Электрификация

Справочник домашнего мастера

Воск для литья

Что сделать из воска-27 крутых идей

Что сделать из воска-27 крутых идей

Друзья, доброго дня. Часто приходят такие вопросы: “что можно сделать из воска для свечей, кроме свечей?” В связи с этим мы создали большой гайд на эту тему. Итак, поехали:

  1. Можно использовать вместо пластилина. Можно сделать фигурку, потом облепить глиной и в печку, воск испарится, глина затвердеет, в получившуюся полость налить расплавленный металл (свинец, олово, бронза, золото) И получится металлическая фигурка. Можно сделать соты, пчёлы именно так и поступают.

  2. Подсвечники

  3. Пчелиный воск используется для приготовления массажных и гидрофильных плиток и еще для блеска губ

  4. С воска на основе скипидара делается шикарное покрытие для дерева.

  5. Можно еще мазь лечебную сделать, если в интернете поищите, мазь Елены Сеймовой (рождественская мазь). Там в составе воск, растительное масло и желток. Мы ее при простуде используем и не только

  6. Массу для лепки шикарную можно сделать для мелкого.. как раз у вас и эко-красители есть

  7. При гайморите растопленный воск смешивается с травой тысячелистника (порошок), остужается до температуры тела и наносится на область гайморовых пазух на 15-20 минут. После снятия воска эта область натирается «Звездочкой».

  8. При трофических язвах (сахарный диабет) используется следующая смесь: пчелиный воск, сосновая смола, кукурузное масло и сливочное масло. Ее наносят поверх марлевой повязки, а хранят в холодильнике.

  9. Смесь из воска с прополисом снимет воспаление десен. Для этого полученную массу жуют 3 раза в день минут по 10. Некоторые пчеловоды рекомендуют глотать воск после жевания, этот комок не растворяется и не всасывается, при этом становится естественным адсорбентом (на него оседают продукты распада и выводятся).

  10. Если смешать воск с прополисом и соком лимона на водяной бане, то получится мазь от мозолей и натоптышей.

  11. Можно приготовить ректальные свечи. Если проблема – геморрой, то необходимо смешать растопленный воск с травой тысячелистника, а при трещинах заднего прохода воск смешивается с медом и календулой. Из полученной массы скатываются свечки и вставляются в задний проход два раза в день.

  12. Кормящим женщинам для улучшения лактации можно наносить теплый воск в смеси с травой подорожника на грудь перед кормлением. Такие аппликации согревают и увеличивают прилив молока.

  13. Еще одна женская проблема – аднексит. Помогут аппликации из воска с маргарином и настойкой календулы на низ живота.

  14. воск в смеси с медом и луком предупреждает появление морщин;

  15. смесь ланолина, вазелина, сернокислого цинка, персикового масла и воска используется как очищающая маска, а также как средство для сокращения пор;

  16. можно наносить воск на лицо и в чистом виде, так удаляются черные точки.

  17. для питания кожи смешивается пчелиный воск с соком лимона и ментоловой водой.

  18. стареющая кожа нуждается в таком сочетании: сок моркови, картофеля, в сочетании с оливковым маслом, сметаной, ланолином, соком лимона и воском.

  19. воск в сочетании с голубой глиной и соком лимона отбеливает кожу.

  20. при угрях используется смесь из воска с порошком чистотела, персиковым маслом и глицерином.

  21. Суставная боль Пчелиный воск предназначен и для местного лечения. На его основе изготавливают согревающие мази, компрессы и пластыри, которые помогают при воспалительных заболеваниях суставной ткани. Для лечения суставов пчелиным воском 200 г этого продукта следует соединить со столовой ложкой меда и разогреть на водяной бане. Марлю сложить в несколько слоев и пропитать в горячей смеси. Затем приложить ее к больному суставу, накрыть сверху бумагой для компрессов, укутать в шерстяную ткань и оставить на 30 минут. По истечении этого времени компресс снимают, сустав оборачивают махровым полотенцем и дают ему отдохнуть около 15 минут.

  22. Для ногтей Пчелиный воск полезен и для ногтей. Этот продукт обволакивает ногтевую пластину тонкой пленкой, которая оказывает защитное действие. Процедура проводится достаточно просто: небольшой кусочек воска размять пальцами; когда он станет достаточно пластичным, аккуратными движениями воск следует втереть в ногтевую пластину и нанести на кутикулу; продолжать втирание до полного впитывания вещества.

  23. Комплексная маска. Этот препарат не имеет возрастных ограничений и особенно полезен для жирной и увядающей кожи. Для приготовления состава необходимо растопить чайную ложку воска, используя водяную баню. Положить такое же количество меда и миндальное либо ромашковое масло. Добавить столовую ложку сока лука и лимона. Маску из пчелиного воска нанести толстым слоем на лицо, шею и область декольте и оставить на 15 минут. По истечении этого времени состав смыть и наложить питательный крем.

  24. Рецепт крем-маски на основе пчелиного воска для увядающей кожи, помогающей разгладить мелкие морщинки:Растопите на водяной бане 1 чайную ложку пчелиного воска, после чего не снимая с бани, добавьте к нему 1 чайную ложку меда, 1 ст. ложку масла шиповника, 1 чайную ложку масла зародышей пшеницы, и 2 ст. ложки сока, отжатого из репчатого лука. Помешивая, подержите состав на водяной бане еще около 30-ти секунд, затем снимите, и немного взбейте его миксером. Еще теплый крем наложите на лицо на 30 минут, по истечении которых уберите его излишки, промокнув лицо бумажной салфеткой. При более жирной увядающее коже вместо лукового сока используйте лимонный сок.

Надеюсь были полезными, воск можно заказать

Процесс воскового мастерства

Изготовление ювелирных восковок — процесс кропотливый, ответственный и важный. Точный макет — залог того, что изделия, которые будут по нему произведены, воплотят изначальную задумку мастера.

Технология литья по точным моделям известна с древних времен, еще индейцы Майя использовали подобный способ производства сложных изделий из золота.

Самостоятельное изготовление ювелирных восковок — трудоемкое дело, требующее наличия специального инструмента и оборудования. Но даже если есть все условия для изготовления модели для ювелиров, не факт, что результат стараний будет таким как ожидалось.

Знакомьтесь: восковщик

На этом участке производства будущие изделия приобретают вполне реальную, хоть и восковую форму, которая потом становится своеобразным «трафаретом» для литья из металла. Чаще всего считается, что изготовление выплавляемых моделей (именно так «правильно» называется этот процесс) – исключительно женское дело.

Восковщики чаще всего работают посменно, поэтому их график отличается от режима других цехов. От большинства ювелиров их отличают идеально чистые руки и проницательный взгляд, способный заметить «воздух» или «обло́й» в затейливых элементах пока ещё восковых ювелирных изделий.

Что представляет собой ювелирный воск

Данный материал — химический композит из очищенного воска с примесями, который по виду скорее схож с пластиком, чем с пчелиным воском. Он очень прочный, но плавится при температуре 70-100 градусов. Это важные свойства, поскольку тонким деталям нужно выдерживать различные нагрузки (извлечение из формы, заливка в опоке). В качестве добавок, которые придают воску необходимые свойства используют парафин, церезин, полиэтилен, канифоль, полистирол, карбамид, борную кислоту. А также добавляют красители для маркировки разных составов. Пигмент, который входит в его состав не влияет на качество восковки и изделие может быть любого цвета.

Орудия труда

Для изготовления выплавляемых моделей, или восковок необходимо специальное оборудование – инжекторы. Инжекторы бывают двух видов: автоматические вакуумные и ручные. Внутри каждого из них сохраняется высокое давление и температура 75 градусов, необходимые для поддержания воска в расплавленном виде.

Помимо инжектора восковщику требуется особый инструмент.

  • Ша́бер – заточенный металлический стержень, которым удаляют лишний воск.
  • Кисточка и ватная палочка. Удивительно, как привычные вещи превращаются в необходимый ювелирный инструмент. Смоченные в бензине, они нужны для корректирования неровностей и мелких дефектов, которые поддаются устранению.
  • Увеличительное стекло. С помощью него оценивается качество получившейся восковки и выплавки мельчайших деталей.

Изготовление восковок

Работа по изготовлению выплавляемых моделей начинается с получения наряда – задания, написанного на специальном бланке. Мастер сверяет номера пресс-форм, то есть резинок, с номерами, указанными в наряде.

Затем мастер очищает пресс-форму от пыли и остатков воска. В зависимости от сложности модели и особенностей пресс-формы, некоторые резинки сбрызгиваются силиконом – воск легко отделяется от резины и не ломается. Затем все составные элементы резинки складываются, только после этого она считается готовой к работе. Работа с ручным инжектором. Вначале восковщик закручивает клапан и вручную накачивает давление, высота которого зависит от вида изделия.

Затем мастер крепко зажимает пресс-форму между двумя пластиковыми плашками, подносит к носику инжектора и надавливает на него. Горячий воск заливается в резинку и принимает форму вырезанной в ней модели – восковка готова!

Кстати, для того чтобы воск быстрее застывал, пресс-формы обязательно должны быть холодными. Поэтому по мере нагревания резинок восковщик кладёт их в морозильную камеру для охлаждения. Готовые восковки вместе с нарядом сдаются на проверку контролёру ОТК. С помощью микроскопа специалист оценивает качество выполненной работы, а восковщик тем временем может приступать к выполнению следующего наряда.

После контроля качества прототипы будущих изделий напаивают на восковой стержень. В результате получается заготовка для отливки в металле, напоминающая ёлку. Изготовление воскового дерева – очень кропотливая работа, так как плотно прилегающие друг к другу хрупкие модели легко повредить. После этого готовые ёлки отправляются на участок литья, где они отливаются в металле.

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё

Продолжаю свой рассказ о кошке, которая родилась из воска, повзрослела в бронзе, а вершину своей карьеры достигнет, став хрустальной стопкой 🙂

Именно «превращение» восковой модели в бронзовую копию я и хочу сегодня продемонстрировать.
Итак, если кто видел мой первый «кошачий» рассказ, то помнит, в каком виде мы её оставили неделю назад.

Загогулина на голове (вы будете смеяться) это хвост 🙂 Просто так будет удобнее делать резиновую
прессформу в будущем.

—————————————————————- ————————————————————————————

ПОГНАЛИ..

1. На резиновую *заглушку* от опоки устанавливаем восковый *блин*, на который, с помощью термошпателя, начинаем припаивать мои восковые модельки,
кошку в том числе:


Обычная восковая «ёлка»выглядит иначе, примерно так :

(под каждый новый год все литейные мастерские завалены заказами на *символ года*. В этом году — змеи.)

—————————————————————————————————————————————————-
3. Устанавливаем опоку на резиновую *заглушку*, предварительно обернув в плёнку, чтобы жидкий гипс не
вытекал:

Вид сверху :

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

8. Далее — ждём около полутора-двух часов, пока гипс не схватится. Ну а пока что можно отвесить
необходимое кол-во бронзового прутка квадратного сечения :

—————————————————————————————————————————————————-
9. Через 1 час 45 мин. освобождаем опоки от плёнки. Моя «кошка» в самой большой ..)

Синие пятна — это, так сказать, начало восковых «ёлок», основной литник, по которому расплавленный
металл заполнит, после прокаливания опок, место «потерявшегося» воска.

То есть, под воздействием цикла
температур, воск вытечет из форм(опок), оставив после себя пустые полости, точно повторяющие восковки.

—————————————————————————————————————————————————-

10. А чтобы воск «покинул» опоки — существует так называемая прокалочная, она же муфельная печь.
Загружаем в неё наши опоки, закрываем, и включаем подходящий температурный режим :

—————————————————————————————————————————————————-

И снова ждём. Теперь уже гораздо дольше, часов 12 — 15. Именно столько времени занимает процесс
первичного *вытапливания* воска из форм и окончательного их (форм) прокаливания. То есть, весь процесс, от
пайки ёлок до получения отливок занимает почти что сутки. Технология, никуда не денешься..

—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-

На следующий день всё готово к, собственно, самому литью.Наши опоки прокалились и готовы для заливки.

Процесс насколько интересный, настолько и не
красочный. Мы не увидим струящегося, огненного, жидкого металла. Всё действо произойдёт внутри этой
литейной машины :

—————————————————————————————————————————————————
11. Горячую опоку щипцами вынимаем из прокалочной печи и устанавливаем в
соответствующий паз литейной машины :

Закрываем :

В верхнюю часть литейной машины загружаем металл :

—————————————————————————————————————————————————

12. Через пару-тройку минут металл расплавлен. Нажатием кнопки придаём вакуумное усилие литейной

машине, и расплавленный металл из тигеля плотно заполняет нашу форму. Финита ля комедия!.))

Достаём заполненную опоку из лит. машины. Тёмный блин посередине формы — это застывшая часть

*лишнего* металла. А что внутри — увидим совсем скоро..

—————————————————————————————————————————————————

13. После 10 мин. остывания на воздухе, полностью охлаждаем опоку под водой :

— —————————————————————————————————————————————————

14. Теперь нужно просто выбить охлаждённый гипс с отливкой из опоки. Делается это простым молотком :

—————————————————————————————————————————————————

15. Затем бесформенный кусок влажного гипсового *теста* промываем под мощной(как на автомойках)

струёй воды :

16. И вот, что мы имеем :

—————————————————————————————————————————————————

17. Отпиливаем отливки от «блина» :

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————-

Вот и всё.

Вы присутствовали при процессе литья по выплавляемым моделям вакуумным способом.

Надеюсь, что мне удалось описать этот сложнейший процесс максимально ясно.

Закончена вторая часть МК. Если не надоел — в третьей серии покажу способ изготовления резиновой

прессформы и окончательное изготовление хрустальной стопки с этим кошаком.

Скульптурные воски

Скульптурные воски

  1. Особенности скульптурного воска

Воск — один из древнейших скульптурных материалов. Он широко применялся в Древней Греции и Риме как подсобный материал для лепки и приготовления моделей, по которым затем отливали бронзовую или другую металлическую скульптуру. Известная статуя Петра Первого также была выполнена из воска.

Если художественное изделие небольшое и не является эксклюзивным, то его также можно выполнить на инжекторе. То же касается изделий, которые возможно выполнить по частям. Но всегда следует учитывать количество необходимых изделий и требования, предъявляемые к нему, выбирая тот или иной способ получения модели.

В случае, когда большие размеры восковых моделей не позволяют делать качественные восковые отливки с помощью воскового инжектора, рекомендуется использовать метод прямой заливки растопленного воска. При использовании обычных инжекционных восков в этом случае, на крупных изделиях наиболее существенно проявляются такие дефекты, как неравномерная объемная усадка, пузыри и т. д. Во избежание возникновения подобных проблем, рекомендуется использовать специальные скульптурные воски, которые годятся также для лепки, резьбы, прямой заливки и пр. К тому же, скульптурные воски для прямой заливки должны обладать большей текучестью, чем инжекционные, так как заливаются без дополнительного давления. .

Для скульптурного воска важной является не температура плавления, а температура размягчения, которая колеблется в пределах 60-80ºС. До 45% легче обычного пластилина. По своим свойствам они напоминают модельную глину. После нагрева материал отлично лепится и ему можно предать любую форму. Для равномерного нагрева их опускают в горячую воду. Как и для любой скульптуры из других материалов очень важным является липкость воска, что позволяет без труда соединять детали или наоборот. Его используют для прямой заливки (он дает гораздо меньшую усадку, чем инжекционный воск). Небольшое расширение и малая усадка — его основные положительные характеристики. Ниже представлены художественные изделия, выполненные из скульптурного воска (рис.9).

Рисунок 9. Художественные изделия из скульптурного воска.

Этот воск имеет 3 типа твердости: твердый, средний и мягкий. Для удобства при выборе воска производители делят его на 3 типа:

-стартовый

-основной

-финишный

Стартовый воск применяют для создания твердой основы и каркаса. Из-за получаемых нагрузок к нему предъявляются особые требования по твердости. Стартовый воск, в свою очередь, делится на 2 подтипа: обычный и имеющий повышенную гибкость. Он должен хорошо вытапливаться и выжигаться. Стартовый воск может выдержать большие нагрузки веса скульптуры. Составляет от 20 до 35% восковой скульптуры.

Основной воск наносят на подготовленный каркас (рис.10), из стартового воска, формируя основную часть восковки.

Рисунок 10. Каркас из основного воска.

Он делится на 2 подтипа по свойствам: мягкий и средний. Основным требованием, которое предъявляют к этому воску это равномерность нанесения и хорошая обрабатываемость инструментами (резьба и т.д.). Не имеет большой твердости. Не требует большого нагрева (как стартовый) для предания формы. Но он плохо держит свой вес. Мягкий — используют только для верхних частей изделия или плавных наружных частей. Мягкий воск очень липкий (часто требуется охлаждение при работе) и его трудно полировать. Прекрасно подходит для создания пробных скульптур и быстрого формирования деталей. Большие скульптуры на60 -80% состоят из этого воска.

Финишный воск наносят тонкими слоями. Этот вид воска должен быть самым прочным, чтобы при финишной доработке деталей мастер не смог повредить уже существующую конфигурацию восковки. Его применяют для тончайших и очень сложных деталей и конструкций. При не сложных конфигурациях скульптуры он может вообще не применятся. Иногда финишным заменяют стартовый воск из-за его прочностных свойств, но при очень большом весе может трескаться или ломаться. Отлично полируется. Скульптурный воск может иметь различную окраску. С помощью цвета автор может выделить этап производства или определенные зоны скульптуры, светотени, контуры. Следует отметить, что скульптурные воски могут содержать различные органичные примеси. В последнее время стали очень распространены скульптурные материалы (например, Castilene). Они имеют похожие свойства со скульптурным воском, но могут иметь десятки других компонентов. Воск в них может быть основным или дополнительным компонентом

Виды восков для художественных работ

Теперь давайте рассмотрим и некоторые воски, которыми мы можем воспользоваться при необходимости создания художественного изделия.

Castilene – это скульптурный материал на основе воска с добавлением органических материалов (рис.11). Он обладает свойствами воска и пластилина. Существует три вида жесткости: твердый, средний и мягкий и двух цветов серо-зеленый и розовый. Между цветами нет разницы в рабочих характеристиках. Цвет – дело предпочтения. С помощью цвета можно выделить этап производства или определенные зоны на скульптуре. Castilene не содержит сульфидов, не ингибирует с силиконами и другими резинами. На 40% легче, чем обычный пластилин. Растапливается и отливается в формы при температурах 70-75ºС, не требует поддерживающей арматуры (средний и твердый). Не дает усадки при застывании и незначительно расширяется при нагреве. Выгорает как классический воск, можно применять в технологии по выплавляемым моделям. Все три вида совместимы, твердый может использоваться как основа для более мягких Сastilene.

Рисунок 11. Скульптурный воск Castilene и выполненная из него скульптура.

Твердый Castilene более устойчив при обычном обращении и может поддерживать свой вес любой формы, что исключает необходимость каркаса. По нему можно выполнять работы по деталировке любого уровня, а так же шлифовать и полировать. Твердый воск будет лепиться, если его нагреть. Его также можно использовать как каркас для более мягких видов Сastilene. Все три вида легко смешиваются между собой. Твердый – режется очень хорошо обычными инструментами по воску. Иногда скульпторы делают изделие из мягкого и среднего Сastilene, затем снимают силиконовую форму и отливают в нее твердый Castilene, в котором, если требуется, прорабатывают более мелкую деталировку и отдают на литье по выплавляемым моделям. Средний слегка мягче твердого, некоторые скульптуры пользуются им для создания внешних слоев скульптуры. Он не требует такого нагрева как твердый, что облегчает работу с ним при обычной лепке. Средний может плохо держать собственный вес в сложных конструкциях, но легко справится с геометрическими формами. Для сложных конструкций можно в качестве поддерживающей основы использовать твердый, а средним прорабатывать верхние слои. Он не такой липкий как мягкий, но все же полировать его сложно. Лучше предварительно его замораживать. Мягкий Castilene очень мягкий, позволяет работать без предварительного нагрева. Он хорош для быстрого создания деталей и пробных скульптур. Его можно использовать поверх твердого и среднего Castilene. Он практически не поддается полировке. Им можно пользоваться как обычным бессульфидным пластилином .

Скульптурные воски Victory (рис.12). KC 278-0 Soft. Воск для ручной формовки и лепки. С данным воском можно работать так же, как с модельной глиной. Воск легко липнет, хорошо формуется. Хорошо вытапливается, выжигается начисто. Проверенный временем фаворит среди восков для скульпторов. Температура размягчения 74оС.

KC 1597-A более твердый воск, чем 278-0 для массового литья. Легко и чисто режется. Лепится при разогреве в горячей воде. Хорошо подходит для тонких изделий с высокой степенью проработки, особенно когда требуется последующая доработка и резьба. Температура размягчения 74,5оС.

KC 1597-E экстра твердая версия воска 1597, которая имеет исключительные характеристики при механической обработке и резьбе. Подходит для исключительно тонких деталей и прекрасно обрабатывается. Температура размягчения 64оС.

Рисунок 12. Скульптурные воски Victory для ручной формовки и лепки

Воски Victory для свободной заливки.

KC1467 A Dark Red. вязкий, текучий воск, который может использоваться как для литья массовой мелкой пластики, так и для особо крупных отливок. Обрабатывается основными скульптурными инструментами. Выгорает без остатка. Имеет минимальную усадку и зольность. Температура размягчения 67оС.

KC 1364-B Red Sculpture Wax Base универсальный воск, который может использоваться как самостоятельно, так и в качестве модификатора для восковых смесей, снижающего неравномерную объемную усадку. Легко перемешивается с любыми восковыми смесями, гарантированно уменьшает их усадку. Температура размягчения 64,5оС.

KC 1767-S White самый твердый и сухой из всех литейных скульптурных восков. Содержит органический наполнитель, снижающий объемную усадку, что особенно важно для крупных отливок. Хорошо режется и обрабатывается механически, полностью выгорает, не оставляя золы. Температура размягчения 90,5оС

Воск MW-11 Blayson – модельный для машинной обработки и гравировки, универсальный (рис.13) Тпл. 60ºС, температура инжекции равна 67-71ºС, температура ручной заливки 90-95 ºС, зольность 0,05%, поставляется в блоках размерами 180х50мм. Производитель – США.

Рисунок 13. Воск MW-11 Blayson

Воск MW-20 Blayson – модельный для машинной обработки и гравировки, особо твердый (рис.14), Тпл равна120ºС, температура ручной заливки 135ºС, зольность 0,05%, поставляется в блоках размерами 180х50мм.

Рисунок 14. Воск MW-20 Blayson

Воск MW-15 Blayson – модельный для машинной обработки и гравировки, твердый (рис.15). Температура размягчения равна 100ºС, зольность 0,05%, поставляется в блоках 180х50мм.

Рисунок 15. Воск MW-15 Blayson

Воск модельный для лепки зеленый ВМЛ-2. ЮМО – скульптурный воск зеленого цвета с температурой плавления 75°C. Детали из воска ВМЛ-2 могут быть соединены с деталями из восков предназначенных для механической обработки. Размягчается в руках и затвердевает при комнатной температуре. Размеры, мм 82x145x37. Вес, г 450 (рис.16).

Рисунок 16. Скульптурный воск ВМЛ-2

Воск модельный в брусках пурпурный ВМР-1. ЮМО. Воск фиолетового цвета с температурой плавления 85°C (мягкий). Размеры, мм 90х150х40. Вес 450г. Также есть похожий синий ВМР-3 и модельный воск в брусках зеленый ВМР-2. ЮМО. Воск зеленого цвета средней твердости. Температура плавления 80°C. Размеры, мм 90х150х40. Вес, г 450 (рис.17, 18, 19) .

Самодельный модельный #воск / Homemade #wax model

 Подробнее »

  • 00:05: вот делаю самодельный воск для моделировки речи бы использовал свечи парафиновые китайского производства ки это кстати очень хороший чистый парафин плавится вид на
  • 00:30: прозрачной будут смешаны свечи с клевыми пистолет с нижними для клеевых пистолетов то есть взял три свечки и три стержня грубо говоря один к одному для хорошего
  • 01:00: деления стружки добавлю обычной муки несколько маленьких ложечек подбирать надо все это дело под крашу потом удобства было при моделировании красителем нашел от ли ткани старый
  • 01:30: краситель ищу какую-то советские все равно хотели выкидывайте забрал себе из применил как-то и очень даже ни чего получается ну вообще говорят можно пищевые красители добавлять ждем пока расплавится весь парафин а потом по чуть-чуть будем добавлять клевые
  • 02:01: пистолета лучших нарезать помельче и чтобы потом нужно будет греть полного их растворения при расплавлении переношу субстанции нужно постоянно помешивать и на как
  • 02:35: ну и ведь эти луч на песчаной бане более плавно расплавляется не успевает закипеть заливать будем такие
  • 03:00: разные трубочки стальные обрезки ставим просто я тут даже ничего не поглаживаю нашего нее были холодная то есть продолжительные банки не очень подходят потом большая усадка и даже трещины дают заготовки и лить
  • 03:31: нужно воск когда сняли спички уже оно должно постоять немного когда начнет пленочкой появляться на поверхности также сигнал тому можно заливать и побольше такие от нужны длинные герметиков и тубусы
  • 04:01: разрезала просто лобзиков скотчем так залепляем prada вниз и уже пластилин сад подлаживаться поставил залил и потом удобно раскрылся но можно использовать пластиковую трубу там теперь ждем пока плавится будем
  • 04:31: заливать эти внимания может так перегреться и начинает пениться поэтому и при нагреве на постоянно помешивать когда муку когда добавляем краситель порожки начинают реакция
  • 05:01: помешивая уходит этот правда краситель тот зеленый кончился взял другой или как другой цвет какой-то универсальный
  • 05:33: тоже старых запасов на главной а затем не чуб при резке было видно за всякие мелкие детали это бурление успокаиваться
  • 06:03: лучше всего еще это дело право планировать пузыри там всякие вышли обычно когда остывают их не то есть правильно ждем пока появятся признаки корочка сверху там
  • 06:32: зальем залит с температурой заливки угадали даже без всяких там отмазок виду снизу сути зазоры есть то есть он даже не вытечет охлаждается ждём пока остынет и посмотрим что у нас получилось
  • 07:05: следует заметить что это воска очень сильная усадка в данном случае это нам даже на руку есть
  • 07:31: тоже заливать нужно немножко с припуском чтоб потом можно было повернуть ноги более-менее получается де не очень все равно обычно с фрезеровок в красивой заготовки начинание раза приятель
  • 08:06: еще тепленький пусть чуть подостынет попробовал с другом немножко что у нас получилось ну проверим наш воск проверим такой
  • 08:31: стамеской резьбы по дереву кстати все что для резьбы по дереву годится для резьбы по воску стружка что снимается он такой шапиро кс-3
  • 09:01: гранова напильника от вполне годится
  • 09:32: этого спелись бы

Литейный воск своими руками

После изготовления эластичных форм приступают к изготовлению восковых моделей. Из чего их делать? Пчелиный воск не подходит по многим причинам: имеет низкую прочность, липнет к рукам и инструменту, имеет большую усадку, повышенную зольность и т.д.

В общем случае одноразовые модели по способу их удаления из формы подразделяются на выплавляемые, растворимые и выжигаемые (газифицируемые). Здесь мы рассмотрим только выплавляемые модели, которые под воздействием тепла расплавляются и вытапливаются из формы. К ним предъявляется ряд требований: высокие механические характеристики, способность сохранять форму при длительном хранении, малая шероховатость поверхностного слоя, обеспечение четкости воспроизведения гравюры (четкость контура), твердость. При этом модельные составы должны быть:

• иметь минимальные усадку (при охлаждении) и расширение (при нагревании и выплавлении);

• достаточную жидкотекучесть в вязкоподвижном или пастообразном состоянии;

• температуру размягчения выше 40°С, плавления — 50-90°С;

• не прилипать и не взаимодействовать с эластичной и литейными формами;

• иметь плотность ниже 1000 кг/м 3 ;

• быть экологически чистыми и безвредными как в исходном состоянии, так и при выплавлении (вытопке) и прокалке форм.

Эти и многие другие параметры должны иметь количественную оценку — таких показателей более 40, но часто ограничиваются температурами каплепадения и затвердевания. Объясняется это тем, что большая часть модельных воскоподобных материалов имеет кристаллическое строение, т.е. они различаются по температуре ликвидуса Тл и солидуса Тс ( Ткр — 0,5 (Тл + Тс)), пенетрации 12 , плотности (менее 1000 кг/м 3 ), усадке (менее 1%), зольности (менее 0,002%), твердости.

В настоящее время известно более 400 составов модельной массы, из них более 250 для ювелирной промышленности. Свойства этих составов в значительной степени определяются технологическими процессами литья и применяемого оборудования. Компоненты модельных масс имеют различное функциональное назначение: наполнители, пластификаторы, упрочнители и красители. Наполнитель — основной структурообразующий компонент, определяющий усадку и внутренние напряжения в модели. Это — парафины, воск пчелиный, низкоплавкис церезины, продукты термической деструкции полиэтилена и т.п. Пластификатор должен совмещаться с наполнителем, повышая эластичность и прочность модели. Это — пушсало, вазелин, бутилфтолат, касторовое масло и т.д. Упрочнители повышают прочность, твердость и хрупкость модели, снижая ее пластичность. Это — высокоплавкие церезины, полиэтиленовые воски, канифоль, СЭВИЛЕН и т.п. Каждой марке модельного состава, области его применения соответствует свой цвет; как правило, для этого используют пищевые красители.

Л. А. Гутов приводит результаты экспериментов по выбору рецептуры модельного состава. В качестве параметров оценки выбраны: температура каплепадения, °С; твердость, усл. ед.; линейная усадка, %. За основу взят трехкомпоиентный состав: парафин, СЭВИЛЕН и шеллачный воск. Связь между ними описана системой трех уравнений, которая оптимизации не подлежит, но, по данным работы , рекомендуется следующий состав: 63% парафина, 12% СЭВИЛЕНа и 25% шеллачного воска, при этом составе обеспечивается температура каплепадения 71°С, твердость 91 усл. ед., усадка 1,8%. Некоторые составы модельных материалов приведены в табл. 2.

Особое внимание необходимо обратить на усадку модельного состава. Различают линейную εл, объемную εv и литейную εлит усадки. Между линейной и объемной усадками существует простая связь: εv= 3 εл. Литейная усадка определяется на образцах простого сечения, обычно 5×5 мм, без выступов, ребер, бобышек, защемлений. Именно величина εлприводится в справочниках. На усадку модельного состава реальных моделей может влиять множество факторов и в зависимости от конфигурации полости формы она будет неодинаковой в различных направлениях (анизотропия усадки), это различие может достигать 10—15%. Существенно уменьшить анизотропию и общую величину усадки можно при использовании воздухонаполненных моделей с замесом воздуха до 10—30% от их объема.

На промышленных предприятиях для замеса воздуха используют специальные установки, которые одновременно обеспечивают заполнение формы модельным составом под давлением.

Отдельно надо сказать об импортных ювелирных и стоматологических модельных составах. Первая партия импортного оборудования для производства ювелирных изделий была закуплена в ФРГ в 1968 г. вместе с модельным составом и инструкцией по его применению. Попытки расшифровать его не увенчались успехом, хотя и были использованы самые совершенные и современные анализаторы химического состава. Импортный модельный состав поставляется фирмами в виде плит, гранул, брикетов, пластин, других форм, причем для каждого вида изделия — свой состав; так, даже для мужских и женских колец применяются различные модельные составы, как и для кулонов, браслетов, серёжек и т. п. К стоматологическим модельным составам предъявляют ещё более высокие требования, особенно по усадке, зольности, сохраняемости формы при длительном хранении, твердости, качеству поверхности и ряду других параметров.

Таблица 2. Рецепт некоторых модельных составов и их свойства*

* Принято обозначение: Тпл— температура плавления; Ткпд — температура каплепадения.

Как же заполнить форму модельным составом? Учитывая сложность гравюры ювелирных изделий и малую толщину стенки, без давления на модельный состав во время запрессовки не обойтись. Но прежде всего его необходимо расплавить (на промышленных предприятиях этой операции уделяют много внимания, полностью автоматизируя процессы плавления компонентов и приготовления модельного материала). Заполняют форму под давлением 0,03—0,2 МПа, плавно обеспечивая выход воздуха из полости формы (для этого в ней и делали надрезы). Припудривание полости формы и надрезков тальком уменьшает прилипаемость модельного состава к форме. Однако модель становится менее блестящей или даже матовой в результате повышения шероховатости ее поверхности, поэтому надрезы лучше припудривать тальком, а гравюру формы смазывать тонким слоем силиконовой смазки.

Модель извлекают из формы когда температура снижается до 30-40°С. При более высокой температуре, уменьшении продолжительности кристаллизации возможны повышение шероховатости поверхности модели и искажение ее геометрии. Недостаточно же нагретая форма заполняется с трудом. Получение качественных моделей возможно только при сохранении температуры формы путем принудительного охлаждения и оптимальной цикличности запрессовки. Другое дело изготовление восковых моделей для художественных отливок, когда и гравюра крупнее, и масса больше.

Следующий этап — разработка и расчет литниково-питающей системы (ЛПС). В машиностроении при серийном и массовом производстве литых деталей машин качество проектирования и результаты расчета ЛПС проверяют на пробных отливках. В случае единичного экземпляра отливки (независимо от того, какого она назначения — машиностроительного или художественного) литейщик, проектируя ЛПС, стремится обеспечить подвод металла в каждый тепловой узел без появления воздушных мешков, повышение газопроницаемости литейной формы. В результате ЛПС (см. рис. 115, 125 и 130) начинает походить на кровеносную систему человека, назначение которой — довести «кислород» до каждой «клетки» и отвести от нее «шлаки». Поэтому она называется не просто литниковой системой, А ЛПС — литниково-питающей системой.

Устранить объемную усадку металла как явление чисто физическое невозможно. Ее можно только компенсировать с помощью элементов литниковой системы — прибылями (см. ч. II, гл. 4). Часто питатель и прибыль совмещены. Это иллюстрируется на примере ЛПС отливки «Корона» (рис. 229), показанной в положении заливки. Обращают на себя внимание мощные кольцевая прибыль сверху и питатели внутри отливки, выполняющие и роль прибылей.

Хотя проектирование литниковой системы является искусством (особенно в случае художественного литья), существуют определенные рекомендации, которые для получения отливок из цветных металлов можно свести к следующим:

• ЛПС должна обеспечивать спокойное заполнение полости литейной формы без разбрызгивания и фонтанирования металлического расплава, уменьшение вторичного окисления металла, исключение эрозии (размыва) формы;

• во избежание перегрева формы в местах подвода металлического расплава его следует заливать через большее число тонких питателей (вариант заливки через небольшое число питателей с большим сечением — хуже). С этой целью расплав подводят не в массивные узлы, а в места отливки с малым сечением. По мере течения по тонким каналам расплав остывает и доходит до тепловых узлов с меньшим перегревом;

• по возможности проектировать закрытую Л ПС, т.е. такую, чтобы в направлении течения расплава площадь сечения ее каналов последовательно уменьшалась;

• учитывать расширение струи расплава при выходе из питателя в полость формы.

Если расстояние между осями питателей велико, то потоки не сомкнутся (расплав затвердеет или покроется слоем оксидов). Чтобы этого не произошло, расстояние между их осями питателей (λп) выбирают из условия: λп = Р/п 13 ). Кроме этого, при перегреве модельной массы перегреваются и выступающие (внутрь формы) части, в результате толщина наращиваемого на них слоя модельной массы заметно уменьшается, что приводит к браку (разнотолщинности) восковых моделей. После покачивания формы в течение 1—2 мин загустевшую массу сливают и вновь заполняют модельной массой с более низкой, чем в первом случае, температурой. Так повторяют несколько раз, наращивая толщину восковой модели до необходимой величины. В данном случае — 3-4 мм. После этого нарощенный слой охлаждают до 28—30°С (не выше) в зависимости от состава модельной массы и извлекают модель из эластичной формы. На рис. 230 изображены элементы восковой модели «Архангел Михаил».

Рис. 232. Модельный блок ювелирных изделий. Автор Апполониус (Англия)

Восковую модель со сложной гравюрой, прорезными (сквозными) отверстиями часто изготавливают следующим образом (рассмотрим на примере получения модели элементов наручи — накладки на предплечья руки для защиты от ударов меча). Эластичную форму (рис. 231) заполняют модельной массой с некоторым избытком методом свободной заливки. После наращивания необходимой толщины модели избыточный воск сливают, форму с моделью охлаждают до комнатной температуры и с помощью шаблона снимают избыточный слой воска так, чтобы были «прорезаны» вес отверстия и пазы (они видны на рис. 231). Следует отметить, что изготовление восковых моделей — процесс трудоемкий и кропотливый, требующий большого навыка. Качество модели во многом определяет качество отливки.

Рис. 233. Модельный блок с моделями «Лапа орла»

Рис. 234. Модельный блок ювелирных изделий «Швенза»

После выбора типа литниковой системы и расчета ее параметров приступают к формированию модельного блока (это особенно важно для малой пластики и ювелирного литья), при этом детали стараются располагать достаточно близко одну к другой. Это способствует формированию более однородного температурного поля, равномерному охлаждению отливок. Примеры подобных модельных блоков приведены на рис. 232—234.

Следующая операция — изготовление литейной формы. Существует множество способов изготовления литейной формы по восковым моделям, но мы рассмотрим лишь два основных: изготовление керамических оболочковых форм на основе этилсиликата и изготовление гипсодинасовых форм (эстрих-процесс).

12 Пенетрация — проникновение под нагрузкой иглы в исследуемое вещество. Пластическая прочность Рт = KaG/hm, где hm— глубина погружения (см) иглы под углом а при вершине под нагрузкой G, кгс; Кα = -0,0307 + 42.774/α.

13 Синерсзис — характерное для гелей (студней) старение во времени, которое проявляется в постепенном упрочнении, сжатии структуры и высвобождении части жидкости из структурной сетки («выпотевапие»). Эластичными свойствами отличаются гели (студни) с коагуляционной структурой, образованные в растворах линейных и разветвленных высокомолекулярных соединений.

В старину свечи отливали в так называемых «лейках» — формах, изготовленных из олова или жести. Белорусские крестьяне применяли формы из дерева и древесной коры. Сибиряки же в качестве форм для литья свечей использовали полые стебли местных зонтичных растений: дягиля и борщевика. Стебли этих растений срезали осенью, когда наземные части их уже отмирали. Украинские крестьяне применяли для тех же целей полые стебли болиголова.

Свечи лили из сала или натурального пчелиного воска. Сейчас вместо натурального воска используют парафин или церезин. Эти воскоподобные вещества называют минеральным воском. Для отливки фигурных свечей вы можете воспользоваться хозяйственными парафиновыми свечами, огарками использованных свечей.

Свечи отливают в металлических, деревянных или гипсовых формах. Металл (сталь, латунь, жесть) применяют, если нужно отлить свечу в виде цилиндра, конуса, пирамиды или призмы.Внутренние поверхности металлических форм нужно хорошо отполировать.

Только в этом случае готовые свечи будут легко извлекаться из формы, а их поверхность станет ровной, с матовым блеском. Крепят металлические формы на деревянных подставках. Изготовление свечей в металлических формах показано на рисунках а — г.

Но возможности металлических форм ограничены, только в гипсовых формах можно выполнить восковую отливку сложной конфигурации.

Гипсовую форму изготавливают по пластилиновой, глиняной или деревянной модели, которая представляет собой точную копию будущей отливки. Предположим, что вы решили воспользоваться деревянной моделью.

Подберите для нее хорошо просушенную, однородную и без ярко выраженных годичных слоев древесину.

Для модели годятся липа, бук, береза, осина, ольха. Если вы будете вытачивать модель на токарном станке, сразу отшлифуйте ее наждачной бумагой.

Рельефы на ней вырезают ножом-косяком, прямыми и полукруглыми стамесками, клюкарзами. В зависимости от рисунка рельефа, его величины и конфигурации выбирается порода древесины. Если на модели предполагается нанести рельеф с крупными деталями, то для нее используют мягкую древесину липы, осины или ольхи.

Для мелких рельефов с тонкой проработкой деталей пригодны только твердая и однородная древесина: береза, бук и др.

Готовую модель нужно сделать влагостойкой. Нагрев модель над огнем, несколько раз пропитайте ее горячей олифой. Примерно через сутки можно покрыть ее шеллачным лаком. (Вместо шеллачного лака можно использовать масляный и нитроцеллюлозный лак.) В торец модели ввинтите небольшой шуруп, прикрутите к нему проволоку, свободный конец проволоки согните крючком.

Налейте лак в стеклянную банку и опустите в него модель. Лак должен легко стекать с модели. (Густой лак разводят растворителем.) Выньте модель из лака и повесьте над банкой, чтобы лишний лак мог стекать в нее. Высохший лак покроет модель тонкой прочной пленкой. Еще раз окуните модель в лак, дайте ему просохнуть.

Операцию эту повторяют до тех пор, пока поверхность модели не станет ровной и блестящей. Форму для отливки изготавливают в опоке — коробочке с четырьмя стенками и дном (рис. 1).

Две торцевые стенки соединены с дном наглухо шипами и клеем. По краям в них проделаны пазы для тонких боковых стенок из оргстекла или пластмассы. (Можно также использовать пропитанную олифой тонкую фанеру или картон.)

На одной из торцевых стенок укрепите шурупом модель, вставьте в пазы боковые стенки, затем смажьте модель и внутренние части опоки разъединительной смазкой или вазелином — высохший после формовки гипс не прилипнет к модели и стенкам опоки.

Смазку можно приготовить из двух весовых частей стеарина, расплавленных на водяной бане, и пяти весовых частей керосина. Смесь тщательно размешивают до образования однородной массы. Смазку наносят на модель и стенки опоки кистью или тряпичным тампоном.

Закончив с моделью и опокой, можно приступать к приготовлению гипсового раствора. Его желательно разводить в резиновой или пластмассовой эластичной посуде. Из такой емкости засохший гипс легко удаляется, стоит лишь нажать на ее стенку. Налейте в емкость, или, как еще говорят, гипсовку, чистую воду комнатной температуры и начинайте медленно, постоянно помешивая, насыпать в нее гипс, пока не получится густой раствор.

Гипсовый раствор быстро схватывается, поэтому, помешав раствор примерно 1,5—2 минуты, залейте его в опоку. Причем так, чтобы он заполнил опоку только наполовину (рис. 2). При этом в гипсе окажется нижняя половина модели. Примерно через 8—10 минут гипс затвердеет, но не окончательно, его еще можно обрабатывать режущими инструментами.

Воспользуйтесь этим и кончик скальпеля вырежьте по углам гипсов половинки три-четыре конических упгбления. При заливке второй половинки формы эти углубления заполняются гипсом и на верхней половинке формы образуются выступы. Получится своеобразный замок, позволяющий точно соединять обе половинки. Образовшиеся крошки стряхните широк кистью.

Теперь смажьта верхнюю половинку формы разъединительной смазкой. Снова приготовьте необходимое количество раствора: его потребуется примерно столько же, сколько вы использовали при заливке нижней половинки формы. Залейте опоку доверху (рис. 3) примерно через 20 минут, когда гипс полностью затвердеет, разберите опоку, разъедините форму, освободите от деревянной модели (рис. 4).

Если форма задуманной вами свечи не очень сложная и нужно сделать всего две-три отливки, то можете не укреплять внутреннюю полость гипсовой формы. Но перед заливкой ее нуж обязательно насытить водой. Тогда ваша новая отливка будет легко отделять от увлажненной формы. Если же решили сделать много свечей, то придется покрыть внутреннюю часть формы несколькими слоями натуральной олифы. Гипс сразу же впитает в себя первый слой олифы.

Покройте форму еще двумя-тремя слоями олифы, пока на поверхности гипса не появится устойчивый мягкий блеск. Олифа затвердевает в течение суток.

Загрунтованные поверхности формы покройте несколькими слоями лака — они станут гладкими и еще более блестящими. Теперь восковая отливка будет легко отделяться от гипсовой формы.

Перед заливкой расплавленного воска вставьте в форму фитиль: один конец укрепите на прутике, другой завяжите узлом.

Лучше всего использовать для него толстую льняную или конопляную нить, но можно обойтись и катушечными хлопчатобумажными нитками, свив их вместе в зависимости от толщины 8—16 нитей.

Половинки формы свяжите веревкой (рис. 5). Как искусственный, так и натуральнь воск плавится при относительно невысокой температуре, например, в горячеи воде, доведенной до кипения. Поэтому для плавления воска применяют обычную клееварку (рис. а). Воск расплавлют в ковшике, опущенном в посуду с кипящей водой.

Запомните: воск нельзя плавить на открытом огне. Во-первых, свойства его от этого ухудшаются, во-вторых, он может загореться!

Воск при помощи паяльника наносится на металлический палец нужного для кольца диаметра. Палец обернут фольгой для более простого снятия восковки в будущем.

Для резьбы по воску используются резцы, у Тимофея они самодельные. Широкие и плоские для снятия большого количества материала и создания формы, игла для тонкой работы и гравировок, и трубчатый резец-ложка для универсальной работы и наплавления воска, что будет показано дальше.

Когда проведена разметка рисунка и букв, постепенно углубляются линии и удаляются лишние фрагменты из фона. И спустя не определенное количество времени модель становится похожа на то, что вы могли видеть на пальце автора канала AlexGyver. Затем железный палец убирается, фольга тоже. Далее идет не обязательная процедура снятия с модели слепка. Слепок позволяет быстро изготавливать восковки и тиражировать модель, например, для фанатов. Но в то же время, даже при изготовлении единичного изделия, одна восковка дает одну литейную форму, и чтобы ее не запороть, тоже можно сделать слепок на всякий случай, это как сохранится в игре или программе.

Модель заливается жидкой резиной, например, ПентЭласт-718, которая действует как эпоксидка и вулканизируется при добавлении катализатора. Формочка для создания слепка сделана из пластилина. Для улучшения передачи мелких деталей восковка тоже тщательно обмазывается резиной, а затем погружается в форму. После отверждения слепок очищается и все разбирается, слепок разрезается.

Из чаши с расплавленным воском воск намазывается на литники, чтобы соединить их вместе. Это нужно для обеспечения правильного потока и кристаллизации распаренного металла. Далее следует процесс формообразования (или формовка). Полученную литейную елку нужно промыть от грязи и жира и закрепить в стальной трубе, где она будет заполнена огнеупорным гипсом. Трубка — это каркас, она называется опока.
Модели промываются в настойке боярышника, в мыльной, а затем в чистой воде. При помощи малярного скотча поднимаются стенки трубы. Гипс разводится в соответствии с инструкцией.

Недостаточно просто залить, нужно полностью удалить из него все пузыри, иначе расплавленный металл их заполнит и тогда изделие покроется кучей мелких шариков, которые не везде будет возможно удалить и рисунок на модели будет испорчен.

Насос откачивает воздух из-под колпака, а столешница вибрирует от моторчика с эксцентриком. Таким образом из гипса выбиваются и выдуваются все пузыри. Гипс замешивается по времени, потому что процесс жестко ограничен. Гипс не просто грязь, которая засохнет. При замесе он жидкий и льется как кефир, но уже через 8-10 минут твердеет, так как в нем происходит химическая реакция. Если его перемешивать дальше в этом состоянии, то он вообще навсегда останется кашей.

В вакууме гипс закипает, из него выходит воздух. Сперва его вакуумируется сам замес, затем он разливается по опокам и вакуумируется снова. Это все нужно успеть сделать за 8 минут. В опоках гипс вновь закипает и поднимается, вот для этого и нужен скотч. Опока заливается до верху и гипс может начать вытекать. Через час-два после формовки гипс уже твердый, его можно обрабатывать механически.

Опоки распечатываются, убирается скотч, поставка с пластилином и выдергивается проволока. Таким образом открываются литники, ведущие к модели. Восковки уже исполнили свое предназначение, передав свою форму гипсу. Все, пути назад нет, восковая модель превратилась в восковую лужу, теперь нужно удалить из форм воду, ее там чуть ли не треть по массе.

Формы сейчас супер сырые, их нужно не просто просушить, а прокалить, чтобы из кристаллической решетки гипса вышла вся вода. Для этого печь должна плавно поэтапно поднимать температуру до 730-750 градусов и затем немного опустить ниже перед литьем. Этим занимается термоконтроллер. Прокалка под надзором термоконтроллера занимает 9 часов.

Литье будет производиться под давлением от силы инерции, и форма закрепляется в специальном высокотехнологичном устройстве. В качестве металла используется всякий серебряный лом и плавится обычной горелкой.

На раскаленный металл добавляется обычная борная кислота (продается в аптеке). Она становится масляной пленкой, которая покрывает металл и защищает его от окисления, поглощает шлаки и очищает расплав, в общем выполняет те же функции, что и при обычной пайке. Борная кислота, кстати, дает зеленое пламя.

Далее для надежности идет второй флюс — это тетраборат натрия (он же бура), делает все то же самое, что должен делать обычный флюс. Плавящийся металл перемешивается титановой спицей. К слову, металл не льется в литники сам по себе, потому что сила поверхностного натяжения что скатывает его в ртутный шарик, не дает ему пролиться в тонкий коридор литейной системы. Для этого они сделаны тонкими, чтобы можно было расплавить и подготовить металл и только после этого разом заливать всю массу.

Далее следует процесс литья под давлением, в котором сила инерции забивает металл вовнутрь формы. Как бы безумно это ни выглядело, этот способ действительно практикуется по сей день, хотя чаще мастера предпочитают использовать более стационарные установки-карусели. Например, в таких льют зубные коронки и все довольны. Металл кристаллизуется под давлением — это дает ему лучшие характеристики. Далее отливка извлекается и очищается от гипса.

Переходим к обработке отливки. После откусывания или спиливания литников, отливку нужно обжечь докрасна, чтобы снять напряжение в металле и очистить от нагара литейной формы. После нагрева отливка опускается в раствор обычной пищевой лимонной кислоты из продуктового магазина и все это дело кипятится горелкой. Когда лимонная кислота кипит, она действует как реальная кислота — разъедает и смывает лишнее с металла, серебро становится белым.

Далее следует полировка для придания поверхности блесков, а затем производится чернение или оксидирование, процесс искусственного состаривания в растворе серной печени.

Щепотка порошка плавится пока не вспыхнет, затем заливается водой и доводится до кипения. В полученном растворе серебро чернеет за считанные секунды.

Колечко готово. Вот так оригинальная восковая модель превратилась в блестящее серебряное колечко.
Благодарю за внимание. До новых встреч!

Литьевые воски

Литьевые воски используют для восковых моделей при отливке металлических зуботехнических конструкций — элементов съемных частичных протезов, каркасов цельнолитых бюгельных протезов, для моделирования литниковых систем и т. д. Эти воски выпускаются в виде пластин толщиной 0,3—0,5 мм, в виде заготовок и в массе. Заготовки имеют форму круглых, полукруглых стержней и проволоки различного диаметра. Длина стержней и отрезков восковой проволоки 10 см. Выпускаются наборы смонтированных на картонке моделей кламмеров, сеточек для элементов бюгельного протеза. Поставляются также специальные эластичные формы из силиконовых каучуков в комплекте с литьевым воском. Эти формы имеют гнезда отливок разных элементов (кламмеры, сетки и др.).

Литьевые воски должны обладать следующими основными свойствами:

  • 1) выгорать без золы. Остаток после выжигания при 500°С не должен превышать 0,1—0,2%, чтобы на отливках не оставалось налета, который мешает дальнейшей работе;
  • 2) в форме пластин быть достаточно прозрачными, чтобы были видны линии на модели;
  • 3) не окрашивать гипсовую модель;
  • 4) после нагревания обладать тягучестью, пластичностью, не мазаться;
  • 5) обладать глубокой вытяжкой, чтобы при сложном профилировании моделей их можно было прижимать и чтобы при этом они не рвались и не утончались;
  • 6) при комнатной температуре иметь достаточную твердость;
  • 7) быть гомогенными;
  • 8) при комнатной температуре хорошо прилегать к гипсовой модели.

Состав. Составы литьевых восков зависят от области их использования. Рассмотрим некоторые виды литьевых восков.

«Формодент — воск литьевой» представляет собой восковую композицию, из которой в силиконовой форме отливают восковые модели кламмеров, дуг, решеток и других элементов бюгельных протезов. Поставляются в виде восковых пластин зеленого цвета и имеют примерно следующий состав (процент по массе): парафин — 29,98, воск пчелиный — 65, карнаубский воск — 5, краситель — 0,02. Температура каплепадения 60 °С, Текучесть при 37°С не менее 70%, зольность 0,06%. Этот воск применяют при литье каркасов на огнеупорной модели.

Воск «формодент твердый» применяется для моделирования каркасов цельнолитных бюгельных протезов и других зуботехнических работ, при литье вне модели с изготовлением огнеупорной рубашки. Поставляется в виде прямоугольных пластин коричневого цвета.

Состав (процент по массе): парафин — 83,995, церезин — 9, канифоль — 4, карнаубский воск — 2, Awax — 1, краситель — 0,005. Зольность 0,1%.

Воски профильные (заготовки) — восколит-1, восколит-2 и восколит-03. Восколит-1 и восколит-2 выпускаются в виде цилиндрических стержней четырех размеров: длина 120; 120 мм; 120 и 75 мм, диаметры — соответственно 2; 3; 4,6 и 9 мм. Применяются для создания литниковых систем при отливках стоматологических конструкций из сплавов. Примерный состав (процент по массе): парафин — 40, церезин — 57, канифоль — 2, краситель — 0,008. Восколит-1 более пластичен и может изгибаться под любым углом. Зольность 0,05%. Восколит-03 применяется для моделирования каркасов бюгельных протезов. Представляет собой набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета. Обладает гибкостью при 20—30 °С, легко поддается моделированию на модели. Зольность 0,1%. Примерный состав (процент по массе): парафин — 53,9, церезин — 22, воск пчелиный — 20, карнаубский — 4, краситель — 0,1.

Свойства. Некоторые типы литьевых восков должны обладать небольшой липкостью для облегчения соединения отдельных восковых элементов и фиксации их на форме. Поскольку липкость недостаточна для надежного соединения восковых элементов, после того как конструкция собрана, места соединений обрабатывают нагретым шпателем. От литьевого воска не требуется высокой текучести. Литьевой воск обладает хорошей технологичностью, если имеет максимум текучести 10% при 35 °С и минимум 60% при 38 °С. Эти характеристики значительно отличаются от свойств воска для вкладок. Особенно важны два свойства — текучесть и гибкость, характеризующие технологичность. Гибкость контролируется следующим образом. Восковой образец в виде проволоки при 23 °С должен обкрутиться дважды вокруг самого себя (табл. 60).

Каталог

  • РАСПРОДАЖА
    • Камни
    • Корневертки (Китай)
    • Метчики и плашки (Китай)
    • Сверла стальные спиральные (Китай)
  • 3D Моделирование
  • Камни
    • Эксклюзивная огранка
    • Бриллиант синтетический
    • Фианит
    • Муассанит
    • Султанит синтетический
    • Шпинель синт. синяя
    • Корунд рубин
    • Корунд сапфир
    • Алпанит
    • Нанокристалл
    • Топаз
    • Аметист
    • Гранат
    • Цитрин
    • Хризолит
    • Жемчуг
    • Кварц дымчатый (Раухтопаз)
    • Изумруд синтетический (ИВГ)
    • Аметист зеленый (Празиолит)
    • Родолит (Гранат)
    • Танзанит
    • Коралл
    • Бирюза
    • Яшма
    • Хромдиопсид
    • Ситалл
    • Горный хрусталь
    • Перламутр
    • Кварц мистик
    • Кварц лимонный
    • Кварц волосатик
    • Кварц медовый
    • Александрит искусственный
    • Демантоид (Гранат)
    • Цаворит (Гранат)
    • Родохрозит
    • Жадеит (Нефрит)
    • Серпентинит (Змеевик)
    • Агат
    • Сердолик
    • Лазурит
    • Кварц
    • Халцедон
    • Оникс
    • Обсидиан
    • Перунит
    • Хризопраз
    • Опал
    • Циркон
    • Аметрин
    • Гессонит (Гранат)
    • Чароит
    • Иолит
    • Кахолонг
    • Кунцит
  • Абразивный материал
    • Наждачная бумага SIA
    • Наждачная бумага MIRKA
    • Камни точильные
    • Держатели для наждачной бумаги
  • Алмазный инструмент
    • Сверла алмазные /гальванические/
    • Паста алмазная
    • Порошки алмазные
    • Шкурка алмазная
    • Диски алмазные
    • Головки алмазные
  • Анки, вырубки, дизайн-кубы
  • Аффинажное оборудование
  • Бормашины и аксессуары
  • Боры
    • Подставки под боры
    • Фрезы твердосплавные
    • Боры твердосплавные KOMET
    • Бор шаровой
    • Бор антидефект
    • Бор шаровой А (мелкая насечка)
    • Бор посадочный
    • Бор игольчатый
    • Бор подрезной HD-90
    • Бор подрезной HВ-70
    • Бор подрезной H-120
    • Бор чашечный S
    • Бор чашечный S (с пазами для отвода стружки)
    • Бор линза НН
    • Бор обратный конус №24
    • Бор усеченный конус №30 (прямая насечка)
    • Бор усеченный конус №31 (косая насечка)
    • Бор усеченный конус №38 (зубчатая насечка)
    • Бор усеченный конус №38Е
    • Бор диск KК
    • Бор колесо радиусный Y
    • Бор конус N 30
    • Бор конус NN 45
    • Бор бутон G
    • Бор капля Z
    • Бор цилиндр R
    • Бор цилиндр укороченный RR
    • Бор цилиндр №29 (косая насечка)
    • Бор цилиндр круглый №28 (косая насечка)
    • Бор цилиндр №26 (прямая насечка)
    • Бор шабер №186
    • Бор цилиндр №34 (прямая зубчатая насечка)
    • Бор отрезной №45
    • Бор диск К
  • Бланки
  • Вальцы
  • Весы
    • Весы
  • Воск
    • Воск литьевой
    • Воск модельный и аксессуары
    • Инжекторы
  • Галтовочное оборудование и аксессуары
  • Гальваническое оборудование
  • Геммология, оценка, диагностика
  • Изложницы
  • Клеи и мастики
  • Корневертки
    • Корневертки Maillefer
    • Корневертки VALLORBE
    • Наборы корневерток
    • Фион
  • Литература
  • Литьевые установки и аксессуары
  • Масса формовочная
  • Металлы
  • Насадки для бормашин
    • Щетки щетинные белые-мягкие
    • Щетки щетинные серые-средние
    • Щетки щетинные черные-жесткие
    • Крацовки стальные
    • Крацовки латунные
    • Шкурка, скотч-брайт, сатино-лепестковые насадки для бормашин
    • Пушок, фетр, муслины для бормашин
    • Держатели
    • Диски отрезные, прорезные
    • Минимат
  • Насадки для шлифмоторов
    • Щетки щетинные
    • Крацовки стальные и латунные
    • Круги муслиновые, пушки, фильцы
    • Щетки сизалевые
    • Диски отрезные
    • Щетки сатино-лепестковые
  • Надфили
    • Наборы надфилей
    • Надфиль плоский
    • Надфиль бареттный
    • Надфиль игольчатый
    • Надфиль квадратный
    • Надфиль круглый
    • Надфиль ножевидный
    • Надфиль плоский конус
    • Надфиль полукруглый
    • Надфиль треугольный
    • Надфиль чечевидный
  • Напильники
    • Напильник круглый, VALLORBE
    • Напильник плоский, VALLORBE
    • Напильник полукруглый, VALLORBE
    • Напильник треуголный, VALLORBE
    • Напильник мечевидный распиловочный, VALLORBE
    • Напильник мечевидный, VALLORBE
  • Оптика
  • Отмывка, чистка, сушка
  • Пайка, Сварка
    • Горелки и аксессуары для пайки
    • Тигли для ручной плавки
    • Припои, флюсы и аксессуары
    • Защита камня при пайке
    • Доски и плиты для пайки
    • Сварка
  • Пасты полировальные
    • Паста Dialux
    • Паста Luxi (Англия)
    • Другие пасты
  • Пескоструйная обработка
  • Печи, тигли и аксессуары
  • Пилки
    • Пилки по металлу
    • Пилки по воску
  • Пресс-Вулканизаторы
  • Рабочее место ювелира
  • Резина и аксессуары
    • Резина
    • Аксессуары для вулканизации и разрезания резины
  • Резинки и аксессуары для бормашин
    • Резинки силиконовые EVE (Германия)
    • Резинки силиконовые лепестковые 3М (Германия)
    • Резинки других производителей
    • Держатели для резинок
  • Рихтовка и ковка
  • Ручной инструмент
    • Плоскогубцы, круглогубцы, флацанки, кусачки.
    • Обжимки, давчики
    • Лобзики
    • Ручки, цанги
    • Шаберы
    • Разметочный инструмент
    • Клещи для протяжки проволоки
    • Ножницы по металлу
    • Кусачки для литников
    • Молотки
    • Метчики и плашки
    • Провлока для пружин
    • Тиски
    • Щетки ручные
    • Пинцеты, зажимы, совки
  • Сверла
    • Сверла Maillefer
    • Сверла стальные спиральные
  • Тигли стоматологические
  • Упаковка
    • Пакеты с замком «ZIP-LOСК»
    • Пломбы, пломбираторы
    • Футляры для ювелирных изделий
  • Фильеры
  • Фурнитура, шнурки
    • Замки для значков (пимса)
    • Шнурки кожаные плетеные круглые
    • Шнурки кожаные цельные круглые
    • Шнурки нейлоновые
    • Фурнитура и изделия для камнерезных и сувенирных работ
  • Химия
  • Шарногели, тиски, цанги
  • Шлифмоторы
  • Штихели, гравировка и аксессуары
    • Штихель VALLORBE LO-0413 Faden
    • Штихель VALLORBE LO-0406 Messer
    • Заточки для штихелей
  • Эмали и принадлежности

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх