Электрификация

Справочник домашнего мастера

Сколько весит багги

Профессиональный сайт о багги

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Фотография редуктора

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено тут. Именно поэтому решил сделать чертежи рамы, которая бы смотрелась более современно и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял эту чешскую багги, особенно учитываю тот факт, что есть размеры колёс, чертежи агрегатов 1:1, есть чертёж манекена – всё должно получиться почти то же самое.

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано здесь, причём показана именно эта багги. Для чтения статьи понадобится программа Adobe Reader
Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

За рулём этой багги – Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 207 068 views Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и расположены не на нашем сервере. На нашем сервере могут быть расположены только те картинки, авторами которых является Администрация портала SKA-BUGGY.RU и IZIKASTOM.INFO. Все остальные файлы лежат на сторонних серверах, к которым сайт SKA-BUGGY.RU не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт является техническим порталом информационного характера, на котором пользователи выкладывают ссылки на эти файлы, которые доступны публично. Если вы не согласны с правилами сайта, просьба покинуть сайт. Для комментирования или обсуждения статей воспользуйтесь форумом проекта НитроЛАБ

Вездеходное багги 4х4


Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человек. Собирался в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора вездеход должен иметь максимальную проходимость, а так же оставаться достаточно легким.
Материалы и детали использованные при строительстве данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и ободранные 9.00х16 от тракторной телеги ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и приводные валы от ваз 2109
5) Диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.
Рассмотрим более детально этапы строительства вездехода.
Для начала автор разобрался с мостами, у заднего моста были переделаны кронштейны крепления.
Передний мост был собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса составляет порядка 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получились 16 дюймов с шириной в 25 сантиметров.

Так же были сделаны резьбовые фиксаторы, этакие гайки с резьбой,в них закручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворота.

Были сделаны приводные валы длинной в 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы составляет 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.
Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после стягивания болтами рычаги поджались.
Подходят к завершению этап конструирования рамы вездехода:

Было сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы проседают на 10 сантиметров и рулевая становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Установлена кулиса:
Рычаг переключения расположен под левой коленкой.
Смонтирован задний приводной вал:
Рычаг коробки переключения передач было решено укоротить:
так же и глушитель подвергся упрощению:
Двигатель был установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод выходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.
Радиатор был перенесен в переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.
была сделана такая приборная панель:
В качестве троса сцепления был использован доработанный трос ручника от ваз 2109, а для привода газа использован стандартный трос от лады десятки.
Был закреплен глушитель:
Тут можно увидеть угол поворота колес вездехода:
Фотографии диагонального вывешивания:
Внешний вид вездехода:
Были установлены облегченный я-324А колеса размером 850 на 270r16:
Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому мешает по большей части радиатор от ваз 2110. Так же были использованы не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. причиной тому было то, что заводские валы длинной всего 80 сантиметров, а следовательно слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длинна самодельный валов составляет порядка 90 сантиметров при общей колесной базе в 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего в 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не видеться возможным.
К тому же валы самодельные получились на отлично, никаких намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.
Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, кроме того придется придумывать соединение с коробкой передач от оки, да и из-за сужения базы будет неудобно вмешать пассажиров.
ГП в коробке переключения передач не заварена, так как это может отразиться на целостности приводных мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси мостов. Так как машина будет эксплуатироваться в жестких условиях ралли, то надежностью лучше не пренебрегать.
максимальная скорость вездехода ровна 57 километрам в час по ровной дороге, разгоняется около полуминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из за двигателя оки.
Однако тяги хватает на первой передаче, чтобы буксовать всеми четырьмя колесами в грязи, однако размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес не известно.
Была попытка установить колеса кф-97, но из за зазора порогов они не влезают, поэтому будет производится доработка вездехода под нужные параметры.
А пока было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:
После устранения небольших недостатков вездеход переобулся в колеса кф-97, они гораздо больше своих предшественников, что скажется в лучшую сторону на проходимости машины.

После установки ободранных колес КФ-97 размером 1000 на 400 на 18, вес которых составляет 42 килограмма в полном сборе, габариты машины были изменены. Длинна вездехода составила порядка 340 сантиметров. ширина 180 сантиметров, а высота 170 сантиметров. Дорожный просвет под редукторами мостов составляет 37 сантиметров.
В последующем планируется провести модернизацию редукторов.
Так же произвелись небольшие доработки рулевой системы вездехода, после этого стало гораздо комфортнее пилотировать машину при езде по кочкам.
Фотографии готовой машины:


Автор вездехода: Андрей из Казани с ником «Андрей 318». Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором материала вы узнаете, как устроен и как самостоятельно собрать полноприводный багги вездеход на ободрышах от грузового автомобиля. Автор и конструктор -разработчик: Евгений Коноплев собрал в гаражных условиях отличный багги повышенной проходимости с возможностью преодолевать водные преграды за счет больших колес от грузового автомобиля УРАЛ «Лапотник» (ободрыши) 1200/500. Все основные узлы и агрегаты мастер использовал исключительно Отечественного производства, а именно ДВС(двигатель внутреннего сгорания) малолитражное авто ОКА, КПП так же ОКА. Рекомендуем ознакомиться с статьей Гусеничный вездеход на базе авто ОКА

Передний и задний мост ВАЗ, межосевой дифференциал заварен, сзади самоблокирующийся, реактивные тяги от классики, стойки ВАЗ 2109. Рулевое управление так же заимствовано с ОКИ.

Рама сварена из профиля квадратного сечения 50х50х2 мм, корпус машины отделан композитным материалом, двери со стороны водителя и пассажира открываются вверх как на звездолете)

И так, давайте рассмотрим технические особенности представленной машины.

Материалы

  1. ДВС и КПП малолитражный автомобиль ОКА
  2. мосты передний и задний классика
  3. стоики и реактивные тяги ВАЗ 2109
  4. проф труба 50х50х2 мм
  5. рулевое управление ОКА
  6. колеса ободрыши УРАЛ «Лапотник» 1200/500
  7. композит
  8. грунт и краска

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. набор гаечных ключей
  3. УШМ(болгарка)
  4. дрель
  5. слесарный и измерительный инструмент

Пошаговые фото сборки багги-вездехода своими руками. Вот такой вездеход-багги собрал Евгений Коноплев для чего использовал узлы и агрегаты Отечественных авто, так что санкции не страшны) Рекомендуем так же ознакомиться с разделом Багги возможно там вы найдете идею для создания своего собственного автомобильчика)

mrBlade ›
Блог ›
БАГГИ БОЛОТОХОД СВОИМИ РУКАМИ | САМОДЕЛЬНЫЙ OFFROAD ВЕЗДЕХОД 4×4|

Как легко и бюджетно собрать багги болотоход из запчастей от Ваз 2108.
Постройка началась в 2009 году.
Был создан первый вариант багги с задним приводом на узлах и агрегатах от ВАЗ 21083 с межколесной винтовой блокировкой, установлена главная пара ККП спортивная wallracing 5.1 с колесами 28 дюймов от квадроцикла.
Спустя 7 лет данная багги исчерпала ресурс своих возможностей и перестала быть интересной, появилось желание преодоления более сложного бездорожья.
Было принято решение разобрать багги и ее кузов и установить самодельную раму. Для обеспечения полного привода были куплены и установлены гражданские мост от УАЗ 469, раздатка ГАЗ 66, колеса ободрыши УРАЛ на самодельных дисках, рулевое управление с гидро усилителем от волги.
При строительстве была небольшая проблема только в сочленении карданов УАЗ и ГАЗ 66. В остальном проблем не возникало так как уже имелся опыт по данному типу работ.
Двигатель не менялся, был развернут продольно вместе с КПП, заварен дифференциал, привод из КПП выведен на раздаточную коробку. В результате такого расположения двигателя и КПП получено занижение на 7.4 оборота, что обеспечивает стабильное передвижение багги по бездорожью на колесах высотой 51 дюйм. Двигатель сток, переделан только карбюратор (расточены диффузоры, установлены более производительные жиклеры и доработан ускорительный насос).
Первый этап:
Начало строительства: производство рамы и установка кузова заняло 2 дня.
Второй этап:
Возобновление строительства, 5 месяцев в следствии зимнего периода и отсутствия времени. В дальнейшем строительство до этапа тестовых испытаний заняло 1 месяц, ежедневно по 8 часов работы.
Первоначальная бюджет проекта составил 100 000 рублей.
Багги получилась легкой, а благодаря высоким колесам низкого давления и клиренсу в 50 сантиметров имеет отличную плавучесть и высокую проходимость .
На данный момент в автомобиле испытывается взаимодействие и надежность различных узлов и агрегатов, он является тестовой площадкой для нового проекта. В планах внести минимальные изменения в комфорт и если потребуется то и во внешний вид.
Пройдя тяжелейшие испытания автомобиль показал себя надежным в любое время года и получившимся результатом очень довольны.
Несколько раз в год багги участвует в многодневном ралли рейде по индивидуальным маршрутам на бездорожье Лен. области. Принимает участие в эвакуации сломанных и застрявших джипов из бездорожья.

==============================================
НЕ ПРОПУСТИ НОВЫЕ ВИДЕО, АНОНСЫ ПОДПИШИСЬ:
———————————————————————————————
🔴⏩ Мой Instagram
🔴⏩ YouTube канал
🔴⏩ Я на Drive2
🔴⏩ Я ВКонтакте

===================================================
📸 Шикарные фото для обложки всегда беру у фотографа:
🔗 Кремень ВКонтакте
🔗 Кремень Instagram
==================================================

Багги

при наличии vin может квалифицироваться как переоборудование, при срезании vin статья УК РФ
меняйте чашку и ищите чек с магазина на кузовные части — хотя чтобы как-то смогли что-то объяснить при перевозке
+ не забудьте проблему, что как выедете на любую грунтовую дорогу, а вы на неё в любом случае выедете, попадаете под санкции статей КоАП и УК и всеведающих бабушек и дачников, которые про Вас обязательно настучат и к Вам обязательно приедут.
кузов ВАЗа и так не блещет жесткостью, поэтому морду надо крепить не хуже задних профилей, однако чашки все равно быстро лопнут
подвеска не отличается особо большим ходом, для багги надо более длинноходовую подвеску, однако при увеличении длины хода подвески и установки «родного»движка и КПП поездка довольно быстро закончиться из-за ШРУСов — ВАЗовские ШРУСы очень чувствительны к изменению углов. Это же касается и рейки. Оставите как есть, то не получите того, что изначально задумывалось получить, т.е. это не Багги, а обрезок ВАЗа.
еще довод: если оставите как есть, то какие бы дуги не ставили, ремни 3-х, 4-х, 5-ти точечные, сиденья — как минимум на небольшом бездорожье легко получите сотряс, а может и похуже типа компрессионного повреждения позвоночника.
Рекомендую прежде, чем дальше продолжать конструировать и тратить на это свое время, деньги и нервы, постарайтесь прокатиться хотя бы на «коммерческом» варианте Багги и поймете, что с этого обрезка, то что я вижу (а я уже более полную картину вижу) даже части желаемых ощущений от Багги не получите.
когда был помоложе и работал в сервисе, что-то наподобие сделали из 08 — не повторяйте чужих ошибок.
если хотите Багги, поищите Моделист конструктор (выпуск и год не помню, но старенький) там есть все как сделать Багги из советских запчастей со всеми размерами.
Багги из Моделиста конструктора называлась АБ82, вот оттуда выдернуто http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?t=401
У Вас бесполезная игрушка. выедете несколько раз, далее пропылиться в гараже, ну дальнейшая судьба зап.части и металлолом.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх