Электрификация

Справочник домашнего мастера

Стрелы и лук

Наиболее понятная статья-мануал по изготовлению стрел, встреченная нами на просторах Тырнета. Споры о том, нужен ли лук в условиях выживания, не утихают. Одни говорят — да, лук повысит ваши шансы. Другие — не стоит тратить время на изготовление и обучение стрельбе, лучше наставить ловушек и ловить рыбу (или бить ее острогой). Кто прав, покажет только реальная ситуация. Между тем, лук с древних времен являлся одним из факторов боевого и охотничьего преимущества. Поэтому нелишним было бы знать, как сделать его в полевых условиях, и научиться попадать из него в цель хотя бы с тридцати шагов.
Кто-то сразу же заявит: у меня ружье, на фиг мне лук! А кто-то скажет: лучник не выстоит против настоящего мастера самурайского меча!))) Отлично! Изучайте то, что у вас уже есть, становитесь мастерами. Мы же публикуем материалы для тех, кто открыт новым знаниям и навыкам. Пользоваться ими или не пользоваться — дело личного выбора и предпочтения. Поехали!

«…Лук без стрел абсолютно бесполезен. Стрела играет важную роль в стрельбе из лука, поэтому к изготовлению стрел нужно отнестись серьёзно. Казалось бы, что в этом сложного, берёшь более- менее прямую палку, привязываешь к ней гвоздь и стрела готова. Но это вовсе не так. Сделать хорошую стрелу (как и сам лук!) очень сложно. Не зря в древние времена почётными мастерами считались не только те, кто изготавливал луки и арбалеты, но и те, кто делал для них стрелы. Хотя, как правило, это были одни и те же люди.

Прежде всего нам потребуется найти прямую палку. Она должна быть приблизительно одинаковой толщины по всей своей длине. Как правило, найти такую палку, просто так валяющуюся где-нибудь в лесу на земле, почти невозможно. Гораздо больше шансов обнаружить её на каком-нибудь дереве и срезать. Наверняка у вас сразу же появится желание не тратить времени на поиски, а просто срезать верхушку любой попавшейся ёлки или небольшой сосёнки. Ведь верхушки этих деревьев почти безукоризненно прямые. Пожалуйста, не делайте этого, поберегите деревья в вашем лесу! Ведь, сделав это, вы не только навредите деревьям, но и зря потратите время, поскольку древесина этих сортов не годится для изготовления стрел.

Пробовал я как-то сделать стрелу из верхушки сосны. Срезал кусок необходимой длины, обтесал его, выровнял баланс. Но, когда пришло время испытания стрелы на практике, я с первого же выстрела понял, что вся моя работа была впустую. Стрела летела очень медленно. Можно даже сказать порхала, не пролетев и пятидесяти метров. А когда я решил её проверить на прочность, стрельнув издалека по мишени, то она просто сломалась на две части. Позднее я понял, что сосна и ель не годятся для этого дела по двум причинам: слишком маленькая плотность и слишком много смолы внутри дерева. Обычные доски тоже являются негодными по причине их маленькой плотности. Все остальные же породы древесины (орешник, клен, береза, дуб, и даже тис, если найдете его растущим у нас в средней полосе)))) можно использовать для изготовления стрел, если, конечно, они достаточно плотные. Итак, вопрос с выбором сорта древесины можно считать решённым.

Пора поговорить о том, какой должна быть стрела по длине, весу и сбалансированности относительно наконечника. Не стоит забывать, что стрела — это всего лишь снаряд, который вылетает из лука. И сделать лук намного сложнее, чем стрелу, поэтому стрелу нужно подгонять под лук, а не наоборот. Длина стрелы определяется максимальным натяжением вашего лука. Другими словами, если вы возьмёте стрелу, идеально подходящую для вашего лука, и натяните тетиву лука до предела, то кончик вставленной в лук стрелы будет лишь на пять сантиметров торчать из ложа лука, поэтому, прежде чем делать стрелы, нужно определить расстояние от ложа лука до точки на тетиве, где вы её держите пальцами, когда лук находится в максимально натянутом состоянии.

После того как длина древка стрелы определена, необходимо так обтесать его кончик на протяжении шести сантиметров, чтобы эта шестисантиметровая часть стала немного тоньше остальной части древка. Это необходимо сделать для того, чтобы потом было легче прикрепить наконечник и сбалансировать вес стрелы.

Далее нужно подобрать наконечник. Это может быть заточенный гвоздь, примотанный к древку изолентой, или острый осколок кремня, вставленный в расщепленный конец стрелы, приклеенный на смолу и примотанный веревкой, пропитанной смолой. Это может быть даже гильза, насаженная на древко и обмятая до получения колющего острия. На одном из фото наконечник сделан из небольшого куска железа и прикреплен с помощью тонко нарезанной ленты из ПЭТ-бутылки. Не самый лучший вариант, но в условиях выживания, как говорится, не до экзерсисов.

В случае с гвоздем он должен быть длиной 7-10 см и весить около 7 граммов, чтобы вес всей стрелы составлял не более 35-50 г. На гвозде должна быть достаточно большая шляпка, чтобы его можно было вбить этой шляпкой в обтесанную часть древка стрелы сбоку, перед тем как обмотать изолентой. Гвоздь можно слегка расковать в лопаточку, чтобы повысить поражающие свойства стрелы для охоты. Ведь во время охоты с луком зачастую не удается убить зверя наповал и приходится идти за ним по следу, ожидая, когда животное потеряет силы от кровопотери.

Чтобы стрела обладала хорошими аэродинамическими качествами, её необходимо сбалансировать. Существует два типа стрел по сбалансированности: стрелы, центр тяжести которых расположен точно посередине и стрелы, центр тяжести которых расположен так, что расстояние от точки центра тяжести до ушка стрелы в два раза больше, чем расстояние от этой же точки до наконечника стрелы. Стрелы первого типа летят дальше, чем стрелы второго типа, но стрелы второго типа летят метче, чем стрелы первого типа.

Найти точку центра тяжести стрелы довольно просто. Если положить стрелу на кончик пальца так, чтобы она была в состоянии равновесия, та часть древка, которая лежит на кончике пальца, будет точкой центра тяжести стрелы. Изменять расположение этой точки можно посредством обтёсывания древка стрелы в разных местах. Разумеется легче будет сделать стрелу второго типа, так как меньше придётся обтёсывать. Будьте осторожны, выполняя эту работу, поскольку, если убрать слишком много в одном месте, то стрела может сломаться. Когда вес стрелы будет сбалансирован, вам останется только сделать ушко стрелы.

Ушко — это та часть стрелы, которая контактирует с тетивой в процессе стрельбы из лука. Чтобы сделать ушко, нужно сделать распил в противоположном наконечнику конце древка стрелы. Этот распил должен быть 5-7 миллиметров в глубину. Затем в распил нужно засунуть наждачную бумагу и энергичными движениями сделать его шире, чтобы в него без усилий входила тетива. Также наждачной бумагой нужно обтесать всё древко стрелы, чтобы оно стало гладким.

На расстоянии 2-3 см от конца стрелы можно сделать выемки под пальцы, а можно не заморачиваться. Но вот что следует сделать, так это оперение. Оперение стабилизирует стрелу в полете. Самое простое, что можно сделать в условиях выживания, это расщепить вдоль черенка перо какой-нибудь птицы и эти расщепленные половинки примотать на расстоянии 5 см от заднего торца стрелы. Считается, что лучшие перья — вороньи или орлиные. Но подойдут и голубиные. Можно сделать не две, а три крыльчатки, это повысит стабильность стрелы в полете, но помните про баланс.

На этом стрелу можно смело считать готовой. Но сразу предупреждаю: вы испортите не один десяток заготовок, прежде чем получите стрелы с приемлемыми для охоты характеристиками…»

Содержание

Стрелы для лука своими руками


Приветствую всех любителей мастерить что то из ничего. Нашему племяннику родители подарили вот такой лук.

Не смотря на то, что это детская игрушка, лук довольно мощный и естественно стрелы, которые шли в комплекте племянник быстро поломал. Сделаем новые, порадуем ребенка.
Понадобившиеся инструменты.
1. Электродрель
2. Ножовка по дереву
3. Ножовка по металлу
4. Заточной станок
5. Тиски
6. Лерка М10 и М8
7. Болгарка
8. Бормашина
9. Ножницы
10. Нож
11. Метчик М8
12. Кусачки
13. Напильник
14. Наждачная бумага
15. Войлочный круг
16. Паста ГОИ.
Понадобившиеся материалы.
1. Деревянная рейка
2. Стальная трубка диаметром 8 мм
3. Болт М8
4. Маховые перья птицы
5. Нитки
6. Клей
7. Краска
8. Плотный картон.
Для изготовления древка стрелы мы использовали сухую сосновую рейку от старой детской кроватки. Разрезали ее вдоль и получили две заготовки для древка.

Чтобы придать заготовке круглое сечение, зажимаем ее в дрель и прогоняем через лерку. Отцентровать заготовку в патроне дрели поможет торцевая головка насаженная на болт.

Сначала прогоняем будущее древко через лерку М10.

Для того чтобы выступающая часть заготовки не вибрировала помещаем ее в отрезок полипропиленовой трубы.
Часть древка, которая находилась в патроне обрабатываем на заточном станке.
Зачищаем наждачной бумагой насечки оставшиеся после лерки. Для этого свободный край древка упираем во что нибудь острое, например в гвоздь центруем дрель и получаем импровизированный токарный станок.
Прогоняем заготовку через лерку М8.
И окончательно обрабатываем наждачной бумагой.

На расстоянии 1.5 см от края древка сверлим отверстие диаметром 2.5-3 мм и делаем пропил для тетивы. Отверстие необходимо для того, чтобы не дать тетиве расколоть древко.
Размечаем пропилы для оперения. Для этого удобно использовать монтажный дюбель, в нем как раз три пропила под нужными углами.
Делаем небольшие пропилы бормашиной.
Для наконечника стрелы мы взяли стальную трубку диаметром 8 мм от старой советской люстры и болт М8.
В трубке нарезаем резьбу и отрезаем отрезок в 2 см. В 1 см будет накручиваться на древко, в оставшийся будет вкручен болт.
Резьбу на древке лучше нарезать не леркой а получившейся резьбой на трубке, так получается более плотная посадка. Накручиваем заготовку наконечника на отрезок шпильки и зажав в дрели придаем нужную форму при помощи заточного станка, напильника и наждачной бумаги.
После придания формы наконечник полируем войлочным кругом и пастой ГОИ.
Для изготовления оперения стрелы мы использовали гусиные маховые перья.
С помощью кусачек откусываем необходимый нам размер пера.
С боков подравниваем ножом.
Теперь вклеиваем оперение в прорези. Для этого мы использовали цианоакрилат.
Дополнительно края перьев обвязываем ниткой и пропитываем ее клеем.
Красим или пропитываем водоотталкивающим составом древки стрел.
Промазываем клеем резьбу наконечника и накручиваем его на древко.
Из плотного картона вырезаем шаблоны оперения и при помощи маникюрных ножниц обрезаем перья.
Стрелы готовы.
При испытаниях эти стрелы показали неплохие результаты.
Племянник остался доволен!!!
Всем удачи и успехов в работе!!!
Видео об изготовлении стрел можно посмотреть здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как сделать стрелу для лука своими руками

Если вы любите стрелять из лука, то вам нужно много стрел, потому что они ломаются, теряются. Можно, конечно их купить, но лучше сэкономить деньги и сделать стрелы своими руками, отличающиеся от других, оформлением. Стрелы для лука бывают деревянные и пластиковые, алюминиевые, карбоновые. В спорте применяют стрелы алюминиевые и карбоновые, а те, для кого стрельба из лука хобби, пользуются пластиковыми и деревянными.

фото. Пластиковое оперение стрел

Из каких частей состоит стрела? Стрела состоит из древка, оперения, хвостовика наконечника. Мы расскажем, как сделать стрелы для хобби, своими руками.

Материал для стрел лука

Приготовим необходимый инструмент, а именно:

  • пила,
  • рубанок,
  • рашпиль,
  • напильник,
  • надфили,
  • наждачная бумага, зернистостью № 16 или № 25.

Стрелы можно сделать из березы, бука, дуба, сосны и других пород деревьев.

Подбор оптимальной длины будущей стрелы

Для каждого человека длина стрелы сугубо индивидуальна. Определяется она таким образом: руки нужно поставить в положение натягивания тетивы. Одна рука сгибается в локте под прямым углом, а другая вытянуть. Пальцы принимают положение, как во время реальной стрельбы. Размер стрелы будет равен расстоянию между ладонями и плюс еще сантиметр.

фото. Определение нужной длины стрелы

Для изготовления стрел для лука своими руками рекомендуется применять штапики. Выбирайте штапики прямослойные, без сучков, со стороной 10 мм. Вам очень повезет, если вы найдете круглые штапики. Можно купить хорошую доску, и в столярке распустить на штапики. Можно конечно и самому распустить, вручную, но это будет дольше. Очень хорошие стрелы получаются из березы.

Теперь начинается сам процесс изготовления стрел для лука.

По замеренному размеру нарезаем заготовки для древка стрел. Делаем из штапиков древко круглого сечения.

фото. Делаем древко для стрелы

фото. Зачистка древка наждачкой

В процессе обработки сначала получаем ровную заготовку, а потом доводим до идеального состояния наждачной бумагой, сначала грубой, а потом мелкозернистой.

Как сделать наконечник для стрелы в домашних условиях

Вторым этапом у нас идет изготовление наконечника. Наконечник мы делаем из тонкой стали, толщиной до 2 мм. В торце лука производим гнездо. Капаем туда клей, и сажаем наконечник, и обматываем ниткой.

Другой вариант — взять кусок алюминиевой трубки с диаметром чуть больше древка, отрезать от нее кусок, зажать до плоского состояния с одной стороны, обрезать под углом с краев и заточить. Далее смазываете древко клеем и вставляете в готовый наконечник.

фото. Металлические наконечники стрел

фото. Наконечник стрелы из алюминиевой трубки

После этого проделываем пропил под тетиву. Для этого очень аккуратно и не спеша, проделываем пилой по металлу, пропил поперек годичных колец. Пропил делаем глубиной 7 мм. Это пропил расширяем, при помощи надфиля, и скругляем углы.

Как сделать настоящие хорошие стрелы с защитой от влаги?

Да, стрелы нужно защитить от влаги, потому что стрелы от влаги коробятся и теряют аэродинамику. Это можно сделать несколькими путями.

  • Вощением. Для этого берем кусочек войлока, и натираем ним воск на древко. После этого стрелы нужно слегка нагреть, чтобы воск впитался. Сделать сию процедуру в духовке. Поместить в нее стрелы сначала одной стороной, а потом другой. Потом натираем еще раз.
  • С помощью лака краски. У этого способа есть недостаток. Лак и краска периодически облазят, и нужно следить за этим.
  • Способ левши. Оклейка древка скотчем. Возьмем кусок скотча, равный длине стрелы. Аккуратно заворачиваем древко в скотч. Но с первого раза ничего не получится. Нужно сначала потренироваться.

Делаем оперение для стрел своими руками

Теперь для стрелы для лука своими руками, делаем оперение. Оперение для стрелы можно делать из пластика, из бумаги, из скотча и птичьих перьев. Перья можно брать любые: гусиные, индюшиные, глухариные и других птиц. Не рекомендуется только делать оперение из вороньих перьев. Вороньи перья хрупкие, и оперение быстро придет в негодность. Оптимальным вариантом считаются индюшиные перья. Длина оперения должна быть в пределах 55-90 мм.

Для одной стрелы берутся перья одного крыла птицы, или правого, или левого. Перед изготовлением оперения стрелы, перья можно отбелить, или покрасить.

Перед покраской перья нужно обезжирить. Для этого их нужно хорошо вымыть с любым моющим средством. Потом их нужно сполоснуть чистой водой и высушить. Если перья не белые, их нужно рассортировать и обесцветить с помощью нескольких бутылочек перекиси водорода. После этого можно приступать к окраске. Наилучший результат окрашивания получается при использовании пищевых красителей.

Перья помещают в горячий раствор краски на 30 минут. Через полчаса вынуть перья из краски, сполоснуть, и высушить, разложив на бумаге одним слоем. Когда перья высохнут, их аккуратно расчесывают зубной щеткой.

фото. Готовые натуральные перья для оперения стрелы

Если у вас нет желания мучиться с натуральными перьями лучше сделайте пластиковое оперение из ламинированной визитки. вырезать его можно любой обтекаемой формы. В заранее вырезанные в девке ложбинки вставляем «перья» и закрепляем их клеем.

фото. Оперение для стрел своими руками

Оперение стрелы для лука своими руками готово. Осталось только придать форму.

Длинное и широкое оперение гасит скорость стрелы, но вместе с тем, выравнивает стрелу в полете. Ворс, на маховом крыле, слегка завертывается по краям. Именно это место определяет максимальную высоту оперения. Форму оперения выбирайте по своему усмотрению. Форм оперения существует несколько: треугольная, грушевидная, бананообразная и высокопрофилированная треугольная.

фото. Чертеж стрелы для лука — формы оперения стрел

Есть еще один вид оперения – из скотча. Нарезаем скотч длинной 17 сантиметров. Возьмем один кусок скотча, и положим его клейкой стороной кверху. На него укладываем стрелу, а сверху второй кусочек скотча, клейкой стороной вниз. Все разглаживаем и обрезаем по трафарету. После этого кончики скотча обматываем узенькой полоской скотча или изолентой.

Небольшой совет. Скотч лучше брать не прозрачный, а еще лучше строительный, матовый.

Стрела для лука, сделанная своими руками, готова. Можно идти стрелять. Как видите, особой сложности, изготовление стрелы для лука не представляет.

Сложносоставной лук: история и конструкция

Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

  • простые, состоящие из цельного куска дерева;
  • усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
  • сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
  • составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам ,»скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа — более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Конструкция

Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.

На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.

Части деревянной основы сложносоставного лука

На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.

На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя — на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.

Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.

На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года

Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.

К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону. На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.

Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков

После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.

Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие — на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.

Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века

При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.

Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке — плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.

Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом

Тетива

Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.

Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.

Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука

Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».

Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука. Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.

Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский

В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.

Стрелы

Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались. Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.

Стрелы и их наконечники различных типов

Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими. Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.

Применение

Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность — от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.

Индо-иранский лучник, XVII век

На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.

Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.

Турецкий лучник на миниатюре XVII века

Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше. Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.

Литература:

Лук, его части и принадлежности

Обучение стрельбе из лука должно начинаться с рассмотрения его конструкции, отдельных элементов и принадлежностей.

ДЛюбой современный лук состоит из следующих элементов: плечи, рукоять, тетива, стабилизатор, прицел, а также специальное крепление стрел. При этом спортивные модели дополнительно имеют кликер (фиксатор длины натяжения тетивы), плунжер-боковину и полочку для опоры стрелы. Центральные луки имеют такую конструкцию рукояти, что стрела может проходить через продольную ось симметрии лука, а её полёт осуществляется в плоскости выстрела.

Классификация

Существуют разные виды луков, которые, главным образом, отличаются целью использования. Различаются они по виду (простой, сложный), по форме, по материалу, по конструкции, по размещению стрелы относительно оси и т.д. Луки могут быть сплошными (плечи и рукоять составляют единое целое) или разборными. Первые чаще всего используются для обучения стрельбе, а покупают для себя чаще луки второго типа. Разборный лук позволяет легко производить замену плеч или устранять недостатки конструкции, если они присутствуют. Кроме того, их проще хранить и перевозить.

Составные части спортивного лука

Как уже было рассмотрено выше, любой лук можно охарактеризовать в соответствии с классификацией по нескольким критериям. Спортивный лук в таком случае будет:

  • по конструкции изготовления — разборный;
  • по размещению стрелы относительно оси — центральный;
  • по материалу изготовления — комбинированный, стеклопластиковый;
  • по форме изготовления — изогнутый глубокий;
  • по виду — сложный;
  • по применению — для стрельбы по мишеням.

Составные элементы спортивного лука:

  • плечи;
  • рукоятка;
  • тетива;
  • стабилизатор;
  • прицел;
  • кликер;
  • боковина (плунжер);
  • полка.

Наименование частей лука

1. Рукоятка
2. Плечо (верхнее, нижнее)
3. Внешняя сторона
4. Внутренняя сторона
5. Прицельное окно
6. Конец плеча — рог
7. Шейка (вырез для тетивы)
8. Полка и боковина для стрелы
9. Место для крепления стабилизатора
10. Тройник
11. Стабилизатор
12. Точка упора
13. Тетива
14. Гнездо для стрелы
15. Концевая и средняя обмотка
16. Расстояние до тетивы
17. Прицел
18. Фиксатор натяжения (кликер)
19. Накладка
20. Удлинитель
21. Грузик стабилизатора

Части блочного лука (Компаунд)

1. Верхний блок
2. Верхнее плечо
3. Винт регулировки натяжения
4. Прицел
5. Рукоятка
6. Прицельное окно
7. Стабилизатор
8. Винт регулировки натяжения
9. Нижний блок
10. Тетива
11. Диоптр (Пип-Сайт)
12. Седло
13. Полка
14. Накладка
15. Нижнее плечо
16. Тросы
17. Отвод тросов
18. Точка упора

Рукоятка разборного лука

Рукоятки луков сегодня чаще всего производятся из лёгких металлов, в частности, из магниевого сплава. Вес такой рукояти – не больше 1100 граммов. Имеются модели, выполненные из дюралевых сплавов, которые несколько тяжелее – 1500 граммов. У дорогих луков могут использоваться карбоновые рукояти, которые отличаются очень малым весом при достаточной прочности, но цена их очень высока.

1. Рукоятка
2. Прицел
3. Стабилизатор
4. Полка
5. Плунжер
6. Кликер
7. Прицельное окно
8. Точка упора

Отливка рукоятки из лёгких сплавов обеспечивает идентичность в изготовлении. При этом тот факт, что прицельное окно отстоит от продольной оси на 9-12 мм, даёт возможность укладывать стрелу на оси и корректировать выход её в плоскости стрельбы.

Основные требования, которым должна соответствовать хорошая рукоятка: максимальная лёгкость, отсутствие скручивания и минимальный изгиб при натяжении тетивы. Крепление плеч у разборных луков может быть разным в зависимости от производителя, главное – отсутствие люфтов.

На рукоятке располагаются: прицел, стабилизатор, кликер, боковина (плунжер), полочка и накладка.

Рукояти могут отличаться размерами, которые зависят от длины лука и натяжения тетивы. Некоторые производители стабилизировали размеры луков (рукояти и плеч) и силу натяжения, основываясь на опытных данных и конструкторских требованиях. Сегодня наиболее распространёнными размерами луков являются: 173 см (68 дюймов), 167 см (66 дюймов) 160 см (63 дюйма), им соответствуют длины рукояток: 60,9 см (24 дюйма), 55,8 см (22 дюйма), 50,8 см (20 дюймов).

Сила натяжения лука: у женщин – 14-19 кг, у мужчин — 15-25 кг, у юношей и девушек 8-12 кг. Средний вес снаряжённого лука составляет от 3,5 до 4,5 кг.

В наше время не прекращается работа над совершенствованием элементов лука: меняется форма рукоятки, угол крепления плеч, конструкция стабилизирующих устройств, ищутся новые материалы, придумывается новый способ крепления плеч и т.д.

Плечо спортивного лука

Сложившаяся на сегодня технология изготовления лука, его форма и используемый материал тестировались на протяжении многих лет. И практика показала, что лук в его современном виде гораздо удобнее, надёжнее, эффективнее, чем его предшественники. Сегодня лук имеет плечи плоского сечения (вместо круглого), их концы изогнуты в сторону, противоположную натяжению

Производители предлагают разнообразные луки, которые отличаются по разным характеристикам, что позволяет подбирать оптимальную модель. Лучше всего в эксплуатации себя показывают луки, у которых плечи сделаны из комбинации стеклопластика с керамикой, углеволокном или другим материалом. Подобная пластина наклеивается с помощью особого клея на деревянный клин (сделанный из клёна и имеющий в тонком конце размер 1-2 мм, в толстом – 4-6 мм) с обеих сторон. При толщине всего миллиметр она обладает очень низким коэффициентом сжатия и растяжения. Эта конструкция усиливается накладками с двух сторон в утолщенной нижней части и накладкой для тетивы в верхнем тонком конце. Плечо склеивается по определённой форме, в результате получают высокие показатели упругости и долговечности, и подобное плечо демонстрирует быстрые движения при изгибании.

  • Ушко
  • Накладка
  • Рог
  • Сечение плеча лука
  • Пластина углепластика
  • Деревянная пластина (клен) изготовляется клином 3-1 мм по концам
  • Пластина стеклопластика
  • Длина клина
  • Клин (основной)
  • Накладка (усиливающая)
  • Крепление к рукоятке

Тетиве отводится важная роль – она отвечает за сгибание плеч и придание стреле ускорения путём передачи на неё усилий разгибающихся плеч. За короткий промежуток времени она разгоняет стрелу до весьма высокой скорости. Соответственно, при разработке луков на неё обращается пристальное внимание. Когда направление спортивной стрельбы только развивалось, тетиву делали из обработанных особым образом жил животных, а также из льняных нитей («макей»). Современные модели оснащаются тетивой из синтетических волокон (к примеру, «дунема», «дакрон», «кевлар»), которые отличаются низким коэффициентом растяжения. Качественная тетива способна выдерживать от 5 до 10 тысяч выстрелов, для этого ей придают семикратный (или более) запас прочности.

Тетива в своей середине имеет гнездо для стрелы, а по краям – петли, которыми она крепится к плечам лука. Иногда стрелки дополнительно устанавливают фиксатор положения носа или губ. Требования к характеристикам тетивы весьма высоки, и это неудивительно, ведь она получает большое усилие на разрыв. Она должна разгонять стрелу, демонстрируя минимальные колебательные движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Хорошая тетива легка и малорастяжима, при этом долговечна и прочна.

1. Петля
2. Предохранительная обмотка
3. Фиксатор
4. Гнездо стрелы

Прицел

Прицел – неотъемлемый элемент современного лука, он помогает в наведении лука и обеспечивает точность стрельбы. Так как траектория полёта стрелы имеет форму дуги и может отличаться разными углами возвышения в зависимости от дистанции, прицел должен давать возможность устанавливать мушку по горизонту и по высоте.

Прицел имеет сложную конструкцию и состоит из нескольких частей

  1. вертикальная линейка,
  2. выносная линейка,
  3. движок (подвижная каретка),
  4. мушка.

Различные конструкции прицелов и его части:

Стабилизатор

Задача стабилизатора, как понятно из его названия, стабилизировать положение лука, то есть предотвратить нарушение совпадающих колебательных движений лука и стрелы или относительного покоя при выстреле. В момент выпуска и отрыва стрелы при разгибании плеч рукоятка лука совершает колебательные движения, и именно стабилизатор должен их гасить.

Кликер

Кликер определяет момент прохождения наконечником стрелы контрольной отметки. Он представляет собой плоскую пружину, которая издаёт щелчок при достаточном натяжении тетивы, означающий, что можно производить выстрел.

Полка, боковина (плунжер)

Полка состоит из трёх элементов: основания (1), полочки (2), боковины (3).

Виды полок

Боковина-плунжер — регулятор жесткости стрелы.

Полочка – это элемент, на который кладётся стрела, в момент выстрела она складывается, пропуская оперение стрелы. Боковина-плунжер — это специальная конструкция, которая не даёт стреле касаться рукоятки и используется для регулирования жесткости стрелы.

Чтобы обеспечить большую кучность, боковина первоначально устанавливается таким образом, чтобы ось стрелы проходила через плоскость выстрела. Перемещение боковины осуществляется или изменением толщины подкладки под основанием, или с помощью особого винтового устройства.

Плунжер

Стрела для стрельбы из лука

Для новичка может стать открытием, что многое при стрельбе зависит от стрелы. Добиться меткости можно только используя качественные стрелы. Найти их сегодня – не проблема. Современные производители добились прекрасных показателей, отточив каждую деталь в форме и найдя оптимальный материал для наконечников, стержня стрелы, хвостовиков и оперений. К примеру, для стержней используется специальный лёгкий сплав, а производятся они на особом оборудовании.

1. Наконечник Т — Центр тяжести стрелы
2. Стержень (трубка) С — Середина стрелы (геометрически
3. Хвостовик центр стрелы)
4. Оперение А — Межцентровое расстояние
5. Паз (вырез для тетивы)
6. Перо
7. Маркировка

Стержни (трубки) обычно имеют диаметр 5 – 10 мм и стенки толщиной 0,35 – 0,5 мм. В обязательном порядке на каждой трубке ставится маркировка с указанием, из какого материала она выполнена, какую толщину стенки и какой диаметр имеет. В качестве примера можно привести маркировку, которую использует всемирно известная фирма «Истон» на своих трубках: сначала идёт двузначное число – обозначение диаметра стрелы, определяемого в 1/64 доли дюйма (0,4 мм); далее ещё одно двузначное число – толщина стенки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, если на стержне стоит маркировка «1816», это значит, что она имеет диаметр 7,2 мм (18 х 0,4) и толщину стенки 0,4 мм (16 х 0,25).

Трубка имеет на заднем своём конце конус для насадки хвостовика с углом 23 градуса. Важно, чтобы образующие конуса сходились на оси стержня.

Важную роль играет материал, который используется для производства трубки. Стремясь сделать стрелу как можно легче, некоторые фирмы сегодня выпускают стержни, выполенные полностью из углеволокна. Этот материал отличается, с одной стороны, минимальным весом, с другой – высоким модулем упругости. Такие трубки имеют диаметр порядка 5 мм, а толщина стенки у них составляет около 1 мм. Стрелы с трубкой из углеволокна хорошо зарекомендовали себя – спортсмены предпочитают использовать их на важных соревнованиях.

Наконечники для стрел

Наконечник располагается на переднем конце стрелы и вставляется в стержень, закрепляясь расплавленным шеллаком. Такой способ фиксации позволяет легко заменить наконечник – для этого достаточно только нагреть переднюю часть трубки. Наконечник включает в себя два составных элемента: стальной закалённый конус и трубку, завальцованную в корпус. Усиливает конец стрелы длинный хвостовик наконечника. Конус наконечника может иметь разную форму: закруглённую, конусную, пулевидную или в виде двойного конуса.

Хвостовик

Хвостовик – это элемент, который передаёт стреле усилия тетивы. Учитывая его высокую значимость, к хвостовику предъявляются жёсткие требования: он должен быть лёгким и точным, должен передавать усилие тетивы по оси трубки, его должно быть легко точно закрепить на конус трубки. При производстве важно, чтобы хвостовики были идентичными, иначе они не будут хорошо подходить к трубке. Изготавливаются они из пластика. Иногда встречаются отличные от обычных конструкции хвостовиков – когда они не надеваются на конус трубки, а вставляются в неё. Главное – чтобы паз тетивы находился перпендикулярно направляющему перу.

Наружный диаметр хвостовиков:

  • 5,6 мм (7/32 дюйма);
  • 6,4 мм (1/4 дюйма);
  • 7,2 мм (9/32 дюйма);
  • 8,0 мм (5/16 дюйма);
  • 8,8 мм (11/32 дюйма).

Формы оперения

Оперение определяет, как будет вести себя стрела под воздействием потока воздуха при полёте. Сегодня распространено три вида наклейки оперения: угловой, прямой и винтовой (спиральный), при этом используется три или четыре оперения.

Вид наклейки и воздействие потока воздуха
при полете стрелы на плоскость пера

Оперения различаются формой, цветом, размером. Местные производители, в основном, придерживаются размеров 45 – 85 мм. Иногда можно встретить необычные оперения, например, окрашенные светящимися красками.

Требования к стрелам

Главные требования, которым должен удовлетворять комплект стрел:

  • одинаковая толщина и длина всех стрел;
  • идентичный вес и оперение;
  • одинаковая жесткость (величина прогиба стрелы под воздействием нагрузки);
  • одинаковое расстояние между серединой стрелы и центром тяжести;
  • у стержня должна быть минимальная деформация при изгибе.

Принадлежности лучника

Помимо лука и стрел для охоты, спорта или любительской стрельбы необходима специальная экипировка. К основным принадлежностям лучника относятся: колчан, нагрудник, ремень или шнур для удержания лука, крага и напальчник.

Напальчник предназначен для защиты руки от возможной травмы, нанесённой тетивой. Это специальное приспособление, которое одевается на пальцы.

Крага тоже защищает руку, она представляет собой щиток, произведённый из пластика или плотной кожи с фетром или сукном, проложенным изнутри. Такая конструкция надёжно предотвращает травмы в результате удара тетивы.

Нагрудник защищает грудь от удара тетивы в момент прохождения ее при выпуске, представляет собой приспособление из пластика или толстой кожи.

Ремень для удержания лука соединяет лук с кистью руки, может представлять собой как ремень, так и шнур или цепочку. Благодаря этому элементу предотвращается падение лука после выстрела.

Колчан – это место хранения стрел. Может одеваться на спину или пояс.

Стрелы бывают разные. Они отличны по длине, весу и гибкости. Стрелы должны соответствовать вашему луку, а также, в зависимости от вида его применения, охота ли это, спортивная стрельба, либо рекреационное использование.
Стрелы для любого лука имеют примерно одинаковое строение: древко, наконечник и оперение. Наконечник всегда металлический, с наличием полой гильзы, в которую вставлен древко. Древко имеет зарубку для надежного положения на тетиве.
Спортсмены, как правило, используют тонкие и легкие стрелы с небольшим оперением, чтобы избежать парусности и большей дальности стрельбы.
Охотники, как правило, выбирают толстые и тяжелые стрелы, с широким оперением, для компенсации тяжелого наконечника. Желательно, чтобы стрелы брались из одного комплекта, так как такие стрелы имеют одинаковые параметры массы, длинны, жесткости, размера оперения, наконечниками и прочее. Только при таком оснащении можно добиться кучной и точной стрельбы.
Стрелы изготовляют из разных материалов, но наиболее используемыми стали дерево, фиберглас, карбон, алюминий.
Дерево является широко применяемым материалом для получения стрел, главным образом, применяемых в луках с ограниченной силой натяжения из-за меньшей прочности. Стрелы из современных материалов обладают большей прочностью , чем деревянные стрелы.
Алюминиевые стрелы предпочитают спортсмены и охотники, а невысокая цена делает их доступным выбором для каждого. Однако, такие стрелы могут гнуться, и восстановлению в большинстве случаев не подлежат.
Фибергласовые стрелы прочнее и ровнее деревянных, с доступной ценой. Однако же, они находят свое применение лишь в детских луках, а также, луках с небольшим натяжением. Необходимо периодами делать проверку их на наличие трещин, сколов.
Карбоновые стрелы обладают преимуществами и алюминиевых стрел, и деревянных, и фибергласовыхстрел. Они применимы для луков всех видов без ограничений. Такие стрелы ровные и прочные. Они достаточно хорошо восстанавливаются при повреждениях в отличие от алюминиевых стрел.
Если у Вас не так много денег для покупки качественных стрел, то можно купить стрелы на Aliexpress.com с бесплатной доставкой. Стрелы того же качества, что и в России обойдутся Вам в 2-3 раза дешевле.

Древние стрелы и луки: размеры, скорость и траектория полета

О старых стрелах и луках

Стрелы являются неотъемлемой частью лука и лучника. Раньше, во время походов армий различных стран, лучники разных наций носили с собой разное количество стрел, обычно комплект составлял 20-100 стрел. К примеру монгольские воины, скифские и арабские возили весь свой боекомплект с собой, в то время как подавляющее большинство лучников других стран имели при себе гораздо меньшее количество, оставляя и храня основной свой боезапас в обозах, имея при себе 20-50 стрел.

Наконечники для стрел изготавливали из разных материалов. Они были костяными (у варваров 11-13 века), из дерева твердых пород (древний Египет), позднее из твердой стали или бронзы. Чаще всего он имел форму листа дерева, плоский. Оперение же не всегда присутствовало на стрелах того времени. Изготовление хорошей стрелы требовало мало материала, но очень много труда, чаще этим занимались оружейники, средневековые лучники не часто изготавливали стрелы своими руками, вне зависимости находились они в походе или дома.

Скорость стрелы выпущенной из лука

Во время выстрела стрела испытывает большую нагрузку, и чтобы выдержать ускорение стрела должна была обладать очень хорошей гибкостью. После того как лучник, натянув тетиву отпускает ее, стрела изгибается и тут же, за несколько секунд полета принимает свою первоначальную форму совершая при этом колебательные движения, для точного ведения стрельбы этот фактор учитывается.

Все это касалось стрел для лука, Арбалетные же стрелы испытывали гораздо большие нагрузки при выстреле. Так древнегреческие арбалеты 9 в. до нашей эры стреляли стрелами длиной 40-60 см с металлическим наконечником с силой натяжения тетивы 90 кг. При выстреле из такого арбалета гибкой стрелой она просто ломалась, поэтому их стали делать короткими, более жесткими и толстыми – это основные отличия арбалетных стрел от стрел для лука.

Для сохранения энергии стрелы на расстояниях порядка 100 метров во время ведения реальных боев, использовались тяжелые, медленно летящие стрелы. Стрела таких характеристик теряет намного меньше энергии, и по попадании в цель наносят ожидаемый урон. Для примера вес спортивной, профессиональной стрелы составляет 20 грамм, начальная скорость стрелы лука составляет порядка 100 метров в секунду, это 360 км/час, и после того как стрела пролетит положенное расстояние, она еще должна пробить доспехи – однозначно, что стрела весом в 20 гр. (а вес средневековой боевой стрелы больше 150 гр.) не справится с такой задачей.

Современная быстрая и легкая стрела будет очень быстро остановлена сопротивлением воздуха и в конце своей траектории она будет иметь такую же скорость что и тяжелая.
В настоящее время имеются более точные данные о скоростях полета стрел, выпущенных из различных видов луков и арбалетов.

Вот примерные данные:

  1. Английских, китайских, индейских луков 50-65 м/сек
  2. Блочных от 60-90 м/сек
  3. Арбалетов с натяжением от 80кг 60-90 м/сек
  4. Современных спортивных не блочных луков 40-60 м/сек
  5. Турецких 70-100 м/сек

Траектория полета стрелы

Существует еще один очень важный момент, о котором стоит сказать, это траектория полета стрелы. Для того чтобы выстрелить тяжелой стрелой на максимально возможное расстояние, необходимо стрелять по баллистической траектории, в таком случае стрела будет лететь с набором высоты, по параболе.

Суть в следующем:

Стрела, достигнув максимально возможной высоты, под действием притяжения земли и сопротивления воздуха теряет скорость своего полета до 0 км/час, далее под весом наконечника стрела накреняется, начинает клевать, и снижается с набором скорости.За счет земного притяжения земли чем больше будет вес стрелы, тем большую скорость она наберет. Таким образом это и есть объяснение, почему военные лучники использовали тяжелые стрелы. В настоящее же время, спортивная стрела выпускается под малым углом к горизонту, по настильной траектории (подобно полету пули), имея при этом огромную начальную скорость полета. Но она ограничена дальностью 100-150 метров.

Древние лучники

Особое внимание следует уделить Английским лучникам. Они носили при себе связку из 25-30 стрел, остальной запас находился в обозах. Древко их стрел имело толщину до 12мм и длину до 90 см. На одном конце стрелы находилась прорезь для тетивы, после которой шло оперение. Оперение чаще всего состояло из 3 гусиных перьев, так как в гусиных перьях не было недостатков, длина оперения была порядка 25 см для стабилизации весомого наконечника. С другой стороны древка находился наконечник, который крепился к древку методом втулки, то есть древко вставлялось в наконечник.

Это было обусловлено следующими причинами:

  • Во-первых, втульчатый наконечник предохранял стрелу от поломки, чаще расщепления, во время попадания в цель, поэтому стрелу можно было использовать повторно, а это было очень важно, так как в походах найти или сделать стрелы не так-то просто, так как для этого нужна была особая древесина.
  • Во-вторых, если противник доставал стрелу из раны, то наконечник чаще всего оставался в ране.
  • В-третьих, это гораздо облегчало перевозку стрел.

Оперение стрел для лука. Изготовление и наклеивание

Качество стрелы, поведение ее во время полета во многом зависит от оперения. Как мы говорили ранее, правильно выбранное и точно укрепленное на стреле оперение определяет устойчивость полета стрелы, кучность попадания в мишень и существенно влияет на результат стрельбы.

Оперение подразделяется: по материалу изготовления, форме оперения, размеру и количеству перьев, укрепленных на стреле и виду наклейки.

По материалу оперение может быть из перьев птиц, жесткого пластика, синтетического или подобного материала.

Изготовление оперения из птичьего пера

вверх

Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы — индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Синтетические оперения

Синтетические оперения выпускаются различных цветов, форм и размеров, иногда материал окрашивается в светящиеся краски, это облегчает стрелкам комплектовать свои стрелы.

Отечественными предприятиями и различными фирмами выпускаются оперения размером в основном от 45 до 85 мм.

В зависимости от силы лука и размера стрелы рекомендуется применять для наклейки на трубку оперение, размеры которого указаны в таблице.

Таблица подбора оперений по размеру пера (Р-мм)

Р — размер пера в мм.

Наклеивание оперения

Оперение наклеивается с помощью специальных приспособлений.

Порядок приклеивания:

  • приобретается оперение размером согласно таблице

  • на стержень (трубку) наклеиваются хвостовики (способ наклеивания см. далее);

  • трубку в месте приклеивания перьев обезжиривают и вставляют в приспособление. Перо зажимают двумя пластинками, намазывают клеем и прижимают к трубке;

  • после высыхания, трубку поворачивают на 90 или 120 градусов;

  • приклеивается второе, а затем третье перо;

  • после наклеивания перьев стрелу освобождают от приспособления и концы перьев заделывают каплей клея;

Для производительной работы желательно иметь три приспособления для наклейки оперения. Для наклейки оперения применяются клеи «Момент», «Мекл», «Супер-момент».

Приспособление для наклейки оперения стрел: диаметр устанавливаемых стрел 6,4-8 мм, угол фиксированного поворота 120 или 90 градусов.

Некоторые спортсмены предпочитают применять оперение с закрученным пером. Такое оперение изготовляется из очень тонкой и легкой пленки весом менее 1 г.

Конструкция пера с внешним искривлением обеспечивает мягкий полет и умеренное вращение при продвижении стрелы в воздухе. Закрученные перья обеспечивают также меньший боковой ветровой снос стрелы по сравнению с плоскими перьями. Сверхтонко закрученное перо мягче проходит около полочки, снижает вероятность разрушения или отрыва пера.

Перо наклеивают на стрелу клейкой лентой, что обеспечивает быстроту оборудования стрел и простоту ремонта. Перед наклеиванием оперения необходимо обезжирить трубку стрелы ацетоном или растворителем и хорошо ее высушить, затем необходимо наметить три опорных линии в 120 градусов одна от другой. При этом следует использовать приспособление для наклейки прямолинейных перьев.

Клеящая лента продается в комплекте с оперением. Ее предварительно нарезают по длине оперения шириной 3 мм. С нее удаляют предохранительный протектор и на трубку наклеивают по опорной линии, которая была ранее прочерчена, все три полоски. Затем с ленты снимают верхний протекторный слой и, начиная от хвостовой части, прижимается край пера к краю опорной линии. После чего прижимают все перо, соприкасающееся с клеевым слоем.

Удаляют излишки клеевой полоски и наносят по капельке клея на передний и задний конец пера.

Стрелой можно пользоваться через 5 мин. после обработки перьев.

Установка хвостовика производится после наклеивания оперения.

Угол на скос пера в 20? следует использовать при стрельбе, как в помещении, так и на открытом воздухе. Если перья отжимают плунжер и задний конец стрелы вихляет в полете, следует уменьшить угол скоса.

Хвостовик и его установка

Задний конец трубки должен иметь конус для насадки на него хвостовика. Угол конуса равен 23 градусам и находится в центре трубки, не допускается биение конуса относительно поверхности трубки (оси трубки).

Диаметр хвостовика должен соответствовать диаметру стрелы.

Хвостовики изготовляются различных цветов. Это позволяет стрелкам комплектовать свои стрелы одним цветом и легче различать их при стрельбе. В таблице указывается размер хвостовика для стрелы.

Правильно установить хвостовик несложно. Если трубка новая, хвостовик просто наклеивают, если извлечен старый, то конус трубки осторожно очищают мелкой шкуркой от старого клея и мелких зазубрин. Аккуратно вводят одну каплю клея «Момент-секунда» или ему подобного, на конус трубки, следя, чтобы клей равномерно распределялся по нему, затем вращательным движением хвостовик вводят в конус трубки. Пока клей не засох, следует сделать несколько поворотов, тщательно притереть излишки клея, оставив тончайшую пленку.

Продолжая вращение хвостовика, сильно, но осторожно нажать на него вниз пока он не сядет на место глубоко, и вырез хвостовика будет установлен под правильным углом по отношению к оперению.

Правильно установленный соосно с трубкой хвостовик — непременное условие качества стрелы.

Если хвостовик насижен с ошибкой около десятой миллиметра, то это дает снос стрелы около 12 см на дистанции 50 м.

Проверка установки хвостовика

Для проверки соосности хвостовика и трубки можно рекомендовать следующие способы:

1. Стрелу устанавливают на ногтях двух пальцев руки, а затем дуют на оперение, стрела начинает вращаться, в этот момент необходимо следить за вращением хвостовика. Правильно установленный хвостовик не дает эллипсовидных «биений».

2. Стрелу кладут на стол, прокатывают взад-вперед, «биения» не должно наблюдаться.

3. Используются также разные приспособления с индикатором и т.д. Если хвостовик установлен неправильно, необходимо заново поставить его на «место» и снова проверить точность установки. Если опять не точно, то следует заменить хвостовик и все операции повторить сначала. Большинство клеев, применяемых для склеивания хвостовика с конусом трубки, размягчают основание хвостовика, поэтому необходимо дать ему хорошо просохнуть.

4. Проверка на приспособлении

Стрельбища

  • Площадка для стрельбы из лука должна быть специально оборудована, иметь одну линию стрельбы. Вперед от линии стрельбы по перпендикуляру к ней устанавливаются мишени (щиты) на расстоянии 18, 25, 30, 50, 60, 70, и 90 метров.

  • Справа и слева площадки отмеряются зоны безопасности, а за линией мишеней необходимо обеспечить не менее 25 м. Свободного пространства или установить забор или вал.

  • Назад от линии стрельбы отмеряется расстояние 5 м. Параллельно линии стрельбы — образуя зону ожидания.

  • На открытом воздухе стрельба проводится в направлении на север.

  • Размеры щитов, на которые крепятся мишени, должны быть больше 122 см. в любом направлении.

  • Центр мишени устанавливается таким образом, чтобы основание перпендикуляра, опущенного из центра мишени, находилось на линии мишеней, на высоте 130 см. Щиты устанавливаются с наклоном 15 градусов от стрелка.

Техника безопасности

  • Стрельбу из лука можно вести только в специально отведенных и оборудованных местах имеющих ограждение.

  • Площадка ограничивается зонами безопасности с боков не менее 10 м., за щитами 25 м.

  • Стрельба на различные дистанции должна производиться с одной общей линии стрельбы.

  • Ставить стрелу на тетиву можно тогда, когда зона мишеней и пространство перед ними свободно.

  • Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении мишени.

  • С растянутым луком запрещается разговаривать или поворачиваться в сторону, окликать или трогать стрелка, целящегося по мишени.

  • К мишеням подходить разрешается спортсменам только по сигналу руководителя

  • Запрещается стрелять в воздух, вверх.

  • Стрелок несет ответственность за любой случай произошедший вследствие нарушения им правил безопасности.

Мишень

Размеры мишеней и дистанции, по которым производятся стрельбы.

диаметр мишени (см.)

дистанция (м.)

размер десятки (см.)

122

90, 70, 60

12.0

80

50, 30

8.0

60

25.0

6.0

40

18.0

4.0

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх