Электрификация

Справочник домашнего мастера

Виды стрел для Лука

Содержание

Выживание в лесу. Как сделать лук и стрелы.

Если у вас есть время, то лучше срезать полусухую еловую ветку. Это та ветка, у которой хвоя только на самом конце. Ветка должна быть ровной со слабым озгибом. Длина ветки по вашему усмотрению, толщина по силе стрелка. С ветки снимается кора, ножем срезается древесина с внутренней стороны утончая ветку к концам . Чем тоньше будут концы, тем быстрее лук. Доводку лука производите осколком стекла аккурутно соскабливая древесину. Перед этим находятся два рядом стоящих дерева. На лук в зарубки для титевы привязывается веревка. Серединой лука упираетесь в одно дерево, а вокруг другого натягиваете веревку . Сразу будет видно где срезать древесину. Когда лук готов, из капроновой нитки делаются бондажи по краям через 20 см, ближе к центру через 10 а то и 5 см, чтобы дерево не слоилось.

Тетива: лучше всего сделать тетиву из капроновой веревки диаметром 3 мм. Завязываете посередине узел восьмерку, для использования его ограничителем для стрелы, а на концах петли узлом «заячьи ушки», горники должны знать. Такой узел на петлях развязывается даже после нескольких выстрелов из лука .

Тетива крепится в специальные пазы (глубина порядка 4 мм) к концам лука, а чтобы она не перетерлась, пазы надо закруглить. В качестве материала подойдет капроновый шнур, толщиной около 2 мм, но лучше всего использовать проверенные временем и не одной войной скрученный конский волос или бычьи жилы. Также тетиву можно изготовить, перекрутив волокна лена, пеньки, сухожилий или шелка. Чтобы тетива и стрелы не повредили при выстреле руку, держащую рукоять, оденьте на неё кожаную перчатку.Поэтому петли можно легко подгонять. Лук готов! Но рано радоваться, нужно еще сделать стрелы:

Теперь про стрелы. Самодельная стрела представляет из себя гладкое древко, из дерева лучше всего подойдет сосна или береза, диаметром 8 мм, длиной порядка 90 см (это эталон длины, на практике длина стрелы должна равняться расстоянию от подбородка до большого пальца вытянутой в сторону левой руки). Оперение стрел это не только дешевые понты, но и качественное улучшение аэродинамических свойств при полете, поэтому не забудьте украсить конец вашей самодельной стрелы 3 перьями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга.

Наконечник лучше всего сделать железным, однако при отсутствии подручных инструментов можно заточить камень, после чего вставить его в паз на переднем конце стрелы. Похожий паз делаем на конце стрелы, для фиксации в нем тетивы при выстреле.

Хорошие стрелы получаются из камыша или выстругиваются из досок от ящика из под фруктов. В таких ящиках применяют легкую древесину и она прекрасно подходит для изготовления стрел. Стабилизатор на самодельных стрелах изготавливается из пластиковой бутылки. Достаточно сделать надрез и вставить оперение на клею в этот надрез. Наконечники могут быть сделаны из шестигранника восьмерки, стальной трубки толщиной стенок 2-3 мм одеты на древко одним концом и сплющенные с другого. Если на птицу, то на месте из консервной банки вырезается ножницами сектор и сворачивается фунтик. Стрелы делают либо из сухого камыша с наконечниками из банок, если найдете. Кстати, к таким стрелам и перья не нужны . Они и так летят неплохо. Также их можно сделать из прутиков . Если есть время их высушить. Либо из найденных по берегам рек досок, это лучше всего. Перья привязывают нитками, не приклеивая. Причем концы перьев не выбрасываю, а на птичьи стрелы привязываю прямо так нерезанные.

Прорезь под тетиву на стрелах прожигают с помощью раскаленной проволоки. Прорезь получается ровная, крепкая и гладкая. Не режет тетиву. Иногда пользовался наконечниками с хвостовиком. Отверстие под хвостовик так-же прожигают проволокой, а наконечник вклеивают с помощью еловой смолы. Сосновая смола мягкая, ею можно что нибудь пропитывать чтобы воду не питала. Еловая смола твердая и крепкая когда застынет. Собирается так: находите потек еловой смолы и поджигаете его, когда она начинает течь, вы ее собираете.

Теперь у вас появилось оружие, но не стоит возлагать на него слишком больших надежд, скорее всего максимальная прицельная дальность вашего лука составит от 15 до 30 метров, но не найдейтесь легко попасть даже с 15 метров, без упорных и длительных тренировок вам этого, к сожалению, не удастся, ведь даже в средние века, когда исскуство срельбы из лука было очень развито, подготовка лучника занимала около 10 лет.

Существует несколько видов простейших и эффективных видов ручного оружия для охоты, которые применялись нашими предками тысячи лет. Если вы попадете в катастрофу или заблудитесь в дикой местности, именно они могут спасти вам жизнь. При этом следует помнить, что применение таких орудий требует определенной сноровки, что, впрочем, не остановит человека в ситуации автономного выживания.

Среди возможного оружия из далекого прошлого можно вспомнить ножи, пращи, дротики, гарпуны, копья, дубинки, самодельные луки и арбалеты. Из всего этого перечня наиболее эффективным средством поражения мелкой дичи на расстоянии является лук. Лук позволяет сбивать птиц, добывать грызунов и даже зайцев, в то время как для метания ножа и дротика необходимы месяцы тренировок, для копья потребуется недюжинная взрывная сила, а для гарпуна – как минимум водоем с рыбой и терпение.

Самодельный лук и Закон РФ

Следует отметить, что в Российской Федерации существует ряд ограничений на использование луков. Если у вас изымут изделие, которое покажет в лаборатории усиление свыше 27 единиц, то вам грозят санкции со стороны Закона (в случае если у вас нет разрешения). То же самое касается охоты – почему то ружье и карабин считаются гуманными, а древний лук – нет. Впрочем, не хочу выглядеть как «Госдума на завалинке» или «кухонный Верховный суд», потому не буду подвергать эти правила сомнению.

Хочу лишь сказать, что если вам придется в условиях автономного выживания и угрозе жизни и здоровью изготовить себе мощный лук, то лично я отнесу это к законной необходимой самообороне. Кроме того, достаточно своевременно снять тетиву с лука, обрезать ее или сломать древко, и лук перестанет быть оружием.

Как сделать самодельный лук

Сразу хочу предупредить – изготовление самодельного лука при отсутствии инструментов, времени и навыков отличается от его создания в домашних условиях. Мы будем исходить из того, что имеем в момент после катастрофы, тогда как дома всегда можно приобрести недостающую деталь в магазине, использовать станок и запастись достаточным количеством времени.

Первым делом оцениваем свои запасы. Нам понадобятся:

• Плоские металлические или пластиковые пластины, гвозди, которые можно заострить на обычном камне (для наконечников стрел).
• По возможности веревка, трос, паракорд.
• Материал для тетивы. Это может быть прочная синтетическая нить, кожаный шнурок 3-4 мм в диаметре, стропа парашюта, плетение из пучка длинных волос. Если есть сухожилия животных – отлично.
• Ровные перья или их аналоги (осмотритесь вкруг, поглядите, что осталось после катастрофы).

Изготовление самодельного лука производится в несколько этапов:

1. Подготовка древка.
2. Подготовка тетивы.
3. Соединение тетивы и древка.
4. Подготовка древка для стрел.
5. Подготовка наконечников для стрел.
6. Создание оперения на стрелах.
7. Изготовление колчана для стрел.

Как сделать лук своими руками

1. Для основы самодельного лука желательно использовать тис. Но, поскольку данное дерево на Руси найти проблематично, подойдут кедр, ясень, можжевельник, береза, вишня, ива, вяз. Многие упоминают орешник, но у меня с этим деревом отношения не сложились. Так же осмотрите багаж. Если у вас есть изделия из композитов, имеющие определенную жесткость и гибкость, и подходящие по размерам, можно использовать их.

По-хорошему, ровная ветка очищается от коры, ей придается форма, она высушивается, фиксируется на полгода и т.п. – есть варианты. Но у нас нет времени. Лук нам нужен на несколько дней, пусть пару недель, поэтому можно не извращаться с изысками и делать как есть. То есть нужно очистить от коры, дать подсохнуть в течение ночи и смазать жиром (салом, маслом, все, что есть). Если нет жира – ну, значит, не смазываем.

Оптимальный размер длины древка определяется просто: одна рука опускается вниз, втора отводится в сторону. Расстояние между ними и является оптимальным. Но набросьте сюда еще сантиметров 10 на крепления для тетивы с обоих концов палки, где нужно вырезать соответствующие пазы. Кроме того, центральная часть древка должна иметь в толщину не менее 50 мм, в то время как по краям хватит и 15-20 мм.

2. Изготовление тетивы – наиболее сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Она должна быть достаточно тонкой и одновременно прочной. Оглянитесь вокруг. Можно распустить тросик от какого-либо агрегата, использовать длинные волосы спутницы, связав пучки между собой узелками, даже упругая стальная проволока подойдет, если вы сумете ее согнуть в нужном положении.

Для изготовления тетивы измеряем расстояние между концами древка лука в оптимально согнутом состоянии. Делаем тетиву немного длиннее, чем это расстояние, чтобы можно было один ее конец привязать к палке, а на втором конце сделать петлю для набрасывания на пазы с другой стороны палки.

3. Привязываем один конец тетивы к пазам палки. Сгибаем палку, упирая ее в камень у своих ног, набрасываем сверху петлю. Даем тетиве натянуться.

4. Подготавливаем стрелы. Первое, что необходимо усвоить – чем меньше стрелы отличаются друг от друга, тем больше вероятности, что вы быстро освоите лук и попадете в цель. Поэтому выбираем максимально одинаковые по длине и толщине ровные древка, по возможности без сучков. Очищаем их, выравниваем неровные места (срезаем сучки, обтесываем их).

5. Изготавливаем наконечники. Они так же должны быть максимально одинаковыми. Например, подойдут гвозди 100, 150 или 200. Если есть возможность – их окончания желательно разбить подобием молотка на импровизированной наковальне, чтобы они стали плоскими и острыми. Если такой возможности нет – просто сделайте их острыми (наточите об камень, например). Делаем расщеп на одном торце, вставляем наконечник, закрепляем (плотно затягиваем) веревкой вокруг.

6. На другом торце делается поперечное углубление для тетивы. Со стороны выхода этого углубления к внешнему борту закрепляем на боках стрел половинки пера. В итоге перья должны находиться снизу и сверху после накладывания стрелы на тетиву и изготовки к стрельбе. Расстояние от торца до пера 3-4 см., для хвата

Если нет клея, здесь придется использовать всю свою сообразительность, так как боковушка должна быть гладкой, чтобы на выходе стрелы с древка лука ничто не могло изменить полет. Если бы знать, что есть под рукой – можно посоветовать конкретнее. Например, подойдут скрепки, которые нужно разломать на несколько частей, и острыми концами вогнать в древко по обоим концам основания пера, и т.п.

7. Колчан необходим для удобной переноски стрел и их оперативного и тихого использования при виде внезапно появившейся дичи. Его можно сделать из сумки, рюкзака, тубы и т.п., предусмотрев наплечный и заплечный вариант переноски.

Несколько слов об охоте с луком

• Перед тем, как начать охоту, сделайте несколько десятков выстрелов по дереву. Оптимальное расстояние 10-15 метров. Ближе – дичь успеет уйти, дальше вряд ли выстрелит ваш лук или вы вряд ли попадете в цель. Такая тренировка позволит приноровиться к оружию и почувствовать уверенность.
• Имейте в виду, что стрелы будут теряться. Поэтому можно привязать к стреле со стороны ложбинки для тетивы шелковую нить, если таковая есть. Это неудобно, но если стрела улетит в расщелину, пропасть или в реку, ее можно будет достать.
• Не охотьтесь на крупную дичь, не имея опыта. Вряд ли вы ее убьете, а вот разозлить можете. Кроме того, раненая, она гарантировано унесет стрелу. И животному мучение, и вам двойная потеря. Ограничьтесь максимум зайцами, грызунами. Исключение – дичь среднего размера и близкое, несколько метров, расстояние.
• Помните, что охотиться с луком можно не только на животных, но и на птиц, а также на крупных рыб. Крупная рыба любит заводи и может вас видеть – имейте это в виду.
• На руке, удерживающей древко лука, лучше использовать перчатку или намотать на нее кусок плотной ткани. Это позволит избежать травм кожи при натирании. Так же можно намотать на середину древка бечевку или укрепить стальную заготовку – «ложе», чтобы стрела не соприкасалась с рукой.

Как правильно подобрать стрелы к луку

СТРОЕНИЕ СТРЕЛЫ

Для начала предлагаем узнать из чего, собственно, состоит стрела. Обычно стрелы состоят из четырех частей:

  • непосредственно основания (древка или трубки),
  • наконечника,
  • оперения (как натурального, так и пластикового),
  • хвостовика.

ОСНОВАНИЕ СТРЕЛЫ

Древки или трубки изготавливаются специально для лучников из стекловолокна (не путать с карбоном), алюминия, карбона или дерева. В зависимости от типа лука, сезона и личных вкусовых предпочтений лучники выбирают желаемые стрелы. Так, например, для стрельбы из традиционного или исторического лука используются в основном стрелы из дерева, в то время как спортсмены предпочитают карбон, алюминий или даже карбон/алюминиевые композитные стрелы.

Трубка стрелы имеет маркировку, обозначающую: модель, жесткость (спайн) и вес. Это самые важные параметры, необходимые для правильного подбора стрелы. На деревянных древках обычно маркировка не наносится.

Трубки изготовляются диаметром от 4,5 до 10 мм с толщиной стенок от 0,35 мм до 0,5 мм.

На алюминиевых трубках при маркировке указываются такие параметры как соотношение диаметра и толщины стенки. У основного поставщика стрел, фирмы «Easton», алюминиевые трубки имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры – толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм.

Деревянные древки различаются по жёсткости, длине и породе древесины. Жёсткость — это величина прогиба древка под воздействием на него груза весом в 2 фунта (907 грамм), подвешенного по центру древка. Древко при этом лежит на двух опорах, расстояние между которыми составляет 26 дюймов. Величина прогиба измеряется в дюймах и/или фунтах. В случае деревянных стрел, указывается мощность лука, к которому они подходят. Обычно шаг в маркировке составляет +/- 5 единиц и начинается с 25 фунтов.

НАКОНЕЧНИК

Наконечники разделяются на охотничьи и спортивные. При стрельбе в помещении используются спортивные наконечники пулевидной обтекаемой формы, так как они меньше разбивают щиты и имеют наименьшую проникающую способность (сделано это для снижения травматичности в случае несоблюдения техники безопасности). В отличие от охотничьих наконечников, спортивные могут быть как вклеивающимися непосредственно в трубку, так и вкручивающимися, для которых требуется наличие вклеивающегося переходника – инсерта. Только для деревянных стрел наконечники преимущественно втульчатые, сажающиеся на клей или резьбу снаружи на древко.

ОПЕРЕНИЕ

Оперение стрелы так же очень важно, так как от него зависит стабилизация стрелы в полете. При стрельбе на дальние дистанции и на природе длина, форма и материал оперения так же очень сильно влияют на полет стрелы. Для деревянных стрел и так называемых «зимних» стрел для блочного лука (их трубки могу иметь достаточно большой диаметр, вплоть до 93 мм) допустимо и даже желательно натуральное оперение. Но на «летних» тонких спортивных стрелах наоборот недопустимо и используется пластиковое или резиновое, так как натурально оперение сильно тормозит стрелу в полете и не дает идеального вылета стрелы при стрельбе из классического лука с металлической полкой.

ХВОСТОВИК

Хвостовиком называется та часть стрелы, которая фиксирует стрелу на тетиве. Он предназначен, в том числе, для передачи усилия тетивы на стрелу. В основном хвостовики изготавливаются из пластика и различаются креплением (формой посадки). Одни приклеиваются на конец древка или трубки в форме конуса, другие сажаются непосредственно на древко, третьи крепятся через переходники (которые называют «пин» и «буш»). У деревянных стрел, например, хвостовики чаще всего сажаются на конус, в то время как у карбоновых и алюминиевых, в основном вставляются во внутрь («push-in»), либо крепятся с помощью переходника — на «пин» или в «буш».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛЫ

Основными характеристиками стрелы являются ее масса и жесткость, для спортсменов также важную роль будет играть длина стрелы. Важно! При использовании слишком легких стрел, вы сильно укорачиваете жизнь своего лука, так как каждый выстрел является почти холостым (при этом избыток энергии уходит в плечи и рукоять лука, разрушая их). Также стоит учитывать, что при обрезке стрел вы увеличиваете их жесткость, что будет влиять на точность попаданий. Если вдруг у Вас слишком жесткая стрела, ее можно немного смягчить, утяжелив наконечник.

Производители стрел позаботились облегчить подбор стрел, выпустив руководство по выбору стрел в виде таблицы.

Немаловажную роль играет и вес самой стрелы. Стрелы весят от 5-6 гран на дюйм длины стрелы (трубка) плюс вес инсерта с наконечником, вес хвостовика, вес перьев. Надо, чтобы вес стрелы был не менее 5 гран на фунт силы лука, лучше в районе 6-8 гран, слишком легкие стрелы приведут к быстрой «усталости» лука и даже его поломке. Поэтому стараются делать стрелы для разного фунтажа лука весом 10 гран на фунт. Вес наконечников варьируется от 50 до 150 гран, а в некоторых случаях — вплоть до 300 гран. Например, охотничьи подбираются в зависимости от вида дичи или зверя.

СТОИМОСТЬ

Что касается стоимости стрел для лука, существуют разные ценовые диапазоны. Выбор зависит от уровня подготовки стреляющего, например, начинающим стрелкам всё же не стоит использовать самые дорогие стрелы, чтобы просто не пустить деньги на ветер. Переходить на более дорогие стрелы мы рекомендуем уже подготовленным стрелкам со стабильной техникой выполнения выстрела. А далее всё зависит от Вашей фантазии и финансовой возможности.

Надеемся, наша статья была Вам полезна, и теперь выбор подходящих стрел не составит для Вас никакого труда. Если у Вас всё же остались вопросы, звоните или приходите в магазины КСЛ «ВАРЯГ». Наши сотрудники с удовольствием Вас проконсультируют и помогут быстро и правильно подобрать оптимальный спортинвентарь и требуемые комплектующие по доступным ценам.

  • Предыдущая новость
  • Возврат к списку

Выбор стрел

Прежде чем непосредственно приступить к выбору стрел, вам необходимо выяснить две вещи касательно вашего лука: его силу и длину натяжения. Определить длину натяжения очень легко. Самый простой способ – сходить в ближайший магазин и попросить их замерить вашу длину натяжения с помощью специального контрольного лука. Это простой стеклопластиковый лук с очень маленькой силой натяжения и закрепленной на тетиве стрелой. На стрелу нанесена специальная измерительная разметка с шагом в полсантиметра. Натяните этот лук так, чтобы кончик среднего пальца оказался у уголка ваших губ, затем попросите кого–нибудь заметить на стреле точку, находящуюся на уровне внешней стороны рукоятки (дальней от вас стороны). Это и будет ваша длина натяжения. Есть и другой способ: можно использовать обычный традиционный лук с небольшой силой, чтобы вы могли полностью его натянуть и удерживать без особого усилия.

Установите стрелу, натяните и зафиксируйте лук, направив его в безопасную сторону. Попросите кого–нибудь отметить точку соприкосновения стрелы с внешней стороной рукоятки. Затем отмерьте расстояние от хвостовика до отметки на ее стержне. Это будет ваша длина натяжения.

Определив длину натяжения, вы сможете точно сказать, какова сила вашего лука при стрельбе. На многих современных традиционных луках можно найти маркировку, в которой указана сила натяжения, которую обычно замеряют, натянув лук на 70 см. Например, эта информация может быть представлена следующим образом: «50 фунтов@28 дюймов» (в метрической системе единиц – 23 кг@ 70см). Это значит, что для натяжения данного лука на 70 см необходимо усилие в 23 кг.

Сила многих качественно выполненных луков будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться на 1–1,5 кг на каждые 2–3 см перетяга или, наоборот, недотяга до 70 см. Например, если на вашем луке стоит маркировка 23 кг на 70 см, а ваша длина натяжения составляет 65 см, это означает, что на самом деле вы натягиваете лук с силой в 21–22 кг. Или, наоборот, скажем, ваша длина натяжения составляет 73 см, в этом случае для удержания лука натянутым вы будете прикладывать усилие, равное 23,5–24 кг. Лучший способ точно определить силу вашего лука – это отнести его в ближайший лучный магазин и проверить его на специальном станке. Лук будет натянут на приемлемую для вас длину натяжения, а затем будут сняты показания. По своему опыту могу сказать, что на многих современных традиционных луках от популярных производителей промаркированная единица силы не всегда соответствует действительности. Например, на некоторых луках, которые у меня были, подобная погрешность составляла 3–4 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, обязательно проверьте ваш лук на силу натяжения, поскольку данная информация очень важна при подборе наконечников и древков для стрел. Если же вам делают лук на заказ, то сила натяжения зависит исключительно от ваших предпочтений. Общая длина лука обычно указывается там же, где и сила натяжения.

Слева направо: а) карбоновое; б) стрела из прозрачного фибергласса с карбоновыми стержнями; в) алюминиевое; г) деревянное древко.

Определившись с длиной натяжения и действительной силой своего лука, вы можете приступать к выбору материала своих будущих стрел. Чаще всего встречаются трубки из карбона и алюминия и древки из дерева различных пород, причем алюминиевые трубки являются, пожалуй, самыми популярными среди стрелков. У каждого из этих материалов свои плюсы и минусы.

Например, вы можете не бояться погнуть карбоновую трубку, а на то, чтобы сломать ее, у вас уйдет много времени. Единственным минусом таких стрел является их вес: они слишком легки для традиционных луков, и очень часто приходится добавлять дополнительный вес к уже готовым стрелам. А если вы вдруг потеряете карбоновую стрелу, это заметно облегчит ваш кошелек.

Алюминиевые трубки гораздо дешевле по сравнению с карбоновыми, однако они и не так прочны, как последние. Немногим хватает терпения и знаний, чтобы правильно выпрямить погнутую стрелу и снова сделать ее пригодной для стрельбы. Деревянные древки – самые дешевые из этих трех типов, но и самые требовательные. Будущая стрела должна быть аккуратно заточена с обеих сторон под хвостовик и тренировочный или охотничий наконечник (бродхед). Кроме того, дерево еще должно быть дополнительно обработано и не впитывать влагу, иначе деформации не избежать. Древки, которые вы будете приобретать, могут сильно разниться между собой по весу и толщине. Поэтому может получиться так, что у каждой стрелы в вашем колчане будут свои особенные характеристики полета. Этого можно избежать, взяв сразу комплект полуготовых стрел, более–менее подогнанных друг к другу по весу и толщине. Однако в этом случае стоимость древков резко возрастает, и немногие готовы платить такие деньги, особенно если учесть, что стрелу легко потерять или сломать. Решать вам.

Я знаком с несколькими лучниками–традиционалистами, которые сами изготавливают для себя деревянные стрелы и пользуются только ими, но что до меня лично, то я предпочитаю алюминиевые стрелы, поскольку считаю, что это наилучший вариант с минимумом недостатков.

Для того чтобы точно подобрать карбоновую или алюминиевую трубку для вашей будущей стрелы, проконсультируйтесь со специальной таблицей размеров. Крупные компании–производители и некоторые частные лучные мастера выпускают подобные таблицы, чтобы помочь стрелкам выбрать правильный диаметр трубки. Во многих магазинах вы найдете подобные таблицы как для карбоновых, так и для алюминиевых трубок. Кроме того, большинство каталогов, предлагающих товары почтой, печатают эти таблицы на своих страницах вместе с предлагаемым ассортиментом стрел.

Деревянные стержни приходится специально затачивать с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Специальная механическая точилка автоматически затачивает древко под необходимым углом.

Для того чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, вам необходимо знать силу лука (помните, что это усилие в килограммах, которые вы сами прикладываете, а не указанное на маркировке при натяжении в 70 см) и подходящую под ваш лук длину стрелы. Правильную длину стрелы определить просто: она равна вашей длине натяжения плюс 5 см. Эти дополнительные 5 см нужны для того, чтобы при обработке выстрела наконечник стрелы не касался вашей руки или поверхности лука, в случае если вы немного перетянете лук. К примеру, если ваша длина натяжения составляет 72,5 см, стрела должна быть длиною минимум 77 см. Для точной подгонки стрелы вам понадобятся неукороченные, полноценные древки и трубки, поэтому не стоит стараться подбирать их четко по необходимой вам длине. Чтобы правильно пользоваться таблицей размеров, вам достаточно знать полную длину вашей будущей стрелы.

При выборе древка или трубки вашей будущей стрелы очень важно учитывать ее окончательный вес, т. е. вес стрелы с установленными на нее охвостьем, оперением, оплеткой и наконечником (тренировочным или охотничьим). Вес стрелы измеряется в гранах (1 гран = 0,0648 г). В любом магазине, специализирующемся на лучной экипировке, всегда можно точно взвесить стрелу в гранах. Подобные весы становятся просто незаменимыми, когда дело доходит до грамотной доводки стрелы и подгонки всех ее частей по весу.

Для каждого лука производители обычно устанавливают минимальный вес стрелы в гранах на каждый килограмм натяжения. Как правило, это 13–17 гран (0,8–1,1 г/кг). Т. е., если сила лука равна 22,5 кг и производитель рекомендует, как минимум, 13 гран на килограмм, то полностью снаряженная стрела должна весить не менее 292,5 гран (19 г).

Никогда не стреляйте вхолостую, т. е. не натягивайте и не высвобождайте тетиву, если при этом не установлена стрела. Выстрелы вхолостую могут привести к поломке лука и могут даже стать причиной телесных увечий. Поэтому, когда вы запускаете стрелу по весу легче, чем рекомендуемая для вашего лука, вы тем самым как бы стреляете вхолостую.

Избыточная энергия, не поглощенная отошедшей стрелой, неминуемо распределяется по гибким плечам и рукоятке лука и выражается в виде отдачи. И наоборот, более тяжелая стрела использует гораздо больше внутренней энергии лука, и поэтому позволяет полноценнее использовать его потенциал. Полет легкой стрелы будет отличаться большей скоростью и дальностью, поэтому я советую вам попробовать разные по весу стрелы, чтобы определить, как наилучшим образом использовать энергию лука. Однако старайтесь придерживаться рекомендуемых весовых рамок, поскольку многие производители имеют право отказаться от выполнения своих гарантийных обязательств, если лук был поврежден из–за пуска слишком легкой стрелы.

Исходя из тех же соображений весового соответствия, вам нужно будет выбрать подходящий для вас по весу мишенный или широкий лезвийный наконечник. Если вы охотитесь с луком, то советую вам выбрать для тренировок мишенный наконечник, максимально подходящий по весу вашим бродхедам. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, тогда выбирайте золотую середину – наконечник в 125 гран. В будущем вы всегда сможете вернуться к экспериментам с выбором размера и веса древка уже после того, как освоите основные приемы подгонки стрелы. На карбоновые и алюминиевые трубки сначала приклеивается вставка с резьбой, в которую потом просто вкручивается мишенный или лезвийный наконечник, что значительно облегчает починку или замену. На деревянные же древки наконечники просто насаживаются на заранее заточенный под правильным углом кончик стрелы и закрепляются термоклеем.

В алюминиевые и карбоновые стержни наконечник вкручивается в специальную вставку с резьбой. На деревянные древки наконечник (в центре) наклеивается непосредственно на заточенный кончик.

Определив длину стрелы и вес наконечника, посмотрите в таблице размеров рекомендуемые параметры трубки. В таблице для алюминиевых трубок вы, пожалуй, найдете 3–4 типоразмера. Как правило, в подобных таблицах есть строчка и для традиционных луков. Там же вы найдете вес древка в гранах для стрел разной длины. Используя эту информацию, вы сможете подобрать древко в зависимости от общего веса вашей будущей стрелы, однако не забывайте и о рекомендуемом производителем соотношении веса стрелы и силы лука. Таблицы размеров для карбоновых стрел могут внешне отличаться от рассмотренных выше, однако они содержат ту же информацию.

Если вы остановите свой выбор на деревянных древках, помните, что они должны быть заточены с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Необработанные, еще не снаряженные древки выпускаются обычно длиною 77,5 см. Стержень стрелы специально проверяется техникой на жесткость (иначе – «spine» спайн), но лишь на участке в 70 см, равно как и силу лука замеряют при той же длине натяжения. Неснаряженные древки могут продаваться связками в зависимости от жесткости и в этом случае маркируются с шагом в 5 фунтов (2 кг), например спайн 45–50 фунтов (20–22 кг) или 50–55 фунтов (22–24 кг), а также выпускаются с разными диаметрами: 6,4 мм (1/4 дюйма), 8 мм (5/16 дюйма), 8,8 мм (11/32 дюйма), 9 мм (23/64 дюйма). Стрелы с малым диаметром подходят для луков с небольшой силой натяжения, а стрелы с большим, наоборот, – для более сильных. Кроме того, жесткость древка напрямую зависит от длины стрелы. Например, стрела с маркировкой 40–45 фунтов (18–20 кг) отлично подойдет для лука с силой 40 фунтов (18 кг) и длиной натяжения от 70 см и выше. Та же самая стрела подойдет и для лука мощностью 45 фунтов (20 кг) и длиной натяжения от 70 см и ниже. Чем короче стрела, тем она менее гибкая и, соответственно, более жесткая. И наоборот, чем длиннее стрела, тем она эластичней и, следовательно, мягче.

Давайте рассмотрим следующий пример: длина натяжения у некоего лучника равна 72,5 см, для натяжения своего лука он прикладывает усилие в 25 кг (55 фунтов). Поскольку деревянные древки маркируются с шагом в 5 фунтов, то наш стрелок может использовать либо стрелы со спайном 50–55 фунтов (23–25 кг), либо 55–60 (25–27 кг). В силу того, что его личная длина натяжения на 2,5 см больше, чем та, при которой замерялась жесткость древка (70 см), то ему понадобится более длинное древко с той же жесткостью. Идеальным для него решением будет древко со спайном 55–60 фунтов, поскольку оно больше подходит по жесткости его длине натяжения. Вот другой пример: стрелок может натянуть свой лук лишь на 67,5 см, а мощность лука при этом равна 25 кг (55 фунтов). Поэтому ему понадобится древко, которое будет обладать необходимой жесткостью при более короткой длине, т. е. древко с маркировкой 50–55 фунтов.

Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом вам подходит, – это контрольный отстрел. Если вам необходимо древко под стрелу длиною 70 см для лука силою 25 кг, вы можете приобрести два–три тестовых древка с маркировкой, примерно соответствующей мощности вашего лука, например 45–50 (20–23 кг), 50–55 (23–25 кг), 60–65 (25–27 кг). При всем разнообразии факторов, влияющих на выбор древка, как то: форма гибких плеч или материал, из которого изготовлена тетива, – этот способ поможет вам наилучшим образом подобрать древко, с которым лично вам будет удобнее работать.

Грамотная подгонка деревянного древка требует больших хлопот и специальных инструментов для придания ему правильной формы. Если же вы все–таки решите использовать деревянные стрелы, то учтите, что это повлечет за собой дополнительные физические или материальные затраты в зависимости оттого, сами ли вы их изготавливаете или заказываете у мастера.

Все необходимые для изготовлении стрел материалы и инструменты (как, например, приспособление для установки оперения или специальные весы в гранах) сегодня легко доступны. По мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, вы, возможно, захотите сами попробовать сделать стрелы, что я могу только приветствовать. Это не только сэкономит вам денег, но вы, как никто другой, сможете изготавливать стрелы, наилучшим образом отвечающие вашим собственным запросам.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Виды стрел для охотничьего лука

Стрельба из лука. Для кого-то это просто легкое увлечение, кто-то занимается стрельбой на более серьезном уровне, участвует в состязаниях, есть стрелки из лука, которые используют его как оружие для охоты. Лук, несмотря на единую конструкцию, многообразен, также многообразны и конструкции стрел, очень важно вникнуть и разобраться в конструкционных особенностях стрел, узнать характеристики выстрела каждой стрелы. Для спортивной стрельбы лучше стрелы одной конструкции, а для потехи нужны абсолютно другие стрелы, впрочем, как и для охоты.

Различие между стрелами: в материалах, из которых они
делаются, в длине стрелы, в ее гибкости и соответственно, в весе. Поэтому не
спешите с приобретением и внимательно подойдите к выбору стрелы для вашего
лука, с учетом того, как вы собираетесь его применять: спорт, охота или просто
стрельба для забавы.

Для спортивной стрельбы и под некоторые виды луков особенно
хороши легкие и тонкие стрелы, оперение у таких стрел небольшое, благодаря
тому, что перья не создают парусность, такая стрела летит с максимальной
дальностью. Что касается охотничьих стрел, то тут лучше всего использовать
стрелы потолще и тяжелее, также стоит обратить внимание на оперение, оно должно
быть широкое для компенсации утяжеленного наконечника и чтобы удерживать
заданное направление.

Для каких бы целей вы не использовали лук, желательно
применять одинаковые стрелы, чтобы это был единый комплект и стрелы не
разнились между собой по длине, массе, жесткости корпуса, а также чтобы
совпадали по наконечникам и оперениям. Такой подход обеспечит вам максимально
точные и одинаковые выстрелы, ведь стреляя каждый раз стрелой с одинаковыми
параметрами, ваша рука будет помнить предыдущий выстрел, а глаз направит стрелу
в точном направлении.

Чтобы правильно подобрать стрелу по длине нужно проделать
следующее: на вытянутых руках возьмите стрелу в ладони, чтобы конец стрелы
упирался в грудь. Теперь замерьте полученное расстояние от конца пальцев, до
груди и добавьте еще 5 сантиметров. Подбирать стрелы можно используя два верных
варианта: первый — это делать их постоянно самому, второй — покупать стрелы.

Покупка — самый простой и верный вариант, сейчас много
производителей, выбор и разнообразие видов стрел очень большое, можно найти
оптимальный боезапас для арбалета или лука. Самым оптимальным вариантом будет
найти магазин, специализирующийся на луках и комплектующих, там наверняка есть
специалисты, которые помогут вам подобрать правильные стрелы для вашего оружия.
Если стрелы собирать из отдельных комплектующих, то они идеально будут
подходить только для вашего лука. Очень часто производители, в особенности
американские, производят стрелы, в состав которых входят только трубка и
хвостовое оперение. Это дает преимущество для стрелка, ведь основную часть он
сможет подобрать сам, например, сделать нужную длину трубки, подобрать правильный
наконечник и установить инсерты.

Конструкции стрел

Если вы решились делать стрелы самостоятельно, то вам просто
необходимо понимать из чего состоит стрела, вникнуть в конструкционные
особенности, чтобы понять, какой вам лучше использовать материал. Впрочем,
конструкция у любой стрелы абсолютно одинакова и она состоит:

  • из наконечника;
  • трубки;
  • оперения и хвостовика;
  • инсерта;
  • иногда как опция может присутствовать втулка для
    хвостовика или же другие элементы, удобные для определенной стрельбы.

Если вы приобретаете стрелы, то все эти компоненты можно
приобрести по отдельности.

Наконечники

Наконечники бывают двух типов в зависимости от
использования: спортивные и охотничьи. Наконечники спортивного типа практически
не влияют на дальность полета и траекторию, такие наконечники очень маленькие и
обтекаемые, этот тип великолепно подойдет и для развлечения, и для
рекреационной стрельбы. Подобные наконечники хороши тем, что они разнообразны,
очень доступны по цене и достаточно прочные для долгого использования.

Охотничьи. Это
особенный вид наконечников, их конструкция предусматривает широкую форму,
зачастую с режущими по краям лезвиями, а также охотничий наконечник должен
иметь большой вес. Такие особенности и вес значительно влияют на дальность
полета стрелы, на ее баланс и траекторию. Если вы отправляетесь на охоту, то
необходимо прежде пристреляться такими стрелами, лучше всего для эталона
пристрелки еще использовать и спортивную стрелу с таким же весом. Дело в том,
что охотничьи наконечники не делаются с расчетом на деревянные мишени и
зачастую ломаются при выстрелах.

Инсерты

Инсерты нужны для того, чтобы соединить трубку стрелы с
наконечником, как правило, инсерты сделаны из алюминия. Если же вы сами делаете
стрелы, то изготовление инсерта — очень ответственный момент, нужно правильно
подобрать диаметр и длину инсерта по отношению к трубке.

Хвостовик

Хвостовик необходим для правильной фиксации стрелы на
тетиве, его также очень важно правильно подобрать. Для подбора стрелу положите
горизонтально, опора стрелы должна быть на полочку и тетиву, при этом не нужно
ее поддерживать. Так вы убедитесь в том, что данный хвостовик хорошо
вкладывается в тетиву, не слабо и не туго сдерживает ее. Если стукнуть слегка
по луку, то будет заметно, что стрела поднимается и опускается по тетиве,
значит, хвостовик абсолютно свободен в движении и никак не помешает выстрелу.
Сегодня хвостовики имеют разнообразные размеры и формы, охотничьи хвостовики
еще можно подбирать по цвету. Кроме того, есть дополнительные опции, например, хвостовики
могут светиться, что помогает найти стрелу в темное время суток.

Жесткость

Жесткость стрелы определяется ее возможностью изгибаться.
Определяющими моментами для изгиба являются: в первую очередь сам материал,
используемый для стрелы, длина и диаметр трубки, а также важно, сколько весит
хвостовик и наконечник. Для того, чтобы правильно определиться с выбором
жесткости для вашей стрельбы, нужно учесть некоторые параметры, среди них немаловажна сила для натяжения лука и растяжка по длине в момент натяжения.

Как правило, производитель указывает маркировку жесткости на
корпусе стрелы. Но важно знать шкалу твердости именно этого производителя,
т.к. у всех они индивидуальные с учетом материала, например, карбон,
алюминий или фиберглас будут иметь разные значения. Поэтому используйте таблицу
для определения жесткости, такие таблицы наверняка найдутся в магазинах. Также
стоит учесть, что длина трубки напрямую влияет на жесткость, чем длиннее трубка
стрелы, тем сильнее она будет гнуться.

Материалы для стрел

Для изготовления современных стрел используются
разнообразные материалы, но в основном это стандартный алюминий, дерево, карбон
или фиберглас.

Алюминий, наверное, самый популярный материал, такие стрелы
используют и спортсмены и охотники, они достаточно крепкие и выносливые для
многоразового применения, при этом цена их очень невысокая. Но стоит знать, что
если алюминиевая трубка погнется, то выправить ее уже не получится, по крайней
мере вручную и самостоятельно сделать ее пригодной для стрельбы уже не выйдет.

Дерево — наверное, самый древний материал для стрел, классика
лучной стрельбы. Деревянные стрелы не везде можно использовать, лучше всего они
подходят для луков с небольшим натяжением, т.к. прочность у них намного
ниже, чем у других материалов.

Стрелы из фибергласа очень своеобразные, они обладают
идеальной ровностью и при этом цена на них ниже, чем у деревянных. Однако их
прочность не внушает доверия, поэтому карбоновые стрелы используются чаще всего
в тех луках, где не требуется сильная натяжка, или же вообще в детских. Такие
стрелы нужно постоянно осматривать, т.к. в них могут появиться мелкие
трещины и отколовшиеся кусочки, в этом случае стрелять из них уже нельзя.

Ну и наконец, карбоновые стрелы, это сочетание всех
предыдущих материалов: ровность фибергласа, практичность дерева и прочность
алюминия. Карбоновые стрелы идеально подойдут и для охотничьей стрельбы и для
спортивной, они максимально прочные и ровные. Очень важно то, что карбоновые
стрелы хорошо поддаются восстановлению при повреждении.

Для ценителей практичности и эстетики: как выбрать нужный вид лука для стрельбы?

Лук — оружие, которое использовалось людьми во время охоты и военных сражений. Сейчас стрельба из лука превратилась в вид спорта.

К оружию спортсменов предъявляют особые требования, да и сам процесс производства изменился за тысячи лет: стали использовать другие материалы и технологии, появились дополнения в виде прицелов.

История лука для стрельбы: кто и когда изобрёл

Это оружие было создано в эпоху мезолита, в период от Х до V тысячелетия до нашей эры. Какой именно народ изобрёл лук и где, неизвестно.

Формы, материалы и цели использования

Конструкция (форма) этого оружия не претерпела сильных изменений со времён истории создания.

В процессе усовершенствования менялись материалы и технологии производства. Первые луки имели самую простую форму. У них были следующие особенности:

  • Цельная основа из дерева: прочная и гибкая палка без сучков и трещин. Дуга состояла из двух слоёв: твёрдой сердцевины и мягкой оболочки, которая изготовлялась из молодого дерева.
  • Толстая центральная часть. Она служила в качестве рукоятки. На ней делали направляющий выступ для стрел.
  • Желобки на концах дуги. Они предназначались для закрепления тетивы.
  • Тетива из обработанных жил животных, льняных нитей или тонких кожаных ремешков.

Справка! Тетива натягивалась на деревянное оружие только перед использованием, чтобы оно не теряло свою упругость.

Со временем простые луки сменились композитными: изготавливались с дополнением других материалов:

  • Рога быков и буйволов (внутренняя часть).
  • Древесина (средняя часть).
  • Ножные сухожилия животных, приклеенные особым образом (наружный слой).

Композитное оружие состояло из 3 частей: рукоять и два плеча.

Оружие использовали сначала в качества инструмента для охоты и защиты от диких зверей. С течением времени и началом войн луки стали военным оружием.

Одним из первых государств, кто применил лук в качестве оружия, был Египет. Произошло это в конце IV тысячелетия до новой эры.

Археологические раскопки подтверждают тот факт, что славянские луки, а также оружие народов Азии, превосходили по многим параметрам западноевропейское, хотя англичане и немцы славились своей меткой стрельбой.

Изменения, которые произошли

С появлением огнестрельного оружия лук ушёл из военной сферы. Его используют спортсмены и иногда охотники.

Для производства стали применять не дерево, а композитные современные материалы, так как они гораздо мощнее и прочнее. В конструкцию добавили различные элементы, например, прицел и стабилизаторы вибрации.

Сейчас также различают два вида устройства:

  • Сплошные. Рукоять и плечи — единое целое. Их используют новички во время обучения.
  • Разборные. Удобны в плане транспортировки и наиболее распространены. Такая конструкция позволяет заменять отдельные части при их поломке.

Названия современных разновидностей

Лук для стрельбы бывает четырех видов: профессиональный, традиционный, блочный и классический.

Профессиональный

Представляет собой оружие высокого класса, которое используется во время охоты и на спортивных соревнованиях.

Они должны соответствовать требованиям. Например, существуют ограничения на навесное снаряжение.

Оружие профессионального уровня оснащено максимальным количеством опциональных элементов: плунжерами, кликерами, компенсаторами и другими. Используются инновационные композитные материалы и технические достижения науки.

Традиционный

Теми луками, которые сейчас являются традиционными, пользовались различные народы до изобретения огнестрельного оружия. В частности, это папуасы, индейцы, эскимосы и многие другие.

Их создают по старым технологиям: с использованием натуральных материалов (дерева, кожи, естественных клеев). Традиционные луки не производят в массовом масштабе. Каждое изделие этого типа неповторимо: у любого из них свои особенности и «характер».

Классический

Уже используется в стрельбе как виде спорта. Он еще носит название «олимпийский». Особенность такого лука в двойном изгибе плеча (рекурсивной форме), которая позволяет накопить в два раза больше энергии для полёта стрелы.

Ещё одним отличием классического лука от других видов является полочка, на которой удерживается стрела.

За счёт неё конец стрелы с «оперением» при выстреле не ударяется о рукоять. Натуральные перья уже не используются: их заменяют жёсткими стабилизаторами, что улучшает меткость.

На спортивные луки стали устанавливать дополнительные элементы:

  • балансиры;
  • прицелы;
  • успокоители вибрации и другое.

Блочный

Отличается по строению от традиционного и классического лука.

Его конструкция состоит из полиспастов (специальных блоков), призванных увеличить то усилие, которое прикладывается к ходовому концу во столько раз, сколько блоков находится на луке.

Энергия для выстрела аккумулируется не только в плечах лука, но и в системе тросов, одним из которых является тетива. Важная особенность оружия — эффект «стенки». Происходит сброс, когда достигается максимальная точка усилия.

Такой вид оружия был изобретён в 1969 году Холлесом Алленом, американцем из штата Миссури. Его не используют на Олимпийских играх.

Важно! Этот лук можно приравнять по эффективности к огнестрельному оружию, так как он оснащён прицелом с кольцевой оправой и пип-сайтом (колечком в тетиве, через которое человек видит мишень).

Конструкция: из чего состоит устройство

Каждое устройство имеет определенное строение, размеры, изготовлено из какого-то дерева.

Строение

Лук состоит из следующих частей:

  • Рукоятка. Отливается из лёгких материалов, например, магниевых сплавов.
  • Плечи. Это главные метательные элементы лука. Они должны быть очень упругими.
  • Тетива.
  • Прицел.
  • Стабилизатор.
  • Боковинка-плунжер.
  • Кликер — фиксатор длины для натяжения тетивы.
  • Полка. Используется для опоры стрелы.

Как работает

Лук — метательное оружие для стрельбы стрелами с простым принципом работы. Когда натягивается тетива, дуга (плечи) оружия сгибается.

В этот момент она накапливает скрытую энергию. При разгибании дуги она превращается в кинетическую для быстрого полёта стрелы.

Какие должны быть размеры

Длина лука составляет около 70 см. В зависимости от размеров различают два вида:

  • Длинные: с округлым сечением и узкими плечами.
  • Плоские: с плоским сечением и широкими плечами.

Из какого дерева делают

Оружие делают из следующих пород дерева:

  • тис;
  • бамбук;
  • ясень;
  • акация;
  • вяз;
  • клён.

Фото 1. Лук для стрельбы и несколько стрел, выполненные из ценного материала — бамбука.

О дальности стрельбы

Обычный рекурсивный лук способен стрелять на расстояние от 100 до 350 метров. Блочное оружие — более мощное, поэтому его дистанция составляет от 500 до 1200 метров и больше.

От чего зависит

Дальность бывает разная в зависимости от таких параметров:

  • Конструкция оружия.
  • Вес и форма стрелы.
  • Сила натяжения тетивы.
  • Погодные условия, например, при сильном ветре дистанция уменьшается.

У монгольского лука

Составляла от 160 до 335 м. Последней дистанцией был рекорд воина по имени Есугей Мергена.

Преимущество монгольского лука в том, что он позволяет использовать более мощную стрелу, которая способна пробивать даже доспехи и лошадь.

Фото 2. Монгольский лук со стрелами лежит на траве, отличается повышенной мощностью, пробивает даже доспехи.

Как выбрать подходящий вид

Чтобы правильно выбрать лук, надо учитывать степень подготовки — для начинающих или профессионалов.

Для начинающих

Новичкам подойдут цельные, а не разборные изделия. Рекомендуется выбирать классические луки: традиционные и блочные более сложны для освоения. В наборе должны быть всевозможные опции в виде плунжеров, стабилизаторов, прицелов и прочего.

Человеку, который только начал заниматься стрельбой, нужно обратить внимание на следующие вещи:

  • Сила натяжения. Не стоит выбирать самый мощный лук. Этот параметр индивидуален. Правильно подобранное по силе оружие будет давать более хорошие результаты, чем самое мощное. Классический с натяжением 11 кг позволит научиться метко стрелять с расстояния 30 метров через пару месяцев. Рекомендуется также при возможности попробовать изделия с разной силой натяжения, чтобы определить свою.
  • Размер плеч. Чем они меньше, тем сильнее будут изгибаться. В результате выстрел будет более мощным. Однако луки со слишком короткими плечами приобретать также не стоит. Необходимо придерживаться средних размеров.
  • Цена. Вначале не стоит гнаться за дорогими моделями. С оружием со средней ценовой категории новички также будут способны научиться основам стрельбы.

По мере приобретения навыков можно будет покупать уже что-то подороже. Недешёвые луки также не стоит покупать по той причине, что со временем их придётся менять из-за ощущения слишком малой силы натяжения.

Важно! Оружие выбирается также в зависимости от того, правша стрелок или левша.

Для профессионалов

Используются уже традиционные, классические разборные луки, а также более дорогие модели. Последние будут отличаться высоким качеством материалов и применяемых технологий. Они служат гораздо дольше.

Сила натяжения оружия профессионального спортсмена или охотника — от 13 кг и выше. При выборе следует обращать на такие характеристики, как размер плеч и наличие тех или иных дополнительных элементов. Спортивный профессиональный лук должен соответствовать соревновательным стандартам. Например, прицел может иметь только одну точку.

Фото

Фото 3. Профессиональный лук для стрельбы высокого класса, такой обычно применяют на соревнованиях.

Фото 4. Классический лук для стрельбы и стрела с оперением из жестких стабилизаторов для улучшения меткости.

Фото 5. Блочный лук для стрельбы, такое устройство состоит из полиспастов, на соревнованиях не применяется.

Фото 6. Традиционный лук для стрельбы ручной работы, выполнен из натуральных пород дерева.

Полезное видео

Видеообзор некоторых видов старинных и современных луков для стрельбы.

Сегодня различают несколько разновидностей луков. Классические и традиционные имеют похожую форму, однако, последние оснащены опциональным снаряжением в виде стабилизаторов, прицелов и т. д. Блочные более сложны в освоении. Однако стрельбу из них не включили в Олимпийские игры.

Веревка на палке

Кратко о статье: Казалось бы, лук — простейшая конструкция, состоящая из прута и струны. Но в средневековье было изобретено множество способов повысить долговечность и дальнобойность луков; хотя средневековые образцы и не смогут сравниться с современными спортивными луками, их применение нередко решало исход многих сражений. Об основных видах и особенностях конструкции средневековых луков читайте на страницах «Мира фантастики».

Конструкция и способы изготовления средневековых луков

Обработав искусно, сплотил рогоделец знаменитый,

Вылощил ярко весь лук и покрыл его златом поверхность.

Гомер, «Илиада»

Лук и стрелы представляют собой одно из наиболее революционных изобретений древних людей. Точки зрения по поводу сложности изготовления данного устройства расходятся. Согласно одной из них, представленной, например, в фильме «Хищник», для изготовления лука вполне достаточно найти палку и быть Шварценеггером. Согласно другой, производство луков представляло собой передающийся из поколения в поколение секрет древних мастеров, ныне, само собой, утраченный…

На самом деле, обе точки зрения достаточно далеки от истины. Сделать лук непросто, но и не настолько трудно, чтобы любой человек не мог (располагая временем и материалами) справиться с этой задачей.

Простые луки

За тысячи лет луки изменились лишь в деталях.

Изготовление даже простейшего лука представляло собой довольно сложную процедуру. Сложность заключалась в необходимости отыскать в лесу прямую, лишенную сучьев ветку тиса, ясеня, можжевельника, клена, вяза, акации, гикори, ореха или красного кедра. Сторона ветви, обращенная к главному стволу, в дальнейшем рассматривалась как внешняя поверхность, или «спинка» лука. Срезанную заготовку необходимо было выдержать в сыром теплом месте «спинкой» вверх.

Внешняя и внутренняя стороны изгибаемой палки находятся в различных условиях и должны обладать различными свойствами. На внутренней стороне, или «животе» лука волокна древесины будут сжиматься. Здесь от материала требуется максимальная твердость, иначе начнется расслоение. Волокна же спинки лука — растягиваются. Чем мягче окажется дерево, тем меньше будет опасность их разрыва. Правильная подборка и выдержка заготовки обеспечивала луку мощность и долговечность.

Сделанные по данной технике луки, как правило, были коротки — всего 100-140 сантиметров. Американским индейцам и европейским средневековым охотникам иного и не требовалось. С длинным луком трудно подкрасться к дичи сквозь заросли. Но военные стрелки нуждались в более мощном оружии.

Длинные луки — такие, как знаменитый английский longbow, — вырезались из фрагмента расколотого вдоль тисового бревна. Хитрость заключалась в том, чтобы заготовка включала два равных по толщине слоя древесины — мягкую сердцевину и окружающую ее твердую заболонь.

Стрелок с простым луком.

После просушки оставалось лишь с помощью ножа придать луку окончательный вид: выстругать рукоять, плечи и выемки для крепления тетивы. Доводка лука производилась постепенно. Закрепив тетиву и натягивая лук, мастер скребком снимал волокна слой за слоем, следя за тем, чтобы плечи не перекашивались, изгибались симметрично и в одной плоскости. Если при сгибании плечо уходило вправо, требовалось снять слой древесины слева. И наоборот.

Несмотря на обширный перечень годных для изготовления луков пород дерева, во многих регионах планеты невозможно было отыскать ничего подходящего. Ввиду этого в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии сохранились обширные территории, где луки хотя и были известны, но не приобрели заметной популярности.

В процессе доводки лук не приобретал геометрически правильного сечения.

Но и на богатых (в средние века, конечно) лиственными лесами Британских островах с сырьем для лучного производства дела обстояли совсем непросто. Английские короли вменяли крестьянам в обязанность высаживать тис, но его все равно постоянно не хватало. Ведь на заготовки уходила лишь очень небольшая часть ствола срубленного дерева, да к тому же, далеко не всякий ствол годился в дело.

Луков же требовалось огромное количество. Простые луки недолговечны: непрочные волокна древесины постепенно рвутся и деформируются. Военные деревянные луки выходили из строя стремительно, ибо эксплуатировались «варварски». В бою лучник, пуская стрелы навесом на предельную дистанцию, натягивал тетиву до предела и очень часто.

В результате во время Столетней войны обозы везли за британскими войсками не только связки стрел, но и большой запас заготовок, из которых прямо на месте выстругивались новые longbow взамен использованных в предыдущем сражении. Собственного тиса англичанам не хватало, и они закупали дерево в Испании. Испанский тис, кстати, считался лучшим, его покупали и арабские страны.

Тетива

Материалы, употреблявшиеся для изготовления тетивы, отличались большим разнообразием. Применялись пенька, крапивное и конопляное волокно, шерсть, женские волосы, шелк, бечева из льняной материи, сыромятная кожа, сухожилия и скрученные кишки. В наше время аналогом кожи и шелка могут служить лавсан и кевлар, для слабых же луков годится и жгут обычных льняных нитей.

К середине тетивы монгольских и сибирских луков иногда крепился небольшой кожаный мешочек. Назначение этого приспособления было самым тривиальным — оно служило для стрельбы из лука глиняным шариком или небольшим камнем. Но зачем же было использовать камень, если стрела летит дальше и намного более точно? Очень просто — для экономии. Например, если охотнику было жалко терять стрелу в случае промаха по мелкой болотной птице.

Обычно одним концом тетива крепится к луку наглухо, на другом же делается петля.

Составные луки

С дефицитом сырья нужно было что-то делать. Если в Европе проблема его нехватки была еще разрешима, то степным кочевникам было доступно не так много видов деревьев, чтобы иметь возможность искать среди них какое-то особенное.

Наиболее очевидным — буквально лежащим на поверхности — было решение использовать две деревянные детали, обладающие разной твердостью. В качестве примеров воплощения такой идеи можно упомянуть сибирские и новгородские луки с березовой оболочкой и сердечником из можжевельника, сосны или ели.

Чтобы твердое дерево приняло на себя нагрузки на сжатие, треугольная в сечении еловая деталь вкладывалась в углубление, вырезанное внутри березового лука, так, чтобы сравнительно тонкий слой березы охватывал еловую основу с трех сторон. При этом соприкасающиеся поверхности сердечника и оболочки для прочности соединения еще и покрывались взаимопроникающими выступами.

Для соединения деталей служил клей, полученный многодневной варкой копыт или сухожилий животных, либо кожи и костей осетровых рыб. Рыбий клей был лучшим, но на его производство уходило нереальное по современным меркам количество осетров. В наше время для склейки частей лука может быть применена эпоксидная смола, имеющая целых два крупных преимущества. Во-первых, ее легче достать, во-вторых, она намного прочнее рыбьего клея.

Стрелы с каменными наконечниками.

Использование двух видов дерева позволяло производить луки из дешевого и доступного материала. Замена же твердого дерева в сердечнике вставками из 2-3-миллиметровой толщины пластин распаренного и распрямленного рога (либо китового уса) давало более заметный эффект. Сила натяжения лука значительно возрастала за счет большей прочности рога. Такой лук мог справедливо именоваться усиленным.

Наилучшим при изготовлении луков считался рог водяного буйвола.

От усиленного лука оставался всего один шаг до лука композитного, спинка которого оклеивалась сухожилиями. Сухожилия брались с ног или хребта крупного рогатого скота, очищались, разбивались молотом на отдельные волокна, тщательно промывались и обезжиривались. Пучки полученных волокон закреплялись рыбьим клеем в 3-4 слоя, каждый толщиной около миллиметра.

С 12 века на Руси пехота и конница использовали именно композитные луки.

Композитный лук давал стрелку целый ряд очень весомых преимуществ. Важнейшим из них, несомненно, можно считать долговечность оружия. Рог сохраняет упругость при вчетверо большей деформации, чем дерево, а сухожилия превосходят дерево растяжимостью в 8-10 раз. На практике это давало лучнику бесценную возможность носить свое оружие снаряженным, с установленной тетивой.

Простой лук со снятой тетивой.

Англичане хранили тетиву в мешочке и начинали натягивать луки, лишь завидев противника. Даже сравнительно непродолжительное пребывание в напряженном состоянии существенно и необратимо снижало боевые качества деревянного лука. Конструкция же наиболее мощных турецких или китайских луков, напротив, вообще не предусматривала возможности снятия тетивы «в полевых условиях». Для этого требовался особый станок.

Без тетивы композитный лук выгибался наружу.

Натянуть тетиву на композитный лук было очень сложно. Высокая растяжимость сухожилий позволяла крепить их не к прямой деревянной планке, а к предварительно изогнутой (путем распаривания и высушивания в специальной форме). Турецкий лук со снятой тетивой не распрямлялся, а выгибался вперед в полное кольцо.

Другим важным достоинством композитных луков был на 40% более высокий коэффициент полезного действия. При равной силе натяжения и равной энергии выстрела его можно было сделать на те же 40% короче. Так появились очень удобные для всадников крошечные скифские луки с размахом всего 65-80 сантиметров, соответствующие по эффективности простым 90-110-сантиметровой длины лукам.

Современные спортивные луки нередко имеют не цельную, а рессорную конструкцию, то есть состоят из нескольких убывающих по длине пластин стеклопласта или углепласта. Выгода рессоры заключается в том, что при изгибе тонкой пластины абсолютная величина сжатия и растяжения волокон на ее поверхностях будет невелика. Таким образом, упругость и долговечность материала повысятся. Рессорные луки не являются современным изобретением. Еще до новой эры в Китае существовали луки, основой которых являлось не дерево, а пакет из 3-7 скрепленных посередине бамбуковых дощечек.

Стрелы

Для изготовления легкой охотничьей стрелы тонкая и прямая веточка яблони, кедра, кипариса, березы, ясеня или тополя распаривалась и просушивалась внутри прямой полой кости. Очень хорошие стрелы получались из бамбука, хотя из 100 ростков только один обладал необходимой прямизной. Для самых же легких стрел также можно было использовать камыш или тростник. Но в последнем случае наконечник и ушко под тетиву крепились к деревянным или костяным втулкам.

В Европе стрелы обычно снабжались оперением из двух лепестков пергамента. В Азии предпочитали трехсторонний стабилизатор из перьев птиц.

Оперение азиатского типа.

Особенности конструкции наиболее мощных луков

Одним из наиболее важных усовершенствований конструкции лука стало дополнение его плеч «концами», или «ушами» — отогнутыми вперед под углом 120 градусов планками, к которым крепилась тетива. «Уши» лука усиливались костью, а иногда и металлом, и снабжались желобками, в которых, пока лук не был натянут, лежала тетива. При натяжении примерно до половины тетива выходила из желобков, концы лука «раскладывались», и удобный для всадника лук 120-сантиметровый длины превращался в «пехотный» 150-сантиметровый.

Бамбуковая роща.

Другая особенность наиболее мощных и совершенных луков — двойная кривизна. Вдавленная внутрь — утопленная — рукоять существенно осложняла изготовление деревянной основы (она должна была состоять, по крайней мере, из трех деталей), но позволяла далеко оттягивать тетиву, используя относительно короткие стрелы. Конечно, возникает вопрос: что мешало просто взять более длинную стрелу? А все дело в том, что, чем стрела короче и легче, тем точнее и дальше окажется выстрел.

Исторический рекорд дальности стрельбы из лука поставил турецкий султан Селим III, в 1798 году выпустивший стрелу на дистанцию 889 метров. Менее известно, что в 1794 году секретарь турецкого посольства в Лондоне на спор пускал стрелы на 430 метров, и рассказывал, что султан — величайший лучник всех времен и народов — стреляет на целых 20 метров дальше. Представляется маловероятным, чтобы Селим всего за четыре года удвоил свой результат. Скорее, можно предположить, что при зачете рекордов августейшие особы имели определенные «преимущества». Рекорд дальности стрельбы из современного блочного лука составляет только 690 метров.

Со времен Тутанхамона стрельба из лука была излюбленным спортом на востоке.

Энергия выстрела зависит от силы натяжения и длины лука. И то, и другое имеет жесткие естественные границы. Само собой, при равной кинетической энергии более легкая стрела приобретет большую скорость и полетит дальше. Но стрелу невозможно сделать короче — она не может быть меньше длины натяжения. Нельзя ее сделать и тоньше, ведь чем мощнее лук, тем большие нагрузки на нее придутся. Недаром из арбалетов стреляли короткими толстыми болтами.

Тем не менее, возможно, не все сохраненные историей сообщения о сверхдальней стрельбе являются вымыслом. Есть версия (не получившая, впрочем, пока подтверждения), что в средние века для рекордных выстрелов использовались луки, снабженные длинным желобом, подобным арбалетному. Это позволяло использовать крошечные стрелы размером с карандаш.

Современные луки имеют целый комплекс отличий от исторических. За счет применения вдвое увеличивающего силу натяжения блока и лучшего качества материалов можно более чем в полтора раза увеличить дальность стрельбы. Точность выстрелов была существенно повышена путем установки прицельных приспособлений, а также благодаря помещению оси стрелы в плоскость движения тетивы. В старинных же конструкциях стрела отклонялась в сторону выпуклой рукоятью, при выстреле изгибалась, и затем некоторое время «виляла» в воздухе.

Современный блочный лук.

Стальные луки

Особой разновидностью простых луков можно считать луки стальные. Появились они в Азии еще в раннем средневековье — одновременно с необходимой для их изготовления упругой сталью. В Индии такие луки ковались из булата, а в Персии — из дамаска. Впрочем, отнесение средневековых стальных луков к простым содержит некоторую условность. Многие из них имели достаточно сложную разборную конструкцию: плечи соединялись с рукоятью винтовой резьбой.

Лук из металла.

Саадак

К числу недостатков композитных луков следует, в первую очередь, отнести их повышенную чувствительность к погодным условиям. Солнечный свет мог разрушить клей, а влага, впитываясь в слой жил, катастрофически снижала мощность оружия. Наиболее сильные луки, создаваемые для спортивной стрельбы на дальность, перед соревнованиями даже полагалось подвергать недельной просушке в специальных условиях.

Предохранять луки от перегрева и намокания были призваны специальные футляры — гориты, или саадаки. Гориты бывали открытыми и закрытыми. Закрытые представляли собой продолговатые коробки из дерева и кожи, в которые короткий лук убирался целиком. Более длинные луки носились в открытых горитах, куда входили только на половину. В этом случае на выступающую часть лука натягивался сафьяновый чехол — налуч

Защита, которую давал луку футляр, была недостаточной. Для более надежной изоляции от влаги и солнца лук снабжался оболочкой из шелка, пергамента, змеиной кожи, сафьяна или бересты. Причем использовалась не обычная, а вываренная береста. Но лучшим среди покрытий в средние века почитался изобретенный в Китае лак.

Саадак и налуч.

* * *

Правда, возникает вопрос, — а в какой мере лук после всего этого остался луком? Но это — вопрос философский. Оставим его без ответа. Имея не так уж много общего со своим историческим прототипом, в наши дни лук сохраняет популярность в качестве спортивного снаряда, напоминающего человеку о старом, добром, овеянном романтикой легенд прошлом.

Конструкция спортивного лука

Олимпик (классический спортивный лук) и блочник (компаунд)

Лук состоит из рукояти (отливаемой из магниевых сплавов или других легких материалов, при разборном луке), плеч, тетивы, прицела, стабилизатора. Это основные составные части спортивного лука, кроме них на лук могут устанавливаться специальные крепления для стрел (кивер), применяемого для охоты, и крепеж для лески с катушкой (для рыбной ловли).

Для спортивной стрельбы на рукоятку устанавливается фиксатор длины натяжения лука (кликер), плунжер-боковина и полочка для опоры стрелы. Конструкция рукояти в центральных луках позволяет установить стрелу так, чтобы она проходила через продольную ось симметрии лука. Полет стрелы, выпущенной из такого лука, проходит в плоскости выстрела.

Виды, формы конструкции

Для обучения новичков используют сплошной лук, где рукоять и плечи изготавливаются как единое целое. Разборные луки более распространены. Технология их изготовления несложная, и поэтому производить замену плеч, устранять другие недостатки конструкции в них легче. Разборные луки удобны при упаковке и транспортировке.

Спортивный лук в соответствии с классификацией определяется:

  • по виду — сложный;
  • по форме изготовления — изогнутый глубокий;
  • по материалу изготовления — комбинированный, стеклопластиковый;
  • по размещению стрелы относительно оси — центральный;
  • по конструкции изготовления — разборный;
  • по применению — для стрельбы по мишеням.

Комплектность спортивного лука:

  • Рукоятка
  • Плечи
  • Тетива
  • Прицел
  • Стабилизатор
  • Боковинка (плунжер)
  • Кликер
  • Полка

Наименование частей лука

Классический лук (Олимпик)

  1. Плечо (верхнее и нижнее)
  2. Рукоятка
  3. Прицел
  4. Плунжер
  5. Полочка
  6. Тетива
  7. Гнездо
  8. Обмотка тетивы
  9. Мушка
  10. Тройник
  11. Стабилизатор передний
  12. Стабилизаторы боковые
  13. Грузики стабилизаторов
  14. Стакан плеча (верхний,нижний)
  15. Накладка

Блочный лук (Компаунд)

  1. Блок (верхний, нижний)
  2. Плечо лука (верхнее, нижнее)
  3. Карман плеча
  4. Ось
  5. Рукоятка
  6. Прицел
  7. Скоп
  8. Тетива
  9. Тросы
  10. Пип-сайт
  11. Отвод
  12. Полочка
  13. Упор
  14. Перехват
  15. Стабилизатор
  16. Подставка для лука
  17. Бегунок

Рукоятка разборного лука

Рукоятка современного разборного лука изготавливается из легкого металла — магниевого и других сплавов. Вес ее не превышает 800-1100 граммов. Рукоятки, изготавливаемые из дюралевых сплавов, значительно тяжелее, они весят около 1500 г. Способ отливки из легких сплавов гарантирует идентичность в изготовлении рукояток. Прицельное окно в таких рукоятках отстоит от продольной оси на расстоянии около 9-12 мм, что позволяет размещать стрелу на продольной оси и регулировать ее выход в плоскости стрельбы. Рукоятка должна отвечать следующим требованиям: быть легкой, минимально сгибаться и не скручиваться в момент натяжения тетивы.

Закрепление плеч в рукоятке должно обеспечивать отсутствие люфов в месте крепления. Способы крепления плечей к рукоятке разнообразные, у каждой фирмы свое.

Рукоятки луков изготавливаются нескольких размеров и зависят от длины луков и величины натяжения. На рукоятке крепятся: полочка, боковинка (плунжер), кликер, накладка, стабилизатор и прицел.

Конструкция луков постоянно совершенствуется, вносятся изменения в форму рукоятки, размер, способ крепления плечей, материал и размеры пластика по конструкции стабилизирующих устройств, изменения угла крепления плечей и др.

Плечи

Классический лук

Много лет испытывались форма, материал и технологии изготовления лука. Испытания привели к весьма положительным результатам. Современный лук имеет изогнутые концы плеч в сторону, противоположную натяжению. Вместо круглого сечения плеч луков, употреблявшихся ранее, было введено плоское.

Наиболее высококачественными в эксплуатационном отношении и по точности стрельбы являются луки, плечи которых изготовлены из однонаправленного стеклопластика в комбинации с углеволокном, керамики или другого материала. Такая пластина (толщиной около 1 мм) имеет минимальный коэффициент растяжения и сжатия, она наклеивается специальным клеем с двух сторон на клин из дерева (клен) размером в толстом конце 4-6 мм, а в тонком 1-2 мм и, усиленное накладкой для тетивы в верхнем тонком конце и накладками с двух сторон в утолщенной нижней части (для крепления к рукоятке), является наилучшем материалом для плеча. Плечо из такого материала, склеенное по определенной форме, очень упругое, обладает быстрыми движениями при изгибании. Такие плечи легки и долговечны в работе.

Плечи блочных луков

Изготавливаются из различных материалов похожих на классические плечи. Это может быть монолитный стеклопластик, слоеный пластик, перемежающийся карбоновыми, деревянными пластинами переменной толщины. Также для луков применяются карбоновые плечи. Фирма Хойт разработала и выпускает луки с парными плечами. Так называемые «сплит» — плечи, каждое из которых состоит из двух узких плечей. Обладая меньшей площадью , такие плечи встречают относительно низкое сопротивление воздуха при своем распрямлении, меншая масса уменьшает инерционную нагрузку на тетиву и тросы в момент выстрела.

Тетива служит для сгибания плеч лука и передачи усилий разгибающихся плеч на стрелу, в результате чего стрела получает движение — происходит выстрел. На концах тетива имеет петли для крепления плеч лука, а в районе середины — гнездо для стрелы. Некоторые спортсмены устанавливают также фиксатор положения губ или носа стрелка.

Тетива во время выстрела получает значительные усилия на разрыв, так как она должна разогнать в краткий промежуток времени движения стрелы с нулевой до значительной скорости при минимальных колебательных движениях тетивы как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Тетива должна выдерживать большое количество выстрелов, обладать долговечностью, живучестью, должна быть легкой и малорастяжимой.

В начальные периоды спортивной стрельбы, когда не было нитей типа «лавсан», тетиву изготавливали из специально обработанных жил животных, из льняной нити типа «макей» и других подобных материалов.

В настоящее время для изготовления тетивы применяются нити из синтетических волокон, обладающих минимальным коэффициентом растяжения, типа «дакрон», «кевлар», «дунема». Правильно изготовленная и хорошо сохраненная тетива должна выдерживать 5000-10000 выстрелов.

Опыт показал, что для этого ее нужно изготовить с семикратным и более (от силы лука) запасом прочности.

Прицел

Прицел — устройство для точного наведения лука на цель. Полет стрелы происходит по траектории. Траектория полета на разных дистанциях имеет различные углы возвышения, поэтому прицел должен обеспечивать установку мушки по высоте и горизонту.

  1. вертикальная линейка,
  2. выносная линейка,
  3. движок (подвижная каретка),
  4. мушка.

Различные конструкции прицелов и его части:

Стабилизатор

Стабилизатор предназначен для стабилизации положения лука, т.е. сохранения его относительного покоя или совпадающих колебательных движений лука и стрелы в момент выстрела. Устройство стабилизатора позволяет гасить колебательные движения рукоятки лука, образованные за счет разгибания плеч в момент выпуска, движения и отрыва стрелы от тетивы и колебания ее.

Кликер

Кликер — плоская пружина определяющая момент прохождения наконечником стрелы контрольной отметки и сигнализирующая об этом звуком — щелчком.

Полка

Полка состоит из основания , полочки , боковинки.

Плунжер

Боковина-плунжер — регулятор жесткости стрелы.

Боковина может перемещаться или при помощи специального винтового устройства, или изменением толщины подкладки под основанием. Предварительно боковина регулируется и устанавливается так, чтобы ось стрелы проходила через плоскость выстрела, чем и достигается максимальная кучность.

Стрела для стрельбы из лука

Высоких результатов при стрельбе из лука и точности попадания в мишень, можно добиться только имея качественный комплект стрел. В последние годы изготовители стрел добились качественного изготовления стержня (трубки) стрелы, наконечников, хвостовиков и оперений. Стержень (трубка) изготовляется из легких специальных сплавов на специально созданном для этого оборудовании.

Части стрелы:

  1. Наконечник
  2. Стержень (трубка)
  3. Маркировка стрелы
  4. Оперение
  5. Хвостовик

Трубки изготовляются размером по диаметру от 5 до 9-10 мм с толщиной стенок от 0,35 мм до 0,5 мм с максимальной прямизной. Каждую трубку маркируют, указывая на ней диаметр, толщину стенки и наименование материала. Маркировки на трубках, изготовленных американской фирмой «Истон», основным мировым производителем стрел, имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры — толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,25=0,4 мм.

Задний конец трубки должен иметь конус для насадки на него хвостовика. Угол конуса равен 23°; образующие конуса должны сходиться точно на оси стержня.

Продолжая совершенствовать изготовление стержня, некоторыми фирмами стали выпускаться трубки для стрел, изготовленные из одного углеволокна. Так как углеволокно материал легкий, имеет высокий модуль упругости, то стрела, изготавливаемая из такого материала, зарекомендовала себя с положительной стороны. Трубка имеет наружный диаметр около 5 мм и толщину стенки около 1 мм. Многие спортсмены применяют их на ответственных соревнованиях.

Наконечники для стрел

Наконечник состоит из стального закаленного конуса и трубки завальцованной в стальной корпус. Наконечник вставляется в переднюю часть стержня стрелы, закрепляется расплавленным шеллаком, что позволяет быстро заменить наконечник, нагревая переднюю часть трубки. Длинный хвостовик наконечника усиливает конец стрелы. Форма стального конуса может быть пулевидной, конусной, в виде двойного конуса, закругленной.

Хвостовик

Хвостовик — служит для передачи усилия тетивы на стрелу. Он должен отвечать следующим требованиям: быть легким, точным и идентичным в изготовлении, легко и правильно закрепляться на конус трубки и усилие тетивы передавать по оси трубки. Хвостовики прессуются из легкого пластика. Некоторые фирмы изготавливают хвостовики, которые не одеваются на конус, а вставляются во внутрь трубки.

Размеры применяемых хвостовиков:

Наружный диаметр хвостовиков

5,6 мм (7/32 дюйма)
6,4 мм (1/4 дюйма)
7,2 мм (9/32 дюйма)
8,0 мм (5/16 дюйма)
8,8 мм (11/32 дюйма)

Устанавливаются хвостовики так, чтобы паз для тетивы был перпендикулярен направляющему перу. На рисунке представлены хвостовики изготавливаемые некоторыми фирмами.

Формы оперения

В настоящее время лучники применяют три вида наклейки оперения на стрелы: прямой, угловой и винтовой (спиральный) из 3-х или 4-х оперений.

Синтетические оперения выпускаются различных цветов, форм и размеров, иногда материал окрашивают светящимися красками. Отечественные предприятия и различные фирмы выпускают оперения с размерами в основном от 45 до 85 мм.

Требования к стрелам

Комплект стрел должен удовлетворять следующим требованиям:

    • все стрелы должны быть одной длины и толщины;
    • иметь идентичный вес и оперение;
    • обладать одинаковой жесткостью (прогибом стрелы под нагрузкой);
    • иметь одинаковое расстояние между центром тяжести и серединой стрелы;
    • стержень стрелы (трубка) должен иметь минимальную деформацию при изгибе.

Для стрельбы из лука стрелки используют различные принадлежности.

К ним относятся:

  1. напалечник
  2. релиз
  3. крага
  4. колчан
  5. нагрудник

Напальчник — приспособление, надеваемое на пальцы для предохранения их от травмы тетивой. Изготавливается из кожи, Имеет металлическую основу и крепление к пальцам.

Релиз (размыкатель) — приспособление для выпуска тетивы в момент выстрела при стрельбе из блочного лука. Удерживается правой кистью стрелка, сцепляется с тетивой . Действие релиза похоже на спусковой крючок и курок в огнестрельном оружии

Крага — щиток, предохраняющий руку стрелка от удара тетивы. Изготавливается из плотной кожи или пластика, с внутренней стороны накладывается сукно или фетр.

Колчан — футляр для стрел, надеваемый на пояс или на спину. Изготавливается из кожи и других материалов.

Нагрудник — кожаное или пластиковое приспособление предохраняющее грудь от удара тетивой в момент про хождения ее при выпуске. Одевается на правую или левую руку.

Оборудование для стрельбы из лука

Стрельба из лука

Стрельба из лука – одно из самых древних занятий человека. Доказано, что лук появился еще в каменном веке и до сих пор вызывает интерес у человека. Стрельба из лука — признанный олимпийский вид спорта, который имеет множество поклонников по всему миру. В интернет магазине и в сети розничных магазинов Декатлон вы найдете все самое необходимое как для начинающего лучника, так и для профессионального спортсмена.

Лук, стрелы

Купить лук и подобрать к нему стрелы вы можете на нашем сайте в разделе лук и стрелы. Всегда в наличии лук для правшей и лук для левшей, а также универсальный лук и детский лук для стрельбы и игр. Рукоятка и плечи выполнены из качественного материала с добавлением стекловолокна. Луки различаются по длине и мощности. Выбирайте лук, который подойдет именно вам. Также можно подобрать правильные по длине стрелы. Всегда в наличии гибкие стрелы и стрелы из карбона.

Набор, мишени

Мы предлагаем мишени разного типа: бумажные мишени, мишени щиты и детские мишени. Бумажная мишень выполнена из армированной бумаги с разметкой для отслеживания точности попадания. Данная мишень идеальна для тренировок и соревнований, одобрена FIFA. Мишень щит выполнена из пеноматериала и отлично подойдет для совершенствования навыков стрельбы в различных условиях. Мишень легка, объемная, хорошо принимает стрелы с острым наконечником. Специально для детских игр и тренировок рекомендуем приобрести переносной набор для стрельбы из лука, который позволит тренировать навыки в любом месте.

Аксессуары

Качественный выстрел не возможен без качественной экипировки. Именно мелкие спортивные аксессуары дарят комфорт и безопасность во время тренировки или соревнований. Защитить пальцы поможет перчатка лучника, для защиты рук и предплечья рекомендуем использовать набор защиты для стрельбы из лука. Также всегда в наличии сменная тетива и полочка для стрел.

Купить все для стрельбы из лука вы можете на нашем сайте в разделе точные виды спорта. Мы гарантируем высокое качество и надежность наших товаров. Сделайте заказ сегодня и получите товар через несколько дней любым удобным для вас способом: курьером, в пункт выдачи или в ближайший магазин.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх