деталями использует болты М6 и клей. Размечает места их установки, собирает конструкцию
Прежде чем вставить мотор, мастер вкладывает между кольцом и корпусом пену для упаковки.
И последнее, что он делает, чтобы закончить этот этап работы, он использует так называемый кабельный зажим.
Чтобы быть уверенным в том, что всё качественно заизолировано, просверливает отверстие с плоским участком и подгоняет его под диаметр сальника. Проводит провода, обжимает клеммы, подключает двигатель.
Теперь он прилаживает конструкцию к стене, соединяет её с остальной вентиляционной линией и продлевает воздухозаборник. Так же закрепляет его на подвижной раме, в качестве гибкого перехода использует гофрированную алюминиевую трубу.
Должно быть читатели удивлены — а зачем нужен зонтик? Он будет выполнять роль купола для коллектора в этой конструкции. Прежде чем закрепить его на входе, он делает по центру отверстие для потока воздуха.
Далее он выкручивает «родной» плоский болт, и на его место ставит петлю М8, которая замечательно вписывается сюда. За нее будет держаться резинка.
Схема вентиляции выглядит так: это купол и поток воздуха. Умелец хочет сделать так, чтобы воздух заходил в систему не с центра, а с боков, тем самым обеспечивая лучшую очистку помещения от пыли. Поэтому он решает добавить к конструкции дефлектор из обчыного скотча.
Автор прикрепляет импровизированный купол резинкой. Вытяжка с выдвижным конусом готова. Зонтик при ненужности можно спрятать в саму трубу.
Создание панели управления.
Автор берёт плату управления двигателем, позаимствованную у пылесоса, которая предназначена для регулирования мощности мотора. Следующая задача — создание корпуса для неё.
Элементы коробки мастер изготавливает на основе шаблона, взятого из интернета. Вырезает их на ЧПУ станке.
Тщательно зачищает, а затем склеивает все элементы.
Вырезает переднюю панель на станке.
Собирает и монтирует коробку на стену.
Все, можно испытывать.
Спасибо автору за отличную идею! Всем свежего воздуха в мастерских!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Вытяжная система для лазерных станков

Необходимость хорошей вытяжки в цеху, где имеется лазерный станок по камню, дереву, пластику

Работа с лазерным станком подразумевает наличие в цеху хорошей вытяжной системы. От качества вентиляции зависит производительность и эффективность предприятия. Лазерные станки по камню, металлу, пластику, дереву функционируют по принципу выжигания определённой зоны материала.

При этом в атмосферу попадает копоть, дым, газ. Всё это способствует общему загрязнению и задымлению воздуха в цехах. При недостаточной циркуляции воздушных масс последствия могут оказаться весьма плачевными. Мало того, что пострадают операторы, копоть осядет на чувствительное оборудование, и оно быстро выйдет из строя.

Как подобрать правильную вытяжную конструкцию

Вентиляционная система может иметь конструкцию двух типов:

  • Вентилятор монтируется так, чтобы имелся вывод на улицу.
  • Вытяжная система предусматривает установку специальных фильтров и очистителей воздуха.

Уличная вытяжка

Из двух имеющихся способов очистки воздуха в цеховом помещении этот метод наиболее малозатратный при монтаже. Однако, иногда с установкой могут возникнуть определённые проблемы. Причиной затруднений могут стать как конструктивные особенности постройки, так и тот запах, который будет попадать на улицу. Он может не нравиться окружающим людям.

Если все эти нюансы решены и выбран именно этот вид вытяжной системы, то выбирайте вентиляторы, производительная мощь которых свыше 150 м3/ч. Не стоит менять канальные вентиляционные устройства, так как они ломаются от копоти, остающейся на их лопастях.

При выборе вентиляционного аппарата следуйте правилу: чем больше площадь рабочей поверхности лазерного станка, тем обширней и мощней должен работать вентилятор. Какая именно производительность вентилятора нужна для вашего оборудования, нужно узнать у продавца лазерного станка.

Вентиляционный аппарат должен находиться не далее 7м от лазерного станка. Однако не нужно монтировать его прямо над оператором. Шум и гул работающей очистительной системы будет мешать ему работать и создаст дискомфортные условия. При монтаже системы не забывайте установить клапан обратного хода. Он препятствует попаданию уличных загрязнений в цех.

Вентиляция с фильтрами

Когда не имеется возможности установить уличную вентиляционную систему, можно монтировать специальную вытяжку для лазерного оборудования. Она снабжена механическими фильтрами, которые задерживают на своей поверхности копоть, сажу и крупные загрязнения.

У данных устройств также может быть различная мощность и производительные показатели. Подбирайте подходящую систему и монтируйте на производстве. Не забудьте о периодической замене фильтров.

Основы вытяжной системы для лазерного оборудования

При работе лазерного оборудования каждый из нас не только наглядно может следить за данным процессом, но и ощущать его с помощью органов обоняния. При резке дерева и вовсе можно увидеть дым от работы лазерного станка. Современные лазерные комплексы характеризуются безопасной и продуктивной работой при правильной установке оборудования, но по-прежнему важным элементом работы станка остается вытяжка для лазерного гравера.

В процессе гравировки и резки во время испарения гравируемого материала появляется дым и мелкие частицы. Лазерное оборудование спроектировано таким образом, чтобы эффективно удалять появляющийся дым и мелкие частицы при помощи вытяжной системы.

Многие аэрозоли и испарения, выделяемые при работе лазерного станка не только неприятны на запах, но и могут причинить вред дыхательной системе человека. Поэтому такое огромное значение играет использование вытяжной системы. Правильно работающая вытяжная система содержит воздух в рабочем помещении в чистоте, неправильно спроектированная – подвергает рабочего несильному, но все равно ощутимому воздействию со стороны аэрозолей и примесей. Поэтому так важно использовать хорошо спроектированную из правильных материалов вытяжку для лазерного гравера.

Подбор вытяжной системы

В первую очередь проконсультируйтесь с производителем лазерной техники, какой воздушный поток и давление необходимы для Вашего лазерного оборудования и какая необходима вытяжка для лазерного гравера. Данные рекомендации Вам должны предоставить в кубических метрах в час для воздушного потока и в дюймах для воды, либо в количественных единицах статического давления для давления. Например, типичные характеристики для лазерного гравера рабочим полем 500 на 300 являются 500 куб/час при 14 см статического давления.

Эти данные будут Вам полезны для подсчета воздушного выхода лазерного оборудования. Количество изгибов и длина воздушной трубки уменьшит воздушный поток и сократит давление. Поэтому, как правило, сократите количество изгибов трубки до минимума и сократите длину трубки настолько, насколько это возможно для создания необходимого воздушного потока.

Вытяжная трубка

Поскольку безопасность работы – основа любого производства, необходимо использовать подходящие для данной работы материалы, которые обеспечат как безопасность, так и долговременную работу вытяжной системы.

Основная трубка должна быть сконструирована из металла диаметром 100мм, 150мм. Наиболее популярным и недорогим материалом для трубки является оцинкованная сталь или тепловая труба, которая применяется в большинстве принудительно воздушных нагревательных и охлаждающих системах. Эти трубки легко режутся с помощью тонких ножниц и легко монтируются.

Большинство лазерных систем комплектуются с выходным портом диаметром 100мм, поэтому 100мм трубка наиболее подходит для этих станков. Но если длина трубки больше 10,5 м, то диаметр 150 мм будет более эффективным в данном случае. Чем меньше сила трения, тем лучше проходит воздух через трубку, поэтому спроектируйте трубку так, чтобы ее длина была наименьшей с наименьшим количеством изгибов и креплений.

Наиболее эффективным способом является применение трубки большим диаметром (150мм), сделанной из металла. Обратите свое внимание, что лучше не использовать пластик или резину, поскольку металлическая трубка позволяет заземлить вытяжную систему.

При применении же трубки из ПВХ или других непроводящих материалов возникает следующая проблема: воздушный частицы материала наращивают заряд статического электричества, который может привести как к электрическому удару, так и к возникновению пожара или, в крайнем случае, к взрыву. Об этом всегда нужно помнить при проектировании вытяжной системы.

Металлическая труба, исходя из своих свойств, рассеивает нарастающий заряд статического электричества и создает заземление как для самой трубы, так и для вентилятора.

Также рекомендуется изолировать все швы и места стыков металлической трубы для того, чтобы предотвратить возможность протечки. Для этого Вы можете использовать специальный герметик либо специальную алюминиевую ленту. Только не используйте ленту из ткани или ленту для труб, поскольку для металлических труб подойдет только алюминиевая лента. Нанесите ленту на все стыковочные места и места крепежей.

Для скрепления металлической трубки лучше всего использовать саморезы, не сверлите трубу, что позволит Вам избежать появления протечек. Также это усилит заземление с помощью соединения частей трубы по принципу «металл к металлу». Такое соединение при верной изоляции будет хорошо удерживать аэрозоли внутри трубки.

Рекомендуется также использовать небольшой участок гибкой трубы для соединения лазерного станка и жесткой металлической трубы. Это позволит передвигать лазерный станок при необходимости, а также поглотит возможные вибрации работы вентилятора. Гибкий участок трубы упростит процесс подсоединения вытяжной системы к лазеру: просто надвиньте часть гибкой трубы на выходное отверстие лазерного станка и закрепите ее с помощью хомута.

Лучше всего использовать алюминиевую гибкую трубу. Другие типы труб могут начать изгибаться под действием вакуумного давления, тем самым сильно сократят воздушный поток.

Следовательно, участок гибкой алюминиевой трубы должен быть настолько невелик, насколько это позволяет рабочее место.

Вентилятор

Конечно вентилятор – неотъемлемая часть вытяжной системы. Лучше всего использовать вентилятор с электрическим мотором.

Определенные Вами ранее куб/час характеристики и давление позволят Вам правильно определить размер и тип вентилятора для вытяжной системы.

Лучше всего использовать лопастное колесо с мотором с ½, ¾, 1 лошадиной силой.

Поскольку длина трубы и изгибы трубы уменьшат воздушный поток и давление в вытяжной системы, то вентилятор необходимо выбирать исходя из этих данных. Например, если у Вас рабочий стол 500х300мм, а трубка длиной не более 6м, мотора выдающего 400 куб/час при сопротивлении в 40ПА будет достаточно. Если же трубка более длинная, либо существует больше чем 3, 4 изгиба трубки, то Вам потребуется больший вентилятор. Лучше всего же проконсультироваться с производителем вытяжной системы.

Важным критерием является место размещения вентилятора вдоль трубки. Обратите внимание, что во время работы вентилятор создает шум, который может превышать 50 децибелов. Поэтому лучше всего его разместить снаружи, а при отсутствии такой возможности – как можно дальше от лазерного станка. Размещение вентилятора на конце трубки не только позволяет сократить уровень шума, но и создает вакуумное давление, которое высасывает воздух из трубы. Так, например, если вдруг начнется протечка воздуха из трубки, воздух в помещении будет всасываться через данное отверстие, что не позволит вредным аэрозолям попасть через данное отверстие в помещение. Размещение вентилятора как можно дальше от рабочего пространства уменьшит запах и количество дыма.

Однако такое размещение вентилятора создает трудности при его включении/выключении, что обусловлено отдаленным его местоположением.

Пополнение воздуха

Важную роль при дизайне отопительной, охлаждающей, вентиляционной системы играет «пополнение воздуха», «перемещение воздуха», что основывается на следующей идеи: при выкачивании воздуха из герметичного помещения без пополнения помещения тем же объемом воздуха, давление атмосферы в помещении увеличивается, что впоследствии затрудняет процесс вентилирования помещения. Это может привести к тошноте и головным болям сотрудников.

Обратите свое внимание, что пополнение воздуха должно быть существенным: например при вытяжной системе 600куб/час пополнение воздуха должно быть равным воздуху, содержащимся в помещении 2,5м x 2,5м x 2,5м.

Пополнение воздуха проще всего производить с помощью открытого окна, при невозможности, необходимо придумать другой способ.

Вы можете провести следующий легкий тест для проверки, достаточно ли в помещение поступает пополняемого воздуха. Поставьте одного сотрудника у вентилятора, чтобы он мог хорошо слушать шум его работы. Затем закройте все окна и двери, создайте герметичность помещения. Затем откройте одну дверь/ окно. Если Вы услышите, что вентилятор начинает работать с напряжением, это говорит о недостаточности пополняемого воздуха в помещении, что является потенциально опасным.

Конец трубки

Не забывайте, что конец трубки – дымовая труба, важная часть всей Вашей конструкции. Она должна быть расположена выше на 0,6-0,9 м от наивысшей точки крыши и покрыта защитной крышкой от попадания внутрь нее воды, птиц и других посторонних материалов. При отсутствии дымовой трубы, либо при наличии низкой дымовой трубы выпускаемые ею пары могут быть обратно захвачены кондиционерами или вентиляционными системами.

Отличная вытяжная система – счастливый лазерный станок

Отличная вытяжная система – это тихо работающая, удаляющая дым, запах, уменьшающая частоту возникновения искр, возгораний, создающая безопасные условия для работы на лазерном оборудовании. Наличие данной вытяжной системы положительным образом отразится на качестве изготовляемых Вами изделий. Вам не понадобится часто очищать лазерный станок от продуктов горения. Вытяжная система – залог долгой работы лазерного гравера без дыма и с минимум сервисного обслуживания станка.

Справится даже новичок! Как сделать вытяжную вентиляцию своими руками?

Свежий воздух в помещении необходим человеку для хорошего самочувствия и продуктивной деятельности. Эту задачу закрывает система вентиляции. Но иногда её может не хватать. Забитые вентканалы, глухие окна и двери — всё это способствует «запиранию» воздуха внутри помещения. Решить проблему поможет установка приточно-вытяжной системы вентиляции.

Особенности

Систему можно установить под ключ, пользуясь услугами специалистов. Но стоимость монтажа часто слишком высока для рядового жильца. Поэтому будем рассматривать установку вентиляции приточно-вытяжного типа своими руками (об установке вентиляции своими руками читайте ).

Внимание Стоимость монтажа без материалов и оборудования на помещение до 200 кв. м — 25 000 рублей.

Организовать приточно-вытяжную систему вентиляции можно несколькими способами:

  1. Установкой дополнительных кулеров в шахты вентканалов.
  2. Использованием кондиционера в качестве вытяжного устройства.
  3. Установкой дополнительных вентканалов, подрезка оконных уплотнителей.

Первые два способа работают по принудительному принципу. Они загоняют большой объём воздуха за счёт работы вентиляторов. Второй способ более интересен, так как не требует больших вложений в дополнительное электрооборудование. Познакомимся с ним поближе.

Принцип действия

Базовый принцип работы вентиляции — это разница в давлении воздушных масс на разных уровнях помещения. Необходимо организовать притяжные и вытяжные шахты так, чтобы между ними была существенная разница по высоте.

Физика процесса схожа с работой сообщающихся сосудов. Когда один из них поднимают на достаточную высоту, жидкость начинает переливаться. В воздухообмене работает та же механика. Воздух циркулирует, когда есть разница в высоте между входным и выходным отверстием вентиляционной шахты.

Для усиления эффекта можно использовать дополнительные вентиляторы, которые будут прокачивать воздушные массы ещё быстрее.

Совет В многоквартирных домах вентиляционные каналы проектируют, соединяя в одну вентиляционную шахту сразу несколько квартир. Из-за этого простенок с воздушными каналами имеет большие габариты. В этом пространстве располагаются от 3 до 5 шахт (карманов). Необходимо учитывать расположение каналов и врезаться только в свой карман.

Преимущества и недостатки

Под приточно-вытяжной вентиляцией мы понимаем правильную организацию и вывод вентканаловс принудительным выводом воздуха. Преимущества системы :

  1. Контроль за работой вентиляции. Можно настроить систему под свои нужды, прикрывая или открывая вентканалы по мере нужды.
  2. Постоянный приток свежего воздуха без оглядки на погоду и столбик давления. Даже если на улице плохая погода, а давление воздуха не позволяет воздушным массам полноценно и самостоятельно продвигаться по помещению, можно увеличить обороты на кулере и принудительно ускорить воздухообмен.
  3. Установка фильтров. Притяжная система может очищать поступающий воздух через дополнительные мембраны.

Однако у решения есть свои минусы:

  • Расходы на установку дополнительного оборудования, дополнительные счета за электричество.
  • Обустройство вентиляционных каналов, шахт и отверстий под вывод и ввод воздуха, что «крадёт» пространство, портит интерьер.
  • Шумность. Даже один кулер создаёт слабый гул в помещении. Два и более вентилятора своим шумом могут «давить» на голову или мешать спать.

Несмотря на все минусы, приточно-вытяжная система даёт полный контроль за вентиляцией. Этот фактор — основополагающий и решающий при её выборе.

Как сделать?

Перед установкой системы вентиляции своими руками нужно рассчитать мощность вентиляторов, систему труб, схему расположения трасс. Необходимо спланировать, какие помещения будут вентилироваться, а какие — нет.

По этим данным можно составить подсчёт комплектующих:

  1. Вентиляторы. Их подбирают в зависимости от комнаты. На спальню, детскую или гостиную берут вентиляторы производительностью до 30 куб/час; для кухни — от 60 до 90 куб/час; в санузел или ванную устанавливают кулеры от 25 до 50 куб/час в зависимости от размеров помещения.
  2. Соединительные трубы. Вытяжные каналы располагают под потолком, по тем помещениям, где будут располагаться вытяжные отверстия. Общая труба должна быть чуть больше каналов-ответвлений, так как она будет отводить воздух сразу со всех комнат.
  3. Решётки, фильтры. Данные компоненты идут, как опции. Они улучшают качество воздуха, предохраняют систему от загрязнения, пыли и мусора.

Для монтажа потребуется ножовка с полотном по дереву или металлу, отвёртка, герметик (больше информации о монтаже вентиляции своими руками дано ). Может потребоваться перфоратор, если придётся делать сложную систему вентиляционных каналов с прохождением через перегородки комнат.

В частном доме

В частном доме стоит учитывать наличие или отсутствие второго и более этажей, мансарды. Если есть необходимость вентиляции этих уровней дома, тогда понадобится установка системы вентканалов и на этих этажах.

Для собственного дома лучше всего планировать систему вентиляции заранее, ещё до строительства, чтобы скрыть от взора все шахты и каналы. Если существующая система вентиляции не справляется или её нужно заменить, стоит поступить так:

  1. Найти место в доме, где будут максимально близко или смежно располагаться большее количество комнат. Обычно это центр жилища. В этом месте нужно установить входную трубу, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха в разные комнаты.
  2. Если устанавливать трубу нежелательно, попробуйте сделать небольшие вентиляционные отверстия под окнами.
  3. Рассчитайте и спроектируйте систему вытяжных труб, смонтируйте систему вентканалов и врежьтесь в основную шахту вентиляции. Если её нет — сделайте и её. Поднимите трубу вытяжки на 0.5 м над коньком, чтобы усилить эффект конвекции.

Для обустройства магистралей вентиляции можно использовать обычные пластиковые трубы для канализации или купить готовые венткороба в строительном магазине (о монтаже вентиляции из пластиковых труб написано ).

Внимание При обустройстве приточно-вытяжной вентиляции на старой вытяжке не забудьте заранее прочистить основную шахту трубы! Иначе КПД новой системы может быть ничтожным.

Схема вентиляции в частном доме:

Об особенностях и порядке установления вентиляции в частном доме подробно рассказано в отдельной публикации.

В квартире

Для установки системы вентиляции в квартире есть несколько хитростей:

  1. Выводные каналы можно спрятать под навесным или натяжным потолком. Делать нужно качественно и на один раз. Иначе придётся разбирать вентканалы вместе с потолочным покрытием.
  2. Перед установкой необходимо проконсультироваться с инженером ЖЭКа или специалистом управляющей компании. Он подскажет, в какой канал можно входить, а в какой — нет.
  3. Для лучшего притока воздуха можно проделать небольшие отверстия под окнами.

В остальном систему проектируют и монтируют по общим правилам. Сами каналы можно сделать из труб прямоугольного сечения. Они сэкономят под потолком пространство и будут смотреться более эстетично.

Важно Ни в коем случае не делайте отверстия под вентиляцию в стене, выходящую на внешнюю сторону дома (фасад). Так вы нарушаете статью 7.21 КоАП РФ.

Самовольное вмешательство в архитектуру дома может обойтись жильцу штрафом размером от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом его обяжут устранить порчу имущества.

Схема вентиляции в квартире:

В туалете

В туалете организовать вентиляцию проще всего. Для этого понадобится один вентилятор. Его устанавливают на вводное окошко основного вентаканала. Включение вытяжки можно организовать двумя способами:

  • Принудительно. Запуск мотора кулера осуществляется с кнопки. Иногда его запитывают совместно с клавишей включения света в туалете.
  • Через датчик освещения. Вентилятор срабатывает тогда, когда кто-либо включает свет в помещении.

Совет Чаще всего используют первый способ.

Схема вентиляции в туалете:

О том, как и какую можно сделать вентиляцию в туалете, читайте .

В гараже

В гараже можно организовать вентиляцию через установку двух пластиковых труб в диаметрально противоположных углах помещения. При этом нужно сделать ввод на уровне пола, а вывод — на уровне потолка. Для принудительного запуска системы можно установить обычный выключатель. Выводить обе трубы нужно на 0,5 метра выше уровня крыши.

Внимание Защищайте от дождя, других осадков внешнее отверстие вытяжной шахты. Ставьте козырьки или флюгарки, чтобы влага через трубу не попала на работающий вентилятор.

Схема вентиляции в гараже:

О том, как своими руками обустроить вентиляцию в гараже, узнайте в другой статье.

В курятнике

Для небольшого подсобного помещения или курятника достаточно установить пару труб, как для гаражного варианта, и один вентилятор. Иногда хватает просто дырки в стене с установленным вентилятором, если курятник сделан из деревянных материалов.

Совет В качестве опции можно установить таймер на работу вытяжки. Например, на работу в ночное время, когда птиц закрывают, а естественный приток свежего воздуха уменьшается.

Схема вентиляции в курятнике:

Обо всех нюансах и особенностях установки вентиляции в курятнике и в других сараях читайте в отдельном материале.

В малярке

Особенности приточно-вытяжной системы в покрасочном боксе:

  1. Для покрасочного цеха система вытяжки должна перегонять большее количество воздуха, чем в обычной квартире (как установить вытяжку?). Для этого потребуются более производительные вентиляторы.
  2. Если в боксе используют покрасочные вещества с высокой плотностью вредных паров, вытяжные отверстия располагают над уровнем потолка, а сами выходы вентиляции устанавливают с обратной стороны бокса на уровне пола (как монтировать выходы вентиляции?). Едкие пары вентиляция «прибивает» к земле.
  3. Уровни вытяжных и приточных отверстий нужно размещать так, чтобы при покраске в воздуховодах не появлялись мёртвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное разветвление сети воздуховодов.

Схема вентиляции в малярном цехе:

Проверка вытяжной системы после монтажа

Чтобы проверить тягу на смонтированной вентиляции, достаточно поочерёдно поднести зажжённую спичку или зажигалку к каждому выходному отверстию. Если проходимость труб достаточна, пламя будет сгибаться под действием тяги. В самом лучшем случае оно изогнётся под 90º.

Другой косвенный признак — удаление лишних запахов. Мощный воздухообмен моментально удалит неприятные запахи из помещения.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх