Электрификация

Справочник домашнего мастера

Самолет из потолочной плитки

Самолет из потолочной плитки

Легенда авиации в миниатюре. Авиамоделирование – это прекрасное занятие, которое подойдет как для мальчиков, так и для взрослых мужчин. Любовь к самолетам, а также немного терпения – это, пожалуй, все, что необходимо, чтобы получилась хорошая модель. Приятным является тот факт, что материалы, которые нам понадобятся, имеют совершенно незначительную стоимость. Купить их можно в любом строительном магазине.
Самолет Су–34 – это легендарная боевая машина, которая на протяжении нескольких десятков лет служит российской армии в качестве истребителя-штурмовика. В данном мастер классе, мы с вами сделаем модель этого самолета, которую можно запускать, или же просто использовать в качестве сувенира.
Для изготовления модели, нам понадобиться:
1. Потолочная плитка.
2. Пенопластирол толщиной до 20 мм.
3. Клей «Дракон».
4. Канцелярский нож.
5. Наждачная бумага.
6. Маркер.
7. Пластилин.
Для начала, сделаем детали из потолочной плитки. Для этого нам необходимо нарисовать их, и вырезать.


Важно отметить, что размеры деталей в данном случае не принципиальны, однако следует соблюсти пропорции и симметрию как на фотографии.
В отличие от корпуса (1), и килей (2,2*), воздухозаборники(3,3*) нужно склеить из трех деталей, как на фото, зеленым цветом обозначена линия склеивания.

Когда воздухозаборники готовы, можно приклеить их к корпусу, оранжевым цветом обозначена линия склеивания.


Затем приклеить кили, согласно красной линии.

Когда клей под килями почти высохнет, необходимо немного(1 – 3 мм от ровного положения) раздвинуть их в верхней части, это даст самолету лучшую устойчивость в воздухе. Сделать это можно просто вставив между килями, на несколько минут, палочку соответствующего размера. Далее нам необходимо сделать фюзеляж, который состоит из задней и передней частей, каждая из них делиться на нижнюю и верхнюю. Нарисуем детали, вырежем их и отшлифуем наждачной бумагой. Деталь под номером три, нужно сделать в двух экземплярах. Теперь, когда все составляющие готовы, можно приступить к их склеиванию.



Цветные линии, нужно использовать по аналогии с предыдущими деталями. Истребитель готов.
Его можно разукрасить в камуфляжном стиле, или любом другом, в зависимости от ваших личных пожеланий.
Однако такая модель пока что не может летать, потому как имеет маленький вес, и неравномерное распределение этого веса по корпусу. Для того чтобы самолет планировал, необходимо его уравновесить. Сделать это можно опытным путем, приклеивая к носу самолета кусочки пластилина разного размера. Место, в котором нужно пригружать модель показано на фото.
Если истребитель плавно планирует, количество груза выбрано верно.
Правильно сделанная модель может пролететь около 25 метров. Если возникнут проблемы с запуском самолета, то буквально 5 – 15 минут тренировок, и все будет в порядке. Самолет подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления. Успешных вам полетов!
С уважение братья Виноградные.

Подготавливаем материалы

Создание самолета из плитки для потолка станет невозможным без:

  • потолочной плитки, на которой отсутствуют рисунки;
  • пенопласта толщиной до 2 см;
  • клея ПВА;
  • ножа канцелярского;
  • чертежей будущего воздушного судна;
  • маркеров и ручек;
  • булавок;
  • пластилина;
  • наждачной бумаги на бруске.

Некоторые умельцы вместо ПВА используют термоклей.

Рисуем чертежи


Первым этапом в создании самолетов из потолочной плитки является распечатка шаблонов:

  • Вам необходимо распечатать чертежи будущего планера на чистый лист бумаги.
  • Готовая распечатка прикладывается к плитке и фиксируется булавками.
  • Дальше на плитке рисуются детали самолета – корпус авиамодели, крылья, киль и воздухозаборники.

Распечатанные чертежи желательно наклеивать на картонку.

Распечатывать чертежи авиамодели необязательно. Вы можете нарисовать детали непосредственно на листе потолочной плитки.

Обрабатываем шаблон

После того, как вы нарисуете на потолочной плитке детали авиамодели, с помощью канцелярского ножа постарайтесь как можно аккуратнее вырезать заготовки.

Вырезать части самолета лучше всего с пропуском 1-2 мм от линий заготовок.

Для этого:

  • отметьте ограничительные линии;
  • наждачной бумагой на бруске придайте профиль всем деталям будущего воздушного судна, выполняя движения вперед-назад.

Обрабатывать нужно плавно и уверенно. В противном случае вы рискуете испортить детали будущего судна. Вместо шкурки некоторые используют разогретый утюг. Но придать профиль таким способ получается не всегда.

Этап склеивания

Склеивать детали планеров из потолочной плитки рекомендуется клеем ПВА.

Использовать для склеивания суперклей моментального действия не рекомендуется, поскольку детали превратятся в кашу.

Первым делом необходимо склеить воздухозаборники. Каждый воздухозаборник состоит из 3 отдельных частей. Когда клей на воздухозаборниках высохнет, приклейте эти детали к корпусу будущего самолета.

Делаем фюзеляж

Модель вашего планера будет более «продвинутой», если приклеить к ней фюзеляж. Фюзеляж делится на переднюю и заднюю части. Каждая часть в свою очередь делится на верхнюю и нижнюю. Чертежи деталей фюзеляжа, которые крепятся к хвосту, необходимо сделать в 2 экземплярах.

Нарисуйте детали фюзеляжа, а потом вырежьте их. Не забудьте также с помощью наждачной бумаги отшлифовать эти детали. После этого можно приступать к их склеиванию. Если хотите, вы можете окрасить фюзеляж в камуфляжный или другой цвет.

Кто из мальчиков не восхищается такими конструкциями, как самолеты? А изготовленные авиамодели из потолочной плитки своими руками – это отличный подарок для увлекающихся авиацией детей. Особенно если они принимали участие в сборке планера. Статья подскажет, как из потолочной плитки сделать простую модель самолета.

Авиамоделизм

Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.

В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:

Класс модели Особенности
В таких моделях невозможно во время полета вмешательство конструктора. Все регулировки и настройки самолета завершаются при его запуске. Они могут быть:- безмоторными – планеры;- с простейшим, очень маленьким, двигателем внутреннего сгорания, который к корпусу крепится резинкой.Моторы на моделях работают несколько секунд, чтобы забросить легкокрылые конструкции до ста метров вверх, а затем они плавно спускаются вниз.

Для выключения двигателя и перевода руля на планирование служат таймеры или специальные часовые механизмы.

Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх, а отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться.

Аппараты бывают:

  • Пилотажные, способные выполнить все фигуры высшего пилотажа.
  • Скоростные, развивающие скорость до 300 км в час.
  • Гоночные, сочетающие в себе экономичность, надежность запуска двигателя, удобство обслуживания и высокие качества в полете.
Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели.

Устройство авиамодели

Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки, необходимо познакомится с его конструкцией.

Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.

Это:

  • Фюзеляж . Это основа всей модели, на которой крепятся:
  1. несущие конструкции;
  2. хвостовая часть;
  3. шасси.

Внутри устанавливаются:

  1. двигатель;
  2. аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.
  • Крыло. Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе.
  • Элероны — рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо.
  • Хвостовое оперение . В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.

На заднем торце киля устанавливается руль направления.

  • Шасси . Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.

Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».

  • Двигатель . Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость.
  • Бак . Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.

  • Приемник . Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатывает и передает на рулевые машинки.
  • Машинки рулевые . Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги.
  • Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора . Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.

Выбор модели

Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.

Модель самолета должна обладать таким свойствами:

  • Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
  • Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
  • Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.

Делаем сами

Для работы понадобятся инструменты и материалы:

Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их со специальных сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.

После принтера:

  • Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
  • Все нужные листы склеиваются воедино.
  • При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета, отрезаются на каждом листе чертежа лишние края.
  • Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
  • Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.
  • Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
  • Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.

Изготовление заготовок

Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.

Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.

  • Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
  • Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
  • Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
  • Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.

  • Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.

Сборка самолета

Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.

Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:

  • Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.

Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.

  • Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
  • Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
  • По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
  • На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
  • При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
  • Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.

  • После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
  • Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
  • Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
  • Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.

  • Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
  • Вклеивается на свое место хвост.
  • Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
  • Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
  • Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
  • Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
  • Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.

  • Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
  • Приклеивается рейка лонжерона.
  • Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
  • Вклеиваются пенопластовые неврюры.
  • Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
  • Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.

  • Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
  • В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
  • После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
  • С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
  • Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
  • Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета скотчем.
  • Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
  • Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит модели выдерживать удары от падения.
  • Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
  • В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
  • На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
  • Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
  • Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
  • Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и руля высоты.
    Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы.
  • Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
  • Делается рамка для крепления мотора.
  • Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации мотора.
  • На свое место приклеивается рамка для мотора.
  • Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются с проводами от мотора.

  • Проверяется направление вращения.
  • Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
  • Для усиления места установки крыла его необходимо усилить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
  • Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
  • Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
  • Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
  • Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.

Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.

А вот, что мы сделали (видео)

Далее будет подробная статья про изготовление данной модели. Самолет очень прост в изготовлении и ремонтопригоден. Кроме того, электроника , которая в нем используется, подходит от моделей-тренеров, что позволяет без лишних затрат перейти от «плосколета-тренера» к «пилотажке».

(cкачиваний: 323)

Чертеж модели в формате Excel, достаточно распечатать и склеить. Или даже просто начертить на потолочке маркером по линейке.

Материалы:
— Потолочная плитка
— Пеноплекс
— Разноцветный скотч
— Деревянные линейки
— Бамбуковые палочки и шпажки
— Тонкая фанера
— Стальная проволока
— Жесть
— Стыковочная лента для линолеума
— Клей для потолочной плитки
— Клей ПВА
— Эпоксидный клей
— «Липучка»

Инструменты:
— Канцелярский нож
— Металлическая линейка
— Угольник
— Маркер для компакт-дисков
— Ножницы
— Лобзик
— Наждачная бумага
— Надфили
— Прищепки
— Шприц для клея
— Изолента
— Пассатижи
— Шуруповерт со сверлами
— Термопистолет
— Утюг
Электроника:
Колеса — и

Шаг 1. Небольшие изменения в чертежах.

Так как данную модель я делал дважды, приведу список изменений, которые я внес в конструкцию.
1. Фюзеляж расширил на 1 см и не стал сужать носовую часть, чтобы внутрь помещалась вся электроника и аккумулятор.
2. Нижнюю часть фюзеляжа сделал из пеноплекса (2 см толщиной), чтобы повысить прочность конструкции.
3. Крыло переместил на 15 мм ближе к хвосту, чтобы центр тяжести оказался в нужном месте. А само крыло будет без нервюр – с несколькими лонжеронами разной толщины.
4. Шасси на первой версии вырывало дважды, а потому было решено усилить место крепления стойки шасси.

Шаг 2. Изготовление крыла.

Размечаем на потолочке маркером для дисков и вырезаем резаком четыре прямоугольника размерами 155х470 мм. На внутренней стороне чертим линии, по которым будут приклеены лонжероны. Расстояния между ними видны на фото, но смотря какой профиль крыла выбрать.

Из обрезков потолочки нарезаем лонжероны. Центральный делаем из пеноплекса (на фото оранжевый)

К пеноплексовому лонжерону приклеиваем деревянный лонжерон, склеенный из линейки (длина 800 мм).

На ровной поверхности склеиваем нижние части консолей крыла, приклеиваем лонжероны из потолочки и пеноплекса, стык половинок усиливаем изнутри небольшими (около 200 мм) кусочками линейки по передней и задней кромке и приклеиваем верхние части.

Заготовки передней кромки делаем из пеноплекса (или из потолочки) и приклеиваем к крылу.

После высыхания клея переднюю кромку обрабатываем грубой наждачкой и шлифуем мелкой.

Законцовки крыла делаем из потолочной плитки и приклеиваем. Затем обрабатываем наждачкой.

По центру крыла около центрального лонжерона вырезаем с одной стороны отверстие для вывода проводов к сервомашинкам элеронов. Чем меньше будет отверстие, тем выше будет прочность крыла, а потому главное не перестараться.

По чертежу вырезаем заготовки элеронов, они делаются из двух слоев потолочки, и склеиваем половинки.

Для получения одинаковых элеронов соединяем их друг с другом изолентой и обрабатываем края наждачкой.
Затем на каждом по отдельности сошкуриваем кромку, по которой элерон будет соединяться с крылом, под углом 45 градусов с двух сторон.

Крепиться элероны к крылу будут на скотч. Чтобы потом можно было вставить крыло в фюзеляж, навешиваем пока только один элерон. После этого крыло можно отложить и приступить к фюзеляжу.

Шаг 3. Изготовление фюзеляжа.

Обводим переднюю часть по шаблону маркером на листе потолочки прямо на лицевой стороне и чертим ось, на которой будет располагаться мотор, крыло и стабилизатор. Кроме того, эта линия будет границей, разделяющей цвета при обклейке модели скотчем.

Части фюзеляжа обрабатываем вместе наждачкой, так же как обрабатывались элероны.

Хвостовые части выравниваем так же, как и носовые. Сразу же, пока они соединены в пачку, вырезаем места под горизонтальное хвостовое оперение и сервоприводы. Затем подравниваем надфилем. Если сделать все аккуратно на данном этапе, то потом не придется выравнивать стабилизатор.

Соединять части фюзеляжа лучше совмещая по центральной линии, так не будет смещения отверстий для стабилизатора. Края в месте стыка половинок можно подправить наждачкой. Изнутри на стык половинок наклеиваем полоску из потолочной плитки.

Когда клей высохнет, приклеиваем пеноплексовое днище фюзеляжа. На данном этапе все выравниваем по угольнику, иначе малейший перекос потом отразится на полетных характеристиках. Откладываем фюзеляж сохнуть и двигаемся дальше.

Шаг 4. Изготовление моторамы и площадки под шасси.

Распускаем деревянную линейку на реечки шириной 5 мм и на чертеже начинаем склеивать клеем ПВА каркас. Моторама делается из фанеры 3мм, отверстие на ней — для вывода проводов к регулятору оборотов. Все детали приклеиваем с применением угольника. Выкос двигателя в дальнейшем, если понадобится, лучше реализовать подкладыванием под крепление мотора шайбы, чем криво приклеивать мотораму.

Затем сажаем на клей стойки для площадки под шасси.

Площадку так же выпиливаем из фанеры 3 мм. Для снижения веса сверлим отверстия, но усердствовать не надо, ибо при посадке это место будет получать большие нагрузки.

Вторую часть конструкции склеиваем в зеркальном виде и приклеиваем к мотораме и площадке шасси. До высыхания клея подкладываем под правую часть в качестве подпорки пластиковую карточку.

Прикладываем данную конструкцию к носовой части фюзеляжа. Крыло будет располагаться между двумя реечками.

Вырезаем из пеноплекса (20 мм толщиной) шпангоут, который будет расположен сразу за крылом. Делаем в нем небольшие выемки под рейки.

Вклеиваем пеноплексовый шпангоут в фюзеляж по угольнику. Затем приклеиваем конструкцию из моторамы и площадки под шасси.

Приклеиваем вторую часть фюзеляжа, не забывая про угольник. В хвостовой части размещаем шпангоуты. Места в шпангоутах для проводки хвостовых сервоприводов удобней вырезать в верхней части.

Вот так выглядит носовая часть изнутри. На площадку крепления шасси приклеиваем брусок из пеноплекса, тогда шурупы, которыми будет прикручено шасси, не повредят электронику.

Подготавливаем крышку для хвостовой части фюзеляжа, но не приклеиваем ее, чтобы было удобней прокладывать провода в хвостовую часть.

Размещаем провода хвостовых сервоприводов, прихватываем их кусочками скотча, а сами сервоприводы вставляем в отверстия (без клея). Слева – сервопривод руля высоты, справа – руля направления. Рекомендую сделать на проводах соответствующие пометки, чтобы потом было легче подключать их к приемнику.

Работы внутри хвоста закончены, можно заклеивать крышку.

Площадку под заднее колесико склеиваем из линеек или берем кусочек фанеры 3 мм. Вклеивать лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.

В верхней части строго по центру вырезаем посадочное место под киль.

Крышку отсека с электроникой делаем из потолочки. Внутри, вдоль всей крышки, приклеиваем потолочным клеем бамбуковую шпажку. В части «псевдостекла» выгибаем шпажку, нагревая ее утюгом. Для повышения прочности, прихватываем шпажку термоклеем.

Шаг 5. Хвостовое оперение.

Стабилизатор и киль у меня остались с первой модели, а тогда я сфотографировать процесс не догадался. Но их изготовление сложностей вызвать не должно.

Стабилизатор и руль высоты изготовлены из двух слоев потолочки строго по чертежам, а петли сделаны из полосок двухстороннего скотча, который вклеивается между слоями. Стык, по аналогии с элеронами, сошкуривается с двух сторон под углом 45 градусов. Кроме того, в руль высоты вклеивается между слоями потолочки усиление из проволоки, чтобы обе половинки работали синхронно. К передней кромке стабилизатора приклеиваем бамбуковые шпажки, обязательно с выступом за пределы. Так стабилизатор будет прочней, а бамбучины будут защищать щель от попадания травы при взлетах и посадках.
Горизонтальное оперение готово – можно обклеивать скотчем.
Киль и руль направления, для облегчения, сделаны из одного слоя потолочной плитки. Стык так же сошкуривается. Петлями руля направления служит непосредственно обтяжка из скотча.

Шаг 6. Обклеивание модели скотчем.

Цвет модели лучше выбирать из расчета, что это модель переходная, от «тренера» к «пилотагам». А потому она должна хорошо читаться в воздухе. Снизу фюзеляж делаем черным, сверху красным. Крыло делаем снизу красным, сверху белым и добавляем черные законцовки. Хвостовое оперение выдерживаем в такой же цветовой гамме.

Сначала обклеиваем красным скотчем фюзеляж.

Затем обклеиваем нижнюю часть черным скотчем и приклеиваем хвостовые сервоприводы. Лучше всего на эпоксидку-пятиминутку.

Крышку отсека с электроникой обклеиваем красным скотчем, а металлическим – «псевдостекло».

Крыло начинаем обклеивать сначала белым скотчем, потом красным, и завершаем все черным, чтобы все неаккуратности закрыть.

Когда половина крыла обтянута, вставляем его в фюзеляж, но без клея.

Навешиваем второй элерон и обклеиваем вторую половину симметрично первой.

После завершения обтяжки приклеиваем крыло. Для большей прочности лучше клеить на эпоксидку, но если ее нет – потолочным клеем с закреплением термоклеем изнутри.

Шаг 7. Вклеивание стабилизатора и киля.

Стабилизатор лучше вклеивать, расположив фюзеляж на ровной поверхности, чтобы проконтролировать горизонтальность.

Для более надежного закрепления киля приклеиваем к нему два кусочка потолочки, а чтобы руль высоты его не задевал – делаем вырез. Вертикальность установки киля можно проверить отвесом или большим угольником.

Прикручиваем стойку шасси к фюзеляжу двумя саморезами.

Заднюю стойку выгибаем из стальной проволоки. Прикручиваем все с помощью кусочка жести на один саморез.

Шаг 9. Установка электроники.

С помощью иголки «находим» в крыле деревянный лонжерон, прикладываем сервопривод основанием, обводим маркером и вырезаем посадочное место. С помощью загнутой проволоки протягиваем в отверстия концы Y-кабеля.

Подключаем к Y-кабелю сервоприводы и закрепляем их в посадочных местах монтажным скотчем или эпоксидным клеем.

Кабанчики в рули и элероны можно вклеить покупные или сделать их самостоятельно из подходящего пластика, например, строительный уголок или старый CD-диск. Тонким сверлом сверлим в кабанчиках несколько отверстий, чтобы можно было механически менять расходы, а в нижней части делаем отверстие для кусочка проволоки, так кабанчик лучше фиксируется и не будет выскакивать. Клеим кабанчики на эпоксидку-пятиминутку.

Тяги делаем из жесткой стальной проволоки. Закрепить можно либо фиксаторами с двух сторон, либо с одной стороны выгнуть «змейку», а другой конец закрепить фиксатором (как на фото).

На хвостовое оперение тяги и кабанчики устанавливаем аналогично.

Основание двигателя (в данном случае он типа «грибок») прикручиваем к мотораме болтиками. А для закрепления самого мотора на основании вырезаем в носовой части два отверстия (сверху и снизу), чтобы иметь доступ к болтам крепления. На таком типе двигателя настоятельно рекомендую сразу заменить потайные болты крепления на обычные болтики, под отвертку! Потому что потайные болты шестигранником хорошо затянуть не удается, а если использовать фиксатор резьбы, то потом просто не выкрутить.

Шаг 10. Последние штрихи.

Крышку отсека с электроникой крепим на «липучку». Для этого вклеиваем внутри фюзеляжа пеноплексовые бруски с половинками «липучки», а вторые половинки приклеиваем на крышку. Из скрепки делаем небольшую ручку, за которую крышку удобней будет тянуть. Изнутри скрепка загнута на бамбучину и зафиксирована термоклеем.

Полетный вес модели = 640 грамм.
Если убрать шасси, можно облегчить модель на 50 грамм.
Но даже с шасси модель очень неплохо ведет себя в воздухе – мотора хватает для простых фигур пилотажа.
В дальнейшем, когда опыт пилотирования стал больше, я добавил еще обтекатель на носовую часть и кок (их видно на первом фото), но делать их начинающим пилотам нет смысла, так как это минимум на сутки удлиняет процесс создания самолета.

Видео полетов:

ВСПОМИНАЯ АВГУСТ

Канул в Лету 1999 год. Учитывая, что на смену пришел не только новый год, но и новое столетие и даже тысячелетие, можно было бы грустно рассуждать о многих проблемах и жаловаться на трудности бытия, вспоминая прожитые годы. Или заниматься славословием прекрасному будущему. Но я не буду делать ни того, ни другого по многим причинам. Во-первых, минувший год был вполне удачным для меня, моей семьи и моих друзей. Так что грех жаловаться. Во-вторых, как бы ни мечталось, будущее все равно будет другим. А самое главное, в августе на МАКС-99 состоялось столько встреч с интересными людьми, что было бы непростительным не познакомить с ними читателей «АОН». Поэтому не буду тратить напрасно время и передаю им слово.

О новых разработках самарского КБ «Аэропракт» рассказывает его главный конструктор Игорь Алексеевич Вахрушев:

Прототипом А-23М был А-23 с двигателем Rotax-582, но с прямоугольным фюзеляжем. Мы сделали новую версию этого самолета, целиком изготовленную в матрицах. Отличие от прототипа — скругленный фонарь, фюзеляж и крыло самолета — композитные, изготовленные в матрицах, Т-образное оперение, основная рессора — стеклопластиковая, подкос — металлический. Профиль П301, 15% — то, что мы планировали устанавливать на А-27. Причем крылья и оперение не полностью взаимозаменяемые, но имеют одинаковый профиль и размеры на А-27 и А-23М. Cтабилизатор цельноповортный с обратным сервокомпенсатором, что очень удобно. Но в будущем планируем ввести триммер. На А-23М кабина имеет ширину 760 мм. Это намного просторней, чем можно было ожидать. Пилот чувствует себя в самолете свободно.

На элеронах А-23М есть аэродинамическая компенсация. Это компенсаторы «АВРО» (см. фото, прим.ред.). Крепление элеронов выполнено по передней кромке, поэтому практически аэродинамическая компенсация, которая при этом обеспечивается, составляет 15%. Чтобы дополнить ее до 25% мы и поставили специальные компенсаторы. Но испытательные полеты и кратковременная эксплуатация показали, что лучше от этого избавляться: от флаперона переходить на раздельные закрылок и элерон и, в крайнем случае, делать сервокомпенсаторы. На Су-26 стоят аэродинамические компенсаторы, и на нашей амфибии А-25 такие же компенсаторы. Но на Су-26 и А-25М эти решения были оправданы, потому что приходилось компенсировать только элерон. А здесь требуется компенсировать флаперон по всей его поверхности.

Мы облетали А-23М 5 августа 1999 года. Характеристики хорошие, но самолет еще требует доработки: были некоторые сложности с флаперонами, точнее, с уже упомянутой аэродинамической компенсацией. Очень хороший обзор из кабины, легко выполняются взлет-посадка. По сравнению с передним расположением двигателя обзор из кабины пилота лучше, поэтому удобнее выполнять посадку. Прототип серийного А-23М налетал порядка 120 часов.

На А-23М нет БПС «МВЕН», но на серийных самолетах она будет устанавливаться. Для нее есть место в фюзеляже перед двигателем.

Иногда возникают вопросы о сходстве внешних форм А-23М и итальянского «Скай-Эрроу». В свое время мы выставляли свои модели на выставке в Риме. Представители фирмы «Скай-Эрроу» тогда предъявили претензии к тому, что наш самолет скопирован с их разработки. В ответ мы показали старый итальянский журнал «Волэри» с фотографиями первого экземпляра нашего А-23, который был изготовлен в том же году, что и первый «Скай-Эрроу». И все вопросы были сняты!

Схемы действительно одинаковые и особенности какие-то трудно выделить. У нас на прототипе был низкорасположенный стабилизатор, но мы подняли его, чтобы он оказался в струе воздушного винта. Схема самолета, подобная А-23М или «Скай-Эрроу», с высокорасположенным двигателем и толкающим винтом должна иметь обдувку стабилизатора, иначе на тяжелом грунте или на снегу поднять переднюю стойку на разбеге на взлетном режиме трудно. Поэтому схема одна и самолеты однотипные. По сути, А-23М и «Скай-Эрроу» выполнены по схеме известного польского самолета «Дон Кихот» Яновского и являются его развитием.

Мы планируем производство самолета А-23М, на него изготовлен полный комплект матриц. На зиму 2000 г. запланирован выпуск трех самолетов с разными типами двигателей, в том числе и вариант сельхозсамолета. А самолет, участвовавший на МАКС-99 останется клубным. При этом его можно использовать как самолет-лидер будущей серии.

Стоимость А-23М с Rotax-582 — 25 тыс. USD. С Rotax-912 — около 34…35 тыс. USD. На серийных А-23М скорее всего будет стоять Rotax-912. Поэтому он будет очень похож на «Скай-Эрроу». На центровку самолета установка Rotax-912 вместо Rotax-582 мало повлияет. Диапазон центровок А-23М составляет 21…24%: с одним пилотом получается 21%, с двумя — 24% в зависимости от веса пилотов. Установка нового двигателя приведет к центровке в диапазоне 24…26%, что нормально и входит в диапазон центровок для этого самолета. Мы планируем комплектовать самолет колесным, лыжным и поплавковым шасси, обеспечивающими эксплуатацию с грунтовых, снежных площадок и с воды акваторий. Сертификационный базис — JAR-VLA. Были заказчики из Объединенных Арабских Эмиратов, где эксплуатируются киевские А-20 и А-22. Арабы дали положительное заключение, хотят покупать и самолет А-23М. В минувшем году мы занимались подготовкой производства А-23М: процентов на 70 и более изготовлена оснастка, мы переехали в новое помещение площадью 1000 кв.м. Сейчас это, к сожалению, арендованное помещение, так как продавать его не хотят. Аренда на 2 года с продлением до 10 лет.

Основные характеристики самолета А-23М «Dragon»

Наименование Единицы измерения Величина
Размах крыла м 9,8
Длина м 7,5
Высота м 2,4
Профиль крыла П301, 15%
Двигатель Rotax-582 (912S, 912 ULS)
Мощность л.с. 64 (100)
Вес пустого самолета кг 300
Максимальный взлетный вес кг 600
Максимальная скорость км/ч 180
Крейсерская скорость км/ч 130…150
Емкость топливного бака л 75 (120)
Дальность полета (с максимальной заправкой) км 620 (1000)
Коммерческая нагрузка кг 250
Расположение пилотов тандем
Применяемые материалы композиты
Цена тыс.USD 32
Цена полного kit-набора тыс.USD 12,7

Несколько слов о самолете А-27 (см. «АОН» №2’99, прим.ред.). В 1999 г. несколько затянулось производство матриц, но сегодня уже построен А-27М, изготовленный целиком из композитов, с профилем крыла П301, двигателем Rotax-912 ULS и системой спасения МВЭН. Управление штурвальное, кабина несколько шире по сравнению с прототипом. В минувшем году у нас было много проблем с двигателем Hirth на этом самолете: произошли три серьезные аварийные ситуации с этим мотором, последняя — разрыв шатуна при работе в нормальном режиме. Достаточно много неприятностей у нас было с двигателем Hirth F30, поэтому мы его опасаемся использовать в дальнейшем и вынуждены переходить на Rotax-912 ULS и Rotax-912S. Мы постоянно летаем на А-27М, причем пришлось однажды использовать его в аэрошоу. Несмотря на нестандартную нагрузку самолет зарекомендовал себя в полете вполне управляемым и безопасным.

Основные характеристики самолета А-27М

Наименование Единицы измерения Величина
Размах крыла м 10,6
Длина м 6,3
Высота м 2,47
Профиль крыла П301, 15%
Двигатель Hirth F30 (Rotax 912S, 912 ULS)
Мощность л.с. 95 (100)
Вес пустого самолета кг 325
Максимальный взлетный вес кг 650
Максимальная скорость км/ч 180
Крейсерская скорость км/ч 130…150
Емкость топливного бака л 80 (120)
Дальность полета (с максимальной заправке) км 660 (1000)
Коммерческая нагрузка кг 265
Экипаж чел. 2
Расположение пилота и пассажира рядное
Применяемые материалы композиты
Цена тыс. USD 32…32,5
Цена полного kit-набора тыс. USD 14,7

В 1999 г. появились новые заказы на наши самолеты А-21М «Соло» с двигателями Rotax 503 и Hirth 2706. Причем заявки на самолеты есть как от российских, так и от зарубежных заказчиков. Раньше большинство наших заказчиков интересовалось двух-четырехместными самолетами, а сейчас появился интерес и к одноместным. Видимо, как-то ситуация в стране меняется с правилами выполнения полетов. И люди начинают понимать — те, кто законодательство пишет, что надо приводить его к нормальной форме.

На «Соло» сейчас изготовлены матрицы под новый вариант с более широкой кабиной, рассчитанный на установку двигателей Hirth 2706 и уже применявшихся Rotax 503. С этим двигателем продано пять А-21М. С двигателем Hirth 2706 «Соло-21М» выглядит несколько иначе, чем его собратья с 503-ми «Ротаксами» — несколько более вытянутый капот. Но хорошие летные качества сохранились.

Сегодня в нашем КБ прорабатывается концепция нового легкого сельхозсамолета. Это будет самолет с химбаком порядка 300 л и тянущим винтом, с двигателем SUBARU EA-82.

А в целом в 1999 г. дышалось на порядок легче, чем в прошлом. Это связано с тем, что появилась оснастка и проще было работать в новом помещении. Мы много летали. Правила выполнения полетов, несмотря на существующие приказы ФС ВТ России, самарское региональное управление соблюдает. Но мы успешно сотрудничаем и работаем вместе в рамках тех приказов. Вместе с самодельными в самарском небе сейчас летают около полутора десятков самолетов, а вообще говоря — больше полусотни. В основном летают в Тольятти. С дельтапланами общее число сверхлегких и легких аппаратов приближается к сотне. В Тольятти четыре аэроклуба, мы базируемся на аэродроме «Автозаводский». Очень хороший аэродром, там наполовину аэроклуб РОСТО, наполовину частный аэроклуб: К-26, Ми-2 , Л-29, Як-18Т, Ан-2, Як-52, наши самолеты.

Основные характеристики самолета А-21М «Соло»

Наименование Единицы измерения Величина
Размах крыла м 6,65
Длина м 4,73
Высота м 1,84
Площадь крыла кв.м 5,85
Нагрузка на крыло кг/кв.м 47,9
Площадь элеронов кв.м 0,77
Площадь киля кв.м 0,4
Площадь руля направления (включая триммер) кв.м 0,2
Площадь стабилизатора кв.м 0,63
Площадь руля высоты (включая триммер) кв.м 0,57
Профиль крыла P-IIIA-15
Сужение крыла 1
Удлинение крыла 7,2
Хорда крыла м 0,9
Угол поперечного V град. 5
Угол установки крыла град. 3
Крутка крыла Отсутствует
Диаметр фюзеляжа м 0,99
Ширина в месте пересечения с крылом м 0,62
Длина кабины м 1,5
Объем кабины куб.м 3,25
Длина фонаря кабины м 0,8
Ширина фонаря кабины м 0,62
Размах ГО м 1,96
Колея м 1,42
База м 1,14
Внешний диаметр колес м 0,28
Диаметр винта м 1,28
Клиренс винта м 0,18
Двигатель Hirth 2706 (Rotax 503)
Мощность л.с. 63 (43)
Вес пустого самолета кг 180
Максимальный взлетный вес кг 280
Максимальная скорость км/ч 190
Крейсерская скорость км/ч 150
Скорость сваливания км/ч 82,7
Скороподъемность м/с 5
Эксплуатационная перегрузка +6/-3
Емкость топливного бака л 22,5 (54)
Дальность полета (с максимальной заправкой) км 215 (466)
Коммерческая нагрузка кг 265
Экипаж чел. 1
Потребная длина ВПП м 100
Применяемые материалы композиты
Цена тыс. USD 15,2
Цена полного kit-набора тыс. USD 7,2

Продолжение статьи >>

Мой опыт постройки радиоуправляемой модели самолета Cessna-150 из потолочной плитки. Часть-1.

Подробности Категория: Авиамодели Создано 23.03.2013 14:12

Сбылась детская мечта — заняться авиамоделированием и сделать самолет на радиоуправлении. Не так давно в нашем городе открылся магазин моделизма, меня очень привлекли те вещи которые там продавались, а именно самолеты, вертолеты на радиоупралвлении и в особенности запчасти. Такие миниатюрные приемники, такие мощные электромоторы, сервоприводы, огромный выбор всего этого с разными характеристиками. Я даже и не думал что индустрия моделизма сделала такой огромный шаг вперед. Однако цены на все это счастье были не очень гуманны. Однако…

Как-то на просторах великого и могучего рунета я наткнулся на описание конструкции радиоуправляемой модели самолета который делается из потолочной плитки. Изучая эту технологию всплыла информация, что оказывается можно заказывать авиамодельную электронику напрямую из китая по ценам в 2 а то и в 4 раза меньшим чем в местном магазине. Единственный минус — это достаточно долгое ожидание посылки (от 2 недель). Итак, дешевая и что важно, доступная для новичка технология постройки модели планера (самолета), плюс возможность заказать электронную аппаратуру по низким ценам, вылились в решение действовать — строить авиамодель на радиоуправлении.

Свой опыт постройки я поэтапно буду описывать в серии статей здесь.

Из многообразия всех конструкций самолетов привлекла больше всего Цесна 150 потому что я нашел качественные чертежи этой модели и множество отзывов людей кто удачно ее построил. Вот некотрорые примеры:

Для того чтобы слелать цесна 150 своими руками, или другие самолеты из потолочки, перво наперво понадобятся чертежи авиамоделей из потолочки 🙂 Чертежи Cessna 150 можно взять здесь — .

Разархивировав обнаружите два файла, один из которых в формате PDF, другой — с таким же содержимым но в формате компаса. Не мудрствуя лукаво я взял и распечатал PDF-файл. На первом листе изображен компановочный чертеж всей конструкции, выполнен на профессиональном инженерном уровне, с размерами, обозначениями, в общем выглядит внушительно и даже пугающе. Всвязи с этим я даже немного приуныл, мне показалось что конструкция очень сложная и такому новичку как я не по зубам.

Однако это было лишь первое впечатление. Начав изучать этот чертеж и почитав описания с фотографиями тех кто уже строил эту авиамодель из потолочки, оказалось что все совсем не сложно.

На втором листе представлена раскройка (или шаблоны по-другому) для всех деталей которые надо будет вырезать из потолочки.

Понятное дело что все детали не могут поместиться на одном листе формата А4, это лишь миниатюра. Поэтому далее идут листы с деталями в масштабе один к одному. Их следует обрезать по нарисованной рамке и соединить скотчем между собой так как изображено на миниатюре. В результате получится большой чертеж — скатерть, из которого можно повырезать шаблоны для будущих деталей.

Для сборочного чертежа (на котором изображена компановка деталей) также имееются листы в масштабе 1:1, склеив которые получается отличный плакат на стену 🙂

После того как полномасштабные чертежи склеены, один из них отправляется на украшать стену, из другого было вырезано множество разных шаблонов.

Бортовая электроника

1200kv Outrunner Brushless Motor

Propeller 8060/9050

15A — 20A SimonK Brushless ESC with 5V BEC

SG90 9g Mini Micro Servo (4шт.)

7.4V 1000mAh 25C Lipo Battery

Li-po Indicator Low Voltage Alarm

IMAX B3AC LIPO Battery Charger 2s 3s

Для сборки планера, то есть корпуса самолета, были куплены:

Из внушительного пучка бамбуковых шампуров понадобиться всего один, сейчас буду думатькуда деть остальные :), а одной упаковки потолочной плитки хватит на два таких планера.

Бумажные шаблоны обводил гелевой ручкой и вырезал из потолочной плитки.

Надо отметить, потолочная плитка меньше чем длина фюзеляжа, поэтому боковая обшивка фюзеляжа сделана из двух частей. Склеивал между собой их стык в стык без каких-либо накладок, получилось достаточно прочно.

Хвостовое оперение с рулем высоты и рулем направления склеивается из двойного слоя, подвижные плоскости рулей вырезаются до склейки половинок и в местах стыковки обтачиваются ножом и ровняются наждачной бумагой.

Расходы или, иначе говоря, максимальные углы отклонения рулевых поверхностей элеронов (крен) и руля высоты (тангаж) примерно чаще всего составляют 15-20 градусов, а руля направления (рыскание) — около 25 градусов.

Петли на которых будут держаться подвижные части рулей — это отрезки армированного скотча, также подойдет двусторонний скотч. Наклеил их таким образом:

Поверх приелеивается второй слой из потолочки.

Таким же способом был изготовлен и киль авиамодели.

Перейти к Часть-2. Мой опыт постройки радиоуправляемой модели самолета Cessna-150 из потолочной плитки.
Перейти к Часть-3. Мой опыт постройки радиоуправляемой модели самолета Cessna-150 из потолочной плитки.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх