Электрификация

Справочник домашнего мастера

Вездеход на пневмоходу

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим пошаговую инструкцию по сборке самодельного пневмохода своими руками для охоты и рыбалки. Данный вездеход создавался специально для поездок на зимнюю рыбалку, ведь ближайший водоем находится на удалении 40 км от поселка, так что без специального транспорта не как нельзя.

Рама сварена из проф-трубы квадратного сечения, двигатель мотоциклетный ИЖ (Юпитер-5) крутящий момент с двигателя передается на промежуточный вал, а уже с него снимается на задний и передний дифференциал. Задняя часть не имеет подвески, все жестко) Амортизаторы только спереди. Общий вес вездехода составляет 300 кг что довольно неплохо. Задний и передний дифференциалы заимствованы от Японских автомобилей.

Вездеход строился с расчетом доехать до места рыбалки и вернуться домой с уловом, никаких дополнительных функций у него нет, все предельно просто и надежно, что собственно и нужно рыбаку.

Материалы

  1. двигатель «Юпитер-5»
  2. проф-труба квадрат
  3. диски
  4. цепь
  5. дифференциалы передний и задний от Японских авто

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. болгарка
  3. дрель
  4. набор гаечных ключей

Пошаговая инструкция по сборке пневмохода своими руками.

Сборка рамы и подвески вездехода. Первый выезд и испытания. Взвешивание колеса. На рыбалке) Вездеход для зимней рыбалки самое то!

Им не страшны преграды. Чертежи пневмохода прилагаются.

Наш журнал в своих постоянных разделах «Общественное КБ «М-К», «Твори, выдумывай, пробуй!», «Конкурс идей» и других регулярно знакомит читателей с образцами самодельной техники, в том числе вездеходной: с необычными и оригинальными амфибиями и аэросанями, гусеничными и многоколесными автомобилями, мотонартами и снегоходами.

Особенность многих публикаций в том, что они содержат информацию не только об отдельных удачных конструкциях, но и о различных направлениях любительского поиска.

Только за последние семь лет журнал поместил несколько обзоров любительских разработок, например: «Мотонарты: идеи и конструкции» (1978, № 1), «Верхом на воздушной подушке» (1983, № 11), «Вместо гусениц — шнек» (1981, № 11). Здесь на конкретных примерах анализируются наиболее известные схемы всевозможных вездеходов и аппаратов на воздушной подушке.

В статье «Мотосани — грядущее десятилетие» (1984, № 1) делается попытка заглянуть в завтрашний день, прогнозируются конструктивные изменения моторизованных саней и нарт в обозримом будущем.

С этой статьей перекликается материал «Покорители бездорожья» (1982, № 3) постоянного автора нашего журнала — доктора технических наук Н. В. Гулиа, который знакомит читателей с перспективами развития новых движителей, предназначенных для работы в условиях сложного рельефа местности.

Учитывая тот факт, что не все любители конструировать имеют возможность следить за деятельностью своих коллег, а также за достижениями специализированных фирм за рубежом, инженер Е. Кочнев подготовил для «М-К» обзор конструкций иностранных микровездеходов (1978, № 7).

Такого рода информация расширяет кругозор наших любителей, подсказывает им направления проектирования, помогает преодолевать трудности на пути реализации своих творческих замыслов.

Что же касается конкретных вариантов решений тех или иных конструкторских проблем, то читатели могут изучить их на примере такой интересной, на наш взгляд, публикации, как «Амфмпед» (1980, № 9), в которой рассказывается об устройстве необычного веломобиля-амфибии, или «Триумф»: комфорт плюс скорость» (1982, № 1). Эти аэросани, построенные саратовскими самодельщиками В. Боковым и О. Яковлевым, привлекают своей законченностью, рациональностью компоновки и изяществом проектных решений.

Читательские симпатии завоевали также лыжно-колесные снегоходы туляков Ю. Тимохина («Фотопанорама «М-К» — 1979, № 4) и В. Лаухина («Простота плюс надежность» — 1984, № 5). Машины последнего получили известность после завершения испытаний в Заполярье, о которых рассказывал наш журнал в статье «Арфы» за Полярным кругом» (1984, № 4).

Однако наиболее интересной нам представляется так называемая всесезонная и «всесредная» вездеходная техника. Аэросани, мотонарты, снегоходы и различного рода автомобили используются, как правило, в какое-то определенное время года и в одной-двух средах, скажем, на суше и на воде. Аппараты же на воздушной подушке не знают подобных ограничений. Им подвластна практически любая местность с ровной поверхностью. И в любое время года. Об одном из таких аппаратов пишет М. Шитиков в своей статье «Мотоцикл» агронома» (1983, № 11).

Но, к сожалению, АВП хорош только для открытого места, в лесу на нем не разгонишься. Поэтому большее распространение в последнее время получили представители транспорта с шинами низкого давления. Журнал не раз рассказывал о них. Например, в «Фотопанораме» «М-К» (1979, № 9) о вездеходе того же В. Лаухина, а на первой обложке ноябрьского номера «М-К» за 1983 год был представлен аппарат И. Лявина и А. Скурко. Машины, снабженные широкопрофильными шинами низкого давления, эксплуатируются ими круглый год и вне зависимости от каких-либо условий. Они могут даже плавать.

Продолжая освещать тему вездеходов, мы приводим сегодня описание и чертежи колесного вездехода, построенного А. Громовым, жителем города Череповца Вологодской области. Широкую известность его конструкция получила после показа в одном из выпусков передачи Центрального телевидения «Это вы можете».

Его пневмоход действительно универсальный, ему нет преград. Об этом свидетельствует рассказ нашего специального корреспондента А. Тимченко, непосредственного участника испытаний, проходивших в окрестностях Череповца.

Вплотную к болоту мы подъезжать не решились, остановились в лесу. Александр Николаевич Громов открыл багажник своего самодельного автомобиля-фургона, и мы принялись выгружать из него части разобранного вездехода: раму с двигателем, кузов и четыре колеса.

Чтобы собрать аппарат, понадобилось завернуть… девятнадцать гаек. На это У нас ушло семь минут. Кто видел трактор «Кировец»,. тот легко представит себе, как эта машина выглядит.

Компоновка ее такая же, только габариты гораздо скромнее: чуть больше двух метров в длину, метр с лишним в ширину да метр в высоту. И еще у нее нет кабины, но зато есть кузов.

Но вот Громов запустил двигатель и сел за руль, я расположился в кузове, и мы поехали.

Вездеход благодаря своей «гибкой» раме ужом вился между соснами. Солнце словно скакало по небу: то оно справа, а через секунду уже слева. Что и говорить, маневренность у машины на славу. И скорость достаточная: на обратном пути по лесу я быстрым шагом с трудом поспевал за ней.

Ближе к болоту лес поредел, а песчаная почва сменилась мшистым ковром. Появились кочки. Мы перекатывались через них играючи, только держись!

Вот и опушка. Дальше простирался ровный зеленый луг, поросший кое-где чахлыми сосенками. Громов прибавил газу, и, вездеход легко побежал по невысокой траве.

— Скоро ли болото? — спросил я, когда мы проехали метров пятьсот.

— А мы давно по нему едем. По самому настоящему болоту…

Тут только я заметил, что резина колес глянцево поблескивает от влаги, хотя след за нами по траве тянулся едва заметный. Все еще сомневаясь, я попросил остановиться и выбрался из кузова на зеленый покров. Мох неожиданно легко промялся под ногами, и я чуть ли не по колено оказался в мутной жиже. Машина же стояла рядом как на асфальте. Осторожно переступая по зыбкой поверхности, я добрался до ближайшей пухово-мягкой кочки и сфотографировал Александра Николаевича. На обратном пути покидать кузов на болоте я не решился…

Испытания мы продолжили на сильно изрезанном вешними водами берегу реки Мологи. Громов направлял вездеход на такие крутые подъемы, что казалось, сам вот-вот не удержится и свалится с сиденья. А машина даже не буксовала. Ни на одном из склонов. Благодаря шарнирному сочленению половин ее рамы колеса не теряли контакт с почвой на любой неровной поверхности, каждое из них работало в полную силу.

Но самым впечатляющим было испытание на воде. Вездесущие мальчишки запрыгали от восторга, когда Громов, к снижая скорости, спустился с крутого берега и решительно повел машину на глубину. Сначала она шла по дну, потом поплыла. Правда, не очень быстро, хотя колеса продолжали вращаться. Дело в том, что Громов не собирался использовать вездеход в качестве плавсредства и не предусмотрел на колесах гребных поверхностей, «водозацепов», как он выразился.

Я подплыл к машине и, стоя по грудь в воде, покрутил ее, покачал — она хорошо держалась на плаву.

Что показали испытания? Аппарат с «ломающейся» рамой и широкопрофильными шинами низкого давления практически вездеходен. Сильно пересеченная местность, трясина и даже водная преграда ему нипочем. «По плечу» ему и работы, связанные с перевозкой грузов. По крайней мере, двух взрослых мужчин и поклажу он вез без труда.

Легкость, с которой вездеход взбирался на крутые склоны, свидетельствует о том, что тяговые характеристики двигателя и конструктивные особенности ходовой части позволят использовать машину в качестве тягача. Александр Николаевич уже подумывает об этом. «В будущем, — поделился он замыслом, — хочу приспособить ее для обработки огорода на своей даче».

ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВЕДУЩИЕ

Вездеход выполнен по схеме, хорошо зарекомендовавшей себя на тракторе «Кировец». У него такая же «ломающаяся» рама и привод на оба моста. Что это дает? Во-первых, проходимость. Рама, постоянно изгибаясь, как бы отслеживает рельеф местности. Все четыре ведущих колеса постоянно находятся в контакте с поверхностью. Это исключает перегрузку отдельных колес и проскальзывание их на неровностях почвы. Во-вторых, маневренность. Шарнирная рама чутко реагирует даже на незначительные отклонения руля и позволяет разворачиваться чуть ли не на месте. В-третьих, конструктивную простоту. В данной схеме можно использовать совершенно одинаковые передний и задний мосты. Простым получается и крепление двигателя.

Рама состоит из двух основных частей, соединенных посередине шарниром с вертикальной осью вращения. Передняя ее часть — жесткий сварной узел, на котором установлен мост, двигатель, топливный бак, педали управления и сиденье водителя. Левая несущая дуга рамы одновременно служит и глушителем.

Шарнир с вертикальной осью вращения представляет собой две вилки, соединенные мощными пальцами. Пальцы болтами прикреплены к ушкам задней вилки, а передняя поворачивается вокруг них в упорных и игольчатых подшипниках.

Чтобы колеса не терлись друг о друга при «изломе» рамы вокруг вертикальной оси, шарнир имеет ограничители, установленные соответственно на передней и задней вилках: немного изогнутую и сплющенную для жесткости трубку и две шпильки на концах швеллерных кронштейнов. Задняя часть ромы — к ней крепятся мост, тормоз и съемный кузов — подвижная, шарнир у нее — с горизонтальной осью вращения. Но он устроен несколько иначе: к задней вилке приклепан неподвижный кожух с внутренней резьбой, в которую ввернута бронзовая втулка. Она-то и служит подшипником скольжения для подвижного кожуха задней части рамы.

Во втулке этот кожух удерживается шпилькой, ввернутой в усиливающую подкладку. Она же — ограничитель угла «излома» рамы относительно продольной оси вездехода. Величина угла зависит от длины паза, пропиленного в неподвижном кожухе и втулке.

Двигатель ВП-150М установлен поперек движения, чтобы занимал поменьше места, а вентилятор воздушного охлаждения имел наиболее благоприятные условия для работы.

Кронштейны крепления расположены следующим образом: центральный и наиболее мощный — на кожухе дифференциала, под цилиндром двигателя, нижний — на правой балке моста, под картером, а задний — на кожухе цепной передачи.

К картеру двигателя крепится металлический топливный бак емкостью 5,5 литра; топливо в карбюратор поступает самотеком.

Органы управления вынесены на балки переднего моста: слева педаль сцепления, справа — газа. Для удобства водителя рядом с педалями установлены подножки.

Передачи переключаются рукой с помощью рычага с шариком на конце, приваренного к зубчатому сектору.

Двигатель запускается кикстартером с рукояткой вместо откидной педали.

Отработанные газы из цилиндра по гофрированному патрубку попадают в левую несущую трубу рамы как в глушитель и выходят из выхлопной трубы под сиденьем.

Трансмиссия вездехода симметрична относительно вертикальной оси «излома» рамы. Крутящий момент от двигателя цепью передается карданным валам, а от них через конические передачи и дифференциалы — полуосям моего».

Карданные валы выточены из прутка. В середине у них — шейки под уплотнительные манжеты, а на концах — шлицы. Карданы с крестовинами (в том числе и для соединительного звена) взяты от мотоцикла «Урал». Вращаются они в бронзовых втулках, которые смазываются время от времени через тонкие трубки-масленки, выведенные наружу.

Внешними шлицами карданные валы входят в наружные фланцы, соединяющие их с хвостовиками ведущих шестерен конических передач. Задний вал оборудован тормозом от мотороллера «Вятка»: тормозной диск шпильками прикреплен к корпусу подшипникового узла, а барабан — к фланцам. Управляющий тросик от диска выведен на рулевую колонку.

Дифференциалы мостов на вездеходе — традиционной конструкции: с двумя шестернями-сателлитеми (от автомобиля «Москвич-412»). Полуосевые шестерни самодельные, а коническая передача взята от мотоцикла «Урал».

Сухарь в отличие от «москвичовского» имеет не сферическую поверхность, обращенную к корпусу дифференциала, а цилиндрическую, для простоты.

Мосты к раме крепятся с помощью болтов, вкладышей и регулировочных прокладок. Только на заднем мосту болты держат еще петли крепления кузове, а на переднем — кронштейны педалей газа и сцепления.

Рулевое управление состоит из съемного штурвала, вертикальной колонки, рулевого червячного привода, двух качалок и регулируемой тяги. Передаточное отношение привода 1:4, что позволяет «ломать» раму не только в движении, но и на стоянке. Усилие от него тягой передается качалке, прикрепленной к вилке задней части рамы, и заставляет ее отклоняться в ту или иную сторону.

Колеса также конструктивно просты и полностью идентичны. Несущий элемент каждого из них — алюминиевая ступица, к торцам которой привинчены диски из того же материала,

К дискам проволочными крюками и скобами прикреплены восемь брезентовых ремней, удерживающих шину — две камеры размером 720X310 мм, вложенные одна в другую и защищенные брезентовой лентой с защипами-грунтозацепами.

Внешний торец ступицы закрыт крышкой, предохраняющей ее полость от загрязнения, а внутренний снабжен четырьмя болтами для крепления колеса к фланцу полуоси.

Кузов собран из стальной сварной рамы и стеклотекстолитовых панелей. Необходимую жесткость полу придают три швеллера с кронштейнами для установки на раме вездехода.

Вес кузова всего 6,5 кгс, однако размеры его таковы, что позволяют взрослому человеку сидеть, не испытывая особых неудобств.

Технический уход за вездеходом практически минимален. Достаточно следить за уровнем топлива в баке, трансмиссионного масла в мостах и за давлением воздуха в шинах. Да изредка смазывать бронзовые втулки-подшипники через масленки — вот и все.

А. ГРОМОВ, А. ТИМЧЕНКО

Ходовая часть (на виде сверху двигатель и сиденье условно не показаны): 1 — топливный бак, 2 — двигатель, 3 — кронштейн крепления рулевой колонки, 4 — выхлопной патрубок, 5 — центральный кронштейн крепления двигателя, 6 — кожухи дифференциалов, 7 — рулевая колонкa, 8 — рулевая тяга, 9, 10 — ограничители угла «излома» рамы, 11 — ограничитель-болт крепления кузова, 12 — рулевой червячный привод, 13 — кожух переднего карданного вала, 14 — соединительное звено, 15 — кожух заднего карданного вала, 16 — петля крепления кузова, 17 — рычаг переключения передач, 18 — педаль газа, 19 — нижний кронштейн крепления двигателя, 20 — педаль сцепления, 21 — кикстартер, 22 — приемный патрубок глушителя, 23, 29 — фланцы полуосей, 24 — подножка,25 — несущая дуга рамы (глушитель), 26 — выхлопная труба, 27 — рулевая качалка, 28 — несущая дуга рамы, 30 — тросик тормоза, 31 — тормозной барабан, 32 — задний карданный вал, 33 — кронштейн рулевого привода, 34 — передний карданный вал, 35 — кожух цепной передачи, 36 — задний кронштейн крепления двигателя 37 — ручка тормоза.

Схема трансмиссии: 1, 3 — полуоси переднего моста, 2, 10 — дифференциалы, 4 — выходной вал двигателя. 5 — цепная передача, 6 — передний карданный вал, 7 — соединительное звено, 8 — задний карданный вал, 9, 11 — полуоси заднего моста.

Сочленение звездочки привода с дифференциалом и передним карданным валом: 1 — ведущая шестерня конической передачи, 2 — кожух дифференциала, 3, 7 — конические роликоподшипники, 4 — проставка, 5 — регулировочная прокладка, 6, 12 — шпильки М6б, 8 — манжета, 9 — корпус подшипникового узла, 10 — болт М4, 11, 18 — половинки кожуха, 13 — внутренний фланец. 14 — заклепка диам. 3 мм, 15 — ведомая звездочка, 16, 20 — винты М4, 17 — накладка, 19 — петли кронштейна рулевого привода, 21 — гайка М14Х1.5, 22 — наружный фланец, 23 — передний карданный вал.

Установка тормозного барабана: 1 — задний карданный вал, 2 — наружный фланец, 3, 8, 12 — шпильки М6, 4 — тормозной барабан, 5 — внутренний фланец, 6 — гайка М14Х1.5, 7 — тормозной диск, 9 — корпус подшипникового узла. 10 — манжета, 11, 15 — конические роликоподшипники, 13 — регулировочная прокладка, 14 — проставка, 16 — кожух дифференциала, 17 — ведущая шестерня конической передачи.

Конструкция шарниров «излома» раны: 1 — заглушка, 2 — винт М3 (4 шт.), 3 — корпус манжеты, 4 — манжета, 5 — передний карданный вал, 6 — передний кожух. 7 — накладка, 8 — стойка сиденья, 9 — регулятор высоты сиденья, 10 — передняя вилка, 11 — трубка-ограничитель угла «излома» рамы, 12 — корпус игольчатого подшипника, 13 — втулка, 14 — шпилька-ограничитель угла «излома» рамы. 15 — кронштейны шпилек-ограничителей. 16 — палец-ось «излома» рамы, 17 — упорный шарикоподшипник, 18 — игольчатый подшипник, 19 — рулевая качалка, 20 — задняя вилка, 21 — масленки, 22 — ограничитель-болт крепления кузова, 23 — усиливающая подкладка. 24 — подвижный кожух, 25, 27, 33 — бронзовые втулки-подшипники, 26 — неподвижный кожух, 28 — винт М5 (2 шт.), 29 — болт М6 крепления пальца-оси (6 шт.), 30 — болт М6 (8 шт.), 31 — соединительное звено, 32 — болт М6 (4 шт.), 34 — кардан.

Задний мост: 1 — фланец колеса, 2 — сальник, 3 — крышка, 4 — корпус подшипника, 5 — подшипник полуоси, 6 — манжета, 7 — стопорное кольцо. 8 — балка моста, 9 — полуось, 10, 17 — фланцы кожуха дифференциала, 11 — крышка, 12 — ведомая коническая шестерня. 13 — стяжная шпилька М8, 14 — сухарь, 15 — палец сателлитов, 16 — сателлиты, 18 — шпильки М6, 19 — подшипник дифференциала. 20 — корпус подшипника полуоси, 21 — прокладка, 22 — половинки корпуса дифференциала, 23 — несущая дуга рамы, 24 — заглушка, 25 — регулировочная прокладка, 26 — вкладыши, 27 — стяжной болт М8, 28 — петля крепления кузова.

Кузов: 1 — передний кронштейн, 2 — боковые кронштейны, 3 — заклепки диам. 3 мм. 4 — винты М4.

Источник статьи и чертежей: «Моделист-Конструктор» 1985, №1

Как сделать пневмоход из мотоблока, иснтрукции, фото

  • Как сделать пневмоход из мотоблока
  • Делаем пневмоход своими руками из мотоблока

Пневмоход эта категория вездехода-самоделки появилась в 60-х годах прошлого столетия. Были эти аппараты скомпонованы как трицикл, только переднее колесо заменяли лыжей. Такую схему для вездеходов используют и в наши дни, правда, уже гораздо реже. Сейчас больше являются популярным пневмоход из мотоблока, и используют колеса от трех до шести.

Как сделать пневмоход из мотоблока

Для того чтобы взяться за создание такого вездехода, конструктором-любителем должна решиться такая задача: для каких целей предназначена будущая машина. Здесь нужно уточнить желаемое количество мест, массу максимального багажа, сезон использования и для каких условий предназначен аппарат.

Определение конструкции пневмохода

Только после окончательного выяснения всего перечисленного выше, после определения концепции будущего вездехода, можно приступить к поиску возможных вариантов для решения задачи.

И вот замысел готов, цель видна, значит можно перейти к вопросу подбора элементов вездехода.
Тут нужно определиться с типом и моделью двигателя, составом трансмиссии, конструкцией и типом рамы, оборудованием кабины и других элементов. Одной из главных характеристик, которой необходимо уделить внимание при создании вездехода — это выбор формулы ходовой системы.

Также нужно подвергнуть расчётам конструктивные параметры – собственная, полезная и общая массы, каковы будут размеры шин, какова необходимая для задуманного мощность двигателя.


Проанализировав и сопоставив все желания и возможности, можно сделать окончательный выбор необходимой схемы вездехода. На этом этапе деятельности проект для вездехода–самоделки является необходимым условием его завершения.

Делаем пневмоход своими руками из мотоблока

Выбор двигателя для пневмохода

Очень часто отсутствие достаточного объема финансирования приводит к ограничениям при выборе двигателя, следовательно, приходится использовать то, что имеется в наличии. Это, как правило, бывают двух – или четырехтактные мотоциклетные двигатели, а также используют старые автомобильные силовые установки, но значительно реже.
Если же все-таки есть в наличии лишние деньги и при выборе двигателя можно не задумываться об их количестве, то можно использовать такие рекомендации:

Для такого вездехода-самоделки на пневматических колесах лучше всего брать двигатель от мотоцикла, для этого нужно выбрать мотор, который более всего подходит по мощности и условиям использования. Для мотора нужно иметь систему принудительного охлаждения (воздушную или водяную), так как вездеход не имеет всех тех условий, которые необходимы при обычном, естественном охлаждении.

Четырехтактные моторы имеют ряд преимуществ перед двухтактными аналогами, поэтому многие конструкторы используют именно их. Для примера можно взять оппозитные двигатели от тяжелых мотоциклов.
В таких устройствах можно также использовать мотор от автомобиля, который больше всего подходит для установки его на гусеничный вездеход самоделкин. Такой двигатель имеет достаточный крутящий момент, а также надежен при использовании и у него есть (что немаловажно) хорошее соотношение цена к требуемым характеристикам. Какой тип движка использовать – дизельный или карбюраторный – это будет Ваше решение.

И у той, и у другой схемы есть свои достоинства и недостатки. Для примера, дизель более экономичный, чем бензиновый двигатель, хотя в условиях сильных морозов, может быть тяжело стабильно запускать его и заставить также стабильно работать, не применяя дополнительное оборудование (предпусковой обогреватель). (Что можно сказать и о бензиновых моторах, но в гораздо меньшей степени).

Конструкция колес пневмохода

Конструкторы вездеходной техники во многих случаях используют самодельные колеса низкого давления.

Что же такого необычного в шинах для пневмохлда? Они обладают сравнительно небольшим весом, высокой эластичностью и давлением на грунт в небольших пределах. Такие характеристики наряду с большим радиусом качения обеспечивают вездеходу хорошую проходимость вместе с экономичностью.

Заводские колеса НД

Объем камер определяет для конструкции хорошую плавучесть, что является дополнительным плюсом для проходимости. А если использовать пенопласт для заполнения пространства внутри диска, то вездеход будет более устойчив на воде и также будет заметное снижение налипания снега или грязи.

Несложная конструкция элементов шасси и легкость в поиске материалов для них дает возможность изготовить вездеход без особых трудностей.
Но, естественно, тут тоже есть свои недостатки, к примеру, малый ресурс камер, но введение дополнительных элементов, позволяет этого избежать.

Шины для вездеходов на пневматиках изготавливают умельцы сами, используя четыре основных принципа:

  1. Первый — 2 диска из листового металла с перемычками между ними крепятся на втулку, после чего нужно одеть камеру, которую фиксируют отрезками транспортерной ленты. Иногда камеры можно использовать протектор из другой камеры.
  2. Второй — закрепить один диск на втулке, и еще после этогок нему прикрепить перемычки, а к ним приварить или приклепать боковые кольца.
  3. Третий — схема схожа с предыдущим принципом построения, только для центрального диска используется спица из листового металла или трубы.
  4. По четвертому принципу на втулке монтируют два диска наподобие дисков колеса от мотороллера (разъемное колесо).

Тут, пожалуй, можно и закончить. Из множества вариантов можно выбрать один который больше по душе. Необходимо лишь определить назначение готовой машины и вперед, за дело!

Как сделать ободрыши из покрышек своими руками?

Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.

Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

Если:

  • в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
  • если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
  • по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

  1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
  2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
  3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
  4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
  5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

Сперва:

  • шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
  • используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).

Далее:

  1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
  2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
  3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
  4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

  • по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
  • с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
  • резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

Далее просто:

  • постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
  • чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

Теперь:

  1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
  2. Шлифуем каркас.
  3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

Плюсы и минусы

У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

  1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
  2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
  3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
  4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
  5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

  1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
  2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
  3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
  4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
  5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
  6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Видео по теме

Автор видео подробно демонстрирует, как сделать колеса-ободрыши для вездехода из грузовых шин.

Ободрыши – совсем недорогая замена вездеходных шин. Сделать их совсем несложно.

Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. Ездить на таком автомобиле можно везде.

Еще одна идея для техники — самодельные гусеницы, о которых прочесть можно .

А если остались тракторные покрышки, из них можно сделать водоем для сада и массу других поделок.

А так и скользит. Ближе к краям «пяна контакта» создается бОльшая эффективность образования тягового усилия. Ближе к центру площади – меньшая. В центре «пятна контакта» шина вообще «тянет» назад. Собственно колесо создает необходимое тяговое усилие за счет превышения «тяги» в нужную сторону над «противотягой». Ну и осталось добавить влияние радиуса колеса на всё это безобразие: чем больше колесо в диаметре, тем меньше разница между созданной «тягой» и «противотягой». Грунт «рвется» максимальными усилиями «тяги». Поэтому чем больше диаметр колеса, тем больше запас на создание тягового усилия. Вот в чем секрет проходимости больших колес на «грунтах с низкой несущей способностью».

На самом деле это далеко не все недостатки колесного движителя. И даже не основные его недостатки.

Как выяснилось, основной недостаток происходит из одного из основных достоинств. Водоизмещающая способность колеса является одним из достоинств движителя при движении по болоту. В самом деле, вытеснить воду из торфа и перенести часть веса машины на архимедову силу, тем самым разгружая торф, весьма полезно для увеличения проходимости.

Всё бы ничего, но архимедова сила снижает нагрузку на грунт в любой луже на дороге. Вплоть до потери сцепления колеса с грунтом. Потому что колеса большие и воды они вытесняют неприлично много. В результате там, где способна проехать обычная легковушка, супер-вездеход на пневматиках встает и требует включения блокировок дифференциалов.

Проблема настолько серьезна, что «Шерп» у Алексея Гаргашьяна появился тогда, когда его достали все эти блокировки. Вот очень мне так кажется )))) Ведь он пошел на конструкцию с «бортовым поворотом» и таким образом «убил» еще одно достоинство колесного движителя — экономичность колесной машины по сравнению с гусеничной.

Ну и еще один существенный недостаток вездеходов на «пневматиках» — несущая способность шин. На каждой шине «пневматика» заводского изготовления отпечатана «максимальная нагрузка». Чаще всего эта величина около 600 кг или ниже. Это совсем не много относительно диаметра шины, но такова плата за снижение количества слоев корда. Если слоев мало, шина лучше работает на сверхнизких давлениях воздуха, если много – лучше держит нагрузку на колесо. Так что не разбежишься. А между тем величина максимальной нагрузки вносит серьезные ограничения в конструкцию вездехода. Возьмем 4х колесную машину на «пневматиках». 600кг х 4 колеса = 2400кг массы машины с грузом. Допустим «донором» является УАЗ 3163 Patriot. Снаряженная масса этого автомобиля 2170кг. Т.е. на пассажиров, топливо и груз остается 2400-2170=230кг. Но ведь у нас колеса диаметра 1600мм. Поэтому в 270кг надо еще «вписать» бортовые редуктора 4 комплекта, усиление мостов 2 комплекта, лебедку, ну еще кое-чего по мелочи… Грузоподъемность вездехода стремительно тает.

Поэтому строители вездеходов предпочитают 6ти колесные вездеходы 4х колесным. Но и этого не хватает. Появляются облеченные кузова собственной конструкции и совсем уж оригинальные схемы 8х8. Всё это что называется «не от хорошей жизни».

Мне осталось указать на ухудшенную управляемость вездеходов-«пневматиков». Опять же большие диаметры колес вкупе с низким давлением воздуха в шинах это ж такие замечательные «мячики»! Жесткость шины под нагрузкой от дорожных неровностей ну «никакая»! А «прыгучесть», напротив, настолько велика, что никакими даже супер-амортизаторами не поглощается. Всё это приводит к неприемлемой утомляемости водителя на дорогах типа «зимники», где приходится основательно работать рулем, чтобы «держать» машину.

Заканчивая, отмечу: я столь много и основательно критиковал колесный движитель, основанный на «пневматиках», так в чем же причина его растущей популярности? Считаю саму конструкцию этого движителя слабой и насыщенной неустранимыми недостатками. Однако рост соответствующей именно такой конструкции дорожной сети вызывает увеличение рыночного спроса на вездеходы на «пневматиках». Ведь для появления «дороги» по которой способны проехать такие машины порой достаточно проложить маршрут к месту расположения пусть и легкого но порой крайне необходимого «ресурса»: «на охоту», «в магазин за водкой», в соседнюю деревню, на болото за ягодой, за кедровой шишкой и т.д. и т.п. При этом непроходимые для другого транспорта места требуют минимальных затрат, чтобы сделать их проходимыми для вездеходов на «пневматиках». Машины достаточно легкие и «натоптать» соответствующую «трассу» в снегу значительно дешевле, чем покупать спецмашины, скажем, на гусеничном ходу с удельным давлением в 2-3 раза меньше, чем широко распостраненные МТ-ЛбУ или ГАЗушки, которые может и смогут доехать без организации «дополнительных мероприятий по организации трассы», но они дороже в цене и в эксплуатации.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх