Электрификация

Справочник домашнего мастера

Руль своими руками

Содержание

Правильный руль своими руками


Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.
Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей . Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.

Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Как сделать руль для автомобиля своими руками?

Для того, чтобы рулевое колесо идеально подходило к салону, необходимо подобрать идеальное сочетание цветов. Выбор цветов широк. Можно выбрать на свой вкус, но главное, чтобы тональность цвета чехла сочеталась с общим стилем авто. При консервативном стиле – консервативные цвета, а при креативном стили – можно и пооригинальничать. Помните, что светлый руль быстро марается и теряет привлекательность.

Чаще всего готовые чехлы на рулевое колесо изготовлены под определенные характеристики руля (тип, размер). Если нет нужного вам размера чехла, то можно заказать его изготовление в ателье занимающемся тюнингом автомобилей.

Для того, чтобы определить тип руля, нужно измерить диаметр рулевого колеса по наружному краю. Также характеристика рулевого колеса есть в инструкции по эксплуатации автомобиля. D равный 33-38 сантиметров – спортивный руль; D равный 36-40 сантиметрам – иномарки; D равный 38-41 сантиметр – волга; и D больше 41 сантиметра – Газель.

Оплетка должна точно подходить к диаметру руля, во избежание образования складок. Пробуем надеть оплетку. Для начала прикладываем к рулю, чтобы определить расположение оплетки к конструкции. При надевании необходимо оставить открытыми все рычаги и кнопки расположенные рядом.

Надевать нужно начиная с верхней части и постепенно продвигаться вниз. Лучше делать это вдвоем с кем- либо, так как натягивать и держать одному сложно.

В том случае если делает один человек, прибегаем к помощи скотча. Натягиваем верх чехла и фиксируем скотчем. Будьте внимательнее, не оставляйте следы скотча. Для этого закройте кожу тканью. После этого оденьте чехол на низ руля.

Понадобятся 2 плоские отвертки. Надеть чехол вначале на верх руля, поддевая обе стороны, подтянуть низ. Убрать 1 отвертку и прижать это место пальцами. Зад чехла поддеть отверткой и направить оплетку на рулевое колесо.

Чтобы легче было надеть чехол, можно его подготовить. Для этого оплетку необходимо разогреть (горячим паром или водой). После подготовки кожа будет пластичная и прекрасно растянется, быстро наденется на руль.

Немного растягиваем чехол и вставляем в него распорки (палочки), оставляем на всю ночь. Утром легко надеваем на руль. Фиксируем шнуровкой по внутренней части руля.

Вот и все. Ваш руль стал привлекательным и комфортным. Теперь наслаждаемся движением и не забываем о Правилах Дорожного Движения.

тел:        +7(495) 142-85-23

Изменение анатомии руля, изготовление деревянных вставок в руль (деревянный руль) и карбоновых вставок в руль, отделка натуральным деревом (шпоном) и карбоном (углетканью).

Шпонирование руля или отделка карбоном является сложным, технологическим процессом, который требует больших навыков в этой области.

Изготовление декоративных секторов из дерева ( шпона ), карбона ( углеткань )

1 вставка
21000 р.
2 вставки (верх + низ)
29000 р.

Изменение анатомии руля

Полная отливка руля
14000 р.
Утолщение руля, сохранение толщины
7000 р.

Сохранение обогрева руля

Установка обогрева руля

20000 р.

Пошив руля кожей, алькантарой

6000 р.

Снять/Поставить руль, стоянка автомобиля

3000 р.

Реставрация деревянных вставок в руле По запросу

Изготовление декоративной вставки из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу автомобиля Toyota RAV 4 (Тойота Рав 4)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + сохранение подогрева + перетяжка руля + перетяжка аэрбека в кожу автомобиля Mercedes-Benz S-Class (Мерседес-Бенц Эс класс)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + изготовление надписи + перетяжка руля в кожу автомобиля Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки)

Сохранение декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка аэрбека + перетяжка руля в кожу Range Rover (Рендж Ровер)

Изменение формы руля + перешив руля в кожу

Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + перетяжка руля в кожу, автомобиля Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen 1996 (Мерседес Бенц Гелендваген 1996)

Изменение анатомии руля + изготовление 2-х секторов под рояльный лак Bentley (Бентли)

Изменение анатомии руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу автомобиля Jaguar XKR (Ягуар ХКР)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Audi A6 2017 (Ауди А6 2017)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz (Мерседес Бенц)

Изготовление декоративных вставок, накладку на спицу руля в рояльном лаке + анатомия руля + перетяжка руля + перетяжка аэрбека в кожу Ford (Форд)

Анатомия руля Mercedes-Benz ML (Мерседес Бенц Мл)

Сохранение декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Range Rover Vogue (Рендж Ровер Вог)

Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Audi RS6 (Ауди РС6)

Анатомия руля + перешив руля в кожу + перетяжка аэрбека в кожу Mitsubishi Pajero IV (Мицубиси Паджеро 4)

Анатомия руля + перешив руля в кожу + перетяжка аэрбека в кожу Toyota Corolla (Тойота Королла)

Анатомия руля + перешив руля в кожу Bmw X5 (Бмв х5)

Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка аэрбека + перетяжка руля в кожу Land Cruiser 200 (Ленд Крузер 200)

Изменение анатомии руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу автомобиля Mercedes-Benz GL 166 (Мерседес Бенц Джл, Гл 166)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона + сохранение толщины + перешив руля Subaru Outback (Субару Аутбэк)

Анатомия руля + перетяжка руля в алькантару Cadillac Escalade (Кадиллак Эскалейд)

Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + Анатомия руля+ перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen (Мерседес Бенц Гелендваген)

Изготовление декоративной вставки из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz GL 166 (Мерседес Бенц Джл, Гл 166)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона + сохранение подогрева + перешив руля Audi A8 (Ауди А8)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen (Мерседес Бенц Гелендваген)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Land Cruiser 200 (Ленд Крузер 200)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + анатомия руля + перетяжка руля + перетяжка аэрбека в кожу Mercedes-Benz W140 (Мерседес Бенц 140)

Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + Анатомия руля+ перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen (Мерседес Бенц Гелендваген)

Изготовление декоративной вставки из натурального шпона (дерева) + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Audi A6 (Ауди А6)

Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + сохранение подогрева + перетяжка руля в кожу Mercedes-Benz E-Class (Мерседес Е-класс)

Отделка рулевого колеса деревом

Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.

Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.

Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.

С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.


Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.

Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.

Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.

Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.

Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.

Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.

На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.

Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.

Подготовим наше сырье.

Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:

1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.

Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.

Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.

Шаг 3: Первый обод.

Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.

Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.

Теперь пришло время, зафиксировать первый обод. Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.

Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.

В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.

Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.

Шаг 4: Добавьте кольца внутри

Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца .
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.

Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.

Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.

Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.

Шаг 6: Начинаем стачивать.

Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.

В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.

Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.

При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.

Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.

Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.

Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.

Теперь мы работаем по внутреннему профилю.

Шаг 9: Покрытие деревом спиц.

Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.

Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.

После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.

Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.

Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.

Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.

Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.

Шаг 11: Задняя сторона спицы.

После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.

Шаг 12: Передняя сторона спицы.

Делаем то же самое на лицевой стороне.

Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.

Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.

Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.

Шаг 13: Заключительные штрихи.

Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.

На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.

Шаг 14: Окраска.

Древесина самбы почти белая.

Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.

Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.

В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.

Шаг 15: Установка.

На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.

И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.

Peelot11 ›
Blog ›
Как я делал в руль деревянную вставку.

Всем привет!
Давно мечтал попробовать сделать с рулем что-нибудь эдакое и наконец, такая возможность мне представилась. Один из моих знакомых захотел сделать в верхней части руля, своего старенького Опеля, деревянную вставку. В оригинале, руль выглядел примерно как на фото (забыл я сделать фотку перед началом работы, поэтому позаимствовал из интернета). Ну что же, задача понятная, задача интересная, вопрос как это все сделать.
Почитал имеющуюся в интернете информацию, что-то додумал сам, ну и начал экспериментировать. Реализация проекта оказалась несколько сложнее, чем казалась на первый взгляд…
Первый вопрос был – из чего делать матрицу. Попробовал использовать приобретенную по случаю пену (что-то типа монтажной, только не в баллоне, а пена получается в результате смешивания двух компонентов). Конечно же, я переборщил с количеством смеси, и в результате у меня на полу получился вот такой гриб  Хорошо, что я предусмотрительно пакеты подстелил. Руль все же сильно испачкал.
Следующим этапом была заливка формы эпоксидной смолой. Тут тоже не обошлось без курьезов. Прочитал в инструкции, что нужно добавлять в смолу примерно 25% отвердителя, ну и добавил. Снял с руля фрагмент резиновой части обода, уложил руль в форму и залил приготовленной смесью. Кто работал с эпоксидкой сразу бы заметил мою ошибку. При таком соотношении смолы и отвердителя смесь очень сильно нагревается, что в итоге и произошло… Смола закипела, из формы пошел дым и она начала плавится, смола начала выдавливаться из формы. Загадил все вокруг! Руль, стол, инструменты…
Когда снял форму смотреть без слез на результат своего труда было не возможно. Хотелось выкинуть этот руль и купить новый, но решил все-таки так быстро не сдаваться.
Как я удалял с обода эпоксидку опущу, чтобы не травмировать психику читателя.
Следующую форму отливал уже из гипса.
Сначала залил одну половину формы, потом проложил пищевой пленкой и залил вторую, с таким расчетом, чтобы потом было легче отделить две части матрицы друг от друга. Снова снял резину с обода, положил руль в форму, герметиком промазал все возможные места утечки смолы и залил форму смолой. Смолу разводил уже 1/10 примерно. В этот раз все пошло лучше. Смола не кипела, не вытекала, затвердела хорошо. Через сутки начал отбивать молотком гипс. Не делайте так никогда! Это я понял когда отколол несколько кусочков от готовой формы. Остальной гипс срезал ножом и потом зашлифовывал наждачной бумагой.
Отколовшиеся куски вклеил на место на эпоксидную смолу и после затвердевания отшлифовал.
Когда заготовка была доведена до нужного мне состояния, начал обклеивать ее натуральным шпоном. Конечно же не все сразу получалось, но попробовав разные клеи и определившись с выбором, пошло все более менее не плохо. Шпон, разумеется не резина, и даже не кожа, натянуть его на руль без складок не получится, поэтому пришлось много подрезать его с внешней части обода, в вставлять кусочки с внутренней.
Потом получившуюся заготовку отшлифовал и покрыл лаком (около 10 слоев). Через пару дней, после покрытия последним слоем лака, принялся за восстановления остальной части руля, порядком пострадавшей в результате моих опытов.
Восстановил обод, немного нарастил «выпуклости», отчистил центральную часть от остатков пены и эпоксидки, и обтянул натуральной кожей. В тоге получилось то, что получилось. Хозяин руля доволен. Я доволен тоже, но на будущее сделал много выводов. Надеюсь полезных…
Всем спасибо! Извините что много букФ, но сократить эту эпопею с рулем никак не хотелось.

Перетяжка руля автомобиля своими руками

Руль является важнейшим связующим звеном между машиной и водителем. По этой причине огромное количество факторов влияет на то, как шофер чувствует машину и управляет ей. Также руль является важной деталью в интерьере салона.

Согласитесь, стандартные рулевые колеса в большинстве случаев можно назвать одним, пусть и грубым словом – убожество. Если обтяжка была раньше выполнена в хорошем качестве, то время не пощадило их: грязные пятна, царапины, порезы, торчащие нити, разорванные швы и т.д. Это говорит, что рулевую обшивку необходимо срочно менять, как бы привычна, горячо любима и удобна она не была для водителя. У любого человека уникальный вкус. Некоторым водителям нравится гладкий полированный руль. Другим близки к душе эксклюзивные варианты, и они обтягивают руль кожей крокодила или змеи. Но, большинство водителей выбирают классический вариант – черная текстурированная кожа. Ведь обтянутый кожей руль машины позволяет легче управлять и маневрировать, а значит, при необходимости избежать аварийной ситуации. Плюс, данный вариант отлично вписывается в интерьер салона, независимо, какой цвет и материал использовали для внутренней обшивки автомобиля.

Где лучше перетягивать руль

Перетяжка руля является довольно популярной и распространенной услугой. По этой причине

в Санкт-Петербурге существует ряд ателье, которые за 6 часов переделают Вам руль

до неузнаваемости и вдохнут новую жизнь. Конечно эта работа стоит денег. Но, чтобы сэкономить, можно самостоятельно сделать оплетку руля и перетянуть его кожей. Данная процедура не требует специальных сверхнавыков. Да и инструменты можно найти в любом швейном магазине. На выходе Вы получаете эксклюзивный дизайн в единственном варианте.

Выбираем материал

Прежде чем приступить к перетяжке руля своими руками, необходимо определиться с материалом и цветом. Для создания оплетки лучше использовать натуральную кожу. Плюсы данного материала:

  • Прочность;
  • Долговечность;
  • Приятно лежит в руке;
  • Легче управлять автомобилем.

Внимание! Решив изготовить чехол на рулевое колесо своими руками, стоит выбирать именно автомобильную кожу. Она разработана специально для работы в широком диапазоне температур и имеет длительный срок службы.

Неплохой альтернативой кожи служит алькантара.

Виды кожи для руля

Правила выборы кожи для перетяжки руля

Чтобы кожаная оплетка на руль своими руками была выполнена на высоком уровне, стоит придерживаться правил:

  1. Натуральность. Для обтяжки руля автомобиля лучше использовать натуральную кожу. Она выше качеством, нежели искусственная.
  2. Толщина. Стоит выбирать правильную и оптимальную толщину кожи. Тонкая быстро износится, и в ближайшее время опять понадобится перетяжка руля кожей своими руками. Или уже заказывать услугу в салоне. Не стоит выбирать слишком большую толщину материала, Вы замучаетесь прокалывать кожу. Подходящий размер 1,3 мм, плюс/минус 0,2 мм.
  3. Растяжимость кожи. Хорошая и «правильная» эластичность обеспечивает плотное накладывание на руль. Выбирайте среднюю растяжимость кожи.
  4. Перфорация. Работать с перфорированным материалом намного приятнее и удобнее. Она устойчивее к износу, нежели обычная.

Натуральная кожа

Выбор инструментов

Чтобы самому сделать кожаную оплетку для руля, для любого автомобиля Вам понадобится один и тот же набор инструментов:

  • Моток крепкой нити необходимого цвета. Лучше использовать капроновые нитки;
  • Несколько наперстков для защиты пальцев рук;
  • Набор стальных игл, которыми осуществляется прошивка кожи. Твердость стали до 50 HRC;
  • Малярный скотч;
  • Картон высокой плотности формата А3. Он необходим для изготовления выкройки;
  • Рулон пищевой пленки;
  • Маркер или фломастер с толстым стержнем. Также подойдет карандаш;
  • Остро заточенный нож, подойдет канцелярский;
  • Клей. В качестве альтернативы подойдет эпоксидная смола;
  • Мощный фен для просушки.

Инструменты для перетяжки руля

Как видите необходимый набор инструментов можно найти в любом строительном и швейном магазине. Поэтому обтяжка руля кожей своими руками не станет невыполнимой и сверхъестественной задачей.

Как правильно снять руль

Прежде чем самому сделать кожаную оплетку для руля необходимо правильно снять его, чтобы не возникло ошибок по подушке безопасности. Все необходимо выполнять в определенной последовательности:

  1. Снимите клеммы с аккумулятора.
  2. Открутите нижние винты подрулевого кожуха.
  3. Снимите пластик на рулевой колонке.
  4. Опустите фиксатор регулировки рулевого колеса, и снимите оставшийся пластик.
  5. Поставьте ровно колеса автомобиля.
  6. В левой и правой части руля отверстия. Там болты, или спицы, которые нужно отжать шлицевой отверткой..
  7. Снимите блок с подушкой и кнопкой сигнала.
  8. Отсоедините фишки из руля.
  9. Открутите руль.
  10. Выставьте маркером метки на рулевом колесе и на резьбовой части, где фиксировалась гайка. Это поможет правильно поставить руль обратно.
  11. Простучите по кругу руля резиновым молотком, чтобы он «спрыгнул».
  12. Подрулевой элемент (улитку) лучше изолентой зафиксировать от проворота.

Снятие руля автомобиля

Данные манипуляции являются самыми сложными, т.к. обтяжка руля кожей своими руками не составит труда. Некоторые опытные мастера не снимают руль, и выполняют перетяжку «на месте». Это требует определенных навыков и умений. Новичкам так делать не рекомендуется.

Перетяжка рулевого колеса

В данной главе Вы узнаете, как самому обтянуть руль натуральной кожей. В целом весь процесс делиться на два этапа:

  • Выкройка;
  • Перетяжка руля.

При правильном выполнении всех действий на первом этапе, то на втором (перетяжка руля) у Вас не возникнет никаких трудностей.

Изготовление выкройки

Чтобы понимать, как самостоятельно перетянуть кожей, все действия необходимо выполнять по четкой инструкции и в определенной последовательности. В противном случае выйдет неровно, и возникнут затруднения во время управления автомобилем.

Снятие старой кожи с руля

  1. Сняв руль необходимо избавиться от старой оплетки. Она не понадобиться, просто разрежьте по швам и снимите изношенный материал.
  2. Обмотайте руль пищевой пленкой. Материала не стоит жалеть, но укутывать руль стоит аккуратно. Исключите возникновение перепадов и неровностей.
  3. Поверху пищевой пленки наматываете малярный скотч. Обязательно на нем при помощи маркера нанесите разметку мест, прохождения швов.
  4. По данным разметкам разрежьте намотанный скотч. Это и будет являться макетом. Скотч будет сворачиваться в трубку. Разровняйте и прижмите его тяжелым предметом. Оставьте на ночь. Наутро макет будет ровным и аккуратным. Или расправьте макет из скотча при помощи горячего утюга.
  5. Готовый макет используйте для картонной основы. Картон прочнее, скотча.
  6. Получиться 4 элемента макета. По их образцу, приложим к коже, вырезается материал требуемых размеров.
  7. Все элементы выкройки необходимо пронумеровать, чтобы не перепутать и понимать итоговое нахождения кусков.

Выкройка лекал рулевого колеса

Основа готова. Далее ожидает важный и ответственный этап самостоятельной перетяжки руля кожей – шитье оплетки. Действия выполняются предельно аккуратно, дабы не испортить изделие и не потратить деньги впустую

Обтяжка рулевого колеса

Имея базовые навыки шитья, то не станет проблемой такой вопрос как перешить руль кожей самостоятельно. Потребуется лишь аккуратность и правильное и последовательное выполнение действий. Автомобиль же обретет уникальный, дизайнерский и красивый руль, выполненный своими руками.

  1. Необходимо взять крепкую нить. Протягиваете ее в иглу.
  2. Перед началом обшивки удалите излишки кожи.
  3. На поверхность руля нанесите клей или эпоксидную смолу. Так в дальнейшем отсутствует прокручивание кожи, а значит, исключается возможность возникновения аварийной ситуации.
  4. Начинайте обшивать руль кожей.
  5. Проделайте заранее все отверстия для прошивки. Так упрощается данный этап работы. Делаете отверстия швейной машинкой, либо шилом.
  6. От края заготовки из кожи необходимо отступить примерно 2 миллиметра. Если делать шов ближе к краю, то кожа просто порвется при натяжении. Расстояние между стежками стоит делать 1-2 миллиметра.
  7. Аккуратно сложите элементы в правильном порядке и начинайте сшивать.

Сшивание кожи на руле

Опытные мастера, чтобы не использовать клей и сделать так, чтобы кожа плотно прилегала к рулю, смачивают материал в теплой воде. Это помогает стать ей более эластичной. Когда кожа высыхает, она более плотно прилегает к рулевому колесу за счет уменьшения заготовки.

Завершающие этапы

Завершив прошивку, необходимо обновленный кожаный руль автомобиля, выполненный своими руками, просушить феном. Вы помогаете разгладить морщины на поверхности рулевого колеса. После необходимо подождать, полного высыхания клея. Если на поверхности оплетки остались его следы, то удалить их можно бензином. Возьмите сухую тряпку, нанесите на нее небольшое количество бензина, и протрите руль. Неприятный запах выветрится через сутки.

Обработка феном кожи на перетянутом руле

Теперь возвращайте обновленный руль на законное место. Все действия, описанные в подзаголовке «Как правильно снять руль», следует выполнять в обратном порядке. Кстати при перетяжке руля можно одновременно установить обогрев.

Теперь Вы знаете, как самому сделать оплетку для руля самостоятельно. Обтянуть руль кожей идеально с первого раза получиться не у каждого: могут порваться нитки, заготовка. Не расстраивайте, работа с кожей требует определенных навыков и умений. Отдельный сегмент водителей, которые самостоятельно обтягивают руль кожей, могут сделать это с третьего-четвертого раза. Первый раз потренируйтесь на дешевом материале, чтобы не было обидно за потраченные деньги. Но помните, кожаная оплетка является самой надежной и долговечной. Именно данный материал будет радовать Вас, и служить верой и правдой долгие годы.

Руль перетянутый своими руками будет предметом Вашей гордости

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх