Электрификация

Справочник домашнего мастера

Верстак складной своими руками

В вашей домашней мастерской не хватает места, чтобы разместить рабочий стол? Не спешите отчаиваться.

Узнайте, как сделать своими руками складной мобильный верстак из недорогих материалов, которые можно без проблем найти в любом строительном магазине.

Собственно, для работы потребуются только доски и фанера, ну и петли с саморезами. А чтобы стол был мобильным, нужно будет купить колесики.

Если все основные материалы уже есть у вас под рукой, тогда не будем зря терять время — приступим к изготовлению складного верстака.

Рекомендуем также прочитать статью: как сделать быстрозажимную струбцину на верстак.

Первым делом необходимо напилить заготовки нужной длины. Чтобы не запутаться, можно ориентироваться на чертеж верстака.

Основные этапы работ

Теперь необходимо будет изготовить две боковые части верстака, на которые будет опираться столешница. И которые, по сути, являются ножками стола.

К боковым частям автор прикручивает дверцы и половинки верхних и нижних царг, которые будут соединять две боковинки между собой.

На следующем этапе необходимо соединить половинки царг при помощи петель, а также установить фиксирующие защелки на их обратной стороне.

Затем останется только прикрутить к ножкам колесики, благодаря чему самодельный верстак станет мобильным — его быстро можно будет переместить в любую часть мастерской. Два колеса должны быть с тормозом.

Подробно о том, как изготовить складной мобильный рабочий верстак своими руками, можно посмотреть на видео.

Оцените запись Вас заинтересует

Делаем верстак своими руками

Хочу сварить в гараж верстак. Слесарный, как в мастерской.
Чтобы и варить на нем, и точить, и тиски прикрутить, и в ящики инструменты складывать.
Удалось визуализировать свои намерения. Долго перебирал разные варианты компоновки и прикидывал размеры. Думаю, я нашел оптимальный для себя вариант.
Синим обозначены металлические части, желтым — деревянные.
Столешница будет изготовлена из доски толщиной 50мм, опоясанной уголком 50х50х4 и накрыта листом металла 2мм. Каркас верстака будет сварен из профильной трубы 60х40х2. Из уголка 40х40х4 будут сварены ребра жесткости. Полки и боковые панели будут сделаны из досок толщиной 30мм. Из полосы 40х4 будут сделаны направляющие для крепления боковых панелей. Ящики будут сварены из металла 2мм и установлены на мощные салазки.
Для закупки металла договорились с Диким на двоих заказать Газель, чтобы платить меньше, и в субботу в 8:30 утра, чтобы не растягивать это на весь день, отправились на металлобазу.
Погода была склизкая и с холодным ветром. Грузчик в рваном армейском бушлате, по виду страдавший от похмельного синдрома, доставал мокрый металл для разделки. Рядом в луже валялась грязная переноска с подключенной к ней болгаркой. Отрезанные куски металопроката шлепались в слякотную лужу. Рядом ожидала заказанная Газель. Светало.
Не сочтите меня маньяком, но после приезда в гараж я мыл водой и вытирал насухо чумазые подржавелые куски свежекупленного металла. Все равно его чистить перед покраской, а так с ним приятнее будет работать.
В то суровое январское утро были куплены:
1. Уголок 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метра
3. Уголок 40х40х4 6,75 метра
4. Полоса 40х4 8 метров
Всего 121 килограмм металла на 4000 рублей.
Теперь буду варить свой верстак.
Разделка основных деталей каркаса заняла два вечера, в общей сложности пять часов.
Всего получается, что скелет верстака будет состоять из 45 сваренных деталей.
На бирках указано что это и куда это приваривать.
Теперь можно спокойно отложить все в долгий ящик и отдаться густой зловонной липкой трясине каждодневной беспросветной рутины.
Собран силовой каркас верстака. Дальше больше.
Сварены кронштейны для панели инструментов над верстаком.
И сварена основа для самодельной столешницы.
Поперечины основы для столешницы вварены заподлицо с уголком. Для этого в поперечинах сделаны фигурные вырезы. Вот небольшой черчеж как это выглядит:
А пока обварил кронштейны панели инструментов.
Накладками из 4мм полосы усилил нагруженные стыки.
Приварил 24 кронштейна для боковых панелей. Панели будут фанерными — дешевле, чем металлические, и смотрятся лучше.
Кронштейны придают дополнительную жесткость всей конструкции.
Хочу накрыть столешницу листом металла 4мм или 5мм. На Московском проспекте есть контора, которая листы металла сразу рубит в размер. Мне нужен лист 2200х750.
Если взять лист 2500х1250, то останутся два хороших куска (2200х500 и 300х1250) или (2500х500 и 750х300), которые тоже можно нашинковать в нужные размеры.
Если кому-нибудь будут полезны такие куски, то давайте кооперироваться, а то одному дороговато выходит.
Из 15мм фанеры изготовил ящики. Собирал на шурупы 80мм. В каждом ящике по 20 шурупов. Получилось прочно, как я люблю.
Размер каждого ящика 0.6м х 0.7м х 0.2м
Салазки крепил сваркой. Научился приваривать жестянку 1мм к полосе 4мм электродом 3мм на токе 100 амнер. Это как ставить в кухонный комбайн автомобильный двигатель V8 объемом 3 литра. Просто ТИГ было лениво расчехлять. Тем более, что и так держится надежно.
Теперь думаю над разными вариантами фасадов.
На этом сварочный этап закончился. Впереди плотницкий и малярный. Еще по-мелочи слесарный и электропроводный.
Покраска каркаса самодельного верстака.
Попросил продавца посоветовать хорошую краску.
— Вах, какой хороший краска, мамой клянусь! — ответил он протягивая банку краски по ржавчине с металлической крошкой за 500 р.
Накрыл столешницу обрезной доской 150х40. Крепил доски к каркасу саморезами 4.0х35. Всего приименил 60 саморезов.
Немного отшлифовал поверхность чтобы лист металла лежал плотнее.
Далее обильно пропитал столешницу снизу и сверху огнебиозащитным составом. Это скорее для защиты дерева от плесени и почернения.
Политал про защиту дерева от огня. Пропитанная древесина не может сама поддерживать горение.
При нагревании пропитанной древесины, образуется оплавленная пленка, которая не горит и ограничивает доступ кислорода к поверхности. Производитель моей пропитки заявил I группу огнезащитной эффективности — высшую.
Конечно, это не позволяет варить металл прямо на поверхности верстака. Доски все равно если не загорятся, то обуглятся. Для организации сварочного поста планирую сварить съемную решетку, которая надежно защитит поверхность столешницы от теплового воздействия.
После высыхания накрою столешницу уже заготовленным листом металла 4мм.
Накрыл столешницу 4мм листом металла. Лист притягивал к деревянной основе рядами саморезов с потаенной головкой. Столешница получилась монументальной.
Щитами из 10мм фанеры закрыл лишние проемы в каркасе верстака.
На фото малярный цех.
Прописал на столешнице постоянных жильцов — точильный станок и тиски. На здоровенной столешнице они теряются.
1) Чем лучше покрыть голый металл на столешнице? Склоняюсь к преобразователю ржавчины, который создаст прочную защитную пленку и которую легко обновлять при необходимости. Может есть идеи лучше?
2) Где взять прочный стул с регулируемой высотой?
P.S. Думаю, читающим эту ветку будет интересно — буржуйский сайт с кучей идей сварных столов и прочего сварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ По ссылкам можно найти процесс изготовления всего представленного.
Все же решился и намазал столешницу преобразователем ржавчины. Мазать надо тонким равномерным слоем.
Пока столешница сохла закончил с полками в левом ящике
Ну в общем, намазать столешницу было не плохой идеей. Действительно получилась пленка, как будто лаком покрыто. Правда, покрыто не очень аккуратно, зато действительно легко восстанавливается — т.к. пленка легко растворяется новой порцией преобразователя и заново засыхает скрывая все старые повреждения.
Из большого — осталось сделать панель для инструментов и разместить на нем крепеж для всего-всего-всего.
Хочу повесить лист фанеры или цельный мебельный щит толщиной 15мм и размером 2.2 метра х 1 метр. Если у кого такой есть, предлагаю обмен на лист металла 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (остался от столешницы).
Ну и, собственно, то, ради чего…
Тест пройден
Класс! Больше не приходится ютиться с ручным электроинструментом на табуретках, раскладывать инструменты, крепеж, отвертки, метчики и рулетки по всем доступным полочкам и закоулкам вокруг и разыскивать их, забыв куда положил — все в одном месте и под рукой.
Монтировал панель для инструментов. Цельную, из 21 мм фанеры.
4 уголка 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтов 8х40 равно вешать десятки килограммов инструментов не боясь что-нибудь сломать
Фасады для ящиков сделал из остатков 21-й фанеры
Вот и все.
Верстак мечты готов. Местами что-то вышло кривовато, но я очень доволен результатом.
Далее буду по-тихоньку размещать на панели инструменты и розетки и обживаться. Потом выложу фотографии.
Вес верстака нетто перевалил за 200 килограмм. Площаль столешницы 1,65 квадратных метров, площадь панели инструментов 2,2 квадратных метров. Суммарный объем левой и правой тумб почти один кубический метр. Особенностью верстака является то, что за ним можно сидеть при работе с ТИГ, а покрытая 4мм листом металла столешница не боится механических повреждений. Вместительные полки, ящики и панель позволяют удобно хранить практически весь имеющийся у меня инструмент, предоставляя к нему удобный быстрый доступ.
Вот такой вот самодельный верстак мечты.
Думаю, на нем еще мои правнуки поработают.
P.S. А после небольшой доработки получится отличный гримерный стол )) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/
Ну и чтобы поставить жирную точку в проекте еще немного фотографий.
Саморезы вкручиваются и выкручиваются быстро и легко (при наличии шуруповерта, конечно).
Со временем довешу гаечные ключи, держатели для сверел и отверток, кронштейн для бумажных полотенец, ну и дополнительное освещение. Благо, что на двух квадратных метрах есть где развернуться. Штуку я смастерил офигенную. Доволен аки слон.
P.S. Прошло некоторое время эксплуатации верстака. Хочу поделиться впечатлениями.
Во-первых, маленькие тиски не выдержали нагрузки и лопнули.
Вместо них установлены более мощные тиски. На одном боку у них отлита пятиконечная звезда, на другом — цифры 1958 — наверное, год выпуска. Получается, им 56 лет? Надеюсь, мне они прослужат столько же. Вообще, хорошие тиски — гордость мастера.
На фотографии видно, что столешница выпирает за пределы габаритов стола совсем не много. Поэтому при креплении тисков на болты не получится подлезть снизу чтобы затянуть гайку. Я так и задумывал. Тиски и точило закреплены на столешнице с помощью анкерных болтов. Выглядит аккуратно и держится смертельно.
Во-вторых, оказалось, что глубокие ящики в правой тумбе не очень удобны. Лучше было делать их меньшего размера. Я буду придумывать внутри них какие-то органайзеры.
В остальном получилась отличная вещь. Все инструменты в одном месте, на виду и всегда готовы. На большой столешнице также есть где разложиться.
Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте: https://vk.com/attendandbuy

Делаем простой верстак своими руками
Табуретки своими руками
Кобура своими руками
Уличный турник своими руками
Делаем коптилку своими руками
Пылесосим в мастерской. Мастырим циклонный фильтр.
Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской
Делаем фрезерный стол своими руками
Прикол с монеткой своими руками
Тиски столярные JET WWV/R-9
Решетка перед подъездом своими руками
Обзор хорошего китайского сварочного аппарата

Столярный верстак своими руками – пошаговые инструкции с чертежами и размерами

Большинство работ с распиловкой, обработкой, сборкой различных деталей требует большой плоскости – столешницы. Для удобства на ней (или рядом с ней) должны быть места для хранения подручного инструмента, расходных материалов, саму столешницу лучше снабдить приспособлениями для удерживания деталей во время работы. С учетом всех требований, делать лучше не отдельный стол и стеллажи для всех необходимых вещей, а практичный верстак своими руками.

Разновидности верстаков в зависимости от типа работ и доступного места

С учетом того, как именно будет использоваться сделанный своими руками верстак в гараже, нужно подобрать нужную конфигурацию:

  • стационарный или мобильный;
  • с неподвижной, постоянно площади столешницей, или раскладной;
  • с дополнительными полками/ящиками/держателями и прочими местами хранения или упрощенный, в виде стола;
  • прямой, угловой или П-образный;
  • отдельно стоящий или смонтированный возле стены.

Поскольку места обычно маловато, лучше планировать стационарный стол-верстак своими руками возле стены, причем располагать его стоит в углу или в наименее задействованном месте гаража или мастерской.

Важно: если в помещении есть окна или вывод вентиляции, возможен сквозняк – рабочее место на его пути располагать не стоит, иначе проблемы со спиной, шеей и разогретыми во время работы мышцами обеспечены.

Мобильный складной верстак, своими руками сделанный из подручных материалов, держать можно где угодно, на время использования выдвигая на подходящее место.

Перед подбором конкретной модели и выбором ее габаритов желательно прикинуть количество уже имеющегося или планируемого к покупке оборудования и инструментов – лучше сделать рабочее место «на вырост», чем мучиться в попытке пристроить дополнительные девайсы на уже переполненные полки.

Как и из чего делать

Самый доступный и практичный материал – дерево и его производные. Фанера, ДСП, ДВП, ОСБ, столешницы от уже ненужных столов и прочее станут вполне разумным выбором. При этом важно учитывать:

  • если работы ведутся во влажном помещении, необходимо выбирать материал с защитой от влаги – ламинированные, с пропитками, с последующей обработкой лаком/краской;
  • рабочая поверхность должна быть максимально ровной и гладкой. Использование досок разной толщины/фактуры/обработки не позволит получить такую поверхность, поэтому для столешницы лучше использовать цельную плиту фанеры, древесной плиты;
  • направляющие и стойки стоит выполнять из материала одного типа и размера, кроме тех случаев, когда нагрузка распределяется неравномерно и часть стоек требует усиления;
  • соединения древесных материалов выполняются с помощью крепежных деталей (саморезов, болтов, винтов, конфирматов) и клея, а также системы шип-паз или паз-гребень. Клеевой тип соединения требуют выдержки для полного высыхания клея, в ответственных местах склейку лучше продублировать крепежом из металла.

Собирать верстак в гараж из дерева своими руками необходимо в достаточно сухом и хорошо проветриваемом помещении – пыль от распиловки и шлифовки материалов, испарения от лака/краски должны быстро удаляться.

Важно: поскольку нагрузка на столешницу зачастую очень велика и неравномерна – например, только на один угол – ее необходимо усиливать расположенной под основной плоскостью рамой или подпорками.

Мобильный (переносной) верстак своими руками на колесиках

Это одна из наиболее удобных моделей для работ в разных местах жилья или участка.

  1. Особенность – наличие на нижней плоскости колесиков. Несанкционированные перемещения самодельного верстака можно прекратить блокировкой колесиков и установкой клина.
  2. Выдвижные ящики, расположенные справа (для правшей, левши могут расположить их слева) и держатель из перфорированной фанеры на задней поверхности тумбы с ящиками дают достаточно места для хранения мелких предметов и инструментов;
  3. В открытом отсеке слева (или справа) хорошо помещается высокое и узкое оборудование – например, сверлильный станок.
  4. Установленный на краю столешницы ролик упрощает обработку длинномерных материалов.
  5. Розетка на несколько гнезд позволяет подключать одновременно несколько разных электроинструментов.

Важно: столешница ТРЕХСЛОЙНАЯ, что обеспечивает ее необходимую прочность и жесткость. Верхний и нижний слои выполнены из гладкой фанеры, средний – наборной из досок.

На представленных ниже чертежах с размерами столярного верстака своими руками детали обозначены следующим образом:

  • А и В – передняя и боковая поверхности нижней части с двумя ребрами жесткости;
  • С – основание стола, одновременно крышка нижнего ящика;
  • АА, ВВ, СС, DD, LL, FF и ЕЕ – соответственно боковые (АА и СС), передние (ВВ и DD), донные части ящиков (LL) и их немного отличающиеся от передних панелей фасады (FF и EE);
  • D – правая и левая боковины блока с ящиками;
  • сзади блок с ящиками закрыт перфорированной панелью К с усиливающей рамкой по контуру из вертикальных J и горизонтальных H планок;
  • вверху тумба по трем сторонам усилена планками Т и R, на второй установлены защелки, блокирующие поворотную часть стола в нужном положении. Аналогичные детали дополняют левый блок;
  • к правому блоку относятся ролик КК, поддерживающая его планка с фигурной верхней частью JJ и промежуточная планка GG, которая заполняет пространство между боковиной стола D и планкой JJ, обеспечивая положение ролика точно на краю столешницы;
  • Е и V – боковины левой тумбы стола-верстака. Обратите внимание, у них разная длина;
  • F и Q – верхняя и нижняя плоскости левой тумбы. Деталь F занимает все пространство от крайней левой боковины стола до расположенной справа тумбы с ящиками;
  • обращенные внутрь стола боковины тумб скреплены с деталью F уголками L на винтах;
  • боковые части столешниц состоят из цельных панелей G;
  • центральная поворотная часть сделанного своими руками верстака из дерева представляет слоистую конструкцию из двух панелей N и заполняющих пространство между ними планок Р. Между планками оставлен зазор для оси вращения – резьбового стержня;
  • лицевой и задний торец поворотной столешницы скрепляют планки S с ответными деталями защелок для блокировки и удобными ручками.

Не перечисленные детали являются усиливающими планками и вставками. Размеры всех элементов приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Список материалов и элементов.

Позиция Количество
Фанера 18…20 мм 1,2х2,5 м 3
25 мм 1,2х2,5 м 3
25 мм 0,9х2,5 м 4
8 мм 0,2х2,5 м 2
Перфорированная фанера 8 мм 1,2х1,2 м 1
Фанера 8 мм 1,2х1,2 м 1
Резьбовой стержень (шпилька со сплошной резьбой) М20 180…200 мм 1
Шайбы на 20 мм 4 шт.
Контргайки на М20 2 шт.
Защелки с ответными частями 4 шт.
Ручки для поворота столешницы и ящиков 4 шт.+4 шт.
Колесики мебельные с плоской опорой для крепления 4 шт.
Винты/саморезы по дереву М8…М24 0,5 кг
Винты/саморезы по дереву М50 0,5 кг

Последовательность действий

Собирая в гараж верстак своими руками из дерева, стоит придерживаться указанной последовательности действий. Основная часть соединений выполняется с помощью винтов, желательно предварительно засверлить под них отверстия в фанере сверлом на ½…1/3 меньше, чем диаметр резьбы крепежного элемента. Все углы в процессе сборки проверяются на правильность формы строительным угольником.

  1. Раскрой материала. Лучше делать это циркулярной пилой с последующей зашлифовкой торцов – это обеспечит гладкие поверхности для стыковки, упростит работу.
  2. Сборка основания – опорной плиты для боковых тумб с ящиками и открытой зоной и ребер жесткости для нее. Вначале собирается рама с ребрами жесткости, потом на нее крепится плита. Используется крепеж М50.
  3. Собрать боковые тумбы. Важно: перфорированная фанера на задние плоскости крепится обязательно на рамке. Для левой тумбы наружная опорная плоскость длиннее внутренней и крепится не к опорной плите, а к ее раме. Это обеспечивает большую жесткость конструкции.
  4. Смонтировать тумбы на опорную плиту. Их нижние плоскости крепятся винтами М20…М24, внутренние боковины – уголками.
  5. На внутренних боковинах смонтированных тумб четко определить середину и вырезать отверстия для установки поворотной оси. Отверстия должны быть U-образными, их центр на расстоянии 22 мм от нижней плоскости верхних деталей тумб.
  6. Поставить на место резьбовой стержень так, чтобы он проходил через все четыре вертикальные стойки и выступал с внешних сторон верстака на 40…50 мм. Концы закрепить контргайками и шайбами, не затягивая пока крепеж.
  7. С помощью винтов или струбцин установить временные опорные планки для поворотной столешницы и примерить ее к смонтированной оси. Выровнять нижний слой столешницы по горизонтали и по краям стола.
  8. С помощью клея и винтов выполнить соединение трех слоев поворотной столешницы. Между планками среднего слоя оставить достаточное расстояние для свободного вращения оси. После сборки временные опорные планки убирают, проверяют, насколько правильно и легко вращается столешница. Ее верхняя плоскость при повороте на любую сторону должна быть заподлицо с боковыми частями столешниц на тумбах.
  9. Монтируют усиливающие рейки на боковые поверхности столешниц – стационарных и поворотной – и устанавливают защелки и ручки.
  10. Смонтировать направляющие ящиков в правой тумбе, используя для удобства временные деревянные вставки-панели. По желанию вместо деревянных направляющих можно использовать фабричные системы полного или частичного выдвижения.
  11. Собрать ящики, используя клей и винты. Размеры фасадов определить «по месту». Для удобства выдвижения между фасадами должен оставаться зазор в 1…3 мм.
  12. Установить в удобном месте подвижную планку для направляющего ролика. Таких роликов может быть больше одного, в зависимости от особенностей работы. Для возможности подъема-опускания ролика во внешней планке делается прорезь на часть длины и устанавливается зажимной винт (барашковая гайка).
  13. Смонтировать ролик на верхнюю часть подвижной планки с помощью П-образного держателя с отверстиями или прорезями в боковых сторонах для оси ролика.
  14. Последний этап работ – установка на место электрооборудования. При его размещении следует учитывать баланс и не нагружать только один угол или одну сторону стола. Установочные винты должны проходит не менее чем на 2/3 толщины поворотной столешницы или через всю столешницу на боковых тумбах.

Вот так будет выглядеть готовый, сделанный своими руками деревянный верстак в процессе поворота столешницы с закрепленным оборудованием.

Для защиты фанеры от влаги и улучшения ее вида (особенно если используется материал б/у или он испачкался в процессе создания верстака) желательно прогрунтовать и/или окрасить детали до окончательной сборки.

Как сделать своими руками верстак с раскладной столешницей

Такой вариант модели подойдет для тех, кому есть куда поставить рабочий стол «на постоянное место жительства», но время от времени нужна столешница больше текущей. Размеры верстака определяются индивидуально, в зависимости от выполняемых работ и – что тоже немаловажно – имеющихся в распоряжении мастера материалов.

Как видно из иллюстраций, нижняя часть модели представляет собой устойчивую тумбу с четырьмя выдвижными ящиками. Ниша над ними предназначена для хранения относительно крупных вещей и в нерабочее время закрывается опущенной передней частью складной столешницы.

Опора для разложенной столешницы служат свободно вращающиеся массивные планки, закрепленные на торцовых сторонах изделия.

Для выдвижения ящиков предусмотрены деревянные рейки-направляющие, их можно заменить покупными системами полного или частичного выдвижения.

Для выдвижения ящиков предусмотрены деревянные рейки-направляющие, их можно заменить покупными системами полного или частичного выдвижения.

Важно: при выборе готовых деталей важно учитывать их нагрузочную способность. Если в ящиках будут храниться тяжелые вещи, лучше выбрать более массивные направляющие и усилить конструкцию самих ящиков.

Необходимые для работы материалы и данные для раскроя фанеры представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Список материалов и комплектующих.

Тип материала или комплектующих деталей Размеры Количество
Фанера 18 мм 1,2х2,5 м 2
8 мм 1,2х2,5 м 1
Планки сосновые 5х10 см 2,5 м 5
2,5х15 см 2,5 м 4
1х2 см 2,5 м
Петли мебельные 1,25…7,5 см 3
Саморезы по дереву М8 0,5 кг
М16…М24 0,5 кг
Винты М8…М24 0,5 кг
Винты с шестигранной головкой М10х12…100 мм 2 шт.
Шайбы пружинные Под М10 4 шт.
Шплинты 12 мм 2 шт.
Ручки для ящиков 4 шт.
Клей для дерева 1 уп.
Грунтовка 1 л
Краска эмаль или аналогичная 1 л
Лак полиуретановый или акриловый для дерева 1 л

Количество лака, краски и грунтовки зависит от качества обработки дерева – на плохо отшлифованные поверхности расход составляющих может быть больше. Акриловые или полиуретановый лак, разбавленный согласно инструкции производителя 1:1…1:2 может использоваться также как грунтовка.

Таблица 3. Карта раскроя

Обозначение детали на сборочном чертеже Количество Размеры Назначение деталей
A 2 152х38 см 18 мм Столешница (откидная и стационарная)
B 2 86х38 см 18 мм Боковины верстака
C 2 140х38 см 12…18 мм Полки
D 1 33х38 см 12…18 мм Ребро жесткости, разделитель полки
E 1 140х80 см 8…20 мм Задняя панель
F 4 137х8х2…3 см Основание столешницы, продольные планки
G 4 30х8х8х2…3 см Основание столешницы, поперечные планки
H 2 75х8х2…3 см Поддерживающие откидную столешницу планки
J 1 137х8х2…3 см Усиление переднего края откидной столешницы
K 8 35 см 18х20 мм Направляющие ящиков
L 4 35х68 см 8 мм Днище ящика
M 8 35х13 см 18 мм Передняя и задняя панели ящика
N 8 68х13 см 18 мм Боковые панели ящика
P 4 68х15 см 18 мм Фасад ящика
Q Полимерная кромка для обработки торцов

На приведенном ниже фото показана схема раскроя и раскладки деталей на листе.

Торцы деталей после раскроя необходимо отшлифовать.

Порядок сборки

Важно: все этапы сборки проходят лучше, если вначале садить детали на клей (оптимально – ПВА или столярный, который можно дополнить опилками или деревянной пылью). После полного высыхания завинчиваются саморезы. Чтобы предотвратить раскалывание планок и фанеры предварительно засверливают отверстия под винты.

  1. Монтаж начинается с неподвижной части столешницы. Ее укладывают лицевой стороной вниз и крепят к ней усиливающую раму, потом боковины верстака. Крепеж выполняется винтами М20…М24.
  2. Собирают нижнюю часть рамы, монтируют полку посредине и разделяющую ее панель (ребро жесткости).
  3. Монтируют заднюю панель верстака. Приклеивать ее не обязательно. Перед установкой необходимо проверить прямоугольность конструкции, правильность углов.
  4. Прибивают планки – направляющие для ящиков. Если используются покупные системы выдвижения, их монтаж выполняется после окончательной сборки ящиков, деревянные планки используются как временное решение для примерки.
  5. Примеряют по месту будущие ящики, при необходимости корректируют размеры так, чтобы короба свободно входили в нишу.
  6. Собирают ящики с помощью клея и винтов М8…М10.
  7. Нарезают детали для фасадов ящиков так, чтобы между ними в полностью задвинутом состоянии оставался зазор 1…3 мм (детально рассмотреть процесс сборки ящиков можно на примере модели мобильного верстака). После завершения сборки ящиков примеряют и устанавливают выдвижные системы (если они используются). Собранные ящики обработать грунтовкой и лаком/краской.
  8. Крепят на фасады ящиков ручки.
  9. На установленной вверх ногами конструкции крепят мебельные петли – одновременно на неподвижную и откидную часть столешницы. Важно, чтобы после установки откидная часть легко опускалась в вертикальное положение.
  10. По-прежнему в перевернутом положении крепят на торцовых сторонах верстака рычаги, удерживающие откидную столешницу в поднятом положении. Для этого вначале находят подходящую точку для монтажа подвижного соединения – на нем рычаг будет поворачиваться, потом проверяют плотность прижима рычага к столешнице. После этого ближе к передней поверхности боковин стола находят точку для установочного (прижимного) винта, который будет удерживать рычаг в поднятом положении. Поскольку диаметр отверстия достаточно велик, лучше сверлить его, постепенно увеличивая размер сверла. Отверстие должно проходить через боковину стола и рычаг.
  11. Крепят рычаг так, чтобы он свободно двигался с помощью пружинных шайб и гаек со шплинтами.
  12. Устанавливают молдинг для защиты торцов столешницы, проводят обработку всех поверхностей готового верстака из дерева грунтовкой и лаком/краской.

Полученное изделие важно установить на ровной поверхности, без «заваливания» вперед или назад.

Как сделать складной верстак своими руками для крепления на стену

При наличии места на стене и нежелательности установки стационарного верстака на полу можно использовать предложенный мастер-класс и смонтировать своими руками стол-верстак с откидной столешницей. Фактически это подвесной шкаф с несколькими отсеками внутри. В рабочем положении – с опущенной столешницей – отсеки доступны, поднятая панель закрывает их от пыли и посторонних взглядов.

Таблица 4. Список материалов

Деталь Материал Размеры, см
Стенная рамка Брус 340х2,5х5
Доска или фанера перфорированная 50х120, толщина 4…8 мм
Внешняя рамка (стеллаж) Доска 370х2,5х25
Рама столешницы Брус 500х2,5х10
Столешница Фанера или ДСП 50х120х1,2
Складные ножки Брус 5х10х250
Полки внутри стеллажа Доска 5х20х180
Винты для гипсокартона или дерева (саморезы) М8…М24
Дюбели для крепления рамы к стене М50…М72, 4 шт.
Петли мебельные Т-образные 12…15 см, 4 шт.
Болты с контргайками и шайбами М8…М24
Предохранитель для фиксации откидной столешницы шарнирный 2 шт.

Таблица 5. Раскрой деталей

Название детали на сборочном чертеже Количество Используемый материал Размеры детали, см Название/

применение

A 2 Брус 2,5х5 см 120 Длинная сторона стенной рамки
B 2 50 Короткая часть стенной рамки
C 1 Перфорированная фанера или доска 4…8 мм 120х50 Основа для закрепления инструментов на стенной рамке
D 2 Доска 2,5х25 55 Длинная сторона рамки стеллажа
E 2 120 Короткая сторона рамки стеллажа
F 1 Доска 2,5х20 55 Распорка стеллажа
G 1 75 Полка
H 1 Фанера 12 мм 125х60 Столешница
J 2 Доска 2,5х10 см 125 Длинная сторона усиления столешницы
K 2 40 Короткая сторона усиления столешницы
L 2 60 Боковина столешницы
M 1 120 Передняя панель столешницы
N 2 Брус 5х10 см 85 Ножки

Чтобы правильно выполнить последовательность, рекомендуем посмотреть видео – как сделать верстак своими руками из дерева.

Сборка выполняется без склейки деталей, но при желании это можно сделать. Если используется брус из сосны, лучше засверлить отверстия для саморезов. Дюбели в стене крепятся в зависимости от ее материала, для сверления отверстий используется обычная дрель или перфоратор. Все элементы перед окончательной сборкой проверяют на прямоугольность.

Важно: если планируется крепить верстак на перегородку, необходимо уточнить ее нагрузочную способность. Лучше монтировать рабочий шкаф на капитальную стену (кирпич, бетон, блоки).

  1. Собирают стенную рамку и крепят ее к стене дюбелями. Монтируют на готовую рамку перфорированную фанеру (панель).
  2. Собирают раму стеллажа. Для удобства сборки элементы скрепляют струбцинами.
  3. Закрепляют раму стеллажа на настенной раме с помощью винтов.
  4. Собирают каркас столешницы и прикрепляют к нему столешницу.
  5. Петлями крепят ножки верстака к столешнице и саму столешницу к стеллажу. Перед прикреплением ножек к столешнице устанавливают предохранители, не позволяющие ножкам отклоняться вперед от вертикального положения.
  6. Монтируют в стеллаже распорку и полку.
  7. Устанавливая деревянные, пластиковые или металлические штифты в отверстия перфорированной доски, можно размещать на ней в произвольном порядке любые ручные инструменты небольшого веса.

Для большего удобства можно прикреплять к ней специальные планки, емкости, монтировать на полки или под ними рейлинги с крючками и держателями.

Разобравшись, как сделать верстак в гараже своими руками, Вы без особых проблем и затрат сможете решить вопрос удобства своего рабочего места и навести там порядок.

Ни одна мастерская не обходится без рабочего стола, он называется – верстак. Понятие верстак намного более широкое, чем просто стол, так как должен обладать рядом особенностей, которые его отличают от простого стола и делают его незаменимым помощником в мастерской. О том, как сделать простой, удобный и компактный столярный верстак своими руками из дерева и пойдет речь в данной статье.

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

  • Стационарный. Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
  • Складной. Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
  • Мобильный. Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Наименование Назначение и описание
Столешница Рабочая поверхность стола
Рама Несущий конструктив, на котором базируются все остальные элементы.
Опорный элемент Крепится намертво к стене и является одной из опор рабочей поверхности.
Ножки Две опорные ножки, конструктивно связанные между собой
Фиксатор Элемент, который крепится к стене и служит фиксации складного верстака в сложенном положении

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Циркулярная пила или распиловочный станок;
  • Торцевая пила;
  • Сверлильный станок;
  • Шлифовальный станок;
  • Дрель или шуруповерт;
  • Электролобзик с пилками;
  • Уровень;
  • Ручной инструмент (отвертка, молоток и пр.).

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

  • Фанера толщиной 15-30мм (как вариант применить ДСП или в крайнем случае OSB);
  • Брус (сосна) 80х40;
  • Рояльная петля;
  • Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
  • Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры. Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

Для столешницы категорически важны ряд свойств, которые нужно учесть, а именно:

  • Ровность поверхности. Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
  • Механическая прочность. Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
  • Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

В данном примере использована простая фанера толщиной 15мм.

Рекомендуем рассмотреть вариант использования бакелитовой фанеры (коричневая). Она имеет повышенную механическую прочность, чем обычная, и более прочную поверхностную прочность.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

  • Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
  • С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.
  • Засверливаем соосные несквозные отверстия в раме и столешнице и «сажаем» столешницу и раму со шкантами (нагелями) на столярный клей.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака. Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр. Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

Затем сверлим отверстия по центру скругленной части ножки – на этом месте будет ось вращения.

Прикладываем ножку в будущее проектное положение – там, где она будет в сложенном состоянии примыкать к раме и просверливаем отверстие в раме для установки оси вращения.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

Теперь ножка вращается на оси.

Вторую ножку делаем аналогично первой. Теперь складной верстак уже может крепко стоять на двух ногах и опорном элементе.

Сейчас почти все хорошо, только положение ножек не синхронизировано. Поэтому их нужно «связать» перекладиной.

Перекладину можно прикрепить также саморезами.

Фиксатор верстака

Для того, чтобы зафиксировать складной верстак в вертикальном положении нужно сделать простейший фиксатор из двух элементов.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх