Электрификация

Справочник домашнего мастера

Воск для пропитки дерева

Содержание

Два рецепта самодельного масло-воска для пропитки древесины

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка многие из Вас изготавливают различные изделия из натуральной древесины, и прекрасно знают, что залогом их долгой службы является не только грамотная предварительная сушка материала, но и качественная финишная обработка поверхности различными маслами, пропитками, или лаками.
В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам, про достаточно простой способ изготовления в домашних условиях масляного воска для финишной пропитки древесины, и изделий из нее.

Дело в том, что это поистине замечательное финишное покрытие, не только защищающее древесину от влаги, но и заглаживающее все неровности и шероховатости поверхности и придающее дереву неповторимый, едва заметный глянец.
Материалы.
— Натуральный пчелиный воск
— Льняное масло
— Минеральное масло
— Уайт-спирит
— Банки с винтовой крышкой
— Ветошь.
Инструменты, использованные автором.
— Газовая плита
— Кастрюли из нержавеющей стали.
Процесс изготовления.
Сам по себе воск не проявляет текстуру древесного рисунка. Поэтому прежде чем втереть его, деревянное изделие обычно покрывают кипячёным льняным маслом, дают ему впитаться и просохнуть.



Затем покрывают поверхность слоем воска. Тогда эффект получается максимальный. Воск при этом втирается в изделие кусочком натурального полотна.



Новаторство же автора заключается в том, что он решает соединить воедино масло и воск и тем самым ускорить процесс финишной обработки дерева. Помимо этого, автор намерен приготовить смесь двух типов: одну для кухонных досок и деревянной пищевой посуды, а другую — для прочих изделий из дерева. Первая смесь будет составлена из безопасных компонентов, которые при контакте с пищевыми продуктами окажутся безвредными для человека. Тогда как требования, предъявляемые к ингредиентам смеси второго типа, не будут столь же высоки.
Итак, мастеру потребуются следующие ингредиенты:
Первое — это пчелиный воск. Его функция — загустить и отвердить состав. При нанесении на деревянную поверхность воск придаст последней долговечность, гладкость и приятный блеск.

Следующий компонент — минеральное масло для пищевой версии. Или льняное масло для не пищевой версии. Масла в составе смеси будут способствовать проявлению древесного рисунка, питать древесину и предохранять её от воздействия влаги.
Третьим ингредиентом станет Уайт-спирит, который будет добавлен только в не пищевую смесь по причине своей токсичности. Уайт-спирит ускоряет процесс высыхания финишного слоя, и позволяет глубже впитаться смеси. Кроме того, он прекрасно растворяет воск, способствуя лучшему смешиванию ингредиентов.
На первом этапе мастер экспериментирует с различными пропорциями воска и масел, в результате чего он составляет оптимальную формулу состава. В процессе опытов он обращает внимание на то, насколько гладкой становится поверхность, как долго она сохнет, насколько легко паста наносится на материал. Итак, формула выявлена.
Для того, чтобы открыть массовое производство масляного воска, автор заказывает в интернете несколько стеклянных банок с завинчивающимися крышками.
Пчелиный воск можно также купить в Сети, или у пчеловодов в форме достаточно крупных брикетов. Хотя в производстве смеси гораздо проще работать с гранулами, поскольку они быстрее плавятся.
Первым делом автор нарезает кусок воска на мелкие стружки.
Поскольку воск весьма горюч и легко воспламеняется, он не должен напрямую контактировать с огнём. Ввиду этого самым простым способом распустить воск, сделать его жидким, может оказаться банальная «водяная баня» (как она называется в кулинарной терминологии). Надеюсь, технология известна всем: в большую ёмкость в кипящей водой аккуратно помещается посудина меньшего диаметра и нагревается.
И вот воск медленно тает (для этой процедуры лучше использовать какие-то старые кастрюли, которых не жалко, т. к. воск очень плохо удаляется со стенок посуды).
Теперь автор расставляет тару и начинает замешивать сначала не пищевую смесь. Лучшей пропорцией оказалась треть кипячёного льняного масла, треть Уайт-спирита и в конце 1/3 часть растопленного пчелиного воска. Автор всё делал на глаз и это сработало. Для повышения точности можно использовать весы.Также очень важно помнить, что пары уайт-спирита очень летучи, и могут воспламениться от открытого пламени!
При этом важно перемешивать все ингредиенты тщательно и быстро, поскольку как только горячий воск соприкоснётся с холодными ингредиентами и стенками банки, он начнёт немедленно загустевать.
Для размешивания можно использовать вот такую деревянную палочку, достаточно длинную, чтобы достать ею до дна. Теперь можно закручивать крышки.
Что касается второй партии смеси, предназначенной для пищевой посуды, то здесь автор несколько изменил пропорции. Желая сохранить воск в мягком состоянии, он наливает масла на одну фракцию больше, чем в предыдущем случае. Получилось чуть более половины банки. И после этого добавил горячий воск. По понятной причине мешать обе смеси нужно разными палочками. Для облегчения уборки поверхности стола можно застелить его оргстеклом, пищевой пленкой, или фольгой. Всё готово, и баночки выставляются в прохладное место для загустевания.
Баночки можно оформить для продажи, наклеив на них этикетки с названием продукта и требуемыми инструкциями. Такие этикетки можно заказать в любой типографии. Перед наклеиванием следует очистить поверхности банок уайт-спиритом.
Автор демонстрирует эффект обработки масло-воском сосновой доски, махагона, и дуба.
Благодарю автора за два простых рецепта пропитки для древесины! Также похожий рецепт предлагал Владимир Натынчик в одной из статей. Однако он имеет небольшие отличия в составе, и способе его приготовления. Вместо льняного масла Владимир использовал масло шиповника, так как оно практически не имеет запаха.
После нанесения густых пропиток из масло-воска на поверхность древесины, рекомендуется прогреть ее обычным бытовым феном. Это будет способствовать более глубокому проникновению средства в толщу материала.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Технология пропитки воском дерева

Самым востребованным строительным материалом до настоящего времени остается дерево. Как сделать декоративный валик для покраски стен своими руками? Область применения древесины очень широка: от постройки домов, беседок, бань, до производства различной мебели, предметов домашнего обихода.

Продлить срок службы древесины и сохранить ее природные уникальные свойства помогают специальные, самые разнообразные пропитки для дерева. Особое место в их ряду занимает натуральная пропитка воском.

Восковая пропитка для дерева своими руками

Восковая пропитка для дерева. Ингредиенты: 1. Пчелиный воск 2. Терпентинное масло (скипидар) 3. Льняное масло.

Жидкий воск быстро засыхает, хорошо пропитывает дерево, но не закупоривает поры.

Понятие обработки дерева воском, ее преимущества

При обработке древесины воском на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая выполняет защитные функции.

Одновременно с этим он проникает глубоко в поры дерева, заполняет их, но не закупоривает, а позволяет дышать.

На незащищенном дереве образуется грибок, который портит структуру дерева и его внешний вид.

Следует перечислить основные преимущества восковой пропитки для дерева:

  1. Экологичность.
  2. Водоотталкивающие свойства.
  3. Защита от загрязнений.
  4. Устойчивость к царапинам.
  5. Эстетический эффект.
  6. Проявление текстуры дерева.
  7. Долговечность.
  8. Натуральный запах.

В состав воска для отделки дерева могут входить следующие его разновидности: пчелиный, натуральный португальский, карнаубы и другие компоненты. Для удобства обработки поверхности в восковую смесь в качестве размягчителя добавляется скипидар. Возможно сочетание воска с растительными маслами, получается новое средство для обработки древесины — масловоск.

При добавлении различных пигментов и цветовых добавок можно получить продукт с дополнительными желаемыми свойствами.

Восковая пропитка для дерева может быть приготовлена в домашних условиях и применена самостоятельно. Один из самых простых рецептов таков: нужно взять 100 гр. воска, 25 гр. канифоли, 50 гр. скипидара. Воск расплавить на водяной бане в эмалированной емкости.

Не снимая его с огня, добавить канифоль. Затем постепенно влить скипидар. Для улучшения свойств продукта можно добавить немного прополиса. Смесь аккуратно перемешать, снять с огня и перелить в подготовленную жестяную емкость.

При охлаждении получится пастообразная пропитка для дерева.

Технология вощения дерева твердым воском

Цветовая палитка твердого воска для дерева.

В связи с тем, что воск бывают 3 видов: твердый, жидкий и водный, существуют различные подходы при нанесении их на поверхность древесины. Следует рассмотреть каждый способ вощения в отдельности.

Самой распространенной является пропитка воском твердой формы. Вощение древесины такой пропиткой представляет собой целостный процесс, состоящий из нескольких этапов:

  1. Подготовка материала.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Обработка поверхности дерева воском.
  4. Просушка и избавление от излишков пропитки.
  5. Шлифовка.

Оптимальная схема защиты дерева.

Приступают к вощению дерева с подготовки необходимых инструментов и материалов. Нужно заранее подготовить:

  1. Шлифовальную машинку.
  2. Пропитку — растительное льняное масло.
  3. Воск.
  4. Чистую ткань шерсти или сукна.
  5. Кисть.
  6. Жестяную емкость.

После этого производится подготовка требуемой деревянной поверхности. При помощи шлифовальной машинки с нее удаляются все неровности, небольшие сучки и производится тщательная ее очистка от грязи и пыли. В результате должна получиться ровная и чистая деревянная поверхность.

При помощи кисти или мягкой ткани на всю площадь наносится растительная пропитка — льняное масло. Затем обработанная древесина оставляется на некоторое время на просушку, затем — шлифуется. Лучше всего сделать несколько таких подходов.

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Теперь поверхность дерева готова к вощению. Твердый воск необходимо предварительно расплавить и поместить в жестяную емкость. Его нанесение производится мягким чистым сукном или шерстью путем втирания по направлению волокон древесины.

Покрытая воском древесина оставляется в покое на 2-3 часа для просушки.

После этого для удаления излишков воска всю поверхность дерева повторно протирают тряпкой. Иначе в дальнейшем могут образовываться жирные пятна. Следует учесть, что воск для обеспечения более выраженного эффекта глубины цвета и блеска может быть нанесен указанным способом на поверхность неоднократно.

Заключительным этапом вощения является шлифовка, которая производится при помощи шлифовальной машинки.

Бывают случаи, когда необходимо придать дереву нужный оттенок или устранить какие-либо небольшие повреждения поверхности. Воск отлично подходит и для данных целей. Для этого нужно взять воск с наличием в его составе требуемых оттенков.

Для реставрации деревянной поверхности он вдавливается в трещинки и растирается по поверхности. Повреждения становятся практически незаметными. Правильное покрытие воском сохраняется долгие годы.

Некоторые особенности вощения жидким и водяным воском

Вощение твердым воском осуществляется при помощи мягкой тряпочки.

Среди большого многообразия воска особое место занимает материал жидкой формы. Бывают случаи, когда пропитка воском наносится на поверхность деревянной мебели с большим количеством декоративных элементов. Механический пульверизатор для покраски своими руками?

Обычная пропитка дерева воском твердой формы здесь не пригодится, т.к. труднодоступные места не получится обработать простой тряпкой. Специально для таких случаев и были разработаны жидкие восковые составы. Такая пропитка воском наносится кистью.

Легко и очень эффективно обрабатываются данным способом резьба, фаски, уголки и другие элементы дизайнерской мебели. Неровности и подтеки в этом случае исключены полностью. Жидкий воск имеет способность к быстрому высыханию.

Мастер, используя пропитку воском жидкой формы, всегда сможет сделать по своему усмотрению обрабатываемую древесину блестящей или матовой.

Новинкой в области вощения древесины можно считать использование водяного воска. По-другому его называют восковой лазурью. Основу такого состава представляет вода. Перед использованием водяные воски разводятся водой.

В зависимости от получения желаемого оттенка цвета, в их состав можно добавить небольшое количество растворителя. Лазурь может наноситься на любую деревянную поверхность кистью, валиком или с использованием распылителя. Поверхность, покрытая ей, имеет повышенную защиту от загрязнений, стойкость к истиранию.

Таким образом, при необходимости обработки древесины не стоит забывать вощения — способа, проверенного временем, подкупающего своей натуральностью и эффективностью.

Дополнительная информация:

Воск твердый также используется в реставрационных целях, однако дает лучший эффект при необходимости избавиться от недостатков, имеющихся на древесине. Лучшие качества данного воска достигается благодаря высокой степени прочности, повышенной устойчивости к влияниям механического характера.

Изначально воск или парафин растапливается на водяной бане. Замете, все мастики, которые готовятся на воске, растапливаются на водяной бане, как вариант можно использовать микроволновку, но, ни в коем случае нельзя греть на открытом огне. Маленький пульверизатор для покраски своими руками?

Толченая канифоль выглядит как белый порошок и добавляется в расплавленный воск малыми порциями до однородной консистенции.

Гидрофобные пропитки для дерева своими руками наносятся на поверхности различными способами, однако чаще всего применяется метод промазывания и метод вымачивания. Также нужно учитывать, что наносить пропитку на древесину можно только после предварительной обработки поверхности.

Легко и очень эффективно обрабатываются данным способом резьба, фаски, уголки и другие элементы дизайнерской мебели. Неровности и подтеки в этом случае исключены полностью. Жидкий воск имеет способность к быстрому высыханию.

Мастер, используя пропитку воском жидкой формы, всегда сможет сделать по своему усмотрению обрабатываемую древесину блестящей или матовой.

Древесина обладает множеством достоинств, но и недостатки у нее тоже имеются. Это – чувствительность к влажной среде. При контакте с жидкостью необработанные волокна древесины разбухают и деформируются, а при длительном воздействии начинают гнить. Можно ли избежать подобного? Да, и для этого используется масло-воск для дерева.

Речь идет о составе, который либо продается в готовом виде, либо делается своими руками. Второй вариант предпочтителен для тех, кто не боится экспериментов и хотел бы попробовать разные способы обработки деревянных поверхностей.

Преимущества масла-воска

Раньше для этой цели использовали по большей части яхтный лак, и он превосходно защищал древесину от губительного воздействия влаги. Состав делает цвет дерева красивым и насыщенным, а структуру волокон – ярко выраженной.

Масло-воск для покрытия дерева

Но у лака есть недостатки. Он стирается и растрескивается, а потому его нужно регулярно обновлять (раз в 5-6 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации). Удаление старого слоя – процесс сложный, а нанесение нового покрытия связано с немалыми трудностями. Лак токсичен, а потому нужно соблюдать меры предосторожности.

По сравнению с ним масло-воск имеет ряд преимуществ:

  1. Простота нанесения. Даже составы, приготовленные вручную, без труда втираются в деревянную поверхность.
  2. Нетоксичность. В эти средства входят едкие компоненты, а потому при работе с ними нужно соблюдать осторожность. Но чаще всего масло-воск делается из натуральных ингредиентов – нетоксичных и безопасных для здоровья человека.
  3. Паропроницаемость. Если лак наглухо закупоривает поры и всевозможные отверстия, то масло-воск сохраняет их. Древесина «дышит», что приводит к естественной вентиляции и предотвращает процессы гниения.
  4. Практичность. При грамотном нанесении эти составы обеспечивают превосходную защиту от резких перепадов температуры, влажности и плесени.
  5. Глубокое проникновение. Лак остается на поверхности деревянных изделий, в то время как масло-воск проходит глубоко в структуру волокон и обеспечивает более надежную защиту.

Если раньше при замене половиц вам нужно было снимать весь слой лака и заново наносить, то теперь этого можно избежать. Вы просто укладываете новую доску и покрываете ее тем же составом, который использовался для обработки пола. Это обеспечивает однородную структуру всего покрытия.

Волокна древесины при нанесении воска остаются свободными, не скованными. Если половицы уложены на систему теплого пола, то при перепадах температуры на поверхности дерева не будут возникать трещины, поскольку оно сможет увеличиваться и сужаться в объеме, не деформируясь.

Выбор масла-воска

Ключевой критерий – состав средства, какие компоненты входят в него. От этого напрямую зависит конечный результат и тон древесины.

Средство состоит из:

  • масла (льняного, оливкового или жожоба);
  • пчелиного воска;
  • колеров для насыщения цвета;
  • растворителя, делающего средство не таким густым (чем меньше его массовая доля, тем быстрее протекает затвердевание).

Если покупаете готовое средство, то убедитесь, что в составе нет агрессивных растворителей, а также бензола. Нужно учитывать и сорт древесины, поскольку от этого напрямую зависит и скорость впитывания, и расход средства. В продаже есть составы для лиственных, мягких и экзотических пород древесины.

Масло-воск нередко содержит в себе добавки, которые делают поверхность глянцевой и блестящей. Это выглядит эффектно, и такое средство подходит для внутренних работ. Но будьте осторожны, поскольку при обработке составом покрытие становится скользким.

Способы приготовления

Самое время поговорить о том, как приготовить масло-воск в домашних условиях и какие компоненты потребуются для этого. Для большего удобства мы будем приводить массовую долю соотношения ингредиентов. Придерживайтесь этой рекомендации и сможете приготовить качественное средство для обработки деревянных покрытий.

Воск, скипидар и канифоль

Данный состав идеально подходит для мебели, поскольку позволяет создать специальную защитную пленку, благодаря которой пыль никак не вредит поверхности дерева, сверху не образуется характерный налет.

Это стало возможным, благодаря добавлению скипидара. Он делает состав не таким густым, что упрощает нанесение и позволяет работать с поверхностью столько, сколько нужно.

Соотношение:

  • пчелиный воск – 4 части;
  • живичный скипидар – 2 ч.;
  • канифоль – 1 ч.

Необходимо растопить воск до жидкого состояния, добавить растолченную канифоль. Компоненты смешать и дождаться, когда они полностью растворятся, после чего влить скипидар и перемешать.

Парафин, бензин, канифоль

Этот состав подходит для наружных работ. Если у вас есть деревянная терраса, беседка, скамейка и навес, то он убережет их от губительного воздействия внешних факторов. Средство содержит бензин, применяется в тех местах, где нет повышенных требований к экологичности.

Соотношение:

  • парафин – 55%;
  • очищенный бензин – 40%;
  • канифоль – 5%.

Бензин можно заменить очищенным ацетоном. Он стоит дороже, но быстрее выветривается, не оставляя запаха. При приготовлении средства соблюдайте меры безопасности, особенно при растапливании парафина. Необходимо держать емкость с бензином подальше от огня.

Средство лучше готовить на открытом воздухе, что поможет избежать концентрации паров. Если нет такой возможности, и вы вынуждены смешивать ингредиенты дома, то позаботьтесь о проветривании помещения.

Воск, льняное масло, скипидар, канифоль

Популярное средство для обработки небольших деревянных изделий. Это мелкая мебель, посуда, всевозможные поделки из дерева и так далее. Здесь сказывается большой расход материалов, что связано с немалыми финансовыми затратами.

Соотношение:

  • пчелиный воск – 25-30%;
  • очищенное льняное масло – 35-40%;
  • скипидар – 20-30%;
  • канифоль – 5%.

Если нет льняного масла или оно стоит дорого, можно заменить его оливковым или подсолнечным. Проследите за тем, чтобы оно было очищенным и не содержало примесей или какого-либо осадка, поскольку это ухудшит качество состава. Все ингредиенты смешиваются друг с другом и подогреваются, после чего средство готово.

Воск, льняное масло, прополис

Прополис используется не только в лечебных и косметологических целях. Его состав обогащает древесину, делая ее «живой» и крепкой. Прополис известен проникающими свойствами и сцеплением с воском, поэтому смесь получается качественной.

Соотношение:

  • пчелиный воск – 1 часть;
  • льняное масло – 4 ч.;
  • прополис – 2 ч.

Минус средства – высокая стоимость, что обусловлено ценой самого прополиса. Если все же вы решите приготовить его, то проследите за тем, чтобы льняное масло было очищенным, поскольку в противном случае в составе появятся ненужные примеси.

Технология приготовления проста и понятна. Воск и прополис растапливаются, после чего в них вливается масло, и вся смесь тщательно перемешивается. Такое средство подходит для обработки деревянной посуды.

Воск, льняное масло, смалец

Перетопленное свиное сало тоже прекрасно подходит для обработки дерева. Сказывается повышенная жирность, которая создает защитную пленку. В чистом виде никто не станет натирать полы или деревянную посуду жиром, поэтому он используется как один из компонентов.

Соотношение:

  • пчелиный воск – 3,4 части;
  • льняное масло – 10 ч.;
  • смалец – 1 ч.

Смеси на основе перетопленного свиного сала или прополиса обладают практически одинаковым эффектом, но со смальцем выходят значительно дешевле. В обоих случаях следует наносить состав не менее 2 раз, дожидаясь, когда первый слой тщательно просохнет. Это поможет добиться желаемого результата.

Используем оливковое масло

Еще один популярный и простой в приготовлении рецепт, который пригодится при обработке древесины. Для этого понадобится:

  • оливковое масло – 7 ложек;
  • пчелиный воск – 2 ложки.

Нужно взять воск и хорошенько раскрошить его, а затем размять в однородную массу. После этого он смешивается с оливковым маслом и настаивается на водяной бане. Смесь нужно растопить, затем снять с огня и помешивать, пока она не станет однородной.

Такой состав хранят в стеклянной посуде с крышкой, поскольку при контакте с воздухом он начнет затвердевать и утратит свойства.

Воск из масла жожоба

Если вы найдете это замечательное масло, то считайте, что повезло! Оно обладает потрясающими свойствами и целительно для древесины. Смесь на основе этого масла уберегает волокна от деформации и не позволяет им набухать.

Компоненты:

  • отжатое масло жожоба – 150 мг;
  • пчелиный воск – 50 мг.

При приготовлении состава необходимо соблюдать пропорции – 1:3. Это поможет добиться оптимальной консистенции и сохранит природные свойства масла.

Компоненты растапливают на водяной бане и тщательно перемешивают. Состав хранят в стеклянной банке до 2 лет, он не утрачивает свойств. Поэтому вы можете периодически использовать его для обновления и укрепления покрытия древесины.

Карнаубский воск для дерева

Последний, но не по значимости, рецепт наверняка вас заинтересует. Сегодня в продаже можно найти карнаубский воск. Он обладает чудотворными свойствами и прекрасно отражается на состоянии древесины: укрепляет ее, делает волокна прочнее и невосприимчивыми к влажности.

Большая трудность при приготовлении средства на основе карнаубского воска в том, что он плавится при высокой температуре, а потому по большей части используется для изготовления мастики в домашних условиях.

Для средства потребуется:

  • поместить хлопья карнаубского воска в металлическую тару, закрыть крышкой и разогреть на медленном огне;
  • добавить масло (льняное или конопляное) в соотношении 2:1 (то есть, 2 части масла на 1 часть воска);
  • разогревать смесь до плавления;
  • хорошенько размешать;
  • перелить в стеклянную тару.

При длительном хранении полученная мастика затвердевает. Придется вновь разогреть ее до жидкого состояния и добавить небольшое количество очищенного масла, после чего можно смело наносить на древесину.

Технология нанесения масла-воска

Как наносить подготовленное средство на деревянную поверхность? Необходимо полностью очистить изделие. На нем не должно быть ни мелкого мусора, ни пыли, ни краски, ни загрязнений. То же самое относится к жирным пятнам.

Нанесение воска на паркет

Смесь наносят при помощи кисти. Следите за тем, чтобы ее щетина не пушилась и не оставляла ворсинок на поверхности. Масло-воск наносится тонким слоем по всему покрытию изделия, причем нужно избегать образования наплывов и швов. Поверхность должна быть однородной и гладкой.

Густые средства часто оставляют излишки на щетине кисти, которые быстро затвердевают. Так образовываются сгустки. Если вы заметили подобное, то необходимо периодически протирать кисть, снимать комья.

Нанеся первый слой, дайте ему полностью просохнуть. Не торопитесь и наберитесь терпения. Если вы не выждете достаточное количество времени и начнете проверять воск, то на поверхности останутся отпечатки пальцев.

Указанную выше процедуру нужно делать 2-3 раза. Так деревянная поверхность сможет пропитаться раствором, а его компоненты проникнут в труднодоступные мелкие трещинки, заполняя их и уберегая от влаги.

Полировку деревянной поверхности можно делать обыкновенной хлопчатобумажной тканью. Если же дома есть шлифовальная машинка, то используйте ее, но избегайте абразивных дисков и материалов, поскольку они повредят поверхность дерева и оставят на нем характерные следы и потертости.

Процедура обработки не представляет никаких сложностей. Немного практики, и вы сможете наносить масло-воск на деревянные изделия.

Механическая обработка чистовых заготовок включает два этапа:

  • операции по формированию шипов, фрезерованию профилей, выборке гнезд и сверлению отверстий;
  • технологические операции по зачистке и подготовке поверхности готовых деталей к нанесению защитно-декоративных покрытий.

1. Формирование шипов и проушин

Брусковые детали чаще всего используют для формирования рамок с помощью шипов и проушин (рис. 1). Используемые для этой цели шипы принято называть рамными. Рамные шипы и проушины формируют на шипорезных станках.

Рис. 1. Элементы шиповых соединений: 1 – паз; 2 – гребень; 3 – шип круглый; 4 – плоские шипы; 5 – проушина; 6 – гнездо плоского шипа; 7 – гнездо круглого шипа

Рамные прямоугольные шипы можно формировать на одноили двухсторонних шипорезных станках. Из односторонних шипорезных станков находят применение ШО-16-4, СФШ 003, ШПК-40 (Россия), GRIGGIO GT-4S, GRIGGIO GАT 180 (Италия), RAUTEK МХ2108А (Китай) и др. Из двухсторонних шипорезных станков наибольшее распространение получили ШД 10-8, ШД 10-10, ШД 16-8 (Россия), автоматические Beaver 3820 (Германия) (рис. 2), MX 2626 (Китай) и др. Автоматические фрезерные станки OMEC (Италия) предназначены для фрезерования шипа типа «ласточкин хвост».

Рис. 2. Станок автоматический шипорезный форматно-обрезной двусторонний Beaver 3820

Применяются фрезерные станки с нижним расположением шпинделя, предназначенные для фрезерования по направляющей линейке или шаблону, для нарезания шипов и проушин марок GRIGGIO Т-90i (Италия), TP 120 фирмы ROBLAND (Бельгия) (рис. 3). Станок TP 120 оборудован эксцентриковым прижимом, телескопической наклонной линейкой для нарезания шипов, кожухом с аспирацией. В качестве опций предлагаются копировальное устройство, автоматическое пусковое устройство, верхние и нижние прижимы заготовки, алюминиевые ограждения шпинделя.

Рис. 3. Фрезерный станок с нижним шпинделем ROBLAND TP 120

Режущий инструмент шипорезных станков состоит из пильного диска для торцевания в размер, двух горизонтальных ножевых головок для нарезания шипа и горизонтально поставленных прорезных дисков или пил для нарезания проушин.

Нарезаемые на рамных шипорезных станках шипы у брусков прямоугольного сечения также имеют форму прямоугольника. Однако в большинстве случаев для фрезерования гнезд под шипы применяют сверла или концевые фрезы, в результате чего образуются гнезда с закругленными по радиусу режущего инструмента концами.

Для получения плотного соединения без зазоров требуется подрезание углов гнезда или закругление кромок шипа. Эта операция может производиться путем обжима шипов между стальными матрицей и пуансоном на нетиповых станках.

В настоящее время все большее распространение получают шипорезные станки, изготавливающие шипы со скругленными гранями. При формировании этих шипов применяется комбинированный режущий инструмент, состоящий из дисковой пилы и ножевой головки. Используются следующие марки станков: СТ408-А, СТ406 (Россия), MDK 3113B, VANGUARD MD3110A (Китай), BACCI TSG2T (Италия), и др.

2. Фрезерование древесины

Фрезерование древесины в общем случае – это резание ее вращающимися фрезами, при котором траекторией резания является циклоида. Различают цилиндрическое, коническое, торцовое, торцово-коническое, продольное или фасонное фрезерование (рис. 4).

Цилиндрическое – фрезерование, при котором ось вращения инструмента параллельна поверхности обработки, а лезвия резцов описывают в пространстве цилиндрические поверхности.

Коническое – производится инструментом, ось вращения которого наклонена под углом к поверхности обработки, а лезвия резцов описывают в пространстве коническую поверхность.

Торцовое – происходит, когда ось вращения инструмента перпендикулярна поверхности обработки, боковые лезвия резцов описывают в пространстве цилиндрические поверхности, а торцовые – поверхность кольца или круга.

Торцово-коническое фрезерование происходит аналогично торцовому фрезерованию, но лезвия резцов описывают в пространстве коническую поверхность.

При фасонном режущие кромки инструмента имеют сложное очертание, составленное из криволинейных элементов. Все фрезерные работы можно подразделить на следующие четыре вида:

  • фрезерование прямолинейных кромок по линейке;
  • фрезерование криволинейных кромок по кольцу и шаблону;
  • фрезерование поверхностей двойной кривизны;
  • торцовое фрезерование канавок и профилей по копиру.

Фрезерование плоских и профильных кромок прямолинейных деталей ведется на фрезерном станке Ф-4.

Криволинейные кнопки незамкнутого и замкнутого контура фрезеруют при помощи кольца и шаблона. Кольцо может быть закреплено в столе станка или непосредственно на шпинделе.

Наиболее совершенные и производительные фрезерные станки с механической подачей – карусельно-фрезерные (Ф1К или Ф2К-3). В массовых производствах карусельно-фрезерные станки применяют для обработки заготовок по криволинейным контурам.

Рис. 4. Виды фрезерования древесины: а – цилиндрическое; б – коническое; в – торцовое; г – торцово-коническое; д – фасонное

Торцовое фрезерование канавок и различных профилей обычно выполняют на копировально-фрезерных станках с верхним расположением шпинделя ВФК (Россия) и G60, G800, G900 производства фирмы GRIGGIO (Италия). Обработка производится в специальном шаблоне с пазами на нижней стороне, соответствующими контуру, который нужно обрабатывать.

Фрезерование прямолинейных заготовок по линейке выполняют на вертикально-фрезерных станках с нижним расположением шпинделя (Ф-4, ФШ-4 (Россия), Formula T1LL, T55 W Elite S (Италия) и др.). Различают три вида таких работ: выверку гладких поверхностей, преимущественно кромок, под прямую плоскость; сквозное фрезерование профиля; несквозное фрезерование профиля (рис. 5). В этих случаях фрезерование выполняется с помощью направляющей линейки.

Рис. 5. Обработка прямолинейной кромки на фрезерном станке по линейке: 1 – задняя направляющая линейка; 2 – стол; 3 – – скоба; 4 – ножевая головка; 5 – обрабатываемая деталь; 6 – передняя направляющая линейка

Криволинейные кромки незамкнутого и замкнутого контура фрезеруются при помощи кольца и шаблона. Кольцо может быть закреплено в столе станка или непосредственно на шпинделе (рис. 6). Для обработки по копиру заготовка крепится винтовыми или эксцентриковыми зажимами, а в нижней части шпинделя, под фрезой, устанавливается свободно вращающееся кольцо с шарикоподшипником, служащее упором для копира при фрезеровании. В процессе обработки копир с заготовкой боковой кромкой постоянно опирается на это кольцо и с помощью ручного управления проводится мимо фрезы, формирующей на поверхности заготовки заданный профиль.

Рис. 6. Обработка криволинейной кромки на фрезерном станке по кольцу и шаблону: 1 – фреза; 2 – упорное кольцо; 3 – направляющая кромка шаблона; 4 – шаблон; 5 – обрабатываемая заготовка; 6 – линейка шаблона; 7 – прижим; 8 – упор

Для механизации подачи под копировальным кольцом устанавливается цепная звездочка с отдельным приводом вращения, а под копиром, строго параллельно ему, крепится пластинчатороликовая цепь, входящая в зацепление со звездочкой. При вращении звездочки копир с заготовкой перемещается вдоль фрезы, сохраняя постоянный контакт с упорным кольцом.

Различают фрезерные карусельные станки с верхним (Ф1К-2, Ф1К-2А) и нижним (Ф2К-ШЗ) расположением шпинделя.

Рис. 7. Схема обработки на копировально-фрезерном станке ВФК-3: 1 – стол; 2 – деталь; 3 – концевая фреза; 4 – шаблон; 5 – копир

Рис. 8. Копировальнофрезерный станок с верхним расположением шпинделя G900

Рис. 9. Автоматический фрезернокопировальный (карусельный) станок Rautek MX-7516

Для фрезерования профилей, сверления отверстий в пласти и кромке, фрезерования по контуру, пропиливания пазов в щитовых деталях из деревянного массива, ДСтП и MDF применяются многооперационные обрабатывающие центры с числовым программным управлением ARROW, ROVER 24 фирмы BIESSE (Италия) (рис. 10), Altesa ADVANCED 24 (Италия) и др. Высокая производительность этих машин достигается за счет быстрой смены инструмента, высокой скорости перемещения по осям, сокращенного времени перенастройки. В оборудование обрабатывающего центра входят следующие узлы: фрезерный узел, сверлильно-присадочная группа, циркулярная группа.

Рис. 10. Обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER

Несмотря на широкое распространение копировальных станков с системой ЧПУ, продолжается выпуск оборудования с механическими копирами точнее объемно-копировальных станков. Так копировально-фрезерные станки с ЧПУ Beaver 26 AVTS, Beaver 3015 AVT6, Beaver 9A2 (Китай) (рис. 11) и др. предназначены для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).

Рис. 11. Фрезерный станок с ЧПУ Beaver 9A2

Параллельно отметим, что для обеспечения работы оборудования при 3D-обработке (сегодня уже появились станки с 5D-обработкой), то есть для получения математической модели твердотельного объекта предназначен сканер трёхмерного сканирования Optiscan 3D (рис. 12).

Рис. 12. Трехмерный сканер Optiscan 3D

3. Формирование гнезд и отверстий

Фрезерование гнезд на цепно-долбежных станках производится фрезерной цепочкой, имеющей прямоугольную форму и закругленные углы дна. Наименьшие размеры гнезд, выбираемых на цепно-долбежных станках, определяются соответствующими размерами фрезерных цепей и направляющих линеек, наибольшие по ширине – определяются шириной цепочки, а по длине – возможной величиной продольного перемещения стола станка.

Рис. 13. Станок цепно-долбежный CENTAURO G 450

Для выборки небольших гнезд чаще всего пользуются сверлильно-пазовальными станками (Griggio TRC- N (Италия) (рис. 14), СВПГ-1К (Россия), Yuton MDK 4120 B Super (Китай) и др.). Станки бывают с ручной и механической подачей. На станках с автоматической подачей в качестве режущего инструмента применяются концевые фрезы гнезд диаметром до 16 мм.

Наиболее производительны многошпиндельные сверлильно-пазовальные станки. В настоящее время на крупных предприятиях получает распространение сверлильно-пазовальные центры с ЧПУ ALFA NC Centauro SpA (Италия) (рис. 15), SCM CYFLEX F900 PRO SCM Group (Италия).

Рис. 14. Станок сверлильно-пазовальный Griggio TRC-N

Рис. 15. 3-х координатный сверлильно-пазовальный центр с ЧПУ ALFA NC Centauro SpA

Сверление круглых отверстий производится на одно- и многошпиндельных вертикальных, горизонтальных или вертикально-горизонтальных станках. Большое распространение получили вертикальные станки СВА-2 с ручной и СВПА – с механизированной подачей. Современные сверлильно-присадочные станки изготавливаются по схеме со сквозным проходом заготовки. Большое распространение в отрасли получили станки: одноблочные – SCM Advance 21 SCM Group, ALFA 21T VITAR (рис. 16), ITALMAC Cuspide-21 (Италия) и др.; многоблочные – СГВП-1 и СГВП-2 (Россия), FORMA 63 H, SIGMA 2TA, производства фирмы VITAR (Италия), ITALMAC Bor H2V4 (Италия) (рис. 17) и др.; сверлильно-присадочные станки с ЧПУ MARS900 (SFERA ROSSA, Италия).

Рис. 16. Станок сверлильноприсадочный одноблочный ALFA 21T

Рис. 17. Станок сверлильно-присадочный многоблочный ITALMAC Bor H2V4

4. Шлифование

Технологический процесс механической обработки деталей завершается шлифованием, которое подготавливает поверхности деталей к операциям отделки. Поверхность древесины шлифуют для уменьшения неровностей (шероховатости), вызванных ее анатомическим строением или механической и другой обработкой. Для шлифования древесины и древесных материалов применяются шлифовальные шкурки на тканевой или бумажной основе.

Шероховатость поверхности древесины перед операцией отделки должна быть в пределах 16 мкм. Такое качество поверхности достигается трехкратным шлифованием: первое – номерами шкурок 32…, после которого шероховатость поверхности равна 60 мкм, второе – номерами 12…10, после которого шероховатость поверхности равна 32 мкм, и, наконец, третье – номером 8, после которого достигается требуемая шероховатость поверхности, равная 16 мкм.

Для шлифования древесины и древесных материалов применяются разнообразные шлифовальные станки, которые можно разделить на

  • ленточные: узколенточные и широколенточные;
  • дисковые и комбинированные;
  • цилиндровые;
  • щеточные (или лепестковые).

Ленточные станки применяют для шлифования плоских щитовых деталей, выпуклых и вогнутых поверхностей, калибрования заготовок из древесностружечных плит. В качестве инструмента на этих станках служит бесконечная (закольцованная) шлифовальная лента, натянутая на двух или трех шкивах. Станки с неподвижным столом предназначены для плоскостного шлифования ящиков, щитков, дощечек и брусьев, а со свободной лентой – для обработки изогнутых и круглых шлифовальных деталей. Плоскостное шлифование облицованных и необлицованных щитов и плит производится на узко- и широколенточных станках.

Из узколенточных шлифовальных станков известны: ШлНС-3, ШлНС, ШлПС-6, ШлПС-6К (рис. 18), ШлПС-8 (Россия), GL GRIGGIO (Италия) и др. Существуют вертикальные узколенточные шлифовальные станки, например, VPB 3200 Vertical HOUFEK (Чехия) (рис. 19). Однако вместо ленточной пилы на двух обрезиненных шкивах закреплена закольцованная узкая шлифовальная лента.

Рис. 18. Станок узколенточный шлифовальный ШлПС-6К

Рис. 19. Станок вертикальный узколенточный шлифовальный VPB 3200 Vertical HOUFEK

Рис. 20. Станок широколенточный шлифовальный ШлК-6 и схема шлифования

В деревообработке для калибрования в первую очередь ДСтП появились станки, использующие в качестве режущего инструмента полый цилиндр из абразивных зерен на эпоксидной связке, насаживаемый на шпиндель станка.

Дисковые шлифовальные станки (Шл2Д, ШлДБ, Шл3ЦВ 19, Шл3ЦВ19 (Россия), KNUTH TSM 300 (Германия) (рис. 21), JET JDS-12 708433M, JET PLUS 649003KM (Швейцария) и др.) предназначены для шлифования по плоскости различных деревянных деталей небольших габаритов, ящичных конструкций, кромок, брусковых деталей, сложных заготовок под различными углами и т.п. Механизмом резания этих станков является диск, установленный на валу электродвигателя (или два диска, когда используется электродвигатель с двухсторонним выходом вала), на плоской поверхности которого через фетровую прокладку обечайкой крепится шлифовальная лента в форме круга.

На рис. 22 представлен внешний вид комбинированного шлифовального станка марки PROMA ВР-100.

Рис. 21. Станок шлифовальный дисковый KNUTH TSM 300

Рис. 22. Комбинированный шлифовальный станок PROMA ВР-100

Цилиндровыми называют шлифовальные станки (Шл3ЦВ (рис. 23), Шл3Ц-3, Шл3Ц12-2 (Россия) и др.), у которых шлифовальная лента закреплена на образующей поверхности цилиндров. Диаметр шлифовального цилиндра таких станков сравнительно невелик (280 – 350 мм), поэтому при работе на частоте вращения 1500 об/мин шлифовальная лента быстро засаливается. При этом сам цилиндр нагревается до достаточно высокой температуры, поскольку на его поверхности нанесен слой эластичного материала (фетра или войлока), служащий прокладкой между шлифовальной лентой и стальным цилиндром, что не способствует ее охлаждению. Цилиндровые станки бывают одно- и трехцилиндровые. Одноцилиндровые станки с ручной или механической подачей применяют для плоскостного шлифования прямых и изогнутых щитовых и брусковых деталей, заоваливания острых ребер. Трехцилиндровые станки предназначенные для шлифования фанеры, плит, щитовых (облицованных) и рамных деталей, а также снятия провесов, выпускают двух видов: с верхним и нижним расположением шлифовальных цилиндров. При необходимости с помощью двух установленных последовательно станков можно обработать за один проход изделия с двух сторон.

Рис. 23. Схематическое изображение трехцилиндрового станка марки Шл3ЦВ 19: 1 – вальцы; 2 – неподвижный стол; 3 – контрвальцы; 4 – электродвигатель; 5 – вал; 6 – маховик; 7 – шлифовальные цилиндры

Лепестковой шлифовальный инструмент состоит из большого количества лепестков, расположенных радиально и закрепленных в основе с помощью синтетической смолы или металлической втулки. Лепестки в основном изготавливают из шлифовальной шкурки с зернами карбида кремния или корунда на тканевой основе. Преимущество лепесткового круга над другими эластичными инструментами заключается в том, что за счет веерообразно размещения лепестков их относительно независимое друг от друга прилегание к обрабатываемой поверхности предоставляет кругу высокой эластичности. Это обеспечивает постоянный и равномерный контакт инструмента с обрабатываемой поверхностью, благодаря чему и достигают хорошего качества обработки.

Лепестковые шлифовальные станки (МТШлК, ШлЩ (Россия), TWINGO Houfek (рис. 24), Final HOUFEK (Чехия) и др.) предназначены для финишного шлифования, полирования, искусственного старения, вощения различных деревянных заготовок; для полирования изделий из металла; промежуточного и финишного шлифования плитных панелей МДФ.

Рис. 24. Станок лепестковый шлифовальный TWINGO Houfek

Просмотров: 125posted 2-8-2010 14:37 quote:Originally posted by Я Человек:
Доброе утро, подскажите пожалуйста, вчера набодяжил 30-35% воска, 65-60% скипидара, канифоль добавил.
Вот несколько рецептов состава для вощения, как и обещал. Брал их здесь же.
Первый вариант.
Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30-60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.
Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

Второй вариант.
На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.
Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.
Состав восковой пасты (по весу):
— пчелиный воск 40-60 %;
— скипидар очищенный 60-40 %.
Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли

Третий вариант.
воска-35 частей, скипидара-60,канифоли-5.
100 грамм скипидара. ТОЛЬКО ЖИВИЧНЫЙ!
100 грамм скипидара — за 60 массовых частей.
Тогда, 1 массовая часть — равна 1,7грамма.
Дальше — 60 грамм воска и 8,5 грамм канифоли.
Теперь — пара слов о том, как вообще делается эта пропитка.
Канифоль — перетереть в порошок. Воск — настругать стружкой. Далее — на водяной бане нагреть живицу, потом добавить воск. Затем — канифоль. Тщательно помешивать все время, пока не раствориться все в «мутный» сироп. Состав готов.

У меня для Вас есть новость.
Сегодня в хитром магазинчике лакокрасочный покрытий купил я продукт под названием «Liquid Wax» английской фирмы «Rustins». Продукт сей представляет собой готовую житкую смесь двух восков — карнауба и пчелиного. Цена вопроса 245 руб.
Стеклянный прозрачный флакон на 250 мл. Внешне — похоже на крем-ликер «Бейлис» с прозрачным осадком.
На задней части бутылочки бумажка с инструкцией, которая гласит:
Жидкий воск.
Средство содержит чистый пчелиный воск и карнаубский воск. Оно совершенно безопасно и может использоваться для любой поверности как старой, так и новой мебели.
Воск должен наноситься на чистые поверхности. Нанесенные ранее покрытия должны быть удалены с помощью ср-=ва для очистки поверхностей фирмы Растинс (оставим это на их совести — прим. автора поста)
Хорошо взболтайте бутыль и нанесите воск чистой мягкой тряпочкой, растерев его ровным слоем по всей поверхности. Оставьте на несколько минут, затем отполируйте повехность умеренным усилием мягкой чистой тряпочкой.
Регулярное применение позволит Вам содержать поверхность в чистоте и поддерживать ее блек (а вот слово «блеск» меня насторожило — прим. автора поста). Если поверхность мебели сильно повреждена, то до нанесения воскового покрытияследует восстановить ее с помощью восстановителя покрытий фирмы «Растинс».
ВНИМАНИЕ! Настоящее ср-во может использоваться только для дерева покрытого водонепроницаемым или иным покрытием.

Дилер — компания «Войт» тел. (495) 972-95-23

Посмотрел другие продукты с аналогичным логотипом — много интересного.

Буду использовать сей воск в конце грядущей недели. Напишу об итогах.

Готовим антисептик для древесины своими руками: состав и свойства пропитки

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение, повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми. Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

  • вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
  • анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
  • в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

  • токсичность компонентов;
  • легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
  • высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
  • неприятный запах;
  • невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

  • меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
  • простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
  • легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

  • меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
  • способность к смыванию водой после применения;
  • необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

  • емкость для разогрева битума;
  • устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
  • металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

  1. битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
  2. включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
  3. нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
  4. тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
  5. небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

  • для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
  • для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

  • меньшая стоимость;
  • высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
  • меньшая токсичность;
  • минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

  • наибольшая эффективность;
  • простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
  • селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

Изготовление и состав пропитки для дерева своими руками

Пропитка для древесины — это одна из главных составляющих при строительстве дома. Разнообразие пропиток на рынке огромно, поэтому важно подходить к этому вопросу со всей ответственностью. Если выбрать неправильный раствор, есть шанс в дальнейшем получить испорченную древесину, что впоследствии приведёт к разрушению дома.

Основной критерий выбора пропитки — это её предназначение. Некоторые составы помогают бороться с грибками, влагой или с насекомыми.

Существует множество способов, которые помогают приготовить пропитку для древесины своими руками. При этом они не уступают фирменным аналогам.

Что разрушает дерево?

Древесина — это крайне неустойчивый материал, который разрушается из-за воздействия внешних факторов. Речь идёт не только о случаях, когда дома строят целиком из древесины, а даже о мебели. Основными причинами, которые способствуют разрушению древесины, являются:

  • глинистые бактерии;
  • грибки;
  • жуки-точильщики;
  • влага.

Глинистые бактерии способны за короткий промежуток времени ослабить структуру дерева, а грибы даже после их выведения оставляют тёмные пятна. Влажная среда образует споры плесени, разрушающие деревянные изделия. Кроме того, плесень может стать причиной ухудшения здоровья человека.

К счастью, повысить устойчивость к таким внешним факторам можно с помощью специальных антисептиков. Использовать их необходимо на каждом этапе строительства дома, а также:

  • в период производства пиломатериалов;
  • во время производства мебели, строительных материалов из древесины;
  • при повышенной влажности.

Виды антисептических пропиток

Защитные составы для древесины изготавливаются на водной или масляной основе с применением органических веществ. Большой популярностью пользуются пропитки, которые отличаются экологической безвредностью. Это позволяет использовать защитные средства для обработки стройматериалов или мебели в доме. Выбирают основу состава в зависимости от породы дерева.

Грунтовая пропитка применяется чаще всего сразу при производстве древесины. Она позволяет экономить материал обрабатываемого дерева. Кроме того, она создаёт ровную поверхность под покрытие лаком или краской. Грунтовая пропитка позволяет нанести все слои краски или лака ровно и быстро, а также защитить материал от воздействия влаги.

Если необходимо придать древесине другой оттенок, тогда при обработке используют цветовую пропитку. Такой состав называется морилка. Она подчёркивает и выделяет структуру дерева и изменяет её на нужный оттенок.

Существует большое разнообразие многофункциональных пропиток, которые:

  • защищают материал от высоких температур;
  • не позволяют жукам-древоточцам разрушать древесину.

Антисептики на водной основе используют чаще при самостоятельном нанесении. Такие составы сохнут в течение нескольких часов, в то время как аналоги с большим содержанием органических растворителей впитываются в материал 2–3 суток. Правда, можно использовать дополнительный компонент, а именно нитроцеллюлозу, которая обеспечивает быстрое высыхание за 10–15 минут.

Водная основа отличается не только быстрым высыханием, но и характерными свойствами, которые позволяют выделить структуру дерева, защитить её от попадания солнечных лучей и также наделяет грязеотталкивающими качествами. При её нанесении требуются лишь начальные навыки, так как пропитка на водной основе не оставляет на поверхности подтёков.

Среди всех преимуществ водной пропитки выделяют также и её защитные качества. Она позволяет древесине приобрести свойства нейтрализующие процессы распространения мхов или грибков.

Для самостоятельного нанесения пропитки на водной основе следует заранее приобрести:

  • нитроразбавитель;
  • бесцветную краску лазурь;
  • грунт для дерева;
  • щётку для дерева;
  • приспособление для распыления раствора;
  • кисть.

Нанесение пропитки на древесину своими руками

Перед тем как начать работу с пропиткой, следует подготовить древесину. Экзотические породы обрабатываются с помощью нитроразбавителя, а обычная, местная древесина выравнивается латунной щёткой. После подготовки поверхности, пропитку наносят на материал, предварительно разбавив. Нанести состав можно с помощью кисти или специальных распылителей.

Важно правильно выбрать пропитку по цвету. Если древесина имеет неровную текстуру, то лучше использовать составы тёмного цвета.

Хвойные или лиственные породы требуют дополнительной пропитки в виде грунтовки. В заключительной части, материал покрывается лаком или краской.

Приготовление пропиток на основе битума

Любой человек, даже не имеющий специальных навыков способен приготовить пропитку своими руками. Часто при приготовлении состава в домашних условиях используют за основу битум. Такой рецепт позволяет создать пропитку с отличными антисептическими свойствами и высокой степенью пропитки деревянного материала. Состав способен проникать на 7 мм вглубь древесины. Битумные антисептики, изготовленные своими руками, не имеют аналогов на рынке.

Такой состав можно использовать даже на плохо подсушенной древесине. Пропитка легко проникает в древесные волокна.

Сам процесс приготовления прост, но для начала необходимо подготовить такие материалы, как:

  • битум;
  • керосин;
  • мастика;
  • солярка;
  • ведро;
  • электропила;
  • солярка.

На электрическую плиту нужно поставить ведро с битумом, марки М-5 и М-3. Битум доводят до кипения и появления пузырьков на поверхности. После этого в ёмкость заливают солярку и помешивают до жидкого состояния. Здесь главное — добиться консистенции, которая позволить составу оставаться жидким даже в холодном состоянии. При использовании керосина битум вначале крошат и размешивают с керосином до густого состояния, а только потом ставят на плиту для нагрева.

Такая пропитка отлично защищает поверхность древесины от влаги, образования грибков и плесени. Кроме того, битумные пропитки образуют слой, на который легко наносятся масляные средства и эмали. Исключениями являются только нитрокраски или нитролаки. Процесс покрытия битумным составом делится на три этапа: грунтовка и две покраски.

Использование биоцидов для защиты дерева

Сохранить дерево помогает дополнительная обработка консервантами, которые используются непосредственно в грунтовых или водных составах. Антисептики включают в себя хром, бор, фтор, цинк или медь. Такие биологические составы легки в эксплуатации, и их можно приготовить своими руками. Достаточно просто приобрести специальную ёмкость для приготовления и необходимое количество антисептика. Готовый состав получают с помощью замешивания в ёмкости концентрата и воды в правильных пропорциях.

Из действенных концентратов выделяют также воск и специальные масла. Нанесение масла на поверхность дерева делает его устойчивым к воздействию газов, воды или пара. Воск способен защитить от проникновения воздушных потоков, которые хоть и не разрушают древесину, но способствуют нарушению температурного режима в доме.

Льняное масло — зарекомендовало себя как одно из лучших средств, для обработки дерева. Оно является основой для приготовления разнообразных антисептиков с самыми различными свойствами защиты. В основном льняное масло помогает пропитке быстрее усвоиться в древесине, а также улучшает внешний вид материала.

Использование огнезащитных составов

При строительстве деревянного дома, его нужно защищать не только от плесени, грибков или влаги, но и от воздействия огня. Для этого применяют специальные антипирены. Это не значит, что в итоге древесина станет огнеупорной просто время распространения огня увеличивается и тушить такой материал намного легче.

Для того чтобы придать дереву минимальные огнеупорные свойства материал обрабатывают двумя видами пропиток: составы на водной основе с содержанием солей и ЛМК. Огнезащитный состав можно наносить на любую деревянную поверхность, при этом не бояться за экологию, так как все компоненты органические и безвредные.

Перед началом работы нужно приготовить такие материалы, как:

  • моющий раствор на основе щёлочи;
  • ведро;
  • кисточка;
  • растворитель.

Перед нанесением огнеупорного состава на дерево, материал очищается от грязи и пыли. Важно чтобы древесина имела процент увлажнённости не больше 30%. Пропитка наносится с помощью кисточки, равномерно по всей поверхности. Работу проводят при температуре не выше +5 градусов. Во время работы руки должны быть защищены.

Приготовление водной смеси своими руками

Растворы солей в воде можно приготовить, не имея даже начальных навыков. Всё что для этого нужно, это нагретая вода и необходимые компоненты. Кроме того, перед началом работы следует выбрать один из компонентов. Это может быть фторид натрия, железо или медный купорос.

Раствор с содержанием фторида натрия

Сделать пропитку на основе фторида натрия можно простым перемешиванием этого компонента с горячей водой. Содержание фторида натрия должно колебаться от 0,4 до 4 процентов (50–400 грамм на 10 литров воды). Если древесина обрабатывается внутри помещения, тогда лучше использовать меньшее количество фторида натрия.

Внешняя сторона дома, беседки, заборы и скамейки, которые находятся на улице, обрабатываются раствором с большим содержанием компонента. Для того чтобы визуально контролировать нанесение пропитки, дополнительно используют небольшое количество перманганата калия (марганцовки). Она не изменяет окраску древесины и исчезает сразу после высыхания. Раствор лучше всего наносить с помощью пульверизатора.

Раствор с содержанием медного купороса

При необходимости обработать столбы, которые уходят под землю применяют раствор с добавлением медного купороса. Всего на 10 литров воды добавляют около 1–2 килограмм компонента. Такая пропорция требует длительного времени пропитки и сушки, но зато качество защиты материала значительно улучшается. Стоит отметить, что медный купорос значительно изменяет окраску материала, поэтому пропорции каждый подбирает для себя сам. Чем меньше медного купороса будет использовано, тем светлее становиться раствор, но при этом уменьшаются защитные качества.

Преимущества растворов, сделанных своими руками

Пропитка, сделанная своими руками, имеет множество преимуществ.

  1. Меньшая стоимость.
  2. Отпадает вероятность покупки поддельной продукции.
  3. Минимальный уровень токсичности.
  4. В случае с битумными или масляными растворами увеличивается эффективность защиты.

Фирменные антисептики также имеют свои преимущества перед, растворами, приготовленными своими руками.

  1. Лёгкое приготовление. Достаточно просто смешать готовый раствор с водой или растворителями.
  2. Селективное воздействие.
  3. Чаще всего эффективнее антисептиков, приготовленных своими руками.
  4. Простая обработка древесины.

Каждый в итоге сам решает, что ему выбирать. Фирменные антисептики увеличивают эффективность защиты, в то время как растворы, приготовленные своими руками, могут носить комплексный подход к улучшению устойчивости древесины. Кроме того, большим фактором является ещё и стоимость, ведь при самостоятельном приготовлении пропитки денег уходит значительно меньше. Нельзя также забывать о том, что растворы, приготовленные своими руками, используют не только для обработки древесины за пределами дома. Мебель, двери, окна и прочие вещи из дерева в доме или квартире можно покрыть дополнительным слоем защиты и при этом не бояться за экологию.

Антисептики для обработки дерева позволяют надолго защитить материал от воздействия внешних факторов. Сделать такой раствор своими руками не составит труда. Главное — это следовать рецептам и правилам приготовления, а также инструкции по обработке древесины и тогда влага, насекомые, грибки, плесень и даже огонь перестанут быть проблемой.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх