Электрификация

Справочник домашнего мастера

Восстановление рессор своими руками

Содержание

УАЗ 31514 «СПЕЦНАЗ» ВОЗРОЖДЕННЫЙ ›
Бортжурнал ›
Восстановление рессор — проковка и обмотка

Одновременно с тем пока снимались мосты и готовились к установке, готовились и рессоры. Процесс подглядел у кого то в интернете, по этому полностью копируюсь, за исключением что у меня рессоры старые и мая маленькая доработачка по сглаживанию старой выработки металла.
Во первых проковка. Отдал свои на автобазу такую процедуру — перековка — они делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить, на мой взгляд мне сделали маловато, но мастер стоял на своем – сказал, а то не всунете. При перековке восстанавливается структура металла.
Во вторых дефектовка. Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и трещин. Выработка убирается болгаркой со шлифовальным диском, ржавчина снимается металлической лохматой насадкой на болгарку. Трещины распознаются путем «прозванивания», как посуда, при скучании по ней, звук должен быть чистым и без дребезжания.
Во третьих промазывание и сборка. Тщательно все обмазываем графитовой смазкой (мазал старой зубной четкой), собираем, закутываем в ткань мешка из под сахара и обматываем все армированным скотчем.
ОЧУЧЕНИЯ СУПЕР. Совместно с амортизаторами КАЯБА подвеска стала мягче и начала жрать кочки и ямы не по детски. Там, где на скорости 30 км/ч в стандартной комплектации кидало из стороны в сторону, на новой подвеске шел около 60 км/ч не чувствуя кочек и ям (плюс конечно ширина новых тапок).
P.S. Рессоры со временем просели, хочу повторно проковать с экстремальным загибом, если и это не поможет – наверное воткну дополнительно пружины.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РЕССОРЫСовет В. Жибутко, как править просевшие рессоры, опубликованный в февральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «москвичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюбитель В. А НКУДИНОВ из Ижевска откликнулись рассказами о других, более совершенных способах восстановления формы и упругости рессор. Предлагаем их вашему вниманию. А втор названной заметкирекомендо ­ вал изгибать выпрямившиеся листы рессор, п оложив их на швеллер и нанося ударысшагомоколо 50 мм кувалдой через зубилоподобнуюоправку . Такой способ чреват неприятными последствиям и . Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность . Во-вторых, вмятины на листе, о стающиесяв виде тон ­ ких полос, становятся концентратораминапряженияимогут вызвать трещины . Эта опасность усиливается, п оскольку ровная доэтого поверхность листа приоб ­ ретает граненуюформу . И, наконец, автор рекомендует увеличить стрелу про ­ гиба до 50 мм , не указывая форму листа до правки . Этих недостатков лишен принятый вавторемонтнойпрактике способ восстановления просевших рессор нагартовкой. Лист кладут на плиту или плоскую наковальню итяжелыммолоткомс гладк им , слегка выпуклымбойком наносят удары по вогнутойстороне листа, начиная от центрального отверстия. О со ­ б енно тщательно проковывают зону, расп оложенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обестороны от него . Чем равномернееследуютударыи чем мень ­ ше каждый из них деформируетпо ­ верхностный слой по отношениюк расп оложенномурядом участку, т емменьше опасность поломки листа. В результате лист изогнется равном ерно , п риближаясь по формекдугепостоянного радиуса. Стрелы прогиба листов (их «высота») д олжнылежатьв пределах, установленных заводом , п осколькуониопределенысучетомтребуемойформы рессоры под нагрузкойи обеспечения усталостной прочности. У рессорных листов «Москвича», п одвергнутых правке, следует обеспечить следующие величины стрел прогиба : п ервый ( к оренной ) — 100… 130 мм на дугедлиной 1150 мм , второй — 130…150, третий — 100… 115, четвертый — 70…80, пятый — 35… 40, шестой ( н ижний , п рямоугольного сечения) — 5…7 мм . При этом кривизна каждогоследующего листа после корен ­ н огодолжна быть больше , чем у наход ящегося над ним . Д ляразгрузки листа, р асположенного выше, н еобходимо , чтобы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные прокладки. После правки листов, с борки рессоры идаженебольшогопробега автомобиля закономернанекоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения .Рис. 2. Поджатие рессоры для установки центрового болта: 1 — к рюк ; 2 — ломик.<» 100.120s * ^ ‘ 1070 пас/г епроковкиРис. 1. Правка листа: 1 — молоток с приваренным прутком; 2 — наковальня; 3 — лист рессоры.Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на автомобиль окажетсяслишком «высокой». Если она останется такой и после про ­ бега внесколько десятков километров , то будет излишне жесткойиможетпреждевременно поломаться из-за увеличения реальных деформаций . ТакиА- о бразом , характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правильн ого наклепа листов (качества получившейся поверхности) и взаимного согласования радиусов кривизны , а значит, от квалификации исполнителя.Восстановление первоначальной фор ­ м ырессорпростымизгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю , что через два-три месяца такая рессора опять проседает. Я восстанавливаю рессоры , п роковы ­ вая листы. Сразу скажу , что это требует определенных навыков, п оскольку удары надо наносить точные иодинаковой силы. Результат замечательный — р ессоры служ ат не хуже , если не лучше новых, д олго не теряя формыижесткости . На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» е зжууже четыре года сбольшойнагрузкойи по плохимдорогам , не жалуясь на подвеску. Как я восстанавливаю рессору? Разбираю ее , все листы очищаю от ржавчиныигрязи . К аждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, к ото ­ рая представляет стальную болванку диам етром 100—120 мм . М олотком наношу удары сшагом 5…6 ммпоперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой , чтобы на поверхности оставалась заметная вмятина. П ервымпроковываюкоренной лист, пока расстояние междуегоконцами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм ) . Остальные листы по пор ядкуподгоняюкрасположенному сверху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказаласьч резмерной . У брал два нижних — получилось что надо. Н есколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг ) , на боеккоторой наварен отрезок стальн ого (сталь 45) с тержня длиной 30 идиаметром 18 мм , предварительно закаленный. Чтобы он не отпустился при сварке, е го следует охлаждать водой . Сначала проковываюкоренной лист от концовксередине . Качество работы проверяютак . З акрепив один конец листа, н ажимаю на другой , чтобы лист выпрямился. О тпускаюипроверяю , насколько изменилась егоформа (стрела прогиба ) . Если значительно, п роковываю еще раз. И так до тех пор , пока не убеждаюсь , что лист сохраняет требуемуюкривизну после разгибания . При сборкерессоры пригодится нехитрое приспособление — к рюкс ломиком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры , через отверстие в нем пропуска ­ ем ломик и, уперев конецв лист рессоры , давим на другой вниз, о дно ­ временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающийзвон , о б ­ мотайте свободныеконцы наковальни толстой влажнойтряпкой или положите на них мешочкиспеском . Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе. От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовкирессор , читатели, наверное, о тметили , что С. Л ипгарт советует наносить ударымолотком по внутренней (вогнутой) стороне листа, а В. А нкудинов — по наружной . А результат одинаковый — лист изгибается внутрь. О шибки здесь нет. При ударах выпуклымбойком по внутренней стороне листа, л ежащего на плоской плите, п роисходит наклеп (уплотнение) п оверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра ­ щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае подударами цилиндр ическогобойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — с окраща ­ ю тся . Лист изгибается внутрь.АВТОЛАМПЫ фирмы TUNGSRAMФирма «АКИН ЛТД» реализует в Москве автолампы напряжением 6, 12, 24 вольта: — фарные лампы, в т. ч. галогеновые (одно- и двухспиральные); — противотуманные лампы ; — стопсигнальные лампы (одно- и двухконтактные); — раллийные лампы (60, 70, 100 ватт) Высокое качество и доступные цены.Тел. (095) 930-55-45, факс (095) 930-11-51. 45ЗА РУЛЕМ 3/93

NaglecAlex ›
Blog ›
реставрация и ремонт рессор

Настал момент когда появился странный стук в задней части автомобиля на кочках.Было принято решение провести диагностику сего дела-итогом этого выяснилось что отсутствует средняя часть третьего листа рессоры.Долгие поиски оригинальных листов ни к чему не привели, а покупать рессору в сборе за 7 рублей минимум не хотелось.Долгие поиски и танцы с рулеткой во круг стилажей с разнообразными видами листов привели к более или менее подходящему варианту.И так были куплены два листа от газ 469 второй ряд (два листа чтобы обе стороны были одинаковые без перекосов).Далее демонтаж старых рессор и их реставрация:поднял за фаркоп заднюю часть, вывесил ее на буксировочный трос-подложил брусок для страховки и вперед с ключами к приключениям)).Фото прилагается за качество не судите снято на телефон.По мере разбора выяснилось, что пальцы на серьгах не первой свежести и было принято решение их заменить в месте со всеми втулками.( сайлентблок — аналог заменитель а втулки, т.к внутренняя часть ушей у коренного листа поистерлась и появилась выроботка было принято решение подгонять из чего придется)).)И так долгие поиски родных серёг ни к чему не привели и долгие танцы вокруг стилажей в магазинах автозапчастей со штангилем дали свои плоды.Серьги более или менее подошли от волги, но пальцы на них меньшего диаметра, а втулки большего чем нужно, а так как у меня в ушах выроботка я взял напильник и подточил втулочки до нужного мне диаметра что бы все вставало плотно без люфтов и в натяг. Противоскипы купил тоже от волги плоских оставался лишь один, поэтому были взяты с кантиком, а сам кантик сточил на наждаке. ( отверстие под родной противоскрип оказался большего диаметра, поэтому посадил на герметик.)

подгнившие пальци

доработка втулок

чуть укоротил по размеру родных втулок

итог подгонки

до кучи обработал от ржавчины и обновил кронштейны крепления амортазаторов

то что осталось от нового листа рессоры

новые и старые сайлентблоки

Как отреставрировать старый топор


Современный рынок предлагает множество типов и разновидностей топоров, как отечественного, так и зарубежного производства, в различном исполнении и назначения. Очень сложно выбрать подходящий, пока его не проверишь в действии. Да и стоят они немалых денег. Тем более что некоторые недобросовестные производители выпускают изделия внешне привлекательные, но изготовленные из мягкого металла, а топорище – из скользкого и не прочного пластика.
Как быть? Я советую обратить внимание на топоры, выпущенные много лет назад. Обычно они отличались высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Если вам в руки попалось такое изделие, пусть невзрачное на вид из-за покрывающего металл толстого слоя ржавчины, это то, что надо. Некоторые навыки, набор инструментов, материалы, время и труд позволят превратить «гадкого утенка» в «славного лебедя».

Потребность в инструментах и материалах

Я назову инструменты, которые облегчат и ускорят работу, но вообще-то можно обойтись только ручными приспособлениями. Просто это будет несколько дольше и потребует больше сил.
Итак, вам понадобиться:

  • ручная металлическая щетка;
  • болгарка;
  • ленточный шлифовальный станок (гриндер);
  • механический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • заточный станок;
  • тиски и струбцины;
  • наждачная бумага;
  • фетровый круг;
  • штангенциркуль;
  • карандаш и линейка;
  • напильник по дереву;
  • молоток.

Не обойтись и без следующих материалов:

  • ржавого старого топора;
  • деревянного бруска не менее 50 см в длину;
  • небольшого брусочка дерева для изготовления клина;
  • двух небольших металлических пластин;
  • подходящего клея;
  • водоотталкивающего средства;
  • ветоши и бумажных салфеток.

Процесс реставрации старого топора

Необходимо визуально убедиться, что топор не имеет сквозных трещин и больших сколов. Более тщательная проверка состояния металла будет возможна после полного удаления слоя ржавчины.

Очистку заготовки целесообразно начать с помощью ручной металлической щетки. Для этого старый топор крепится к рабочему столу струбцинами. Таким способом удастся снять лишь поверхностный слой ржавчины, отличающийся рыхлостью и непрочностью.

Затем очистка продолжается с применением болгарки. Чтобы работа продвигалась быстрее, диск следует держать под углом к обрабатываемой поверхности. Этим инструментом удаляется основной слой ржавчины со всех сторон заготовки, включая углубления и изгибы, доступные диску болгарки.


Далее борьбу со ржавчиной надо перенести на ленточный шлифовальный станок с бесконечной абразивной лентой. Причем операцию необходимо продолжать практически до полного удаления окисленного слоя. Также следует аккуратно подправить режущую кромку лезвия топора, чтобы удалить мелкие зазубрины и окисленные места.



Окончательно избавиться от ржавчины позволит ручная обработка наждачной бумагой, в том числе, намотанной на деревянный брусок подходящих размеров, попеременно зажимая заготовку в тиски или струбцинами. Не удаляемые бугорки, острые кромки, заусенцы и крупные шероховатости аккуратно срезаются болгаркой.
Финишная обработка металлического топора – полировка с помощью фетрового круга, насаженного на вал заточного станка. Эта операция преследует в основном эстетические цели. Какая разительная перемена с тем, что есть и было вначале!
Наступает время изготовления топорища. Для этого с помощью штангенциркуля измеряется продольный и поперечный размер всада, чтобы подобрать подходящий деревянный брусок по сечению.
Он может быть из твердых пород древесины: дуба, березы, клена, ясеня и др.
На одной из граней бруска с помощью карандаша и линейки вырисовывается профиль будущего топорища. Особенно тщательно следует вычертить посадочную часть, выверяя ее по высоте и длине щечки топора.
Затем деревянный брусок, согласно намеченному контуру, обрабатывается на механическом лобзике по длине и ширине.
Болванка для топорища готова. Далее топор всадом приставляется к торцу топорища с посадочной стороны и обводится по внутреннему периметру карандашом.
Теперь наступает операция по обработке болванки напильником по дереву, время от времени соизмеряя посадочное отверстие топора и степень обработки топорища.
После совпадения размеров всада и посадочной стороны ручки, продолжается ее обработка напильником, затем шлифовальной машинкой и, наконец, наждачной бумагой вручную, зажав брусок в тиски.
Довольно ответственная операция – прорезка паза под клин на глубину проушины с помощью лобзикового станка.
После этого топор насаживается на топорище путем энергичных постукиваний им по твердой поверхности, пока из выходной стороны всада не покажется торец с некоторым запасом (примерно 1 см).
Далее изготовляется клин соответствующих размеров из твердых сортов древесины: дуба, ореха, тиса и т. д. Перед забивкой по месту на клин с обеих сторон наносится клей, чтобы он прочнее сидел в пазу и не выскакивал в процессе эксплуатации. Клин забивается легкими постукиваниями молотка до упора. Затем выступающая часть топорища вместе с не забитой частью клина отрезается лобзиком.
Для большей надежности в среднюю часть клина под углом вбиваются две небольшие металлические пластины.
Топорище обрабатывается водоотталкивающим средством, и готовое изделие приобретает не только законченный и привлекательный вид, но и полную готовность к работе, начиная от колки дров, и, заканчивая плотницкими работами.

Фаску топора вместе с режущей кромкой можно закалить, если известна марка стали, из которой он сделан. Для этого достаточно открыть справочник металлурга и найти по найденной марки стали режим закалки. В результате такой операции инструмент приобретет еще большую прочность и лучшие рабочие качества.
Укрепить топор на топорище можно не одним, а двумя и более деревянными клиньями, сделав, кроме продольной, две или больше перпендикулярные прорези, и во все из них забить свой клин, начиная с продольного.

В данном обзоре автор показывает, как он восстанавливает старый топор. Способ немного необычный, но интересный.

Конечно, когда топор слетает с топорища (из того, что оно рассохлось), то намного проще купить или сделать для него новое топорище.

Но автор считает, что в таких ситуациях можно пойти другим путем. Насколько эффективен предлагаемый автором способ — судить вам, дорогие читатели.

Чтобы визуально оценить масштабы проблемы, посмотрите на фото ниже.

Основные этапы работ

Первым делом автор обрезает топорище таким образом, чтобы его верхний край был заподлицо с верхней частью проушины топора.

Затем из куска металла вырезаем пластину и привариваем ее к верхней части топора. Необычно, правда? Дальше будет еще необычнее.

На следующем этапе автор берет клеевые стержни и газовый баллончик с горелкой. При помощи клея автор «наращивает» ту часть топорища, которая входит в проушину.

Куски клеевого стержня автор помещает и внутрь топора, и нагревает их горелкой.

После того как консистенция клея стала однородной, автор добавляет в него столовую ложку соды, и все тщательно перемешивает, не переставая при этом нагревать смесь.

Потом разогреваем слой клея на топорище и вставляем его (топорище) в глухое отверстие в топоре.

Оставляем до полного застывания клеевой массы. Потом с помощью болгарки и напильников убираем все «сопли» от клея и шлифуем металл до блеска.

Последний этап — заточка лезвия и покраска. Перед тем как красить, режущую кромку надо заклеить малярным скотчем или изолентой.

Подробно о том, как восстановить старый топор, смотрите в видеоролике на нашем сайте. А как бы вы поступили в данной ситуации?

Описание

Ржавый Топор (англ. Rusty Axe) — инструмент и оружие ближнего боя, которое было добавлено в обновлении v0.01 для The Forest.

Геймплей

Этот топор медленнее и наносит меньше урона, чем современный топор, но имеет более высокую мощность опрокидывания и самый высокий уровень блокировки для оружия, аналогично дубине людоедов и панцирю черепахи. При помощи данного топора можно полностью блокировать урон от каннибалов и жутких мутантов во время их атак. Ржавый топор, как каменный топор, срубит дерево за 13 ударов (9 для современного топора, 17 для топора из самолёта). Он также может быть улучшен и объединен с тканью, чтобы добавить дополнительный урон от горения. Как и все другие топоры и катана, его можно использовать для расчленения мертвых трупов.

Местоположение

  • Ржавый топор можно найти в затопленной пещере. Вход находится . Топор находится в конце пещеры, в маленькой области с разложившимися трупами, пытающимися дотянуться к распятию на стене. Ребризер также можно найти в этой пещере.
  • Если у вас уже есть ребризер, вы можете использовать выход из пещеры 5 (расположенный , под гусиным озером) в качестве короткого пути. Погрузитесь в подводную яму и следуйте по пути, пока не дойдете до области ржавого топора.

Крафт

Улучшение скоростью

Улучшение скоростью

1 = 1 + 1 + Предмет из списка ниже

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Улучшение повреждения

Улучшение повреждения

1 = 1 + 1 + Предмет из списка ниже

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Улучшение повреждения +

Улучшение повреждения +

1 = 1 + 1 + Предмет из списка ниже

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Улучшение огнём

Улучшение огнём

1 = 1 + Предмет из списка ниже

1 1 1 1 1 1 1

Улучшение ядом

Улучшение ядом

1 = 4 или 4 или 1 или 1 Предмет из списка ниже

1 1 1 1 1 1 1 1

Оружие Горение в секундах Горение в минутах Количество взмахов Взмахи % до потухания
Модернизированная палка 240 4 минуты 8 12.5%
Современный топор 110 1 минута 50 секунд 7 14.2%
Самодельная дубина 110 1 минута 50 секунд 9 11.1%
Дубина 110 1 минута 50 секунд 9 11.1%
Каменный топор 90 1 минута 30 секунд 4 25.0%
Ржавый топор 80 1 минута 20 секунд 3 33.3%
Топор из самолёта 50 50 секунд 4 25.0%
Модернизированный камень * * * *

Мелочи

  • Игровое название этого топора — «Rusty Axe».
  • Несмотря на своё название топор не имеет больших следов ржавчины.
  • Учитывая свои характеристики, ржавый топор напрямую превосходит каменный топор.

Изображения

  • Топор в руке игрока
  • Местоположение топора
  • Топор в инвентаре
  • Апгрейд топора
  • Модернизированный зубами топор
  • Ржавый топор на полке для хранения оружия

1 из 7 Добавить фотографию

Оружие
Ближний бой Самодельная дубина • Ржавый Топор • Топор из самолета • Модернизированная палка • Золотой топор • Каменный Топор • Катана • Бензопила
Дальний бой Лук • Сигнальный пистолет • Кремневый пистолет
Метательное оружие Бомба • Бомба-Голова • Липкая бомба • Коктейль Молотова
Инструменты
Освещение Зажигалка • Фонарик • Факел • Сигнальная ракета
Броня Броня • Камуфляж • Тёплый костюм
Разное Ребризер • Ледоруб • Музыкальный плеер • Палка • Слабое копьё • Бурдюк • Кастрюля • Мешок из шкуры зайца • Рация • Камуфляж • Ремонтный инструмент

Как восстановить любой ржавый старый инструмент в «идеал»

Как восстановить ржавые старые инструменты (три способа)

Для спасения старых инструментов потребуется терпение, стойкие абразивы и хорошее зрение.

Забытый инструмент обладает странной силой притяжения. Он манит к себе, притягивает. Возьмите его в руки, и следующее, что вы будете делать – соскабливать слой ржавчины ногтем большого пальца, пытаясь разглядеть имя производителя данного инструмента.

Вы смутно помните, как он попал к вам в руки: то ли взяли на распродаже, то ли тесть подарил, а может, оставил на память сердобольный сосед во время переезда, просто чтоб не выкидывать…

«У всех есть эти маленькие затерявшиеся драгоценности», – как-то заявил мой друг, прекрасный столяр, тяготеющий к коллекционированию разношерстных инструментов, задумчиво глядя на ржавый молоток, валявшийся в углу моего балкона. Рубанки, долото, стамески, молотки, плоскогубцы и целый ворох редких и странных приспособлений для работы с материалами разной твердости из разных стран и эпох украшали его мастерскую.

Смотрите также: 5 недорогих инструментов для автомеханика, без которых невозможно обойтись

Но вот что интересно: все эти орудия производства были в идеальном состоянии, даже ржавчины на них не было, а заточка, если она предусматривалась, была словно у нового инструмента. Они ждали своей очереди поработать, сверкая промасленными боками, каждый на своем месте. Всегда это удивляло. Как он держит такие старые инструменты в таком великолепном порядке…? Решил узнать у него секрет.

«Восстановить их довольно легко, – заявил друг, – но, к сожалению, я уезжаю завтра рано утром в командировку, поэтому рассказать всех тонкостей не успею. Почитай-ка ты лучше об этом где-нибудь в Интернете. Там множество неплохих способов найдёшь».

И действительно, нашел. Выдержки из одной такой статьи приведу в этом материале. На мой взгляд, получится неплохая инструкция по практической реставрации старых, давно брошенных на произвол судьбы инструментов.

«Мы взяли с собой кучу старых инструментов и пошли в студию (бывшую церковь в Северном Салеме, Нью-Йорк) приводить их в порядок. Мы поняли, что все, что требуется, – это наличие базовой химии и немного усилий по спасению инструментов, которые выглядят так, будто они пролежали на дне океана век», – с этого начиналась статья по восстановлению старого ржавого хлама. Но хлам ли это на самом деле?

Круглый боек этого фигурного молотка (на заглавной фотографии) выглядел мертвее мертвого. Но стоило снять ржавчину с металла, отполировать до блеска тронутую ржой сталь, нанести на металл тонкий слой машинного масла и добавить молоточку новую ручку, как жизнь полностью вернулась к этому тонкому инструменту для изящной работы.

Способ очистки большой площади ржавчины. Ржавая, шаткая настольная пила

Отрезной станок со столом Craftsman 1980-х годов, купленный на церковном аукционе за $80

Металлический отрезной станок, который будет стоять в неотапливаемом гараже, магазине или амбаре, рано или поздно заржавеет. Конденсат оседает именно на стальных и чугунных деталях, так как они холоднее окружающего воздуха.

Ржавчина затрудняет скольжение куска фанеры, дерева по столу, который должен быть гладким и неабразивным. Из-за нее становится сложнее выставлять лезвие или регулировать его наклон. Этот стол 1980-х годов производства компании Craftsman, купленный на церковном аукционе за $80, очень скоро обретет вторую жизнь. Вот как его реанимируют.

Первым делом столешницу пилы сняли со станины. После чего ее загрузили в Ford F-150 и отвезли в теплую мастерскую для дальнейшей работы.

ИНСТРУМЕНТЫ ТУСКНЕЮТ, А КОГДА ТУСКНЕЮТ, ИХ ОТКЛАДЫВАЮТ В СТОРОНУ, А КОГДА ОТКЛАДЫВАЮТ В СТОРОНУ, ТО ОНИ НАЧИНАЮТ РЖАВЕТЬ

Дальше началась разборка старого инвентаря: открутили чугунные крылья с каждой из сторон пилы, сняли двигатель.

Хорошая новость состояла в том, что двигатель оказался с двумя конденсаторами: один для начала вращения двигателя, а другой для обеспечения дополнительного толчка для запуска обмотки. Так надежнее. Сам электромотор, вал и шкив двигателя были в хорошей форме. Перед началом работы по ржавчине вся грязь, опилки и паутина были удалены из закутков и полостей пилы.

Работа, ради которой все затевалось, началась.

Далее на повестке дня шло удаление поверхностной ржавчины со столешницы пилы и крыльев.

Для этого ржавую поверхность для начала смочили керосином – он выступал в качестве растворителя и СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости). Оставив его в покое на час, реставраторы вернулись с дрелью.

Для того чтобы счистить ржавчину, в кулачки дрели зажали абразивную нейлоновую щетку с оксидом алюминия в 240 грит. На низких оборотах порядка 500 (дрель должна быть с регулируемой скоростью вращения), двигаясь вперед и назад, щетка без особого труда очистила ржавчину, не повредив металлическую поверхность.

Будьте готовы к тому, что снятые детали могут не встать обратно на свои места. Именно это произошло с расширяющими столешницу крыльями – не получалось их выровнять с плоскостью столешницы. Их пришлось аккуратно простучать, пока они не встали в пазах в нужное положение. Здесь главное – не торопиться.

Не забывайте поставить все детали обратно при сборке. В случае с пилой речь идет об электромоторе, новом лезвии пилы и других мелких элементах, которые были поставлены на свои законные места.

Метод избавления от ржавчины не для всех: гидролиз в борьбе с ржавчиной от видеоблогера Mizantrop

Как привести в порядок корродировавшие ручные инструменты

От ржавчины и окислов можно очистить любой металлический инструмент. Неважно даже, насколько сильно ржа проникла в структуру металла.

Вот пример:

Чтобы восстановить груду ударных головок молотков и пару топориков, сначала удалите с них все лишнее. Полусгнившие части ручек и старые рукоятки им больше не понадобятся. Обычно, для того чтобы удалить рукоятку, удобнее всего, зажав молоток или топорик в тисках, выбить оставшуюся часть ручки подходящим по диаметру предметом. Или расколоть острым предметом гнилое дерево.

Коррозию можно удалить при помощи белого уксуса. Поместите обрабатываемый металл в пластиковый контейнер, залейте в него достаточное для погружения частей количество белого уксуса.

В зависимости от степени окисления оставьте детали на несколько часов или сутки.

На втором этапе очистки вам потребуется стальная вата. Обратите внимание, что у железной ваты есть восемь классов абразивности: от самого щадящего – 0000# до особо грубого – 4#. Чем толще слой ржавчины, тем более грубый вариант вы должны использовать, в идеале понижая абразивность по мере снятия ржавчины.

Когда ржавчины больше не осталось, тщательно промойте заготовки в чистой воде, чтоб смыть следы уксуса, в конце вытерев детали насухо.

Поцарапанную во время очистки от ржавчины поверхность можно зашлифовать с помощью абразива 100-й зернистости на шлифовальном диске.

Наконец инструменты были протерты минеральным спиртом, загрунтованы антикоррозийным металлическим грунтом и окрашены глянцевой алкидной эмалью.

Режущие кромки топоров были заточены вручную на серии водных камней, используемых для деревообрабатывающего инструмента.

Процесс сборки был завершен установкой ручек с последующим их заклиниванием.

Восстановление не очень сильно ржавого ножа

Возможно ли восстановить точные заржавевшие инструменты?

Восстановление любого составного точного инструмента нужно начинать с тщательной разборки.

Например, рубанок на фото выше. Обратите внимание, что не все части заржавели. Значит, отделяем зерна от плевел и работаем только с теми деталями, где есть ржа.

Большая часть ржавчины была удалена при помощи ручной проволочной щетки. Затем по металлу прошлись грубой наждачкой на 60 грит, продолжили полировкой 1000-й наждачной бумагой.

Чтобы чистовая полировка не доставляла хлопот, наклейте наждачную бумагу на плоскую поверхность и, меняя концы детали, начинайте проводить ей по бумаге до появления нужного блеска и ровности. В качестве смазочного материала можно капнуть пару капель минерального спирта.

Ремонт топора

Данную статью мы решили посвятить такому полезному и нужному инструменту как топор. Данный инструмент пожалуй наряду с молотком присутствует в наборе любого нормального хозяина, который часто выполняет строительные и ремонтные работы дома или в гараже. При этом очень часто его применяют и не по назначению, просто потому что именно топором можно выполнить какую то работу или ее элемент в связи с отсутствием нужного специализированного инструмента.

В процессе выполнения каких либо работ не совсем по предназначению с помощью топора он испытывает значительные нагрузки например при ударе по обуху большим молотком, или большой изгиб лезвия (если нужно расширить тонкую щель с помощью данного инструмента), наконец можно просто промахнуться с местом удара и стукнуть по бревну не обухом или лезвием, а шейкой рукояти, в результате чего она может просто переломиться.

Так или иначе, топор может получить достаточно серьезные повреждения, вследствие чего его уже невозможно будет использовать по назначению.

Но как говориться в известной поговорке, то что один может сделать, другой может сломать. Но данная поговорка в большинстве случаев действует и в обратную сторону: то что один может сломать, другой может отремонтировать. Ведь ремонт инструмента зачастую обходится намного дешевле, чем покупка нового.

А теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашей статьи а именно рассмотрения основных повреждений и последующего ремонта топора.

Основные повреждения топора

Для начала разделим все основные поломки и повреждения топора, которые могут возникнуть в ходе работы.
Так как у топоров только две основные части, повреждения могут возникнуть только двух видов.

1. Повреждение топорища. Для тех кто не знает топорищем называется деревянная рукоять топора. При сильно неаккуратном ударе, если промахнуться по месту удара оно может треснуть или даже переломиться в месте соединения с металлическим обухом.

2. Повреждение обуха. Обухом называется металлическая часть топора, которая с одной стороны имеет лезвие, которым раскалывают дерево или другой сопоставимый по плотности материал, а с другой плоскую часть, которую используют как молоток. Можно забить гвоздь, разбивать камни и аналогичные работы.

Часто по плоской части, чтобы усилить удар и сохранить точность приложения лезвия бьют большим молотком или небольшой кувалдой. Иногда вследствие некачественно выполненной металлической части, брака, некачественного металла или неаккуратно направленного дополнительного удара может возникнуть ситуация в которой в ней может возникнуть трещина. Обычно она возникает на месте перехода лезвия в часть для крепления топорища, либо посередине плоской части.

Ремонт топорища

При ремонте топорища обычно производят его замену на новое, так как это проще и надежнее. Однако если трещина достаточно небольшая, то можно попытаться продолжить эксплуатации старого топорища.

Для этого необходимо воспользоваться обычной изолентой. Лучше всего взять изоляционную ленту на матерчатой основе. Ею обматываем топорище, начиная от металлической части по спирали двигаясь к концу деревянной части. При этом наматывать изоленту необходимо очень плотно и так, чтобы следующий виток перекрывал на 50% предыдущий. Первый слой накладываем на 1 – 2 см дальше, чем заканчивается трещина. После этого не разрывая ленту возвращаемся обратно, придерживаясь описанного способа.

В результате получается, что топорище обматывается двумя слоями изоленты, которые достаточно хорошо держат нагрузку и не позволяют трещине в топорище увеличиваться. Единственный недостаток данного метода, это то, что применять его можно только в том случае если трещина небольшая.

Если же трещина достаточно большая или часть ее вообще отломилась лучше купить новое топорище и заменить его.

Конечно, можно аккуратно отрезать поврежденную часть и застругав заново насадить на топорище металлическую часть. Однако в этом случае топорище станет короче, что может сильно повлиять на удобство пользования подобным инструментом.

В любом случае независимо от того решили вы использовать старое топорище или новое операции по ремонту топора будут одинаковые.

Первоначально затачиваем переднюю часть топорища таким образом чтобы оно было немного шире чем отверстие в металлической части и шло немножко на конус. В этом случае металлическая часть плотно насадится на рукоять и не будет расшатываться. Здесь лучше не торопиться, так как если сильно подстрогать и потом попытаться подкладывать щепки или придумать другие методы уплотнения места посадки не подойдут. Все равно будет расшатываться.

При застругивании топорища так необходимо помнить, что заструганная часть должна быть нужной длины – она не должна выступать из металлической части, но и не располагаться глубоко. Оптимальный вариант либо вровень, либо утоплена не более чем на 5 мм.

В торце заструганной части можно с помощью обычной ножовки сделать пропил глубиной около 1 см. В него мы будем позже забивать клин, чтобы сделать распор торца топорища для предотвращения соскакивания металлической части.

В качестве клина лучше всего использовать кусок металлической пластины толщиной 2 – 3 мм, один край которого следует подчистить в виде лезвия с помощью болгарки.
После этого надев топорище забиваем его в предварительно прорезанную ножовкой щель.

Некоторые используют в качестве колышка щепки или сред древесины, но мы не рекомендуем этого делать. Дело в том что после этого топорище необходимо в месте крепления опустить в воду, чтобы древесина разбухла и место крепления было хорошо зафиксировано. Да сначала все хорошо, но вы же не будете постоянно держать топор в ведре с водой, а так как вода постепенно высыхает место крепления рассыхается и колышек из дерева рано или поздно выскочит.

Ремонт металлической части топора

Если у вас есть сварочный аппарат или можно попросить заварить топор знакомого или соседа, то вы и от трещины в металлической части можете легко избавиться. Самое главное сделать все правильно.

Дело в том, что при сварке самое главное не ослабить металл. Ведь если его перегреть, то металл становится мягким и топор перестанет выполнять свою функцию: лезвие легко согнется или плоская часть начнет покрываться сильными вмятинами.

Также перед сваркой необходимо подготовить трещину. Для этого ее расширяем на конус. То есть с помощью болгарки протачиваем на трещины расширяющиеся фаски. Так как трещина в результате получится больше, лучше всего использовать в качестве дополнительного материала металлическую проволоку, которую укладывают в щель и после этого заваривают.

Если все сделать правильно, то отремонтированный топор будет служить долгие года как новый, разве что немного внешний вид будет не таким красивым. Хотя и это можно исправить, подточив болгаркой сварочный шов.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх