Электрификация

Справочник домашнего мастера

Ручка на молоток

«Вечная» рукоятка для молотка-гвоздодёра

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».
Думаю, каждый, кто любит работать своими руками, сталкивался с такой проблемой, как поломка рукоятки молотка. Особенно этому подвержены рукоятки молотков-гвоздодёров.

Инструмент этот очень удобен. Особенно на стройке. Ведь там приходится часто собирать и демонтировать различные временные конструкции — опалубки, леса, подмости , подпорки и прочее. При этом гвозди необходимо как забивать, так и вытаскивать, ведь, зачастую, эти конструкции изготавливаются из одних и тех-же досок. При таких работах, имея один лишь молоток-гвоздодёр, можно выполнить все необходимые операции.
Но дело в том, что грубые временные конструкции собираются из досок большой толщины и, как следствие, используются при этом гвозди больших размеров. К тому-же, гвозди быстро окисляются под воздействием осадков и строительных растворов, и извлечь их достаточно трудно. Рукоятка молотка при этом, подвергается огромным нагрузкам, направленным «на излом», и, если она сделана из дерева, очень часто ломается. Я пробовал вместо рукоятки приварить отрезок металлической трубы, но это смещает центр тяжести, и молоток существенно теряет импульс удара. Как гвоздодёр его по прежнему можно использовать, но, вот, забивать им крупные гвозди уже тяжело.
Так как времени всегда не хватает, чтобы не останавливать работу, я обзавёлся тремя молотками-гвоздодёрами. Когда один ломается — работаю другим. Почему тогда их три?… Да потому что, во-первых, не сразу находится время для ремонта «первой жертвы». Во-вторых, бывало, что ломал два за один вечер… Даже, если конкретно, то на одном и том-же гвозде!)))
Рукоятки, которые идут с молотками с магазина, как правило, ломаются сразу. Обсаживая молоток на новую, я, обычно, усиливаю её — длинным сверлом по дереву по оси просверливаю рукоятку на две трети длины, набиваю молоток, а затем загоняю в рукоятку металлический штырь, диаметром 8 мм.
Но и это — «не панацея»!)))

Молоток, который на фото, уже со штырём. Именно поэтому, его «голова» загнулась, но не отломилась.))))
С недавних пор я нашёл таки способ изготовления очень крепких рукояток. Два моих молотка уже переделаны. И пока «ставят рекорды продолжительности жизни». ))))
Совершенно случайно я оставил оба переделанных в другой машине, поэтому поломка молотка «остановила работу» этим вечером. Я переделал последний и решил познакомить и вас с моим способом. Возможно, кому-то это пригодится.Кроме всего прочего, он хорош ещё и тем, что используются «бросовые» материалы — остатки и обрезки.
Вот что для этого нужно:
1. Кусок металлической полосы.
2. Обрезки фанеры.
3. Несколько винтов с гайками, или заклёпок.
Вот тот-же молоток, что и на первом фото:

Как вы, возможно, заметили, рукоятка у него уже короче))). После первой поломки я её обрезал и опять использовал…
При помощи УШМ я «освободил» молоток от рукоятки, перепилив металлический штырь:

Затем нашёл в «нужном металлоломе» кусок полосы-«сороковки». (Просто, у меня есть такие обрезки. А подойдёт и другого размера. Или, к примеру, можно использовать полку стального уголка. Главное, чтобы толщина стали была 3-5 мм.)

Отрезав необходимую длину, я уменьшил в торце ширину полосы до значения, равного длине посадочного отверстия молотка, на длину, равную высоте молотка:

Затем сделал надрез для клина (такие молотки расклиниваются поперёк)

После этого, отрезным кругом, придал отрезку полосы контуры будущей рукоятки (грубо):
нашёл обрезки фанеры, толщиной 10 мм. Используя металлическую часть как шаблон, разметил, а потом вырезал электролобзиком две будущих накладки. При этом, вырезал тоже грубо — не точно по контуру, а с запасом:
Теперь нужно закрепить накладки на металле. Раньше я использовал для этой цели винты с гайками. Но тогда я работал в мастерской. Сегодня, как на зло, под рукой (на стройке) ничего похожего не оказалось. Но делать то надо «здесь и сейчас», иначе потом не скоро найдётся время..))) Покопавшись в своих запасах, я нашёл пакетик вытяжных заклёпок:
Заклёпки по размеру не подходящие — слишком мелкие!
Крупных я нашёл всего две:
Ну что-ж… «За неимением гербовой, будем писать на обычной»)))… Я решил приклёпывать накладки к металлу по одной мелкими заклёпками, а потом уже оконечник рукоятки скрепить насквозь двумя большими. Для этого сперва просверлил два отверстия под мелкие:
По этому «шаблону» сделал отверстия и в накладке:
Даже так длины заклёпок не хватало. Но я чуть заглубил их в фанеру, рассверлив немного под шляпки сверлом большого диаметра. При установке появились опять трудности — имеющийся на стройке заклёпочник был той конструкции, которая не имеет «носика»!!! Поэтому он не доставал до заглублённой в дерево шляпки заклёпки.. Я решил эту проблему, одевая на стержень кольцо, которое отрезал от резьбой заклёпки подходящего диаметра:
С другой стороны я приклепал вторую накладку. Сверлил дрелью сквозь фанеру сразу в металл. Когда чувствовал, что металл пройден — ставил заклёпку тем-же методом. После того, как закрепил, просверлил насквозь два отверстия, диаметром 5 мм, и стянул весь «бутерброд» имеющимися двумя большими заклёпками. При этом тоже с обоих сторон засверлил большим диаметром. С одной стороны в эту «лунку» помещалась шляпка, с другой — одетая на заклёпку шайба М5.
После этого, установив на «болгарку» наждачно-лепестковый круг, я слегка обработал полученную заготовку, придав ей форму рукоятки:
И плотно, при помощи небольшой кувалды, обсадил на неё молоток:
Теперь нужно изготовить клин. Осмотрев молоток, я пришёл к выводу, что клин нужен толщиной, не менее пяти миллиметров. Поэтому моя полоса в качестве материала для его изготовления не подходит…
Снова покопавшись в «металлоломе», я нашёл вот такую деталь.Когда-то она была частью навеса двери сарая:
Сделав надрез по размеру, равному ширине посадочного отверстия молотка, я, используя «болгарку» с зачистным кругом, заточил будущий клин. И уже только после этого, отрезал его полностью. (Почему так? Да потому что я не в мастерской! Тисков нет. А так держать удобно, пока затачивал!)))))
Осталось забить клин на место. Как вы помните, в металлической части я заранее сделал разрез под него, а фанеру он и сам расколет:
Вот и всё! Осталось слегка «довести» лепестковым кругом:
Ну и, как завершающий штрих — обмотать изолентой… Я, конечно, понимаю, что использую «неправильную» изоленту! ))). Настоящая, кошерная изолента должна быть синей!!!… Но уж, простите… Нужен яркий цвет! Потому как упавший на стройке инструмент очень уж сильно «прячется» и рискует быть затоптанным, или заваленным строительным мусором, если не будет сильно «бросаться в глаза»… Так что, лучше всего подходят красный и жёлтый цвет!…
Как уже писал, такая конструкция рукоятки очень удачна, как показала практика. Рукоятка не особо утяжеляется, поэтому, молоток сохраняет свои «ударные свойства» практически полностью. В то-же время, металлическая полоса «на ребро» вместе с фанерой, способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем штырь круглого сечения, и уж, тем более, простое дерево.
Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Молоток слесарный (ГОСТ)

Молоток – вещь в хозяйстве необходимая. Неплохо, когда в ящике для инструментов есть сразу несколько его разновидностей. Это порой сильно облегчает выполнение специфических работ. Но для большинства бытовых нужд вполне подходит и обычный, можно сказать, стандартный слесарный молоток.

Определение

Конструкция

Маркировка

Молоток – вещь в хозяйстве необходимая. Неплохо, когда в ящике для инструментов есть сразу несколько его разновидностей. Это порой сильно облегчает выполнение специфических работ. Но для большинства бытовых нужд вполне подходит и обычный, можно сказать, стандартный слесарный молоток.

Молоток слесарный, определение

Молоток – это ударный инструмент, который предназначен для забивания или, наоборот, разбивания каких-то предметов (в первом случае это, как правило, гвозди, во втором, например, загрязненные туго разделяемые соединения). Его также используют и для производства некоторых ударных работ (при манипуляциях с долотом или отверткой с подпятником). Его массу, размеры и конструктивные особенности определяет ГОСТ 2310-77 «Молотки слесарные стальные». Он же и уточняет понятие «слесарные» — созданные для нужд народного хозяйства и экспорта.

Конструкция

Молоток слесарный стальной имеет массу от 50 граммов до 1 килограмма. Конструкция инструмента: головка (для нанесения удара на обрабатываемую поверхность), клин, который держит первый элемент, не давая ему отправиться «в полет» при очередном ударе, и рукоятка, служащая для увеличения замаха, а заодно и делающая весь предмет более удобным для работника.

Рабочая часть слесарного молотка – головка, тоже имеет особенности. Два ее окончания: носок и боёк, различаются по форме, что позволяет проводить ими разные манипуляции.

Боёк может быть круглым или квадратным. Носок, как правило, тоньше, может быть треугольного или цилиндрического сечения или округляться на конце.

На фотографии: 1 — головка, 1а — боёк, 1б — носок, 2 — рукоять.

Согласно ГОСТ, молоток слесарный должен иметь головку, изготовленную из стали марок 50 или У7. Допускаются и иные марки, не уступающие по свойствам названным. Обязательное условие – наличие покрытия, защитного или защитно-декоративного. Будучи стальной, головка инструмента обычно оцинковывается. Покрытие может быть окисным, фосфатным с последующим промасливанием или покраской в эмаль или лак.

Материалом для клина обычно служит сталь. В этом случае он будет иметь насечки (иначе «ерши») для лучшего соединения с рукояткой. Производителям, однако, разрешено использовать и древесину твердых пород и столярный клей для последующего насаживания головки на ручку..

Материал для клина

По ГОСТ молоток слесарный стальной может иметь одну из трех разновидностей рукояток. Самая распространенная из них — ручка овальной формы, прямоугольного сечения. Другие – её модификации, овальной формы с сужением или двойным сужением для большего удобства работы. ГОСТ допускает и иные эргономичные формы. Ширина рукояток, в зависимости от размеров насаживаемых головок, колеблется от 18 до 41 мм. Длина – от 200 400 мм. Слесарные молотки для бытовых целей часто имеют длину ручки от 250 до 350 мм и соответствующую головку массой от 100 до 400 граммов.

Вернуться к началу

Рукоятки молотков должны быть гладкими, без заусенцев, а также упругими и достаточно тяжелыми, чтобы уменьшать нагрузку на руку при работе. Подходящими свойствами обладает древесина твердых пород. Чаще всего используется береза, дуб, клен, рябина, ясень, граб и кизил. Современные материалы – высокопрочная пластмасса и резиновое напыление. Еще одно требование ГОСТ – отсутствие каких-либо трещин на ручке инструмента за пределами его сочленения с головкой (в месте расклинивания).

Слесарный молоток, маркировка

Всё, что потенциальному обладателю нужно знать о молотке, должно быть нанесено на головку инструмента. Это рекомендация государственного стандарта. В перечень данных должны входить товарный знак изготовителя и номинальная масса изделия.

Ранее требовалось обязательное указание цены, однако сейчас эти данные факультативны, как и возможность нанесения на элементы молотка эмблемы производителя.

Инструменты

12 votes + Голос за! — Голос против!

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Pereosnastka.ru

Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента
Категория: Слесарные работы — общее
Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента

Овладение молодыми рабочими (учащимися) знаниями, умениями и навыками, которые определены квалификационными характеристиками, учебными программами и учебниками, происходит в процессе обучения. Для выполнения работы одних только знаний недостаточно, необходимо полученные знания использовать на практике. Мало знать, например, устройство и способы применения инструмента, нужно еще уметь пользоваться этим инструментом в работе. Умение, таким образом, означает целесообразное выполнение действий с выбо-’ ром и применением правильных приемов, с учетом определенных условий и с получением положительных результатов.

Закрепленные упражнения и в значительной степени автоматизированные умения превращаются в навыки. Всякий навык представляет собой закрепленную многократным сознательным повторением систему действий человека. Выработка навыков начинается с овладения умением, т. е. овладения приемами и способами действий.

В результате упражнений — сознательных повторений действий — многие движения работающего автоматизируются, т. е. выполняются без специально направленного на них внимания и осознаваемых усилий. Для совершенствования навыков работы после отработки приемов выполнения основных слесарных операций слесари переходят к выполнению комплексных работ все возрастающей сложности.

В комплексные работы входит выполнение деталей и изделий, в процессе которого слесарь осуществляет ряд операций, например разметку, сверление, опиливание и распиливание, клепку и др. К таким работам относится изготовление слесарно-монтажного инструмента, а также отдельных узлов и деталей машин.

Комплексные работы должны выполняться по чертежам и технологическим картам в строгом соответствии с требованиями технических условий.

Учебные технологические процессы на изготовление слесарно-монтажного инструмента имеются в каждом профессионально-техническом училище и на производстве.

В условиях современного производства объем слесарной обработки значительно уменьшился. Слесари постепенно уступили место в производстве деталей машин рабочим-станочникам: токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам и др.

В результате применения механизированного инструмента, приспособлений и станочного оборудования профессия слесаря приблизилась к профессиям рабочих-станочников. Так, от слесарей-инструментальщиков теперь требуется умение работать на шлифовальных станках; от слесарей по ремонту оборудования умение работать на токарном, строгальном, фрезерном, шлифовальном и других станках. Поэтому знания современной технологии работ является неотъемлемой частью профессиональных умений и навыков слесарей.

Имея в виду, что- молодые слесари обладают определенными умениями и навыками слесарной обработки, здесь мы ограничимся лишь отдельными примерами технологической последовательности изготовления некоторых инструментов.

Изготовление проволочной отвертк выполняется в следующей последовательности:
1. Отрубить зубилом заготовку нужной длины.
2. Нагреть заготовку на длину 2,5 и согнуть рукоятку в тисках при помощи окраски цилиндрической формы (эту операцию можно выполнить и без нагрева, если диаметр проволоки меньше 4 мм).
3. Проверить длину отверстий, которая не должна быть короче заданного размера. Нагреть конец заготовки на длину 8—10 мм. Охладить торец проволоки в воде на длину 2 мм, зажать в тисках до нагретой части и ударами молотка осадить до увеличения диаметра проволоки в нагретой части в полтора раза.

Рис. 1. Проволочная отвертка

4. Вновь нагреть конец заготовки и отковать рабочую часть отвертки в соответствии с размерами, указанными на чертеже, с учетом припуска на обработку.
5. Произвести отжиг рабочей части отвертки.
6. Опилить рабочую часть отвертки окончательно по форме в соответствии с выбранными размерами. Опиливание надо начинать с торца, выдерживая длину /. При этом следует также учитывать, что в процессе осадки на торце могли образоваться мелкие трещины, на глубину которых нужно спилить металл.
7. Нагреть рабочую часть на длину 10—15 мм, охладить в воде на длину 5—6 мм и отпустить до фиолетового цвета побежалости.
8. Зачистить абразивной шкуркой рабочую часть и снять фаски на мелкозернистом шлифовальном круге заточного станка, выдержав размеры по чертежу.

Испытание отвертки и технические требования к ней. Испытываемой отверткой нужно завернуть пять шурупов в сухую дубовую доску, на которой разрешается сделать отверстия, соответствующие диаметру шурупа, на глубину ‘Д длины нарезки. После испытания на рабочем конце отвертки не должно быть вмятин и выкрошенных мест.

Рис. 2. Молоток с квадратным бойком

Изготовление молотка с квадратным бойком из поковки (рис. 2):

1. Опилить поверхности I, II, III, IV драчевым и личным напильниками, проверяя прямолинейность обрабатываемой поверхности линейкой. Во время опиливания необходимо выдержать размер А, параллельность соответствующих граней поковки, а также прямые углы, образованные обрабатываемыми плоскостями. Размер Л и параллельность проверяются штангенциркулем, а прямые углы — угольником.

2. Опилить драчевым напильником поверхность VI бойка под прямым углом к граням I, II, III, /V; угол проверить угольником.

3. Покрыть раствором медного купороса (чайная ложка на полстакана воды) грани I, II, III, IV и просушить их.

4. Произвести полную разметку заготовки: с помощью чертилки и линейки нанести осевую линию на грани /; отложить размер Н и провести дугу радиусбм R через конечную точку осевой линии; нанести линии скосов носка и линии фасок на бойке. Аналогично разметить грань II. Провести осевую линию на грани III и отложить размер hu разметить овальные отверстия hxb и на-кернить их центры. На грани IV нанести линии фасок на бойке.

5. Просверлить два отверстия диаметром 6 мм, для чего заготовку молотка следует закрепить в тисках, установленных на столе сверлильного станка так, чтобы грань III была перпендикулярна относительно оси сверла. Перпендикулярность можно проверить по равномерности просвета между угольником, установленным на грани III, и сверлом, опущенным на поверхность заготовки молотка. Если просвет неравномерный, то крепление в тисках надо ослабить легкими ударами деревянной колодки или киянки, опустить заготовку с нужной стороны, после чего вновь надежно закрепить ее. Чтобы обработанные поверхности молотка не имели вмятин, следует при креплении заготовки применять накладные губки из мягкого металла.

6. Рассверлить отверстия диаметром 6 мм на диаметр 12 или 15 мм в зависимости от веса молотка.

7. Закрепить молоток в слесарных тисках, применяя при этом накладные губки из мягкого материала. Распилить отверстие в местах вырубленной перемычки и придать ему коническую форму. Опилить драчевым и личным напильниками грани V, проверяя их плоскостность линейкой, выдерживая прямые углы, образованные сторонами I и II. Торец опилить, выдерживая размер Н.

Опилить окончательно сторону VI бойка личным напильником по радиусу R. Закруглить носок по радиусу R\, снять фаски на бойке, притупить острые углы и зачистить абразивной шкуркой поверхности молотка.

8. Поставить клеймо.

9. Закалить молоток. Для этого нагреть его в печи до светло-вишнево-красного цвета каления, взять клещами посередине и быстрыми движениями попеременно охлаждать в воде боек и носок на длину 30 мм. Когда боек и носок молотка потемнеют, молоток полностью охладить в воде через слой машинного масла.

10. Зачистить молоток абразивной шкуркой; поверхности бойка и носка отполировать. При массовом производстве изготовления молотков неотполированные поверхности оксидируются для “Предохранения от коррозии.

Испытание молотка и технические требования к нему. Слесарные молотки испыты-ваются тремя ударами по незакаленной стали марки У10, после чего на рабочих частях молотка не должно быть вмятин, трещин и выкрошенных мест.

Рис. 3. Кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм

Рабочие поверхности бойка и носка должны быть закалены на длину не менее 15 мм (HRC 49—56), а боковые поверхности — зачищены. Смещение отверстия под рукоятку от номинальных размеров допускается: для молотков весом до 400 г по продольной оси до ±1 мм и по поперечной оси ±0,25 мм, для молотков весом свыше 400 г — соответственно ±15 и ±0,35 мм.

Колебания в весе слесарных молотков не должны выходить за пределы ±5°/о- На молотке не должно быть трещин, вмятин, раковин и других пороков, а на отполированных поверхностях — следов обработки.

Изготовление кронциркуля. Ножки (рис. 3, а, б) кронциркуля слесарь изготовляет самостоятельно, а шайбу, прокладку, заклепку получает готовыми. Технология изготовления кронциркуля осуществляется в такой последовательности:
1. Разметить на листе стали марки Ст. 6 толщиной 4 мм контуры ножек, центры отверстий под заклепку, а также вспомогательные линии на расстоянии 3 мм от контурных. НакернитьТсонтурные линии и центры отверстий на вспомогательных линиях на расстоянии 4 мм друг от друга.
2. Просверлить отверстия по контуру сверлом диаметром 4 мм, отверстия под заклепки — сверлом диаметром 5,9 мм.
3. Прорубить зубилом перемычки после сверления и отрихтовать заготовки на плите молотком с бойком из мягкого металла.
4. Наложить одну ножку на другую, соединить временной заклепкой и опилить по контуру до линии разметки.
5. Вынуть временную заклепку, уложить ножку на деревянную колодку, укрепить по контуру мелкими гвоздиками без шляпок, закрепить колодку в тисках и опилить драчевым и личным напильниками широкую плоскость. Раскрепить ножку, перевернуть, закрепить и опилить вторую ножку.
6. Зажать две ножки, наложенные одна на другую, в тисках с применением накладных губок из мягкого металла, вынуть временную заклепку и развернуть отверстия разверткой диаметром 6А.
7. Проложить прокладку между ножками кронциркуля, наложить шайбу, смазать машинным маслом и вложить заклепку, наложить шайбу с обратной стороны на выступающий конец заклепки и расклепать впотай.
8. Зачистить личным напильником наружные торцы шайб и по контуру шарнирного замка притупить острые края на ножках. Проверить плавность хода шарнирного замка. Снять фаски на концах ножек под углом 45°.
9. Нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде.
10. Отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) —для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равно удаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5—1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркул,я и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Реклама:

Читать далее:

Техника безопасности при выполнении слесарных работ

Изготовление ручки молотка своими руками. Что нужно для изготовления обратного молотка своими руками? Покупаем правильный молоток

В.А.ВОЛКОВ. Посвящается Т.В.Черкасовой

Перехваты, Перестуки. Перепады. Перерывы Перебивы Переборы Переливы Громы Грохот. Звоны Клекот. Ропот. Топот. Шепот. Хохот…

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток — это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т.п.

Слесарные молотки

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т.п.

Рис. 1. Молотки слесарные: а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1а) и квадратным бойками (рис. 16).

Таблица 1

Примечание. Головки молотков с квадратным бойком еще изготавливают с массой в 50 и 100 г соответственно с L 200 и 250 мм при Н, равном 75 и 82 мм под № 1 и 2.

Молоток № 1 с круглым бойком рекомендуют для «тонких» работ типа разметки, обойных и т.п., а молотки № 2, 3, 4 — для слесарных, «гвоздильных» и т.п. домашних нагрузок. Молотки № 5 и 6 с таким же бойком используют на «тяжких» делах, например, забивка скоб в бревна.

Молоток № 1 с квадратным бойком подойдет для гвоздиков при застеклении. Только гвоздь следует ставить параллельно стеклу, иначе оно даст трещину.

Молотки стальные строительные

Эти молотки в зависимости от назначения изготавливают многих типов, которые указаны в табл. 2 и на рис. 2.

Столярные молотки применяют для занятий по дереву с помощью стамесок, долот и других инструментов. Основная часть корпуса (рис. 2а) — боек, вспомогательная — клиновидный (с односторонним вогнутым скосом в прошлом) носок. Последним вколачивают гвозди в пазах, в узких местах и т.п.

Плотничный молоток типа МП Л-2 (рис. 2в) намного практичнее тоже плотничного молотка МПЛ-1 (рис. 26). Корпус молотка МПЛ-2 в горячем состоянии напрессован на трубчатый стержень. Забота о стопорении корпуса на стержне отпадает. Внимание к положению клина в деревянной рукоятке молотка МПЛ-1 необходимо с точки зрения техники безопасности. Болтанка корпуса на рукоятке

приводит к его соскакиванию во время замаха для удара. «Парящий» в воздухе корпус причиняет ужасные травмы. Резиновая рукоятка наклеена внатяг на стержень молотка МПЛ-2. Она тормозит скольжение ладони и смягчает отдачу при ударе.

Молотки типа МПЛ-1 выпускали массой в 0,35 и 0,5кг, сейчас — до 0,8 кг.

Молотки-кирочки (рис. 2г, д) выпускали массой в 0,4; 0,5; 0,6 кг с длиной носка до 200 мм. Если в качестве материала для этих молотков применяют кирпичи, то квадратным бойком дробят кирпич, например, при заполнении пустот. Плоским носком рубят кирпичи на неполномерные куски при перевязке швов, кладке косяков, поясков и пр. Масса современных молотков-кирочек МКЙ-1 — до 0,7 кг, МКИ-2 — до 1 кг.

Молотки паркетные (рис. 2з, и) изготовляют разной конструкции и массы.

Так молоток (рис. 2и) Георгиевского завода «Стройинструмент» имеет массу 0,47 кг. Узкая полоска выступающего носка корпуса благодаря солидной общей площади не сминает древесину по краям паркетины. Но таким носком иногда сложно ударить по головке гвоздя при укладке паркета. Добойник исправляет недостатки молотка.

Молотки кровельные (рис. 2к, л) в отличие от большинства другого типа молотков имеют оковку (табл. 4). Они сохраняют целостность рукоятки вблизи корпуса. Острые кромки обрабатываемых листов постепенно бы расщепили рукоятку.

Таблица 4 Молотки кровельные по ГОСТ 11042-83

Примечание. Размеры молотка MKP-3 приведены на рис. 2л, вес его — до 1,5 кг.

Молотки кровельные в прошлом изготавливали весом в 0,4; 0,5; 0,65 и 1,4 кг.

Современный автоматизированный молоток (рис. 2ч) даже по внешнему виду отличен от традиционного. Им не нужно размахивать и придерживать гвоздь. Его достаточно поднести к выбранной точке. Все остальное предпримет по команде молоток. Гвоздь будет подан из магазина. Боек сам, с одного удара, загонит гвоздь по головку.

Механизм молотка представляет собой нечто среднее между пистолетом и… двигателем внутреннего сгорания! Курок нажат, и в тот же миг из специального баллона под давлением в рабочую камеру впрыснута порция топлива. Ее поджигает электрическая искра. Микровзрыв возникает в камере. Его сила и передана бойку, двигающемуся возвратно-поступательно.

Заряда в аккумуляторах и топлива в баллоне хватает на несколько часов интенсивной работы. Замена баллона и аккумулятора — дело нескольких минут. Такие «игрушки» производят в Финляндии.

Самостоятельно подобное «произведение» можно изготовить из бытового инструмента с электроприводом, имеющим возвратно-поступательное движение. Ну, скажем, из перфоратора. Пневмопривод тоже применим для конструирования «самобьющих» молотков. Но для их использования, бесспорно, нужно однообразное поле деятельности.

Кувалды

Одна рука обычно управляет молотком. Хотя молотки шанцевые (рис. 2с, т) массой до 2… 2,5 кг без приложения другой руки не двинуть, когда нужна серия ударов. Молотки-кулачки тоже приблизительно такого веса (рис. 2ф, х).

Кувалды служат для нанесения крепких ударов двумя руками. Кузнечные работы — основное назначение кувалды. Но без кувалды не обойтись на садовом и усадебном участках. Она — основной инструмент при забивании кольев забора, устройстве теплицы и т.п.

Тупоносые (рис. За) и остроносые (рис. 36) — таково подразделение кувалд (табл. 5, 6). Первые более часто встречаемые в быту.

Кувалды тупоносые

Таблица 5

Масса, кг

Размеры, мм

Кувалды остроносые

Таблица 6

Масса, кг

Размеры, мм

Отверстие на любом типе кувалд расположено в их центре тяжести. Оно имеет и согласно рисункам За и 36 овальную форму с двухсторонним уклоном 1:10. Это сделано для лучшего расклинивания деревянной рукоятки. Поэтому при самостоятельном творчестве смещение отверстия в кувалде по предельной оси допустимо в пределах ±1,5…2 мм, а по поперечной оси — до ±0,4…0,6 мм.

Длина рукоятки кувалды достигает 750… 900 мм. Деревянная рукоятка хороша для малых разовых работ. Ухищрений по закреплению кувалды на рукоятке — множество. Но их не надолго хватает и снова крепеж. Да! Соскочившая в период замаха кувалда с рукоятки убьет или «эффектно» травмирует самого кувалдобойца или рядом стоящего…

Соблюдайте технику безопасности!

Закрепляйте кувалды на рукоятке!

Заботу о «дружбе» кувалды и рукоятки допустимо забыть, когда они соединены намертво. Чтобы этого достигнуть, рукоятку подбирают из подходящей стальной трубы. Цельнотянутая водогазопроводная труба предпочтительнее. Отсутствие продольного шва на наружной поверхности трубы и говорит о ее цельнотянутое.

Рис. 3. Кувалды: а — тупоносая; 6 — остроносая.

Конец металлической рукоятки несколько сплющивают для того, чтобы она зашла в овальное отверстие кувалды. Затем «царица» — электросварка довершит содеянное. Сразу предупреждаю, что без сварки не обойтись! Торец трубной рукоятки не нужно заваривать. Туда, на время «отдыха» кувалды, можно закладывать инструмент.

Самодельные корпуса молотка

Молоток делать не всегда обязательно. Все зависит от того, какая балда нужна. Так нарекали кувалду еще в прошлом веке. Булыжник естественного происхождения иногда достаточен (рис. 4), чтобы заколотить что-то. Кирпич редко подходит, слишком быстро крошится. Это современный кирпич, а в средние века и ранее кирпич был в 2… 3 раза меньше и крепче. Гвозди спокойно забивай.

Отрезок трубы, кусок шестигранника или квадратного поката стали, железнодорожный костыль для закрепления рельсов на деревянных шпалах, крупный болт и т.п. — все это заменяет молоток в определенных обстоятельствах.

Кусок водогазопроводной трубы с наружным диаметром, скажем, 21 мм, длиной 200… 300 мм, с трубной резьбой, на которую навернут корпус вентиля (рис. 4), или вентиль в сборе с укороченным или вынутым штоком, совсем напоминает в совокупности молоток.

Маховики (рис.4) некоторых водоразборных кранов и вентилей представляют собой латунную перекладину с квадратным отверстием посредине. Такой маховик так и молит превратить его в миниатюрный молоточек. Заточка напильником или на точиле одной из оконечностей маховика создаст носок корпуса молоточка. Придание бойку квадратной формы тоже расширит применяемость орудия производства.

Молоток Семенихина сделан из стального прутка (рис. 5) квадратного или шестигранного сечения с размерами между параллельными гранями от 16 до 24 мм. Марки стали для изготовления корпуса молотка желательно использовать следующие: У7, У8, 45, 50, 60 и т.п. Точило с электроприводом позволяет довольно точно определить марку стали по искрам. «Обыкновенная» сталь с малым содержанием углерода при частом применении бойка приведет к возникновению на его кромках «розочки».

Боек у молотка Семенихина, как и у заводских бойков, имеет сферическую выпуклость, что допускает его лучший контакт с предметом, по которому наносят удар. Мгновенная нагрузка — на точке оси бойка. Эта ось проходит через центр массы.

Упрочнению носка и бойка корпуса способствует, кроме состава материала стали, еще и закалка. Доведенный до нужных размеров корпус нагревают в муфельной или какой-либо другой подходящей печи до температуры 730… 830°С. Определителем температуры может быть цвет корпуса, близкий к вишневому.

Корпус берут клещами с длинными рукоятками и руками плавно опускают в воду, подняв гордо голову. Возможны раскаленные брызги. Очки — предпочтительная защита глаз. Рукавицы надевают на руки.

Остывший и высохший корпус зачищают абразивной шкуркой. Но корпусу придают и цветную окраску, применяя цвета побежалости. Очищенный корпус снова кладут в печь для нагрева. Цвета на корпусе будут возникать в такой последовательности: светло- и темно-желтый, коричнево- и пурпурно-красный, фиолетовый, васильково-синий, серый. Требуемый цвет «схватывают», вынимая корпус и кладя его на металлическое основание. Протирка масляной тряпкой образует на корпусе стойкую пленку, которая защитит и от коррозии. Вся перечисленная цветовая гамма достигаема в пределах нагрева корпуса от 220 до 330°С.

Самостоятельно изготовить корпус молотка — трудоемкое мероприятие. Тиски, электродрель, напильники, ножовка, штангенциркуль, линейка — это минимальный набор инструментов. Кусок металла под заготовку корпуса размечают согласно чертежу или здесь приведенных рисунков. В зависимости от имеющегося оборудования начинают с опиливания поверхностей или сверления отверстий. Окончательное отверстие под рукоятку делают минимально из двух заранее просверленных отверстий, ибо оно овальное.

Ряд конструкций (рис. б) молотков «посвящен» устранению отдачи от удара. Различные перемещающиеся массы (жидкость, дробь, ртуть, стержень и т.п.) внутри корпуса или рукоятки погашают отдачу. Выполнение рукоятки или ее части в виде плоской пружины тоже способствует уменьшению отдачи (рис. бе). О подобных молотках поведал читателям Речицкий в книге «Профессия — изобретатель». Изготовление таких молотков вполне доступно умельцам.

Самодельные рукоятки

Рукоятка в производительной работе молотка играет не меньшую роль, чем корпус. Хотя в единичных случаях корпус выполнит свое назначение и без рукоятки. Ее размеры во многом зависят от возраста, роста и телосложения «руководителя» молотка. Принято говорить, что один молоток сподручен, другой — нет. Почему? Мало, кто ответит на этот вопрос. Внесем пояснение.

Толщина рукоятки зависит от длины пальцев «применителя». Всякий подберет наивыгоднейшую толщину без трудностей (рис. 76). На ощупь подбирают и длину рукоятки, которая лишь отчасти зависит от массы молотка. Рука воспринимает толчок или резкое сотрясение при каждом ударе от короткой или слишком длинной рукоятки. Вибрации вызывают скорую усталость и влияют на силу и уверенность боя. Поэтому сначала выстругивают заведомо длинную рукоятку. Пробным боем отыскивают самое удобное место захвата. Лишнюю часть рукоятки отпиливают так, чтобы за рукой остался свободный конец длиной 35 см. Вообще, чем тяжелее корпус, тем протяженнее делают и рукоятку.

Рис. 7. Самодельные рукоятки: а — дефектные; б — выбор толщины и длины; в — рукоятки современного образца; г — давней конструкции; д — с углублениями на топорище против скольжения ладоней

Эксперименты не все обожают. Что ж, существуют рекомендательные таблицы. Одна, табл. 7, — о рукоятках современного образца (рис. 7в) конусообразной формы. Вторая — табл. 8 — о рукоятках давнего образца (рис. 7г). Такая рукоятка, кроме других достоинств, безопаснее. Ее утолщенный конец препятствует выскальзыванию инструмента из кулака.

Таблица 7 Рукоятки для молотков с круглым бойком

Размеры, мм

Примечания: 1) некоторые размеры округлены; 2) таблица сокращена.

Самодельные рукоятки, как ни прискорбно, выстругивают из найденного «подножного» материала. А на нем нет автографа породы. Как же быть? Советую «национальность» древесины проверить гвоздем. Он даже в сухую хвойную древесину войдет без труда под влиянием чего-то тяжелого. Сравнительно редкие лиственные «аристократы» (бук, гикори и т.п.) уступят лишь длительному натиску гвоздя-«плебея». Как тут не вспомнить о его достоинствах.

Вторым признаком породистости, «голубой крови», древесины является назначение, форма, отделка найденного куска. Мебель все же стараются производить из благородных пород. Поэтому ножки и перекладины, например стульев и столов, — отличный материал для рукояток.

Сломанные хоккейные клюшки тоже претендуют на дальнейшее применение. Они, правда, из многослойной фанеры. Это требует для их обработки разнообразного инструмента, да и закрепление корпуса на рукоятке молотка будет не совсем обычным (рис. 8з).

Рукоятки для молотков по ОСТ 90028-39, мм

Таблица 8

Рукоятки для молотков с квадратными бойками по размерам имеют незначительные расхождения с данными, приведенными в табл. 7. Поэтому специальная таблица по рукояткам для молотков с квадратными оойками здесь отсутствует. Материал для рукоятки играет не последнюю роль в ее качестве. Пиломатериалы твердых лиственных пород для рукояток молотков разрешает применить ГОСТ 11 042-83. Молодой дуб, белый бук, клен и т.п. идут на производство рукояток. Береза и ясень — менее допустимы.

Рукоятки делают исключительно из сухого и вязкого материала, способного впоследствии принять натуральную полировку. Трещины, гнили, прорости и червоточины непозволительны. Два сросшихся здоровых сучка диаметром не более 5 мм на расстоянии 2/3 длины рукоятки со стороны свободного конца еще иногда можно увидеть, но не на рукоятках для плиточных молотков. Сучки на рукоятках для этих молотков вообще запрещены. Наплывы, раковины, пузыри, вмятины и обой также не найти на рукоятках заводского производства.

Подходящие ветви породистых деревьев придадут, повысят долгожительство рукоятки. Кора здесь выполнит роль стягивающей трубки. Такие рукоятки, правда, не будут соответствовать рекомендованным (рис. 7). Мало того, рукоятки будут шершавыми, что вызовет, по мнению наших «руководящих» книг, мозоли. Возможно. Все зависит от того, как и сколько вкалывать. Однако следует для сопоставления порой и осмотреться. Нет. За кордон двигать не обязательно. Прилавки отечественных магазинов удивят. Рукоятки заморских топоров, скажем, в месте захвата, имеют специально насверленные углубления (рис. 7д), что препятствует скольжению ладони. Ряд отечественных молотков с трубчатыми стержнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащены с этой целью резиновыми рукоятками. Кстати поплевывание на ладони тоже тормозит их «сдвиг».

Рис. 8. Крепление корпуса к рукоятке молотка: а — уклоны отверстия корпуса; 6 — деревянный клин; в — металлический клин с «лепестками» по краям; г — одним кликом; д — двумя клиньями; е — тремя клинями; ж — шурупами или гвоздями; 3 — стальной проволокой.

Стандартная технология изготовления рукоятки такова:

  • 1) разметка заготовки по чертежу с учетом припуска на обработку;
  • 2) опиловка поверхности с оставлением припуска;
  • 3) строгание заготовки с оставлением минимального припуска;
  • 4) обработка поверхности шкуркой до снятия минимального припуска;
  • 5) покрытие поверхности эмалями ярких цветов или лаком, допустимо и проолифливание.

Свежеизготовленную рукоятку можно еще провялить в горячем дыму или сильно нагреть перед огнем. Затем — шлифование средней зернистости шкуркой и мельчайшей наждачной шкуркой. Натирание древесными стружками до появления лоска — последняя операция в отделке поверхности. При отсутствии шкурки поверхность рукоятки гладко выскабливают обломками оконного стекла.

Крепление корпуса к рукоятке

Слесарные молотки (рис. 1) — самые распространенные в быту. Если внимательно осмотреть отверстия в корпусах, то видно, что каждое отверстие на входах имеет расширение-уклон (рис. 8а), а между расширениями — овальный поясок. Ясно? Суженную часть рукоятки протискивают сквозь поясок до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны отверстия на длину приблизительно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9).

Деревянные клинья

Таблица 9

корпуса, г

Размеры, мм

Количество зубьев

Примечание: 1) таблица приведена частично; 2) некоторые размеры округлены.

Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис, 86). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы — клещами, молотком.

Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки — разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг…». Это понятно. Слои древесины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин — вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина.

Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8д). Три клина «заводят» в рукоятку, когда расширение-уклон вдоль всего овального отверстия. Два клина располагают параллельно друг другу, а третий перпендикулярно к ним и между ними (рис. 8а, е). Кстати в ГОСТ 11042-83 записано: «Количество клиньев, положение клина и способ расклинивания стандартом не устанавливается». Корпус считают правильно насаженным на рукоятку, когда между их осями образуется прямой угол. Этот угол важно сохранить и при эксплуатации молотка. Корпус очень часто в зависимости от ударов вихляет на рукоятке, изменяя угол насадки.

Многие вместо клина, выполненного по всем правилам искусства (рис. 86), используют щепку подходящей формы. Время не сэкономить. Щепка вскоре выпадет и хорошо, ежели не с корпусом. Да ко всему еще нужно систематически проверять «здоровье» щепки. Она, сердечная, сдерживает корпус, который «на свободе» в процессе парения и убить способен. Нет! Не пугаю! И законный клин способен выскочить, когда не использована некая хитрость.

КЛИН перед «вталкиванием» НУЖНО СМАЗАТЬ СТОЛЯРНЫМ КЛЕЕМ или каким-нибудь другим подходящим, но, без сомнения, не канцелярским.

Есть ли еще способы закрепления корпуса на деревянной рукоятке? Разумеется, есть. Два-три шурупа выбирают такой длины, чтобы она составляла примерно 1/2…2/3 глубины отверстия корпуса. Два-три отверстия глубиной в несколько миллиметров засверливают в торце рукоятки по осевой плоскости молотка (рис. 8ж). Гвоздем тоже делают подобные впадины. Шурупы хорошо бы вкрутить, не забить. Чтобы облегчить ввинчивание в сухую рукоятку, шурупы смазывают или засверливают более глубокие отверстия сверлом диаметром в два-три раза меньшим, чем диаметр шурупов.

Гвозди — тоже своеобразные клинья, но не любые. Толевые гвозди ближе всего подходят для этой цели. Диаметр их стержней 2…3 мм, длина — 20…400 мм. Если таких гвоздей нет, то укорачивают строительные гвозди соответствующих диаметров. Светлая термически необработанная низкоуглеродистая стальная проволока идет на их штамповку. Поэтому зарубки не так сложно произвести на них. Когда зарубки нанести — проблема, то применяют ржавые гвозди рекомендованных размеров. Ржавчина обеспечит хоть какое-то сопротивление выскакиванию. Как и шурупы, гвозди не следует забивать в торец рукоятки больше, чем на полглубины отверстия. Если гвоздь велик, его отрубают зубилом, топором или отрезают ножовкой. Обрубок затачивают. Эта операция отпадает, когда укорочение «учиняют» не перпендикулярно оси стержня, а под углом. Чем угол меньше между осью стержня и лезвием зубила, тем острее обрубок. Кстати, не обязательна головка для гвоздя-клина. Следовательно, отрубаемая часть не очень подпортит гвоздь, который после употребляют по назначению.

Стальная проволока диаметром в 3…4 мм неплохо замыкает корпус на рукоятке молотка (рис. 8з). Отверстие для пропуска проволоки просверливают на достаточном расстоянии от торца в рукоятке. Когда проволока слишком сталиста для изгиба, то ее немного отжигают на любом огне. Два желоба в рукоятке прострагивают для укладки проволоки. Затем «коллектив» пропускают в корпус и отгибают концы проволоки. Их делают иногда подлиннее, с тем чтобы обернуть вокруг корпуса подходящей формы, к примеру, слесарный молоток с круглым бойком.

Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.
Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремиться сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.
Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров.
Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.
Насаживаем молоток на рукоять без клина с помощью резины
Рукоять можно приобрести в строительном магазине или изготовить самому из твердых пород дерева, к которым относятся: дуб, береза, клен, рябина, бук, ясень, кизил и другие. Только следует при выборе обратить внимание на торец заготовки и остановиться на той, у которой годовые кольца расположены продольно, а не поперечно. Такая рукоять будет прочней и прослужит дольше.
Считается, что прорезь на рукояти для вбивания клина, ослабляет ее. Если использовать для надежной насадки головки молотка на рукоять резину, то ослабления не происходит, поскольку отпадает надобность в клиновом креплении, а значит и в прорези.
Необходимо подготовить заготовку рукояти к насадке. Для этого сторону с меньшим сечением подгоняем под отверстие в головке с помощью столярного ножа, напильника по дереву или наждачного круга. Посадочная часть рукояти должна свободно без натяга входить в отверстие головки и по длине соответствовать ему.
Далее вырезаем из велосипедной камеры или любой упругой резины полоску, которая должна по длине обеспечивать обхват посадочное место рукояти с некоторым зазором, а по ширине иметь запас в обе стороны примерно на 1 см.
Поверхность резины снаружи смазываем литолом для облегчения процесса насадки.
Для этого ударяем противоположным торцом рукояти по устойчивой поверхности. Лучше всего, если это будет массивная деревянная чурка.
Убедившись, что головка молотка оказалась на месте, удаляем ветошью выдавленные излишки литола и отрезаем острым ножом концы резины с обеих сторон головки молотка, так сказать, заподлицо.
Затем места сопряжения посадочного отверстия молотка и рукояти аккуратно покрываем клеем (ПВА, «Моментом» или чем-то подобным). Это мы делаем, с одной стороны, с целью укрепления соединения, но, главным образом, для того, чтобы внутрь соединения головки молотка и рукояти не проникала влага. Ведь вода, оказавшись в незащищенном зазоре, может со временем вызвать гниение древесины и окисление металла, что неизбежно приведет к ослаблению крепления и выходу из строя инструмента.
В чем еще преимущество такой посадки рукояти в головку молотка? Наличие между частями инструмента резиновой прослойки как бы изолирует рукоять от головки и сила удара бойка о другую твердую поверхность гасится и рука не испытывает всей энергии жесткого и резкого соприкосновения.
Все вышеописанное можно повторить один к одному, как с топором, так и кувалдой. Клей, конечно, со временем может местами отскакивать, поэтому придется его восстанавливать. Рукоять можно обжечь с помощью паяльной лампы или газовой горелки и затем хорошенько протереть ветошью. Это придаст рукояти благородный вид и удобство в работе.
В заключении
Консистентная смазка минерального происхождения, к которым относится и литол, со временем плохо действует на резину и она начинает разрушаться. Лучше его заменить густым мыльным желе. Оно также облегчает насадку, но после испарения воды, теряет свои скользящие свойства и еще больше укрепляет соединение.
Для герметизации стыков вместо ПВА и других клеев, которые затвердевают и становятся хрупкими, предпочтительней использовать силиконовый герметик, остающийся всегда пластичным, и менее склонным к растрескиванию.
Поскольку для насадки молотка, топора или кувалды с помощью резины требуется значительные усилия, следует противоположный конец рукояти укрепить на время насадки, обхватив хомутом и крепко затянув. Хомут можно заменить строительным скотчем или виниловой изоляционной лентой, плотно обмотав в несколько слоев рукоять.
Также вместо резины можно использовать трубку из оцинкованной жести с фальцевым швом, которая надевается на рукоять, и вставляется в отверстие молотка. Далее, как обычно: несколько ударов и все части занимают свои места, причем очень прочно и надежно.
Смотрите видео

Источник

Как сделать рукоятку для молотка своими руками?

Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка. После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника. Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.

Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев. Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.

Крест-накрест вбиваем клинья — сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо «влипает» в березовую ручку.

Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит. Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями. Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение — имеет красивый янтарный цвет — такой цвет морения березы получается от масла.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх