Электрификация

Справочник домашнего мастера

Стаканы из бутылок

Содержание

Как сделать бокалы из стеклянных бутылок

Сегодня нет проблем с посудой для любых напитков от минералки до водки. Но в ней нет ничего оригинально. Вполне возможно, что у соседей по лестничной клетке на столе или в шкафу стоят точно такие же, как у вас бокалы или стаканы.
Но оригинальные бокалы можно сделать самому, которым порадуют и удивят, как домочадцев, так и друзей. Причем для этого не потребуется особых навыков или больших затрат.
Выбранные для резки бутылки чисто моем, удаляем все наклейки, этикетки, пленку, украшения и следы клея.

Понадобится

Из материалов почти ничего покупать не придется. Часть из них есть в доме, другие можно подобрать на улице, найти в мастерской или гараже:

  • две бутылки – круглая и квадратная;
  • прямоугольная деревянная доска;
  • два бруска из дерева разной длины;
  • саморезы длинные и короткие;
  • ответная часть шпингалета;
  • пластиковое ведро с водой;
  • пластмассовая бутылка;
  • напиток (Coca-Cola, лимонад и др.).

Для успешной работы нужны самые простые инструменты и средства: стеклорез, отвертка крестообразная, строительный фен, влагостойкая наждачная бумага Р240 и Р1000, а также абразивная паста для притирки клапанов.

Процесс изготовления приспособления для резки стеклянных бутылок

Для удобства и точности в работе соберем простое приспособление, основой которого станет деревянная доска прямоугольная в плане. Она должна по размерам немного превосходить высоту наибольшей бутылки.
По ее длинной стороне прикручиваем двумя шурупами большой деревянный брусок. Впритык к нему вдоль меньшей смежной стороны основания укрепляем также шурупами брусок поменьше. Внутренний угол между ними должен составлять 90 градусов.

Стеклорез надежно укрепляем на длинном бруске с помощью ответной части шпингалета и двух шурупов, отступив от края меньшего бруска расстояние, равное высоте бокалов. То есть, изменяя место крепления стеклореза, можно регулировать высоту создаваемой посуды. Режущий элемент стеклореза должен лишь слегка выступать за пределы кромки длинного бруска.

Процесс изготовления бокалов из стеклянных бутылок

Бутылки очищены и помыты, приспособление собрано, можно приступать к резке бутылок. Очень просто это сделать, если бутылка круглая. С нее и начнем.

Изготовление бокала из круглой бутылки

Укладываем посуду на основание приспособления, упирая дно в меньший брусок. Затем, прижимаем бутылку к стеклорезу и вращаем ее, чтобы ролик стеклореза образовал круговую линию на бутылке. При правильном резе слышен непрерывный характерный треск стекла.

Закончив рез, убеждаемся, что концы линии, прочерченной стеклорезом, сошлись идеально, что также является признаком качества процесса.
Убираем приспособление и ставим ведро с холодной водой. Прогреваем линию реза на бутылке строительным феном, вращая ее около 40-60 секунд перед соплом теплового прибора.

Затем быстро опускаем посуду в воду так, чтобы линия реза оказалась под водой. Скоро мы услышим четкий звук треснувшего стекла. Вытаскиваем бутылку из ведра и слегка провоцируем ее на излом, который происходит точно по линии реза без сколов и зазубрин.


Изготовление бокала из квадратной бутылки

Работа с квадратной бутылкой в принципе имеет ту же схему, что и с круглой, но с некоторыми нюансами. В основном они связаны с ее угловатостью и невозможностью плавного вращения.
Чтобы избавиться от этого недостатка, возьмем подходящую пластиковую бутылку, отрезаем ее в нужном месте и донную часть плотно надеваем на низ квадратной бутылки. После этого ее будет проще вращать, упирая в поперечную планку.
Из-за дополнительной донной части, чтобы оставить высоту бокала прежней, перемещаем крепление стеклореза по продольному бруску на соответствующее расстояние к горлу бутылки.
Дальнейшие действия в принципе не отличаются от работы с круглой бутылкой: выполняем круговой рез, нагреваем его феном, опускаем в воду и после характерного звука, вынимаем из воды и слегка ударяем по торцу ведра разными гранями. После отделения частей, видно, что рез получился ровным.

Процесс шлифовки верхней части бокала

На деревянное основание кладем лист наждачной бумаги Р240 и начинаем совершать круговые движения, слегка прижимая верхнюю часть бокала к поверхности наждачной бумаги.
Чтобы шлифовка протекала быстрее, смачиваем наждачку водой, а лучше – наносим на нее абразивную пасту для притирки клапанов.
После основной шлифовки, обрабатываем внешние кромки, прижимая бокал к абразивной поверхности под углом 45 градусов.
Внутренние грани шлифуем сложенным вдвое узкой полоской наждачки, совершая продольно-поперечные движения по всему периметру бокала.
На шлифовки уходит около 40 минут (из них 10 – на шлифовку кромок), один лист наждачной бумаги и несколько граммов притирочной пасты. После завершения шлифовки, удаляем остатки абразивного материала, промываем водой с моющим средством, ополаскиваем и насухо протираем сухими салфетками.
Визуально убеждаемся, что бокалы получились на славу.
Особую оригинальность им придает утолщенное дно и матовая поверхность верхней части. Если же верх еще прошлифовать наждачкой Р1000, то она станет прозрачной.
В такие бокалы достойно наливать не только Coca-Cola, но и шампанское, чтобы отмечать любое торжество (новоселье, юбилей, государственную награду, карьерный рост и т. д.).

Крутой стакан из стеклянной бутылки своими руками.

А скажи, хотелось ли тебе хоть раз оставить себе красивую стеклянную бутылку из супермаркета? Скорее всего так и делал, а еще ее можно было положить в ванную с теплой водой и этикетки сами отходили от бутылки. Так делало много мальчишек, не ты один.

Но сегодня OFFICEPLANKTON расскажет тебе классную штуку, как можно из крутой стеклянной бутылки сделать не менее крутой стакан.

Для изготовления твоего стакана тебе понадобятся:

1. Стеклянная бутылка любимого пива или напитков покрепче;

2. Ацетон (некоторые жидкости для снятия лака тоже содержат ацетон);

3. Емкость для ацетона (не ведро);

4. Пряжа (в швейном магазине ты найдешь такую);

5. Тряпка или полотенце;

6. Зажигалка;

7. Наждачка.

Выбери бутылку

Если ты просто хочешь сделать крутой стакан из бутылки, то для этого не обязательно бежать в супермаркет и покупать дорогой виски или вино. Лучше потренируйся на обычной бутылке.

Избавься от содержимого

Ага, вылей все до последней капли себе в рот и не промахнись смотри.

Ледяная ванна

Набери ледяную ванну. Ну ты не думай — это не для тебя — это для стаканчика. Просто наполни раковину холодной водой и брось туда десяток кубиков льда.

100 грамм ацетона

Налей ацетон в тарелку и смотри не протри им себе глаза. Будет щипать. Мы проверяли.

Пряжа

Пряжей ты должен обернуть бутылку раза 4-6. Поверни бутылку в горизонтальное положение и начни обматывать 4-6 раз. Лишнее обрежь и снимай пряжу. Нужное для тебя количество нити ты отмерил.

Замочи пряжу

А теперь ее нужно замочить в ацетоне. Держи подольше и ацетона не жалей — пряжа должна хорошо пропитаться.

Оберни пряжей бутылку

После пропитки пряжи ацетоном оберни ей бутылку. Только осторожно теперь. Держи бутылку горизонтально над раковиной с холодной водой. Подожги пряжу и вращай бутылку пока нить не перестанет гореть. Как только перестает гореть — клади бутылку в воду. Если верхушка не откололась — процедуру следует повторить (такое бывает). Ты все далешь правильно и скоро получишь свою бутылку.

Последний шаг.

На всякий случай обработай края нождачкой. Теперь наливай все что вздумается от обычной воды из под крана — до хорошего пойла, ведь ты заслужил это мужик. Удачи!

Если вам интересно, откуда берется стекло, пойдите на пляж. Почти все стекло делается из песка, который на самом деле является измельченным кварцем.

Песок содержит небольшую примесь железа. Именно железо придает стеклу, сделанному из обычного песка, зеленоватый цвет. Для производства абсолютно бесцветного прозрачного стекла стекловатры используют селен. Этот минерал придает стеклу легкий красноватый оттенок, который компенсируется зеленоватым цветом, и в результате стекло кажется бесцветным. (Для производства стекла других цветов стеклодувы добавляют другие вещества: кобальт — для глубокого синего цвета; марганец — для фиолетового; хром или железо — для зеленого.)

Чтобы получить стекло, песок необходимо расплавить. Вам наверняка приходилось ходить по раскаленному песку в солнечный день, поэтому вы догадываетесь, что для этого его нужно нагреть до очень высоких температур. Кубик льда тает при температуре около 0 С. Песок начинает плавиться при температуре не менее 1710 С, что превышает максимальную температуру нашей привычной духовки почти в семь раз. Нагревание любого вещества до такой температуры требует больших затрат энергии, а следовательно, и денег. По этой причине при производстве стекла для повседневных нужд стекловары добавляют в песок вещество, помогающее песку плавиться при более низких температурах — примерно 815 С. Обычно этим веществом является кальцинированная сода.

Однако, если при расплаве использовать смесь только песка с кальцинированной содой, можно получить удивительный сорт стекла — стекло, растворяющееся в воде (прямо скажем, не самый лучший выбор для стаканов).

Чтобы стекло не растворялось, нужно добавлять третье вещество. Стекловары прибавляют к песку и соде измельченный известняк (вы наверняка видели этот красивый белый камень).

Стекло, из которого обычно делают окна, зеркала, стаканы, бутылки и лампочки, называется натриево-кальциево-силикатным. Такое стекло очень прочное, а в расплавленном виде ему легко придать нужную форму. Кроме песка, кальцинированной соды и известняка в эту смесь (специалисты говорят «шихту») входит немного окиси магния, окиси алюминия, борной кислоты, а также вещества, предотвращающие образование пузырьков воздуха в этой смеси.

Все эти ингредиенты соединяют и смесь (шихту помещают в гигантскую печь (самые большие из этих печей могут вмещать почти 1110000 кг жидкого стекла).

Сильный огонь печи нагревает смесь, пока она не начнет плавиться и не превратится из твердого вещества в тягучую жидкость. Жидкое стекло продолжают прогревать при высоких температурах, пока из него не исчезнут все пузырьки и прожилки поскольку сделанная из него вещь должна быть абсолютно прозрачной. Когда масса стекла становится однородной и чистой, огонь уменьшают и ждут пока стекло превратится в вязкую тягучую массу — как горячий ирис. Затем стекло выливают из печи в отливную машину, где оно разливается по отливным формам и формуется.

Однако при производстве полых вещей, например бутылок, стекло приходится выдувать, как воздушный шарик. Раньше выдувание стекла можно было увидеть во время ярмарок и карнавалов, ныне этот процесс частенько показывают по телевизору. Вы, вероятно, видели, как стеклодувы дуют в кусок горячего стекла, висящего на конце трубки, и создают удивительные фигурки. Но выдувать стекло можно и с помощью машин. Основной принцип стеклодувов — дуть в стеклянную каплю, пока в середине не образуется воздушный пузырь, который станет полостью в готовой вещи.


После того как стеклу придана необходимая форма, его подстерегает новая опасность — оно может треснуть при охлаждении до комнатной температуры. Во избежание этого мастера стараются контролировать процесс охлаждения, подвергая застывающее стекло термообработке. Последний этап обработки — снятие лишних капелек стекла с ручек чашек или полировка тарелок с помощью специальных химикатов, делающих их идеально гладкими.

Ученые до сих пор спорят, чем следует считать стекло — твердым веществом или очень вязкой (сиропообразной) жидкостью. Поскольку стекла окон старых домов внизу толще, а вверху тоньше, некоторые заявляют, что стекло со временем стекает. Однако на это можно возразить, что раньше оконные стекла делали не идеально ровными и люди просто вставляли их в рамы более толстым краем вниз. Даже изделия из стекла времен Древнего Рима не демонстрируют никаких признаков «текучести». Таким образом, пример со старым оконным стеклом не поможет разрешить вопрос, является ли стекло в действительности жидкостью высокой вязкости.

Технология производства стеклянной посуды

3 мая 2012 Консультация

1. Приготовление материала для производства посуды из стекла: стекломассы

Для создания этой смеси используют основные сырьевые материалы и вспомогательные. Первые образуют стеклянную основу. К ним относятся: кремнезем оксид цинка или алюминия, борный ангидрид, известняк, доломит, сода, сульфат натрия, витерит, глет и свинцовый сурик. Второй тип сырья помогает придать изделию высокие технические характеристики и желаемый цвет, оттенок, форму. Для этого активно используются ускорители варки стекломассы, ее осветлители, красители, окислители, обесцветиватели, восстановители и глушители.

  • Красители при варке стеклянной основы придают ей желаемый цвет. Они подразделяются на коллоидно-дисперионные: химические соединения сурьмы, селена, меди, серебра или золота и молекулярные: оксиды легких и тяжелых металлов.
  • Обесцвечивающие добавки удаляют или снижают активность красителей стекломасс. В их качестве применяется хлористый натрий, селитра, оксиды сурьмы и другие химические соединения.
  • Глушители придают стекломассе непрозрачность и окрашивают изделия в белый цвет. Для этого в основу добавляются химические соединения сурьмы и олова, фосфорно-кислые или фтористые компоненты.
  • Восстановитель и окислитель материалов необходим при варке цветной стеклянной основы. Обычно это винный камень, углерод, двухлористое олово, натриевая или калиевая селитра.
  • Ускорители варки стекломассы сокращают время на производство стеклянной посуды и сувениров. Для этого используют алюминиевые соли, борный ангидрид или фтористые вещества.

После определения количества необходимых компонентов для приготовления стеклосмеси – шихты и ее непосредственного смешивания начинается процесс варки массы. Часто для увеличения выхода продукции и сокращения временных и материальных затрат заводами-производителями в шихту добавляется до 30% стекольного боя, оставшегося от предыдущего производства изделий, имеющих аналогичный состав.

Стекловаренные печи способны переплавить смесь в качественную стекломассу и остается только перейти к следующему этапу производства стеклянной посуды.

2. Производство: формовка посуды из стекла бытового назначения

Выработка посуды для повседневного использования может производиться четырьмя основными способами. Все они отличаются по технологии, трудозатратам и качеству готовых изделий.

Выдувание

Для посудных изделий сложных форм используется ручной метод выдувания с помощью металлических «самодувок». В длинные трубки подается воздух из резинового баллона. Розогретый конец «самодувки» опускают в сваренную стекломассу, навивают на него необходимое количество смеси, выравнивают на производственном столе и начинают выдувку изделия. Сначала основу превращают в небольшую колбу, далее помещают заготовку в металлическую форму, продувают до заданных технологом производства параметров и снимают части ограничителя-шаблона с готового изделия. При массовом изготовлении посуды простых форм: стаканов, бокалов используется вакуумный автоматический способ выдувания – механизированный.

Цетробежное литье

Этим способом производят стеклянные изделия большого размера: вазы, блюда и т.д. В приготовленные формы заливается стекломасса и включается центробежный станок, который начинает вращать форму со смесью на большой скорости. Обороты могут достигать до 2500 в минуту. Под воздействием центробежной силы тяжести стекломасса начинает уплотняться и кристаллизоваться.

Прессование

Этот вид производства посудных изделий подразумевает использование ручных, автоматических или полуавтоматических прессов. Заранее отмеренное количество смеси подается в матричную форму. При включении станка пуансон начинает двигаться и давить на стекломассу. Она заполняет пространство между матрицей и прессом. Так получают изделие необходимого размера и формы.

Прессовыдувание

Это комбинирование двух различных способов производства посуды из стекла: прессования и выдувания. Полученную при помощи прессовки заготовку обрабатывают: сглаживают края и отправляют на выдувание механизированным способом до достижения заданных технологом стекольного производства параметров.

3. Технология отжига стеклянных посудных изделий

После того как изделие изготовлено, его направляют на отжиг. Процесс отжига для стеклоизделий бытового и столового назначения заключается в их нагревании и длительном выдерживании при температуре 530-580°С. Затем изделия аккуратно охлаждаются до комнатной температуры.

На основную массу стеклянной выдувной посуды наносят украшения, т. е. производится их разделка. Изделия украшают или в процессе их выработки (в горячем состоянии), или когда они готовы (в холодном состоянии).

4. Разделка: технологии украшения посуды из стекла

Различают два вида украшения стекла рисунками и надписями. Изображение на посуду наносится в процессе выработки:

  • Окрашивание стекломассы в различные цвета и оттенки специальными красками
  • Нацвет: покрывание вторым слоем стекла контрастного цвета
  • Отделка под мрамор или малахит: добавление в белое стекло молотого цветного стекломатериала
  • Декорирование цветной насыпью: прокат заготовки по измельченному цветному стеклу с дополнительным обжигом изделия
  • Кракле: контрастные условия охлаждения и нагревания покроют поверхность изделия мелкими кракелюрными трещинками
  • Витье или филигрань: декорирование спиралевидными цветными нитями

Или же после производства стеклянной посуды:

Деколирование

Горячая деколь украсит любую посуду. С ее помощью можно превратить изделие в оригинальный сувенир или рекламный инструмент. Технология деколирования гарантирует стойкое закрепление рисунка на поверхности кружки, стакана, бокала, тарелки, пепельницы и других стеклянных изделий.

Живопись

Рисунок наносят специальными красками вручную в случае изготовления коллекционных изделий из стекла, или же автоматически согласно с выбранной программой переноса изображения на посуду или другую стеклянную поверхность.

Матовая лента

Полоска матового цвета получается путем прикладывания к поверхности металлической полоски. Под нее с большим напором подается вода с песком. Частицы песка царапают поверхность стекла, и получается простой узор.

Номерная шлифовка

Здесь можно создать различные рисунки геометрических форм и объемов. Наносится узор наждачным, корундовым или песчаным кругом.

Гравировка

Плоский матовый рисунок наносят на стеклянную поверхность медными или алундовыми дисками, которые могут иметь разные размеры и диаметры.

Алмазная грань

Мельчайшие прорези и углубления сделают стеклянную посуду похожей на хрусталь. Наносятся узоры корундовыми или электрокорундовыми кругами с одним или несколькими жалами. После всего изделие тщательно полируют.

Прямая грань

Гранение посуды производится песчаными или чугунными шайбами. Этот вид гранения стекла подойдет для создания узоров простых форм.

Простое, сложное и глубокое травление

Это химический способ нанесения рисунка на стеклянную посуду: бокалы, фужеры, рюмки. В зависимости от составляющих вытравливающих компонентов можно создать как легкие в исполнении изображения, так и тончайшие линии: снежинки, звездочки и т.п.

Состав стекла

Компоненты входящие в состав стекла можно разделить на следующие типы:

  • Основа
  • Обязательные оксиды щелочных металлов
  • Компоненты, придающие особые свойства
  • Вспомогательные вещества

Также в некоторых случаях, добавляют стеклобой.

Основу любого стекла представляет собой кварцевый песок или диоксид кремния. При чем в смесь для будущего стекла попадает только отборный песок, очищенный от примесей железа и от малейших загрязнений, допускается около 2% примесей. От этого зависит прозрачность самого стекла.

Обязательные оксиды щелочных металлов различны в зависимости от типа стекла. Например:

  • для оконного стекла используют оксиды натрия, кальция или алюминия
  • для хрустального — оксиды калия и свинца
  • для лабораторного — оксиды натрия, калия, бора
  • для оптического — оксиды бария, алюминия, бора

Компоненты для придания особых свойств подбираются, исходя из желаемого эффекта, например добавляют оксиды титана или бария для придания термоустойчивости, и так далее.

Вспомогательные вещества в большинстве своем представляют из себя осветители, обесцвечиватели и красители.

Производство стекла в промышленных условиях

Начинается все с того что на завод по производству привозят все необходимые вещества. Основные компоненты из чего делают стекла это кварцевый песок, доломит, сода, известь. Все вещества проходят подготовительную обработку. Песок очищают от примесей железа, доломит и известь измельчают в дробилке. После чего все вещества смешиваются и на этом этапе также вмешивают компоненты, нужные для придания определенных свойств. Вся эта смесь называется шихтой. Шихта — это уже полностью готовая к дальнейшей обработке смесь, то есть это уже конкретно то из чего делают стекло.

Начинается технологический процесс по изготовлению стекла. Готовая шихта по конвейеру попадает в бункеры, из которых засыпается в погрузчик, и уже погрузчик заталкивает её в печь. Так как температура здесь колеблется от 1200 до 1600 градусов, в зависимости от типа будущего стекла, то такая печь работает непрерывно на протяжении нескольких лет. Потому что нельзя просто так взять и отключить такую печь, иначе она просто разрушится. Для того чтобы выключить такую печь потребуется около недели равномерного остывания. При такой температуре шихта превращается в стекломассу.

Из печи эта стекломасса сначала попадает в резервуар с мешалкой, а после того как она хорошо размешается, вытекает в студочную камеру. Здесь она остужается примерно до 1000 градусов. Из студочной части стекломасса попадает во флот-ванну. На этом этапе происходит интересный процесс. Флот ванна представляет собой ванну с расплавленным оловом, температура которого около 600-700 градусов по цельсию. По этому олову стекломасса буквально плывет и немного остывает, именно благодаря этой технологии она приобретает практически идеальную плоскость.

После ванны с оловом, лента стекла попадает в лер обжига, который в длину больше 100 метров, прокатываясь по которому оно постепенно остывает.

Следующий этап — это нарезка ленты на листы стекла. Здесь применяется очень хитрая технология. Нарезка происходит прямо по ходу движения ленты, что значительно ускоряет весь процесс изготовления стекла. Как на ходу можно нарезать ленту, спросите вы. Дело в том что резак двигается с абсолютно одинаковой с лентой скоростью и в это время режет её поперек, после чего возвращается в исходное положение. Итак мы получаем готовые листы стекла.

Теперь в работу вступает такое оборудование, как стоплеровочная машина. Как можно понять по названию она делает стопки из стекла. Перемещение листов стекла, происходит при помощи присосок, так как стекло очень хрупкое, но весит довольно много, то другим способом его никак нельзя передвинуть. После того как стопки образованы их перевозит специальный погрузчик, а дальше уже стекло распределяется на склады, магазины, в места где из них делают стеклопакеты и так далее.

Кстати почему стекло получается прозрачным? Дело в том что кварцевый песок полностью прозрачен. Но мы не можем ничего увидеть через песчинки из за многократного преломления света. Например, если вы раскрошите стекло на много частей то через них вы тоже ничего не увидите. А когда песок превращается в гладкую массу то тут мы уже видим прозрачный лист стекла.

Изготовление стеклянных изделий

Стеклянные изделия можно разделить на два больших вида. Первые это те изделия которые производятся в промышленных масштабах, так называемая стеклотара, например стеклянные бутылки, банки. Второй большой вид это художественные изделия. Так называются все изделия, которые делаются вручную стеклодувами, например вазы, стеклянные статуэтки, фигурки и тому подобное. При изготовлении стеклянных изделий, промышленного стекла и вообще любого стекла начальный этап производства всегда абсолютно схож, до получения стеклянной массы. Различны только компоненты входящие в состав шихты, температура плавления и последующая обработка получившейся стеклянной массы

Производство промышленных стеклянных изделий

Готовая стекломасса из печи попадается в линию стекла, из которой она вытекает в форме колбасы и нарезается резаком на цилиндрические капли, одна такая капля это будущая бутылка или банка. Капля направляется в так называемый черпак, который направляет их в формовочную машину. Она работает следующим методом: держатели берут каплю за край и держат в висячем положении, вся нижняя часть капли закрывается с двух сторон нужной формой, будь то банка или бутылка, на форме также могут быть определенные узоры. После того как форма закрылась держатель отодвигается и в каплю вставляется устройство для выдувки. Оно, как воздушный шарик, раздувает каплю изнутри сжатым воздухом и масса приобретает нужную форму. Излишки расплавленного стекла уходят в первоначальную форму.

Кстати для придания стеклу какого либо цвета или оттенка в шихту добавляют определенные вещества, например для придания зеленого цвета добавляют оксид железа или хрома, для голубого оксид меди и так далее.

Теперь почти готовые изделия двигаются по обогреваемому конвейеру, для того чтобы не произошел резкий перепад температур и изделие не треснуло. С этого конвейера погрузочная машина передвигает изделия в лер, по которому они медленно перемещаются и постепенно остывают. Здесь же их обрабатывают специальным раствором, который позволяет им скользить и двигаться гладко. А движутся они дальше на проверочную и упаковочную линию. После прохождения всех этапов мы получаем готовое изделие.

Как делают художественные стеклянные изделия

Художественные стеклянные изделия делают все из той же стеклянной массы. На производстве таких изделий стоит все та же печь, но только температура для изготовления немного ниже промышленных, около 1200 градусов. Непосредственно само изделие делают стеклодувы. Стеклодувы как ювелиры для стекла, они могут работать как в одиночку, так и парами или даже больше.

При помощи длинной трубки мастера по стеклу достают необходимое количество раскаленного стекла прямо из печи и сразу же начинают придавать ему форму различными методами, при этом периодически выдувая через трубку. В процессе можно будет добавить еще материала, например для каких либо дополнительных деталей. Совсем маленькие детали делаются отдельно, тоже различными методиками.

После формирования деталей и общей формы изделия, его на сутки помещают в другую печь для обжига. Как правило, температура в разогретом состоянии около 400 градусов, на ночь такую печь выключают и изделия в ней постепенно остывают до 70 градусов, там самым закаляясь и затвердевая.

Приятные вещи своими руками

Я люблю пиво, мне нравится древесина, мне нравится находиться на свежем воздухе, поэтому я решил сделать себе сувенир: старую добрую ‘пивную кружку’ в стиле викингов. Полностью вручную, как в старые времена.

Цель состояла в том, чтобы не использовать ни один электроинструмент. Это продолжалось намного дольше, чем с ‘правильными’ инструментами, но зато превратилось в один из самых забавных проектов, которые я когда-либо делал.

Уберите подальше свои ящики с классическими ручными инструментами, поскольку на сей раз они вам не понадобятся. Все, что вам нужно – это хороший топор и хороший нож.

Шаг 1: Срубите бревно

Сначала нужно найти дерево для кружки.

Выбирайте древесные породы с прямослойной структурой — я взял бузину (не потому что бузина – основная порода для кружки, просто потому что у меня был обрубок). Любые другие породы деревьев с прямым или спиральным расположением волокон тоже подойдут.

Вам понадобится бревно диаметром примерно с вашу ладонь. Используйте топор, чтобы срубить его (или схалтурьте, как я, используя пилу, — это мое первое штрафное очко).

Шаг 2: Расколите его

Нарисуйте линии для рубки на верхней части бревна и расколите его на 8 равных частей топором.

От каждой части отколите по кусочку наискосок — по 15 — 20 мм с большей стороны.

Раскалывая топором бревно, не идите поперек древесных волокон — это будет гарантией получение прекрасного контакта между всеми частями.

Позвольте всему этому просохнуть в хорошо проветриваемом месте.

Шаг 3: Найдите ручку

Вашей кружке нужна ручка.

Не просто какая-нибудь ручка, а крепкая ручка — вы же хотите поднять все, что налито, так?

Ищите подходящие куски или ветки в виде вилок.

Очистите заготовку от коры и дайте просохнуть.

Шаг 4: Последнее обтесывание

Как только все части просохнут, их собирают вместе.

Затем надо убрать то, что выбивается из единообразия, а для этого мы срежем избыток.

Топор и нож — ничто другое больше и не нужно.

Шаг 5: Подготовка заготовки для дна

Срубите топором еще один кусок большого бревна или снова схитрите, используя пилу.

Расколите его и попытайтесь получить самую большую доску, какую только можно.

Обтешите ее приблизительно до сантиметра толщиной и дайте высохнуть.

Шаг 6: Делаем пазы на внешней стороне

Вашей кружке нужны углубления: два на внешней стороне и одно на внутренней части. Внешние будут служить желобками для веревки после окончательного сбора заготовки, в то время как внутренний паз будет держать дно на месте.

Повторно соберите заготовку и отметьте на ней места для пазов.

Начните вырезать пазы.

Шаг 7: Доводим до ума ручку

Как лучше всего соединить деревянные части заготовки без клея и гвоздей?
Давайте сделаем ласточкин хвост!

Шаг 8: Делаем пазы во внутренней части

Внутренний паз должен быть намного более глубоким, чем внешние.
Я начал делать внутренние пазы тем же путем, что и внешние, но после получаса в тяжких трудах я почувствовал отчаянную потребность в обычной пиле. Так как я обещал себе использовать сей инструмент только для распиливания бревна, и ни для чего больше, то я решил ‘обмануть без обмана’.

То есть, я превратил свой нож — временно — в пилу, ударив его об другой нож, чтобы получить более грубое лезвие.

Нечего и говорить, что это отлично сработало.

Шаг 9: Придаем форму дну

Повторно соберите прототип кружки. Поместите его на листок бумаги и обведите дно – да сделайте карандаш подлиннее!

Исправьте рисунок на бумаге, учитывая, что размер дна будет несколько меньше диаметра кружки, перенесите его на доску и начните придавать форму.
Старый добрый топор сделает грубую работу, а старый добрый нож — все остальные.

Далее последует серия проб и корректировок, дабы придать донышку правильную форму.

Что еще нужно: время, чтобы разобрать заготовку и дать ей последний раз просохнуть.

Шаг 10: Сборка

Раз все высохло, то нужно собрать заготовку в последний раз.
Вы скоро обнаружите, что на этом этапе без подручных средств собрать заготовку кружки будет довольно сложно.
Как я не я старался, она продолжала разваливаться. Но, в конце концов, я собрал ее, связав нитью из полиэстера, при помощи скользящих узлов.

Как только кружку удалось связать, нужно отполировать ее верхний край – если этого не сделать, то можно и губы ободрать. Будьте осторожны с ножом. Извините, я не смог не взять крошечный кусок наждачной бумаги, чтобы чуть – чуть зашлифовать поверхность. Еще одно штрафное очко.

Шаг 11: Герметизация и промасливание

Вы, конечно, хотите не протекающую кружку, правильно?

Независимо от того, как хорошо вы сделали эту работу по дереву, там все равно будут протечки. Таким образом, наша кружка должна быть герметизирована.

Смола — это хорошо, но есть и биосмола! Мать-природа одарила этот мир волшебным липким материалом — прополисом! Этот полностью натуральный продукт, произведенный пчелами, является прекрасным изолятором.

Его можно чуть-чуть взять в пчелином улье (у кого есть) или купить, что более естественно для большей части людей — я взял горстку у соседского пасечника. Нагрейте его в кастрюле и промажьте места соединения деталей кружки. Детали заготовки быстро схватятся. Немного шлифовки (еще один штраф) и работа сделана. Также можете использовать пчелиный воск: он менее липкий, но несколько более слабый, чем прополис.

У Вас есть ореховое масло? Используйте его для пропитки кружки! Наносить его нужно слоями — много-много раз.

Замечание 1: Нагрев прополиса на кухне, так или иначе, является опасным делом. Пахнет чрезвычайно сильно (а мне, собственно, понравилось), так что жена может выгнать вас и на улицу с этим делом. Запах еще и устойчив — через несколько дней он все еще был там.

Замечание 2: Некоторые умельцы говорят, что погружение кружки на несколько минут в воду перед использованием сделает ее водонепроницаемой. И прополис уже не понадобится. Древесина разбухнет и запечатает каждое соединение. Все, что останется сделать – это зачистить срезы заготовок и очень крепко зафиксировать кружку веревкой (возможно, по этой причине викинги использовали металлические обручи). Из такой кружки можно пить горячие напитки – а я вот из своей не смогу, прополис будет таять

Замечание 3: Вместо веревки можно использовать сыромятную плеть. Позвольте ей помокнуть некоторое время в воде, пока она не станет гибкой, оберните ее вокруг кружки и дайте высохнуть. В то время как сыромятная плеть будет усыхать, она стянет детали заготовки. Лучший источник сыромятной плети – специальные косточки для собак.

Шаг 12: УРА!!!

После многих часов труда моя первая кружка, сделанная вручную, была наконец готова (на фото она все еще немного липкая).
Надеюсь, что вам она нравится!

Шаг 13: кружка 2.0

Лето 2014 года. Я начал экспериментировать с несколькими способами «промышленного» изготовления такой кружки — я знаю несколько десятков людей, интересовавшихся этим. Это было бы жестоко — не удовлетворить их материальную потребность.

Меньше ручного ремесла, больше работы с инструментами. Вместо ножа — пила, рашпиль и наждачная бумага. Вместо прополиса – так называемый ‘древесный клей’ и пчелиный воск. Вместо полиэстера — пеньковый шнур.

Вместо бузины я взял кусок ивы, расколол на четыре части вместо восьми и собрал тем же способом, как и в первой версии. Как я сказал, единственным структурным различием было использование промышленного клея, это тоже было экспериментом.

Вместо нескольких дней я потратил только несколько часов, чтобы сделать ее – с капиталистической точки зрения довольно интересный факт.

Как сделать деревянную пивную кружку без токарного станка

Производство деревянной посуды давно перешло в разряд экзотических занятий. И если раньше в чуть ли не в каждой деревне можно было найти мастера токарного искусства, то нынче столь редкими умениями обладают единицы.
Такими темпами производство деревянной посуды в домашних условиях в скором времени канет в лету, но ведь согласитесь, допустить такое очень бы не хотелось.
Правда, есть несколько методов производства посуды без применения токарного станка. Их повсеместно используют также и в промышленных масштабах.
Автор этого мастер-класса познакомит нас с одним из таких методов. Он изготовил кружку из старой полки, от которой был рад избавится его друг. О том, как повторить его опыт, читайте далее.
А пока дайте-ка определимся, какие материалы и инструменты понадобятся вам, чтобы своими руками изготовить пивную кружку без применения токарного станка.
1. Материалы:
— обрезки натурального дерева или деревянная доска;
— безопасный клей по дереву, применимый для производства пищевых товаров;
— лак для обработки древесины на водной основе со стойким водонепроницаемым покрытием или масло;
— клей для обработки внутренней части кружки, предназначенный в том числе для производства посуды.
2. Инструменты:
— любой из доступных инструментов для распиловки дерева: торцовочная пила, циркулярка, бензопила, электролобзик или обычная ручная ножовка по дереву;
— ленточная шлифмашинка;
— дрель с фрезой, равной диаметру кружки;
— болгарка со шлифовочным диском, предназначенным для работы с деревом;
— струбцины;
— наждачная бумага;
— ткань для удаления излишков клея;
— линейка-угольник;
— карандаш;
— пара лекал, соответствующих внешнему и внутреннему диаметру кружки.
Шаг первый: выбор материала
Автор использовал старую настенную полку, которая досталась ему бесплатно от друга. Предположительно она была изготовлена из Махагонии, поэтому на выходе можно было рассчитывать на богатую и оригинальную текстуру дерева.
Ему пришлось сострогать обработанную маслом поверхность дерева, поскольку она препятствовала бы склеиванию деталей между собой. Тем более что происхождение того масло весь сомнительно для пищевых целей.
Для работы вам понадобится цельная доска более-менее ценной породы дерева. Подойдут также обрезки древесины, оставшиеся от предыдущих работ. Главное, чтобы они были чуть больше конечного диаметра пивной кружки.
Обратите особенное внимание на степень просушки древесины. При производстве таких мелких изделий этот параметр является чуть ли не ключевым.
Дерево не должно быть сырым. Оно также не должно быть пересушенным, поскольку в этом случае на поверхности образуются трещины.

Избегайте участков с сучками. Их очень тяжело обрабатывать и они в целом обладают совершенно другими свойствами, нежели тело древесины.
Не лишним также будет обратить внимание на запах материала. Поскольку вы будете пить из кружки пиво, вам наверняка хотелось бы насладиться его ароматом. Слишком сильный запах дерева будет его перебивать.
Шаг второй: предварительная обработка материала и изготовление деталей
Все детали, изготовленные вами для склеивания должны быть идеально ровными и гладкими. Поэтому тщательно постругайте доски и пошлифуйте их, использую ленточную шлифмашинку.
Применение угловой шлифмашинки может спровоцировать возникновение углублений на поверхности, а это препятствует нормальному склеиванию деталей.
Автору досталась широкая доска, которую он распустил на три полосы и каждую из них распилил на квадратики.
Стороны деталей должны лишь чуть больше превышать внешний диаметр пивной кружки. Если оставите слишком много лишнего, вам придется долго шлифовать заготовку. Поэтому уделите немного внимания замерам.
Распиловку деталей можно проводить любым инструментом, в том числе ручной ножовкой. Ровные грани здесь не так важны, хотя и облегчат процесс шлифования.
Итак, подготовьте детали в том количестве, чтобы их хватило на высоту кружки. Очистите их от пыли и переходите к следующему шагу.
Шаг третий: склеивание заготовки
Если вы тщательно обработали материал, проблем со склеиванием возникнуть не должно.
Особое внимание уделите выбору клея. Не забывайте, что вы работаете с посудой, которая контактирует с пищевыми продуктами.
Особо злостный состав клея может с легкость привести к отравлению, поэтому относительно состава проконсультируйтесь со специалистом.
Также клей должен обладать исключительными водонепроницаемыми свойствами, поскольку кружку постоянно придется мыть.
Нанесите клей на каждую из деталей и тщательно распределите его по поверхности дерева. Соберите квадратики вместе и надежно зафиксируйте струбцинами.
Излишки клея должны выйти наружу, не образовывая слишком толстых швов. Удалите их влажной тканью без ворса и оставьте заготовку до полного высыхания при комнатной температуре.
По описанному принципу сделайте заготовку для ручки кружки.
Шаг четвертый: изготовление внутренней полости кружки
Под рукой у вас должно быть два лекала, которые бы соответствовали внешнему и внутреннему диаметру кружки. Используйте в качестве лекала чашки и бокалы, чтобы получить идеально ровный круг.
Сделайте разметку на заготовке так, как показано на фото ниже.
Автор определил центр заготовки с помощью пересечения двух диагональных линий, после чего воспользовался циркулем, чтобы начертить два круга.
Приступайте к выпиливанию полости. Для этого автор использовал электродрель с фрезой подходящего диаметра.
Не берите маленькую фрезу, ведь сколько бы вы не старались, вам не удастся обработать стенки достаточно ровно.
Автор советует провести хотя бы одну тренировку. Он уверяет, что эта работа не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Прежде чем вы приступите к вырезанию полости, надежно зафиксируйте заготовку так, чтобы она не имела возможности сдвинуться в сторону или вибрировать, иначе вся работа пойдет насмарку.
Проделайте отверстие, оставив плоскость дна, и приступайте к формированию кружки.
Шаг пятый: придайте кружке форму
Автор уверяет, что есть уйма способов справится с этой задачей. Весь смысл состоит в том, чтобы удалить по возможности весь лишний материал перед финишной шлифовкой кружки на ленточной шлифмашинке.
Он использовал болгарку с подходящим для работы с деревом шлифовальным кругом.
Надежно закрепите заготовку и проведите эту первоначальную грубую шлифовку перед тем как приступать к следующему этапу.
Шаг шестой: изготовление ручки
Сделайте чертеж ручки на бумаге и перенесите его на заготовку. Вырежьте ручку, придавая ей необходимую форму.
Шаг седьмой: финишная шлифовка
Вначале автор использовал шлифовальный ленточный станок. Это позволило ему добиться идеально ровных по вертикали граней.
Снимите область дерева, где у кружки будет располагаться ручка. Она должна быть плоской.
Финишную шлифовку автор проводил вручную. Он ошлифовал все поверхности кружки и ручки на сухо, затем увлажнил дерево и повторил процедуру.
Используйте мелкую наждачную бумагу, пока поверхность не станет идеально гладкой на ощупь.
Шаг восьмой: закрепите ручку
Склеиваемые плоскости должны быть идеально ровными и плотно прилегать друг к другу.
Нанесите клей на ручку и тщательно прижмите ее к намеченному заранее месту. Если давление на ручку было достаточным, ручка будет держаться железобетонно. Так уверяет сам автор.
Шаг девятый: отделка
Снаружи автор обработал кружку минеральным маслом. Вы можете также использовать натуральные масла без запаха или лак на водной основе.
Внутри автор использовал клей с вполне безобидным составом. Он нанес несколько тонких слоев на поверхность дерева, чтобы защитить его от воздействия влаги.
Минеральное масло выгодно подчеркнуло цвет и текстуру древесины, а клей отлично справился с поставленной задачей. Поэтому эксперимент можно считать удачным. Смело берите его на вооружение!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Хотите сделать оригинальный подарок на свадьбу или день рождения? Или же вещь которой было бы приятно пользоваться и брать в руки, тогда предлагаем сделать деревянную кружку своими руками, которая действительно будет выглядеть необычно, с такой кружки точно будет приятно пить любой напиток.

Деревянная кружка своими руками

Что понадобится для того, чтобы сделать деревянную кружку:

  • Толстая ветка дерева;
  • Пила (электрическая или же ручная);
  • Молоток и долото;
  • Дрель;
  • Столярный клей (ПВА);
  • Наждачная бумага;
  • Полиуретановый лак.

Как сделать деревянную кружку, пошаговая инструкция:

Деревянная кружка своими руками

Шаг 1

Первым делом надо найти подходящую для кружки ветку, подобные я часто вижу когда на улице обрезают деревья, там я и выбрал нужной толщины кусок ветки. Также понадобится ещё более тонкие веточки для ручки.

Деревянная кружка своими руками

Обрежьте ветку на желаемую высоту кружки. Снимите кору у этого отрезка ветки, я использовал отвертку с плоской головкой, чтобы удалить большую часть коры.

Деревянная кружка своими руками

Шаг 2

Теперь нам надо разделить бревно на четыре секции, для этого я использовал долото и молоток с помощью их я аккуратно расщепил бревно.

Деревянная кружка своими руками

Деревянная кружка своими руками

Шаг 3

У каждой из 4-х частей кружки отмерьте от нижней части 19 мм, сделайте надрез в этой части но чтобы толщина стенки осталась по бокам около 9 мм. Пила делает прямой рез на закругленном объекте, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не срезать слишком далеко по бокам. С помощью долота выбейте с верхней части внутренний кусок дерева, он должен отколоться до надреза, дальше продолжайте надрезать и выбивать лишнее из внутренности частей кружки пока не дойдёте до нужной толщины стенок кружки и чтобы они были закругленными.

Деревянная кружка своими руками

Шаг 4

С помощью наждачной бумаги зачистите внутренние части кружки не трогая при этом боковые места расколов где они должны склеиваться между собой.

Теперь с помощью столярного клея склейте две части вместе стянув малярным скотчем и оставьте сохнуть на сутки. Затем смажьте боковые и нижние стенки клеем и склейте теперь всё вместе, стянув малярным скотчем, изолентой или резинкой.

При склейке могут остаться щели в некоторых местах их можно замазать размешанной в клее тырсой (мелкой стружкой от дерева). Оставьте сохнуть на сутки клею.

Деревянная кружка своими руками

Шаг 5

После высыхания клея всё тщательно зашкурьте со всех сторон, низ и верх деревянной кружки надо закруглить шкуркой чтобы не было острых краёв.

Дно внутри кружки я шлифовал с помощью самодельного диска из сделанного из дерева насаженного на металлический стержень и на этот диск я приклеил наждачную бумагу.

Деревянная кружка своими руками

Шаг 6

Возьмёмся теперь за создание ручки для нашей деревянной кружки, для этого возьмите палки одну толще, другою по тоньше, снимите с них кору, обрежьте до нужной длины, должно получиться две тонких палочки и одна толстая по длиннее.

Деревянная кружка своими руками

Просверлите сквозные отверстия сверлом диаметром как самые тонкие палочки в стенке кружки (в верхней и нижней её части, друг над другом) и в толстой ручке также сквозные и на таком же расстоянии и вставьте в отверстия тонкие палочки нанеся на кончики обильно столярный клей, чтобы не оставалось щелей в кружке.

Шаг 7

Осталась финишная обработка нашей деревянной кружки, я для этого использовал полиуретан (это вид синтетического лака, который используется для покрытия и обработки деревянных изделий). Для полной водонепроницаемости потребовалось нанести несколько слоев.

Деревянная кружка своими руками

Деревянная кружка своими руками

Так как деревянная кружка являлась свадебным подарком то я распечатал шаблон сердечка с инициалами и датой свадьбы и с помощью дремеля с насадкой для гравировки я вырезал по контурам шаблона гравировку, подобную тем, что делают влюблённые на стволах дерева ножом. Затем я покрасил чёрной краской эти контуры гравировки и залакировал.

Деревянная кружка своими руками

Вот как выглядит готовая деревянная кружка сделанная своими руками, надеюсь она нравится Вам также как и мне.

Забрать к себе:000 Tags:дерево, кружка, посуда

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх