Электрификация

Справочник домашнего мастера

Вулканизация своими руками

Содержание

Что такое вулканизация резины велосипеда в домашних условиях?

Есть несколько способов заделать прокол или порез в велосипедной камере, один из которых – горячая или холодная вулканизация шин. Такой метод можно с уверенностью назвать надежным и долговечным, колесо, закрепленное при помощи сырой резины, будет служить как новое и не спустит в самый неожиданный момент. Осуществлять такой ремонт можно легко самому своими руками, как в домашних условиях, так и на природе в походе при наличии некоторых необходимых деталей. Горячий метод вулканизации отличается от холодного только тем, как закрепляется накладываемая на колесо заплатка – с нагревом или без.

Что такое вулканизация? Это такой химический процесс, благодаря которому, при затрате тепла, прочностные свойства резины улучшаются, она становится эластичной и твердой. Наложить латку на прокол можно при помощи отрезка старой камеры или готовой заплатки из ремонтного набора, а для их закрепления необходима сырая резина своими руками, которая продается в рулонах с защитной пленкой. Это очень пластичный материал, он прилипает к любым поверхностям, легко слепляется в комок и т.д. сырая резина инструкция по применению указана на упаковке.

  • Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.

Применение холодной вулканизации

Материал для такого ремонта появился еще в 1939 году в США, почти сразу начал с успехом применяться и пользуется популярностью у велосипедистов и автомобилистов по всему миру и по сей день. С его помощью можно легко и беспроблемно отремонтировать любую камеру, холодный способ очень легок к применению в домашних условиях. Для удобства потребителей некоторые производители предлагаются сразу готовые наборы для ремонта (холодная сырая резина инструкция по применению указана на упаковке), в который входят несколько заплаток различных размеров в виде пластыря, шкурка (наждачная бумага), которая используется для зачистки места прокола или царапины на резине, а также специальный быстросохнущий клей для холодной вулканизации. Именно он вступает в реакцию со слоем сырой резины на заплатке – она нанесена ярким цветом вокруг черного. Это вызывает процесс вулканизации, благодаря чему резина камеры легко склеивается без нагрева (т.е. холодным способом). Такой способ лучше всего подходит для ремонта колес в походных условиях, когда под рукой больше нет никаких инструментов. Вы не найдете ни одного велотуриста, которого бы не выручал подобный комплект хотя бы раз в жизни. Он не занимает много места в сумке или рюкзаке, а важность его сложно переоценить, особенно если в поездке вы один без товарищей вдалеке от города. На весь процесс ремонта шины с использованием холодной вулканизации при помощи латки пластыря для камеры у велосипедиста уйдет не больше десяти минут, и колесо будет как новое.

Технология горячей вулканизации шин своими руками

Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.

Технология применения горячей вулканизации сырой резины в домашних условиях окажется на 40% эффективнее для шины, чем холодная, поэтому, если есть возможность, пользоваться лучше этим методом.

В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.

На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.

Цемент для вулканизации и его применение

Еще один альтернативный вариант для ремонта колес велосипеда в походных условиях – это баллончик с цементным вулканизатором. Купить их можно, например, на авторынке – такой материал пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Состав продается в жестяных и аэрозольных баллонах под давлением от таких брендов как Abro, BL, Zefal, Top RAD и многих других. По своему составу они не опасны для здоровья и не токсичны, т.к. в них не содержится хлористый и ароматический углеводород, поэтому использовать их можно свободно и дома, и на улице без защитной маски. Для того чтобы произошла цементация шины, необходима температура в 18 градусов тепла. Состав также применяется и при горячей вулканизации (необходимо 150 градусов). Для ремонта нужно извлечь из резины камеры инородный предмет, спровоцировавший прокол, через ниппель заправить камеру цементным вулканизатором, слегка подкачать ее насосом и проехать на велосипеде 2-3 километра, чтобы отрегулировать давление в колесах. Такая технология ремонта шины простая и тоже применяется повсеместно. Для закрепления результата возможно использование заплатки пластыря с последующим методом горячей вулканизации – абсолютно так же, как описывает инструкция выше. Технология подходит для любых порезов шины. латка для ремонта камер в данном случае наносится до заправки шины цементом.

Вулканизация резины

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

Метод горячей вулканизации

  • электрическая;
  • серная;
  • горячая;
  • холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

  • мягкая – содержит до 3% серы;
  • полу твердая – от 4 до 30% серы;
  • твердая – более 30%.

Мягкая резина Твердая резина Полутвердая резина

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145Со. Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150Со, можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

  • утюг;
  • «базарная» электроплитка;
  • поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Ремонт велосипеда: Как пользоваться вулканизатором

Что вы обычно делаете, если пробили колесо? Правильно, достаёте заплатку и при помощи клея избавляетесь от лишнего отверстия в вашей камере. Но что, если порез будет длиной 20мм? Скорее всего в таком случае камеру придётся выбросить, ведь латки едва ли помогут удержать воздух в такой камере. Скорее всего латка просто отклеится от камеры. Хотя мы уверены, что после такого пореза вам доводилось видеть вздутые прямо на латке шишки. В любом случае такую камеру уже не стоит использовать.

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Но что, если я скажу вам, что, используя особый инструмент можно избавиться от практически любого прокола и пореза? Имя этого инструмента – Вулканизатор! Звучит впечатляюще, да. Сам процесс назван честь Вулкана, древнеримского бога огня.

Как учит нас Википедия:

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства

Открыл процесс вулканизации Чарльз Гудьир (Charles Nelson Goodyear), запатентовавший его в 1844 году. Если его имя вам кажется знакомым, то не стоит удивляться. Фирма Goodyear Tire and Rubber Company или просто Goodyear, известный производитель шин и других резинотехнических изделий, названа в его честь. Вот такая дань изобретателю, хотя умер Чарльз за 48 лет до основания фирмы.

Если у вашего дедушки или отца был автомобиль, то он наверняка расскажет вам про вулканизацию, а если повезет, и презентует вулканизатор, ведь именно так во времена СССР избавлялись от проколов в камерах автомобилей, грузовиков, автобусов и прочей колёсной техники.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

  • Вулканизатор (не удивляйтесь)
  • «Сырая» резина
  • Ножницы
  • Камера с лишним отверстием
  • Сольвент
  • Ветошь

Вулканизатор сейчас легко купить на вторичном рынке или барахолке, там же можно достать специальную «сырую» резину. Проверьте гараж или расспросите у старших родственников, вполне возможно у них есть такой девайс. Автору статьи вулканизатор, вместе с резиной для заплаток, достался от отца. Эта штука, с 1974 года прекрасно ставит заплатки на камеры. Вот небольшая инструкция как ним пользоваться:

  1. Подготовьте камеру

Обезжирьте камеру в том месте, где планируете её вулканизировать, прям как с обычной установкой латки. В моём случае был простой прокол иглой акации, но вулканизатору поддаются любые порезы, лишь бы хватило рабочей поверхности самого аппарата.

  1. Подготовьте заплатку

При помощи ножниц вырежьте подходящую заплатку, от края заплатки до отверстия должно быть не менее 5мм. Не забудьте снять с заплатки защитную плёнку. Прилепите заплатку к камере в месте прокола слегка прижав её. Сырая резина отлично прилипает, так что у вас не должно быть никаких проблем с этим.

  1. Подготовьте вулканизатор

Очистите и обезжирьте рабочую поверхность вулканизатора. Вы же не хотите, чтобы в вашу камеру впечатался мусор?

  1. Установите камеру на вулканизатор

Положите камеру так, чтобы сырая резина оказалась на рабочей поверхности вулканизатора. Следите за тем, чтобы на камере не было изгибов резины, в противном случае после нагревания останутся следы. Придавите камеру при помощи «башмака» вулканизатора.

  1. Включите вулканизатор

Обычно вулканизаторы работают от сети 220В, хотя встречаются модели наших китайских друзей, питающиеся от 12В аккумулятора автомобиля. Если на вулканизаторе нет никаких индикаторов, то уже через пару минут определить его работу не составит труда, рабочая поверхность прогревается до 140-160 °C. Осторожно! Не обожгитесь.

  1. Выключите вулканизатор

Обычно, через 15-20 минут, вулканизатор отключается сам. Однако во избежание повторного нагревания стоит отключить его от источника питания.

  1. Дождитесь остывания

Через 40-60 минут рабочая поверхность должна остыть, камеру можно снимать. Не бойтесь, когда обнаружите, что камера прилипла к вулканизатору. Осторожно снимите её с прибора и радуйтесь её второй жизни.

Прокол шин в автомобиле случался практически с каждым его владельцем. Многие немедленно отправлялись в шиномонтажную мастерскую, но если вы находитесь за городом, вдали от сервисного центра, и с вами такое случается регулярно, что стоит недешево, то стоит устранить поломку собственными силами. Для этого у вас должны быть специальные материалы.

Вулканизатор, сделанный собственным силами, поможет залатать повреждение камеры и в автомобиле, и в велосипеде, и в мотоцикле. Наша статья поможет вам соорудить это приспособление своими руками, а фото вулканизатора – более детально его рассмотреть.

В чем же принцип действия этого приспособления? Вулканизатор просто незаменим при восстановлении целостности шин, к тому же после этого срок их эксплуатации значительно продлевается.

Краткое содержимое статьи:

Конструкция устройства

Главным элементом является основа, в состав которой входит плита 200х400х20 мм, расположенная поверх горизонтально уложенных швеллеров достаточной ширины.

По бокам от неё в вертикальном положении располагаются стойки (швеллер No 65), которые надежно фиксируются при помощи обычной сварки.

К боковым вертикалям приделывается дуга, через центр которой проходит прижимной винт, закрепленный зажимом с торца. Нижняя часть вулканизатора оснащается элементом нагрева.

Принцип действия

Эксплуатация вулканизатора очень проста, так как устройство несложное. Используя нагревательный прибор, производится предварительная подготовка поврежденной части. Затем поверх места прокола накладывается каучуковая латка.

Благодаря высокой температуре происходит сцепление двух элементов: камеры и накладки. В итоге образуется крепкое и прочное сцепление, что дает новую и более продолжительную жизнь покрышке.

Укрепить сырую резиновую камеру возможно при температуре 147 град., при более высокой температуре (от 150 град.) происходит разрушение резинового материала, а при 160 град. – резина попросту превратиться в угли.

Но не стоит держать резиновую покрышку в вулканизаторе слишком долго, достаточно около 8 или 10 минут.

Особенности ремонта покрышек

Чтобы ремонт покрышки был качественным, нужно вначале произвести подготовительные работы:

  • при помощи наждачной бумаги или камня необходимо произвести зачистку поврежденной поверхности, это удалит загрязнения и неровности;
  • обточить порезы следует осторожно, не давая противоположным краям возможности соприкосновения, чтобы избежать трения их друг о друга, из-за чего может оторваться наложенная заплатка;
  • размеры заплатки должны быть оптимальными и полностью покрывать поврежденное место с небольшим напуском около 2 см. Конфигурация заплатки может быть различной.

Как сделать вулканизатор своими руками

Сделать вулканизатор в домашних условиях вполне возможно, и даже в нескольких вариациях, к тому же затраты при этом будут минимальными. Вначале стоит выбрать подходящий вариант конструкции будущего приспособления.

Сделать устройство из обычного утюга, пожалуй, наиболее известный вариант изготовления своими силами.

Для осуществления этого необходимо:

  • заготовить пресс-форму из двух стальных пластин размером 40х60 мм или 6х8 мм;
  • края пластин необходимо сточить, чтобы избежать их врезания в резиновую поверхность шин;
  • используя резьбу М4 просверлить отверстия в углах пластин;
  • винтами стянуть сразу две пластины одновременно при помощи винтов;
  • для ремонта необычных конструкций шин пластинам придают нужную конфигурацию.

Сам процесс ремонта будет выглядеть так:

  • в месте повреждения делается срез под наклоном 45 град. и при помощи бензина обезжиривается;
  • заготавливается резиновая заплатка и покрывает место восстановления;
  • все детали укладываются в формовочный пресс и жестко сжимаются винтами;
  • пресс-форма устанавливается на разогретою поверхность утюга, при этом соприкасаясь с ней нижней частью;
  • в течение 10-15 мин. происходит нагрев элементов;
  • обязательно следите за тем, чтобы резина не соприкасалась с утюгом.Вулканизаторы, изготовленные собственными руками, можно реально использовать на практике, ремонтируя поврежденные покрышки и не только. При этом важно соблюдать технику безопасности, инструкцию по ремонту и использованию устройства.

Фото вулканизатора своими руками

Также рекомендуем посетить:

  • Круглогубцы
  • Отвертки
  • Молоток
  • Колуны
  • Кувалда
  • Набор гаечных ключей
  • Набор головок
  • Ручной рубанок
  • Ножовка по металлу
  • Плашки
  • Вороток
  • Стусло
  • Метчик
  • Разводной ключ
  • Рожковые ключи
  • Бокорезы
  • Порошковый огнетушитель
  • Топор
  • Гвоздезабиватель
  • Трубный ключ
  • Пассатижи
  • Кусачки
  • Напильник
  • Трубогиб
  • Гаечные и торцевые ключи
  • Стамески
  • Ножовка по дереву
  • Накидные ключи
  • Когти для лазания по столбам
  • Набор шестигранников
  • Труборез
  • Как выбрать домкрат
  • Трос сантехнический

Особенности и преимущества вулканизатора для ремонта грузовых шин

Уровень ремонта шин на специальных станциях технического обслуживания автомобилей совершенствуется с каждым днём. Так, если 20 лет назад в подобных местах мастера могли лишь наклеить заплатку на шину, поставить жгут, либо отбалансировать колесо статическим методом, то сегодня технологии ремонта шагнули вперед настолько, что качество восстановленного изделия мало чем отличается от новой шины.

Одним из лучших достижений в сфере ремонта легковых и грузовых покрышек является вулканизатор, позволяющий поставить надёжную латку под воздействием высоких температур даже при самых серьёзных повреждениях колеса.

Сильный боковой порез на колесе

Что такое вулканизатор шин

Вулканизатор для ремонта шин – это прибор, предназначенный для улучшения адгезии резиновых составляющих при помощи воздействия на них повышенной температурой при избыточном давлении.

Так, подобный аппарат не вызывает расплавление материала и нарушение его структуры, но в то же время приводит молекулы в действие, смешивая различные элементы воедино. Вулканизатор незаменим при исправлении грыж и шишек на боковой части колеса, а также для установки заплаток на серьёзные порезы и имеет следующие функции и особенности для повышения эффективности работы мастера:

  • Главная его функция при работе с резиной – это возможность контроля температуры, в отличие от классической печи. Благодаря такой опции, мастер имеет возможность, зная химический состав конкретного изделия, выставить именно тот термальный режим, который будет эффективен для ремонта изделия, но в то же время не вызовет нарушения структуры его волокон из-за перегрева.
  • Также каждое изделие, в зависимости от его состава, может подвергаться воздействию повышенных температур лишь в течение определённого времени. А все современные вулканизаторы фабричного производства оснащены таймером с функцией автоматического отключения, что исключает порчу покрышки даже из-за ошибки человека.
  • Новейшие конструкции приборов и уровень их технического оснащения в полной мере удовлетворяют требованиям равномерного воздействия на всю поверхность изделия, вне зависимости от его радиальности и прочих показателей кривизны, так как внутренняя поверхность автоклава оборудована специальными гибкими спиралями.
  • Главная функция данных устройств, в отличие от обычных печей – это наличие сложной пневматической системы, нагнетающей давление во внутреннюю часть ёмкости во время работы. Это означает, что под воздействием барометрических экстремум адгезия и соединение резиновых элементов проходит гораздо быстрее, чем в случае с простой тепловой обработкой.

Вулканизатор для легковых автомобилей Важно! На сегодняшний день вулканизаторы представляют собой настоящий прорыв в технологии шиномонтажа, потому что специалисты при использовании такого оборудования могут легко устранить даже такие повреждения, которые ранее требовали только замены покрышек на новые. Из минусов вулканизаторов можно выделить относительную дороговизну процесса, из-за чего владельцам дешёвых шин крайне не рекомендуют переплачивать за ремонт, когда за те же или меньшие деньги можно приобрести новую шину.

Основные технические параметры вулканизаторов

Все вулканизаторы имеют примерно схожий принцип работы, с разницей лишь в размерах, форме мощности температурных и барометрических характеристик. Так, среди данных устройств можно выделить две основные группы, отличающиеся по всем этим параметрам, а именно:

  • Приборы для ремонта шин на легковушки отличаются компактностью и удобством в работе, а также, как правило, наличием механического привода, так как любой взрослый человек может справиться с данным устройством без особых усилий.

Данное устройство почти всегда работает от напряжения 220 вольт и имеет обычную вилку, подходящую даже для бытовых розеток. Номинальная мощность вулканизаторов варьируется от 200 до 1000 Вт, а предельная температура нагрева не превышает 110-150 градусов Цельсия при избыточном давлении в диапазоне от 3,0 до 5,5 тыс. Ньютонов.

Вулканизаторы для легковых шин достаточно компактны и для их установки не требуется специальной погрузочной техники, а также монтажа с фиксацией к несущим конструкциям здания или устройства специальных фундаментов.

  • Вулканизаторы для ремонта грузовых шин чаще всего выполняются в промышленном виде. Для их устройства необходимо задействовать погрузчик или лебёдку, а зачастую монтажники могут выдать техзадание на устройство дополнительного фундамента, так как прибор имеет значительную массу. По размерам он может достигать от 1,5 метров в длину до нескольких десятков метров, если речь идёт о ремонте покрышек для специальной карьерной техники.

Рабочий диапазон электрического напряжения редко применяется с номинальностью 220 вольт, и чаще можно встретить устройства, подключаемые в сеть при 380 вольтах. Мощность подобных вулканизаторов начинается с 1,2 кВт и может достигать 10…15 кВт, в зависимости от массы, толщины и размера ремонтируемых покрышек.

Вулканизатор для восстановления грузовых шин

Вулканизаторы для грузовых шин приводятся в движение при помощи пневматики или электродвигателя, так как ручного усилия чаще всего не хватает для нормальной работы. Давление в барокамере может достигать отметки в 20…25 бар, что осуществляется при помощи тех же пневмоустановок. В то же время температурный режим в 110-150 градусов идентичен вышеописанному примеру, так как состав резины на грузовиках практически тот же, и её нельзя перегревать из-за опасности нарушения структуры изделия.

Важно! Если мастерская приобретает сразу вулканизатор шин для ремонта грузовиков, ей следует рассмотреть изделия с возможностью регулировки рабочего давления до минимальных отметок, в результате чего специалисты смогут получить универсальное устройство. С подобным прибором шиномонтаж сможет оказывать услуги также и для ремонта легковых автошин, если руководство не смутит повышенный расход электроэнергии от недогрузки.

Как сделать вулканизатор для ремонта колес своими руками

Несмотря на то, что оборудование для вулканизации шин кажется сложным техническим устройством, любой опытный автолюбитель может проделать процесс спайки заплатки с покрышкой в условиях обычного гаража.

Вулканизатор своими руками

Так, в соответствии с описанным ниже процессом можно изготовить свой собственный портативный вулканизатор, не прибегая к приобретению затратного механизма:

  • Необходимо демонтировать колесо, вымыть его, обследовать на предмет наличия дефекта, после чего тщательно обработать поверхность будущей спайки при помощи абразивного диска на дрели или, если такового нет под рукой, можно использовать обычную шкурку разной зернистости.
  • Под рукой всегда должен быть рулон сырой резины, предназначенный для спайки как расходный материал, без которого выполнить процедуру не представляется возможным. Автолюбитель должен оценить или замерить габариты прокола или пореза, после сего вырезать из рулона заплатку так, чтобы она заходила за края повреждения хотя бы на 3…4 см.
  • Лоскут должен быть помещён на короткое время в бензин или керосин с максимальным октановым числом, после чего он аккуратно прикладывается к повреждённому участку.
  • Поверх данной заплатки укладывается чистый лист подкладки для того, чтобы нагревательный элемент не повредил резину.
  • Вся конструкция тщательно затягивается при помощи струбцины с проставочными пластинами для равномерного распределения площади прижима.
  • Сверху необходимо поместить нагревательный элемент, например, спираль от кипятильника или бытовой электроплитки. В отдельных случаях для таких работ очень удобно применять обычный бытовой утюг, так как он имеет нагреваемую гладкую поверхность, обеспечивающую равномерность варки. Далее самодельный прибор включается в розетку, и идёт интенсивный нагрев поверхности спайки в течение 10…12 минут.
  • Устройство выключается и убирается, а струбцина остаётся в статическом положении вплоть до полного остывания шины, и только после этого автолюбитель может её снять и проверить полученный результат.

Важно! Если все действия проделаны верно, то уже через 30 минут на шине получится литая латка, по прочности и долговечности не уступающая оригинальному материалу колеса, и водитель может ещё долго эксплуатировать покрышку под давлением.Покрышка после вулканизации

Что нужно знать автолюбителю перед покупкой вулканизатора

Если мастер профессионально занимается сложным ремонтом покрышек, и несколько десятков тысяч рублей его не смутят, так как он имеет достаточный наплыв клиентов, то он может приобрести вулканизатор в личное пользование и заниматься коммерческой деятельностью. Но для выбора ему необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям для того, чтобы его покупка принесла максимальное количество прибыли:

  • Для начала необходимо изучить номинальное напряжение в сети и мощность, выделенную на помещение, так как прибор может легко повредить всю электрику в здании.
  • Далее он должен знать, какой именно класс авто предстоит обслуживать, так как и мощность, и величина давления, а также масса и стоимость изделия напрямую зависят от типа ремонтируемых изделий.
  • При выборе размера вулканизатора нужно изучить габариты помещения, где он будет ставиться, для того чтобы иметь возможность обслуживать его со всех сторон.

Процесс вулканизации колёс на шиномонтаже

Вулканизатор для шин – это действительно полезное приобретение для любой станции техобслуживания. Однако мастерам следует сразу нацеливаться именно на ремонт грузовых покрышек, так как обладатели таких колёс наиболее охотно идут на ремонт стоимостью в 3…5 тыс. руб. вместо того, чтобы приобретать новое изделие за 20…30 и более тыс. руб. Кроме того, данное устройство позволит проводить наварку грузовых шин, если ёмкость для вулканизации будет достаточной для того, чтобы поместить туда колесо целиком.

Вулканизатор дорожный ЭА-12Д (6-12В), инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации дорожного вулканизатора ЭА-12Д (6-12В)

Посмотреть, сколько это стоит в нашем магазине >>>

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электровулканизатор дорожный автомобильный предназначен для индивидуального пользования при вулканизации камер автомобилей и мотоциклов в пути или в гараже.

Электровулканизатор состоит из жёсткой стальной штампованной струбцины с нажимным винтом и прижимным нагревателем с корпусом, закрытым отдельным колпаком. В полости, образованной корпусом и колпаком, уложены две спирали нагревателя.

Электровулканизатор подключается к штепсельной розетке автомобиля или клеммам аккумулятора с помощью соединительного провода.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока — постоянный или переменный

Напряжение В — 6; 12

Потребляемая мощность, Вт ? 35-70

Сопротивление нагревателя, Ом ? 0,83 — 1,65

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для вулканизации камеры необходимо:

а) зачистить место вокруг прокола или разрыва в камере напильником или металлической щёткой (если разрыв камеры превышает 5мм, его края необходимо закруглить, а в образовавшееся отверстие вставить кусок резины, вырезанный по форме разрыва и предварительно зачищенный);

б) протереть зачищенное место мягкой тканью, обезжирить его бензином и дать просохнуть в течении 3-5 минут;

в) опустить в бензин на 1-2 минуты приготовленную из сырой резины заплату, затем наложить её на место повреждения, покрыв сверху листом бумаги или тонкой ткани, и положить камеру на основание стубцины к нажимному винту;

г) прижать нажимом-нагревателем заплату к месту прокола или разрыва;

д) подключить штепсельную вилку к розетке автомобиля или соединить провод с клеммами аккумулятора;

е) по истечении необходимого для вулканизации времени (15-30 мин) отключить прижим-нагреватель и, обождав ещё 20 минут, извлечь камеру.

В зависимости от напряжения аккумуляторной батареи (6 или 12 вольт) соединительный провод следует подключать к клемме прижима нагревателя в соответствии с маркировкой клемм.

Не разрешается:

а) включать электровулканизатор в сеть напряжением выше 12 Вольт, а также оставлять его включённым в течение длительного времени;

б) разбирать прижим-нагреватель во избежание порчи изоляции; допускать его загрязнения и попадания в него влаги, бензина и масла;

в) допускать повреждения соединительного провода.

двигателя вверх головкой и, поставив на бортик отвертку, как показано на рис. 3, слегка ударить по ней. Этим путем улучшится контакт как в верхней головке, так ив нижней, так как головка сядет глубже. Перед тем как поставить конденсатор на место, надо испробовать его «на замыкание» предыдущим способом. Если это не помогло, а это может получиться тогда, когда контакт между головкой и фольгой осуществляется посредством проволочки, то можно проделать вариант с фольговой «лепешкой». Если при испытании «на замыкание» оказалось, что конденсатор замкнут, то в этом случае надо воспользоваться конденсатором: от сигнала ((вибрационного). Для этого надо проделать следующее.Вынуть конденсатор распределителя, снять провода, идущие к сигналу, т. е. отъединить их рт сигнала, и между контактами вибратора сигнала вложить кусок картона, щепочку, или еще какой-либо изоляционный материал. Далее следует взять два проводничка и присоединить одни концы их к винтам сигнала, с которых были сняты провода, а другие соединить один с массой, в любом месте, другой с молоточком прерывателя. Для этой цели можно снять диск прерывателя и соединить провод с проводком молоточка. Можно также выйти из положения, включив конденсаторы от радиоприемников. Если они малой емкости, то их надо взять несколько штук и потом соединить проводами, как ив предыдущем случае. Н. ЛитвиновЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВУЛКАНИЗАТОРЭлектрический вулканизатор применяется в •автомобильном хозяйстве при ремонте камер. В настоящее время завод «Электрик» (в Леминграде) уже выпускает для индивидуального •пользования вулканизаторы, отличающиеся •простотой конструкции, компактностью и удобством применения. Электрический вулканизатор (рис. 1) состоит из нагревателя 1, шнура 2с наконечникомцоколем и струбцинки 3. Нагреватели изготовляются для напряжения в6и 12 вольт в соот•ветствии с распространенными системами электрооборудования. Расчетное напряжение указывается на вогнутой поверхности их. Нагреватель в свою очередь состоит из корпуса и заключенного в нем нагревательного •элемента из слюдяного основания и никелиновой ленты. Сопротивление ленты при 6 вольтах составляет около 1 ома, а при 12 вольтах — около 2 омов. Длина шнура — около ‘/4. Одноконтактный наконечник-цоколь служит для включения нагревателя в сеть электрооборудования. Он может быть вставлен в патрон малого света фары или в патрон лампочки щитка. Струбцинка (винтовой зажим), состоящая из •скобы и винта с трехлапчатым наконечником, служит для создания давления, необходимого при этом способе вулканизации. Электрический вулканизатор этого типа может быть использован лишь для ремонта автомобильных и мотоциклетных камер. Покрышки ремонтировать им нельзя. Прежде, чем приступить к ремонту, в камере определяют место прокола или прорыва. ‘В случае прорыва, края в этом месте подрезаются на фаску и зачищаются рашпилем для -.шероховатости. При проколе подрезка не делается. Место прокола или прорыва промывается бензином и намазывается густым клеем, предназначенным для вулканизации (приготовляется из сырой резины и авиабензина). После этою камеру просушивают 10—15 минут. Заплатка может быть вырезана из сырой резины или из старой камеры -(лучше мотоциклетной) размером немногим меньше размера нагревателя. Если на заплатке имеется тальк, ei о нужно смыть бензином. Затем заплатка зачищается так же, как и камера, намазывается тем же клеем, просушивется минут 10—15 и после этого накладывается на камеру. После наклейки заплатки полезно зажать камеру в струбцинку минут на 5—10. предварительно посыпав тальком место ремонта. После того, как заплатка плотно приклеится, края ее подрезаются на фаску.Электрический вулканизатор. 1—нагреватель, 2 — шнур с наконечникомцоколем, 3 — струбцинка Чтобы подготовить нагреватель к процессу вулканизации, его включают в сеть электрооборудования. Для этого нужно снять колпачок лампочки щитка, вынуть лампочку из патрона, вставить наконечник-цоколь нагревателя в патрон и включить ток. Нагреватель не должен соприкасаться с посторонними частями — его нужно подвесить. Нагревание занимает 2—3 минуты. Подготовленный нагреватель устанавливается в струбцинку. Заплатка посыпается тальком, для того, чтобы нагреватель не прилип к ней. Процесс вулканизации длится 4—5 минут, а на всю операцию затрачивается 25—30 минут. А. Петров

Самодельный вулканизатор — изготовление и применение

Если Вы прокололи шину, самый простой вариант — обратится в шиномонтаж. Однако есть много любителей все делать самому, да и не всегда шиномонтаж оказывается рядом. Иногда затраты, связанные с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в солидную сумму, тем более если пользоваться этой услугой приходится часто. В общим, по различным причинам, для тех, кто желает устранять поломки дома, предлагаю несколько вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами. С помощью самодельного вулканизатора, например сделанного из утюга, можно быстро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, различные пасики, надувные игрушки и т. д.

Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора является вариант с использованием старого утюга. Причиной тому — новые, более функциональные утюги, а старые (советские) утюги, в рабочем состоянии, (если у Вас не осталось) найти у соседа не составит труда. Вот Вам и бесплатная основная деталь вулканизатора.

Ниже приведены несколько конструкций. Какую выбрать — решать Вам, основная идея одинаковая, разница в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.

Сырая резина замачивается (на некоторое время) в бензине, размер — чуть менее размера латки. Место прокола обрабатывается шкуркой (размер — с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются. Латка также обрабатывается шкуркой, потом бензином. Далее: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в нашем вулканизаторе. Можно подложить кусок газеты, чтобы резина не прилипала к пластине вулканизатора. Дождаться, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин). Вулканизатор отключить, подождать немного, вулканизатор снять, дать остыть резине. Еще проверяют температуру с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать. Если у Вас работает терморегулятор — установите его на 150 градусов. (примерно для глажки шелка). Терморегулятор можно отрегулировать опытным путем. Если появится запах жженой резины — это признак высокой температуры, если латка плохо слилась (ввулканизировалась) — признак недостаточной температуры или малого времени вулканизации. После одного- двух раз все становится ясным и вулканизацию можно ставить на поток 🙂

Для более специфических работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух стальных пластин толщиной 6—8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин слегка стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и канавки.

Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70). Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10—15 мин. Во время работы следят за тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга.
Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки. В противном случае прогрев места склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится.
Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким слоем — так соединение будет прочнее.

Схема вулканизатора с интегрированной струбциной

Утюг-вулканизатор: 1 — скоба струбцины, 2 — бобышка, 3 — прижимной винт, 4 — прижимная пята, 5 — электрический утюг.

Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне — полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга — и вулканизатор практически готов.

Самый простой вариант вулканизации при помощи утюга — вообще без доработок.

На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

Еще вариант самодельного вулканизатора из из электроплитки и струбцины

По размерам (диаметру и высоте) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя. К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, надо положить прокладку из листового асбеста. Снизу электронагреватель с помощью двух болтов закрывается железной крышкой.

Основные детали самодельного вулканизатора:
1 — корпус; 2 — нижняя крышка; 3 — асбестовая прокладка; 4 — керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 — электрошнур.

На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Электрическая схема вулканизатора аналогична схеме утюга. Контролируя температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным или другим термометром, регулятор настраивается так, чтобы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С. При этом сигнальная лампочка гаснет, что указывает на отключение вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали.

И последний вариант — походный, не требующий электроэнергии, может быть весьма кстати при неприятностях в пути. Это самодельный вулканизатор, сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла или автомобиля, для применения которого необходимо всего лишь 40-50 грамм бензина.

Вулканизатор прост в изготовлении, включает всего несколько деталей:
1 — основание вулканизатора
2 — болты
3 — балка
4 — поршень
5 — саморезы
6 — гайки
7 — отверстия под саморезы
8 — отверстия под болты

Основание 1 выполнено из дерева, так как дерево не препятствует хорошему прогреву резины. В отверстия основания вставлены болты 2 и закреплены к основанию с помощью саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из металлического стержня диаметром 12мм. С одного конца стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12. На оба болта со стороны резьбы одевается балка, которая с помощью гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию.
Между основанием и поршнем помещают поврежденную камеру. Материалы и конструкция могут быть изменены — важен лишь сам принцип действия.

Для ремонта камеры надо найти повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. Затем установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем с помощью рейки гайками. Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин маленький кусочек ветоши. Бензин поджигаем и после того когда бензин весь сгорел, даем время поршню полностью остыть. Только после этого снимаем поршень.

Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как после обычного вулканизатора — надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.

Если Вас интересует — изготовление самодельной лебедки

Ремонтируйте сами и как говорится «ни гвоздя…»

Сообщества ›
Взгляд в Прошлое ›
Блог ›
Вулканизатор камер.

Лежит у Меня на полке вот такой бытовой электрический вулканизатор ЭВБ-1. Давно не применял.

Полный размерЭлектровулканизатор бытовой ЭВБ 1 Полный размерЭлектровулканизатор бытлвой ЭВБ 1 Полный размерСтрубцина к вулканизатору. Полный размерЭлектровулканизатор в сборе.

Теперь на автомобилях колеса безкамерки, да и шиномонтаж на каждом углу.
Бытовой электрический вулканизатор предназначен для ремонта в быту резиновых изделий методом горячей вулканизации.
Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства.
Если у вашего дедушки или отца был автомобиль, то он наверняка расскажет вам про вулканизацию, а если повезет, и презентует вулканизатор, ведь именно так во времена СССР избавлялись от проколов в камерах автомобилей, грузовиков, автобусов и прочей колёсной техники.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

Вулканизатор;
Специальная «Сырая» резина;
Ножницы;
Камера с лишним отверстием;
Бензин;
Ветошь;
Краткая инструкция как вулканизировать.

Подготовьте камеру.
Обезжирьте камеру в том месте, где планируете её вулканизировать.
Подготовьте заплатку из «Сырой» резины.
При помощи ножниц вырежьте подходящую заплатку, от края заплатки до отверстия должно быть не менее 5мм. Не забудьте снять с заплатки защитную плёнку. Прилепите заплатку к камере в месте прокола слегка прижав её. Сырая резина отлично прилипает.
Положите камеру так, чтобы сырая резина оказалась на рабочей поверхности вулканизатора.
Включите вулканиза рабочая поверхность прогревается до 140-160 °, через 15-20 минут, вулканизатор отключите.
Дождитесь остывания
Через 40-60 минут камеру можно снимать.
Теперь камеру в колесо или на запаску.

Полный размерТакой электровулканизатор на 12 вольт и ремкомплект камер отец возил всегда в машине.

Самодельный вулканизатор из доступных материалов

Если вы настоящий мужик, у вас наверняка есть мастерская, а также автомобиль, ну или наверняка имеется двухколесная техника типа мотоцикла или даже велосипеда. Так или иначе, вы будете пробивать колеса, особенно при езде по полям, сельским дорогам и прочим местностям, где в грунте много гвоздей и прочих предметов, которые могут пробить колесо. Самым лучшим методом заклеить пробитое колесо является вулканизация. Мы фактически запаивает пробитое место резиной. Такой подход не войдет в сравнение ни с какими латками на клею и так далее. Но что же делать, если вулканизатора нет под рукой? Вывод тут один – сделать самому. Если вы соберете такую машину, сможете запросто оказывать услуги по вулканизации и зарабатывать на этом деньги.

Рассмотренный в этой статье вулканизатор собирается довольно просто. Рама делается из квадратных труб, пластин и прочих распространенных материалов. Что касается нагревательного элемента, то в качестве него используется ТЭН от электрочайника, такую деталь тоже можно найти на барахолке за копейки.
Устройство оснащено таймером, благодаря которому машину можно включать на четко заданное время. Вы можете экспериментальным путем достичь такого времени, чтобы вулканизация происходила максимально качественно. Стоит таймер недорого, его можно заказать из Китая. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой вулканизатор.
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— нагревательный элемент от чайника;
— болты, гайки, шайбы;
— квадратные трубы;
— листовая сталь;
— таймер на 220В;
— клавишный включатель;
— выключатель;
— провода;
— листовой алюминий;
— пружина;
— блок питания на 9В.
Список инструментов:
— ножовка по металлу или болгарка;
— сварочный аппарат;
— дрель;
— молоток, гаечные ключи, плоскогубцы и прочее.
Процесс изготовления вулканизатора:
Шаг первый. Изготовление рамы
Первым делом изготовим раму, на которой будут находиться все необходимые узлы. Для ее изготовления автор использовал трубы квадратного сечения. В первую очередь режем нужное количество заготовок, автор решил заглушить торцы труб. Чтобы это сделать, вырезаем на концах трубы фигуру в виде буквы «П», а потом оставшуюся пластину загибаем внутрь. Прихватываем пластины при помощи сварки.
Приступаем к сборке рамы. Приварите к концам длинной трубы поперек короткие, они будут работать как опоры. Далее нам понадобятся кронштейны для установки ручек. Для их изготовления берем стальные пластины и свариваем их в виде буквы «А». Сверлим отверстия под ось, в качестве которой выступает болт.
Шаг второй. Изготовление держателя нагревающего элемента
На раме шарнирно закреплен рычаг, на конце которого размещается нагревательный элемент. Для изготовления этого рычага будет нужно два куска трубы. Режем их под нужным углом и свариваем, как автор на фото. Ну а далее сверлим отверстие, чтобы зафиксировать ручку на болте.
Шаг третий. Изготовление рабочего столика
Рабочий стол – это та часть станка, на которую вы будете класть камеру для вулканизации. Для его изготовления понадобится стальной лист. Но так как у автора не нашлось листа нужного размера, он сварил вместе несколько узких листов.
Столик автор решил сделать съемным, для этого привариваем к нему два уголка и сверлим в них отверстия. К раме привариваем кусок трубы, в которой тоже нужно просверлить отверстия. Ну а теперь закрепите столик при помощи двух болтов с гайками.
Шаг четвертый. Кронштейн для нагревательного элемента
Под нагревательный элемент нужно изготовить специальный кронштейн. Для этого понадобится еще один кусок листового материала такого размера, как рабочий столик, изготовленный ранее. К нему нужно приварить 4 болта или просто резьбовые стержни. Расстояние между ними выбираем в зависимости от размеров используемого нагревательного элемента.
Шаг пятый. Добываем нагревательный элемент
Теперь найдем нагревательный элемент, источником у автора послужил электрочайник. Разбираем чайник и извлекаем нагревательный элемент, отрезаем от него лишнее. Также вам понадобится «термовыключатель», который разрывает цепь, если нагреватель разогревается выше определенной температуры. Он нам нужен для безопасности, чтобы не перегреть устройство.
Шаг шестой. Сборка нагревательного устройства
Устанавливаем нагревательный элемент на стальной пластине, к которой мы ранее приварили болты. Крепим нагреватель, используя пластины, а также шайбы и гайки. Далее на самой пластине размещаем в удобном месте и «термовыключатель», его нужно хорошенько притянуть к поверхности, чтобы был хороший тепловой контакт. Автор просверлил отверстия, нарезал резьбу и прикрутил устройство винтами. Подключаем провода и пробуем включить на короткое время нагреватель. Если работает, отлично.
Крайне важно сделать защитный корпус над нагревательным элементом в целях безопасности. Для этого вам понадобится листовой алюминий. Сверлим в нем отверстия под шпильки, а потом режем и формуем в зависимости от потребностей. В итоге получаем отличную крышку. Сверху устанавливаем «шайбу» из толстой листовой стали и прикручиваем гайками.

К стальной пластине нужно приварить кронштейн, который изготавливается из кусочка квадратной трубы. Он нужен для крепления элемента на рычаге.
Шаг седьмой. Установка нагревательного элемента
На конце рычага сверлим отверстие и привариваем гайку. В нее заворачиваем болт. На конце болта между двух гаек устанавливаем пластину, к которой потом и привариваем всю нашу конструкцию с нагревательным элементом.
Шаг восьмой. Изготовление установка рабочей ручки
Рабочая ручка нужна для опускания нагревательного элемента при вулканизации. Для ее изготовления берем кусок квадратной трубы, сверлим отверстие и крепим шарнирно в самой верхней точке рамы. Далее к этому куску трубы привариваем стальную пластину, это и будет наша ручка. Конец ручки для удобства можно отделать деревом или просто натянуть кусок шланга. Чтобы соединить ручку и рычаг, на котором установлен нагревательный элемент, берем две пластины и сверлим отверстия. Соединяем все шарнирно с помощью болтов с гайками.
В завершении установите пружинку, которая будет всегда поднимать ручку вверх. После этого изготовление механической части машины можно считать оконченным!
Шаг девятый. Установка электроники
Из электроники нам понадобится таймер, который позволит включать нагревательный элемент на точно заданное время. Также будет нужен блок питания на 9В для питания таймера. Вся эта электроника размещается внутри корпуса, который изготавливается из листового металла. Помимо всего прочего, на корпусе установлена кнопка и выключатель. А чтобы машина включалась только когда опущен рычаг, автор установил также клавишный включатель.
Шаг десять. Испытания!
В качестве испытания автор решил завулканизировать велосипедную камеру. Опыт показал, что для хорошей вулканизации понадобится выставить на таймере значение в 60 секунд. Когда это время проходит, устройство отключается и камеру можно извлекать.
На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении самоделок!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Ручные вулканизаторы

  • Все товары
  • Автомобильные подъёмники
    • Одностоечные подъемники
    • Двухстоечные подъёмники
    • Четырехстоечные подъемники
    • Ножничные автомобильные подъёмники
    • Шиномонтажные подъемники
    • Мотоподъёмники
    • Опрокидыватели автомобилей
    • Парковочные подъемники
    • Подкатные подъемники
    • Подъемники для грузовых автомобилей
    • Резиновые накладки для подъемников
  • Оборудование для шиномонтажа
    • Комплекты шиномонтажа
    • Оборудование для легкового шиномонтажа
    • Для грузовых автомобилей
    • Расходные материалы для шиномонтажного поста
    • Дископравы, станки для правки дисков
    • Мойки колес
    • Азотогенераторы
    • Вулканизаторы
    • Борторасширители
    • Бустеры для взрывной накачки шин
    • Пистолеты и емкости для накачки шин
    • Инструмент для шиномонтажа
    • Головки для шиномонтажа специальные
    • Ванны шиномонтажные
    • Шиповальное оборудование
    • Аксессуары для балансировочных стендов
    • Тележки для колес
    • Дополнительное оборудование
  • Гидравлическое и гаражное оборудование
    • Гидравлические прессы
    • Пуансоны для прессов (матрицы)
    • Краны гидравлические гаражные
    • Балансиры для кранов
    • Стойки трансмиссионные
    • Домкраты подкатные
    • Домкраты пневмогидравлические
    • Домкраты пневматические
    • Домкраты бутылочные гидравлические
    • Траверсы гидравлические
    • Стяжки пружин стационарные
    • Кантователи двигателя
    • Балки для вывешивания двигателя (траверсы для двигателя)
    • Оборудование для регулировки света фар
    • Станки для проточки тормозных дисков и наклепки колодок
    • Тележки для агрегатов гидравлические
    • Трубогибы и труборезы
    • Реечные домкраты
    • Гидравлические насосы
    • Гидравлические цилиндры
    • Подставки под автомобиль
    • Тележки для перемещения автомобиля
    • Подставки для деталей
    • Заточные машины для фрез
    • Люфт-детекторы
    • Выпрессовщики шкворней
    • Станки для проточки цилиндров и ГБЦ
    • Восстановление шаровых опор
    • Резиновые накладки для домкратов
  • Оборудование для обслуживания и заправки автокондиционеров
    • Установки для заправки кондиционеров
    • Установки озонирования салона (антибактериальной обработки)
    • Установки для промывки системы кондиционера
    • Установки для сбора хладагента
    • Приборы для поиска утечек хладагента
    • Сервисные наборы для ремонта кондиционеров
    • Съемники шкивов, шлангов, муфт кондиционера
    • Термометры
    • Анализаторы фреона
    • Манометрические коллекторы
    • Заправочные цилиндры и инжекторы
    • Весы электронные
    • Зарядные колбы
    • Адаптеры и переходники
    • Заправочные шланги
    • Насосы вакуумные
    • Баллоны для сбора хладагента
    • Уплотнительные кольца и ремкомплекты
    • Фреон, масла, добавки
  • Компрессоры для автосервиса
    • Поршневые компрессоры ременные
    • Ресиверы для сжатого воздуха
    • Компрессоры передвижные для строительных работ
    • Винтовые компрессоры
    • Поршневые компрессоры с прямым приводом (бытовые)
    • Бытовые компрессоры с набором инструмента
  • Зарядные, пускозарядные устройства
    • Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов
    • Пуско-зарядные устройства для автомобильного аккумулятора
    • Бустеры для запуска автомобиля, автомобильные пусковые устройства
    • Провода прикуривания автомомобиля
  • Оборудование для замены масла
    • Оборудование для откачки масла
    • Оборудование для слива масла
    • Оборудование для слива и откачки
    • Оборудование для раздачи масла
    • Щупы для маслосборных установок
    • Солидолонагнетатели, оборудование для раздачи густых смазок
    • Шприцы-солидолонагнетатели для смазок
    • Пистолеты для раздачи масла и смазок
    • Насосы для раздачи масла и смазок
    • Катушки для раздачи масла и смазок
    • Шланги для раздачи масла и смазок
    • Тележки для бочек с маслом и смазкой
    • Каплеуловители и поддоны
    • Для раздачи антифриза и омывающей жидкости
    • Оборудование для перекачки дизельного топлива
    • Топливные насосы
    • Насосы специальные
  • Оборудование для автомоек
    • Мойки высокого давления
    • Пылеводососы
    • Моющие пылесосы(экстракторы) и пенные станции
    • Пеногенераторы для автомоек
    • Пенокомплекты
    • Поломоечные машины
    • Подметальные машины
    • Парогенераторы для автомойки
    • Стеклоочистители
    • Очистные сооружения
    • Напольные грязеотстойники
    • Прочее
  • Оборудование для кузовного ремонта и рихтовки
    • Рихтовочные стапели для кузовного ремонта
    • Измерительные системы для кузовного ремонта
    • Наборы гидравлики для кузовного ремонта
    • Оборудование для беспокрасочного ремонта
    • Захваты для кузовного ремонта
    • Цепи для кузовного ремонта
    • Наборы молотков и правок
    • Обратные молотки
    • Молотки рихтовочные
    • Правки
    • Сверла для точечной сварки
    • Детекторы типов стали
  • Оборудование для покраски и сушки автомобилей
    • Покрасочные камеры для покраски автомобилей
    • Зоны подготовки к окраске
    • Столы для малярных работ
    • ИК-сушки
    • Краскопульты (Окрасочные пистолеты)
    • Миникраскопульты
    • Аэрографы
    • Пистолеты для нанесения кузовных покрытий
    • Аксессуары и запчасти для краскопультов
    • Лампы колориста и оборудование для цветоподбора
    • Аксессуары для полировального и шлифовального инструмента
    • Системы пылеудаления для малярных работ
    • Средства индивидуальной защиты
  • Сварочное оборудование
    • Сварочные полуавтоматы MIG/MAG
    • Споттеры (аппараты точечной сварки)
    • Аппараты аргонодуговой сварки TIG
    • Сварочные аппараты MMA (дуговая сварка электродом)
    • Аппараты контактной сварки
    • Индукционные нагреватели
    • Плазморезы (плазменные резаки)
    • Сварочные аппараты для пластика
    • Приспособления к споттерам
    • Расходные материалы для споттеров
    • Аксессуары для сварочных полуавтоматов
    • Аксессуары для контактной сварки
    • Средства защиты
    • Сварочная проволока
  • Стенды сход-развала
    • Сивил (Sivik)
    • Decar (КНР) Стенды сход-развал
    • Nordberg стенды сход-развал
    • Trommelberg
    • АМД
    • Техно Вектор
    • Ravaglioli Стенды развал-схождения
    • Hofmann
    • Стенд сход-развал Hunter
    • Стенды сход-развала для грузовых автомобилей
    • Поворотные круги для сход-развала
    • Фиксаторы рулевого колеса и педалей
    • Ямные пути
  • Оборудование для вытяжки газов
    • Мобильные устройства для вытяжки газов
    • Катушки со шлангом
    • Вентиляторы вытяжные
    • Насадки, тройники, аксессуары
    • Шланги
  • Промывка инжектора и замена технических жидкостей
    • Оборудование для замены тормозной жидкости
    • Оборудование для замены масла в АКПП
    • Оборудование для промывки инжектора и тестирования топливных систем
    • Аксессуары для установок промывки инжектора
    • Ультразвуковые ванны
    • Установки для промывки масляной системы ДВС
    • Оборудование для замены антифриза и промывки системы охлаждения
    • Оборудование для замены жидкости в ГУР
    • Оборудование для очистки сажевых фильтров
    • Жидкости для очистки форсунок
    • Расходные материалы
  • Диагностическое оборудование
    • Диагностические сканеры и принадлежности
    • Диагностика бензиновых топливных систем
    • Диагностика дизельных топливных систем
    • Компрессометры для бензиновых ДВС
    • Компрессометры для дизельных автомобилей
    • Адаптеры для компрессометров
    • Вакуумметры и пневмотестеры
    • Компрессографы
    • Видеоэндоскопы
    • Мультиметры, тестеры аккумуляторов
    • Тестеры давления масла в ДВС и трансмиссии
    • Диагностика тормозной системы
    • Диагностика ГУР
    • Диагностика выпускной системы и катализатора
    • Стенды для проверки стартеров и генераторов
    • Генераторы дыма
    • Стетоскопы
    • Дымомеры
    • Диагностика и очистка свечей зажигания
  • Мебель для автосервиса, тиски слесарные
    • Тележки инструментальные
    • Слесарные верстаки
    • Слесарные тиски
    • Лежаки и сиденья
    • Подставки для деталей, арматурные тележки
    • Ящики инструментальные
    • Шкафы иструментальные
    • Тележки для перевозки колес
    • Тележки различного назначения
    • Перфорированные панели
    • Шкафы гардеробные
    • Шкафы универсальные
    • Шкафы для хранения баллонов
    • Стеллажи
    • Контейнеры для мусора
    • Строительные ограждения
    • Кровати металлические
    • Ключницы
    • Аптечки
    • Баки для душа
    • Аксессуары для тележек
  • Специнструмент для автосервиса
    • Специнструмент для иномарок
    • Инструмент для грузовиков
    • Инструмент для дизелей
    • Инструмент для мотоциклов
    • Электрика, датчики и аккумуляторы
    • Ходовая часть, тормоза
    • Специнструмент двигатель, поршни, кольца, клапана
    • КПП и сцепление
    • Замена масла, съемники фильтров
    • Оправки для сальников и подшипников
    • Съемники различного назначения
    • Система охлаждения
    • Система выхлопа
    • Поврежденный крепеж
    • Стекла
    • Инструмент для работы с трубами и трубками
    • Салон, молдинги, пистоны
    • Шланги и хомуты
    • Магнитные захваты, лотки, накидки
    • Клеймы ударные (буквы и цифры)
    • Прочее
  • Пневмоинструменты для автосервиса
    • Катушки с пневмошлангом для сжатого воздуха
    • Наборы пневмоинструмента
    • Пневматические гайковёрты
    • Трещотки пневматические (угловые гайковерты)
    • Пневмодрели и бурмашинки
    • Дрели для точечной сварки
    • Шлифовальные машины пневматические
    • Зачистные машины пневматические
    • Полировальные машины пневматические
    • Пневмоболгарки- Угловые шлифовальные машины (УШМ)
    • Пневмолобзики
    • Пневмозубила и пневмодыроколы
    • Заклепочники пневматические
    • Ножницы и ножи пневматические
    • Обдувочные и продувочные пистолеты
    • Пескоструйные аппараты
    • Разъемы и фитинги
    • Фильтры и лубрикаторы
    • Шланги воздушные
    • Манометры и редукторы
    • Емкости для подкачки колес
    • Устройства для притирки клапанов
  • Электроинструмент
    • Лампы осмотровые, электрокатушки
    • Заточные станки (точило)
    • Шуруповерты электро- и аккумуляторные
    • Шлифовальные машины электрические
    • Полировальные машины электрические
    • Зачистные машины и болгарки (УШМ)
    • Гайковёрты
    • Сверлильные станки
    • Фены промышленные (тепловые пистолеты)
  • Слесарно-монтажный инструмент
    • Тележки и ящики с инструментом (готовые решения)
    • Наборы инструментов универсальные
    • Инструмент в ложементах
    • Отвертки
    • Ключи
    • Динамометрические ключи
    • Головки и ключи свечные
    • Головки торцевые
    • Трещотки, воротки, удлинители
    • Монтировки (монтажки)
    • Губцевый и режущий инструмент
    • Биты, наборы бит, принадлежности
    • Заклепочники ручные
    • Ударный инструмент
    • Мультипликаторы, усилители крутящего момента
    • Шестигранники
    • Ножовки, пилы, ножи
    • Напильники
    • Измерительный инструмент
  • Мойки деталей и агрегатов
  • Автокосметика, масло, расходные материалы
  • Газовые баллоны композитные
  • Акции

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх