Электрификация

Справочник домашнего мастера

Усилитель на 100 ватт

Простой усилитель на TDA7294 мощностью 100 Вт

Разновидностей бюджетных усилителей довольно много и это один из них. Схема очень проста и содержит в своем составе всего одну микросхему, несколько резисторов и конденсаторов. Характеристики усилителя довольно серьезные, при столь незначительных затратах. Выходная мощность достигает 100 Вт в максимальной мощности. Абсолютно чистый выход равен 70 Вт.

Характеристики усилителя

Более подробные характеристики усилителя на TDA7294:
Микросхема TDA7294 дешевая и стоит копейки, покупал — .

Схема усилителя на TDA7294


Такие усилители отлично работают в паре, поэтому делайте таких таких два и у вас получится простой стерео усилитель. Более подробные характеристики усилителя и схем включения можно посмотреть в даташит на микросхему TDA7294.
Блок питания для усилителя желательно выбирать в полтора раза мощнее, так что учтите.

Печатная плата усилителя

Рисунок расположения элементов:

Скачать в плату в формате lay:
plata.zip (cкачиваний: 1470)
При печати выставить масштаб 70%.

Готовый усилитель




Микросхему необходимо устанавливать на радиатор, лучше с вентилятором, так как он будет меньше в размерах. Делать печатную плату совсем не обязательно. Можно взять макетную с большим количеством отверстий и собрать усилитель минут за 30.
Я советую вам собрать столь простой усилитель, который себя отлично зарекомендовал.

Блок питания

Блок питания полнен по классической схеме с трансформатором 150 Вт. Рекомендую брать трансформатор с кольцевым сердечником, так как он мощнее, меньше и излучает минимум сетевых помех и электромагнитного фона переменного напряжения. Фильтрующие конденсаторы каждого плеча 10000 мкФ.

Собирайте свой усилитель и до новых встреч!

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Теги статьи: Добавить тег

Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)

Опубликовано 01.01.1970

Предлагаемый вашему драгоценному вниманию усилитель прост в сборке, ужасно прост в настройке (он её фактически не требует), не содержит особо дефицитных компонентов и при всем при этом имеет весьма недурные характеристики и запросто тянет на так называемый hi-fi, столь нежно любимый большинством граждан.
Усилитель может работать на нагрузку 4 и 8Ом, может быть использован в мостовом включении на нагрузку 8 Ом, при этом он отдаст в нагрузку 200Вт.

Основные характеристики следующие:

Схема усилителя:

Усилитель полностью на дискретных элементах, без всяких ОУ и прочих хитростей. При работе на нагрузку 4Ома и питании 35В усилитель развивает мощность до 100Вт. Если есть потребность подключить нагрузку 8Ом питание можно увеличить до +/-42В, в этом случае, мы получим те же самые 100Вт.
Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42В, иначе можно остаться без выходных транзисторов. При работе в мостовом режиме должна использоваться 8-ми омная нагрузка, иначе, опять-таки, лишаемся всякой надежды на выживание выходных транзисторов. Кстати, надо учесть, что защиты от КЗ в нагрузке не предусмотрено, так что надо быть поосторожней.
Для использования усилителя в мостовом режиме необходимо вход МТ прикрутить к выходу другого усилителя, на вход которого и подается сигнал. Оставшийся вход замыкается на общий провод.
Резистор R11 служит для установки тока покоя выходных транзисторов. Конденсатор C4 определяет вернюю границу усиления и уменьшать его не стоит — получите самовозбуждение на высоких частотах.

О деталях.
Все резисторы — 0,25Вт за исключением R18, R12, R13, R16, R17. Первые три — 0,5 Вт, последние два — по 5 Вт. Светодиод HL1 служит не для красоты, поэтому не надо присобачивать в схему сверхъяркий диод и выводить его на переднюю панель. Диод должен быть самый обычный, ЗЕЛЕНОГО цвета — это важно, поскольку светодиоды других цветов имеют другое падение напряжения.
Если вдруг кому-то не повезло и он не смог достать выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302, их можно заменить на MJL21193 и MJL21194 соответственно.
Переменный резистор R11 лучше всего взять многооборотный, хотя подойдет и обычный. Ничего критичного тут нет — просто удобнее устанавливать ток покоя.
Ну и табличка, чтобы все в одном месте было:

Собственно настройка сводится к установке тока покоя выходных транзисторов резистором R11 примерно 75-90 мА.
Выходные транзисторы, разумеется ставим на радиаторы. Площадь — 300-400 кв. см. для каждого. VT6 и VT7 тоже можно облегчить жизнь, прикрутив их на радиаторы 50-70 кв. см.

Печатную плату можно стырить
Вроде ничего не забыл.
Но если что — Форум открыт 24 часа в сутки.

Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

52 3 4
14 5 1

\главная\р.л. конструкции\усилители мощности\…

Транзисторный — 600 вт — УМ на КВ

Вступление.

Статья написана в течение дня, надо честно признаться, в противовес статье Сергея — EX8A. Который прямо всех призывает вернуться взад («взад» – это направление движения, а «в зад» — это место прибытия).

Однако, кроме моего собственного желания, были также и призывы читающей публики: а самому слабо что-нибудь выложить конкретное… Отвечаю – не слабо. Читайте. Но предупреждаю, что растекаться мыслью не собираюсь, учить прописным истинам – не буду – все в учебниках и справочниках, лирических отступлений будет минимум.

1.Обзор ситуации.

Уверен, что мысль о невозможности создания УМ на КВ мощностью более 1000 вт на транзисторах придумана приверженцами ламп. Наверное, потому что им самим трудно бежать за временем и менять собственные стереотипы мышления. И когда им говорят, что промышленные УМ на КВ в 1 кВт существуют – они отвечают: так это же промышленные.

Что касается УМ на современных лампах, то в качестве аргументов против – на первых местах недолговечность и шум вентилятора. А взамен современным предлагается ГУ-81 (это и есть «взад»).

2. Долговечность.

Не понимаю, почему утверждается, что долговечность современных ламп хуже. В справочниках указано все с точностью до наоборот. Кто-то специально в справочники «липовую» информацию закладывает? Или же у авторов этой «идеи» просто нет другого пути, кроме как перевернуть все с ног на голову, поставив под сомнение данные справочников? А ответ прост – нет другого способа обосновать необходимость появления на свет конструкции на СТАРЫХ лампах, которые мало того, что сняты давно с производства, в связи с «профнепригодностью», но у которых давным-давно закончились все мыслимые сроки хранения.

Современные, видите ли надо тренировать, а как быть с этими лохматых годов ГУ-81? Ну конечно же нельзя сказать, что их тренировать не надо, поэтому так стыдливо говорится, что мол хуже не будет, если их все-таки тоже тренировать, и дальше подробно описывают технологию всей процедуры.

3. Вентиляторы.

Тут совсем все просто: любителям ГУ-81 не интересно даже знать какие там существуют современные вентиляторы. А если подумать, то в блоке питания трансивера 1-2 вентилятора ( в моем GSV-4000 – два вентилятора), в самом трансивере 1-2 вентилятора ( в моем IC-781 – их 4 штуки), в компьютере 1-2 вентилятора. Итого 3-6 вентиляторов работают непрерывно. И – ничего, не мешают, никто о них и не вспоминает. Почему? Потому, что есть вентиляторы, которые имеют уровень собственного шума на уровне 22-26 db. Это в 10 !!! раз тише негромкого разговора. Почувствуйте разницу! И объемы воздуха они уже «умеют» прокачивать достойные. А какие классные «улитки» сейчас есть! А их еще можно и параллелить (по воздушному потоку)… Но если об этом не знать, то можно конечно ругать ВН-2 и им подобные. Я вот слушал шум вентиляторов ACOM-2000A, скажу я Вам: ничего не жужжит, ничего не мешает, не отвлекает, да и отдает он 2 кВт, да и автоматический тюнер имеется, и восемь микропроцессоров обслуживают весь процесс контроля и управления. А размеры…! И всего-то 2 штуки ГУ-74Б. Будем сравнивать дальше с ГУ-81?

4. Блоки питания.

Что будет, если «коротнуть» плюс источника питания с минусом? Правильно — будет искра. Чем больше мощность источника питания – тем больше искра. Параметр искры – её энергия (грубо – это мгновенная мощность, которую может отдать источник питания). А теперь посмотрим на источник питания анодов УМ на двух ГУ-81. Это источник напряжения в 3000 вольт и током 1-1,5 ампера. А теперь посмотрите на источник питания транзисторного усилителя мощностью в 1000 вт. Это источник напряжения в 48 вольт с током порядка 50 ампер. Чтобы там не говорили, но энергия искры от этих источников будет примерно одинакова. Разница, правда, есть – попробуйте прикоснуться (конечно же случайно) к плюсу источника транзисторного УМ – да ничего с Вами не случится, и попробуйте, также случайно приложить пальчик к аноду. Во втором случае имейте заранее написанное завещание.

Вес источника питания для 2-х ГУ-81 — даже страшно подумать, наверно килограммов 30-40. А габариты? Интересно посмотреть бы фото.

БП для транзисторного усилителя имеет такую характеристику как удельный объем. Это 2 литра объема пространства на 1 квт, а вес всего-то 600-700 граммов на 1 квт.

5. Стоимость.

Уместный вопрос. Поинтересуйтесь в Интернете сколько стоит усилитель на ГУ-84 у известных самодельных «производителей» — ответ прост — не менее 2000 USD, а на ГУ-78Б это уже просто 100000 рублей. И то – не ранее как через 2-3 месяца Вы его сможете получить. Правда надо честно сказать, что сделано все хорошо, добротно, надолго. Уже есть опыт долговременной эксплуатации таких усилителей – 5-7 лет без поломок и замены ламп (лампы – к неудовольствию любителей ГУ-81 – металлокерамика, современные лампы). Кто сказал, что усилитель на транзисторах той же мощности должен стоить дешевле? А при самостоятельном изготовлении, он действительно и реально стоит дешевле. Недавний пример: один радиолюбитель из Питера купил ГУ-91Б с панелькой и вентилятором за 450 USD, для усилителя, который сделали на Украине за 2000 USD. Цена на б/у АСОМ-2000А начинается от 3500 USD. А вы поинтересуйтесь у любителя УМ на ГУ-81, за сколько он бы его продал? В лучшем случае он скажет, что не продается.

Цена подобранной пары транзисторов для 600 ваттного УМ находится в пределах 250-300 USD. Это раз. БП – импульсный. Я использую 2 компьютерных БП по750 ватт каждый. Пара стоит 150 USD. Это два.

Конечно же нет 10 шт реле П1Д или В1В, а то и В2В. Нет переключателя диапазонов. Нет дурацкой настройки П-контура, а это один-два конденсатора и вариометр. И так далее, со всеми «остановками». Это – три.

Остальная стоимость всего УМ слегка подрастает за счет цены корпуса, фильтра, реле обхода и прочей мелочевки.

Если с помощью сумматора сложить мощности двух выходных каскадов по 600 вт, чтобы получить 1200 вт на выходе, то, следовательно, и все затраты надо увеличить почти вдвое. Где можно купить за 900-1000 USD УМ на 1200 вт? И с такими габаритами, и с таким весом? Ответ – нигде.

6. Схема.

Да ничего особенного, никаких «фокусов» — самая обычная двухтактная схема.

На одной плате УМ.

Или вот такой:

Посмотрите детальнее:

на второй – реле обхода, на третьей – выходные диапазонные фильтры, на четвертой источник смещения базовых цепей. Напряжение питания – 48в. Ток покоя выходного каскада – 150-250 ма. Транзисторы TH-430pp. Ферриты – TDK. Обмотки выходного трансформатора – многожильный серебряный провод 2,5-4 мм2 (не более 1 метра).

Трансформаторы сумматора – отдельная тема. Поскольку схему можно найти в любой литературе – её не привожу. Показываю детальные фотографии – все должно быть понятно.

Здесь всё в сборе на радиаторе:

7. Элементная база.

Опять-таки ничего особенного — мощные транзисторы, трансформаторы.

7. Перспективы.

Вот на этом ОДНОМ таком «красавце» можно получить 400-600 вт на КВ.

Двухтактная схема легко отдаст более1000 вт. Два модуля — дадут более 2000 вт. Вес одного 600-ваттного модуля – 2 кг ( с радиатором и вентиляторами). Вес одного БП – 0,65 кг. Корпус – вес 1,5 кг. Площадь поверхности радиатора около 2000 см2, сбоку ребра продуваются двумя компьютерными кулерами. Итого все весит менее 5 кг.

А еще хочется этот автоматический и недорогой 200 вт тюнер заставить работать с мощностью порядка 1000 вт, заменив элементы согласующего устройства на более мощные.

Микрофон HEIL SOUND HM-10-5 с двумя «таблетками» (разные частотные диапазоны) здесь для понимания размеров.

Это промышленный 500 вт усилитель на двух MRF-150, которые я вынул ;).

А это его обратная сторона.

Не получилось быстро найти промышленный усилитель на 1 квт такого же плана, только у него ребра радиатора в три раза выше, а на плате два параллельных канала усиления с сумматором между ними на выходе.

ВОПРОСЫ???

Часть2. Транзисторный — 600 вт — УМ на КВ

Спасибо всем, кто откликнулся на статью. Даже тем, кто посчитал, что я проходимец, а эта статья – это не более чем «развод» и обман.

Фотографии. Похоже, что в именно в этом некоторые стараются найти подвох. Я заказывал и покупал первую плату в Японии, и эти же картинки выложил лишь только потому, что они были сделаны более красиво на синем фоне (я так считаю). В этом никакого секрета нет. Но если, кому-то кажется, что это не так – пожалуйста эта же плата (опять с моим микрофоном).

Мощность. Теперь буду все снимать на моем диване J). Вот еще один УМ

На бумажке, которая проволочкой прикреплена к плате, написана выходная мощность по диапазонам. Разрешение всех фотографий достаточное, чтобы можно было очень подробно все рассмотреть. Что мы там видим: в диапазонах 7, 10, 14, 18 Мгц он отдает 500 вт . Видите там написано — при напряжении питания 28 в и входной мощности 10 вт на всех диапазонах.

На 3,5 и 21 Мгц, соответственно – 320 вт и 400 вт. На 1,9 Мгц – 200 вт, 24 Мгц – 240 вт, и на 28 Мгц 160 вт. Таким образом, по уровню -3дб (а это половина мощности), частотный диапазон усилителя составляет 1,9 – 24 Мгц. Изменение мощности в два раза изменяет уровень сигнала S-метра всего лишь на 0,5 балла. На частоте 28 Мгц уровень принимаемого сигнала упадет на 0,7 балла. Кстати, нужно заметить, что угол раскрыва антенн, определяется точно так же – по уровню половинной мощности, т.е. по уровню -3дб.

Для того, чтобы поднять выходную мощность на 1,9, 24 и 28 Мгц, надо просто увеличить входную мощность в 2-3 раза (20-30вт). Или сделать систему ALC – автоматическую регулировку уровня мощности. Я этого не делал, т.к. мне проще повернуть ручку RFPWR.

Такую мощность отдает плата, которую Вы видите на фото. У меня не вызывает никаких сомнений, что при питании от источника 48 в, и конструктивной оптимизации трансформаторов эта плата может отдать мощность «чуть больше». А если сложить пару таких модулей – вот Вам и 1000 вт. Теперь подумайте, а стоит ли стремиться к 2000 вт, если, в итоге, Вы получите прибавку уровня сигнала на приемном конце всего лишь в 0,5 балла? Пример работы моего соседа, не буду называть его позывной. На 20-ке я его принимаю на 9+50дб (S-метр калиброван), а вторую гармонику на 28 Мгц слышу на 9+5дб. У человека хорошая антенна (biggun5 эл), а вот усилитель… сделан безукоризненно, аккуратно, красиво, всем говорит, что у меня честных «кило двести». А там две лампы ГМИ-11 в параллель и анодное напряжение под 2500 вольт. Это как? Нормально? Никакие увещевания не помогают. И хоть сам неплохой инженер и понимает, что уменьшение уровня в 0,5 балла – это ерунда, НИЧЕГО не делает.

У меня есть усилитель на ГУ-73П, с охлаждением каким-то хладоагентом. И блок питания к нему, который мне уже лень было фотографировать. Я его так ни разу и не включил (отдает он 2500 вт), БП весит около 50 кг. Хотели его как-то украсть из-за алюминиевой обшивки, но не смогли поднять hi-hi.

Блоки питания. Сначала фото импульсного БП известной американской фирмы

Этот ИБП дает 20 вольт и 125 ампер, итого 2500 вт. Вес – примерно 12-15 кг. При исследовании на столе у RZ3CC, оказалось, что абсолютно не подходит для наших применений. В моменты переключений ключевых транзисторов такие импульсы скачут, что становится даже неинтересно искать варианты защиты от них приемника. Правда, надо сказать, что это разработка примерно 15-летней давности, и тогда конечно еще не знали о резонансных ИБП. Суть в том, что не подходит для больших мощностей принцип работы преобразователей, которые используются в БП для современных трансиверов.

Теперь посмотрим на те ИБП, которыми я пользуюсь.

Это понятно — компьютерный ИБП. Для тех кто что-то говорил о больших токах – увеличьте картинку и увидите надпись 5в/50а – никаких болтов и гаек. Это я к тому, что ничто Вам не мешает делать подключение например даже ленточным кабелем.

Здесь два ИБП, верхниё 5в/20а, нижний 5в/90а. Движение вперед заметно – ИБП стали заметно меньше и легче. В ИБП IC-781 500вт блок питания имеет очень небольшие габариты и вес порядка 1,5-2 кг, но ему уже более 15 лет. Согласитесь, что технологии шагнули далеко вперед.

В 750 вт ИБП для компьютера есть уже две обмотки по 12в/22а. Берете два таких ИБП и получаете 48в/22а подводимой мощности. Только не забудьте развязать источники диодами. Если же немного поколдовать с другими напряжениями этих ИБП, то можно получить подводимую мощность 1600вт.

Мой же выходной каскад работал с традиционным ИП – трансформаторным, на фотографии ниже Вы видите шину, которой намотан ОСМ -1 1,0 , кстати, его цена в Интернете 2930 рублей.

Намотка такой шиной не сильно поднимает энтузиазм, да и вес трансформатора получается совсем немаленький.

Я уже говорил о том, что к лампам отношусь НОРМАЛЬНО, они еще долгое время будут вне конкуренции в промышленности. Но все же хочется, что-то более компактное и легкое. Оказалось – это делают, правда не для широкой аудитории. В одном НИИ мне предложили импульсный БП для лампового УМ. Сказали так: 3000в, 1,5а, в корпусе, с защитами, с надежностью по самому высокому классу, в объеме 3 литров, весом 2-3 кг, все элементы импортные (ферриты только Epcos), за 30000 рублей, за 1 месяц. Я спросил, а можно посмотреть схему, ответ – 15000 рублей, и схема с подробным описанием – твоя. Схему покупать я не стал. Но понял, что есть варианты очень любопытные для радиолюбителей.

Лампы. Буквально несколько слов в подтверждение моей «лояльности» по отношению к лампам. Вот Вам информация к размышлению, а главное – к улучшению и действию. Не забудьте потом со мной поделиться информацией.

Это киловаттный модуль на двух ГИ-46Б. Вентиляторы и радиаторы от процессора. Площадь радиатора у каждой лампы по 850 см2, это почти в два раза больше, чем у «родного» радиатора. Эта идея пока остановлена в своем воплощении, ввиду появления альтернативной – на транзисторах.

Схема. Приведу обе схемы, которые я получил.

Как я и говорил – ничего необычного – самые стандартные схемы. Ток покоя каждого транзистора 150-250 ма. Что касается ферритов – сильно не советовал бы использовать наши ферриты вообще. Причина одна – нестабильность параметров. У Рэда несколько вариантов ферритов – выбирайте любой, подходящий по мощности и частоте. Выходные трансформаторы: у меня имеют несколько вариантов – голубые ферриты это AmidonFT-23-43, диаметр 23мм, материал 43, по 6 штук в каждом столбике. 4 витка провода сечением 1,5 мм кв. Во втором усилителе кольца TDKK6a.77.08 внешний диаметр 28мм, внутренний диаметр 16мм, высота кольца 8мм. По два кольца в каждом столбике. Четыре витка многожильного серебряного провода, сечением 2-2,5 мм кв. Входные трансформаторы – кольца вн. Диам. 14-16 мм, внутр. – 8мм, длина столбиков – 14-18 мм, материал М600НН. По четыре витка провода сечением 0,35 мм кв. Размеры ферритовых колец в трансформаторах, зависят исключительно от мощности потерь. Именно по этой причине при точном согласовании, размеры колец могут быть очень небольшими. В качестве примера на следующем фото – блок полосовых диапазонных фильтров от 500 вт, ICOMа, который мне подарил RZ3CC (Г. Шульгин).

Не забудьте устанавливать высоковольтные керамические конденсаторы, там где они указаны на схеме.

Здесь показаны измерения зависимости выходной мощности от входной. Не мои измерения. Первая картинка – американская, вторая – японская. Но совершенно очевиден порядок мощностей, я бы сказал заметно лучше, чем на ГУ-74Б, и всего-то два 2SC2879. Ну и последняя табличка от японцев, посмотрите – очень характерная. Это работает пара транзисторов MRF448pp, по datasheet у них мощность 250 вт, а отдают больше чем 250х2.

Pвх (вт) Pвых (вт) Vип (V) Iип (A) Pип (вт) КПД (%)

1 82 48.3 7 338 24.3 2 177 48.3 12 580 30.5 5 380 47.8 19 908 41.8 10 530 46.5 24 1116 47.5 14 630 46.0 25 1196 52.7

Согласование. Особое внимание хочу обратить на согласование с антенной транзисторного УМ. Конечно лучше всего использовать автоматический антенный тюнер (кстати, кто-то в форуме решил, что я хочу запихнуть в тот же самый объем в три раза большие переменные емкости и индуктивности. Это ну очень смелое предположение hi-hi), но также необходимо иметь нормальные антенны, или, по крайней мере, ручное согласующее устройство. Мне не понятны высказывания о том, что вот мол лампа будет «держать» большой КСВ, в отличие от транзистора. И при этом совершенно не интересует, тот факт что при этом погаснут в округе все телевизоры и заговорят не только телефоны, но и утюги. Зато «мы работаем» на Альфе, или еще на чем-нибудь, никак не менее одного киловатта. Защита транзисторного УМ достаточно проста, об этом писал в форуме по-моему RK3AQW. Я делаю также, но ограничиваю критический КСВ не 10 а 6. То есть выход усилителя нагружен на безындукционный резистор сопротивлением 300 ом. Это плата за надежность усилителя в целом. Этот резистор состоит из 2-х, один 270 ом, а второй построечный угольный 47 ом. С движка этого резистора через пару диодов с конденсатором, напряжение подается на базу транзисторного ключа на 2N2222, в коллекторе которого стоит РЭС-49, которое своими контактами снимает напряжение смещения с выходного каскада. Поскольку КСВ=6 транзисторы могут «терпеть» достаточно долго, за это время совершенно спокойно снимается смещение. Ну а дальше – ремонт или настройка антенны.

УМ в 1 квт

А это вид сзади.

Со стороны деталей видно, что есть два канала, подключается два ИП, есть сумматор. Обратите внимание, справа виден кусочек обрезанного коаксиального кабеля — выход. Отмечаю отдельно – его диаметр 2,5 мм. Думаю, что для мощностей в 1000 вт и более, наши люди применяют кабели внешним диаметром 11-15 мм. Здесь же 2,5 мм наверное вызовет бурю гнева. А ведь есть кабель RG-142, диаметр которого с внешней оболочкой 4,95 мм, который способен передать мощность 3,5 квт на частоте 50 Мгц. И еще обратите внимание на размеры ферритов – никаких намеков на гигантские размеры. И т.д.

Итак. Я знаю, что я не все знаю. И я этого не стесняюсь. Но могу поделиться с Вами тем, что стало мне доступно, в том числе на японских и американских аукционах. Я хочу сказать о том, что мы не владеем информацией в той мере, в какой надо бы. Отсюда и возникает воинствующее возмущение и неприятие.

Это достаточно «пожилой» микрофонный процессор, в нем компрессор, реверберация, какая-то встроенная мелодия, монитор с приемника, индикатор уровня. Следующее фото — современный прибор, того же назначения.

Это недорогой УКВ 150вт стандартный УМ, в котором легко поместится 600вт УМ КВ, правда теплоотвод слабоват, но его можно обдуть кулером или заменить. А тот усилитель, который внутри, можно легко переделать на КВ ватт этак на 250.

Микрофонный графический эквалайзер. Хорош тем, что в полосе 3 кгц имеет 5 полос активных регулировок.

Это, к примеру, микрофонный коммутатор, может коммутировать два разных микрофона на два разных трансивера в любом порядке (КВ и УКВ, например).

Это трехкиловаттный коаксиальный антенный коммутатор на 6 антенн.

Это фильтр TVI.

А время вот этого чуда, по крайней мере для радиолюбителей, должно бы закончиться.

Пишите на prist100@rambler.ru — так делают многие.

КВ УМ -600 вт- на транзисторах Часть 3.

73! RU3BT. Сергей

Этот усилитель мощности является модернизированным вариантом предыдущего «УМ для SDR». Выполнен на четырех полевых транзисторах RD100HHF1.

Параметры УМ:

При входной мощности 10 Ватт (однотоновый сигнал), средняя выходная мощность составляет:

1,8 МГц — 350 Ватт

3,5 МГц — 380 Ватт

7,0 МГц — 410 Ватт

10 МГц — 400 Ватт

14 МГц — 400 Ватт

18 МГц — 380 Ватт

21 МГц — 360 Ватт

24,5 МГц — 350 Ватт

28 МГц — 340 Ватт

Ток потребляемый УМ при 15 Вольт питания составляет 49 А.

Габариты усилителя: 265 х 130 х 300 мм. (Ш х В х Г).

Печатная плата сделана универсальной для применения транзисторов и трансформаторов, которые есть в запасах.

К примеру можно применить четыре RD100HHF1 или два MRF9180, два MRF186 и т. д.. Таким образом на данной плате можно собрать УМ мощностью от 300 до 600 Ватт, в зависимости от мощности примененных транзисторов.

Для этого надо обеспечить соответствующую мощность источника питания. У меня применен ИБП мощностью 800 Ватт. Установлено выходное напряжение ИБП — 15 Вольт.

Вентилятор ИБП включен через датчик температуры 40 градусов, так как в родном исполнении он работает постоянно, не зависимо от температуры ИБП.

Крайне желательно установить дополнительные керамические конденсаторы емкостью 0,1 mF от 3 до 5 штук на шину выходного напряжения в ИБП для устранения паразитной амплитудной модуляции УМ импульсами частоты преобразования БП.

Транзисторный усилитель мощности на 100 Ватт


Всем Привет! В этой статье я буду подробно описывать как изготовить классный усилитель для дома или авто. Усилитель несложный в сборке и настройке, и имеет хорошее качество звучания. Ниже вашему вниманию представлена принципиальная схема самого усилителя.

Схема выполнена на транзисторах и не имеет дефицитных деталей. Питание усилителя двуполярное +/- 35 вольт, при сопротивлении нагрузки в 4 Ома. При подключении 8-ми Омной нагрузки, питание можно увеличить до +/- 42 вольт.
Резисторы R7, R8, R10, R11, R14 — 0,5 Вт; R12, R13 — 5 Вт; остальные 0.25 Вт.
R15 подстроечный 2-3 кОм.
Транзисторы: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 — 2sc945 (на корпусе пишется обычно c945).
Vt4, Vt7 — BD140 (Vt4 можно заменить нашим Кт814).
Vt6 — BD139.
Vt8 — 2SA1943.
Vt9 — 2SC5200.
ВНИМАНИЕ! У транзисторов c945 есть разная цоколевка: ЭКБ и ЭБК. Поэтому перед впайкой нужно проверять мультиметром.
Светодиод обычный, зеленого цвета, именно ЗЕЛЕНОГО! Он здесь не для красоты! И НЕ должен быть сверхъярким. Ну а остальные детали видно на схеме.
И так, Погнали!
Для изготовления усилителя нам понадобятся инструменты:
-паяльник
-олово
-канифоль (желательно жидкий), но можно обойтись и обычным
-ножницы по металлу
-кусачки
-шило
-медицинский шприц, любой
-сверло 0.8-1 мм
-сверло 1.5 мм
-дрель (лучше какую-нибудь мини дрель)
-наждачная бумага
-и мультиметр.
Материалы:
-односторонняя текстолитовая плата размером 10х6 см
-лист тетрадной бумаги
-ручка
-лак для дерева (желательно темного цвета)
-небольшой контейнер
-пищевая сода
-лимонная кислота
-соль.
Список радиодеталей я перечислять не буду, их видно на схеме.
Шаг 1 Готовим плату
И так, нам нужно изготовить плату. Так как лазерного принтера у меня нет (вообще нет ни каково), плату мы будем изготавливать «по старинке»!
Для начала нужно просверлить отверстия на плате для будущих деталей. У кого есть принтер, просто распечатайте эту картинку:

если нет, то тогда нам надо перенести на бумагу разметку для сверловки. Как это сделать вы поймете на фото ниже:

когда будете переводить, не забудьте про размер платы! (10 на 6 см)


вот как то так!
Отрезаем ножницами по металлу нужный нам размер платы.

Теперь прикладываем листок к вырезанной плате и фиксируем скотчем, чтобы не съехала. Далее берем шило и намечаем (по точкам) где будем сверлить.

Можно конечно обойтись без шила и сверлить сразу, но сверло может съехать!
Дальше должно получиться вот так:
Теперь можно и начать сверловку. Сверлим дырки 0.8 — 1 мм.Как я говорил выше: лучше использовать мини дрель, так как сверло очень тонкое и легко ломается. Я например использую моторчик от шуруповерта.
Дырки под транзисторы Vt8, Vt9 и под провода сверлим сверлом 1.5 мм. Теперь надо зачистить наждачкой нашу плату.
Вот теперь можно и начать рисовать наши дорожки. Берем шприц, стачиваем иголку, чтоб была не острой, набираем лак и вперед!
Подравнивать косяки лучше когда лак уже застынет.
Шаг 2 Травим плату
Для травления плат я использую самый простой и самый дешевый метод:
100 мл перекиси, 4 ч ложки лимонной кислоты и 2 ч ложки соли.
Размешиваем и погружаем нашу плату.
Далее счищаем лак и получается вот так!
Желательно сразу все дорожки покрыть оловом для удобства пайки деталей.
Шаг 3 Пайка и настройка
Паять удобно будет по этой картинке (вид со стороны деталей)
Для удобства с начало впаиваем все мелкие детали, резисторы и прочее.
А потом уже все остальное.
После пайки плату нужно отмыть от канифоли. Отмыть можно спиртом или ацетоном. На крайняк можно даже бензином.
Теперь можно и пробовать включать! При правильной сборке усилитель работает сразу. При первом включении резистор R15 надо вывернуть в сторону максимального сопротивления (меряем прибором). Колонку не подключать! Выходные транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, через изолирующие прокладки.
И так: включили усилитель, светодиод должен гореть, меряем мультиметром напряжение на выходе. Постоянки нет, значит все хорошо.
Далее нужно установить ток покоя (75-90mA): для этого замкните вход на землю, нагрузку не подключать! На мультиметре поставьте режим 200mV и подсоедините щупы к коллекторам выходных транзисторов. (на фото отмечено красными точками)
Далее медленным вращением резистора R15 нужно установить 40-45 mV.
Выставили, теперь можно подключить динамик и погонять усилитель на небольшой громкости 10-15 мин. Потом опять нужно будет подкорректировать ток покоя.
Ну вот и все, можно наслаждаться!
Вот видео работы усилителя:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Серый Хомячок

Все потянуто с форума Вегалаб, из одноименной ветки, там это можно прочитать в подробностях, здесь же только наиболее значимая выжимка, что бы не читать много порожнего текста. В конце собрал все часто задаваемые вопросы по этому усилителю . Некоторые вопросы упростил, ответы несколько расширил. Они помогут разобраться и собрать его начинающим радиолюбителям. Специалисты же, есно, и сами разберутся, а в чем я буду не прав поправят меня. Сильно прошу не пинать.

Работающая схема усилителя. Оригинал я не собирал, собирал вариант от Владимира Перепелкина.

Она отличается от оригинала тем, что имеет драйверный каскад с более низким выходным сопротивлением, что позволило более быстрее перезаряжать входные емкости выходных транзисторов, а следовательно искажения меньше, полоса частот шире. Схема запустилась с пол пинка, устойчивость отличная, даже не смотря на некоторые ляпы в печатке (типа длинной земли).

От себя добавил:

Зашунтировал все электролиты пленкой, добавил межбазовый конденсатор, облагородил С13 резистором, и вместо диода vd1 использовал транзистор, шунтирующие стабилитроны в затворах оставил по одному, вторые заменил диодами 1n4148. R12 посадил на землю 12ком (так разводить плату было удобней), в эмитер датчика температуры вставил резистор 36 ом, для предотвращения перекомпенсации. В итоге получилась вот эта схема (Многие элементы не имееют нумерации, часть не имело их в оригинале — часть те что были добавлены, т.к. не хотелось перенумерововать оригинальную схему от WP- так сказать для back-совместимости. Эти элементы имеют просто имена — без номера, напряжения помеченные синим зависят от питания, красным не зависят):

Платы я делаю всегда под конкретный случай. Т.е. сперва корпус, радиаторы, трансформаторы, и тЭдЭ и тЭпЭ а потом начинаю крутить плату, чтоб влезла.Стараюсь, конечно, чтоб все пучком было, но как получиться. Многослойные не люблю, все как то по старинке. Понимаю, что все это не совсем правильно, но приходилось приспосабливать к тому что есть. Размер платы 125*90, просто имею кучу нарезанных, вот и подгоняю под этот размер, если нет проблем с местом.

И печатка в „Eagle“, чтоб могли сами подвигать детали. Можно скопировать ее, а можно и улучшить. Ляп там, это длинная «П»образная земля, которую я усилил, для снижения сопротивления, 2мм медным проводом. Всеравно, каждый старается сделать все по своему. Результатом всеравно будет отличный усилитель, если конечно по крупному не накосячите.

Мой БП: На входе стоит фильтр от постоянной составляющей сети, подобный как в усилителях «Lamm», т.е. Шушуринский. Я, конечно, сильно сомневаюсь в пользе данного девайса, но попробовал. Дальше, мягкий старт, аналогичный в усилителе » Корвет 048″, трансформатор от усилителя «Kenwood», ну дальше все понятно.

Хочу сказать еще то, что многие его считают усилителем только для саба, это не верно. Очень широкополосный нормальный усилитель. Я его сравнивал с такими как » Rotel RB-970BX»; «Akai AM-A90″;»Dual CU-1460» Усилитель Н.Сухова . Оказалось, что другие играют еще хуже. В порядке от хорошего к худшему

Холтон, Сухов, Rotel, Akai, Dual. Причем первые три играли почти одинаково ( зря ругают Сухова) у Rotelя мощность не дотягивала до первых двух. Akai имел больше сходства с ламповым звуком, такие же рыхлые низа и прекрасная середина и верха. (В нем выход на 2SK405 и 2SJ115). Dual, вообще ни чем не отличился, мертвый звук.

Теперь испытания на полную мощность.

Реостат двойной у меня под столом, нагрузку можно регулировать от 0 до 16 ом, ток держит до 15 ампер. Нагружал оба канала сразу. Просадка напряжения питания с 57,6 до 50 вольт (да, дохленький трансик), при этом мощность была (до ограничения амплитуды) 130 ватт на канал при 8 ом нагрузки. Чувствительность 1 вольт.

Кузин Сергей: имеется ошибка в эскизе печатной платы — перепутаны местами резистор R21/диод D10 и резистор R20/ диод D9. Подумал стоит исправить на случай если кто то соберет не сверив со схемой. Усилитель прекрасный, спасибо за статью!

ЧАВО:

  • Обязательно ли лудить дорожки в усилители Дяди Федора?

Все не обязательно, желательно (не обязательно) усилить землю и «силовые» + и — медной проволокой диаметром примерно 2 мм и всё. Ну а если из эстетических соображений, можешь все пролуди

  • В районе С1 и R12 напаян кусок проволоки, типа перемычки? Что это за элемент?

По схеме применяется на входе два полярных конденсатора, я поставил неполярный. Поэтому один пришлось заменить перемычкой!

  • Выходное сопротивление как померять?

Rвых=Rнагр*(Uxx/Uнагр — 1), где Rнагр — нагрузочный резистор (3…8 Ом), Uxx — напряжение на выходе усилителя без нагрузки (на холостом ходу), Uнагр — Напряжение с подключенной нагрузкой. Подключаешь милливольтметр переменного напряжения на выход, подаешь на вход синус, записываешь. Подключаешь нагрузку, напряжение чуть падает. Записываешь и вычисляешь.

  • Нужно ли подбирать транзисторы, если да, то как?

Подбор транзисторов хорошо описан в этой статье. Теоретически все выходные транзисторы по параметрам должны быть одинаковые, но на практике транзисторы одной проводимости сильно отличаются от транзисторов другой, что делает невозможной их подборку. В этом случае я посто подобрал одинаковые транзисторы только по плечам. Важнее обеспечить похожесть Ugs между параллельными транзисторами. Для лучшей стабильности нуля на выходе (а он и так очень стабильный) можно подобрать одинаковые транзисторы в первом ДК. И прижать их друг к другу, через термопасту с помощью термоусадочной трубки. Транзисторы VT4; VT5; VT6; VT8, также желательно чтоб еще и второй транзистор токового зеркала тоже, стояли на радиаторе. Рассеивать этому радиатору придеться около 4-5 ватт мощности. Поэтому сильно не «жадничайте» с площадью. Если все же его будет маловато (типа нет ничего подходящего), можно (крайний случай) уменьшить ток покоя драйвера путем увеличения сопротивлений R13_18; R14; R19 (можно только R13_18, но лучше все) до 47-51 ома.

  • Чем можно заменить mje340/mje350 (ну кроме kse340/kse350 , в смысле)?
  • Чем можно заменить 2N5551? У меня в «кумире y-001» на коллекторе по схеме 10,5v,а у холтона судя по измерениям Дяди Федора 11,5 вольт, т.е. я так понимаю, что все-таки можно заменить одну пару транзисторов 2N5551 на КТ- шки. Сами кт 3102 бывают разные Uкэ от 20до 50 вольт (кт3102 в кумире стоят в металлическом корпусе ).

Да есть целая куча нормальных транзисторов: BC 546 BC 550 BC 639 MPSA 42 и многие другие. КТ3102 обладают малым уровнем шума только при Uce не более 5 В и Ic примерно 40 мкА. При больших напряжениях и токах шумят довольно сильно.

  • Как можно проверить работоспособность выходных транзисторов?

Опишу как это делаю я на примере транзистора с N каналом IRFP240. Цифровой прибор в режиме измерения падения напряжения ( значок диода). Напомню цоколёвку: Транзистор «лицом» ко мне, ножки внизу, слева на право: G D S , что по русский З С И. Плюсовой щуп ( красный) на «И» минусовой на «С», прибор должен показать примерно 0,5 вольт( падение напряжения на встроенном защитном диоде). Теперь перемкнём коротко «З» и «И», чтоб разрядить входную ёмкость. Теперь плюсовой провод на «С» минус на «И» прибор должен казать бесконечность. Теперь перенесем коротко плюсовой щуп на «З» (заряжем входную емкость) и обратно на «С» прибор должен показать падение от 0,03 до 0,1 вольт. Опять коротко соединим «З» и «И» и опять мереем + на «С» — на «И» прибор должен показать опять бесконечность. Значит транзистор целый. Также( только полярность обратная) проверяется Р канальный транзистор, только падение у него в открытом состоянии 0,3 вольта.

  • Дядя Федор как думаешь если в плече еще по одному полевику добавить?

Хуже не будет. А вот нагрев увеличиться при токе покоя. Потому что на дополнительных транзюках тоже надо выставить ток покоя 100 ма, а это при Uпит +/-60v лишние 12 ватт. Но при работе на нагрузку транзисторы разгрузятся. Так что — можно!

  • Катушка на выходе?

Безкаркасная, 15-20 витков на оправке д.1-1,5см в два слоя, проводом 1,0-1,5мм.

  • Какое напряжение должна давать вторичная обмотка в трансформаторе, что на усилок подать ±63 Вольта? Конденсаторы меняют же напряжение… Где-то 44,5 Вольта?

Нужно 63 вольта разделить на 1,41, получим примерно 44,7 вольта.

  • А какое номинальное напряжение может отдать этот усилитель при 2х транзисторах в плече и при питании ±70В на нагрузку 4 Ома? Какая при этом будет мощность и какие транзисторы можно ставить на выходе?

Номинальное напряжение зависит от многих факторов. Проще тебе расчитать его самому по формуле(проще замерить): Uам.= Uпит.- Uнас.- Uпр.- Ur, где Uам — амплитудное выходное напряжение, Uпит — напряжение питания (одно плечо), Uнас — напряжение насыщения выходного транзистора, Uпр. — напряжение просадки питания, Ur — напряжение падения на эмитерном или истоковом резисторе. Среднеквадратичное выходное напряжение = Uам/1,41. Вот и считай. А при таком питании, 2 транзистора в плечо будет маловато. Мощность — P=U*U/R, где U-среднеквадротичное напр. на выходе, R- сопротивление нагрузки. Остальное можно узнать из этой и формулой выше. Транзисторы можно ставить — 2SK1530; 2SJ201; IRF640; IRF9640. А если «закрыть глаза» можно и много чего другого. Эта схема стерпит.

  • Спасибо, за подробный ответ. Не ясно только одно: при расчетах используется Uпит и если оно меряется цифровым мультиметром (который и так показывает среднее значение), то надо ли делить затем амплитуду на 1.41?

Это относиться только к переменному синосуидальному току. К постоянке это не относиться.

  • Какой емкости ставить кондеры в питании, что бы все было в ажуре на нагрузке 200 Вт 4 Ом?

Не менее 20 000 на плечо, а вообще, чем больше тем лучше.

  • Я так слышал что КПД таких усилителей около 60%. Т.е. 48В*0.6=28.8В на выходе должно быть максимумом?

Зная КПД мощность расчитывается. Это если он, к примеру, потребил 2* 48V*3A= 288Watt, То выдаст в нагрузку 288ватт*0,6 = 172,8 ватт! Зная выходную мощность, можно вычислить КПД самому измерив еще потребляемую мощность усилителя. Для этого потребуется вольтметр постоянного тока и амперметр ( примерно на 10 ампер). Амперметр включаем в разрыв, скажем, + питания и вольтметр между землей и этим полюсом и снимаем показания при той же мощности ( до ограничения амплитуды и с нагрузкой) Всё это можно сделать вместе с измерением мощности. Потом измеренное напряжение множим на измеренный ток и умножаем на 2 ( двухполярное питание) получаем потребляемую мощность. Пример: Вольтметр показал 50 вольт, амперметр 2 ампера итого: 50*2*2=200 ватт потребляемой мощности. А КПД вычисляем по формуле: 100% множим на выходную мощность и делим на потребляемую. Пример: 100%*100вт/200вт=50% КПД!

  • Правильно ли я понял из документа MOSFET_amp_ru.pdf, что надо впаять резистор 10 Ом так как указано на рис 4. и можно подавать питание и проверять напряжения (кстати можно для проверки использовать те значения что у Дяди Федора указаны?) Надо ли закорачивать вход во время проверки? В каком положении должен находится подстроечник тока покоя?

Про резистор, все правильно. Вход во время проверки желательно закоротить. От положения подстроечника будет зависеть напряжение на кол и эм датчика температуры. Пока выходных транзюков нет, положение его безразлично, но когда ты их поставишь, то при первом включении подстроечник должен находиться в верхнем по схеме положении, что соответствует минимальному току покоя.

  • Сделал так Вы сказали: закоротил вход на землю, в разрыв цепи (+) поставил амперметр ток с 70мА за минуты три вырос до 135мА. Это нормально? Какой ток должен быть?

Ток покоя нужно выставлять для каждого транзистора 100ма, а не для всего усилителя.

  • Просьба написать подробно как мерять ток покоя для всего усилителя и отдельных транзисторах!!!

Достаточно померить напряжение на мощных истоковых резисторах ну и по закону ома I=U/R вычислить ток покоя. На каждом транзисторе он должен быть не менее 100ма. Ток покоя выставляется при закороченном входе. На выходе должен быть четкий ноль. Нагрузка должна быть отключена. Ток 100ма постоянный, на сопротивлении 0,22ома, падение напряжения должно быть около 0,022 вольта (постоянного) на каждом резисторе и отличаться не значительно.

Все вычисления у тебя правильные, просто не все люди следуют рекомендациям. Лабовские советуют 81ма, а я поставил 100ма, снижаются при этом искажения. Если поступишь по рекомендациям Лабовских , то твое право. Сильно хуже не будет.

  • Странности у меня с током покоя. В драйвере резики на 36ом, как по схеме. Регулировочное сопротивление находится почти в крайнем открытом положении (если оно находится в другом положении, то происходит перекос в плечах на 2-3 вольта), и при зтом выходники греются только при большой амплитуде сигнала.А то, что в плечах не по 4, а по 3,5 вольта — это не страшно?

Ну тогда у тебя в запасе еще два пути. Это увеличить сопротивление R15, до 8,2ком примерно, или уменьшить R17 до 470 Ом. Перекос в плечах, это нормально, и происходит в ввиду не одинаковости транзисторов с»N»и «P» каналом. А 3,5 вольта, этого напряжения как раз и нехватает для нормального тока покоя.

  • Нет предохранителей на плате и защиты выходных транзисторов?

Предохранители у меня стоят в БП, они, конечно, не спасают транзисторы от сгорания, но они спасают диоды выпрямительного моста, трансформатор, монтаж от выгорания, а это уже не мало, поэтому место им в БП, на каждый канал свои. От кз защиту не делаю (ну разве что эти предохранители), за последнии 20 лет я не припомню, чтоб на выходе у меня КЗ было, это какие сопли надо ж иметь. Да к тому же эта защита начинает срабатывать на пиках, внося свои искажения, с которыми мы всякими способами пытаемся избавиться. Так пусть уж лучше чтоб они не возникали. К тому же я проделал тот же эксперимент, который был описан на Сайте Ньютон Лаба: на полной громкости замкнул выход. Сгорели предохранители в блоке питания. Усилителю, хоть бы что! Так зачем огород городить?

  • А зачем ставить в БП ультрабыстрые диоды, а затем их «замедлять» параллельными конденсаторами?

Дело в том, что выпрямительные диоды при переключении генерят в широкой полосе. Чтоб задавить эту генерацию и применяют параллельно диодам конденсаторы или заменяют выпрямительные диоды на более быстрые. А самый эффективный метод, когда все вместе. Конечно их необязательно параллелить конденсаторами, в этой схеме много чего необязательного и свободно можно выкинуть. Я просто нарисовал как у МЕНЯ сделано, а там уж как хотите.

  • Дядя Федор, расшарь плиз схему только своего блока питания, и скажи плиз, что там можно упростить без потери качество?

Блок питание был сделан из того, что имелось под рукой, а не так как хотелось. Всю эту галиматью можно с успехом выкинуть и сделать как во всех усилителях. Качество от этого не пострадает. Может надёжнось только уменьшиться если не будет плавного старта. А фильтр от постоянной составляющей, я просто попробовал, будет ли толк. В жизни мирской,имхо, он не нужен (тем более, где я живу). Главное в усилителе , это мощный трансформатор (а лучше два) и большие емкости.

  • Заземления в розетке нет, вы писали, что можно без этого или поставить кондер(какой?) и зачем? Блок питания как я понял сделан на 2 канала, какую часть схемы придется переделывать для 1 канала и что именно?

Ну, нет заземления, так нет. Конденсатор один, такой же, между двумя проводами сети, для шунтирования высокочастотных помех. Для одного канала убираешь с каждого плеча по сопротивлению 0,22 ома и конденсатору 10 000 мкф. Но! Конденсаторы лучше оставить, тогда сопротивления заменяешь перемычкой.

  • Дядя Федор, посоветуй тогда схему плавного старта по-проще чем у тебя…мне для саба, просто при его выключении и включении, боюсь соседи будут пугаться, без корпуса динамик и то слышен, а че в корпусе будет даже страшно подумать. На одних кондерах(80000мкФ) саб играет секунд 10-15!

Схема что привел Дядя Федор не спасет тебя от звуков издаваемых сабом при включении и выключении. Схема предназначена для плавного пуска большой нагрузки. Чтобы с диодов БП снять часть нагрузки и чтобы пробки в квартире не повыбивало. Звуки которые ты слышишь это переходные процессы в УМ. Тут надо ставить схему задержки подключения динамика к выходу УМ. Просто тупо ждать несколько секунд после включения, а потом реле подключает динамик. А при выключении надо предусмотреть механизм мгновенного снятия напряжения с реле. Схем реализующих это полно. Ищи по словосочетанию Защита АС. У меня стоит уже проверенная временем, надежная и простая схема защиты колонок от усилителя «БРИГ», такая же стоит во многих промышленных усилителях.

И ещё не маловажный момент: Частенько при испытаниях забывают соеденить сигнальную землю с силовой, от этого и напряжения не те и усилитель не работает, Так что не забывайте и сохраните много нервов и времени.

Схема усилителя низкой частоты

Усилитель Э. Холтона пользуется большой популярностью среди звуковиков и аудиофилов. Схема этого усилителя низкой частоты была создана более 40 лет назад. Основные достоинства этого усилителя можно перечислять часами. Схема позволяет получить высокую мощность на выходе, что позволяет построить на основе этой схемы мощные концертные усилители с мощностью более 1000 ватт. Высокая мощность, сравнительно простая схема (не для начинающих, конечно) делают эту электросхему такой популярной. Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это дает возможность использовать усилитель для широкополосной акустики.

Схема усилителя имеет несколько модернизаций. В основном повторяют схемы с мощностью от 200 до 800 ватт, редко до 1200, хотя на основе схемы Холтона можно построить усилители низкой частоты до 5000 ватт и более. Аудиофилами схема используется для питания мощных сабвуферных головок, Холтон одна из тех схем, которая может легко справляться с любой сабвуферной головкой, которые встречаются в магазинах. На основе этого усилители создаются усилители повышенной мощности, которые находят широкое применение в конкурсах по автозвуку, для раскачки сабвуферных головок с мощностью по несколько киловатт.

Классическая схема Холтона содержит 3 пары выходных транзисторов, почти всегда выходной каскад полевой. Ниже основные параметры схемы Холтона с 3-я парами выходного каскада.
Максимальное напряжение питания, ± В ±85 В на нагрузку 8 Ом. Максимальная выходная мощность, Вт при искажениях до 1% и напряжении питания: В скобках указан требуемый блок оконечных каскадов для получение указанной мощности.
±30 В
40 (О-1)
80 (О-1)
160 (О-2)
±35 В
60 (О-1)
120 (О-1)
240 (О-3)
±40 В
80 (О-1)
160 (О-2)
320 (О-4)
±45 В
100 (О-1)
200 (О-2)
400 (О-5)
±50 В
135 (О-2)
270 (О-3)
540 (О-6)
±55 В
160 (О-2)
320 (О-4)
640 (О-7)
±60 В
200 (О-2)
400 (О-4)
800 (О-8)
±65 В
240 (О-3)
480 (О-5)
±70 В
270 (О-3)
540 (О-6)
±75 В
310 (О-4)
620 (О-6)
±80 В
360 (О-4)
720 (О-7)
±85 В
410 (О-4)
820 (О-8)
Коф усиления, дБ 24
Нелинейные искажения при 2/3 от максимальной мощности, % 0,03%
Скорость нарастания выходного сигнала, не менее В/мкС 25

Единственной защитой транзисторов выходного каскада являются эмиттерные резисторы, номинал которых может лежать в пределах от 0,22 до 0,49 Ом, незначительное отклонение никак повлияет на работу схемы. Коф. нелинейных искажения данной схемы не превышает 0,07% на частоте 18 кГц, Приведенная схема усилителя отличается от стандартной схемы Энтони Холтона лишь типами используемых транзисторов, поскольку оригинальные транзисторы, которые использовал автор, уже давно вышли из продажи.

Мощность представленной схемы может доходить со 800 ватт на нагрузку в 4 Ом, представьте эти 800 ватт в автомобиле или в квартире…

В нашем варианте имеем стереофонический усилитель Холтона с максимальной выходной мощностью 1600 ватт.

Для питания каждого канала имеется отдельный блок питания, в данном случае сетевые тороидальные трансформаторы на 1000 ватт каждый.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Назначение компонентов:

C1,C3 — развязывает усилитель и источник по постоянному току;

R2 — задаёт входное сопротивление усилителя;

R1 — необходим для того, чтобы обычный регулятор громкости имел логарифмическую зависимость при повороте. R1 ставим такого же номинала как и переменный сдвоенный резистор на входе усилителя.

R3,R4 — задают коэффициент усиления предусилителя.

С2 — отрезает лишние сверхзвуковые частоты;

R5,R17 — задают коэфф. усиления оконечного усилителя.

OP1,OP2 — каналы сдвоенного операционного предусилителя. NE5532 может быть заменен любым другим.

VD1,C5,C4 и VD2,C6,C7 — фильтруют и стабилизируют питание ОУ.

R6,R7,R8,R9 — задают напряжение смещения на базах предвыходных транзисторов VT1 и VT2 оставляя их на грани открывания.

R14,R16 — ограничивают выходной ток мощных транзисторов, так как оконечный каскад имеет токовое управления. Рассмотрим простой пример, ток через транзистор не может превысить ток через базу, умноженную на коэфф. усиления, в нашем случает ток на выходе не может превысить 11,6А.

Принято считать что у пары Toshiba коэфф. усиления около 100, но стоить внимательно изучить даташит, с ростом тока коэфф усиления транзистора значительно падает. Для нашей пары транзисторов значение hfe будет около 40-50 при токе более 10 ампер.

В нашем случает базовые резисторы 150 ом, токовое ограничение наступит при Uпит/R12*hfe= 35/150*50=11,66А. Для мощной 15-ти амперной пары это безопасное значение. Не стоит слишком увеличивать R14,R16 , чтобы при максимальной выходной мощности не было ложного ограничения синусоиды. Для мощности 120вт пиковый ток через нагрузку 4ома, будет равен 7,75А.

R11,R12 — улучшают работу усилителя на высоких частотах, ускоряя закрывание выходных транзисторов.

VT3,VT4 — мощные выходные транзисторы, имеют токовое управление. Благодаря этому не нужно подавать напряжение смещения на их базы, транзистор начинает работу в линейном режиме сразу, при малейшем сигнале, ступеньки при этом и быть не может. Вместо народной пары 5200/1943 можно взять более дешёвые TIP35c/TIP36c и другие, без каких либо изменений в схеме.

R15,C8 — элементы местной обратной связи, которые предотвращают усилитель от самовозбуждения. Без них усилитель работать не будет!!!

VD3 — стабилитрон, который задает напряжения включения и отключения реле;

VD4 — элемент линейного стабилизатора на транзисторе, его номинал равен напряжению катушки реле;

R21, С11 — задают время задержки включения АС ( с этими номиналами около 3 секунд)

Первое включение и настройка.

Первое включение нужно осуществлять с токоограничивающими резисторами в плечах питания 100-200ом, и следить за просадкой напряжения питания. Также можно тихо послушать музыку без дополнительных радиаторов. Без входного сигнала на выходе усилителя держится абсолютный ноль. Усилитель настройки не требует.

В общем потестировал новую плату Дорофеева 2019, результат очень порадовал.

КНИ остаются в норме вплоть до клиппинга (ограничения сигнала).
Тесты проводились со встроенной звуковой картой материнской платы ПК ( собственный КНИ=0,003%), питание ИИП +28/-28в со стабилизацией, нагрузка проволочный резистор 3,8 ома, частота тестирования 1кГц.
Результаты КНИ в зависимости от выходной мощности:

Если запитать от +-33в, то можно смело снимать с одной пары 5200/1943 130вт при условии хорошего охлаждения.

Диапазов частот ( по уровню -1dB): 30Гц — 70кГц

Не смотря на простоту схемы и класс B, показатели вполне достойные и нет проблеммы «первого ватта»…..будем продолжать дальше…..

  • Ответы на часто задаваемые вопросы:
    Есть ли какое-либо постоянное напряжение на выходе без входного сигнала?
    — нет, в этой версии на выходе абсолютный ноль, благодаря инвертирующему включению ОУ. В первой версии постоянка была около 40-50мВ, дополнительный конденсатор в обратной связи снижал постоянку до 16мВ.
    Можно ли данный усилитель использовать с 8-ми омными динамиками?
    — да, можно с питанием +35/-35в мощность будет около 60вт. Для мощности более 100вт нужно повысить напряжение питания до +45/-45в, больше ничего менять не нужно.
    Как хорошо работает защита от КЗ?
    — усилитель выдерживает кратковременное короткое замыкание на выходе, при долговременном не тестировал.
    Какая чувствительность усилителя?
    — с данными номиналами 0.7в для достижения максимальной мощности. Чувствительность элементарно регулируется соотношением резисторов R3,R4.
    Какое ОУ можно применять вместо NE5532?
    — любое сдвоенное ОУ, например opa2134 и прочее. Нужно лишь внимательно изучить даташит и определить потребляемый ток для пересчёта резисторов питания операционника.
    Какая мощность резисторов на схеме ?
    — все резисторы 0.125вт, только R10,R11 0.5вт.
    Нужно ли устанавливать BD139, BD140 на радиаторы?
    — с питанием +35/-35 в дополнительного охлаждения не требуется..
    Какая площадь радиатора нужна для мощных выходных транзисторов?
    — для одного канала 1000см² и более. Изолирующие прокладки можно не применять если изолировать радиатор от корпуса, коллекторы транзисторов связаны с выходом усилителя.
    Разве это не B-класс, а как же ступенька на малой мощности?
    — ступеньки на выходе нет при любой мощности!
    Какое входное сопротивление усилителя?
    — в данном случае 3.3 ком. Это очень мало, но все современные проигрыватели и звуковые карты легко справляются даже с нагрузкой 32 ома.
    Какая маркировка стабилитрона на 15 в, какова его мощность?
    — 1n4744, например. Мощность считаем по закону ома 0.01А*15= 0.15вт.

Данный усилитель лег в основу домашнего двухканальника DAH120 с блоком питания и защитами на одной плате:
Характеристики:
— выходная мощность при КНИ 1%: 2*98Вт (4ом)/ 2*52Вт (8ом), мост 1*196Вт (8ом);
— короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров;
— диапазон воспроизводимых частот: 16Гц-50кГц(-3dB), неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB;
— защита от короткого замыкания, от перегрузки, от постоянного напряжения на выходе, защита от перегрева (75 градусов);
— задержка включения на реле;
— чувствительность 550мв;
— питание 220в, импульсный блок питания со стабилизацией мощностью 300вт;
— размер Ш*В*Г=195*54*204мм;
— вес 2кг, алюминиевый корпус;
— размер платы 100*150мм.
Готовый собранный вариант=4900р, Кит плата+детали=1800р, собранная и отлаженная плата 2400р.

Мощный усилитель “Lanzar”

Я не являюсь автором схемы, а просто попытался собрать в одном месте информацию, которая, на мой взгляд, поможет собрать данный усилитель тем людям, кто еще меньше, чем я, в этом разбирается.

СОБИРАЕМ ЛАНЗАР

Повторение одних и тех же вопросов на каждой странице обсуждения этого усилителя побудило меня написать этот небольшой набросок. Все написанное ниже является моим представлением того, что нужно знать начинающему радиолюбителю, решившему сделать этот усилитель, и не претендует на абсолютную истину.

Допустим, вы находитесь в поиске схемы хорошего транзисторного усилителя. Такие схемы, как например «УМ Зуева», «ВП», «Натали», и другие вам кажутся сложными, или мало опыта для их сборки, но хорошего звука хочется. Тогда вы нашли то, что искали! Ланзар представляет собой усилитель, построенный по классической симметричной схеме, свыходным каскадом работающий в классе АВ, и обладает довольно неплохим звучанием, при отсутствии сложной настройки и дефицитных комплектующих.

Схема усилителя:

Я счел нужным внести некоторые незначительные изменения в оригинальную схему: коэффициент усиления немного повышен – до 28 раз (изменен R14), изменены номиналы входного фильтра R1, R2, а также по совету MayBe I’m a Leo номиналы резисторов базового делителя транзистора термостабилизации (R15, R15’) для более плавной настройки тока покоя. Изменения не являются критическими. Нумерация элементов сохранена.

Питание усилителя

Источник питания усилителя – самое дорогостоящее звено в нем, поэтому начинать следует с него. Ниже несколько слов об ИП.

Исходя из сопротивления нагрузки и желаемой выходной мощности выбирается нужное напряжение питания (Таблица 1). Данная таблица взята с сайта-первоисточника (interlavka.narod.ru), однако, лично я настоятельно не рекомендовал бы эксплуатировать данный усилитель на мощностях более 200-220 Ватт.

ЗАПОМНИТЕ! Это не компьютер, никакое супер-охлаждение не нужно, конструкция не должна работать на пределе своих возможностей, тогда вы получите надежный усилитель, который будет работать долгие годы и радовать вас звуком. Мы ведь решили сделать качественное устройство, а не букет новогодних фейерверков, поэтому всякие «выжиматели» пускай идут лесом.

При напряжениях питания ниже ±45 В/8 Ом и ±35 В/4 Ом вторую пару выходных транзисторов (VT12, VT13) можно не ставить! При таких напряжениях питания получаем выходную мощность порядка 100 Вт, что для дома более чем достаточно. Замечу, что если при таких напряжениях все-таки установить 2 пары, то выходная мощность повысится совсем на незначительную величину порядка 3-5 Вт. Но если «жаба не душит», то с целью увеличения надежности можно и 2 пары поставить.

Мощность трансформатора можно рассчитать, используя программу «PowerSup». Расчет, основанный на том, что примерный КПД усилителя равен 50-55%, а значит, мощность трансформатора равна: Pтранс=(Pвых*Nканалов*100%)/КПД применим только в том случае, если вы хотите долговременно слушать синусоиду. У реального же музыкального сигнала, в отличие от синуса, соотношение пикового и среднего значений гораздо меньше, поэтому нет смысла тратить деньги на лишние мощности трансформатора, которые все равно никогда не будут использованы.

Кому не охота считать: для усилителя 2х100 ватт вполне достаточно трансформатора 100-150 Вт и электролитов по 20000-30000 мкФ в плечо.

В расчете рекомендую выбирать самый «тяжелый» пик-фактор (8 дБ), чтобы ваш БП незагнулся, если вдруг решите послушать музыку с таким п-ф. Кстати, выходную мощность и напряжение питания тоже рекомендую рассчитать с помощью этой программы. Для Ланзара dU можно выбрать порядка 4-7 В.

Более подробно о программе «PowerSup» и методике расчета написано на сайте автора (AudioKiller’а).

Все это особенно актуально, если вы решили купить новый трансформатор. Если же у вас в закромах он уже имеется, и вдруг оказался большей мощности, чем расчетная, то можно смело его использовать, запас – вещь хорошая, но фанатизма не нужно. Если же вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то на этой страничке Сергея Комарова есть нормальный метод расчета.

Непосредственно сама схема простейшего двуполярного БП выглядит так:

Сама схема и детали для ее построения хорошо описана Михаилом (D-Evil) в ФАКе по TDA7294.

Повторяться не буду, отмечу только поправку про мощность трансформатора, описанно выше, и про диодный мостик: так как у Ланзара напряжение питания может быть выше, чему TDA729х, то мостик должен «держать» соответственно большее обратное напряжение, не менее:

Uобр_мин = 1,2*(1,4*2*Uполуобмотки_трансформатора),

где 1.2 – коэффициент запаса (20%)

А при больших мощностях трансформатора и емкостях в фильтре с целью защиты трансформатора и мостика от колоссальных пусковых токов следует использовать т.н. схему «мягкого пуска» или «софтстарт».

Детали усилителя

Список деталей для одного канала приложен в архиве в файле

Некоторые номиналы требуют особых пояснений:

C1 – разделительный конденсатор, должен быть хорошего качества. По типам конденсаторов, используемых в качестве разделительных, существуют разные мнения, поэтому искушенные смогут сами выбрать для себя наилучший вариант оного. Для остальных рекомендую использовать пленочные полипропиленовые конденсаторы известных брендов типа Рифа PHE426 и т.п., но при отсутствии таковых широкодоступные лавсановые К73-17 вполне подойдут.

От емкости этого конденсатора также зависит нижняя граничная частота, которая будет усиливаться.

В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включеннях «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1 мкФ:

Лично я бы выкинул электролиты и оставил бы один пленочный конденсатор выше указанных типов, емкостью 1,5-3,3 мкФ – такой емкости достаточно для работы усилителя на «широкую полосу». В случае работы на сабвуфер, емкость требуется по-больше. Тут то и можно было бы добавить электролиты емкостями 22-50 мкФ х 25 В. Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3 мкФ туда вряд ли влезет. Поэтому ставим 2х22 мкф 25 В+1 мкФ.

R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2,7 кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле:

R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,

где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)

L1 – 10 витков провода 0,8 мм на 12 мм оправке, все смазывается суперклеем, и после высыхания внутрь вкладывается резистор R31.

Электролитические конденсаторы С8, С11, С16, С17 должны быть рассчитаны нанапряжение не ниже, чем напряжение питания с запасом 15-20%, например, при ±35 В подойдут конденсаторы на 50 В, а при ±50 В уже нужно выбирать на 63 Вольта. Напряжения других электролитических конденсаторов указано на схеме.

Пленочные конденсаторы (неполярные) обычно не делают рассчитанными менее чем на 63 В, так что тут проблем возникнуть не должно.

Подстроечный резистор R15 – многооборотный, тип 3296.

Под эмиттерные резисторы R26, R27, R29 и R30 – на плате предусмотрены посадочные места под проволочные керамические SQP резисторы мощностью 5 Вт. Диапазон приемлемых номиналов – 0,22-0,33 Ом. Хотя SQP – это далеко не самый лучший вариант, зато доступный.

Можно применить и отечественные резисторы C5-16. Я не пробовал, но возможно они даже будут лучше SQP.

Остальные резисторы – C1-4 (углеродистые) или С2-23 (МЛТ) (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно – на 0,25 Вт.

Некоторые возможные замены:

  1. Парные транзисторы меняются на другие пары. Составление пары из транзисторов двух разных пар недопустимо.
  2. VT5/VT6 можно заменить на 2SB649/2SD669. Следует учесть, что цоколевка этих транзисторов зеркальна относительно 2SA1837/2SC4793, и при использовании их нужно развернуть на 180 градусов относительно нарисованных на плате.
  3. VT8/VT9 – на 2SC5171/2SA1930
  4. VT7 – на BD135, BD137
  5. Транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) желательно подобрать попарно с наименьшим разбросом беты (hFE) с помощью тестера. Точности 10-15% вполне достаточно. При сильном разбросе возможен несколько повышенный уровень постоянного напряжения на выходе. Процесс описан Михаилом (D-Evil) в ФАКе по усилителю ВП .

Еще одна иллюстрация процесса измерения беты:

Транзисторы 2SC5200/2SA1943 являются самыми дорогостоящими компонентами в данной схеме, их часто подделывают. Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Toshiba имеют сверху два следа отлома и выглядят так:

Одинаковые выходные транзисторы желательно взять из одной партии (на рисунке 512 – номер партии, т.е. скажем оба 2SC5200 с номером 512), тогда ток покоя при установке двух пар будет равномернее распределяться на каждую пару.

Печатная плата

Печатная плата взята с interlavka.narod.ru. Исправления с моей стороны носили в основном косметический характер, также исправлены некоторые ошибки в подписанных номиналах, вроде перепутанных резисторов у транзистора термостабилизации и др. мелочи. Плата нарисована со стороны деталей. Зеркалить для изготовления ЛУТ’ом не нужно!

Несколько рекомендаций при сборке

  1. ВАЖНО! Перед впаиванием каждая деталь должна быть проверена на исправность, сопротивление резисторов измерено во избежание ошибки в номинале, транзисторы проверены прозвонкой тестером, и так далее. Искать подобные ошибки потом на собранной плате гораздо сложнее, так что лучше не торопиться и все проверить. Cэкономите КУЧУ времени и нервов.
  2. ВАЖНО! Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по картинке выше, между правым и средним выводом д.б. все сопротивление подстроечника.
  3. Перемычки во избежание случайного к.з. лучше делать изолированными проводами.
  4. Транзисторы VT7-VT13 устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки – слюду с термопастой (например, КПТ-8) или «Номакон». Слюда более предпочтительна. Указанные на схеме VT8,VT9 в изолированном корпусе, поэтому их фланцы достаточно просто смазать термопастой. После установки на радиатор тестером проверяются коллекторы транзисторов (средние ножки) на отсутствие к.з. с радиатором.
  5. Транзисторы VT5, VT6 тоже нужно установить на небольшие радиаторы – например 2 плоские пластинки размерами около 7х3 см, вообще, что найдется в закромах, то и ставьте, незабудьте только термопастой промазать.
  6. Для лучшего теплового контакта транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можно тоже смазать термопастой и прижать их друг к другу термоусадкой.

Первый запуск и настройка

Еще раз внимательно все проверяем, если на вид все нормально, нигде нет ошибок, «соплей», коротких замыканий на радиатор и пр., то можно приступить к первому запуску.

ВАЖНО! Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки. Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение, которым пользуюсь я – лампа накаливания 60-150 Вт, включенная последовательно первичной обмотке трансформатора:

Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе: нормальные значения – не более ±(50-70) мВ. «Гуляние» постоянки в пределах ±10 мВ считается нормальным. Контролируем наличие напряжений 15 В на обоих стабилитронах. Если все в норме, ничего не взорвалось, не сгорело, то приступаем к настройке.

Лампа при запуске исправного усилителя с током покоя = 0 должна кратковременно вспыхнуть (из-за тока при заряде емкостей в БП), а потом погаснуть. Если лампа ярко горит, значит что-то неисправно, выключаем и ищем ошибку.

Как уже было сказано, усилитель прост в настройке: требуется только установить ток покоя (ТП) выходных транзисторов.

Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет некоторое время, минут 15-20. Во время установки ТП вход должен быть закорочен на землю, а выход висеть в воздухе.

Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 и R27 (мультиметр установить на предел 200 мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11):

Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R26+R26).

Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100 мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ.

Лампочка при этом может немного начать светиться. Проверяем еще раз уровень постоянного напряжения на выходе, если все в норме, можно подключать акустику и слушать.

Фото собранного усилителя

Другая полезная информация и возможные варианты устранения несправностей

Самовозбуждение усилителя: Косвенно определяется по нагреву резистора в цепи Цобеля – R28. Достоверно определяется с помощью осциллографа. Для устранения попробовать увеличить номиналы корректирующих емкостей C9 и C10.

Большой уровень постоянной составляющей на выходе: подобрать транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) по «Бетте». Если не помогает, или подобрать точнее нет возможности, то можно попробовать изменять номинал одного из резисторов R4 и R5. Но такое решение – не самое лучшее, лучше все же подобрать транзисторы.

Вариант небольшого повышения чувствительности: Повысить чувствительность усилителя (коэф. усиления) можно, увеличив номинал резистора R14. Коэф. усиления может быть рассчитан по формуле:

Ку = 1+R14/R11, (раз)

Но не стоит слишком увлекаться, так как с увеличением R14, уменьшается глубина ООС и увеличивается неравномерность АЧХ и КНИ. Лучше измерить уровень выходного напряжения источника при полной громкости (амплитуду) и подсчитать, какой Ку необходим для работы усилителя с полным размахом выходного напряжения, взяв его с запасом 3 дБ (до клиппинга).

Для конкретики, пусть максимум, до которого терпимо поднять Ку – 40-50. Если надо больше, то делайте предусилитель.

Если возникли какие-то вопросы, пишите в соответствующую тему на форум. Удачной сборки!

Печатная плата

Ермаков Евгений (GeniusXZ)

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх