Электрификация

Справочник домашнего мастера

Схема терминатор про

Приборный поиск имеет просто огромную популярность. Ищут взрослые и дети, и любители и профессионалы. Ищут клады, монеты, потерянные вещи и закопанный металлолом. А главным орудием для поиска является металлоискатель.

Существует великое множество различных металлоискателей, на любой «вкус и цвет». Но для многих людей покупка готового фирменного металлоискателя просто финансово накладна. А кому то хочется собрать металлоискатель своими руками, а кто-то даже строит свой небольшой бизнес на их сборке.

Содержание

Самодельные металлоискатели

В этом разделе нашего сайта о самодельных металлоискателях, буду собранны: лучшие схемы металлоискателей, их описания, программы и другие данные для изготовления металлоискателя своими руками. Здесь не будит схем металлоискателей из СССР и схем на двух транзисторах. Так как такие металлоискатели лишь подходят для наглядной демонстрации принципов металлодетекции, но совсем не пригодны для реального использования.

Все металлоискатели в этом разделе будут достаточно технологичными. Они будут иметь хорошие поисковые характеристики. И грамотно собранный самодельный металлоискатель немногим будит уступать заводским аналогам. В основном тут представлены различные схемы импульсных металлоискателей и схемы металлоискателей с дискриминацией металлов.

Но для изготовления этих металлоискателей, вам понадобится не только желание, но еще и определенные навыки и умения. Схемы приведенных металлоискателей, мы постарались разбить по уровню сложности.

Кроме основных данных необходимых для сборки металлоискателя, будет также информация о необходимом минимальном уровне знаний и оборудования для самостоятельно изготовления металлоискателя.

Для сборки металлоискателя своими руками вам обязательно понадобится:

В этом списке будут приведены необходимые инструменты, материалы и оборудование, для самостоятельной сборки всех без исключения металлоискателей. Для многих схем вам также понадобится различное дополнительное оборудования и материалы, тут только основное для всех схем.

  1. Паяльник, припой, олово и другие паяльные принадлежности.
  2. Отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочий инструмент.
  3. Материалы и навыки по изготовлению печатной платы.
  4. Минимальный опыт и знания в электронике и электротехники также.
  5. А также прямые руки — будут очень полезны при сборке металлоискателя своими руками.

У нас вы можете найти схемы, для самостоятельной сборки следующих моделей металлоискателей:

Металлоискатель Малыш FM и малыш FM-2
Принцип работы Электронного частотомера FM
Дискриминация металлов есть (Черный и все остальные)
Максимальная глубина поиска 0,6 метра
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 19 кГц
Уровень сложности начальный
Металлоискатель ПИРАТ
Принцип работы PI (импульсный)
Дискриминация металлов нет
Максимальная глубина поиска 1,5 метр
Программирумые микроконтроллеры нет
Рабочая частота
Уровень сложности начальный
Металлоискатель ШАНС
Принцип работы PI (импульсный)
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 метр
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота
Уровень сложности средний

Металлоискатель Clone PI
Принцип работы PI (импульсный)
Дискриминация металлов нет
Максимальная глубина поиска 2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота
Уровень сложности средний
Металлоискатель Clone PI AVR
Принцип работы PI (импульсный)
Дискриминация металлов нет
Максимальная глубина поиска 2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота
Уровень сложности средний
Металлоискатель Clone PI W
Принцип работы PI (импульсный)
Дискриминация металлов нет
Максимальная глубина поиска 2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота
Уровень сложности средний
Металлоискатель Квазар
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 4 — 17 кГц
Уровень сложности Средний
Металлоискатель Квазар ARM
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 4 — 16 кГц
Уровень сложности Средний
Металлоискатель Соха 3TD-M
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 5 — 17 кГц
Уровень сложности Средний
Металлоискатель Фортуна
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности Средний
Металлоискатель Фортуна ПРО-2
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности Высокий
Металлоискатель Фортуна М2 и М3
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности Высокий
Металлоискатель Фортунам М
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1,5 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры есть
Рабочая частота 7 — 16 кГц
Уровень сложности Высокий
Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3
Принцип работы IB
Дискриминация металлов есть
Максимальная глубина поиска 1 метр (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры нет
Рабочая частота 7 — 20 кГц
Уровень сложности Высокий

Один из простых металлоискателей с дискриминатором «Megatron»

Этот металлоискатель был разработан на основе уже известного устройства «Терминатор Про». Основным его преимуществом является качественная дискриминация, а также малое потребление тока. Также сборка прибора обойдется не дорого, а работать он способен на любых типах грунтов.

Вот краткие характеристики устройства
По принципу работы металлоискатель относится и импульсно-балансному.
Рабочая частота составляет 8-15 кГц.
Что касается режима дискриминации, тот тут используется двух тональная озвучка. При обнаружении железа устройство подает низкий сигнал, а если попадется цветной металл, тон будет высоким.
Питается аппарат от источника в 9-12В.
Также присутствует возможность регулировки чувствительности и есть ручная отстройка от грунта.
Ну а теперь о главном, о глубине обнаружения металлоискателя. Прибор способен обнаруживать монеты диаметром 25 мм на расстоянии в 35 см по воздуху. Золотое кольцо можно поймать на расстоянии 30 см. Каску прибор обнаруживает на расстоянии порядка 1-го метра. Максимальная глубина обнаружения составляет 150 см. Что касается потребления, то без звука это порядка 35 мА.
Материалы и инструменты для сборки:
— минидрель (у автора самодельная из моторчика);
— провод для наматывания катушки;
— четырех жильный экранированный кабель;
— паяльник с припоем;
— материалы для изготовления корпуса;
— печатная плата;
— все необходимые радиодетали и их номиналы можно увидеть на фото схемы.

Процесс изготовления металлоискателя:
Шаг первый. Изготовление платы
Плата изготавливается методом травления. Далее можно сверлить отверстия, их диаметр составляет 0.8 мм. Для этих целей автор использует маленький моторчик с установленным сверлом.



Шаг второй. Сборка платы
Сборку нужно начинать с впаивания перемычек. После этого можно устанавливать панели под микросхемы и прочие впаивать прочие элементы. Очень важно иметь для качественной сборки тестер, который может замерить емкость конденсаторов. Поскольку в приборе используется два одинаковых канала усиления, то усиление по ним должно быть как можно ближе к одному значению, то есть быть одинаковым. На обоих каналах одного каскада должны быть одинаковые показания при измерении тестером.
Как выглядит уже собранная схема, можно увидеть на фото. Автор не стал устанавливать узел, определяющий степень разрядки аккумулятора.




После сборки плату нужно проверить тестером. Нужно подключить к ней питание и проверить все стратегически важные входы и выходы. Везде питание должно быть точно таким, как на схеме.
Шаг третий. Собираем катушку
Датчик DD собирается по тому же принципу, что и для всех подобных балансников. Передающая катушка обозначается буквами TX, а приемная RX. Всего нужно сделать 30 витков проводом, сложенным вдвое. Провод используется эмалированный, диаметром 0.4 мм. И приемная, и передающая катушка формируются двойными проводами, в итоге на выходе должно получиться четыре провода. Далее тестером нужно определить плечи обмоток и соединить начало одного плеча с концом другого, в итоге образуется средний вывод катушки.
Для фиксирования катушки после наматывания нужно хорошо обмотать нитками и затем пропитать лаком. После того как лак засохнет, катушки обматываются изолентой.
Впоследствии сверху делается экран из фольги, между началом и концом нужно сделать зазор порядка 1 мм, чтобы избежать короткозамкнутого витка.
Средний вывод ТХ необходимо подключить к земле платы, иначе не запустится генератор. Что касается среднего выхода RX, то он нужен для настройки по частоте. После настройки резонанса его нужно заизолировать и приемная катушка превращается в обычную, то есть без вывода. Что касается приемной катушки, то ее подключают вместо передающей и настраивают на 100-150 Гц ниже, чем предающая. Каждую катушку нужно настраивать отдельно, при настройке возле катушки не должно быть никаких металлических предметов.
Чтобы свести баланс, катушки сдвигают, как можно увидеть на фото. Баланс должен находиться в пределах 20-30 мв, но не более 100 мв.
Рабочие частоты прибора находятся в пределе от 7 кГц, до 20 кГц. Чем ниже будет частота, тем глубже будет брать прибор, но при низкой частоте дискриминация становится хуже. И наоборот, чем выше частота, тем лучше дискриминация, но при этом меньше глубина обнаружения. Золотой серединой можно считать частоту 10-14 кГц.
Для подключения катушки используется четырех жильный экранированный провод. экран подключается к корпусу, два провода идут идут на передающую катушку и два на приемную.
Ну а в заключении останется лишь настроить прибор. При положении ручки дискриминатора на минимуме, прибор должен видеть все цветные металлы. Далее при накручивании дискриминатора должны вырезаться все металлы по порядку до меди, но медь вырезаться не должна. Если прибор работает именно так, как описано, значит, он собран верно.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Металлоискатель своими руками

Устройство позволяющее отыскивать металлические предметы, расположенные в нейтральной среде, например, грунте, за счет их проводимости называют металлодетектором (металлоискателем). Это прибор позволяет находить металлические предметы в различных средах, в том числе и в организме человека.

Металлоискатель X-Terra 305.

Во многом благодаря развитию микроэлектроники металлодетекторы, которые выпускают множество предприятий по всему свету, обладают высокой надежностью и небольшими габаритно-весовыми характеристиками.

Работа сапера с металлоискателем

Еще не так давно, такие приборы можно было чаще всего увидеть у саперов, то теперь, ими пользуются спасатели, кладоискатели, работники коммунальных служб при поиске труб, кабелей и пр. Более того, многие «кладоискатели» применяют металлодетекторы, которые они собирают своими руками.

Конструкция и принцип работы прибора

Металлодетекторы, предлагаемые на рынке, работают на разных принципах. Многие считают, что они используют принцип импульсной эхо- или радиолокации. Их отличие от локаторов заключается в том, передаваемый и принимаемый сигналы, действуют постоянно и одновременно, ко всему прочему они работают на совпадающих частотах.

Принцип работы металлоискателя

Приборы, работающие по принципу «прием-передача», регистрируют отраженный (переизлученный) от металлического предмета сигнал. Этот сигнал появляется из-за воздействия на металлический предмет переменным магнитным полем, которое генерируют катушки металлоискателя. То есть в конструкции устройств этого типа предусмотрено наличие двух катушек, первая – передающая, вторая – приемная.

Схема металлоискателя

Приборы этого класса обладают следующими достоинства:

  • простота конструкции;
  • большие возможности для обнаружения металлических материалов.

В тоже время, металлоискатели этого класса обладают определенными недостатками:

  • металлоискатели могут быть чувствительными к составу грунта, в котором производят поиск металлических предметов.
  • технологические сложности при производстве изделия.

Другими словами, устройства этого типа перед работой необходимо настраивать своими руками.

Другие устройства иногда называют металлоискатель на биениях. Это название пришло из далекого прошлого, точнее со времен, когда широко эксплуатировались супергетеродинных приемников. Биения – это явление, которое становится заметно при суммировании двух сигналов с близкими частотами и равными амплитудами. Биение заключается в пульсировании амплитуды просуммированного сигнала.

Частота пульсирования сигнала равняется разностью частот суммируемых сигналов. Пропуская такой сигнал через выпрямитель, его еще называют детектором, выделяют, так называемую разностную частоту.

Такая схема долго применялось, но в наши дни, ее не применяют. Их сменили синхронные детекторы, но термин остался в применении.

Металлодетектор на биении работает, используя следующий принцип – он регистрирует разность частот от двух генераторных катушек. Одна частота стабильна, вторая содержит в себе катушку индуктивности.

Устройство настраивают своими руками так, чтобы генерируемые частоты совпадали или по крайней мере были близки. Как только, в зону действия попадает металл, происходит изменение заданных параметров и частота изменяется. Разность частот может быть зарегистрирована разными способами, начиная от наушников и заканчивая цифровыми методами.

Устройства этого класса отличаются простой конструкцией датчика, слабой чувствительностью к к минеральному составу почвы.

Но кроме этого, при их эксплуатации необходимо учитывать и то, что у них высокое энергопотребление.

Типовая конструкция

В состав металлоискателя входят следующие составные части:

  1. Катушка – это конструкция коробчатого типа, в ней располагают приемник и передатчик сигнала. Чаще всего катушка имеет эллиптическую форму и для ее изготовления применяют полимеры. К ней подведен провод, соединяющий ее с блоком управления. Это провод передает сигнал от приемника к блоку управления. Передатчик формирует сигнал при обнаружении металла, который транслируется на приемник. Катушку устанавливают на нижнюю штангу.
  2. Металлическую часть, на которой фиксируется катушка и настраивается угол ее наклона, называют нижней штангой. Благодаря такому решению происходит более тщательное исследование поверхности. Существуют модели, в которых нижняя часть может регулировать высоту металлоискателя и обеспечивает телескопическое соединение со штангой, которую называют средней.
  3. Средняя штанга – это узел, расположенный между нижней и верхней штангами. На ней закрепляют приспособления, позволяющие регулировать размеры устройства. на рынке можно встретить модели, которые состоят из двух штанг.
  4. Верхняя штанга, как правило, имеет изогнутый вид. Она напоминает, букву S. Такая форма считается оптимальной для закрепления ее на руке. На ней устанавливают подлокотник, блок управления и рукояткой. Подлокотник и рукоятку изготавливают из полимерных материалов.
  5. Блок управления металлодетектором необходим для обработки получаемых от катушки данных. После того, как сигнал преобразован он направляется на наушники или другие средства индикации. Кроме того, блок управления предназначен для регулировки режима работы устройства. Провод от катушки присоединяется с помощью быстросъемного устройства.

Конструкция металлоискателя

Все устройства входящие в состав металлоискателя выполняют во влагозащищенном исполнении.

Вот такая относительная простота конструкция и позволяет изготовлять металлоискатели своими руками.

Разновидности металлодетекторов

На рынке представлена широкая номенклатура металлодетекторов, применяемых во многих сферах. Ниже приведен список, в котором указаны некоторые разновидности этих устройств:

Грунтовая модель Глубинный металлоискатель Подводный аппарат Охранное устройство Металлодетектор промышленного назначения

  1. Грунтовые. Эти приборы предназначены для поиска своими руками металлического лома, ювелирных украшений, монет и пр.
  2. Глубинные. Эти приборы применяют для поиска вышеназванных металлических изделий на большой глубине.
  3. Подводные. Устройства этого типа предназначены для работы подводой. Они могут работать на разных глубинах.
  4. Металлодетекторы для поиска золота. Эти приборы позволяют найти золото и украшения для него в любых средах.
  5. Охранные устройства. Эти приборы применяют для обнаружения металлических изделий на теле человека и в багаже. Такие устройства выполняют в виде арок и устанавливают на входе в места большого скопления людей, например, на вокзалах, торговых центрах и пр.
  6. Промышленные. Это оборудование входит в состав конвейерных линий. Их основная задача обнаружение металла в других веществах. Например, в добываемой песчано-грунтовой смеси.
  7. Армейские. Военные применяют такие приборы для обнаружения своими руками мин, неразорвавшихся снарядов, бомб и пр. Военные называют такие приборы миноискателями.
  8. Устройства собранные своими руками, чаще всего их собирают начинающие «кладоискатели».

Использование современных материалов позволяет проектировать и изготавливать приборы с высокой точности обнаружения металлов в разных средах. Применение микроэлектроники позволило минимизировать их габаритно-весовые параметры. Кроме этого, простота электрической схемы позволяет с минимальными затратами изготовить металлодетектор своими руками.

Основные параметры

Как и любое техническое устройство металлодетектор обладает определенными параметрами, характеризующими их функциональные свойства.

Глубина обнаружения

На первом месте стоит глубина обнаружения металла. Кстати, многие компании, производящие подобные устройства не показывают предельную глубину, на которой их продукция может обнаружить металлические изделия. И если такая цифра и указана, то, скорее всего, это данные полученные во время лабораторных испытаний. То есть, реальные, полевые условия существенно отличаются от лабораторных (полигонных).

Это значит, что при выполнении реальной работы своими руками, глубина обнаружения будет несколько меньше, чем указано в паспорте. Почему так происходит? Дело в том, что состав грунта оказывает существенное влияние на способности металлодетектора. В самом деле, одно дело вести поиск в речном песке, а другое в грунте с высоким содержанием железа. Металлические изделия, особенно те, которые длительное время находятся на глубине, окисляются и изменяют свои свойства и это оказывает влияние на возможности обнаружения объекта.

Глубина обнаружения металлоискателем

Большая часть современных металлоискателей может найти металлические объекты на глубине до 2,5 м, специальные глубинные изделия могут обнаружить изделие на глубине до 6 метров.

Частота работы

Второй параметр – это частота работы. Все дело в том, что низкие частоты позволяют металлоискателю видеть на довольно большую глубину, но мелкие детали они увидеть не в состоянии. Высокие частоты позволяют заметить мелкие объекты, но не допускает просмотра грунта на большую глубину.

Самые простые (бюджетные) модели работают на одной частоте, модели которые относят к среднему ценовому уровню используют в работе 2 и более частоты. Существуют модели, которые при поиске применяют 28 частот.

Металлоискатель с дискриминацией металлов

Современные металлодетекторы оснащаются такой функцией, как дискриминация металла. Она позволяет различать тип материала находящегося на глубине. При этом при обнаружении черного металла в наушниках поисковика будет звучать один звук, а при обнаружении цветного другой.

Такие устройства относят к ипульсно – балансным. Они используют в своей работе частоты от 8 до 15 кГц. В качестве источника применяют батареи в 9 – 12 В.

Приборы этого класса способны обнаружить золотой предмет на глубине в несколько десятков сантиметров, а изделия из черных металлов на глубине порядка 1 и более метра.

Металлоискатель с дискриминацией металлов

Но, разумеется, эти параметры зависят от модели устройства.

Как собрать самодельный металлоискатель своими руками

На рынке существует множество моделей приборов для поиска металла в грунте, стенах и пр. Несмотря на его внешнюю сложность, изготовить металлоискатель своими руками не так и сложно и это может сделать практически любой человек. Как уже отмечалось выше, любой металлоискатель состоит из следующих ключевых компонентов – катушки, дешифратора и сигнализирующего устройства блока питания.

Для сборки своими руками такого металлоискателя необходим следующий набор элементов:

  • контроллер;
  • резонатор;
  • конденсаторы разных типов, в том числе и пленочные;
  • резисторы;
  • излучатель звука;
  • стабилизатор напряжения.

Металлоискатель простейший своими руками

Схема металлоискателя не отличается сложностью, а найти ее можно или на просторах мировой сети, или в специализированной литературе. Выше приведен перечень радиоэлементов, которые пригодятся для сборки металлоискателя своими руками в домашних условиях. Простой металлоискатель можно собирать своими руками, используя паяльник или другой доступный способом. Главное при этом, детали не должны касаться корпуса прибора. Для обеспечения работы собранного металлоискателя применяют источники питания в 9 – 12 вольт.

Для намотки катушки применяют провод с диаметром сечения в пределах 0,3 мм, разумеется, это будет зависеть от выбранной схемы. Кстати, намотанную катушку необходимо защитить от воздействия постороннего излучения. Для этого ее экранируют своими руками при помощи обыкновенной пищевой фольги.

Металлоискатель простейший в домашних условиях

Для прошивки контроллера применяют специальные программы, которые также можно найти на просторах интернет.

Металлоискатель без микросхем

Если у начинающего «кладоискателя» нет желания связываться с микросхемами, существуют схемы и без них.

Простая схема на тронзисторных генераторах

Существуют более простые схемы, основанные на использовании традиционных транзисторов. Такой прибор может найти металл на глубине в несколько десятков сантиметров.

Схема глубинного металлоискателя

Глубинные металлодетекторы используют для поиска металлов на больших глубинах. Но стоит отметить, что стоят они недешево и поэтому вполне возможно его собрать его своими руками. Но перед тем, как приступить к его изготовлению надо понять как работает типовая схема.

Схема глубинного металлоискателя

Схема глубинного металлоискателя не самая простая и существует несколько вариантов его исполнения. Перед его сборкой необходимо подготовить следующий набор деталей и элементов:

  • конденсаторы разного типа – пленочные, керамические и пр.;
  • резисторы разного номинала;
  • полупроводники – транзисторы и диоды.

Номинальные параметры, количество зависят от выбранной принципиальной схемы прибора. Для сборки приведенных элементов потребуется паяльник, набор инструмента (отвертка, плоскогубцы, кусачки пр.), материал для изготовления платы.

Процесс сборки глубинного металлодетектора

Процесс сборки глубинного металлодетектора выглядит примерно следующим образом. Сначала собирают блок управления, основу которого составляет печатная плата. Ее изготавливают из текстолита. Затем схему сборки переносят непосредственно на поверхность готовой платы. После того, как рисунок перенесен, плату необходимо протравить. Для этого применяют раствор, в который входят перекись водорода, соль, электролит.

После того, как выполнено травление платы, в ней необходимо выполнить отверстия для установки компонентов схемы. После того, как выполнено лужение платы. Наступает самый важный этап. Установка и пайка своими руками деталей на подготовленную плату.

Для намотки катушки своими руками применяют провод марки ПЭВ с диаметром 0,5 мм. Количество витков и диаметр катушки зависят от выбранной схемы глубинного металлоискателя.

Немного о смартфонах

Существует мнение о том, что вполне возможно изготовить металлоискатель из смартфона. Это не так! Да, есть приложения, которые устанавливают под ОС Android.

Но по факту, после установки такого приложения он действительно сможет находить металлические предметы, но только предварительно намагниченные. Искать и тем более дискриминировать металлы он не сможет.

Как сделать металлоискатель Терминатор 3 своими руками: схема и печатная плата

Терминатор 3 — это металлоискатель для поиска монет, который функционирует по принципу баланса индукции (IB). Схема «Терминаторов» разработана на базе МИ Тесоро. Однако есть существенные отличия от этих металлодетекторов, как в самой работе, так и в процессе его изготовления, настройки.
Главным преимуществом МИ Terminator 3 является способность распознавать металл на пределе чувствительности (даже при минимальном захвате цели, он достаточно точно ее детектирует).

Технические характеристики металлоискателя Терминатор 3

Принцип работы IB (Баланс индукции)
Режимы поиска «Дискриминация» и «Все металлы» переключается.
Рабочая частота 7–20 кГц (Зависит от катушки и конденсаторов С1 и С2).
Питание 9–12 В.
Баланс грунта ручной

Глубина обнаружения объектов в грунте с катушкой 240 мм:

  • Монета 5 российских рублей — 22–24 см.
  • Монета 5 коп Екатерины — до 30 см.
  • Каска — до 80 см.

Ниже наглядно представлено разделение шкалы ВДИ у металлоискателя Терминатор-3.
Металлоискатель Терминатор 3 — шкала ВДИ
Благодаря этому Терминатор способен эффективно выделить золотые изделия среди других металлов.

Металлоискатель Терминатор 3 — схема и необходимые компоненты

Схема металлоискателя Терминатор-3
Терминатор 3 достаточно сложно изготовить самостоятельно. Новичку это будет сделать крайне тяжело. Собирать данную схему мы рекомендуем людям, у которых есть опыт в изготовлении металлодетекторов!

  • Смотрите также схему металлоискателя Квазар

Для удобства изготовления и настройки металлоискателя, также вам пригодится схема Терминатора-3 с разбивкой на узлы:
Для создания и настройки металлоискателя Терминатор-3 своими руками понадобятся:
1) Конденсаторы металлоплёночные (типа К73-17)

C1.1 — 330nf c16 — 220nf c33 — 680nf
C1.2 — 330nf c17 — 220nf c34 — 1500mf x 10v
C2.1 — 150nf c18 — 220nf c35 — 470mf x 10v
C2.2 — 15nf c19 — 220nf c36 — 470nf
C3 — 3,3nf c20 — 2,2m c37 — 1000mf x 6,3v
C4 — 3,3nf c21 – 470nf c38 — 1000mf x 6,3v
C5 — 1000pf c22 — 470nf c39 — 470nf
C6 — 120pf c23 — 47nf c40 — 1mf x 160v
C7 — 560pf c24 — 47nf c41 — 2,2mf
C8 — 39pf c25 — 4,7nf c42 — 560pf
C9 — 360pf c26 — 4,7nf c43 — 330pf
C10 — 1000pf c27 — 470nf
C11 — 1000pf c28 — 470nf
C12 — 4/12pf (подстр.) c29 — 47nf
C13 — 10nf c30 — 47nf
C14 — 10nf c31 — 680nf
C15 — 2,2nf c32 — 680nf

2) SMD резисторы (размер 1206):

R1 — 100k r16 — 30k r31 — 470k
R2 — 22om r17 — 1k r32 — 47k
R3 — 100k r18 — 100om r33 — 47k
R4 — 10k r19 — 15k r34 — 470k
R5 — 300k r20 — 15k r35 — 470k
R6 — 2,4k r21 — 5,1k r36 — 30k
R7 — 100k (перемен) r22 — 47k r37 — 30k
R8 — 100k (перемен) r23 — 47k r38 — 24k
R9 — 2,4k r24 — 470k r39 — 10k (перемен. Сп5-35)
R10 — 1,5m r25 — 470k r40 — 24k
R11 — 1,5m r26 — 47k r41 — 15k
R12 — 100k r27 — 1k r42 — 24k
R13 — 110k r28 — 47k r43 — 100k
R14 — 470k r29 — 330om
R15 — 100k r30 — 470k

3) Микросхемы:
Транзисторы:

  • VT1 — BC327-40
  • VT2 — BC327-40
  • VT3 — 2SC4204
  • VT4 — BC517

Диоды:

  • VD1 — 1N4148
  • VD2 — 1N4148
  • VD3 — светодиод (любой)
  • VD4 — FR157 (можно не ставить)

Кроме этого для создания металлоискателя Терминатор 3 своими руками нужно приготовить:

  • мультиметр с измерением емкости;
  • осциллограф;
  • LC метр.

Это оборудование можно заменить и компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.

  • Читайте также о том, как собрать металлоискатель ПИРАТ своими руками

Несколько версий разведения печатных плат для металлоискателя Терминатор 3 можно скачать в архиве.
Файлы для скачивания: pechatnaya-plata-dlya-metalloiskatelya-terminator3-neskolko-versiy.rar

Металлоискатель Терминатор-3 своими руками — подробная инструкция по изготовлению

Для начала беремся за печатную плату. Впаиваем в неё перемычки, затем СМД резисторы, затем панели под микросхемы и остальные детали.
Плата металлоискателя Терминатор 3
Конденсаторы в плате обязательно должны быть металлопленочными с высокой термостабильностью. Кроме того, рекомендуется при помощи тестера подобрать максимально идентичные по параметрам детали на двух параллельных каскадах усиления и номиналы конденсаторов С1 и С2, чтобы все было максимально идентично. Это сильно облегчит вам настройку. В качестве подстроечного резистора лучше использовать многооборотный.
Собранная плата металлоискателя Терминатор 3
После пайки металлоискателя плату необходимо промыть спиртом, просушить и визуально проверить на наличие дефектов и залипух.
Затем без катушки уже можно проверить её работоспособность. Для этого:

  1. Включаем питание металлоискателя.
  2. Регулятор чувствительности выкручиваем до появления в динамике постоянного звука.
  3. Касаемся пальцами разъема датчика, звук при этом должен на секунду прерываться.
  4. При включении светодиод должен мигнуть и погаснуть.

Если все так, то плата спаяна правильно. Теперь можно приступать к изготовлению катушки.
Для этого нам понадобится обмоточный эмаль провод сечением 0,4 мм. Его мы заранее складываем вдвое, чтобы у нас было 2 конца и 2 начала. Можно также намотать параллельно с 2-х катушек.
Пошаговая подробная инструкция по созданию катушки для металлоискателя Терминатор-3:

  1. На листе фанеры чертим круг диаметром 200 мм для катушки TX (передающая) и 100 мм для катушки RX (приемная).
  2. Затем с шагом 1 см вбиваем по всей окружности гвоздики (желательно в кембриках, чтобы не повредить при намотке изоляцию провода).
  3. На оправку 200 мм мотаем 30 витков, сложенным вдвое проводом. Затем пропитываем катушку лаком, а после высыхания уматываем ее ниткой.
  4. Снимаем ее с оправки и спаиваем середину, получив цельную обмотку 60 витков. У нас получилось 2 крайних и один средний отвод.
  5. Затем катушку плотно уматываем изолентой, а поверх неё мотаем алюминиевую фольгу для экрана с разрывом 1 см.
  6. Поверх снова мотаем изоленту для защиты фольги. Предварительно выводим концы обмоток наружу.
  7. Затем мотаем приемную катушку на оправку 100мм — 48 витков также сдвоенным проводом. После этого спаиваем. Средний вывод передающей катушки подключаем к минусу на плате для запуска генератора, а средний вывод приемной нужен только для настройки, затем он изолируется и не используется.
  8. Компенсирующую катушку мотаем одиночным проводом — 20 витков. Диаметр ее подбираем так, чтобы она плотно входила внутрь экранированной передающей катушки.

Кабель для катушки берем 4-хжильный в общем экране.
Теперь подключаем ТХ (передающую катушку) к плате (средний вывод и экран катушки на минус платы). Подсоединяем осциллограф, минусовой щуп на минус платы, а плюсовой — к одному из концов нашей катушки.
Обратите внимание! При настройке катушки вокруг нее не должно находится металлических предметов!
Так подключаем все и смотрим на осциллографе, какая частота получилась. Затем записываем значение и откладываем катушку в сторону.
Точно также поступаем с приемной катушкой RX, замеряем ее частоту, в идеале она должна быть ниже частоты ТХ на 100 Гц. Если это не так, то необходимо подогнать частоту, подбором контурного конденсатора. В итоге у вас должно получиться, например, 9,1 кГц ТХ и 9,0 кГц RX.
Теперь средний вывод RX изолируем и приступаем к сведению катушки. Подключаем их согласно схеме ниже.
Подключение катушек к металлоискателю Терминатор 3
Укладываем катушки, в заранее подготовленную форму для заливки эпоксидной смолой. Берем осциллограф, минусовой щуп к минусу платы, плюсовой — к выходу С5, выставляем на осциллографе время деления 10 мс и деление 1В на клетку.
Смотрим на нашу картинку на осциллографе: баланса пока нет, поэтому амплитуда по вертикале будет большой. Затем сматываем один виток с СХ (компенсационной катушки) со стороны подпайки к RX, откусываем этот виток и заново подпаиваем. Наблюдаем уменьшение амплитуды.
Проделываем такую процедуру, пока амплитуда не станет нулевой. Затем уменьшаем вольт/деление и продолжаем сматывать витки, пока не прейдем к 0 при самом минимальном разрешении осциллографа. Понятно, что идеальной она не будет, но нужно найти то количество витков, после сматывания которого она снова начнет расти. Это положение и есть наш промежуточный баланс.
Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10–15 см и выводим ее наружу нашей заливки — это будет наша компенсирующая петля, которая поможет нам полностью свести катушку.
Изготовление катушки для Терминатора 3 своими руками
Проливаем датчик эпоксидной смолой, но только на половину глубины формы. После застывания подключаем осциллограф, загибаем нашу петлю внутрь формы и начинаем ее крутить, стараясь найти минимальное значение амплитуды. После того, как положение будет найдено, фиксируем петлю клеем, проверяем повторно баланс и заливаем до конца нашу форму.

  • Смотрите также схемы и инструкции, как сделать металлоискатель своими руками

Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Терминатор-3
Катушка для металлоискателя Терминатор 3

Настройка шкалы дискриминации металлов Терминатора 3

Правильная настройка соответствует данным в таблице ниже:

Номер Порядок дискриминации
1 Сигаретная фольга
2 Золото
3 Монеты (современные рубли)
4 20 коп СССР
5 3 коп СССР
6 Свинец
7 Гильзы
8 Серебро
9 5 коп СССР
10 Алюминиевые пробки
11 Алюминий

Обратите внимание! Медь вырезаться не должна!
Во-первых, после балансировки проверяем правильность подключения. Ручка дискриминации металлов стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулирована, переключатель режимов стоит в положении «только цвет».
Берём кусочек феррита 1х1см и какую-нибудь медную деталь. Включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой. На феррит должен быть двойной гудок, а на медяху — одинарный. Если наоборот — значит меняем концы на ТХ местами.
Лучше всего взять несколько целей из разных цветных металлов, потому что не всегда прибор может дать реакцию на медь — он ведь ещё не настроен.
По сути, общий смысл проверки правильности подключения сводится к тому, что на цветную цель должен звучать одинарный сигнал, а на кусочек феррита — двойной. Если так есть — значит катушки включены правильно.
Далее ставим ручку БГ на 40 Ком, ручку дискрима на 0 Ком и настраиваем шкалу цветных металлов. Делается это путём добавления или уменьшения ёмкости контурных конденсаторов. В зависимости от того, где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое «окно», в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ, «окно» двигается в сторону низкопроводящих металлов (в сторону фольги), если на RX — «окно» cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь.
В общем смотрим на таблицу и, исходя из того, что «видит» ваш прибор после балансировки, соображаем, куда нам добавлять контурные кондёры (на ТХ или на RX). Добиваемся того, чтоб все цветные металлы, приведённые в таблице, были видны, а кусочек феррита вырезался при этом в положении ручки БГ примерно 40 Ком.
Конденсаторы С5 и С12 тоже немного двигают это «окно», но ими мы корректируем уже более тонко. Ставим С5 — 10нф и больше его не трогаем, С12 предварительно ставим по максимальной амплитуде на ноге 12 предусилителя (МС2), а затем положением С12 после основной настройки добиваемся более точной и окончательной настройки шкалы металлов. Вот в общем-то и вся настройка.
От качества выполненных вами работ по настройке будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, поэтому подойдите к этому делу ответственно.
Металлоискатель Терминатор 3 достаточно сложен в изготовлении и настройке, его создание потребует некоторых усилий. Однако аккуратно и правильно собранный прибор будет радовать вас качеством своей работы и приятными находками. Терминатор 3 работает наравне с брендовыми металлоискателями средней ценовой категории, а его создание своими руками обходится сравнительно недорого.
Видео о том, как сделать Терминатор 3 своими руками:

Металлоискатель Терминатор 3

Металлоискатель, или металлодетектор (МД) – устройство, которое находит металлосодержащие предметы в диэлектрическом или низко проводящем массиве. В гражданском обществе многие люди обзаводятся металлодетекторами. Металлоискатель Терминатор 3 помогает обнаружить различные металлические тела в земле, массиве ограждающих конструкций зданий и сооружений, в глубине грунта и на дне водоёмов. Фирменный прибор стоит довольно дорого. Гораздо выгоднее сделать своими руками МД Терминатор 3.

Металлоискатель Терминатор 3

Технические характеристики MD Terminator-3

MD Terminator-3 – мощный металлоискатель, способный обнаруживать металлические предметы на большом расстоянии в грунте и под водой. Также аппарат может распознавать металл в монолите различных материалов (бетон, кирпичная кладка, дерево и пр.).

Технические характеристики определяют возможности металлоискателя Терминатор в поиске различных металлов, в зависимости от их объёма и глубины залегания. К основным параметрам прибора относятся такие характеристики, как:

  • глубина обнаружения;
  • дискриминация;
  • баланс грунта.

Этот параметр является самым важным для прибора. Высокая чувствительность металлодетектора определяет эффективность его использования. Аппарат с катушкой ø 240 мм способен распознавать на предельном расстоянии следующие предметы:

  • современная монета номиналом 5 руб. – 240 мм;
  • Екатерининская пяти копеечная монета – 300 мм;
  • армейская каска – 800 мм.

Дискриминация

Эта опция позволяет различать виды металла. В режиме дискриминации прибор можно настраивать на определённые группы металлов, отсекая обнаружение других химических элементов. В то же время на металлоискателе Терминатор есть установка режима «Все металлы».

Баланс грунта

Металлические объекты, попадающие в излучаемое МД электромагнитное поле, искажают его. Блок управления анализирует изменения и выдаёт информацию в вербальном виде. Помимо этого, слой грунта тоже вносит свою порцию искажений. Степень дисбаланса зависит от минерализации почвы. Чтобы отсечь ложные импульсы, в металлодетектор встроена опция Баланс грунта. В МД Терминатор 3 (МДТ 3) отстройка от грунта происходит автоматически.

Изготовление МДТ 3 своими руками

Создание металлоискателя своими руками начинают с его схемы. Схематическое расположение радиодеталей чаще всего копируют в сети интернета.

Схема МДТ 3

План соединения деталей в единую электрическую систему для Терминатора изображён на рисунке ниже.

Схема МДТ 3

Изготовление монтажной платы

Чтобы собрать блок управления металлодетектора, потребуется изготовить монтажную плату. Следуя руководству, можно быстро и точно сделать монтажную площадку своими руками.

Инструкция по изготовлению платы:

  1. В интернете выбирают снимок печатной платы.
  2. На принтере распечатывают рисунок в натуральную величину.
  3. Бумагу наклеивают на кусок текстолита.
  4. По периметру рисунка текстолит обрезают ножовкой.
  5. Шилом намечают места крепления радиодеталей.
  6. Проколы сверлят мини дрелью.
  7. Аккуратно вырезают скальпелем или подходящим резаком все токоведущие участки.
  8. Бумагу удаляют с токопроводящих веток и площадей платы.
  9. Оголённые участки покрывают краской.
  10. Снимают оставшиеся куски бумаги. Для этого достаточно её намочить и стереть ветошью.
  11. Металлизированную поверхность протравливают специальным раствором для печатных плат.
  12. Плату окончательно очищают салфеткой, смоченной в растворителе.

Монтажная плата

Важно! Следуя инструкции, надо быть очень внимательным. При вырезке дорожек нельзя допускать отделения частей металлизированного покрытия от платы. В противном случае схема будет работать со сбоями или вообще выйдет из строя.

На этом изготовление монтажной платы завершается. Переходят к монтажу схемы блока управления МДТ 3.

Сборка схемы и подбор деталей

Прежде, чем приступить к сборке схемы металлодетектора, нужно подобрать все комплектующие монтажной платы. Для этого берут в сети подробный перечень деталей блока управления МДТ 3.

Полный перечень деталей схемы

Сборку начинают с пайки перемычек. Впаивают СМД резисторы, панели под микросхемы. Затем припаивают провода управления и остальные радиодетали. Для переменного резистора лучше применить многооборотный резистор.

Пропаянная монтажная плата

По окончании работы нужно убедиться в качестве пайки и правильности установки радиодеталей. Микросхема МС 10 нужна для индикации уровня зарядки аккумулятора. Стоит она довольно дорого. По усмотрению домашнего мастера от установки МС 10 можно отказаться.

Вид платы сверху

Готовую схему вставляют в корпус блока управления. На оси резисторов и переключателя одевают пластиковые ручки. Выводы блока подсоединяют к катушке (датчику) металлоискателя.

Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлоискателя представляет собой круг, по периметру которого уложены два контура из намоточного эмалированного провода ø 0,4 мм. Контуры – это передающая TX и приёмная RX катушки. В качестве ложа для проводов используют подручный диэлектрический материал.

Во время балансировки устройства катушки поворачивают по кругу относительно друг друга. По окончании настройки витки радиальных проводников плотно обматывают нитками. Затем покрытие пропитывают лаком.

Сборка Терминатора 3

Все компоненты металлоискателя располагают на штанге длиной не более 1,2 м. Длина рычага не должна быть удобной. Особое внимание нужно уделить надёжному креплению диска датчика.

Блок управления с аккумулятором устанавливают таким образом, чтобы человек мог одновременно менять режимы работы прибора и при этом не прерывать поисковый процесс.

Чуть выше блока в штангу врезают горизонтальную ручку для удобного её захвата кистью руки. Из пластиковой трубы можно вырезать локтевой упор и закрепить его на штанге.

Обратите внимание! В качестве направляющей штанги используют ортопедический костыль с подлокотником. Внизу крепят круг датчика, в средней части штанги устанавливают блок управления с аккумулятором. Всё, что нужно для удобного положения руки оператора, уже есть на костыле.

Панель управления

Регулировка и подготовка к работе

На полевых испытаниях датчик приближают и отдаляют от поверхности земли. При появлении сигналов поворотом ручки регулятора грунта добиваются тишины. Ручкой дискриминации вырезают ненужные виды металлов. Чувствительность прибора отстраивают на требуемую глубину распознания искового металла.

Настройка дискриминации

Для настройки дискриминации металлоискателя включают режим поиска цветного металла. Для отсечения точки феррита резистором баланса устанавливают порог в районе 40-50 кОм.

Регулятор дискриминации переводят в нулевое положение. Затем ручку поворачивают до упора по часовой стрелке. К датчику поочерёдно подносят феррит и кусок цветного металла. В первом случае должно прозвучать два сигнала, от цветмета будет слышен одиночный звук. Если это будет так, то обмотки датчика подключены правильно.

Затем настраивают видимость всех металлов. Для этого пользуются таблицей, указанной ниже.

Таблица дискриминации металлов

Порядок включения дискриминации
1 Порядок включения дискриминации
2 Изделия из золота
3 Рублёвые монеты РФ
4 Белые монеты СССР
5 Советские медяки
6 Свинец
7 Патронные гильзы
8 Серебряные изделия
9 Дюралевые пробки
10 Алюминий
11 Медь не вырезается

Проверка платы прибора

Плату прибора тестируют с помощью осциллографа. Если нет возможности проверить схему металлодетектора в домашних условиях, то лучше обратиться в ближайшую радиомастерскую. В течение часа мастер протестирует плату прибора и даст рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Индикация разряда аккумулятора

Нередко бывают случаи, когда оператор, увлёкшись поиском «кладов», не замечает разряд аккумуляторной батареи. Чтобы этого не происходило, в плату прибора впаивают микросхему МС 10. Её выводы подсоединяют к питанию металлодетектора. Сигнальные проводки припаивают к светодиоду, который врезают в панель блока управления МДТ 3.

При потере заряда АКБ светодиод начинает мигать, затем при снижении ёмкости на 80% лампочка начинает гореть постоянно. В этом случае аккумулятор ставят на подзарядку.

Дополнительная информация. МДТ 3 заводского исполнения стоит от 7 до 15 тыс.руб. В домашней мастерской изготовление металлоискателя этой модели обойдётся максимум в 3 тыс.руб.

Преимущества

МД Терминатор 3 выгодно отличается от своих аналогов простотой конструкции. Самодельный аппарат существенно экономит финансовые затраты.

Недостатки

Нет возможности использовать пальчиковые аккумуляторы размером АА. Нет регулятора звукового сигнала. Отсутствие визуальной индикации.

Первые находки с помощью МДТ 3 доставят массу положительных эмоций владельцу аппарата. В дальнейшем металлодетектор может стать средством дополнительного заработка.

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Изготовление DD-датчика для IB-металлоискателя
В этой статье описан процесс самостоятельного изготовления самодельного «снайперского» датчика типа DD для IB-металлоискателя. Снайперским он назван в виду его малого размера (диаметр составляет 20 сантиметров) и острой чувствительности. Он хорошо подходит для пляжного поиска золота.
Катушки мотаются на оправке, которая представляет из себя маленькие гвоздики, вбитые в дощечку. Форма оправки может быть как в виде буквы D, так и круглая. В последнем случае форма катушкам придаётся вручную.
Для передающей катушки (Tx, на фото — слева) используется провод диаметром 0,45-0,6мм. При его отсутствии допустимо использовать и более тонкий, однако, это может ухудшить параметры датчика. Диаметр провода для приёмной катушки (Rx, на фото — справа) должен быть в районе 0,2мм. Количество витков для катушек зависит от конструкции конкретного металлоискателя, но приёмная катушка всегда многовитковая.
Перед снятием с оправки, витки необходимо стянуть ниткой с интервалом в 1-1,5 см. Лучше это сделать два раза.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Следующим этапом является пропитка катушек. Этот этап при данной конструкции датчика является обязательным. Пропитка придаст жёсткость катушкам и исключит возможные мельчайшие перемещения витков во время работы. Для пропитки подходят эпоксидная смола и лаки не на основе растворителей, чтобы не повредить изоляцию провода.

Сушка под термофеном проходит значительно быстрей. Но после этого их всё равно следует оставить, зажав между двух параллельных плоскостей, для окончательного высыхания, хотя бы на ночь.

Пропитанные и высушенные катушки необходимо покрыть слоем изоляции. Здесь можно использовать изоленту. В данном случае применена лента ФУМ.

Для того, чтобы катушки не реагировали на электрические поля и не давали ложных срабатываний, их нужно экранировать. Проще всего использовать для этого алюминиевую фольгу. Самой доступной является пищевая, но она чересчур толстая. На форумах рекомендуют использовать тонкую фольгу от конденсаторов, но нигде не уточняется, из каких именно. Фольга из электролитических конденсаторов слишком толстая. В конденсаторах же типа МБМ фольги вообще нет, а есть лишь слой полупрозрачной металлизации. При размотке старого конденсатора этот тончайший слой ещё более ухудшает свои проводящие свойства. Вряд ли он будет хорошим экраном.
Проведя серию разборов конденсаторов, нам удалось найти тот искомый, который идеально подходит для экранирования катушек металлодетекторов: это МБГО. Возможно, подойдут и другие аналогичные. Фольга в них очень тонкая и легко рвётся, поэтому работать нужно аккуратно.
Разворачивая такой конденсатор, обязательно расслоите ленту до конца. Иначе вы получите не фольгу, а бутерброд из двух фольгированных диэлектриков.

Катушки оборачиваются фольгой, каждый виток должен иметь небольшой нахлёст на предыдущий. Между началом и концом намотки необходимо сделать разрыв, чтобы избежать короткозамкнутого витка, который сведёт на нет всю добротность. Однако, желательно всё же сделать нахлёст конца на начало, но через диэлектрик. Так катушка будет экранирована на 100%.
Поверх фольги следует намотать провод без изоляции. Очень желательно, чтобы он был лужёным. Это обеспечит хорошую электропроводность на многие годы. На фото использован просто провод от витой пары, который не подвергался лужению.
Кто бы что ни говорил, необходимо экранировать обе катушки, а не только приёмную. Иначе будут ложные срабатывания от влажной травы.

Финальный этап подготовки катушек — это обматывание изолентой. Обязательность его пока не установлена.

Корпус датчика для DD проще всего изготовить из пенополистирола или пенопласта. Сам по себе, пенополистирол весьма прочен и для корпуса вполне годится. Дополнительно его можно армировать изнутри и снаружи. Пенопласт армировать обязательно, так как он значительно менее прочен.
Канавки под катушки можно очень легко сделать, если в качестве фрезы применить шарошку. После второго прохода поверхность канавок получается чистой, но достаточно шероховатой для хорошей адгезии эпоксидки. Глубина канавок выбирается такой, чтобы катушки полностью погрузились в них и сверху осталась пара миллиметров для эпоксидки.

Во внутренней поверхности одной из катушек необходимо профрезеровать отверстие под гермоввод и распайку кабеля. Гермовоод можно сразу зафиксировать эпоксидкой. На фото показано, что и края места под распайку промазаны эпоксидкой — это ошибка. Так делать не нужно. Достаточно просто смочить эпоксидкой гайку гермоввода (самое дно данной выемки).

Ожидайте продолжения!

ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Почему именно Volksturm был назван лучшим металлоискателем? Главное — схема реально простая и реально рабочая. Из множества схем металлоискателей, которые я лично делал, именно здесь всё просто, глубинобойно и надёжно! Тем более при своей простоте, в металлодетекторе есть хорошая схема дискриминации — определение железо или цветной металл находится в земле. Сборка металлоискателя заключается в безошибочной пайке платы и настройке катушек в резонанс и в ноль на выходе входного каскада на LF353. Ничего тут суперсложного нет, было бы желание и мозги. Смотрим конструктивное исполнение металлоискателя и новую усовершенствованную схему Volksturm с описанием.
Так как по ходу сборки возникают вопросы, чтоб сэкономить ваше время и не заставлять перелистывать сотни страниц форума, здесь приведены ответы на 10 самых популярных вопросов. Статья в процессе написания, так что некоторые пункты будут дополнены позже.
1. Принцип работы и обнаружения целей этого металлоискателя?
2. Как проверить Работает ли плата металлоискателя?
3. Какой резонанс выбрать?
4. Какие конденсаторы лучше?
5. Как настроить резонанс?
6. Как сводить катушки в ноль?
7. Какой провод для катушек лучше?
8. Какие детали и чем можно заменить?
9. От чего зависит глубина поиска целей?
10. Питание металлоискателя Volksturm?

Принцип работы металлоискателя Volksturm

Постараюсь в двух словах о принципе работы: передача,прием и баланс индукции. В поисковом датчике металлоискателя устанавливают 2 катушки — передающую и приемную. Присутствие металла изменяет индуктивную связь между ними (в том числе и фазу), что влияет на принимаемый сигнал, который затем обрабатывается блоком индикации. Между первой и второй микросхемой стоит коммутатор управляемый импульсами генератора сдвинутого по фазе относительно передающего канала (т.е. когда передатчик работает, приемник отключен и наоборот если приемник включен передатчик отдыхает, а приемник спокойно ловит отраженный сигнал в этой паузе). Итак, вы включили металлоискатель и он пищит. Отлично, если пищит — значит многие узлы работают. Давай разберёмся почему именно он пищит. Генератор на у6Б постоянно генерирует тональный сигнал. Далее он поступает на усилитель на двух транзисторах, но унч не откроется (не пропустит тон) пока напряжение на выходе у2Б (7-й вывод) не разрешит ему этого. Данное напряжение выставляется изменением режима с помощью этого самого резистора трэш. Им надо выставить такое напряжение, чтоб унч почти открылся и пропустил сигнал с генератора. И входные пару милливольт с катушки металлоискателя пройдя усилительные каскады, превысят этот порог и он откроется окончательно и динамик запищит. Теперь проследим прохождение сигнала, точнее сигнала отклика. На первом каскаде (1-у1а) будет пару милливольт, можно до 50. На втором каскаде (7-у1Б) это отклонение увеличится, на третьем(1-у2А) будет уже пару вольт. Но без отклика везде на выходах по нулям.

Как проверить работает ли плата металлоискателя

Вообще усилитель и ключ (CD 4066) проверяется пальцем на входной контакт RX при максимальном сопротивлении сенс и максимальным фоном на динамике. Если изменение фона есть при нажатии пальцем на секунду, то ключ и операционники работают, далее подключаем катушки RX с конденсатором контура параллельно, конденсатор на катушке TX последовательно, ложим одну катушку на другую и начинаем сводить в 0 по минимальному показанию переменного тока на первой ноге усилителя U1A. Далее берем что-нибудь большое и железное и проверяем есть в динамике реакция на металл или нет. Проверим напряжение на у2Б (7-й вывод) оно должно регулятором трэш, меняться +-пару вольт. Если нет — проблема в данном каскаде ОУ. Для начала проверки платы отключаем катушки и включаем питание.

1. Должен идти звук при положении регулятора сенс на максимальное сопротивление, коснёмся пальцем на РХ — если есть реакция, все операционники работают, если нет — проверяем пальцем начиная с u2 и меняем (обследуем обвязку) нерабочего ОУ.

2. Работа генератора проверяется программой частотомер. Штекер от наушников припаять к 12 выводу CD4013 (561ТМ2) предусмотрительно выпаяв р23 (чтоб звуковую карту не спалить). В звуковой плате использовать In-lane. Смотрим частоту генерации, ее стабильность на 8192 гц. Если она сильно смещена, то надо выпаивать конденсатор с9, если и после она не четко выделена и/или много частотных всплесков рядом — заменяем кварц.

3. Проверили усилители и генератор. Если все исправно, но все равно не работает — меняем ключ (CD 4066).

Какой резонанс катушек выбрать

При подключении катушки в последовательный резонанс,увеличивается ток в катушке и общее потребление схемы. Увеличивается расстояние обнаружения цели, но это только на столе. На реальном грунте, земля будет чувствоваться тем сильнее, чем больше ток накачки в катушке. Лучше включение параллельного резонанса, а поднимать чутье входными каскадами. Да и батареек хватит намного дольше. Не смотря на то, что последовательный резонанс применяется во всех фирменных дорогих металодетекторах, в Штурме нужен именно параллельный. В импортных, дорогих приборах, хорошая схематика отстройки от земли, поэтому в этих приборах можно позволить последовательный.

Какие конденсаторы лучше установить в схему металлоискателя

Тип подключаемого к катушке конденсатора не при чём, а если экспериментально поменяли два и увидели что с одним из них резонанс лучше, то просто один из якобы 0,1 мкФ реально имеет 0,098 мкФ, а другой 0,11. Вот и разница между ними по резонансу получается. Я использовал советские К73-17 и зелёные импортные подушки.

Как настроить резонанс катушек металлоискателя

Катушка, как самый лучший вариант, получается из штукатурных терок, склеенных эпоксидной смолой с торцов до нужного вам размера. Причем, центральная ее часть с куском ручки этой самой терки, которая обрабатывается до одного широкого ушка. На штанге же, наоборот, вилка из двух ушек крепления. Такое решение позволяет решить проблему деформирования катушки, при затягивании пластикового болта. Пазы для обмоток делают обычным выжигателем, затем установка ноля и заливка. От холодного конца ТХ, оставим 50 см. провода, который изначально не заливать, а свить из него маленькую катушечку (диаметром 3 см.) и разместить ее внутри RX, перемещая и деформируя ее в небольших пределах, можно добиться точного ноля, но делать это лучше на улице, размещая катушку у земли (как при поиске) при отключенном GEBе, если он есть, затем окончательно залить смолой. Тогда отстройка от земли, работает более- менее сносно (исключение сильно минерализованный грунт). Такая катушка получается легкой, прочной, мало подверженной термодеформации, а обработанная и окрашенная очень симпатичная. И еще одно наблюдение: если металлоискатель собран с отстройкой от грунта (GEB) и при центральном расположении движка резистора выставить ноль очень маленькой шайбой, диапазон регулировки GEBа +- 80-100 мВ. Если установить ноль большим предметом- монета 10-50 коп. диапазон регулировки увеличивается до +- 500-600 мВ. За напряжением в процессе настройки резонанса не гонитесь — у меня при 12в питания около 40В при последовательном резонансе. Чтоб появилась дискриминация конденсаторы в катушках включаем параллельно (последовательное включение нужно только на этапе подбора кондеров для резонанса) — на черные металлы будет протяжный звук, цветные — короткий.

Или ещё проще. Подключаем катушки по очереди к передающему ТХ выходу. Настраиваем в резонанс одну, а настроив её — другую. Пошагово: Подключили, параллельно катушке ткнули мультиметром на пределе переменные вольты, так-же параллельно катушке припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, смотрим показания. Допустим 4 В — очень слабо, не в резонансе с частотой. Ткнули параллельно первому конденсатору второй небольшой ёмкости — 0.01 мкф (0.07+0.01=0.08). Смотрим — уже показал вольтметр 7 В. Отлично, увеличим ещё ёмкость, подключим на 0.02 мкФ — смотрим на вольтметр, а там 20 В. Великолепно, едем дальше — ещё докинем пару тысяч пик ёмкости. Ага. Уже начало падать, откатим назад. И так добиться максимальных показаний вольтметра на катушке металлоискателя. Затем аналогично с другой (приёмной) катушкой. Настроить на максимум и подключить обратно к приёмному гнезду.

Как сводить катушки металлоискателя в ноль

Для настройки нуля подключаем тестер на первую ногу LF353 и понемногу начинаем сжимать, растягивать катушку. После залива из эпоксидки — нолик точно убежит. Поэтому надо заливать не всю катушку, а оставить места для регулировки, и после высыхания доводить до нуля и заливать окончательно. Взять кусок шпагата и половину катушки обвязать одним витком к середине (к центральной части ,месту соединения двух катушек) вставить в петлю шпагата кусочек палочки после чего ее крутить (натягивать шпагат) — катушка будет сжиматься, поймав нолик шпагат пропитать клеем, после почти полного высыхания опять подправить нолик повернув палочку еще чуть-чуть и залить шпагат окончательно. Или проще: Передающая закреплена в пластмассе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1 см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8 кГц — можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.

Какой провод для поисковых катушек лучше

Провод для намотки катушек не имеет значения. От 0.3 до 0.8 пойдёт любой, всё равно придётся немного подбирать ёмкость для настройки контуров в резонанс и на частоту 8.192 кГц. Конечно и более тонкий провод вполне подходит, просто чем он толще, тем добротность и, как следствие чутьё — лучше. Но если намотать 1 мм — будет довольно тяжеловато таскать. На листе бумаги рисуем прямоугольник 15 на 23 см. От левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем фанеру, накладываем этот эскиз и вбиваем гвоздики во все точки указанные. Берем провод ПЭВ 0,3 и мотаем 80 витков провода. Но честно говоря без разницы сколько витков. Всё равно частоту 8 кГц будем выставлять в резонанс конденсатором. Сколько намотали — столько и намотали. Я мотал 80 витков и конденсатор 0.1 мкф, если намотаете допустим 50 — ёмкость соответственно где-то 0.13 мкф поставить придётся. Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой — типа как обматывают жгуты проводов. После покрываем катушку лаком. Когда высохнет, снимаем катушку с шаблона. Затем идёт обмотка катушки изоляцией — фум лента или изолента. Далее — обмотка приёмной катушки фольгой, можно взять ленту из электролитических конденсаторов. TX катушку можно не экранировать. Не забудьте оставить РАЗРЫВ в экране 10 мм, по середине катушки. Дальше идёт обмотка фольги луженым проводом. Этот провод вместе с начальным контактом катушки у нас будет массой. И наконец обмотка катушки изолентой. Индуктивность катушек около 3,5мГ. Емкость получается около 0,1мкф. Что касается заливки катушки эпоксидкой, то я не заливал её вообще. Просто туго замотал изолентой. И ничего, два сезона отходил с этим металлоискателем без ухода настроек. Обратите внимание на влагоизоляцию схемы и поисковых катушек, ведь придётся по мокрой траве косить. Всё должно быть герметично — иначе попадёт влага и настройка поплывёт. Ухудшится чувствительность.

Какие детали и чем можно заменить

Транзисторы:
BC546 — 3шт или КТ315.
BC556 — 1шт или КТ361
Операционники:

Динамик миниатюрный.
Кварцевый резонатор на 32768 Гц.
Два сверхярких светодиода разного цвета.

Если вы не можете достать импортные микросхемы, вот отечественные аналоги: CD 4066 — К561КТ3, CD4013 — 561ТМ2, CD4011 — 561ЛА7, LM358N — КР1040УД1. У микросхемы LF353 — прямого аналога нет, но смело ставим LM358N или лучше TL072, TL062. Совсем не обязательно ставить операционный усилитель именно — LF353, я просто поднял усиление на U1A заменив резистор в цепи отрицательной обратной связи 390 кОм на 1 мОм — чувствительность значительно возросла на процентов 50, правда после этой замены ушёл ноль, пришлось на катушку в определённом месте приклеить скотчем кусочек алюминиевой пластинки. Советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 25 сантиметров и это при питании 6 вольт, потребляемый ток без индикации — 10 мА. И не забудь про панельки — удобство и простота настройки значительно повысятся. Транзисторы КТ814, Кт815 — в передающую часть металлоискателя, КТ315 в УНЧ. Транзисторы — 816 и 817 желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления. Заменимы на любые соответствующей структуры и мощности. В генераторе металлоискателя установлен специальный часовой кварц на частоту 32768 Гц. Это стандарт абсолютно для всех кварцевых резонаторов, которые стоят в любых электронных и электромеханических часах. В том числе и наручных и дешёвых китайских настенных/настольных. Архивы с печатной платой для Volksturm SMD варианта и для Volksturm+GEB (вариант с ручной отстройкой от земли).

От чего зависит глубина поиска целей

Чем больше диаметр катушки металлоискателя, тем глубже чутьё. А вообще, глубина обнаружения цели данной катушкой, зависит прежде всего от размера самой цели. Но при увеличении диаметра катушки наблюдается уменьшение точности обнаружения объекта и даже иногда потеря мелких целей. Для объектов с монету, этот эффект наблюдается при увеличении размера катушки свыше 40 см. Итого: большая поисковая катушка, имеет большую глубину обнаружения и больший захват, но менее точно обнаруживает цель, чем маленькая. Большая катушка идеальна для поиска глубоких и больших целей, таких как клады и крупные объекты.
По форме катушки делятся на круглые и эллиптичные (прямоугольные). Эллиптичная катушка металлоискателя обладает лучшей избирательностью по сравнению с круглой, потому что ширина магнитного поля у нее меньше и в поле ее действия попадает меньше посторонних объектов. Но круглая имеет большую глубину обнаружения и лучшую чувствительность к цели. Особенно на слабо минерализованных грунтах. Круглая катушка наиболее часто используется при поиске с металлоискателем.
Катушки диаметром меньше 15 см называют маленькими, катушки диаметром 15-30 см называют средними и катушки свыше 30 см — большие. Большая катушка генерирует большее электромагнитное поле, поэтому она имеет большую глубину обнаружения, чем маленькая. Большие катушки генерируют большое электромагнитное поле и соответственно, имеют большую глубину обнаружения и покрытие при поиске. Такие катушки используются для просмотра больших площадей, но при их использовании, может возникнуть проблема на сильно замусоренных площадках потому, что в поле действия больших катушек может попасться сразу несколько целей и металлоискатель среагирует на более крупную цель.
Электромагнитное поле маленькой поисковой катушки тоже маленькое, поэтому с такой катушкой лучше всего искать на территориях сильно замусоренных всякими мелкими металлическими предметами. Маленькая катушка идеальна для обнаружения маленьких объектов, но имеет небольшую площадь покрытия и сравнительно небольшую глубину обнаружения.
Для универсального поиска хорошо подойдут средние катушки. Такой размер поисковой катушки сочетает в себе достаточную глубину поиска и чувствительность к целям с разными размерами. Я делал каждую катушку диаметром примерно 16 см и обе эти катушки укладывал в круглую подставку из-под старого монитора 15″. В таком варианте глубина поиска этого металлоискателя будет такая: алюминиевая пластина 50×70 мм — 60 см, гайка М5-5 см, монетка — 30 см, ведро — около метра. Данные значения получены на воздухе, в земле будет на 30% меньше.

Питание металлоискателя

Отдельно схема металлоискателя тянет 15-20 мА, при подключенной катушке + 30-40 мА, итого вместе до 60 мА. Конечно в зависимости от типа применяемого динамика и светодиодов это значение может изменяться. Простейший случай — питание взял 3 (или даже две) последовательно подключенные литий ионные батарейки от мобил на 3,7В и при заряде разряженных аккумуляторов, когда подключаем любой блок питания на 12-13в, ток заряда начинается от 0,8А и падает до 50ма за час и тогда вообще не надо что-то добавлять, хотя ограничительный резистор конечно же не помешает. Как вообще самый простейший вариант — крона на 9В. Но учтите, что металлоискатель съест её за 2 часа. Но для настройки этот вариант питания самое оно. Крона при любых обстоятельствах не выдаст большой ток, который может спалить что-то в плате.

Самодельный металлоискатель

А теперь описание процесса сборки металлодетектора от одного из посетителей. Так как из приборов имею только мультиметр, скачал с инета виртуальную лабораторию Записных О.Л. Собрал адаптер, простенький генератор и прогнал в холостую осциллограф. Вроде показывает какую-то картинку. Далее занялся поиском радиодеталей. Так как печатки в основном выкладывают в формате «lay», скачал «Sprint-Layout50». Выяснил, что такое лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат и как их травить. Вытравил плату. К этому времени все микросхемы были найдены. Что не нашел у себя в сарайчике, пришлось покупать. Приступил к пайке перемычек, резисторов, сокетов микросхем, и кварца из китайского будильника на плату. Периодически проверяя сопротивление на шинах питания чтобы не было соплей. Решил для начала собрать цифровую часть прибора, как наиболее легкую. То-есть генератор, делитель и коммутатор. Собрал. Поставил микросхему генератора (К561ЛА7) и делитель (К561ТМ2). Микросхемы б/ушные, выдрал из каких-то плат, обнаруженных в сарайчике. Подал питание 12В контролируя ток потребления по амерметру, 561ТМ2 стала теплой. Заменил 561ТМ2, подал питание – ноль эмоций. Меряю напряжение на ногах генератора – на 1 и 2 ногах 12В. Меняю 561ЛА7. Включаю – на выходе делителя, на 13 ноге есть генерация (наблюдаю на виртуальном осциллографе)! Картинка правда не ахти какая, но за неимением нормального осциллографа – пойдет. Но на 1, 2 и 12 ногах ничего нет. Значит генератор работает, нужно менять ТМ2. Установил третью микросхему делителя – красота на всех выходах есть генерация! Для себя сделал вывод, что выпаивать микросхемы нужно как можно аккуратнее! На этом первый шаг постройки сделан.
Теперь настраиваем плату металлоискателя. Не работал регулятор «SENS» — чувствительность, пришлось выкинуть конденсатор C3 после этого регулировка чувствительности заработала как надо. Не нравился звук возникающий в крайнем левом положении регулятора «THRESH» — порог, избавился от этого заменив резистор R9 цепочкой из последовательно соединённых резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (отрицательный вывод конденсатора со стороны транзистора). Пока нет микросхемы LF353 вместо неё поставил LM358, с ней советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 15 сантиметров.

Поисковую катушку на передачу я включил как последовательный колебательный контур, а на приём как параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку, подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы. После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Обмотки TX и RX у меня содержат по 100 витков провода диаметром 0,4. Начинаем сведение на столе, без корпуса. Просто чтоб было два обруча с проводами. А чтоб убедиться в работоспособности и возможности сведения вообще — разведём катушки друг от дрга на полметра. Тогда ноль будет точно. Затем наложив катушки внахлёст примерно 1см (как свадебные кольца) сдвигать — раздвигать. Точка нуля может быть довольно точная и поймать её сразу нелегко. Но она есть.

Когда, я поднял усиление в RX тракте МД, он начал работать неустойчиво на максимальной чувствительности, это проявлялось в том что после прохождения над целью и её обнаружении выдавался сигнал, но он продолжался и после того когда цели перед поисковой катушкой ни какой уже небыло, это проявлялось в виде прерывистых и колеблющихся звуковых сигналов. При помощи осциллографа была обнаружена и причина этого: при работе динамика и незначительной просадке питающего напряжения уходит «ноль» и схема МД переходит в автоколебательный режим, выйти из которого можно только загрубив порог срабатывания звукового сигнала. Это меня не устраивало поэтому я поставил по питанию КР142ЕН5А + сверх яркий белый светодиод чтобы поднять напряжение на выходе интегрального стабилизатора, стабилизатора на более высокое напряжение у меня небыло. Такой светодиод можно использовать даже для подсветки поисковой катушки. Динамик подключил до стабилизатора, МД после этого стал сразу очень послушный всё начало работать как надо. Думаю Volksturm действительно лучший самодельный металлоискатель!

Недавно была предложенна данная схема доработки, что позволит превратить Volksturm S в Volksturm SS + GEB. Теперь прибор станет обладать хорошим дискриминатором а также селективностью металлов и отстройкой от грунта, прибор паяется на отдельной плате и подключается вместо конденсаторов с5 и с4. Схема доработки и печатная плата в архиве. Отдельная благодарность за информацию по сборке и настройке металлоискателя всем, кто принимал участие в обсуждении и модернизации схемы, особенно помогли в подготовке материала Электродыч, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii и другие коллеги радиолюбители.
Форум по металлоискателям

Схемы металлодетекторов

Я конечно в этом деле с металлоискателями не фанат (особенно если глубинный , долго копать до первой жестянки 🙂 ), этот решил собрать , потому что, мне нравятся такие электронные девайсы, тут есть возможность выбором через меню, нескольких ступеней дискрима, и барьер отсечки, что можно успешно применять для предварительного определения типа металла.

Металодетектор собран по авторским материалам Andy_F http://fandy.vov.ru назван сей девайс «Шанс» («Chance»)

Прибор в общем то удался, главное достоверная дискриминация по металлам, автору огромная благодарность, на роль народного вполне подходит.

Теперь о том как я его собрал , и какие материалы при этом использовал.

К вашему обозрению предоставляю материалы единичной сборки прибора, а так как схема не нуждается в наладке после сборки , поэтому желательно не делать отступлений от авторских рекомендаций в схеме.

Схема

Смотрим тут на комплектующие , если их нет в наличии то начинать пока не стоит ( без интернет магазина здесь не обойтись)

Так с комплектующими определились, есть всё в наличии

можно приступать к сборке.

Печатную плату применил здесь из принципа блочного построения , основная причина это сделать на имеющихся деталях компактную схему,

а так же в моем случае получилась приёмная и передающая часть схемы , на разных платах , хотя это и не имеет большого значения так как приёмная и передающая часть схемы одновременно не работают, но всё жё………

печатная плата в Sptint Layout прилагается

Внешний вид

Получился вот такой «бутерброд»

Изготовление датчика: к датчику не предъявляется каких-то особых требований: поддерживайтесь рекомендации автора по величине сопротивления и величине индуктивности ( авторская катушка L = 400 uH, R = 1,7 Ом , провод медный 0,63- 0.75, толщина каркаса 5мм) . И не применяйте в креплении катушки электро проводимых деталей, (все детали и клей ПХВ).

Шаблон

Начинаешь мотать такую катушку (сверху, затем в прорезь и снизу затем снова в прорезь и сверху и т. д. в общем понятно что к чему…
Главное количество прорезей должно быть такое же как на фото.

Когда собранная схема заработала

Можно приступать к полной сборке устройства.

Сначала придаём датчику «аэродинамическую» форму, а потом — тонкая ткань, стеклоткань, пропитанная эпоксидкой.

Штанга (нижняя часть): мной применен эпоксидный пруток ( совдеповского изготовления) , так же идеально можно применить звено от телескопического удилища. Много людей применят ПВХ трубу от пластикового водопровода , большой выбор фурнитуры позволяет делать конструкции любых форм материал правильный но по жесткости слишком гибок, она прогибается , это недостаток , эту проблему можно немного сгладить, всунув в трубу деревянную вставку, также обмазанную эпоксидкой.

Вот так выглядит металлоискатель в сборе

В рабочем состоянии

В транспортном состоянии

Немного русифицировал прошивку, мне нравится, что бы это небольшое меню прибора, было на русском, знаю что много людей предпочитают прямой текст без иносказания , к таковым отношусь и я.

Чувствительность на 5коп. (россия) 23см, VDI начинает показывать при 15см

Барьер отсечки.

Есть разделение: серебро-медь-алюминий, бронза-латунь-свинец, никель- нержавейка- серебро, но тут не все конечно идеально. Например железо, может быть в районе латунь-алюминий , а консервные банки могут проявляться в районе никель- нержавейка- серебро.

Так же один металл может проявляться сразу в трех секторах довольно отчетливо.

Дискриминация.

1) практически не отличается от режима » нет дискриминации»

2) уверенно определяется никель, нержавейка , но и железяки хорошо пролазят.

3) железо хорошо отсекается, есть отдельные попискивания при слабых откликах, немного режется никель, нержавейка и консервная жесть пролазит.

4) режим режется все кроме 15-16 секторов

Напряжения питания ; начинается какое либо движение уже от 7 вольт.

Потребляемый ток , при напряжении 12В, — в районе 85-110мА.

Внимание, здесь опубликованы материалы единичной сборки металлоискателя, изменения примененные мной в схеме не гарантируют улучшения работы, рекомендую не делать отступлений от авторских рекомендаций в схеме.

Статья написана , чтобы вселить надежду тем, кто так же начинает заниматься радиолюбительством и идет следом, обобщил, и подвел итог чтобы помочь людям от излишней траты времени и средств, при повторении обращайтесь на первоисточник http://fandy.vov.ru автор Andy_F.

Форум с участием автора http://www.md4u.ru

Архив всех файлов проекта использованных мной для изготовления металлоискателя 528кб.

На сайте автора появились обновления прибора, и я для себя, чтобы быстро посмотреть, что там к чему, сделал часть схемы в proteus , с её помощью можно ознакомится с навигацией по меню.

Если ваш proteus неправильно отбражает кирилические знаки на ЖК индикаторе ( это касается только файла Chance ru.нех),

для правильного отображения кирилицы , распаковать эту библиотеку в папку models протеуса,

и тогда proteus будет корректно отображать кирилицу.

Металлоискатель «Megatron»

Данный металлоискатель разработан Евгением на основе «терминатор про». Прибор показал себя с наилучшей стороны, дискриминация на высоком уровне,малый ток потребления прибора, дешевизна и доступность деталей,а также возможность работать на тяжелых грунтах. Плата прибора проверена и работает на ура.

Технические характеристики:

-Принцип действия индукционно балансный

-Рабочая частота, кГц 8-15кгц

-Режим работы динамический

-Режим точного обнаружения (Pin-Point) нет

— Режим дискриминации, двух тональная озвучка (низкий — железо, высокий — цветной металл)

-Питание, В 9-12

-Регулятор уровня чувствительности есть

-Отстройка от грунта есть(ручная)

Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм

-монеты 25мм — около 35см

-кольцо золотое — 30см

-каска 100-120см

-максимальная глубина 150см

-Ток потребления:

-Без звука примерно 35 ма

Схема металлоискателя:

Пайка должна быть аккуратной-не должно быть хомутов и залипух,после сборки плату обязательно промыть спиртом.

Печатную плату предоставил пользователь под ником DeD, за что ему большое спасибо.

Начинаем изготавливать блок металлоискателя.

Вытравили плату.

Сверлим отверстия)) сверло 0,8.

Сборку начинаем с впайки перемычек,далее акуратно впаиваем панельки под микросхемы и все остальное.

Ещё одна рекомендация, очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале — такие же показания на этом же каскаде и в другом канале)

Вот законченая плата со стороны деталей.

В своей сборке не паял узел разряда батареи.

Со стороны пайки.

Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта — значит должно быть 4 вольта (ну плюсминус несколько миливольт), и так далее по всем точкам.

Далее чтобы была правильная реакция на ручку порога нужно подобрать микросхемы мс7, мс8. Через резисторы R27,R28 ток течь не должен, для этого напряжение на выходе МС8 должно в точности соответствовать напряжению на выходе МС7. Для этого вытаскиваешь МС8 из панельки и ставишь на место МС6. Проверяешь напряжение на 6 ноге МС6-МС7 и на 8 ноге МС6-МС7, если они попарно равны, вытаскиваешь микросхему из панельки МС6 и ставишь её на место МС8. По сути дела, выходное напряжение МС7 получается равным входному напряжению МС8, тогда ток через R27,R28 не течет и схема-термостабильна. Выходное напряжение МС8, когда она подобрана так,как надо регулируется с помощью R60 в пределах 0…+1V. Обычно, при напряжении питания +4,040V напряжение на выходе МС6,МС7 около +1,950…+2,002V. Если выходное напряжение сильно от этих уровней

отличается, то либо микросхемы-дрянь.

В моем случае это оказался самый сложный этап в настройке. Так как не все микросхемы подошли. Покупал я 14штук микросхем HEF4069. штук 8 было HCF4069. И заработало только с микросхемами CD4069.

Изготовление катушки

Датчик DD-изготавливается по тому же принципу что и для всех балансников, поэтому остановлюсь только на требуемых параметрах.

ТХ – передающая катушка и RX – приёмная катушка. кол-во витков: 30 витков проводом сложенным вдвое диаметр провода : 0,4 эмалированный намоточный и передающая и приёмная катушки мотаются двойным проводом (то есть должно получиться 4 конца провода), определяем тестером плечи обмоток и соединяем начало одного плеча с концом другого, получается средний вывод катушки. Катушки после намотки плотно уматываются нитками, пропитывается лаком. После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой , между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см , во избежание короткозамкнутого витка. Cредний вывод ТХ подключается к минусу платы (без этого не будет запуска генератора), средний вывод RX нужен только для настройки по частоте, после настройки по частоте(резонансу) он изолируется и приёмная катушка превращается в обычную(без вывода). Приёмная для настройки подключается вместо передающей и настраивается на 100гц- 150гц ниже передающей. Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушки возможно экранировать графитом, для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к корпусу. Сведение баланса осуществляется путем сдвига катушек (как на свадебных кольцах)относительно друг друга. Баланс должен быть в пределах 20-30мв но не выше 100мв.

Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота — тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например). По этому считаю что лучше выбирать как говорится «золотую середину» — это примерно 10Кгц — 14Кгц.

Кабеле 4 жилы в общем экране,два провода на передающую катушку и два на приемную,экран на корпус.

Далее поставили С5 для начала 4н7 , провели ферритом над катушкой (если раздался двойной гудок — значит всё нормально, если одинарный — значит перебросили концы на ТХ местами), подключили щуп осциллографа на выход С5 и двигаем катушки добиваясь минимума амплитуды.

Итак прибор работает,на какую катушку ТХ или RX припаивать дополнительные конденсаторы при настройке реакции на металлы!

Фольга от шоколадки находится на одном краю шкалы ,медь на другом краю. Вот по этому и ориентируйтесь.

Вот для ориентира вся шкала ВДИ,при положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы,при накручивании дискрима должны вырезаться все металлы по порядку до меди, медь вырезаться не должна,если прибор так работает значит он настроен верно.

Пару слов о работе БГ.

Резистор БГ 100к должен в положении 7 часов иметь сопротивление-100к, а в положении 17 часов-0к. При вращении по часовой стрелке сопротивление убывает.

Грунт-слабо минерализованная штука, поэтому он балансируется при БГ=100…80к, т.е. почти до упора влево. Феррит-сильно минерализованная штука, поэтому он должен балансироваться при БГ=15…10к, т.е. часов на 15. При этом озвучка должна быть следующая: если БГ регулируется от 7 до (примерно) 15 часов, то озвучка на феррит должна быть высокая, это говорит о том, что феррит недокомпенсирован. если БГ регулируется от 15 до 17 часов, то озвучка должна быть низкая, это говорит о том, что феррит перекомпенсирован (фактически мы снесли его в область железа). При нормальной работе НА РЕАЛЬНОМ слабоминерализованном грунте феррит ВСЕГДА недокомпенсирован и озвучивается высоким тоном, правда тон получается размытый и нечёткий. При выставлении шкалы ВДИ проверяйте озвуяку феррита.

Настройка режим ALLMET

Резистор R8 тип 3296W подстроечный. Включаете прибор в режим ALLMET берете катин пятак и кусок феррита и накручиваете R8 так, чтобы на пятак был высокий тон, а на феррит-низкий.

Схема хорошего металлоискателя своими руками

Схема металлоискателя

Сегодня вашему вниманию хочу представить схему металлоискателя,и все что касается него, того что вы видите на фотографии.Ведь так трудно иногда найти ответ по вопросу в поисковике-Схема хорошего металлоискателя

Иначе сказать металлоискатель имеет название Tesoro Eldorado

Металлоискатель может работать в режиме как поиск всех металлов так и в дискриминации фона.

Технические характеристики металлоискателя.

-Принцип действия индукционно балансный
-Рабочая частота, кГц 8-10кгц
-Режим работы динамический
-Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть в статике
-Питание, В 12
-Регулятор уровня чувствительности есть
-Регулятор порогового тона есть
-Отстройка от грунта есть(ручная)

Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм В грунте прибор видит цели почти также как и на воздухе.
-монеты 25мм — около 30см
-кольцо золотое — 25см
-каска 100-120см
-максимальная глубина 150см
-Ток потребления:
-Без звука примерно 30 ма

И самое главное и интригующее это схема самого девайса

Картинка легко увеличивается при нажатии на нее

Для сборки металлоискателя нужны детали:

Что бы вам не приходилось долго проводить настройку устройства, делайте сборку и пайку аккуратно, плата не должна содержать всяких хомутов.

Для лужения плат лучше всего использовать канифоль в спирте,после лужения дорожек не забудте протереть спиртом дорожки

Плата со стороны деталей

Сборку начинаем с впайки перемычек,потом резисторы,далее панельки под микросхемы и все остальное. Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерить ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале — такие же показания на этом же каскаде и в другом канале)

Изготовление катушки для металлоискателя

Сегодня хотел бы рассказать о изготовлении датчика в готовом корпусе,поэтому фото больше чем слов.
Берем корпус крепим в нужном месте герм.проввод и устанавливаем кабель,кабель прозваниваем и концы маркируем.
Далее мотаем катушки. Датчик DD- изготавливается по тому же принципу что и для всех балансников,поэтому остановлюсь только на требуемых параметрах.
ТХ – передающая катушка 100 витков 0,27 RX – приёмная катушка106 витков 0,27 эмалированый намоточный провод.

Катушки после намотки плотно уматываются нитками,пропитывается лаком.

После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой , между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см , во избежание короткозамкнутого витка.

Катушку и возможно экранировать графитом,для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к экрану кабеля.

Влаживаем в корпус,подключаем и примерно сводим катушки в баланс,на феррит должен быть двойной гудок,на монету одинарный,если наоборот то меняем местами выводы приемной обмотки. Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушки настраиваются приставкой для измерения резонанса.Подключаем приставку к плате эльдорадо параллельно передающей катушке и замеряем частоту,далее с катушкой RX и подбираемым конденсатором добиваемся частоты на 600гц выше чем вышло в TX.

После подбора резонанса собираем катушку воедино и проверяем видит ли прибор всю шкалу ВДИ от алюминиевой фольги до меди,если прибор видит не всю шкалу то подбираем емкость резонансного конденсатора в цепи RX с шагом по 0,5-1нф в ту или иную сторону,д того момента когда прибор будет видеть на минимуме дискрима фольгу и медь,а при накручивании дискриминации будет вырезаться вся шкала по очереди.

Окончательно сводим катушки в ноль,фиксируя все термоклеем.Далее для облегчения катушки проклеивываем пустоты кусочками пенопласта,пенопласт садится на термоклей,иначе после заливки катушки он всплывет.

Заливаем первый слой эпоксидки,не доливая до верху 2-3мм

Заливаем второй слой смолы с колером.В качестве колера хорошо подходит анилиновый краситель для покраски ткани,порошок бывает разных цветов и стоит копейки.Краситель нужно сначала размешать с отвердителем,затем отвердитель добавить в смолу,сразу в смоле краситель не растворится.

Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы.

Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание.
При положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы

,при накручивании дискрима должны вырезаться

все металлы по порядку до меди вырезаться не должна,если прибор так работает, значит он настроен верно.Шкалу дискрима нужно подобрать таким образом чтобы она полностью влезла в полный поворот ручки дискриминации,делается это подбором с10.При уменьшении емкости шкала растягивается и наоборот.

В заключении хочу сказать о кабеле,он в 4 жилы в общем экране,два провода на передающую катушку и два на приемную,экран на корпус.

Так же на нашем сайте есть еще схемы металлоискателей

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх