Электрификация

Справочник домашнего мастера

Схемы гитарных примочек и педалей

Музыкантам

  • Педаль–эмулятор звука усилителя Fender Twin для электрогитары
  • Гитарный усилитель с эффектом дисторшн
  • Предварительный усилитель для контрабаса и бас гитары JFet Alembic F2B
  • Модернизируем шестиструнку
  • Фэйзер для электрогитары из доступных деталей
  • Фэйзер для электрогитары на операционных усилителях
  • Модуль имитатора большого барабана для электронной ударной установки
  • Имитатор звучания альтома-1
  • Имитатор звучания альтома-2
  • Модуль имитатора барабана бастом
  • Модуль альтернативных альтомов переменного объема
  • Модуль имитатора классического рабочего барабана
  • Имитатор звучания пружин рабочего барабана плюс рабочий барабан переменного объема
  • Схема имитатора звучания тарелок и хлопков
  • Оригинальный музыкальный плеер на таймере серии 555
  • Терменвокс своими руками
  • Модуль электронного хета и сумматора сигналов барабанов
  • Модуль телефонного усилителя для контроля
  • Модуль электронной коммутации инструментов
  • Блок питания барабанной установки
  • Схема соединений модулей барабанной установки
  • Датчики силы удара для имитаторов ударных инструментов
  • Барабанная установка в сборе
  • О звукоснимателях (советы самодельщика)
  • Динамическая MIDI клавиатура на PIC16F84
  • MIDI-клавиатура
  • Самодельный музыкальный синтезатор
  • Все про гитару и примочки к ней
  • Электронный ревербератор
  • Эффект эхо для голоса
  • Голосовой модулятор (звуковые эффекты вибрато и голос робота)
  • Простая Delay-Echo педаль на РТ2399
  • Lo-Fi гитарная педаль на Arduino
  • Ножная Midi педаль на Arduino
  • Гитарная педаль — эффекта фэйзера
  • Compact Clean Boost Pedal
  • Гитарная педаль Tube Screamer
  • Устройство вокальных звуковых эффектов на Arduino
  • Arduino-синтезатор
  • Устройство усилительно-акустическое OPUS 60
  • Пружинный ревербератор
  • Сенсорный музыкальный инструмент
  • Тюнер гитары на контроллере Arduino
  • Гитара с встроенным динамиком

Как собрать свою педаль эффектов: гид для начинающих

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

  • Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
  • Тестовая плата BREADBOARD;
  • Конденсаторы;
  • Резисторы;
  • Диоды;
  • Транзисторы;
  • Потенциометры;
  • Кабели;
  • Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

ВНИМАНИЕ! Помните, что неправильная установка конденсатора может вывести систему из строя.

Потенциометры

Потенциометр

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзистор. Слева направо: эмиттер, база, коллектор

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

  • BATTERY — батарея 9В (крона);
  • R1 — резистор;
  • R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
  • Q1 — транзистор;
  • D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
  • C1 — входной конденсатор;
  • C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
  • J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

  1. Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
  2. 4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
  3. 22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
  4. Диод 1N914 (1N914 diode);
  5. Резистор на 10K (10K resistor);
  6. Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
  7. Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
  8. Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
  9. Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила безопасности и все меры предосторожности! Если не умеете паять и/или никогда этого не делали, попросите кого-то более «рукастого» помочь вам.

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные — заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Педаль бас-барабана своими руками

Несколько лет назад, когда я только начал активно заниматься ударными, судьба забросила меня в маленький уральский городок в 50км от Нижнего Тагила. Там живут родственники жены. У одного из этих родственников был гараж в котором он репетировал со своей группой и там была… УДАРНАЯ УСТАНОВКА! Установка была старая, но рабочая, все в ней было кроме… педали бас-барабана.. ну или бочки, кому как больше нравится.

Музыкальных магазинов в городке с населением около 10000 человек не было никогда, поездка в Тагил тоже не дала результатов. Сложилось впечатление, что музыкантов на Урале не очень много. Смотреть на стоящую без дела ударную установку я не мог, поэтому было принято решение сделать педаль бочки самостоятельно, другими словами соорудить ее своими руками .

В процессе изготовления я старался делать фотографии. Прошу прощения за качество — снимал старым телефоном. В конце поста есть видео игры с этой педалью.

Все размеры и материалы для изготовления подбирались по месту. Все детали, кроме рамы из уголков (уголки я нашел в том же гараже) приобретались в магазине метизов и магазине сантехники, коих в этом городе было достаточно. .

Итак начнем.

  1. Сначала нам потребуются 2 уголка, которые мы изогнем П-образно. Один из уголков будет служить основанием педали, а на втором (стойке) будет закреплен механизи колотушки. Примерные размере: уголок для основания — 70 см., уголок для стойки — 60 см.
  2. Берем уголок ножовкой по металлу пропиливаем одну сторону уголка и затем изгибаем как показано на фото для получения П-образной конструкции (стойки).
  3. Берем второй (более длинный уголок) и изготавливаем из него основание педали аналогично. Основание должно быть чуть шире чем стойка, чтобы последняя могла вставлятья в него. В результате у нас получится конструкция вида: Ну что же, уже чем-то смахивает на педаль!
  4. Берем штырь с резьбой, длинный болт или что-то похожее, что можно использовать как ось на которой будет вращаться механизм колотушки. В моей конструкции это просто длинный болт с резьбой на конце.
  5. Берем стойку, отступаем примерно 3-5 сантиметров от края и просверливаем отверстия в уголках, так чтобы можно было вставить болт. В результате у нас должна получиться вот такая конструкция:
  6. Теперь нам нужно соединить основание и стойку. Для этого, сверлим отверстия в обоих заготовках близко к местам сгиба и там соединяем их болтами.
  7. Приступим к изготовлению футборда. Я для этих целей я купил две металлические перфорированные пластины и соединил их вместе болтами. Можно бы было купить и одну, но подходящего размера не было в магазине. Получилось и стильно и удобно (не надо сверлить дырки).
  8. Берем футборд и прикручиваем к крайней его части (где будет пятка) два уголка как показано на рисунке:
  9. Берем основание и ось (M4 или M6) с резьбой по всей длине. Просверливаем отверстия в конце основания и закрепляем футборд с уголками на эту ось, так как показано на рисунке: . Ось на основании закреплена неподвижно. Футборд на уголках может спокойно вращаться вокруг этой оси:
  10. В результате мы получаем вот такую конструкцию Педаль начинает обретать какой-то вид!
  11. Помните я говорил о магазине сантехники? Так вот, теперь нам понадобятся материалы от туда. Я вообще понял, что сантехники лучшие друзья барабанщиков! Сейчас мы возьмем:
  • держатель трубы, такой как показан на рисунке:
  • кусок металлопластиковой трубы;
  • кусок резинового шланга;
  • хомуты;
  • шайбы;
  • Возьмем металлопластиковую трубу и отрежем от нее кусок равный (чуть меньший) расстоянию между рогами стойки. Трубу нужно подобрать такого диаметра чтобы она легко крутилась на штыре, но в то же время не болталась на нем.
  • Если у вас штырь с резьбой по всей длине, то вам проще. Закрепляете штырь неподвижно между рогами стойки гайками. Посередине штыря оставляете металлопластиковую трубу, отделенную от гаек шайбами.
  • У меня не было штыря с резьбой по всей длине, поэтому я использовал длинный болт, у которого резьба была только на конце. Что я сделал: Я разрезал полученный на шаге 11 кусочек трубы в пропорциях (примерно) 1/4 + 2/4 + 1/4. В том же порядке надел на болт и притянул крайние кусочки трубы к болту хомутами и затем стянул всю эту конструкцию гайкой на конце. Оба варианты представлены на следующем рисунке:
  • В результате должен получится штырь (болт), закрепленный неподвижно в стойке, на котором легко вращается, но не болтается кусочек металлопластиковой трубы.
  • Теперь нам нужно закрепить держатель трубы, который будет выполнять роль колотушки, на вращающемся куске трубы. В моем случае держатель был гораздо большего диаметра чем труба, поэтому, я взял еще один кусочек металлопластиковой трубы, разрезал его вдоль, и надел на вращающуюся часть. Получился как раз нужный диаметр на который я надел и затянул колотушку (держатель трубы):
  • Для изготовления головки колотушки я использовал кусок шланга, в который вставил ту же металлопластиковую трубу. После этого навернул получившуюся головку на резьбу колотушки, так, чтобы резьба вкрутилась в металлопластиковую трубу, находящуюся внутри шланга. В результате у меня получилась конструкция совсем уже похожая на педаль:
  • Осталось только сделать привод и механизм возврата. Привод у меня получился как у всех педалей — цепной! Правда в качестве цепи использовал обыкновенную цепочку от ключей с крупными звеньями. Один край цепочки закрепил к колотушке, а второй к педали. В результате получилось и
  • Механизм возврата был сделан просто из резинки (резинового шнура, который был найден в гараже) натянутой между рогами стойки (смотрите фото ниже, там это все видно).
  • Вот что получилось в результате (это я на следующий день взял нормальный фотоаппарат):

    А вот и обещенное видео игры с этой педалью:

    Итого, по затратам получилось: 150-200 рублей на детали и день времени на все. Хочу отметить, что педаль получилась достаточно прочная. Ребята еще больше года после моего отъезда играли на ней, пока не была куплена фирменная.

    Тупо и цинично

    Как и большинство вещей (машин, компьютеров, магнитофонов, шоколадных батончиков и пр.), педали бывают простые и навороченные. Обычно, чем выше цена, тем более навороченная педаль с кучей бантиков и рюшиков. Тем не менее, даже в самой тупой педали есть две главные настройки: натяжение пружины и высота колотушки.

    Педаль Pearl P-70 – это массивная и надежная конструкция с двумя основными настройками (натяжение пружины и высота колотушки).

    РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

    Высота колотушки

    Не вникая в физику процесса (который я и сам не очень понимаю), скажу, что высота колотушки влияет на потенциальную энергию, которую она (колотушка) может передавать. Установишь колотушку низко – энергия может передаваться небольшая, а высоко – энергия увеличится.

    Мое мнение таково: имея спортивный автомобиль, всегда можно притормозить, но ралли Париж-Даккар на запорожце не выиграть. Аналогично и с педалями: вы можете контролировать имеющуюся энергию, но нельзя получить энергии больше, чем ее приложено в самом начале. Поэтому я предпочитаю работать со смаком и устанавливать колотушки на максимальную высоту, то есть настолько высоко, насколько позволяет крепление. Точнее, я оставляю торчать около 5-7 мм стержня колотушки, на тот случай если потом нужно будет подстроить поточнее (см. рис.).

    Для начала: стержень должен торчать из крепления на 5-7 мм. Чтобы не повредить педаль, не рекомендуется устанавливать колотушку слишком высоко, как показано на этом рисунке. Гораздо безопаснее купить колотушку подлиннее.

    Натяжение пружины

    Величина натяжения пружины сильно зависит от стиля игры. Например, если вы играете постоянно с поднятой пяткой, вам следует натянуть пружину посильнее (или взять пружину помощнее), чтобы скомпенсировать вес ноги. Если же вы играете с опущенной пяткой, пружину не стоит сильно натягивать, поскольку она должна уравновесить только вес стопы.

    Чтобы определить вашу личную золотую середину натяжения пружины, попробуйте вот что. Установите педаль на басовый барабан и натяните пружину произвольно. Поставьте ногу на педаль в такое положение, в котором вы обычно играете (с поднятой или с опущенной пяткой соответственно) и ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБЬТЕСЬ. Если колотушка прижата к пластику барабана, натяжение пружины слабовато. Если педаль не прогибается под весом ноги и на ощупь похожа на велотренажер, то пружина перетянута. Для многих барабанщиков наиболее комфортно натяжение пружины тогда, когда при указанной выше пробе колотушка оказывается приблизительно в 10 см от пластика (оставайтесь расслаблены!) Подстройте пружину и проверьте ваши ощущения при игре. При необходимости проведите более точную настройку.

    Для многих барабанщиков наиболее комфортно натяжение пружины тогда, когда при указанной выше пробе колотушка оказывается приблизительно в 10 см от пластика (оставайтесь расслаблены!)

    Точная настройка высоты колотушки

    После настройки пружины мощно провести микроскопическую настройку высоты колотушки. При каждом изменении выдвигайте или вдвигайте стержень колотушки не более чем на 2 мм. Увеличение высоты колотушки приводит к росту ощущения тяжести колотушки, а уменьшение – к росту ощущения натяжения пружины. Хотя эти изменения и не велики, и их трудно почувствовать, я всё равно рекомендую вам попробовать. Кто знает, может, эти два миллиметра превратят хорошую настройку педали в отличную!

    Увеличение высоты колотушки всего на 2 мм приводит к ощущению большего веса колотушки. Уменьшение высоты колотушки всего на 2 мм приводит к ощущению увеличения жесткости пружины.

    Вес колотушки и использование пружин

    Так же как и колотушки для тимпанов или барабанные палочки, колотушки для педалей продаются разного веса, причем более тяжелые могут передавать большую энергию, чем более легкие. Но чем тяжелее колотушка, тем более жесткая пружина нужна, чтобы скомпенсировать ее вес. Если вы уже дотянули свою пружину до упора, бегите в магазин покупать более жесткую пружину.

    РАЗДЕЛ 2: ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ

    Угол удара колотушки

    Когда вы вырастете из педалей, у которых настраивается только высота колотушки и натяжение пружины, вы захотите приобрести более навороченную педаль с дополнительными примочками. Одна из наиболее приятных примочек – это возможность настраивать расстояние от колотушки до пластика.

    В педалях более простых конструкций это делают при помощи перемещения ролика, на который надевается пружина. Ролик вращается на винте, который ввинчивают в одно из равномерно расположенных резьбовых отверстий в шатуне пружины. Хотя такая система и работает прекрасно, но у вас есть всего лишь выбор из предопределенных на заводе значений угла.

    Пример настройки с роликом и винтом. Слева направо: самое переднее отверстие в шатуне (колотушка близко у пластика), следующее отверстие (колотушка дальше от пластика), и так далее. С такой системой угол можно регулировать только ступенчато.

    В более продвинутых конструкциях колотушка может закрепляться под абсолютно любым углом и позволяет вам установить такой угол, какой хотите вы.

    Пример: Pearl PowerShifter Eliminator обеспечивает плавную и точную настройку угла колотушки.

    Вообще говоря, установка колотушки подальше от пластика приводит к увеличению мощности (размах-то больше!), а перемещение колотушки поближе к пластику приводит к ограничению мощности. Возможно, среди вас есть один-два Алёши Поповича, которые смогут развить полную мощность при расстоянии от колотушки до пластика всего в пару сантиметров, но остальные-то простые люди, поэтому нам нужен замах побольше, чтобы получить большую мощность. Но тем не менее, оказывается невозможным дать точный совет по поводу того, насколько именно колотушка должна отстоять от пластика. Здесь вам придется воспользоваться чутьем.

    На большинстве педалей по мере отдаления колотушки от пластика ощущение жесткости пружины будет расти, а по мере приближения колотушки к пластику – уменьшаться. На некоторых же педалях эти параметры независимы, и жесткость пружины не изменяется при любом угле удара колотушки.

    Угол подножки

    Во многих педалях также можно отрегулировать угол подножки (т. е. собственно педали) путем изменения длины соединительной цепи в месте ее присоединения к подножке или к кулачку. Это позволяет вам выбрать наиболее комфортный угол наклона подножки.

    подножка высоко подножка в среднем положении подножка низко

    Фирма Pearl запатентовала специальное приспособление PowerShifter, позволяющее перемещать всю подножку вперед или назад по отношению к заводской установке. Перемещение подножки вперед (к пластику) укорачивает рычаг педали, что приводит к ощущению большей жесткости. Перемещение подножки назад увеличивает рычаг и делает педаль более мягкой.

    Балансировка двойной педали

    Попытка сбалансировать двойную педаль (кардан) обычно попадает пальцем в небо, однако есть один способ (благодаря Dome Famularo), который позволяет сразу попасть в цель и быстро настроить кардан за считанные минуты!

    Вот этот способ. Допустим, вы настроили основную педаль, и теперь ваша задача – настроить вторую педаль так, чтобы она была похожа на первую как можно больше. Убедитесь, что карданные передачи хорошо смазаны, и трение минимально.

    1) Обеими ногами нажмите на педали так, чтобы обе колотушки коснулись пластика (см. рис.).

    2) Одновременно отпустите педали.

    3) Смотрите, как качаются колотушки. Если левая (для правши) колотушка качается медленнее, натягивайте ее пружину. Если она качается быстрее, ослабляйте ее пружину. На следующем фото видно, как колотушки качаются с разной скоростью.

    4) Сбалансированным кардан можно считать тогда, когда обе колотушки будут качаться «в фазе» как можно дольше.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь добиться того, чтобы карданная педаль качалась столько же времени, как и основная: этого никогда не произойдет. Пока что еще не изобрели способа, как сделать педали совершенно симметричными и преодолеть трение двух карданных механизмов, вала и дополнительного подшипника, которые нужны для передачи усилия второй педали на колотушку. Хотя, конечно, вы можете настроить вторую педаль как хотите – сильнее или слабее основной.

    РАЗДЕЛ 3: ПРОЧИЕ ПЕДАЛЬНЫЕ ЗАМОРОЧКИ

    Вообще говоря, я уже описал выше все основные настройки педалей, и я надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Однако, если вы всё это попробовали, а педаль всё равно по ощущениям не такая, как вам надо, то возможно, вы купили не ту педаль. Вот пара советов по конструкции, полезных при покупке педали.

    Кулачок

    Это та часть педали, на которой лежит цепь. Из всех частей педали кулачок, точнее, его форма, имеет (предположительно) самое большое влияние на ощущение педали при игре. Кулачки бывают самой различной формы в зависимости от производителя, но в основном различают два типа кулачков: линейные и эксцентрики.

    Линейные кулачки обычно просто круглые или круглые со срезом, а ось педали проходит точно через геометрический центр этого круга. У некоторых педалей из оси торчит что-то вроде лапки или шатуна, который работает, как кулачок. Такие педали по ощущению примерно одинаковы в начале и в конце движения колотушки. При прочих равных, чем больше диаметр кулачка, тем больше рычаг, т. е. тем мягче педаль.

    Классический эксцентрик по форме напоминает ракушку улитки. По сравнению с линейными кулачками, у которых радиус (от оси педали до края кулачка) постоянный, радиус эксцентрикового кулачка наибольший в самом начале и уменьшается по мере приближения к креплению цепи. Переменный радиус приводит к изменению рычага от большего к меньшему по мере приближения колотушки к пластику. Иначе говоря, по мере приближения колотушки к пластику сопротивление педали возрастает. С использованием эксцентрикового кулачка вы не только сможете натянуть пружину так, чтобы получить максимальный возврат, когда это больше всего нужно (т. е. когда колотушка вблизи пластика), но вам и не придется бороться с сильно натянутой пружиной тогда, когда это совсем не нужно (т. е. в начале хода колотушки).

    Какие кулачки лучше всех? Это определяется индивидуально путем проб и ошибок. Можете попробовать новинку от Pearl под названием PowerShifter Eliminator. Педали Eliminator поставляются с четырьмя сменными кулачками, так что вы можете быстро сменить кулачок и получить новую зависимость рычага от угла поворота. Получается, что у вас как бы четыре разных педали одновременно! Каждый Eliminator поставляется с двумя линейными кулачками (ЧЕРНЫЙ – традиционный Pearl и БЕЛЫЙ – с увеличенным радиусом для создания более мягкого ощущения) и двумя эксцентриками (СИНИЙ – адаптированная улитка и КРАСНЫЙ – традиционная улитка). Двойные педали Eliminator поставляются с двумя полными комплектами кулачков, так что вы можете их менять в любом порядке и сочетании и получить любые характеристики. КАК КЛЕВО!

    Педаль PowerShifter Eliminator фирмы Pearl со сменными кулачками. Зависимость ощущения педали от кулачка.

    Цепь, тяга или ремень?

    Один мой знакомый сломал металлическую тягу на своей педали Speed King и заменил ее отрезком ремня. И почувствовал, что скорость увеличилась!

    Нет, нет, ремни не станут большим открытием в области скорости ног. Я упоминаю о них потому, что (как мне кажется) пока педаль работает и не ломается, не так уж важно, какой именно у нее привод (с цепью, жесткой тягой или ремнем).

    Королем надежности (и популярности), конечно же, является цепная тяга, изобретенная Al Duffy из Pearl. Правда, цепь может издавать небольшой шум (типа «грр-грр»), если используется зубчатый кулачок. Гладкие кулачки работают с цепью бесшумно, так что это естественный выбор для записи.

    Бесшумный привод фирмы Pearl с двойной цепью и гладким кулачком.

    Приводы с ременной тягой вторые по популярности. Раньше в качестве тяги использовали кожу, но она быстро растягивалась и рвалась. Сейчас используют нейлон, кевлар и композитные материалы, так что надежность такого привода чуть ли не такая же, как у цепного. Многим барабанщикам нравится особая плавность и бесшумность ременной тяги.

    PowerShifter Eliminator с трехслойным ремнем Super belt, по надежности не уступающим цепи.

    Когда речь заходит о жестком приводе, первыми на ум приходят педали Ghost, Speed King и Axis. Жесткая тяга обеспечивает отсутствие люфта в педали, поэтому подножка и колотушка ходят в идеальном тандеме. Такие педали стали любимцами тех, кому требуется абсолютная точность.

    Speed King – прекрасный пример педали с жестким приводом. Вероятно, каждый барабанщик хоть раз в жизни играл на такой!

    Выбор конструкции привода – дело сугубо индивидуальное. Если вы совсем не знаете, что вам нужно, попробуйте Pearl Eliminator J. У вас будет возможность использовать и цепь, и ремень, не покупая две разных педали! Для замены необходима отвертка, барабанный ключ и около 2 минут времени.

    PowerShifter Eliminator работает как с цепью, так и с ремнем. Для замены необходима отвертка, барабанный ключ и около 2 минут времени.

    Зажимы

    В современных педалях используются смещенные зажимы для крепления к ободу басового барабана, которые обеспечивают ход подножки до практически горизонтального положения.

    Пример: смещенный зажим в PowerShifter Eliminator обеспечивает ход подножки до практически горизонтального положения.

    Во многих старых педалях зажим с барашковым винтом располагается прямо под педалью. При определенных настройках педали подножка может ударяться о болт, что может привести к повреждению педали.

    Вот моя старая добрая педаль Camco, у которой на подножке заметна порядочная выбоина от ударов о барашковый болт.

    Если у вас педаль такого же типа, и подножка бьется о болт, замените барашковый болт на шпильку со шлицем под отвертку… …или на болт под барабанный ключ.

    Размер подножки

    Вы хотите скорости (а кто ее не хочет?), поэтому покупайте педаль с самой маленькой подножкой. Масса маленькой подножки меньше, поэтому не только скорость будет повыше, но и инерция поменьше, что обеспечит большую точность и позволит играть сложные партии с относительной легкостью. Однако, если ноги у вас большие, вам нужны подножки, которые подходят по размеру.

    Педали Pearl PowerShifter типа P-201P (слева) и P-101P (справа) с разным размером подножки. Как говорится, у кого какая лапа :).

    Упоры

    Упор для носка ноги предотвращают скольжение ноги вперед и предоставляют некую опору, в которую вы давите ногой, чтобы развить максимальную мощность. Большинство упоров съемные, так что их можно при необходимости убрать.

    Съемный упор на педали PowerShifter Eliminator.

    Величина трения подножки

    Если упор вам не нравится, а нога скользит, нужно использовать клейкую пленку с повышенным трением (вроде наждачной бумаги, которую приклеивают к скейт-бордам). Есть и специальные приспособления, например, в педали Eliminator есть уникальный Traction Plate, позволяющий вам самому настроить зоны подножки, в которых трение велико, и в которых оно мало, не покупая никаких дополнительных приспособлений. Traction Plate имеет гладкую и шероховатую сторону, которую вы можете повернуть так, как вам необходимо (в сторону носка или пятки).

    Приспособления Traction Plate и Traction Dots в педали PowerShifter Eliminator.

    ВОТ И ВСЁ

    Я уверен я что-то забыл, но больше ничего из себя выдавить не могу. Я рад, что вы добрались до конца статьи, и надеюсь, она будет полезна для вас!

    Как всегда, если у вас есть вопросы о продукции фирмы Pearl или о барабанах вообще, пишите: geneokamoto@pearldrums.com. До новых встреч, пока!

    Оригинальный текст, фото и рисунки: www.pearldrum.com
    Перевод и редакция: Andy Gone

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Наверх