Электрификация

Справочник домашнего мастера

Трансформатор для зарядного устройства

Содержание

Citroen C5 2.0 бензин ›
Бортжурнал ›
ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АКБ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА МИКРОВОЛНОВКИ#ЧАСТЬ1

Привет дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам все нюансы переделки вот такого трансформатора от микроволновки в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с максимальным током заряда 10А. Переделка будет очень простой по самой распространённой схеме это трансформатор, диодный мост, конденсатор, пока сделаю без регулировки тока и напряжения, потом добавлю регулировку тока и напряжения.
Несмотря на простоту переделки, в процессе изготовления я столкнулся с некоторыми нюансами, о которых в интернете мало кто рассказывает. Поэтому я решил подробно об этом рассказать.
Зарядное имеет защиту от перегрева и от короткого замыкания. При длительной работе около 24 часов и нагрузке 8А корпус трансформатора нагревался до температуры порядка 65 градусов. Сам же корпус зарядного имел температуру около 30 градусов.
И все же данное зарядное я вам не рекомендую использовать для длительной зарядки аккумулятора только для кратковременной, т.к. такой блок питания выдает большой ток и без регулировки тока его использование приведет к быстрому нагреванию пластин, что не очень хорошо для него. Поэтому данное зарядное без регулировки тока используйте только кратковременный заряд.
Итак, для переделки нам понадобится (сразу буду называть стоимость) (может у кого ни будь пропадет желание) трансформатор б
\у (5$), диодная сборка(мост) на 50 А китайский (2,5$), провод сечением 2,5 кв.мм. 6 м (2$), вольтамперметр китайский (5$), корпус блока питания с вентилятором и проводом (2,5$), крокодилы(1$), конденсатор на 5000 мкФ(1$) 50В, термореле 85 град. (1$). У меня ничего из этих составляющих не оказалось, итого общая стоимость составляет 20-25$.
Для начала берем трансформатор и всеми возможными способами удаляем вторичную обмотку (она расположена над первичной, и имеет более толстый провод). Не рекомендую использовать для этого болгарку, т.к. очень легко можно повредить первичную обмотку. Лично я делал это так: спилил ножовкой по металлу с одного (любого) торца обмотку, и насмотревшись видеороликов на ютубе начал просверливать сверлом торец обмотки (занятие это очень оказалось длительное и как выяснилось ненужное) нужно просто выбивать эту обмотку, она очень легко выходит. Весь процесс удаления вторичной обмотки занял у меня около 30 минут. Если в процессе удаления обмотки вы повредили электрокартон, не беда возьмите обычный картон вырежьте по размеру и просто вставьте его в эти отверстия, это нужно, что бы не повредить провод об острые края трансформатора, когда будете наматывать провод. У меня получилось аккуратно удалить, без повреждений.
Далее я взял 6м многожильный гибкий провод, сечением 2,5кв. мм и аккуратно виток к витку начал наматывать вторичную обмотку.
Тут немного поясню т.к. я делаю зарядное устройство рассчитанное на максимальный ток 10 А, то буду использовать провод маленького сечения способного выдержать такой ток. Принято считать, что 1 кв. мм медного провода способен выдержать ток 10А. Т.е. медный провод сечением 2.5, квадрата, способен выдержать длительный ток 25А, мне вполне подойдет. Если же вы хотите повысить выходной ток, то соответственно нужно выбирать более толстый провод 4 или 6 квадрата.
Использую многожильный гибкий провод т.к. его, по сравнению с одножильным проводом, намного легче наматывать. Не советую пробовать, очень трудно, я пробовал, и практически не имеет смысла.
Делаю 10 витков и не обрезая провод, подключаю щупы мультиметра к концам провода, мультиметр выставляю на измерение переменного напряжения. Подключаю трансформатор к сети 220В. Смотрю на показания, делю полученное значение на 10 и таким образом узнаю сколько вольт выдает мне один виток. В среднем должно получится 1 вольт на 1 виток. У меня получается 0.98В на 1 виток.
На выходе вторичной обмотки мне нужно получить 12В, т.к. после подключения конденсатора напряжение увеличится на величину 1,4 (объяснять почему не буду, кому интересно почитайте в интернете), и составит 12*1,4=16,8, это немного больше чем нужно для зарядки аккумулятора, но нужно учесть еще и то, что диодный мост даст просадку напряжение около 1,2В т.е. в зависимости от самих диодов или моста, в итоге я получу 15,5В, что для зарядки АКБ будет достаточно.
Т.е. по моим расчетам мне нужно намотать еще два витка(12витков*0,98В=11,7; 1,4*11,7=16,4В). Наматываем, и проверяем получаем 11,7 В. 11,7 умножаем на 1,4 получаем 16, 4В отнимаем 1,2 В получаем на выходе 15,2. Но мой вам совет не обрезая провод все же собрать сначала схему, т.е. подключить диодный мост, конденсатор и замерить напряжение после конденсатора. Если получилось, то напряжение, которое вам нужно то можно обрезать провод, если нет, нужно отмотать или намотать еще виток. Тут есть один нюанс: подключать кулер и электронный вольтамперметр нужно ТОЛЬКО после конденсатора, если вы их подключите без конденсатора они просто у вас выйдут из строя, несмотря на то, что напряжение у вас не превышает 20В (кулер рассчитан на макс напряжение 20В, а вольтамперметр по питанию 5-30В). Мною проверено у меня так сгорел один кулер и один электронный вольтметр.
На этом трансформатор готов. Теперь беру компьютерный блок питания, удаляем все внутренности, оставляем только один сетевой разъем и кулер.
Теперь устанавливаю трансформатор в корпус блока питания, он помещается только в одном месте на против кулера. Кулер сразу переворачиваем т.е. что бы он работал на обдув трансформатора. Сразу скажу, что просто поменять провода кулера не получится, он крутится только в одну сторону, при подключении в обратной полярности может сгореть, (не экспериментируйте проверенно).
Для защиты трансформатора буду использовать на входе предохранитель на 10А и термореле на 85 градусов, которое будет отключать трансформатор при превышении этой температуры и по мере его остывания будет включать его вновь. Термореле буду крепить к первичной обмотке т.к. первичная обмотка нагревается сильнее вторичной, и если она сгорит ее восстановить будет не возможно, диодный мост закреплю на небольшой радиатор взятый из материнки компьютера. Т.к использую маленький радиатор то диодный мост использую на 50А для меньшего его нагревания.
Далее все собираю по схеме.
Подробнее в видео на моем канале

Недостатки: тяжелое(вес 5 кг); греется; шумит(небольшой гул от трансформатора); дороговаты комплектующие, если нет ничего и всё покупать;
Достоинства: надежное, мощное
Мой отзыв: я уже делал зарядное для АКБ из компьютерного блока питания, блока питания ноутбука и вот попробовал из трансформатора, и если честно мне больше всего нравится пользоваться только ноутбучным зарядным, т.к. оно маленькое, компактное, не тяжелое и отлично заряжает малым током.
Это трансформаторное зарядное больше подойдет для больших аккумуляторов, но только с регулировкой тока.
Всем удачи!

Как сделать зарядное устройство для АКБ своими руками

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Читайте по теме: Как выбрать зарядное устройство.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Схема.

Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Итог

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

Как я заряжал аккумуляторы UPS

Приветствую, друзья!

Вы пользуетесь источником бесперебойного питания, и вам уже приходилось менять там аккумулятор?

И мне приносят бесперебойники с севшими батареями.

Если вы еще не выкинули старый аккумулятор, можно попробовать его восстановить!

У меня получилось реанимировать несколько батарей, и я хочу поделиться с вами процедурой их восстановления.

В моем ИБП работает аккумулятор, который был разряжен до напряжения меньше 1 В и простоял в таком состоянии много месяцев!

Зарядное устройство для аккумуляторов

Для восстановления аккумуляторов используется зарядное устройство, схема которого приведена в статье «Зарядное устройство для аккумуляторов ИБП». Заряд производится постоянным током.

Отметим, что существуют всякие хитрые алгоритмы зарядки и восстановления аккумуляторов.

При этом используется заряд пульсирующим током, периодические циклы заряд-разряд по определенной схеме и тому подобное. Наше устройство простое как апельсин, не использует изощренные алгоритмы, поэтому оно не такое эффективное.

Но и при использовании его получены определённые результаты.

Наше зарядное устройство — это просто регулируемый источник постоянного напряжения. Оно позволяет заряжать кислотные аккумуляторы для ИБП напряжением 12 Вт емкостью 5, 7, 9, 12 ампер-часов.

Можно заряжать сразу два последовательно включенных аккумулятора (при определённых условиях).

При восстановлении аккумулятора надо периодически контролировать зарядный ток и напряжение на клеммах батареи. Поэтому необходимо иметь тестер (ампервольтомметр). Как работать с цифровым тестером, рассказано в соответствующей статье. И еще .

Предварительная подготовка к восстановлению аккумулятора

Первым делом надо залить в аккумулятор небольшое количество дистиллированной воды. Аккумулятор на 12 вольт имеет 6 последовательно соединенных банок, каждая из которых выдает напряжение около 2 В. В каждую банку надо залить по 3 миллилитра дистиллированной воды.

При этом удобно пользоваться медицинским шприцом объемом 10-20 «кубиков» с делениями. Чтобы получить доступ к банкам, надо открыть или общую крышку со стороны клемм или круглые крышечки против каждой банки. Удобно использовать отвертку с тонким узким лезвием.

Необходимо вставить лезвие отвертки в соответствующие углубления и поддеть крышечку. После окончания восстановление ее можно приклеить быстросохнущим клеем «цианопан» или аналогичным.

После того, как крышки сняты, надо снять и резиновые пробки, которыми закрыты отверстия банок.

В процессе зарядки банки следует держать открытыми!

Перед тем, как заливать воду, надо внимательно посмотреть вглубь банок. В некоторых аккумуляторах выход банки закрыт прозрачной пленкой. Если она там есть, надо аккуратно проколоть ее тонким шилом.

Делать это следует осторожно, чтобы не повредить пластины аккумулятора.

При заливке воды не следует вводить иглу шприца слишком глубоко, иначе ее выходное отверстие забьется намазкой с пластин. После того, как и вода залита, следует обождать пару часов, чтобы она распределилась в пространстве банок.

Процесс восстановления аккумулятора

Перед восстановлением аккумулятора следует включить зарядное устройство, не подключая его к клеммам батареи, и выставить с помощью подстроечного резистора напряжение + 14 В. Затем необходимо подключить батарею к зарядному устройству и вновь проконтролировать напряжение на ее клеммах. Оно может измениться как в меньшую, так и в большую сторону.

Отметим, что напряжение на клеммах батареи в процессе заряда не должно превышать + 15 вольт.

Заряжать аккумулятор лучше всего при напряжении 14-14,5 В.

Заряд с превышением напряжения отрицательно скажется на сроке службы и, возможно, на емкости батареи.

Заряд меньшим напряжением менее эффективен, так как аккумулятор будет заряжаться дольше.

Производитель рекомендует заряжать аккумуляторы в щадящем режиме — током в 0,1 от емкости аккумулятора.

То есть для аккумулятора 7 А*h зарядный ток должен составлять величину 0,7 А , для аккумулятора 12 A*h — 1,2 А и так далее.

Но можно заряжать и бОльшим током. В спецификации на аккумуляторы обычно указывается максимальный ток заряда. Так, на батарею GP 1272 емкостью 7,2 A*h указан максимальный ток заряда 2,16 А. Эту особенность используют умные (SMART) ИБП, которые могут заряжать аккумулятор в форсированном режиме.

Однако злоупотреблять большими токами заряда не следует во избежание уменьшения срока службы аккумулятора. В любом случае, в конце заряда ток должен быть уменьшен.

В процессе заряда зарядный ток уменьшается, а напряжение на аккумуляторе растет. Следует периодически контролировать ток заряда и напряжение на аккумуляторе. Если аккумулятор зарядился до напряжения выше 12,5 В, процесс зарядки с некоторыми оговорками можно считать завершенным.

Поведение аккумуляторов при заряде

Мы описали идеальный процесс в случае, когда аккумулятор более-менее исправен. Однако, чаще всего, так не бывает. У аккумулятора в процессе эксплуатации возрастает внутреннее сопротивление и уменьшается емкость.

Аккумулятор с аномально возросшим внутренним сопротивлением не сможет работать в ИБП, хотя и может заряжаться до необходимого напряжения.

Возрастание сопротивление обусловлено, скорее всего, деградация поверхности пластин и изменением их химического состава, поэтому процесс восстановления аккумулятора — это, в известном смысле, лотерея. С другой стороны, и «безнадежный» аккумулятор имеет шансы на восстановление.

В моей практике были случаи, когда севшие до 0,5 — 1 В аккумуляторы, простоявшие много месяцев, удавалось зарядить до рабочего состояния. Этому, по всей вероятности, способствовала дистиллированная вода, изменившая химическую среду внутри аккумулятора.

В случаях сильно разряженного аккумулятора начальный ток заряда может составлять величину несколько миллиампер. По динамике роста зарядного тока можно сделать предварительный прогноз и перспективы восстановления аккумулятора.

Если он в течение нескольких часов вырос до 0,5 – 0,7 А — перспективы хорошие. Если ток вырос до нескольких единиц или десятков мА, и дальше не растет – шансов на восстановление немного. Однако и в этом случае стоит побороться.

После нескольких часов заряда нужен разряд. Хорошо использовать для этого автомобильную лампу мощностью 40-80 Вт.

После нескольких минут разряда следует поставить аккумулятор на зарядку и проконтролировать ток заряда. Если он возрос от первоначального назначения и продолжает расти — это хороший признак. Можно сделать два-три цикла заряд-разряд, контролируя ток заряда и напряжение на аккумуляторе. Длительность заряда может иметь величину 1-2-4 часа, разряд 5 — 10 минут.

Если аккумулятор берет заряд и заряжается, следует нагрузить его автомобильной лампой и посмотреть на ее свечение. По яркости и длительность лампы можно сделать предварительный вывод о состоянии аккумулятора.

Если при подключении лампы напряжение на его клеммах заметно проседает (и лампа светится не в полный накал) — это говорит о повышенном внутреннем сопротивлении аккумулятора.

В этом случае, использовать его в ИБП невозможно.

Я пытался уменьшить внутреннее сопротивление аккумуляторов, доливая дополнительное количество (2- 3 мл в каждую банку) дистиллированной воды. Но ни в одном случае попытка не увенчалась успехом. Правда, я не контролировал величину этого сопротивления. Но вывод сделал такой — если аккумулятор не может нормально работать в ИБП, доливка дополнительного объема дистиллированной воды положения не спасает.

Могут иметь место случаи, когда повышенное внутреннее сопротивление в одной банке. Был случай, когда после нескольких минут разряда лампой внешняя поверхность аккумулятора нагревалась локально в определённом месте. В банке, где была внешняя клемма аккумулятора.

Доливка воды именно в эту банку положения также не спасла.

Резюме по процедуре восстановления аккумуляторов

Итак, мы хотим восстановить аккумулятор. Доливаем в каждую банку по два-три миллилитра дистиллированной воды, ждем час-два и ставим на зарядку. Периодически контролируем ток заряда и напряжение на аккумуляторе.

Сначала заряжаем током не более 0,1 от емкости аккумулятора. Следим, чтобы зарядный ток не превышал максимальных величин для данного аккумулятора, а напряжение на клеммах было не больше 15 В.

После нескольких часов заряда разряжаем автомобильной лампой несколько минут и смотрим на ее свечение (или его отсутствие).

Если после двух-трех циклов «заряд-разряд» состояние аккумулятора заметно не улучшилось, сдаем аккумулятор в утиль.

Напоследок отметим, что хранить аккумуляторы нужно в заряженном состоянии в холодном месте. Больше об аккумуляторах вы можете почитать в этой статье.

Вы, уважаемые читатели можете справедливо рассудить, что смысла возиться с севшими аккумуляторами нет, так как результат непредсказуем. С другой стороны, когда безнадежно больную железку удается привести в рабочее состояние, возникает, как говорил один знаменитый деятель, «чувство глубокого удовлетворения».

Посмотрите еще:

Книга «Как отремонтировать UPS самостоятельно».

Почитав ее, поймете, что ремонт бесперебойников — не такое сложное дело, как вам могло показаться!

Разберемся, как правильно зарядить аккумулятор бесперебойника

В каждом механизме батарея — одна из самых дорогих и важных частей. От того, насколько правильно она используется, зависит время работы всего устройства, особенно если это компьютер, которому нужно непрерывное и хорошее электропитание. Именно для этого и создан так называемый источник бесперебойного питания (ИБП), который функционирует от собственных аккумуляторов.

Ниже подробно рассказывается, как заряжать ИБП правильно и какие устройства можно подзарядить от него.

Как правильно зарядить?

Итак, как зарядить АКБ? Есть много правил, но усвоить их и заряжать бесперебойник совсем не сложно.

  • Важно! Следует снять пробки на устройстве.
  • Следует присоединить ИБП к ранее заряженному аккумулятору. Для этого применяются два провода с зажимами типа «крокодил». Обязательно подключайте, учитывая полярность. Самое главное — чтобы батареи ИБП хорошо заряжались. Затем включаем ИБП в сеть и проверяем — напряжение на клеммах подзаряжаемой АКБ должно составить около 14 В. Выполняем зарядку, пока оно не будет 13 В при выключенном ИБП.
  • Показатели можно проверять вольтметром или тестером.
  • Периодически отключайте устройство и проверяйте вышеназванные параметры — только это гарантирует, что процесс пройдет правильно и полноценно.

Изначально ответ на вопрос, как зарядить источник бесперебойного питания, простой, но важно знать многие особые нюансы.

Что следует знать?

Перед тем как узнать, как заряжать аккумулятор бесперебойника, важно рассмотреть причины его разряда. Аккумуляторы ИБП действуют так же, как любые другие автомобильные или авиационные аккумуляторы. Свинцовые пластины погружены в электролитный раствор.

После химических реакций успешно создаётся электрический ток. Таким образом устройство ИБП действует и успешно выполняет зарядку аккумулятора. Но постепенно уровень электролита уменьшается, он выкипает, и аккумулятор, соответственно, выходит из строя.

После покупки следует обязательно зарядить батареи ИБП, так как пока они находились в магазине или были в транспортировке, они разряжались, и требуется восстановление аккумулятора бесперебойника (об этом см. ниже).

Правила первой зарядки

Итак, как зарядить UPS в первый раз:

  • Подключайте его к сети переменного тока, присоединив к розетке. Следует отключить у него все потребители и не включать сам аппарат.
  • Следует заряжать устройство около 24 часов, всё время держа его подключённым к сети.
  • Когда это время истечёт, следует подключить ИБП к нагрузке, т. е. включить потребители. Следует дождаться, пока аккумуляторы разрядятся, и повторить цикл. Только после этого можно без проблем пользоваться устройством.
  • В процессе заряда следует внимательно наблюдать за показателями тока и напряжения на амперметре — он имеется у большинства современных устройств подобного типа. При заряде ток должен уменьшаться, а напряжение на аккумуляторе — увеличиваться. Это всё следует постоянно и внимательно контролировать. Процесс зарядки стоит считать законченным примерно тогда, когда напряжение окажется более 12,5 вольт.

Теперь несколько слов о правильной зарядке свинцово-кислотных батарей.

Рекомендуемый ток подзарядки не должен быть более 10% от ёмкости батареи в А·ч.

Напряжение зарядного устройства должно соответствовать рекомендованному для батарей аккумулятора, которые им заряжаются.

Как часто следует это делать и насколько хватит? Время зарядки подсчитывается делением ёмкости на силу тока зарядки в основных единицах. В среднем, по мощности ИБП рассчитаны примерно на три-пять лет работы, если правильно ухаживать за ними. Следует раз в год проверять напряжение на клеммах и, если нужно, выполнять их подзарядку.

Когда аккумуляторы «садятся» полностью, надлежит заряжать их от сети шесть-восемь часов при выключенном ИБП.

Что делать, если ИБП разрядился и не включается?

Если «сели» аккумуляторы, их просто необходимо поменять на новые.

Если же проблема сложнее, смотрим дальше. Внутри герметичного корпуса ИБП имеется концентрированная жидкость — электролит. Следует попробовать долить туда дистиллированной воды с помощью медицинского шприца. Сперва следует аккуратно открыть верхнюю крышку, там вы должны увидеть шесть маленьких пробок по числу «банок». Важно соблюдать внимательность: когда они вскрываются или откручиваются, набравшийся газ может прорваться наружу, будьте осторожны и обязательно защитите руки и лицо, чтобы предотвратить попадание кислоты. Осматривайте внутреннюю полость банок. Там увидите линию, которая показывает верхнюю границу электролита. Наберите дистиллята в шприц и долейте его во все банки до этой самой границы. Затем закройте пробки, поставьте аккумулятор в ИБП на место и выполните зарядку по принципу «в первый раз», описанному выше.

Если же источник гелевого электролита уже полностью неисправен и реакции на зарядку нет, то, к сожалению, восстановление аккумулятора бесперебойника невозможно, и следует заменить его на новый.

Зарядка аккумулятора для ИБП

Заряжать можно любые устройства, на которых указано «rechargeable». Если при приобретении на устройстве вы видите надпись “do not recharge”, то такое устройство нельзя перезаряжать, но и стоит оно, как правило, ввиду одноразовости в разы дешевле.

Пошаговые способы зарядки в первый раз и в ходе последующей эксплуатации уже рассматривались выше.

Часто задаваемые вопросы

Следует ли согревать устройство перед подзарядкой, если принесли его домой зимой с улицы? — Да, можно, и даже необходимо!

Нужно ли включать его при зарядке? — Нет, совершенно не обязательно.

Можно ли заряжать его автомобильной зарядкой? — Да. Особенность в данном случае такая, что батарею бесперебойника следует заряжать примерно сутки током малой силы. Сила тока должна быть 0,1 от ёмкости батареи. Для этого батарея достаётся из ИБП, и к ее клеммам подсоединяются зарядные провода с соблюдением полярности. Можно «снять» банки с пробок. Когда выполняется зарядка, внимательно контролируйте уровень тока на амперметре.
Полезным будет посмотреть следующее видео

Вывод

Зарядное устройство для аккумулятора заряжается не так уж сложно.

Главное — правильно подобрать оборудование и пользоваться им соответственно вышеприведённым инструкциям.

Необходимо соблюдать правила использования и время от времени подзаряжать устройство удобным для вас способом.

10001 ›
Блог ›
Оживление старого аккумулятора от ИБП из 2000х

Отдали мне старый ИБП, который валялся нерабочим с 2000х

Я люблю чинить всякий старый хлам — просто из интереса, это мое хобби, как у кого-то коллекционирование статуэток или радиоуправляемые самолетики. )

И вот отдали мне нерабочий источник бесперебойного питания от компа.

Если кто не знает — там внутри стоит инвертер и маленький аккумулятор на 12 вольт, и через этот ИБП включается в сеть комп и монитор, и если вдруг выключат свет, ИБП сам может питать монитор и комп несколько минут, чтобы успеть сохранить работу.

Я думал, может в ИБП сгорел транзистор и легко будет все починить.

Но увы, починить его оказалось невозможным.

Во-первых на аккумуляторе было 0 вольт! ))

Он был мертвый абсолютно. Зарядка его не видела, а если подключить его к блоку питания, он принимал 0 ампер — то есть не заряжался вообще.

Во-вторых, транзисторы там сгорели, даже два, но еще и сгорела самая ценная и дорогая деталь — трансформатор! ))

Полный размерТрансформаторчик! Полный размерБыл… )

А он еще с кучей проводов — видимо там был еще встроенный релейный стабилизатор напряжения. Такой не купить, да и стоят трансформаторы очень дорого. Да и ИБП мне не нужен! ))

Ну чтож — такое только на помойку.

Ну хотя бы с его помощью снял фото про удобный инструмент — иглы для выпаивания деталей.

Однако, случайно я увидел ролик на YouTube про оживление аккумулятора от ИБП.

Смысл — снимается крышка, и внутрь заливается немного дистиллированной воды (некоторые советуют электролит заливать), а потом аккумулятор оживляется 30 вольтами. )

Правда у них аккумулятор показывал хоть что-то, а у меня было 0 вольт.

Но что я терял? )

Дистиллированная вода как раз была.

Вот такой аккумулятор там стоял:

Полный размерСбоку написано каким током и напряжением заряжаь

Крышечка приклеена, но легко снимается, если поддеть ее через отверстия для отвода газов, под ней находятся резиновые пробки:

Снял эти резиновые пробки, под ними видны пластины.

Полный размерФото сделано уже после заливки и зарядки

Между пластинами что-то вроде жестской ваты — видимо оно впитывает электролит, благодаря этому внутри ничего не плещется.

ВНИМАНИЕ: чтобы случайно вам в глаза не попал электролит, нужно надеть ОЧКИ!

Сначала я пытался лить воду в каждую ячейку, но она застревала в горлышке и воздух не давал ей заливаться внутрь.

Тогда я просто залил всю верхнюю поверхность водой (один фиг 0 вольт на нем! 😆), и так оставил на пару часов:

Потом шприцом еще потолкал, и вода стала проваливаться.

Лил, не кубик, или как там советуют (о чем я прочитал позже 😆), а до тех пор, пока вода не дошла до горлышка! ))

Потом откачал по ячейки шприцом и так оставил на часик.

Такой дохлый аккум естественно, не видели обычные зарядки.

Поэтому для оживления я использовал блок питания, на котором можно выставить напряжение и ток.

Увы, один только залив воды ничего не дал — на обычном напряжении аккум все так же не принимал ток вообще.

Тогда я поставил ограничение тока на 1 ампер и выкрутил ручку на максимум!

31 вольт!

И о чудо! )

Он стал потреблять 0.032 ампера! ))

Таки жив аккум! )

Ток медленно но верно рос!

Постепенно он вырос до пол ампера:

Полный размер0.506 А

И вот пришел момент когда уже ток превысил 1 ампер, и блок питания стал снижать напряжение:

Все это было не быстро, я несколько раз ставил ограничение в 0.6 ампер и уходил.

И так со временем дошло напряжение до 13 вольт при токе 1 ампер:

Кстати, при зарядке выделяется газ (который, кстати, говорят вреден), поэтому нужно оставлять резиновые крышечки открытыми — иначе их срывает давлением образовавшегося газа, и они подлетают вверх, и могут потеряться! )

В нормальном режиме при зарядке крышечки держит приклеенная сверху крышка, а для выхода газа есть специальные дорожки и два малетньких отвестия в крышке.

Уже можно отключать БП и использовать обычную автомобильную зарядку, подумал я!

Но фиг! )

Мой чудесный Bosch C3 за 2500р теперь увидел аккумулятор, включил зарядку, но тут же показал что аккумулятор полностью заряжен, и отключил зарядку, хотя напряжение на аккуме было всего 11.5 вольт!

Тогда я вспомнил, что у меня есть другая зарядка — iMax B6, и там вроде есть режим для свинцовых аккумуляторов.

И он там оказался! )

Зарядка увидела аккум, и стала заряжать.

Я выбрал режим на 6 банок:

В инструкции сказано, что нет способов хорошо контролировать зарядку свинцовых аккумуляторов.

По идее нужно заряжать, пока аккумулятор не перестанет принимать ток.

Но эта зарядка в целях безопасности отключалась каждые 2 часа.

Потом я включал ее снова, и так до вечера.

Наконец, ток упал до 0.1 ампер.

После этого я выбрал режим разрядки, разрядил до 12 вольт и зарядил снова, потом еще раз.

Ночь аккумулятор постоял.

Напряжение не упало.

Чтобы проверить нагрузку, рекомендуют подключить 50 ваттную лампочку головного света на несколько минут, и последить за напряжением.

Все, что у меня нашлось — лампочка поворотника на 27 ватт:

Несколько минут я ее держал включенной, потом выключил, и напряжение вернулось в норму (около 12.8).

И таким оно остается уже несколько дней — то есть сам по себе аккум заряд не теряет, и его вполне можно использовать.

Увы, нельзя набрать электролит и проверить его плотность, чтобы узнать истинное состояние аккума.

У меня даже есть ареометр, но во-первых он тупо не пролезет в крышку, но если бы и пролез — там просто не наберется столько жидкости для него, она вся впитана в вату между пластин! )

Конечно, такой аккумулятор уже не подойдет для ИБП или питания чего-либо, но очень часто нужно 12 вольт с большим током для чего-нибудь, что от моего импульсного блока питания не работает, или работает неправильно.

У меня есть большой аккумулятор от Крайслера для этого, но он очень тяжелый и неудобный — провода тянуть. А этот — в самый раз на стол поставить.

Или вынести его куда-то — например, привод для ворот при настройке нужно еще до подключения подкрутить в нужную сторону до нужного положения — мотор можно подсоединить к этому аккумулятору.

А как потеплеет, я попробую его подсоединить к регулятору напряжения, и посмотреть как долго от него проработает, например, ESP8266, постоянно подключенный к Wi-Fi.

В общем, весело я провел денек, оживляя этот аккумулятор, и если у вас валяется что-то подобное — рекомендую попробовать — отличное развлечение! )

Пока заряжал, почитал много интересных тем.

Вот, например про восстановление:

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

  1. DC-DC понижающий преобразователь (DC-DC CC CV TC43200).
  2. Вольтметр – Амперметр.
  3. Диодный мост KBPC5010.

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

  1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
  2. Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Защита от переполюсовки

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

Вольтметр – Амперметр — ссылка на товар.

DC-DC понижающий преобразователь TC43200 — ссылка на товар.

Обзор понижающего преобразователя DC-DC CC CV TC43200.

KBPC5010 — ссылка на товар.

Автомобильное зарядное устройство

Схема устройства

Все автолюбители попадали в такую неприятную ситуацию. Есть два выхода: завести машину с заряженного аккумулятора с соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автолюбителей это звучит как “прикурить”. Ну и второй выход – это зарядить аккумулятор.

Когда я попал в такую ситуацию в первый раз, то понял, что мне срочно требуется зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. В интернете нашел очень простую схему и решил собрать зарядное устройство собственными силами.

Схему трансформатора я упростил. Обмотки со второй колонны обозначаются со штрихом.

F1 и F2 – это плавкие предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе цепи, а F1 – от превышении напряжения в сети.

Описание собранного устройства

Вот что у меня получилось. Выглядит так себе, но главное работает.

Трансформатор

Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно достать из старых черно-белых телевизоров “Рекорд”, но такового я не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте разглядим его поближе.

Вот лепестки, куда паяются выводы обмоток трансформатора.

А вот здесь прямо на трансформаторе есть табличка, на каких лепестках какое напряжение. Это значит, что если подать на лепесток № 1 и 8 220 Вольт, то на лепестках №3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальную силу тока в нагрузку 0,33 Ампера и тд. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальную силу тока 7,5 Ампер.

Для того, чтобы заряжать аккумулятор нам как раз потребуется большая сила тока. Но напряжения то у нас не хватает… Аккумулятор выдает 12 Вольт, но для того, чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. 6,55 Вольт здесь никак не сгодится. Зарядное устройство нам должно выдавать 13-16 Вольт . Поэтому, мы прибегаем к очень хитрому решению.

Как вы заметили, трансформатор состоит из двух колон. Каждая колонна дублирует другую колонну. Места, где выходят выводы обмоток пронумерованы. Для того, чтобы увеличить напряжение, нам нужно просто-напросто соединить две обмотки последовательно. Для этого соединяем обмотки 13 и 13′ и снимаем напряжение с обмоток 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Вот такое переменное напряжение мы получим.

Диодный мост

Для того, чтобы выпрямить переменное напряжение, мы используем диодный мост. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому как через них будет проходить приличная сила тока. Для этого нам потребуются диоды Д242А или какие-нибудь другие, рассчитанные на ток от 5 Ампер. Через наши силовые диоды может течь прямой ток до 10 Ампер, что идеально подходит нашему самопальному заряднику.

Также можно отдельно купить диодный мост сразу готовым модулем. В самый раз подойдет диодный мост КВРС5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине

Полностью посаженный аккумулятор обладает низким напряжением. По мере зарядки напряжение на нем становится все больше и больше. Следовательно, у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большая, а потом пойдет на убыль. Согласно Закону Джоуля-Ленца, при большой силе тока будет происходить нагрев диодов. Поэтому, чтобы их не спалить, нужно отбирать от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам нужны радиаторы. В качестве радиатора я разобрал нерабочий компьютерный блок питания, разрезал на полоски жестянку и прикрутил к ним по диоду.

Амперметр

Для чего в схеме амперметр? Для того, чтобы контролировать процесс зарядки.

Не забудьте подключить амперметр последовательно нагрузке.

Когда аккумулятор полностью разряжен, он начинает жрать (слово “кушать” думаю здесь неуместно) ток. Жрет он порядка 4-5 Ампер. По мере зарядки он кушает все меньше и меньше силы тока. Поэтому, когда стрелка прибора покажет на 1 Ампер, то аккумулятор можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

Крокодилы

Выводим два крокодила для клемм аккумулятора с нашего зарядного устройства. При зарядке не путайте полярность. Лучше как-нибудь пометить их или взять разных цветов.

Если все правильно собрано, то на крокодилах мы должны увидеть вот такую форму сигнала (по идее верхушки должны быть сглажены, так как синусоида), но разве что-то предъявишь нашему провайдеру электричества ))). В первый раз видите что-то подобное? Бегом сюда!

Импульсы постоянного напряжения лучше заряжают аккумулятор, чем чистый постоянный ток. А как получить чистый постоянный ток из переменного описано в статье Как получить из переменного напряжения постоянное.

Заключение

Не поленитесь доработать свое устройство плавкими предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Не проверяйте на искру напряжение на крокодилах зарядника, иначе лишитесь предохранителя.

Внимание! Схема данного ЗУ предназначена для быстрой зарядки вашего аккумулятора в критических случаях, когда надо срочно куда-то ехать через 2-3 часа. Не используйте ее для повседневного обращения, так как заряд идет при максимальное токе, что не самый лучший режим зарядки для вашего аккумулятора. При перезаряде начинет “кипеть” электролит и в окружающее пространство начнут выделяться ядовитые пары.

Тех, кого заинтересовала теория зарядных устройств (ЗУ), а также схемы нормальных ЗУ, то в обязательном порядке качаем эту книжку по этой ссылке. Ее можно назвать библией по зарядным устройствам.

Купить автомобильное зарядное устройство

На Алиэкспрессе есть действительно хорошие и толковые зарядки, которые намного легче обыкновенных трансформаторных зарядных устройств. Их цена в среднем от 1000 рублей.

Выбирайте на ваш вкус и цвет!

Зарядное устройство из бесперебойника с диммером

Однажды достался мне на запчасти старый бесперебойник от компьютера. Но не стал я его разбирать и утилизировать. Решил сделать из него зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, тем более, что мощности его трансформатора для этой цели вполне было достаточно.
Зарядники из старых бесперебойников я делал несколько раз, но это были совершенно безобразные поделки на скорую руку, собранные на дощечке, без регулировки и даже без предохранителя. На самоделкине даже публиковалось одно из них
Конечно, где – то в лесу, в деревне за 100 км от города севший аккумулятор, при крайней необходимости, можно пытаться заряжать от чего угодно, но для постоянного использования нужна хорошая и безопасная конструкция.
Разбираем бесперебойник и удаляем всё лишнее. Оставляем сетевой разъём с предохранителем, выходную розетку (ещё пригодится), трансформатор, выключатель.
Ещё понадобится мощный диодный мост с радиатором, конденсатор 4700 мкФ 35В, кулер от компьютера (но это не обязательно), микроамперметр (мне попался от старого кассетника), шунт примерно на 0,3 Ома и диммер. Диммер подойдёт самый обычный, используемый для регулировки света в помещениях, на 300 Ватт.
Сначала надо проверить трансформатор. Находим у него обмотку с самым большим сопротивлением. Это, скорее всего, была выходная обмотка, с напряжением 220В.

Теперь она будет входной. Подаём на неё напряжение из розетки и меряем, сколько будет на выходе.
Получилось 14,2В. переменного тока. После выпрямления на конденсаторе фильтра получится около 19В.
Димер тоже разбираем, нам нужна только его электронная начинка с регулятором.
Ну, а дальше всё просто. Уголками и винтами с гайками закрепляем все эти запчасти в корпусе и соединяем все вышеуказанные запчасти.
Схему соединений приводить нет особого смысла, потому как нет в ней ничего сложного.
Розетка, которая раньше была выходом бесперебойника, припаивается напрямую к сетевому разъёму, и теперь просто выполняет функцию удлинителя.
Димер включается в разрыв сетевого провода, последовательно с сетевым выключателем, и регулирует напряжение сети на входе трансформатора.
Выход трансформатора своими клеммами соединяется с диодным мостом, на котором есть соответствующая маркировка : ~, +, и — .
Конденсатор фильтра припаивается прямо к выводам диодного моста, согласно его полярности. Сюда же припаиваются провода от вентилятора, красный плюс, черный минус. С диодного моста синий провод «минус» идет прямо на «минус» аккумулятора.
Плюсовой, коричневый провод, с диодного мота припаивается к шунту, собранному из трёх параллельно соединённых керамических резисторов сопротивлением 1 (один) Ом. В итоге получается 0,33 Ом. Мощность резисторов 5 вт. С выхода шунта коричневый провод идёт на «плюс» аккумулятора.
Провода микроамперметра припаиваются прямо к выводам шунта. Сам микроамперметр закрепляется на пластиковой передней панели с помощью термоклея. Отверстия в пластиковой панели для микроамперметра и ручки диммера делаются обычным ножом. Тем же термоклеем крепится и ручка регулятора.
Аккумулятор подключается специальными цанговыми клеммами, купленными в автомагазине по случаю.
Перед включением зарядного устройства следует подключить аккумулятор (строго соблюдая полярность!), и включить устройство.
Регулируя напряжение на входе, подбирают ток заряда аккумулятора на уровне 5..5,5 А. Это соответствует зарядному току 12 – вольтового автомобильного аккумулятора на 55 Ампер-часов. При указанном сопротивлении шунта (0,33 Ом) стрелка микроамперметра (ток его отклонения по паспорту равен 1 мА), как раз будет находиться в среднем положении шкалы. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Зарядное устройство на скорую руку из сгоревшего бесперебойника

Перед каждым автовладельцем когда-нибудь встает вопрос о том, как зарядить подсевший аккумулятор. Передо мной он тоже однажды возник. И случилось это как всегда неожиданно, в выходной день, в деревне, и как назло, ни у кого поблизости ничего похожего на зарядку не нашлось. Пришлось напрячь извилины и быстренько изготовить из подручных средств простое, но мощное зарядное устройство. И помог мне в этом сгоревший УПС — источник бесперебойного питания для компьютеров. Не вдаваясь в глубокие подробности, просто замечу, что это устройство питает компьютер от встроенного 12-ти вольтового аккумулятора при пропадании напряжения в розетке.
Из сломанного бесперебойника берется самое главное — мощный трансформатор, который обычно остаётся целым, все остальные запчасти из него нам не нужны.
Итак, для изготовления простого зарядного устройства понадобится:
1. Трансформатор от сгоревшего бесперебойника
2. Диодный мост (выпрямитель) 2-4 шт.
3. Конденсатор 100…1000 мкф с напряжением не менее 25 В
4. Радиатор средних размеров
5. Дощечка, фанерка, пластик
6. Термопаста КПТ-8
7. Тестер
8. Паяльник, куски провода






При помощи тестера определяем выводы обмотки, у которых большее сопротивление (от 10 до 50 Ом), это будет сетевая обмотка на 220 В. Выводы вторичной обмотки на 12В более толстые, намотана она более толстым проводом, поэтому у вторичной обмотки сопротивление практически равно нулю.

Выводы, которые шли на выходные разъемы бесперебойника, теперь будут подключены в сеть, а провода, по которым с платы подводилось 12В, будут подключены к выпрямителю.
Еще понадобится несколько выпрямительных диодных мостов GBU406, GBU 605, GBU606, и емкость для фильтра, конденсатор от 100 до 1000 мкф на напряжение не менее 25В (от сгоревшего компьютерного блока питания). Пригодится и небольшой радиатор для диодов. Конечно, можно сделать выпрямитель и на обычных диодах с максимальным током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 25 В, но в тот момент под рукой их не оказалось, а впоследствии я тоже использовал готовые выпрямительные мосты, потому что их удобно крепить на радиатор. Выпрямительные мостики складываются стопкой, промазываются теплопроводной пастой и длинным болтом прижимаются к радиатору. Все одноимённые выводы соединяются параллельно. Плюсы с плюсами, минусы с минусами и т.д.

На подходящей по размеру деревянной дощечке, фанерке, или куске пластика крепится трансформатор, радиатор с диодами, монтируется вся схема, подсоединяется шнур с вилкой от старого паяльника — и зарядка готова!
Варианты крепления и компоновки узлов зарядного устройства могут быть любыми, исходя из того, что есть под рукой.
При выпрямленном напряжении на выходе около 18 В зарядное устройство свободно дает ток до 5 А. Обычный аккумулятор заряжается за час, сильно посаженный — за 3…4 часа. У многих автомобилистов в нашем селе теперь такая зарядка есть.
Более того, для лучшего заряда аккумуляторов я придумал подключать зарядное устройство, в импульсном режиме. Импульсное конечно, громко сказано, это лишь значит, что оно подключено в розетку через электромеханическое реле времени.
Это простое суточное электромеханическое реле, родом оно из поднебесной, в магазине продают по 150 руб.
На диске можно выставить время, когда оно будет включено, а когда выключено. Я выбрал режим, когда оно на 15 минут включается, а 15 минут отключенным стоит.
Так и получается, что аккумулятор заряжается периодами, по 15 минут, мощным током, а потом 15 минут электролит отстаивается.
За ночь устройство заряжает аккумулятор прекрасно, и срок его службы таким образом продляет весьма значительно. Вопрос\тема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх