Электрификация

Справочник домашнего мастера

Радиокнопка своими руками

Содержание

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

  1. Hardware выключателя
  2. Тестирование и подготовка
  3. Software выключателя
  4. «Центр управления»

Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.
Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).
Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).
Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).
Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.
Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).
Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
  • естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).
Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.
Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.
МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.
Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).
Начнем с вещей, которые уже фактически определены:
Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).
Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.
Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).
Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:

  • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
  • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
  • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
  • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
  • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
  • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
  • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
  • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
  • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
  • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).
Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).
Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.
Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.
На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).
Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.
Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):
Схема:

  • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
  • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
  • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
  • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
  • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
  • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».
Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

  • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
  • Правее клеммников — реле.
  • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
  • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
  • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
  • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
  • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
  • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).
Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:


Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:

  • Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
  • Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).
Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится .
Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.
Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

  • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
  • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
  • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
  • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
  • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
  • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
  • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
  • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
  • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).
Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).
Тонер смываю ацетоном.
Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.
Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).
Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.
Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.
Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).
А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.
Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.
Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.
Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.
Таким образом, получаем уже готовую плату.
Продолжение следует…
P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).
P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).
P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.
Полезные ссылки:

  • Подключение кнопки к МК
  • Как подключить нагрузку к МК
  • Учебник EAGLE
  • Материалы по ЛУТ

777LED.ru

Двойной дистанционный выключатель от любого дистанционного пульта (телевизора, ДВД, и т.д.)

Было нужно сделать чтобы люстра в зале включалась от пульта телевизора и также со своего выключателя.

В интернете нарыл схему только с одинарным выключателем.

В этой схеме база транзистора подключена к D11.

Итак будем делать двойной по той же схеме из .

, .

Выключатели переделываются в кнопки на схеме это S1,S2. При кратковременном нажатии можно включать выключать.

Кнопки на пульте программируются удержанием кнопки S1 или S2 примерно 5 сек до звукового сигнала после чего нужно нажать желаемую кнопку на пульте, и кнопка запишется в память. Также и вторая.

Нам потребуется:

Приемник инфракрасный (можно выдернуть из любого старого телевизора, ДВД и надо смотреть куда какая нога шла чтобы узнать где подходит питание, а где выход. У разных датчиков выводы могут иметь разное значение.)

Пищалку и транзистор даже не помню откуда выдернул.

Схему на симисторах я не стал собирать и поставил готовый .

Схема реле одного канала:

К D8 и D9 пришлось поставить резисторы 1-2кОм подключенные к +VCC, для предотвращени ложного срабатывания.

Блок питания взял от зарядки сотика померил выдавал 6В. Так же можно поставить блок питания как у датчика движения только балластный конденсатор поставить 2 мкФ.

Все это дело поставил в коробочку повешу на стене не далеко от коробки, там провода на выключатель, питание и к лампам.

Скейч к схемам и схемы . Там файл для прошивки Arduina mini-pro 328p. C одной лампочкой и двумя.

Беспроводный выключатель, что это такое и стоит ли его устанавливать

Из статьи вы узнаете для чего нужен беспроводной выключатель, область применения и разновидности, устройство и принцип работы, преимущества и недостатки, критерии выбора, как подключить своими руками, схемы.

Выключатели беспроводной сети в корне меняют представление об управлении осветительными устройствами, упрощают нашу жизнь и делают ее более комфортной.

Еще недавно такие технологии были недоступны из-за высокой цены и ограниченности производства.

На современном этапе идет тенденция к их удешевлению. Вот почему радиовыключатели и другие их аналоги все чаще воспринимаются с позиции альтернативы классическим выключателям.

Для чего нужен беспроводной выключатель?

Дистанционные системы, обеспечивающие управление теми или иными устройствами на расстоянии, получают все большее распространение. Беспроводный настенный выключатель не исключение.

Он создан для повышения комфорта, а для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями он и вовсе необходим.

С помощью такого устройства можно с легкостью управлять освещением в доме, изменять яркость, включать и отключать лампы.

Кроме того, благодаря особой конструкции, нет необходимости портить стены и проделывать большие отверстия для монтажа.

Сфера применения

Традиционные выключатели постепенно отходят в прошлое из-за неудобства применения, сложности подключения и установки, а также небольшому ресурсу. Беспроводные же аналоги обладают лучшими качествами.

Они отличаются стильным внешним видом и устанавливаются в течение нескольких минут.

Применение таких изделий актуально в следующих случаях:

  • При переносе старого выключателя, когда его установке мешают предметы мебели. Крепление нового устройства производится в любой точке комнаты — на стену, зеркало, шкаф или другой элемент комнаты.
  • Для устранения ошибок электриков. При монтаже проводки часто совершаются оплошности, которые влияют на комфорт проживания в квартире или доме. В таких случаях не обязательно делать штробу или планировать дорогостоящий ремонт — можно установить беспроводной выключатель (с пультом или без него).
  • При дефиците пространства. Классический вариант — выключатель проблематично установить на шкаф или другой предмет интерьера по причине сложности крепления. Беспроводные аналоги являются накладными, а их установка доступна даже новичкам. Кроме того, в процессе монтажа нет необходимости прокладывать кабель и ломать голову над его маскировкой. А радиовыключатель можно поставить в любом месте, будь это журнальный стол, барная стойка, тумбочка или другой предмет мебели.
  • В деревянных домах. Преимущество зданий, изготовленных с применением деревянных материалов, неоспоримо. Они отличаются долговечностью, способностью сохранять тепло, а также небольшой ценой. Но при монтаже проводки возникают проблемы, связанные с повышенными требованиями к безопасности. Оптимальный вариант — монтаж открытой проводки, но она портит внешний вид интерьера и подвержена механическим повреждениям (в том числе и со стороны грызунов). Сделать скрытую проводку в деревянном доме и вовсе проблема. Лучшим решением является монтаж беспроводных выключателей освещения, которые упрощают процесс монтажа скрытой проводки и позволяют сэкономить деньги.
  • Для управления освещением из нескольких мест. Бывают ситуации, когда включение света необходимо сделать из 2-3 частей помещения. Чтобы не тянуть провода к каждому выключателю, лучше использовать беспроводные устройства. С их помощью упрощается управление освещением и снижается время на монтажные работы. При желании можно поставить беспроводные выключатели с пультом ДУ.
  • При необходимости монтажа дополнительных выключателей. Бывает, что после завершения ремонтных работ выбранное расположение не устраивает и требуется установка дополнительного устройства для управления светом. Монтаж беспроводного выключателя решает проблему.
  • Для включения/отключения света на больших расстояниях. Как быть в ситуации, когда включение и отключение лампы необходимо произвести с другой комнаты или даже с улицы? Тянуть провод для монтажа дополнительного выключателя дорого и небезопасно, а возможности новой технологии позволяют избежать таких проблем. Особенность радиовыключателей заключается в большом диапазоне работы — до 350 м (в зависимости от модели). Управление может производиться с помощью простого пульта, который для удобства делается в виде брелока.
  • С целью сохранения дизайна помещения. Если монтаж выключателя в углубление невозможен, приходится ставить накладные типы изделий, которые портят внешний вид комнаты и выглядят не очень солидно. Решение проблемы — установка беспроводного устройства, которое отличается небольшой толщиной и отлично вписывается в интерьер.
  • В качестве альтернативы обычным устройствам. При очередном ремонте в квартире или доме хочется внести какие-то новшества в дизайн, сделать жизнь более комфортной. Одним из путей является монтаж беспроводного дистанционного выключателя. Такие изделия обойдутся дороже, но они просты в установке, имеют солидный вид и обеспечивают легкость управления освещением.

Разновидности

Беспроводные выключатели не отличаются многообразием, но определенный выбор все-таки имеется.

Они классифицируются по трем основным признакам:

  • По типу управления;
  • По возможности регулирования уровня освещенности;
  • По числу осветительных устройств, которыми они управляют.

С учетом упомянутой выше классификации, можно выделить следующие виды беспроводных выключателей:

  • С функцией задержки, обеспечивающей работу лампы в течение определенного времени. Эта опция позволяет, к примеру, дойти до кровати пока свет включен, после чего комната погружается в темноту.
  • С возможностью настройки нескольких каналов. В этом случае возможно одновременное включение нескольких изделий.
  • Сенсорные. Для включения/отключения освещения достаточно прикоснуться к панели.
  • Беспроводные (с возможностью управления по сети Wi-Fi) или на радиоуправлении.

Устройство и принцип работы основных элементов устройства

Беспроводный выключатель состоит из следующих элементов:

  • Приемник — специальное радиореле, которое управляется пультом ДУ, с помощью телефона, имеющего доступ к Wi-Fi, или напрямую от выключателя. После получения сигнала реле замыкает или размыкает контакты. Монтируется изделие как можно ближе к источнику света или внутри его (при наличии соответствующих размеров). Если речь идет о точечном светильнике, монтаж производится в распределительной коробке или в полости между основным потолком и натяжным полотном.
  • Передатчик (выключатель). В состав этого устройства входит небольшой генератор, который вырабатывает электричество после нажатия на кнопку ДУ, прикосновения к выключателю или отправки сигнала с телефона (при управлении по Wi-Fi). Электрический импульс преобразуется в радиосигнал, улавливаемый приемником. Передатчик может устанавливаться прямо в стену. В этом случае к нему не нужно подводить провода, ведь питание подается от встроенных элементов. Благодаря такой особенности, можно сэкономить время на монтаже и не вскрывать стены. Таким способом делается переходной выключатель, позволяющий управлять освещением с разных точек и не искать пульт ДУ.

Электрическая проводка необходима только для светильника и подвода питания к приемнику изделия. Как отмечалось выше, сигнал передается с помощью инфракрасного импульса или радиоволн.

Второй вариант управления более предпочтителен, ведь управление возможно на большом расстоянии и даже из другой комнаты.

Монтаж изделия производится по простой схеме, для реализации которой не нужно иметь глубоких знаний в сфере электротехники.

Старый выключатель можно оставить в качестве дополнительного источника включения/отключения при разряде батарейки в пульте управления.

Управление светом производится следующими способами:

  • Путем прикосновения к специальной сенсорной панели;
  • Нажатием на механическую кнопку;
  • Подачей сигнала с пульта ДУ или телефона.

При дистанционном управлении от ДУ сигнал подается на радиочастотах, что исключает наличие помех и повышает надежность работы устройства.

Стены, мебель и прочие элементы интерьера не будут мешать прохождению команды на включение или отключение источника света.

С помощью пульта ДУ можно управлять одновременно группой беспроводных выключателей (до 8 штук). Благодаря этому, можно не ходить по квартире или дому для отключения света где-то в туалете или ванной комнате.

Радиус действия пульта ДУ зависит от многих факторов — модели изделия, особенностей конструкции здания, применяемых материалов при изготовлении перегородок.

Чаще всего сигнал передается на расстояние от двадцати до двадцати пяти метров. Передатчик питается от батареек.

Недостаток пульта управления в том, что он постоянно теряется и управление освещением приходится осуществлять вручную.

Вот почему все большую популярность получают сенсорные беспроводные выключатели, которые реагируют на обычное прикосновение и применяются в системах «Умный дом».

Некоторые радиовыключатели способны не только включать и отключать лампу, но и регулировать уровень освещенности. В этом случае схема дополняется еще одним элементом — диммером.

Процесс регулирования производится с помощью беспроводного выключателя. Для изменения уровня освещенности необходимо нажать и удерживать палец на кнопке или клавише.

Преимущества и недостатки беспроводных выключателей

Несмотря на удобство применения, беспроводные выключатели нагрузки (в нашем случае освещения) имеют не только преимущества, но и недостатки. Но обо всем поподробнее.

Плюсы:

  • Легкость монтажа. Для установки и подключения не требуется долбить стены и прокладывать отдельную «ветвь» электрической проводки.
  • Возможность управления сразу несколькими источниками света с пульта ДУ или через смартфон.
  • Большой диапазон действия. Сигнал управления на открытом участке может достигать приемника на расстоянии до 30 метров. При этом стены или предметы мебели не являются препятствием.
  • Безопасность для взрослых и детей. Даже случайное повреждение конструкции не несет рисков для здоровья. Рабочий ток в беспроводных дистанционных выключателях минимален и не опасен для здоровья.

Минусы:

  • Стоимость таких изделий выше, чем классических «проводных» выключателей. Приверженцы экономии и консерваторы отдают предпочтение привычным изделиям.
  • Невозможность управления из-за разряда батарейки в пульте ДУ или невозможность управления по причине слабой Wi-Fi связи.

Особенности и принцип работы дистанционного выключателя света

Более подробно остановимся на беспроводной системе управления. Она включает в себя комплект оборудования, который применяется для управления уровнем освещенности в квартире или доме.

Для управления используется не стандартный выключатель, а специальный пульт ДУ или телефон (про это частично упоминалось выше).

Пульт управления (в зависимости от модели) может быть рассчитан на различное число каналов. Он может действовать на одно или целую группу светильников (до нескольких десятков).

В наиболее продвинутых системах включение производится с помощью датчика движения, подающего сигнал о необходимости включения света в случае приближения человека к контролируемой зоне.

Если правильно настроить датчик движения, он будет реагировать только на человека.

В основе дистанционного выключателя лежит радиопередатчик. Именно он передает сигнал о включении/отключении на осветительные устройства.

Дальность действия, как отмечалось выше, в большинстве устройств составляет до 30 метров. Но в продаже можно найти модели, способные передавать сигнал на расстояние до 300 метров.

Радиопередатчик получает сигнал с пульта ДУ, а далее передает его на источники света. Пульт ДУ, как правило, имеет два канала, но бывают и восьмиканальные модели.

Управление может осуществляться и с помощью выключателя, в который встроен передатчик.

В комплект с беспроводным дистанционным устройством часто включается радиолокатор. Он применяется для подключения пульта и розеток. С его помощью управление может производиться через мобильный телефон. Такие устройства получили название GSM-выключателей.

Управление может производиться одним из следующих способов:

  • По звонку;
  • Путем отправки SMS-сообщения.

Характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе

При покупке беспроводного дистанционного выключателя стоит обращать внимание на следующие параметры:

  • Тип лампочек, которым управляет устройство;
  • Материал, цвет и внешний вид корпуса;
  • Рабочее напряжение;
  • Число каналов;
  • Радиус действия;
  • Максимальная нагрузка;
  • Габариты;
  • Номинальный ток;
  • Комплектация.

Также стоит уделить внимание следующим критериям:

  • Рабочий диапазон частот;
  • Способ передачи сигнала;
  • Наличие кодировки;
  • Тип питания передатчика;
  • Расчетное время замены батареи;
  • Способ крепежа;
  • Рабочий диапазон температур;
  • Цена.

Что предлагает рынок?

Широкий ассортимент беспроводных дистанционных выключателей позволяет выбрать изделие с учетом цены, характеристик и внешнего вида.

Ниже рассмотрим лишь несколько моделей, которые предлагает рынок:

  • Fenon TM-75 — выключатель с дистанционным управлением, выполненный из пластика и рассчитанный на напряжение 220 В. К особенностям устройства стоит отнести наличие двух каналов, 30-метровый радиус действия, наличие пульта ДУ и функцию включения с задержкой. К каждому каналу можно подключить по группе осветительных приборов и управлять ими. Беспроводный выключатель Fenon TM-75 можно использовать с люстрами, точечными, светодиодными и трековыми светильниками, а также другими приборами, работающими от 220 Вольт.
  • Inted 220V — беспроводный радиовыключатель, предназначенный для крепления на стене. Он имеет одну клавишу и устанавливается в комплексе с приемным блоком. Рабочее напряжение изделия составляет 220 Вольт, а радиус действия 10-50 метров. Крепление беспроводного выключателя света производится с помощью саморезов или на двухсторонний скотч. Корпус выполнен из пластика.
  • INTED-1-CH — выключатель света с дистанционным управлением от ДУ. С помощью этой модели можно управлять источниками света дистанционно. Мощность ламп может составлять до 900 Вт, а рабочее напряжение изделия равно220 В. С помощью радиовыключателя можно управлять оборудованием, включать и отключать свет или сигнализацию. В основе изделия лежит приемник и передатчик. Последний имеет вид брелока, имеющего небольшой размер и передающего сигнал на расстояние до 100 м. Корпус изделия не имеет защиты от влаги, поэтому при монтаже на улице необходимо предусмотреть дополнительную защиту.
  • Беспроводный сенсорный выключатель с управлением через пульт ДУ. Изделие крепится на стене, отличается небольшими габаритами и выполнено из закаленного стекла и ПВХ. Рабочее напряжение составляет от 110 до 220В, а номинальная мощность — до 300 Вт. В комплектацию входит выключатель, пульт ДУ и болты для крепления аксессуара. Средний цикл жизни составляет 1000 нажатий.
  • Inted 220 В на 2 приемника — беспроводный выключатель освещения для крепления на стене. Управление производится с помощью двух клавиш. Корпус выполняется из пластика. Рабочее напряжение составляет 220 В. Количество независимых каналов — 2.
  • BAS-IP SH-74 — беспроводный радиовыключатель, имеющий два независимых канала. Управление производится с помощью мобильного телефона на операционной системе Андроид. Для работы необходимо установить приложение BAS. Модель SH-74 применяется для управления лампами накаливания, имеющими мощность до 500 Вт, а также лампочками дневного света (ограничение по мощности — 200 Вт).
  • Feron TM72 — беспроводный выключатель, управляющий освещением на расстоянии до 30 метров. Источники света объединяются на приемный блок, а включение и отключение производится с помощью пульта. В модели TM72 предусмотрено два канала, к каждому из которых можно подключить определенную группу устройств. Изделие имеет большой запас по мощности на один канал (до 1 кВт), что позволяет подключать различные типы источника света. Большим плюсом модели является наличие задержки, равной от 10 до 60 секунд.
  • Беспроводный 3-канальный выключатель на 220В Smartbuy предназначен для подключения источников света на три канала с ограничением по мощности до 280 Вт. Номинальное напряжение питания составляет 220 В. Управление производится от пульта ДУ, имеющего диапазон действия, равный 30 метрам.
  • Z-Wave CH-408 — радиовыключатель настенного типа, позволяющий программировать различные сценарии управления световыми приборами. При необходимости к нему можно подключить до восьми выключателей. Из дополнительных возможностей стоит выделить управление Z-Wave устройствами (до 80-ти) и удобство настройки вне зависимости от главного контроллера. Устройство питается от двух батареек, при разряде которых подается соответствующий сигнал. Обновление прошивки производится по сети Z-Wave. Максимальное расстояние до контроллера не должно превышать 75 метров. Класс защиты — IP-30.
  • Feron TM-76 — беспроводный выключатель освещения, который управляется дистанционно с помощью радиосигнала. Приемник соединяется с источниками света, а пульт ДУ управляет приемным блоком на расстоянии до 30 метров. Модель Feron TM-76 имеет три независимых канала, к каждому из которых можно подключить свою группу осветительных приборов. Управление в этом случае будет производиться раздельно, с помощью пульта. Максимальный запас мощности составляет до 1 кВт, что позволяет подключать лампы различных типов (в том числе и накаливания). Рабочее напряжение составляет 220 В.

Как подключить беспроводный дистанционный выключатель своими руками

Рассмотрим порядок подключения беспроводного выключателя на примере Zamel RZB-04.

В комплект поставки модели входят следующие элементы:

  • 2-канальный радиоприемник небольших размеров (тип ROP-02);
  • 2-канальный 4-х режимный радиовыключатель (тип RNK-04);
  • Крепление для установки изделия (дюбели с саморезами, а также вспененный двухсторонний скотч).

Приемник может работать в пяти разных режимах:

  • Включение. При включении клавиши происходит зажигание одного или нескольких светильников. Настроить включение можно на любое из положений клавиш.
  • Отключение. Принцип аналогичен тому, что рассмотрен выше. Разница в том, что при нажатии на клавишу происходит выключение света.
  • Моностабильный. В этом режиме свет будет гореть только в период нажатия кнопки. После его отпускания происходит отключение лампы.
  • Бистабильный. В этом случае каждое нажатие приводит к изменению состояния — включение и отключение происходит циклически.
  • Временный. Здесь после нажатия на клавишу свет будет гореть определенное время. Эта опция полезна при установке беспроводного выключателя в подъезде, спальне или длинном коридоре. При входе можно зажечь свет, пройти определенное расстояние (дойти до кровати), после чего свет отключится.

Чтобы правильно подключить приемник, внимательно изучите схему. Для начала подайте напряжение (подключить фазу и ноль). К выключателю прокладывается только фазный провод, без нуля, поэтому его монтаж производится в месте установки светильника (люстры).

При наличии монолитного потолка, в который невозможно установить приемник, скройте изделие в подрозетнике. В иных случаях контроллер устанавливается в основании люстры, что считается наиболее удобным вариантом.

Для получения фазы, которая будет идти безразрывно и постоянно подавать напряжение на приемное устройство, требуется включить выключатель или соединить провода напрямую.

Второму варианту и отдается предпочтение. Перед выполнением этой работы рекомендуется отключить подачу электрической энергии с помощью автомата и проверить отсутствие напряжения.

Далее демонтируйте старый выключатель, к которому подключается один фазный и два нулевых провода, которые идут от клавиш к люстре.

Теперь необходимо сделать безразрывную фазу, для чего фаза соединяется с одним из проводов, направляющихся к люстре. Для обеспечения максимальной надежности используйте клеммники ВАГО.

При выполнении работ под рукой должна быть схема подключения дистанционного выключателя.

По ней видно, как подключить устройство:

  • К контакту «L» необходимо подвести фазный провод. При этом проводить его через выключатель не нужно — изделие работает в постоянном режиме.
  • К клемме «N» подключите нулевой проводник, который берется из распределительной коробки.
  • К контакту «OUT1» подсоединяется фаза, которая идет на группу или один светильник. Здесь потребуется 0-ой проводник, который можно взять с распредкоробки или приемника (клемма N).
  • К «OUT2» подключите фаза, которая идет ко второй группе или одному светильнику. Как и в прошлом случае, ноль берется из распредкоробки или с клеммника N приемника.
  • К «INT1» подведите импульсный выключатель. Особенность в том, что при нажатии он отправляет только кратковременный сигнал. После срабатывания меняется режим работы 1-й группы светильников. Благодаря этой особенности, приемником ROP-02 можно управлять с применением пульта или стационарного импульсного выключателя.
  • К «INT2» требуется подключить импульсный выключатель (один или группу). После нажатия на него будет меняться режим работы 2-й группы. Принцип здесь такой же, как описан выше.

Теперь необходимо объединить дистанционный выключатель света вместе с приемным устройством, связать их друг с другом и определиться с режимом работы. Для этого требуется сначала подать электричество.

Теперь выберите подходящий режим работы выключателя. Чаще всего подходит стандартный вариант — при переводе выключателя вверх происходит включения, а вниз — отключение.

Для программирования такого режима сделайте следующее:

  • Берите отвертку и с ее помощью жмите на кнопку PROG устройства ROP-2. Держите ее до момента, пока не загорится красный светодиод. После этого отпустите кнопку.
  • Кратковременно жмите на верхнюю часть клавиши беспроводного дистанционного включателя. Должен загореться красный светодиод.
  • Жмите на нижнюю часть выключателя (на одну из клавиш) и дождитесь зажигания светодиода.

Перепрограммирование второй кнопки производится по аналогичному принципу. Разница в том, что все манипуляции будут производиться со второй (незапрограммированной) клавишей.

Как только работа завершена, приступайте к монтажу изделия на стену. Для этого в комплекте предусмотрен скотч с двусторонним липким основанием, а также дюбели с саморезами.

Самый простой путь — применение двустороннего скотча, ведь для этого не требуется никакого инструмента. Кроме того, при необходимости можно изменить положение выключателя.

Для удобства пользования двухсторонний скотч поделен на четыре небольших квадрата, которые приклеиваются по периметру изделия, предварительно необходимо снять защитный слой. Остается поставить выключатель в выбранном месте по уровню.

Монтаж беспроводного дистанционного выключателя завершен, и можно ставить контрольную лампу, после чего проверять работоспособность системы.

Для этого переключите клавишу вверх — свет должен загореться, а вниз — погаснуть. При срабатывании выключателя зажигается индикатор.

Беспроводные дистанционные выключатели еще недавно относились к разряду новых и недоступных технологий. С ростом производства и конкуренции снижается цена, что делает покупку доступной каждому человеку.

Главное — внимательно подойти к выбору изделия, разобраться с основными параметрами и отдавать предпочтение моделям проверенных производителей.

RR-701TM. Тревожная радиокнопка малогабаритная, до 400м в условиях прямой видимости, 12В

Тревожная радиокнопка «RR-701TM» входит в состав радиоканальной системы тревожной сигнализации «REEF RING-701» и представляет собой миниатюрный носимый радиопередатчик, предназначенный для беспроводной передачи тревожных сигналов при нападении на граждан, на охраняемые объекты и т.п.
Можно использовать радиокнопку для вызова медицинского персонала, вызова машины и т.п.
Дальность действия радиокнопки в условиях прямой видимости между передатчиком и приемником и при отсутствии помех составляет около 400 м. Меньшая, чем у «RR-701T», дальность обусловлена менее эффективной антенной. Реальная дальность передачи зависит от наличия препятствий распространению радиоволн, типа антенны приемника, интенсивности радиопомех, напряжения питания батареи и т.п.
Высокие параметры при сравнительно низкой стоимости обеспечиваются современным радиоканалом на частоту 433,92 МГц с частотной модуляцией и кварцевой стабилизацией частоты. Срок службы литиевой батареи в данном устройстве составляет 2-3 года и фактически ограничен временем саморазряда. Контроль напряжения батареи радиокнопки отсутствует. Рекомендуется регулярно передавать контрольный сигнал от каждой радиокнопки для проверки работоспособности кнопки и системы в целом и заменять батарею питания раз в год.
Каждая радиокнопка имеет уникальный серийный номер (24 бита, 16 миллионов комбинаций), который передается в составе радиосигнала. Перед использованием радиокнопки необходимо записать ее номер в память приемника системы. Данная процедура («обучение») производится по эфиру без дополнительного оборудования. Отметим, что радиокнопка может быть прописана в память нескольких приемников, размещенных в разных местах. Возможна работа со стационарными и карманными приемниками. Прием сигналов от «необученных» кнопок практически исключен.

Технические характеристики RR-701TM

Рабочий диапазон температур — 20…+40 С
Рабочая частота 433,92 МГц
Тип модуляции ЧМ
Источник питания литиевая батарея напряжением 3 В типоразмера 2430
Габаритные размеры 55х32х16 мм
Масса 30 г (с батареей)

Радио кнопка своими руками


Сегодня я расскажу вам как сделать радио-кнопку своими руками. Дальность не проверял, но по всей квартире ловит уверенно.
С помощью ее, можно управлять различными нагрузками. Я в моем случае выбрал для эксперимента настольную лампу.
Для работы нам понадобится:
1) Паяльник
2) Светильник
3) немного радио-деталей
4) RF-модули
Для передачи сигнала радио кнопки, используются дешевые и распространенные RF-модули: приемник и передатчик, фото снизу

За основу я взял вот эту схему:
ПЕРЕДАТЧИК

ПРИЕМНИК

Радио кнопка построена на распространенных микроконтроллерах PIC12F675 или (629).

Для работы кнопки, эти микроконтроллеры нужно будет прошить. Файлы прошивки выложены в конце статьи.
Схемы передатчика и приемника были немного доработаны.Так как эти схемы предусмотрены для управления 4-мя командами. Но я в качестве пробной версии, я использовал только одну команду. Остальные просто не подключал.
Передатчик.

Приемник.

Далее по схеме делаем платы. К сожалению файлы плат не сохранились, так что выложить нет возможности.


Что бы вы не мучились, как подключать RF-модули, вот их распиновка.
ПЕРЕДАТЧИК.

ПРИЕМНИК.
Нашел в интернете такое реле , именно оно будет включать и выключать светильник.
При подключении реле будьте очень аккуратными и внимательными, прозвоните реле перед подключением или спросите у тех кто знает . Например на моем реле, с одной стороны 3 вывода, а с другой 2. Так вот там где 3 вывода, сигнал с передатчика подается на 2 крайних, а на средний и 2 с другой стороны подключается нагрузка .
Далее припаиваем все на свои места.
Дальше я взял светильник.
В проводе сделал два вывода. Именно эти выводы будут подключатся к реле.Только подключайте все перед тем как включать светильник в розетку.
Теперь о работе самого устройства. Как вы увидели на последней фотографии, да и на самой схеме приемника, есть тумблер К1. Его роль в том что когда он выключен, при нажатии на кнопку на передатчике, то реле на приемнике включит нашу лампу. А как только вы кнопку отпустите, реле тоже сразу выключит светильник. Теперь если включить тумблер на приемнике, он переходит в режим удержания команды. ТО есть, если вы нажмете на кнопку и отпустите ее, реле сработает и светильник будет гореть все время пока вы снова не нажмете на кнопку.
На схеме видно что осталось еще три свободных вывода, к которым вы можете подключить еще различные нагрузки.
Ниже: файлы прошивки ( ТХ-передатчик, RX-приемник) , а так же видео работы устройства
ПРОШИВКА Knopka_proshivka.rar (скачиваний: 887)
ВИДЕО РАБОТЫ

RF модули можно купить здесь: Передатчик и приемник — от 35 до 45 руб.
Автор схемы и прошивки 4uvak Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Тревожная радиокнопка Риф Стринг RS-201TK01 совместима с Сигналом-10

Тревожная радиокнопка является неотъемлемой частью системы безопасности. Главное назначение кнопки заключается в возможности скрытно и быстро передать сигнал тревоги на пост охраны.
Наибольшее распространение получили радиоканальные кнопки, которые обладают неоспоримым преимуществом по сравнению с проводными в быстроте развертывания и отсутствии монтажа.
Радиокнопка большого радиуса действия (до 3—7 км в условиях городской застройки) RS-201TK предназначена для передачи тревоги при нападении на граждан, охраняемые объекты, для вызова медицинского персонала и в других экстренных ситуациях. Натурные испытания в 22-этажном монолитном здании показали, что кнопка работает в любой точке здания, в том числе из подвала, из металлической кабины лифта, с чердака. С кнопкой RS-201TK также проводились испытания на станции метро — приём был уверенным при самой сложной помеховой обстановке. Сигнал от радиокнопки был получен даже на соседних станциях, а при неглубоком залегании станции метрополитена сигнал выходил на поверхность земли.
Для приёма сигнала тревоги от радиокнопки можно использовать восьмиканальный приёмник RS-201R («Альтоника»), к которому можно подключить до восьми радиоканальных тревожных кнопок. К приёмнику можно подключить внешний модуль расширения с отдельными реле или выходами «открытый коллектор» на каждый передатчик. Например, можно использовать модуль расширения RR-701X-OK («Альтоника»), который имеет 10 выходов типа «открытый коллектор».
Прибор «Сигнал-10» не позволяет объединять ни минусовые, ни плюсовые клеммы. Поэтому для подключения выходов «открытый коллектор» модуля расширения RR-701X-OK к шлейфам сигнализации прибора «Сигнал-10» используется следующая схема:
«Минус» расширителя подключается к «минусу» прибора «Сигнал-10», а выходы типа «открытый коллектор» подключаются каждый к своему шлейфу через оконечный резистор 4,7 кОм. В качестве типа шлейфа сигнализации для «Сигнала-10» выбирается «тревожный». Общая схема взаимодействия использовавшегося оборудования выглядит следующим образом:
При нажатии на тревожную радиокнопку соответствующий шлейф сигнализации прибора «Сигнал-10» переходит в состояние «Тревога проникновения».

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх