Электрификация

Справочник домашнего мастера

Светодиодный фонарик схема

Содержание

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ

Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.

Характеристики фонарика STE-15628-6LED

  • 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
  • 2 режима работы
  • встроенное ЗУ
  • магнит для крепления
  • размеры: 11х5х5 см

Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.

Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.

С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.

Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.

Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.

Схема ЗУ фонаря

Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).

Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.

Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.

Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.

Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.

В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.

Ремонт электроники

Чем можно заменить бескорпусную микросхему «капельку» в фонаре «Фотон»?

Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
Пои субъективные мнения:
1. УНЧ-50-8 — в составе радиотехники. Звучит «обволакивающе», чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
2. Lm1875 — не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало. Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока — НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр — все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
3. TDA2030A — слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
4. STA540 — шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
5. Lm3886 — микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром — фон и шум.
6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да… Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром — фон и шум. Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках. Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
Заземления в розетке — нет.
Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.

Любители рыбалки, охоты, спортивного туризма и любого другого вида активного отдыха очень часто используют налобники. Они обеспечивают возможность движения в ночное время, темном пространстве.

Светильники закрепляются ремнями на голове, руки остаются свободными. Световой поток следует за поворотами головы. Приборы с помощью направленного луча подсвечивают предметы, расположенные на расстоянии. Мягкий рассеянный свет освещает небольшие дистанции, лагерь, палатку и прочие объекты.

Длительность работы прибора зависит от мощности, яркости, типа лампы и выбранного режима освещения. Для комфортной эксплуатации устройства комплектуются двумя аккумуляторами. Остается вопрос – как правильно и сколько заряжать налобный аккумуляторный фонарь?

Особенности литий-ионной батареи 18650

Самый распространенный элемент питания налобников. По форме он напоминает пальчиковые батарейки АА, но превосходит их по размеру. Литиевые АКБ обладают высоким уровнем емкости. При показателе 6800 мАч они выдают свыше 12 часов непрерывной работы. Такой АКБ имеет свои особенности, поэтому ниже рассмотрим, как заряжать налобный фонарь на аккумуляторе 18650.

  • Напряжение при зарядке устройства не должно превышать 4.2–4.25 В. Это предельно-допустимый максимум.
  • Литиевые батареи заряжаются при 0,5А и 1А. Чем больше количество ампер, тем быстрее протекает процесс.
  • Сколько времени и как заряжать аккумулятор налобного фонаря: не более трех часов во избежание перегрева.
  • Приборы, имеющие защиту, сами «знают», сколько заряжать налобный фонарик.

Рекомендации по эксплуатации

АКБ 18650 имеют одну особенность – они стареют, даже если не используются. Поэтому при покупке налобников необходимо обращать внимание на срок изготовления батареек.

Уровень заряда литиевых батарей не должен превышать 90%. Иначе емкость аккумулятора будет постепенно снижаться. Полный разряд также негативно отражается на работе прибора. После нескольких циклов «заряд – разряд» восстановить прежние параметры аккумуляторов станет невозможным.

Мы рекомендуем использовать следующие аккумуляторы

1. Какие аккумуляторы покупать?
В комплект каждого налобного фонаря входят 2 литий-ионных аккумулятора стандарта 18650.

2. «Center Mall» советует приобретать аккумуляторы следующих марок:

1. Аккумуляторы 3400 mAh Panasonic NCR18650B
2. Аккумуляторы 2600 mAh EAIEP ICR18650-26F

Именно эти аккумуляторы позволят вашему фонарю работать длительное время без подзарядки (от 6 часов непрерывного свечения)

3. Остерегайтесь подделок
В продаже можно встретить аккумуляторы с заведомо завышенной ёмкостью батарей. Например, часто встречаются надписи 12000mAh, 8800mAh, 5000mAh и пр. Разумеется, такие показатели мало связаны с действительностью.

Подобные аккумуляторы могут обеспечить разве что 1 час работы фонаря.

Естественно инструкции нет, продавец сказал что 6 часов, но заряженный с завода светил беспрерывно двое суток, начал притухать, а теперь хоть 6 хоть 12 часов зарядки и его хватает максимум на 3 часа, может есть такая версия, что нужно купить зарядку с очень маленьким амперажём и заряжать его трое суток, что вроде зарядка которая в комплекте предназначена для быстрого неглубокого заряда, а на заводах заряжают импульсами очень маленького ампеража — короче почему заряженный с завода светил двое суток, а после зарядки светит максимум 3 часа и тухнет.

Не исключено что просто такая партия фонарей с плохими аккумуляторами. Вообще у меня китайский фонарь работает третий год примерно по два часа каждые вторые сутки. Заряжаю я его раз в неделю шесть часов. Замените аккумулятор если это повторится то нелады с зарядной схемой (блоком)

Вы не написали, какой именно у вас фонарик. У меня тоже китайский, я заряжаю на ночь, то есть 7-8 часов, потом он светит долго. Не знаю точно, сколько часов, но надолго хватает, ведь он светится не всю ночь. Где-то раз в неделю заряжаю, пользуясь час-несколько часов вечером.

На личном опыте и испорченных аккумуляторах, хочу сказать и посоветовать следующее, не слушайте тех кто советует прийти домой полностью разрядить аккумуляторы, а потом поставить на длительную зарядку, для якобы набирания мощности!

Когда я поступил таким образом посадив полностью в ноль аккумуляторы на китайских фонариках, то фактически их убил, так как по заявленных 12 часов работы их стало хватать всего на час полтора и с каждым зарядом это время уменьшалось, в итоге фонарик был постоянно воткнут на ночном дежурстве в сеть, а когда выходил на обход вытаскивал и брал его с собой.

Не в коем случае не разряжайте аккумулятор в ноль!, не слушайте таких дельцов, чтоб аккумуляторы прослужили дольше, нужно с нового сделать ему прогонку, то есть пусть поработает минут 10, потом полежит, потом пол часа заряжать и пусть опять полежит, и так раз пять, а пользоваться всегда до того момента когда свет начнёт притухать, после этого использовать фонарик, это однозначно убить аккумулятор!, если это не вопрос жизни и смерти, то фонарик нужно либо заряжать, либо отложить и не пользоваться, чтоб зарядить как только появится возможность!

Заряжать же китайские фонарики рекомендуют сами китайцы, по времени 2-8 часов, но не более 9 часов подряд!

Чтоб хорошо зарядить аккумулятор китайского фонарика нужно поставить на зарядку его на 3 часа, потом дать полежать минут десять, включить на минут десять и поставить на зарядку ещё на 3 часа, всё можно брать его с собой и в поход и на ночную смену, он будет хорошо заряжен.

Этим вопросом задаётся почти каждый владелец аккумуляторного фонаря.

Во первых: свинцово-кислотный аккумулятор в фонаре — это дешёвый и простой для производства тип аккумуляторов, который используют в аккумуляторных фонарях.

ПЛЮСЫ АККУМУЛЯТОРА В ФОНАРЕ:

Низкий саморазряд аккумулятора – всего 2-3% в месяц.

Большой срок эксплуатации — от 1 года до 20 лет.

Нет эффекта памяти у аккумулятора, что позволяет заряжать аккумуляторный фонарь, не дождавшись его полного разряда.

Простой в обслуживании аккумулятор, не нужно доливать электролит.

Отдача высокой мощности в нагрузку, допускаются высокие токи разряда — это позволило использовать мощную галогенную лампу с очень ярким светом, и большим энергопотреблением в аккумуляторном фонаре.

Во вторых: стоит разобраться, что сам по себе аккумулятор в фонаре – это свинцово-кислотный аккумулятор, который имеет ряд ограничений по использованию, что требует соблюдения определённых правил.

МИНУСЫ АККУМУЛЯТОРА В ФОНАРЕ:

Аккумулятор в фонаре должен храниться в заряженном состоянии! Всегда!

Незаряженный аккумулятор в фонаре, теряет свою ёмкость, что ведёт к высыханию пластин аккумулятора.

В дальнейшем, аккумулятор, теряет свою работоспособность.

Аккумулятор в фонаре не любит глубоких циклов разряда или заряда!

Полный разряд аккумулятора в фонаре, может деформировать пластины внутри аккумулятора, что ведёт к снижению ёмкости с каждым циклом разряда/заряда.

При неправильном заряде аккумуляторного фонаря, аккумулятор может сильно перегреваться!

Бывают случай оплавления корпуса фонаря аккумуляторного от нагрева аккумуляторной батареи.

Аккумулятор в фонаре не любит жары!

Аккумулятор в фонаре хранить при температуре выше +30 градусов не рекомендуется!

Нормальная рабочая температура аккумулятора в фонаре от +22 до +25 градусов, и её увеличение в плюс на каждые 10 градусов, сокращает срок службы аккумулятора наполовину.

Аккумулятор в фонаре не любит холода!

При низких температурах окружающей среды ёмкость аккумулятора снижается, особенно ниже -20 градусов, необходимо заряжать аккумулятор постоянным напряжением 48 часов минимум один раз в год.

Соблюдение всех выше перечисленных правил, позволит продлить срок эксплуатации аккумулятора в фонаре.

Какой выбрать фонарь аккумуляторный?

Что лучше? Светодиод в фонаре или лампа накаливания?

Фонари аккумуляторные Camelion Akku Profi — отличные фонари!

Аккумуляторы и батарейки

Если купленный вами товар не работает так, как мы обещали, или так, как Вам бы хотелось – не спешите возвращать его в магазин. Возможно, это не брак, и мы сможем Вам помочь!

Просмотрите, пожалуйста, информацию о типичных проблемах и вариантах их устранения.

Раздел «ФОНАРИ ЭРА»

Товар Проблема Возможные пути решения
B25, B26 Не включается Необходимо проверить батарейки – заменить, либо, в случае окисления, почистить
B27 Не подзаряжается (слабо подзаряжается) Необходимо учитывать, что солнечная батарея эффективно работает при солнечном свете, однако свет люминесцентной лампы не обеспечивает зарядки, как бы ярок ни был.
Все батареечные фонари 3xAAA Не включается Проверьте правильность расположения батареек (полярность) и контейнера с батарейками: полярность указана на батарейке и на ребрах контейнера; контейнер должен вставляться «+» внутрь фонаря.
Все светодиодные модели FAXX Один или несколько светодиодов погасли, мерцают, блекнут Не хватает напряжения — необходимо подзарядить фонарь
KA16MR — Не работает пульт дистанционного управления

— Упала дальность действия пульта

— Проверьте положение выключателя – выключатель должен быть установлен в режим работы «символ»

— Замените батарейку (тип A23 12V)

KA16M, KA16MR Не включается, не светит даже при заряженном аккумуляторе Плохой контакт в головной части фонаря – снимите крышку, отогните контакты от себя (в случае необходимости, почистите) установите крышку на место Серия SD и HT Не включается с батарейками Duracell Слишком маленькое возвышение «плюсового» контакта батарейки Duracell, контакт батарейки с контейнером отстутствует.

Заменить батарейки на ЭРА, Трофи, KODAK, Energizer, Panasonic, Sony, Samsung, GP, либо на батарейки Duracell, купленные в Европе

Как устроен фонарик с аккумулятором?

Как радиомеханику мне интересны самые простые электронные устройства. На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором.

Вот схема фонарика с аккумулятором.

Фонарик состоит из двух частей. В одной части размещён аккумулятор и сетевое зарядное устройство, а в другой – выключатель и лампа накаливания. Для зарядки аккумулятора одна часть фонарика отсоединяется от головной (где лампа и выключатель) и подключается к сети 220V.

На фото виден разъём-переходник, который соединяет аккумулятор и выключатель с лампой накаливания.

Устройство такого фонарика предельно простое. Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора G1 ёмкостью 1 А/h (1 ампер-час) и напряжением 4V используется схема с гасящим конденсатором C1. На нём падает большая часть сетевого напряжения сети 220V. Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 – VD4 (1N4001).

Для сглаживания пульсаций после диодного моста устанавливается электролитический конденсатор C2. Нагрузкой для всего этого выпрямителя является аккумулятор G1. Если его отключить, то на выходе выпрямителя будет напряжение около 300 вольт, хотя при подключенном аккумуляторе напряжение на его выходе составляет 4 — 4,5 вольта.

Стоит отметить, что схема с гасящим (балластным) конденсатором проста, но довольно опасна.

ЗАМЕНА СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ В ФОНАРЯХ

Дело в том, что такая схема гальванически не развязана от сети 220 вольт. При использовании трансформатора схема становится более электробезопасной, но из-за дороговизны этой детали применяется схема с гасящим конденсатором.

Диод VD5 необходим для того, чтобы при отключении схемы от сети, аккумулятор не разряжался через схему выпрямителя и индикации на красном светодиоде HL1, и резисторе R2. А вот лампа накаливания EL1 (или схема из светодиодов) подключается к аккумулятору только через выключатель SA1. Получается, что диод VD5 служит неким барьером, который пропускает ток к аккумулятору от сетевого выпрямителя, а обратно нет. Вот такая простая защита. Также стоит сказать, что на диоде VD5 теряется небольшая часть от выпрямленного напряжения – за счёт падения напряжения на диоде при прямом включении (VF). Оно составляет где-то 0,5 — 0,7 вольт.

Отдельно хотелось бы сказать об аккумуляторе. Как уже было сказано, он герметичный свинцово-кислотный (Pb). Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Т.е аккумулятор, как говорят, состоит из 2 банок.

На аккумуляторе указано, что максимальный ток заряда – 0,5 ампера. Хотя для свинцовых Pb аккумуляторов рекомендуется ограничивать ток заряда на уровне 0,1 от его ёмкости. Т.е. для данного аккумулятора лучшим зарядным током будет – 100mA (0,1A).

Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются:

Выход из строя элементов сетевого выпрямителя (диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации);

Неисправность кнопки-выключателя (легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем);

Деградация (старение) аккумулятора;

Износ контактных разъёмов.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Светодиодный аккумуляторный фонарь — схема, ремонт, как сделать

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе.

Аккумулятор в фонаре — почему так ненадолго его хватило?

На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

Эффективность и долговечность любого электроприбора зависит от неукоснительного соблюдения правил его эксплуатации. Они обычно просты и не требуют специальных навыков. Не последнюю роль играет понимание, как заряжать электрошокер. Во-первых, неправильная зарядка может существенно сократить срок службы устройства. Во-вторых, если в случае острой необходимости шокер окажется разряженным, то вы окажетесь в незавидном положении.

Инструкция, как заряжать электрошокер

Практически любая модель электрошокера получает электропитание от встроенного аккумулятора, который обычно заряжается от стандартной сети в 220 Вольт. Для того чтобы поддерживать ЭШУ в рабочем состоянии, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Удостовериться, что устройство разряжено. Если в модели отсутствует индикатор уровня разряда, то нужно нажать на ручку разрядника. Слабый разряд сигнализирует о том, что шокер нуждается в зарядке. Другой способ – включить встроенный фонарик.
  2. Подсоединить электрошокер к источнику питания. Это может быть электросеть, либо специальное зарядное устройство.
  3. Контролировать, чтобы время зарядки не превышало допустимую норму. На том, сколько заряжать электрошокер, мы остановимся подробней далее.
  4. Соблюдать меры безопасности. К заряжающемуся устройству не должны иметь доступа ни дети, ни животные. Производить разряд электрошокером, который находится на зарядке, строго запрещено.
  5. Через положенное время остановить процесс и проверить, полностью ли зарядился прибор.

Полностью заряженный электрошокер способен сохранять работоспособность в течение 1-1,5 месяца. Хранить длительное время его без подзарядки не рекомендуется. Оптимальный вариант для электрошокера, который активно не эксплуатируется, — это регулярная зарядка один раз в два месяца.

Сколько заряжать электрошокер

От того, как долго заряжать шокер, будет зависеть срок его службы. Абсолютно новый прибор первые три раза нужно заряжать 8 часов. В дальнейшем циклы подзарядки должны находиться в пределах 5-6 часов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы батарея села полностью, это пагубно отразится на ее качествах.

Максимальное время, которое может устройство находиться на подзарядке, не должно превышать 12 часов. Лучше не оставлять электрошокер заряжаться на ночь.

Как проверить, зарядился ли прибор

При отсутствии индикатора необходимо отключить шокер от источника питания и произвести разряд в воздух. Сильный треск и яркая молния – показатели того, что устройство готово к эксплуатации. Оправданный способ проверить уровень заряда – это включить фонарик, который есть во многих моделях в качестве дополнительной функции.

Важно! Даже если, с учетом всех перечисленных параметров, вы уверены, что элетрошокер полностью разряжен, ни в коем случае нельзя трогать руками контакты.

Рассчитывайте, что полностью заряженный прибор способен произвести, в среднем, двести разрядов.

Если вы знаете, как заряжать электрошокер, и действуете строго по инструкции, то устройство прослужит не один год.

Как зарядить налобный фонарь на аккумуляторе? Казалось бы, ничего сложного, однако, тем не менее, здесь существуют определенные правила. Использование аккумуляторных батарей – удобный и экологически чистый способ автономного питания электрической техники. Обычные перезаряжаемые аккумуляторы можно заряжать сотни раз. Такие источники питания прослужат три-четыре года, а то и целых десять лет. Эффективность работы батарей зависит от того, насколько правильно вы их используете, как внимательны вы при их зарядке. Рассмотрим, к примеру, как зарядить аккумулятор фонаря.

Что из себя представляет зарядное устройство для аккумуляторов и как оно работает

Что происходит внутри обычной батарейки, такой как в фонарике? Когда вы включаете свет, вы вызываете химическую реакцию внутри источников питания, в результате которой под воздействием электролита начинают действовать электроды, вырабатывающие электричество, которое по цепи передается к лампочкам. Но такая реакция не может длиться бесконечно. Происходит постепенное ее угасание и лампа потухает.

Батареи как дорожные сумки: чем больше вы в них загружаете, тем сложнее в нее уложить что-то еще. Чрезмерная зарядка батарей, как правило, хуже, чем недостаточная. Избыточный ток приводит к нагреванию батарей, росту уровня давления внутри, выделению химических веществ и даже взрыву. Существуют зарядные устройства с таймером, что помогает предотвратить перегрузку батарей.

Как заряжать аккумулятор налобного фонаря или другого электрического прибора

Как правильно заряжать аккумулятор фонаря можно узнать в инструкциях к прибору, элементу питания и зарядному устройству. Различные зарядные устройства предназначены для использования с соответствующими им элементами питания. Это главное правило. Если вы задались вопросом, как заряжать налобный фонарь на аккумуляторе 18650, то ответ: только при помощи подходящего зарядного устройства. Некоторые фонари уже оборудованы встроенным зарядным устройством или такой прибор поставляется дополнительно в комплекте с осветительным прибором. Своей специфической зарядкой оборудована вся сложная электроника: смартфоны, ноутбуки, mp3-плееры и др. При покупке перезаряжаемых элементов питания обращайте внимание на указанные на батарейках уровни напряжения и силы тока. Зарядное устройство должно соответствовать этим параметрам. Некоторые производители зарядных адаптеров дополнительно указывают с элементами питания, с какими производителями совместима их продукция. Существует возможность покупки и зарядного устройства, и элементов питания в одном комплекте.

Как правильно заряжать аккумулятор фонаря:

  1. Регулярно используйте фонарь и регулярно перезаряжайте аккумулятор. Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или разряженной.
  2. Надо обеспечивать возможность восстановления батареи. Для этого устанавливайте заряжаться только разрядившуюся батарею (при этом не истощайте батарею полностью). Как только свет фонаря начал тускнеть – выключите прибор и отложите или поставьте на зарядку.
  3. Проследите, чтобы элементы питания соответствовали зарядному устройству.
  4. Не допускайте чрезмерной зарядки батарей. Этим вы повредите их.
  5. Не позволяйте батареям сильно нагреваться или охлаждаться в ходе зарядки, хранения или использования. Конечно, элементы питания могут нагреваться, когда их заряжают, однако если они становятся горячими – это проблема.
  6. Не экономьте на покупке хорошего, качественного зарядного устройства. От этого зависит, как долго прослужат батареи.
  7. Следуйте инструкциям, приложенным к используемым вами продуктам.

Теперь вы знаете, как правильно зарядить аккумулятор фонаря и сможете продлить срок работы элементов питания или даже целого осветительного прибора.

Если встанет вопрос, на каких элементах питания покупать налобный фонарь, то однозначным вариантом будет приобретение фонаря на перезаряжаемых аккумуляторах. .

СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Всем доброго времени суток. Валялся дома фонарик с диодной матрицей на 16 светодиодов, захотел его переделать в смысле усовершенствования схемы питания, тем более было из чего. Сама по себе матрица светит достаточно ярко, но все же не то, как говориться. За основу взял светодиод 1 Вт с коллиматором на 60 градусов, в качестве драйвера светодиода взял схему уже мной приводимую в других материалах.

Схема номер 1

В качестве источника питания выбрал конечно литиевый аккумулятор SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Для контроллера разряда аккумулятора применил специализированный контроллер, который стоит в АКБ мобильных телефонов — микросхему DW01-P с ключом на полевом транзисторе.

Задача стояла всё это хозяйство утолкать без переделки корпуса фонаря, так как свободного места оказалось очень мало, а точнее вообще не оказалось, кроме как внутри резьбовой гайки, крепящей родную диодную матрицу в корпусе. Всё это дело поместил на двух печатных платах: на первой сам контроллер разряда АКБ, на второй драйвер светоизлучающего диода. Светодиод припаян к алюминиевой подложке и прижимается к корпусу фонаря все той же резьбовой гайкой. В виду того, что гайка имеет непосредственный тепловой контакт с подложкой светодиода и корпусом фонаря, который также из алюминия, мы получили превосходный радиатор.

Платы между собой спаяны шпильками, для жесткости, на плате контроллера разряда имеется контактная пружина под минус аккумулятора.

Выключатель питания, как и всё остальное, остался не тронутым. Для зарядки аккумулятора его необходимо извлечь из корпуса фонаря. Плата драйвера светодиода на одностороннем текстолите, плата контроллера разряда двусторонняя. На второй стороне контактная пружина, соединение обоих сторон через пропаянную сквозную шпильку. Вот что в результате вышло:

Но на этом дело не закончилось, позже решил разобрать временно свой фонарик. Причина — кривая работа контроллера разряда аккумулятора. Оказался дохлым элемент DW01-P, собственно это и следовало ожидать, так как взят он был из раздутого аккума. Всёже очень хотелось организовать контроль разряда и заряда, и отключение нагрузки при переходе ниже допустимого уровня.

Очередной донор был выковырян из аккумулятора — какого-то SIEMENS, купленного по спекулятивной цене аж 5 гривен, и имел вид примерно такой же как на фото. Пришлось конечно проверить режимы на минимальных и максимальных предельных напряжениях. Он показал свою устойчивую и четкую работу защиты при КЗ. Так как мой аккумулятор не имеет своего контроллера, пришлось его прицепить поверх его корпуса, благо он очень мал и имеет малую толщину. Это дало возможность выкинуть первую плату контроллера в мусорное ведро и немного освободить места под аккумулятором, что дало скрутить части фонарика до упора — теперь все стало как влитое. Доделка платы драйвера не особенная, только в дополнении площадки под пружину для аккумулятора и всё. Если изначально приобрести аккумулятор со встроенным контроллером, то задача переделки сводится вообще к минимуму.

Схема номер 2

Очередная переделка фонарика заключалась в смене драйвера светодиода на более «продвинутый», а именно ZXSC400, причина наличие дополнительного входа для строба от супервизора, дополнительный вход по токовой стабилизации светодиода. Собственно схема совмещенная с супервизором показана далее.

При достижении напряжения питания ниже порогового значения супервизора, появляется стробирующий импульс на выводе 3 микросхемы ZXSC400, что отправляет его в спящий режим до тех пор, пока напряжение питания не выйдет выше порогового уровня. Таким образом мы можем отказаться от контроллера разряда аккумулятора и не переживать за его жизнь при разряде. Все это хозяйство вместилось на одной плате всё такого же размера и установлено под аккумулятором. Внешне это имеет такой вид:

Обратная сторона двусторонней платы имеет всего лишь пружину под минус аккумулятора:

Резисторы имеют типоразмер 0603, конденсатор электролитический танталовый размер А 47,0х16 Вольт. Новая плата прилагается:

Очередная доработка фонарика, а именно установлен светодиод мощностью 3 Ватт, при этом пришлось подобрать резистор R1 до получения необходимого тока через диод и R2 для контроля тока. Привожу зависимость тока на диоде, в зависимости от питающего напряжения:

  • 4.0 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.9 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.8 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.7 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.6 Вольт — 0.25 Ампер

Правда тут есть один нюанс — при просадке батареи до 3.6 вольт, микросхема ZXSC переходит специально в пониженный режим потребления для ещё возможной работы фонарика (мало ли что, вот неожиданно выключился к примеру и всё, а так есть потенциальная возможность потянуть ещё значительное время, думаю не один час, правда яркость упадет до 1-ваттного) и так до тех пор пока не поступит стробирующий сигнал на вывод 3. Пришлось между резьбовой гайкой и подложкой светодиода положить медную проставку через КПТ для лучшего отвода тепла от подложки светодиода и передачи на корпус фонаря. Автор материала ГУБЕРНАТОР.

Форум по LED

Обсудить статью СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Новое сердце для китайского фонарика

Купив множество китайских фонариков, мощностью от 100 до 16000 люмен, так и не остался доволен.
В большинстве случаев фонарик не отдаёт заявленный продавцом световой поток. Так получается из-за того, что продавцы в лучшем случае указывают максимальный световой поток, который может отдавать установленный светодиодный модуль, но в результате экономии на материалах светодиод работает, если повезёт, в половину от своего максимума. Для ограничения тока применяются тонкие провода, это позволяет отказаться от использования источника постоянного тока и ограничиться простым ШИМ контроллером с силовым ключём.

В качестве донора был выбран «2500Lm CREE XM-L T6 LED Headlamp» ценой в 12 долларов, у которого через год использования умер ШИМ контроллер CX2812. Данный контроллер имеет три выхода для нагрузки, два входа для настройки режимов работы и один вход для кнопки переключения режимов. Первым неприятным моментом практически любого китайского фонарика для меня оказалось наличие режимов Strobe и SOS. В случае с данным контроллером, достаточно подать на вход OPT1 логическую единицу и из пяти режимов останется только три (High, Low, Off). Если единицу подать на оба OPT входа, то режим Low тоже исчезнет.

Продавец заявляет, что в фонарике используется светодиод Cree XM-L T6 и он жарит аж 2500 люменов на максимальном режиме. На сайте Cree для данного светодиода заявлена светосила 100 люменов на ватт и максимальная мощность 10 ватт. На самом деле используется светодиод XM-L U2, его характеристики не сильно отличаются от T6, но из-за толщины проводов до светодиода доходит только 1.1А, что при напряжении аккумулятора 4.1В составляет 4.51Вт. Получается, что на максимальном режиме фонарик излучает примерно 451 люмен. Люксметр показывает 420 люменов, и это довольно далеко от цифры 2500.

Схема драйвера проще некуда и усложнять её не будем. В качестве нового каменного сердца был выбран микроконтроллер ATtiny85, хотя хватило бы и ATtiny13(a), но в нужном корпусе его под рукой не оказалось. Кнопка переключения режимов удачно попала на ножку PB2/INT0, а вот база транзистора оказалась подключенной к выходу RESET. Имея на борту аппаратный ШИМ, было решено использовать именно его, поэтому дорожка ведущая к RESET была перерезана, а база транзистора подключена перемычкой к выходу PB1/OC0B. Для удобства программирования необходимые пины были вынесены наружу. Провода зафиксированы соплями термоклея. Провода от аккумуляторов до платы заменены на чуть более толстые.

Прошивка собиралась в Arduino 1.0.6, в качестве программатора использовался Arduino Nano. Установлены фьюзы в соответствии со схемой «ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)». Вес прошивки в бинарном виде на данный момент составляет 278 байт. В выключенном состоянии фонарик потребляет 0.3мкА, при кратковременном нажатии на кнопку включается минимальный режим, потребление увеличивается до 7.6мА. Для выключения необходимо кратковременно нажать и отпустить кнопку. Если продолжить удержание кнопку, то яркость плавно увеличится до максимальной. Частичная замена проводов не дала существенного прироста яркости, ибо провода от блока питания до головы остались узким местом. На данный момент на максимальном режиме потребление получилось 1.2А, напряжение АКБ 4.2, получается примерно 500 люменов.
Но даже несмотря на то, что китайские продавцы указывают в несколько раз завышенные показатели по светосиле, зачастую даже минимальный, из предложенных, режим был слишком ярким для меня. После переделки, минимального режима вполне достаточно для того, чтобы ночью не запнуться на лесной тропинке или использовать фонарик в качестве ночника при ночёвке в пещере. Итого буквально за пару часов из мёртвого фонарика удалось сделать фонарик моей мечты. Надеюсь мой опыт окажется для кого-нибудь полезным. Код доступен по ссылке HeadLamp.ino.
Обновление 04.02.2015: Подумав немного, добавил возможность моментального включения фонарика на максимальный режим (два быстрых клика), а так же режим стробоскопа (три быстрых клика). Для активации этих режимов необходимо раскомментировать соответствующие дефайны в начале кода.

Ремонт фонарика с шокером (замена светодиода)

Заявленный дефект — не светит.

Внешний вид фонарика-шокера Внешний вид фонарика-шокера

Требуется замена светодиода, т.к. визуально, видно, что он сгорел по точке в центре светодиода. Это светодиод на 3 Вт. На его выводах видно выбитую маркировку полярности, в соответствии с которой его необходимо запаять.

Черная точка в центре светодиода

Для разборки фонарика необходимо открутить 2 винта, которые находятся под черной наклейкой.

Откручиваем винты

Так мы получаем доступ к светодиоду.

Вид фонарика-шокера изнутри

Я снимал стопорное кольцо, но Вам его снимать не советую, т.к. можно поступить проще, отпаяв провод, который прижимается этим кольцом. Так Вы можете свободно вынуть радиатор с светодиодом.

Стопорное кольцо, которое лучше не снимать Старый и новый светодиод

Обратную сторону нового светодиода перед запайкой необходимо залудить. Для качественной запайки светодиода необходим паяльный фен, которым необходимо прогревать обратную сторону подложки, на которой расположен светодиод при температуре 400 градусов.

Обратную сторону светодиода нужно залудить

Затем необходимо нанести термопасту КПТ-8 на обратную сторону подложки.

Термопаста КПТ-8 Нанесенная термопаста на подложку светодиода

Затем фонарь собираем и проверяем.

Проверяем работу фонарика-шокера

Ранее у меня в ремонте был планшет SAMSUNG SM-T530 Galaxy Tab 4 10.1, который не видел зарядку и не заряжался.

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:
К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.
Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:
1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.
Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:
1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.
1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.
УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.
Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.
1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге:
Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.
УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).
Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.
Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.
1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.
И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает!
Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.
З.Ы. Статья — не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!

Привет! Сегодня посмотрим как провести ремонт китайского фонарика на светодиодах дома своими руками. Затратим при этом минимум средств семейного бюджета. А Вы знали, что первый электрический фонарик был совсем не китайский. Изобрел его в 1896 году американец Дэвид Майзелл. Он запатентовал электрический фонарь, корпус которого был выполнен из дерева с ручкой для ношения. К этому времени уже была изобретена цинковая батарейка и лампа накаливания, так что фонарь был вопросом времени. Сегодня популярный китайский фонарик на светодиодах PM-0107 можно купить буквально за пару сотен рублей. Это уже будет фонарик со встроенной зарядкой от сети 220 вольт. Сегодня посмотрим как починить частые поломки такого китайского фонарика дома своими руками. Предыстория от Мастера Сергея такая: хозяин фонарика включил его на зарядку и случайно задел выключатель фонаря.

Неисправность фонарика

Фонарик вспыхнул и погас. При этом удалось выломать часть вилки для зарядки его от сети. Ну что ж, посмотрим как починить такое чудо китайской промышленности. Разбирается такой очень легко – нужно открутить три самореза и раздвинуть две половины пластикового корпуса фонаря.

Внутри видим аккумуляторную батарею, плату семью светодиодами и отражателем. Есть переключатель режима работы фонаря и плату зарядки аккумулятора с подсоединенной вилкой для сети 220 вольт. Чтобы удобнее было ремонтировать наш простейший разбираем его основательно, вытащив все элементы на стол.

Особое внимание нужно уделить плате зарядки от сети – проверить состояние выпрямительных диодов, индикаторного зеленого светодиода и высоковольтного конденсатора. Не помешает проверить работу кнопки переключения режимов фонаря.

Основательно проверяем светодиоды на круглой плате.

Четыре светодиода оказались сгоревшие

– похоже при броске питания их замкнуло. Меняем их на подходящие по размеру и светимости из старых запасов или .

Припаиваем провода на место и проверяем в сборе схему питания .

Ремонт выломанной вилки зарядки от сети для нашего фонарика можно выполнить несколькими способами – например можно отдельно и приспособить по месту или аккуратно просверлить штырь вилки с пластиком и вставить туда скрепку, посадив все это дело на клей или залить .

Сборку нашего китайского девайса делаем в обратном порядке. Теперь радуемся тому, что провели ремонт китайского фонарика своими руками сами. Если фонарик починить не удалось, то можно задуматься о приобретении нового или .

Для Вас старались Мастер Пайки и Мастер Сергей.

Удачи в новых ремонтах!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх