Электрификация

Справочник домашнего мастера

Рукоять для кухонного ножа

Содержание

Как сделать кухонный нож

Практически каждый профессиональный шеф-повар для своей работы использует нож, сделанный на заказ. Стоимость такого индивидуального инструмента варьируется от 200 до 300 долларов. Смотря на такую цену, многие расстраиваются и забывают о своей мечте. Однако есть альтернативное решение – изготовить кухонный нож своими руками.

Кухонный нож самодельный.

Этот процесс не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд, но он требует терпения и желания. Изготовление без дополнительных затрат занимает около 20 часов, будьте готовы пожертвовать своим личным временем.

Список шагов и подготовка всего необходимого

Весь процесс изготовления условно можно разделить на несколько частей для более полного восприятия информации:

  • подбор и подготовка материалов с инструментами;
  • выбор дизайна;
  • выбор стали;
  • придание формы заготовке;
  • термическая обработка;
  • заточка;
  • изготовление рукоятки.

Каждый из этих шагов сопряжён с опасностью для здоровья, поэтому к каждому этапу стоит подходить взвешенно и обдуманно, соблюдая все правила безопасности.

Итак, чтобы создать действительно качественный нож, нам понадобится перечень таких материалов (если вы имеете опыт в подобном деле, можете применять альтернативу):

  • сталь;
  • дерево;
  • латунные заклёпки;
  • гипс;
  • железное сито;
  • газовая горелка.

Инструменты:

  1. Металлический напильник.
  2. Ножовка по металлу.
  3. Ручная дрель и свёрла к ней
  4. Перманентный маркер.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Молоток.
  7. Кернер.
  8. Длинные плоскогубцы.
  9. Перчатки.
  10. Сопло.
  11. Металлическая или пластиковая щётка.
  12. Стусло.
  13. Пила по дереву.
  14. Наждачная бумага.
  15. Прозрачный лак или морилка.

Чертеж кухонного ножа.

Выбор стали для кухонного ножа

Выбор стали – важнейший этап в изготовлении режущего инструмента, ведь именно от него зависит желаемый результат.

Сталь представляет собой комбинацию двух веществ – железо и углерод. Чем больше содержание в стали углерода, тем она твёрже. Твёрдость даёт возможность создать более тонкую, а значит и острую, режущую кромку, которая дольше не будет тупиться. Но подобные пропорции приводят к тому, что сталь становится более хрупкой.

Исторически сталь изготовлялась кузнецами с применением горна. Но с того времени прошло много времени, технологии не стояли на месте, и сегодня уже не нужно обладать навыками и инструментами кузнеца для изготовления личного режущего инструмента. Металл с необходимыми характеристиками можно запросто заказать в интернете.

Существуют два основных вида стали:

  • ржавеющая;
  • нержавеющая.

Содержания хрома в нержавеющей стали составляет не менее 13%, что предотвращает коррозию. Такой материал плохо поддаётся термической обработке, тем более в кустарных условиях. Если ваш выбор падает на нержавейку, будьте готовы к тому, что вам придётся прибегнуть к посторонней помощи.

Кухонные ножи с различной сталью.

Ржавеющая сталь содержит меньше 13% хрома. Стоимость подобного материала несколько ниже, также он легче поддаётся обработке. Остротой такой клинок ничем не будет уступать нержавеющему. Единственный недостаток – коррозия в некоторой степени, то есть нож нельзя держать в сырости более 20 минут, иначе он поржавеет.

Оптимальным вариантом, особенно для изготовления первого своего ножа, станет инструментальная легированная или конструкционная рессорно-пружинная сталь.

После выбора марки металла определяемся с размерами. Рекомендованной толщиной является значение 2,5 мм, а высотой – 40 мм. Длину подбираем исходя из своих потребностей.

Выбор формы

Формы кухонных ножей сильно отличаются в зависимости от их назначения. Лучше всего иметь на кухне универсальный режущий инструмент, который может легко справиться с любыми задачами. Неплохим вариантом является заподно-японский нож, который имеет большое сходство с сантоку. А так это всецело дело вкуса. Подробные чертежи – не проблема в наше высокотехнологичное время. Для точного построения можно воспользоваться таким инструментом, как лекало.

Для начала лучше вырезать натуральный эскиз из картона, что позволит ясно определить насколько удобно клинок ложится в руку. После того как вопрос с формой решён, можно переходить к покупке материала, соответствующего требованиям. Но нужно помнить, что большой нож необходимо дольше и сложнее обрабатывать.

Для зажима листа стали в тиски лучше применять деревянные бруски, дабы не оставить вмятин и повреждений. Чтобы вырезать первоначальную заготовку лучше всего использовать подготовленный шаблон и ножовку по металлу. Этот этап требует особого терпения, так как занимает много времени.

Формирование профиля

Как правило, ножа имеет два спуска, реже три. Первый идёт вдоль всего лезвия, а второй формирует режущую кромку. Существует большое количество разных профилей, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Стоит выделить три самых распространённых профиля, которые можно легко создать в домашних условиях.

Клинообразный профиль. Один из самых простых методов формирования клинка. Обе стороны лезвия равномерно поднимаются к обуху. Этот способ сочетает в себе высокую остроту и устойчивость к износу.

Пятигранный профиль с подводом. Такой вариант содержит в себе три рёбра спуска: нижнее – затачиваемое, среднее – протягивается до середины, а затем переходит в спуск под небольшим углом или в ровную линию. Этот профиль уступает первому в остроте, но более устойчив к износу.

Виды профиля у кухонных ножей.

Односторонний профиль. При таком методе только одна сторона лезвия имеет спуск. При подобной заточке лезвие получается очень острым и точным. Односторонний профиль характерен для японской культуры. Клинок изнашивается достаточно быстро и требует некоторого привыкания. Изготовить такое лезвие проще и быстрее всего.

Лист стали толщиной 2,5 мм потребует не меньше, чем 2 часа усердной работы.

Полировка

Полировка – это не только придание лезвию эстетичного внешнего вида, но и защита его от коррозий. Гладкая поверхность предотвращает скопление воды в выемках, что приводит к появлению характерных пятен. Полировку условно можно разделить на 3 этапа: обработка грубым абразивом с большой зернистостью, обработка более тонким камнем и финишная полировка с мелким зерном. В результате мы получим блестящее лезвие, но зеркального отражения оно ещё не будет иметь. Для достижения зеркального результат понадобится сменить ещё несколько абразивов, постепенно уменьшая их зернистость, и в итоге перейти на кусок кожи.

Весь процесс довольно простой – трём абразивом по лезвию, пока оно вся поверхность не станет однородной, затем уменьшаем зернистость. Этот этап один из самых долгих во всём производстве, но одновременно и самый увлекательный.

Сверление отверстий для крепления рукояти

Для формирования рукояти из двух деревянных накладок понадобится просверлить 2 отверстия в хвостовике для заклёпок. Данную процедуру необходимо провести до термообработки. Желательно даже собрать всю конструкцию для своеобразного теста, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Диаметр сверла подбираем исходя из размера приобретённых заклёпок. Чтобы ускорить процесс сверления твёрдого или толстого металла, место будущих отверстий можно наметить кернером. Использовать можно любую подручную дрель, но стоит учитывать, что при использовании электрического агрегата, в отличие от ручного, часто ломаются свёрла. А разница во времени не такая уж и значительная.

Делаем горн

Термическая обработка – не простой и очень травма опасный этап изготовления ножа, во время которого можно испортить все предыдущие старания при неправильном подходе. Для термической обработки клинка его необходимо нагреть до температуры, приводящий к структурным изменениям металла, обычно хватает 750 градусов.

Горн для закалки.

Конечно, можно воспользоваться специальной горелкой, которая выдаст необходимую температуру. Но делать этого не рекомендуется, так как сталь прогревается неравномерно, что в дальнейшем может привести к дефектам. Поэтому, чтобы выполнить термическую обработку в домашних условиях, потребуется горн. Они есть и в продаже – это не наш метод. Изготовить горн своими руками несложно, большое количество инструкций, статей, обучающих видео, схем можно найти в свободном доступе в интернете. Основные материалы, используемые для изготовления – песок и гипс.

Как определить температуру в такой печи без специального градусника? Есть старый проверенный способ: помещаем в горн в стальной ёмкости обычную кухонную соль, если она начинает плавиться, значит, температура вполне подходит для закалки клинка. При использовании сложных сплавов и марок стали плохо поддающимся термической обработке, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Термическая обработка клинка

Во время всех предыдущих этапов сталь клинка была достаточно мягка и хорошо поддавалась обработке. После термической обработки, цель которой раскрыть все лучшие качества ножа, материал уже не будет таким податливым. Поэтому именно сейчас стоит убедиться, что вас всё устраивает в вашем холодном оружии.

Термическая обработка выполняется в два шага: первый шаг – повышение прочности стали, второй – небольшое ослабление.

Необходимая температура, до которой требуется разогреть металл, чтобы закалить его, зависит напрямую от марки стали и высчитывается в специальных таблицах.

Перед тем как приступать к основному процессу, обязательно запаситесь перчатками из плотного материала (перчатки сварщика).

Клинок необходимо прогревать равномерно со всех сторон, периодически меняя его положение. Через некоторое время из-за высокой температуры сталь начнёт меняться в цвете. Когда она станет насыщенно-красной, проводим проверку магнитом. Если материал магнитится, значит, разогреваем дальше, если нет – температура подходящая.

После разогрева металл необходимо охладить, в роли охлаждающей жидкости обычно используют отработанное машинное масло. Будьте предельно осторожны, так как при опускании в масло раскалённого ножа из него будет вырываться пламя. Величина ёмкости, в которую налита жидкость, должна полностью вмещать в себя клинок. Конец хвостовика в кухонном ноже закаливать необязательно.

Термическая обработка клинка.

Следующий этап термической обработки – отпуск. С помощью этого процесса уменьшает хрупкость и твёрдость лезвия, но увеличивается его гибкость. Соотношение твёрдости и гибкости зависит от времени нагревания и отпуска, для достижения необходимых значений можно использовать специальные таблицы. Твёрдость измеряется по шкале Роквелла, для кухонного ножа нормальным значением будет 60-64 единицы.

После отпуска проводим финишную полировку абразивом с маленьким зерном.

Изготовление рукояти и сборка

Тут каждый самостоятельно подбирает стиль, который сделает его работу неповторимой и уникальной. Можно найти несколько разных вариантов, взять из них лучшее и перенести на свой нож.

Из заранее подготовленного дерева начинаем вырезать 2 накладки. Выбираем удобную толщину, которая не должна превышать длину имеющихся заклёпок. Нужно стараться сделать обе накладки максимально одинаковыми. Данный этап не требует особой точности, главное, чтобы они не выходили за конец хвостовика.

Сверление отверстий для крепления начинается со сверла равному головке заклёпки, отверстие необходимо сделать немного больше высоты головки. Далее, отверстие выполняется другим сверлом меньшего диаметра, чтобы утопить заклёпку в ручку и лучше её зафиксировать.

Теперь просто закрепляем накладки на ручке. Все лишние части отрезаем лобзиком. С помощью ножа можно немного изменить форму рукояти. В конце всё хорошо защищаем наждаком. Когда ручка хорошо ложится в руку и ничего не мешает, покрываем её лаком, что предотвратит впитывание влаги и посторонних запахов.

Итоговая заточка ножа

Идеально заточить нож с первого раза просто невозможно. Это искусство, требующее умений и навыков. Если вы ранее сталкивались с процессом заточки, и имеете собственную технологию – используйте её. Для новичков лучшим вариантом будет стандартный, проверенный веками способ – водить лезвие вдоль абразива, не изменяя угол наклона.

Этот способ очень простой, так как каждый изначально решает, какой угол ему нужен, и после нескольких проводок руки сами запоминают необходимое положение лезвия. Чем меньше угол, тем ножа острее, а режущая кромка более хрупкая.

Итоговая заточка ножа.

Работу начинаем по стандартной схеме: сначала абразив с большим зерном и постепенное его уменьшение. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений. После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива.

И вот через несколько дней и один целый день работы, мы получаем своё уникальное, фирменное изделие, соответствующее всем нашим пожеланиям.

Предыдущая ИзготовлениеМонтаж рукояти ножа своими руками

Самодельная ручка для кухонного ножа из паркета

Если вы сломали рукоятку на кухонном ноже, не отчаивайтесь! Наша очередная статья о полезных для дома самоделках расскажет, как из паркетной доски сделать своими руками рукоятку для ножа.

Кухонный нож не просто незаменимая вещь, это еще друг и соратник. Если требуется что-то приготовить, то рука сама ищет свой самый любимый и удобный инструмент.

Ранее мы публиковали статьи о самоделках «около кухонной» тематики:

  • как правильно точить ножи
  • самодельная ручка для крышки чайника или кастрюли из пробки
  • магнит на холодильник из жести «под старое серебро»
  • пылесос циклонного типа своими руками из подручных средств
  • самодельный инкубатор из холодильника за 1 день

К сожалению, нередки случаи, когда вполне хорошую вещь приходится выбрасывать. Пластиковые штампованные ручки вещь очень ненадежная. Но выход есть. Новую самодельную ручку не сложно сделать из подходящего куска дерева. В моем случае материалом служила буковая паркетина. Вернее две ее половинки.

На одну половинку паркетины наношу разметку ложа ножа.

Затем, чтобы лезвие держалось в ручке плотно, тонким сверлом просверлил несколько отверстий.

Резцом делаю выборку по толщине лезвия.

Выборку нужно сделать как можно точнее по конфигурации ложа. От этого зависит и надежность ножа, и то насколько плотно лезвие будет держаться внутри ручки.

Комплект заготовок для будущего кухонного инструмента, в общем, получился небольшим: две половинки паркетины, четыре зубочистки по диаметру и количеству отверстий и само лезвие.

Теперь нужно убрать все лишнее с тела будущей ручки. Я это делал обычным ножом.

Когда обе половинки ручки приняли облегченный вид их можно склеить. Чтобы место склейки было максимально надежным, я зачистил поверхности крупной шкуркой.

Клей использовал «Titebond 2». Хороший, надежный клей – проверено на опыте.

Порядок склейки обычный – нанес клей на обе половинки, подсушил пять минут, соединил, положение зафиксировал зубочистками, сжал струбциной и оставил на сутки.

После того как клей высох, наметил контуры ручки.

Отпилил лишнее. Сделал ручку удобной длины.

Первичную обработку делал в основном при помощи ножа и напильника. Вернее сказать набора напильников. В зависимости от возникающей задачи я использовал напильники различного сечения.

Когда бывшие паркетины окончательно приняли вид ручки, пришел черед шлифовки.Для этого я использовал наждачную бумагу различных номеров. Вначале крупная, потом помельче и, наконец, совсем мелкая – автомобильная 00.

В результате ручка приняла вполне приемлемый вид.

Окончательную доводку, можно сказать полировку я делаю куском той же древесины, из которой делал ручку.

Конечно, подобное занятие требует некоторого времени, но результат исключительно индивидуальный. Ручка то делалась по собственной мерке.

Автор статьи –Геннадий Константинов

Дорогие читатели, если у вы так же увлекаетесь подобным творчеством- пожалуйста пришлите нам фото и описание Вашей полезной самоделки.

  • Об авторе
  • Новые самоделки автора

Новые самоделки автора Геннадий Константинов (Смотреть все)

  • Как сделать самому выжигатель по металлу — 11 августа 2015
  • Самодельная напольная ваза из газет «альпийская горка» — 5 декабря 2014
  • Самодельная ручка для кухонного ножа из паркета — 25 ноября 2014

Качественный кухонный нож своими руками

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!



Хорошие ножи стоят дорого, а если вы или ваши знакомые увлекаются металлообработкой, сделать такой хороший, крепкий качественный нож для них не составит труда, к тому-же, будет интересным занятием. Этот нож делается из крепкой стали с высоким содержанием углерода, что позволяет хорошо закалить лезвие и оно долго не тупится. Нож подойдет для различных кухонных нужд.

Материалы и инструменты для создания ножа:
— кусок высокоуглеродистой стали (ножовки, различные режущие инструменты);
— древесина для создания ручки;
— эпоксидка;
— наждачная бумага;
— дрель и сверла;
— печь (для закалки стали);
— болгарка;
— ленточный шлифовальный станок;
— пару напильников;
— все необходимые составные для травления надписи или рисунка (по желанию).
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Форма ножа
Первым делом нужно разработать дизайн. Если возиться с этим желания нет, можно просто скопировать форму уже имеющегося ножа.
Шаг второй. Отпускаем металл
Поскольку мы в качестве исходника используем очень прочный, пружинный металл, при шлифовке его может запросто перекосить. Для этих целей металл нужно немного отпустить, сделать его пластичным. Тут будет нужна печь. Металл нужно нагреть до тех пор, пока к нему перестанет прилипать магнит, а затем охладить в масле или просто дать остыть. Потом металл нужно будет еще нагреть примерно до 180 градусов Цельсия и дать остыть.
После того как нож будет сделан, его нужно будет не забыть закалить, если закалка не делалась ранее. Металл снова нагревается, а затем опускается в масло. Существует много способов закалки. Сперва рекомендуется опустить лишь лезвие в масло, а затем сам нож. Так сталь лезвия будет прочной, а сам нож не будет хрупким.
Шаг третий. Ровняем нож если нужно
У автора заготовка была немного кривая, поэтому он ее еще предварительно выравнивал. Делать это лучше всего на деревянном бруске, чтобы не помять металл. Еще можно сточить на этом этапе с заготовки лишнее.
Шаг четвертый. Скос ножа
Создание скоса — очень ответственная часть. От этого параметра будут зависеть режущие способности лезвия. Чем тоньше оно будет, тем лучше нож будет резать и поддаваться заточке. Шлифовку нужно производить постепенно, делая зернистость бумаги все мельче и мельче. Перегревать сталь при этом не стоит. Проще всего сделать скос на одной стороне ножа, как это сделал автор. С первого раза сделать хороший скос может и не получиться, поэтому сперва стоит попрактиковаться на каких-нибудь других заготовках.
Еще пару фоток
Шаг пятый. Заточка ножа
Для заточки ножа автор использует японский водный камень, нужна будет зернистость 1000 и 4000. Камень нужно положить на тряпку, чтобы он не ерзал и смочить. При заточке камень должен быть все время мокрым, так его наружный слой очищается от мелкой металлической пыли. Сперва он затачивается на зернистости 1000, а в заключении доводиться до состояния лезвия камнем зернистостью 4000. Если нож режет бумагу, значит лезвие заточено хорошо.
Шаг шестой. Создание ручки
Для изготовления ручки будет нужна древесина, но также подойдет рог, кость пластик или другой материал на выбор. Нужная форма для ручки создается опять же на ленточном шлифовальном станке. Нож должен уверенно лежать в руке, и чем больше будет лезвие, тем надежнее должна быть ручка. Далее в ней через центр сверлится отверстие, в которое устанавливается задняя часть ножа. В итоге все это дело садится на эпоксидку.
Так как ручка постоянно будет контактировать с водой, жиром и прочими веществами, ее нужно обязательно пропитать защитными веществами. Это может быть масло, антикварный лак и другое.
Шаг седьмой. Травим надпись (если нужно)
Надписью или картинкой на ноже можно подчеркнуть его оригинальность. Делается все это просто и безопасно. Нужно будет взять трафарет и приклеить на лезвие. Вокруг все нужно тщательно заклеить малярным скотчем. В область травления наливается соленая вода, вода с кислотой или другой реактив. Потом нужен будет ток, это источник питания в 9В или 12В. Один контакт подключается к самому ножу, а один с помощью ватки, смоченной в реактив, подносится в область трафарета. Ну а далее электричество и химия вносят навсегда свои коррективы во внешний слой стали.
Шаг восьмой. Тестируем нож
Как показал эксперимент, нож отлично справляется с кулинарными задачами. Он не только превосходно режет мясо, но также без труда нарезает помидоры и другие овощи тоненькими ломтиками.
Вот и все, теперь нож полностью готов. Так как металл может ржаветь, хранить нож нужно в сухом состоянии, лучше для таких целей завести отдельную коробочку. Еще после работы лезвие можно смазывать растительным маслом, да и ручке это не повредит. Со временем пользования металл должен будет сам защититься, сталь покроется патиной серого цвета. Нельзя класть нож в раковину, чтобы он там долго лежал, после работы его нужно сразу помыть и положить на свое место.

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Качественные кухонные ножи своими руками


Нож, сделанный на заказ, – это основной атрибут большинства профессиональных поваров и шеф-поваров. Его стоимость может варьироваться от 200$ до 3000$. Однако вы можете сделать себе такой же всего за 10$, при этом работа будет выполнена только ручными инструментами.
Я бы не назвал процесс изготовления ножа очень трудным, но работа требует много времени и терпения, поэтому приготовьте свои любимые аудиокниги. Изготовление каждого ножа занимает около 20 часов. Есть способы сократить это время, но тогда вам придется больше потратиться.
Список шагов:

  • Подбор материалов и/или инструментов.
  • Выбор дизайна ножа.
  • Выбор стали исходя из ваших потребностей.
  • Придание формы листу стали.
  • Термическая обработка металла.
  • Заточка ножа.
  • Изготовление деревянной рукояти.

Во время работы над этим проектом придется работать с довольно острыми, раскаленными инструментами и огнеопасными веществами. Здравый подход к работе должен избавить вас от любых неприятностей, но, пожалуйста, будьте осторожны.
С учетом вышесказанного давайте продолжим.

Материалы и инструменты


Как сделать и использовать зажим для подачи ножей

Вот что нужно для изготовления ножа хорошего качества:
Материалы:

  • Сталь (на этом вопросе я более подробно остановлюсь на следующем этапе).
  • Дерево.
  • Латунные заклепки.
  • Гипс.
  • Железное сито.
  • Газовая горелка.

Инструменты:

  • Металлический напильник (с двойной насечкой).
  • Ножовка по металлу.
  • Ручная дрель и сверла к ней (можно использовать электрическую).
  • Перманентный маркер (с тонким и с толстым стержнем).
  • Ножницы по металлу.
  • Молоток.
  • Кернер.
  • Длинные плоскогубцы.
  • Перчатки.
  • Сопло (для сжигания пропана).
  • Металлическая или пластиковая щетка.
  • Стусло.
  • Пила по дереву.
  • Наждачная бумага.
  • Прозрачный лак или морилка.

Полезно еще иметь зажимное приспособление для напильника.

Сталь для ножей

Выбор стали, на котором вы остановитесь, в значительной степени повлияет на конечный результат. Это самая важная часть ножа.
Сталь – это комбинация двух веществ: железа и углерода. Чем больше углерода содержится в стали, тем она тверже. Из твердой стали можно изготовить более тонкую и острую режущую кромку клинка, которая долгое время будет оставаться такой. Однако это еще приведет и к снижению ее прочности, так как такая сталь станет более хрупкой.
Исторически эти два элемента соединялись, когда кузнец раскалял железо в горне. Дым, который исходил из огня (в основном это частицы углерода), покрывал сталь и затем входил с ней в соединение во время придания железу формы. Вот так и появилась Дамасская сталь – чем больше слоев в лезвии, тем больше раз их складывали и ковали, поэтому содержание углерода в ней было больше. Сегодня Дамасская сталь производится автоматически и по качеству походит на высококлассную нержавеющую сталь. У нее есть характерная текстура, которую можно подчеркнуть при помощи кислоты.
С развитием технологии за последние несколько сотен лет, вам уже не понадобится все оборудования кузнеца, чтобы изготовить нож из стали с высоким содержанием углерода. Сегодня подходящий металл можно заказать в интернете.
Есть две классификации стали: нержавеющая и ржавеющая.
Нержавеющая сталь обычно содержит не менее 13% хрома, что позволяет сохранить ее от ржавления и коррозии. Нержавеющую сталь сложнее обрабатывать термически, особенно в домашних условиях. Поэтому если хотите остановить свой выбор на таком металле, то для термической обработки скорее всего придется пользоваться сторонними услугами.
Клинок из ржавеющей стали содержит менее 13% хрома. Такой металл обычно стоит дешевле и над ним легче проводить термообработку. Ножи из него такие же острые, как и из нержавеющей стали. Однако эти металлы в определенной степени поддаются коррозии и ржавлению, поэтому их нельзя держать в сырости (не более 20 минут).
Для изготовления первого ножа я вам рекомендую использовать один из двух видов стали. Сталь инструментальную легированную (ХВГ) или сталь конструкционную рессорно-пружинную (марка 85).
Теперь, когда вы наконец определились с выбором стали, настало время определиться с размерами.
Мой первый нож был 230 х 2,5 х 40 мм из ХВГ. При его изготовлении, я рекомендую остановиться на упомянутой выше толщине и ширине клинка. Его длину можете выбрать по своему усмотрению.

Выбор формы для ножей

Форма кухонных ножей может отличаться в зависимости от их предназначения. Свой выбор я остановил на западно-японском кухонном ноже. Себе можете найти более подходящую форму. Я советую сначала вырезать ее из картона, чтобы проверить, как он будет лежать в руке. Тогда в случае необходимости останется возможность изменить его размеры.
После того, как определились с формой, можете заказывать подходящий металл. Помните, что чем больше нож, тем дольше вы его будете обрабатывать. Поэтому я рекомендую начать с небольшого размера.
Далее переносим контуры ножа с картона на металл при помощи тонкого маркера.
Если при обработке металла будете пользоваться тисками, то еще вам понадобится пара деревянных брусков, между которыми вы будете зажимать заготовку. Тогда на ней не останется следов от тисков.
Для вырезания первичной формы воспользуйтесь ножовкой. На это уйдет достаточно много времени. Если ножовку удерживать двумя руками (одна на рукоятке, и другая возле натяжного винта) и в процессе работы равномерно распределять нажим, то процесс пойдет гораздо быстрее.

Формирование профиля клинка

Обычно в ноже два спуска, иногда три. Один идет вдоль всего клинка ножа, а второй делает кромку режущей. Есть множество видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Я сделаю упор на наиболее распространенных, и тех, которые можно сформировать при помощи зажимного приспособления для напильника.
Клиновидный профиль:
Обе стороны клинка ровной линией поднимаются к обуху. Весьма распространенный профиль, так как он сочетает в себе остроту и стойкость к износу.
Пятигранный профиль клинка с подводом:
Такой профиль содержит три ребра спуска. Самое нижнее, которое затачивается. Затем среднее ребро, которое протягивается до середины клинка и далее идет спуск под небольшим углом или вовсе ровный клинок. Этот профиль не такой острый, как клиновидный, однако он более стойкий к износу и при резке подвергается меньшему трению.
Односторонняя заточка:
Только одна сторона имеет спуск подобный клиновидному. Такой профиль более острый и точный, так как одна сторона остается плоской. Довольно часто встречается в японской культуре. При такой заточке клинок изнашивается быстрее и для тех, кто не знаком с подобным профилем, работа ножом может показаться необычной. Такой клинок изготавливается быстрее всего, и его проще заточить.
После того, как выбрали профиль клинка, пора приступать к самому долгому из процессов. Для листа стали толщиной 2,5 мм придется уделить не менее двух часов, и чем толще лист, тем больше времени займет его обработка.
У меня есть некоторые (личные) рекомендации:

  • Центральную линию заточки можно отметить при помощи сверла с диаметром равным толщине заготовки.
  • Если собираетесь делать двойной спуск, после первой обработки, кромка должна оставаться чуть толще, чем вы планируете ее делать.
  • Перед каждым этапом обработки наносите новый слой краски маркером.
  • Заточку производите широкими рабочими движениями. Это важно, иначе можно сделать в поверхности неровные углубления, которые могут проявить себя лишь при полировке, и от которых потом сложно будет избавиться.
  • Заготовку, если есть возможность, лучше разместить на деревянном бруске, так обрабатываемый метал будет меньше прогибаться.
  • Слушайте аудиокнигу, особенно какую-нибудь продолжительную.
  • Проявляйте терпение, и используйте напильник с крупными зубьями.
  • Используйте только напильник с двойной насечкой, тогда вероятность того, что в металле останутся глубокие царапины, снизится.
  • Нож и напильник чистите щеткой каждые 2-5 минут.

Полировка лезвия ножа

Смотрите видео:

Отполированный клинок не только лучше выглядит, но и он будет более защищенным от коррозии. Чем более гладкая поверхность, тем меньше вероятность, что вода останется в углублениях и приведет к появлению пятен. Для полировки клинка я использовал три вида камней. Начинал работу с грубого камня (с зерном P300-P400), переходя к более тонкому (P800) и закончил полировку самым тонким, с абразивным зерном P1200. Результатом такой работы будет блестящее лезвие, но без зеркального отлива.
Если вы хотите довести результат до зеркальной поверхности, или у вас нет точильных камней, то для этой работы можно использовать шкурку или влажную наждачную бумагу.

Процесс известный – просто трите лезвием о камень или трите наждачной бумагой о клинок. Делаем это до момента, когда поверхность становится однородной, затем уменьшаем размер абразивного зерна. Во время работы с оселком переходите от одной стороны к другой, чтобы не оставлять их на долгое время мокрыми. Если есть возможность использовать точильный камень, который можно обрабатывать маслом, я рекомендую пользоваться именно таким, чтобы избежать появления пятен на клинке. Этот этап займет довольно много времени, но не больше, чем формирование профиля клинка.

Сверление отверстий для заклепок

Чтобы зафиксировать накладки на рукояти ножа, в хвостовике необходимо высверлить два отверстия под заклепки. Это важно сделать до термической обработки. Я советую провести тестовую сборку, чтобы убедиться, что края необработанных накладок выходят за края хвостовика. Для того чтобы при сверлении сверло быстро врезалось в металл, место сверления необходимо наметить кернером. Затем подберите сверло необходимого диаметра и просверлите два отверстия в хвостовике. Если будете пользоваться ручной дрелью, тогда снизится риск слома сверла. Например, я, используя электрическую дрель, сломал два. Плюс ко всему, сверление ручной дрелью незначительно дольше, чем работа электрической.

Чтобы подвергнуть нож термической обработке, вам придется нагреть металл до необходимой температуры, при которой внутренняя структура металла претерпевает изменения. Это происходит примерно при 750 C. Я видел, как некоторые люди используют горелку на основе ацетилен-кислородной смеси, но сам я такой способ не пробовал.
Поэтому, если вы собираетесь выполнить термическую обработку самостоятельно, вам понадобится горн. Я думаю, что большинство людей скорее захотят изготовить его самостоятельно, чем покупать. Информацию, как сделать горн, можно найти в интернете. Для этого вам понадобится песок и гипс. Чтобы проверить температуру, можно разогреть кухонную соль. Если она плавится, значит такой температуры будет достаточно для закаливания металла. Но если вы используете более сложную с точки зрения термической обработки марку стали, то можете обратиться для этого к сторонним предприятиям.

Термическая обработка лезвия ножа

Термическая обработка, это тот процесс, который раскрывает настоящие качества ножа. До этого момента метал был довольно мягким и «податливым» для обрабатывания. После закаливания с клинком будет сложнее работать, поэтому проверьте еще раз, все ли вас в нем устраивает.
Термическая обработка имеет два этапа: сначала сталь делают более твердой, затем производится ее небольшое ослабление. Второй процесс называется отпуском. Он позволит металлу быть более стойким к износу (менее хрупким).
Температура, до которой необходимо разогреть сталь для закаливания, зависит от марки стали. Как правило, температура, до которой необходимо довести углеродистую сталь, ниже, чем у нержавеющей.
Независимо от того, каким горном вы решили воспользоваться, пора приступать к процессу. Лучше всего, когда пламя движется к выходу по спирали, так металл разогревается более равномерно. На этом этапе перчатки не будут лишними, так как вы будете находится в близости с источником столь высокой температуры. Периодически изменяйте положение лезвия, чтобы оно наверняка равномерно разогрелось. Сталь начнет менять цвет. Когда он станет ярко-красным, поднесите к нему магнит. Если металл магнитится, значит клинок разогрет недостаточно. Если нет, то температура в самый раз.
Для большинства инструментальных сталей в качестве охлаждающей жидкости используется масло. Хорошо подойдет отработанное машинное масло, однако, при опускании в него раскаленного ножа, из него будут выходить языки пламени. Если вы не хотите иметь дело с нефтепродуктами, то можно использовать канолу или оливковое масло. Однако, независимо от выбранного способа, будьте наготове и держите рядом огнетушитель или коробку с пищевой содой. Никогда не пробуйте потушить горящее масло водой. Количество масла должно быть достаточным, чтобы металл в нем мог погрузится полностью. Тем не менее, при изготовлении кухонного ножа, хвостовик закаливать не обязательно. Контейнер должен быть не из горящих материалов. Никакой пластмассы или древесины. Я использовал старую артиллерийскую гильзу.
Когда опускаете клинок в масло, то двигайте им вперед и назад, как будто собираетесь что-то резать. Не водите им из стороны в сторону, так как это может привести к искривлению лезвия. Спустя две минуты нож можно извлекать. Сохраняйте осторожность, так как на этом этапе нож стал слишком хрупким и может треснуть от небольшого падения. Промойте лезвие в мыльной воде, чтобы снять остатки масла. На поверхности может образоваться черная чешуя, это нормальное явление. После закаливания клинка, попробуйте слегка обработать его напильником, он должен проскальзывать и оставлять лишь небольшие царапины. Если он хорошо врезается в металл, то нужно процесс закаливания повторить еще раз.
Теперь пришло время к отпуску клинка. Этот процесс уменьшает его твердость, но улучшает гибкость лезвия. Регулировать соотношение твердости и гибкости можно высотой температуры и временем отпуска. Большинство изготовителей стали имеют таблицы термической обработки металла. Уровень твердости можно измерить при помощи шкалы Роквелла. У кухонного ножа этот показатель должен быть на уровне 60-64 кгс.
Отпуск моего клинка из стали ХВГ занял два часа.
После отпуска клинок окончательно полируют. Все делается довольно быстро, снимается лишь очень тонкий верхний слой при помощи камня или наждачной бумаги.

Заточка качественная заточка ножа

Смотрите видео:

Заточка – это искусство, которому нужно усердно учится. Хотя уже и выработаны определенные системы этого процесса. Один из способов – это закрепление напильника в специальном держателе. Не рекомендую использовать инструменты для заточки, в которых угол заточки режущей кромки нельзя изменить. Скорее всего, он не будет подходить к нашему варианту.
Свой нож я затачивал весьма традиционным способом. Водил лезвием вдоль оселка не меняя угол наклона клинка. Это не так сложно, как может показаться, потому что вы выбираете угол заточки, и вы будете знать каким образом нужно удерживать лезвие. Чем меньше угол, тем более острым будет нож, и тем более хрупкой будет его режущая кромка. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений (до трех с каждой стороны). После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива. Я заканчиваю заточку своих ножей на камне с зерном P8000.
Я бы рекомендовал наточить нож (хотя бы частично) еще до того, как приклеите накладки рукояти. Мелкие частицы, которые образовываются в результате работы на оселке, могут въедаться в деревянные накладки, меняя их цвет.

Изготовление рукояти, последние штрихи

В зависимости от выбранного стиля ножа, вы можете захотеть спрятать хвостовик в рукояти, или, что более распространено, наложить на него накладки. У моего ножа рукоять сделана вторым способом, когда деревянные накладки шлифуются вместе с хвостовиком и крепятся при помощи клепок.
Начните с нарезания дерева предпочтительно твердых пород. Лучше всего, когда у дерева более крупная текстура из годичных колец, и толщина одной накладки от 5 до 10 мм. В зависимости от габаритов вашего ножа, вы можете изменить их толщину. Определившись с размерами, воспользуйтесь стуслом, чтобы вырезать накладки одинаковой толщины. В отношении других измерений, на данном этапе точность не нужна, главное, чтобы накладки выпирали за хвостовик.
После того, как накладки вырезаны, выровняйте их на хвостовике и сделайте отметки, где должны проходить заклепки. Затем высверлите эти отверстия. Начните со сверла толщиной, равной диаметру головки заклепки. Отверстие нужно сделать немного глубже, чем высота головки. Остальную часть отверстия необходимо сделать сверлом диаметром чуть меньше, чем толщина заклепки. Таким образом накладки будут более надежно крепиться.
Теперь пришло время вставить заклепки в рукоять и закрепить на хвостовике накладки (которые все еще больше похожи на бруски). При помощи тисков вдавите заклепки одна в другую, пока они не окажутся вровень с деревом (так меньше времени уйдет на их стачивание). Дальше зажмите гвоздь в тисках головкой вверх. Поместите рукоять ножа так, чтобы заклепка оказалась на головке гвоздя. С противоположной стороны подобным образом разместите другой гвоздь головкой вниз на заклепке. Ударьте по верхнему гвоздю, таким образом углубляя заклепки в рукояти, на глубину более широкого отверстия.
После этого при помощи лобзика отпилите излишки накладок. Затем для более точной работы можно придать дереву нужную форму с помощью острого ножа. Его лезвие с этой задачей справляется достаточно аккуратно, затем нужно лишь затереть все наждачной бумагой.
Обычно заднюю часть рукояти я делаю более толстой, а передние части накладки плавно спускаются к лезвию. Затем можно сразу нанести на рукоять прозрачный лак, либо обработать ее наждачной бумагой с зерном P220.
Когда дерево достаточно гладкое и рукоять удобно держать в руке, можно нанести морилку или лак, в зависимости от породы дерева, которую вы используете. Если вам нравятся вид древесной текстуры, тогда нанесите лак, который поможет защитить рукоять от попадания влаги и сколов. Когда дерево достаточно гладкое, при помощи оставшихся кусков породы можете поэкспериментировать с выбором морилки. После слоя морилки нанесите прозрачный лак.

Теперь ваш качественный кухонный нож готов

Вы только что сэкономили внушительную сумму и теперь можете получать удовольствие от использования высококлассного ножа, который был изготовлен вами. Спасибо за внимание!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОННЫХ НОЖЕЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОННЫХ НОЖЕЙ

Переделав множество всякого холодного, колюще — режущего, неожиданно заметил, что на кухне нету толкового кухонного ножа. Ну что-ж, тогда приступим к его изготовлению. Вначале определимся с заготовкой: можно взять сталь 65Г или 95Х18. Другие варианты не рассматриваю, ввиду их меньшего качества и низкой распространённости. Если имеются проблемы с заготовками и последующей закалкой, можно упростить процесс, использовав для ножа обломок полотна пилы, или другого металлорежущего инструмента. На наждачном круге придаём железу нужную форму. Предварительно процарапываем контур ножа по шаблону. Я использую для этого вырезанные шаблоны из стеклотекстолита.

Удалив лишний металл, наводим блеск с помощью круга с наждачкой.

Просверлив два — три отверстия диаметром 3 мм под крепление, получаем вот это:

Теперь пришло время занятся рукояткой. Кто-то использует для этих целей пластмассу, кто капролон, кто оргстекло, кто металл. Но лучшие результаты получаются от простого дерева — и прочно, и удубно, и приятно держать. Для заготовки берётся деревянная ножка от стула. Разрезается ножовкой пополам,

Эти две половинки, будут рукояткой ножа. Крепление делаем на заклёпках из алюминиевой проволоки.

Плотно приложив их к железу, сверлим отверстия крепления и насаживаем на винты М3 для последующей обработки.

Чтоб придать предварительную форму ручке, используем абразивный заточной круг.

Уже что-то похожее на нож. Теперь можно заменить винты заклёпками. Окончательно придаём форму рукоятке рашпилем и полируем полоской наждачки, вначале крупнозернистой, а потом более мелкой.

Ну вот и готово, осталось лишь смазать деревянную ручку куском свиного сала и слегка обжечь на огне, чтоб древесина не пропитывалась влагой.

Полезные советы

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх