Электрификация

Справочник домашнего мастера

Проигрыватель электроника эп 017

Доработка проигрывателя грампластинок Электроника ЭФ-017 стерео


Грампластинки, кроме некоего ностальгического шарма, еще и очень хорошо звучат. Конечно, речь идет о проигрывателях достаточно высокого класса, позволяющих в полной мере реализовать потенциал механической записи. Механическая запись звука не предполагает преобразования исходного аналогового сигнала в цифровой код, что подразумевает его упрощение. Понятно, что при этом, часть информации просто теряется. Утерянное, очень способствует естественному звучанию воспроизводимой фонограммы и рождает у слушателя некий эмоциональный отклик. Разумеется, речь идет о более-менее «живом» исполнении и инструментах.
Но приходится повозиться. Проигрыватель винила приличного класса — весьма сложное изделие с точной а значит дорогой механикой, звукосниматель считывает микровибрации иглы скользящей по звуковой канавке и тут могут играть значительную роль разного рода паразитные вибрации и резонансы, а вывести их не просто. Да и обращение с проигрывателем и грампластинками подразумевает изрядную аккуратность, осторожность и накладывает некоторые ограничения. Например, нельзя прослушивать грампластинку еще раз немедленно — снижается ее ресурс. А извечная морока пыль? Э-э-э, да чего там.
Ниже, пример доработки в этом смысле, отечественного проигрывателя высшей группы сложности «Электроника ЭФ-17 стерео». Без гранитных или стеклянных плит и прочего фанатизма, из тех материалов, что оказались под рукой, используя штатный корпус.
Сам проигрыватель весьма неплох — прямой привод, автостоп с микролифтом, кнопочное управление тонармом, чтоб его на дорожку не дрожащими руками ставить. Литой дюралевый «поддон» корпуса, мягкие пружины виброразвязки в ножках. Усилитель-корректор отсутствует, в смысле — конструкцией не предусмотрен.
Проигрыватель достался в несколько нерабочем состоянии, к счастью, после несложного ремонта, все заработало. Пришлось заменить несколько высохших электролитических конденсаторов и перегоревший светодиод стробоскопа.
Что понадобилось для работы.
Инструменты, оборудование.
Набор инструмента для радиомонтажа, мультиметр. Паяльник небольшой мощности с принадлежностями. Электрическая дрель, сверла. Пригодилась ручная фрезерная машинка. Строительный или специальный фен для работы с термотрубками, несколько струбцин. Выдавливалка для герметика, «пистолет» для монтажной пены. Острый нож. Приспособление для установки «вытяжных» заклепок.
Материалы.
Акриловый и нейтральный силиконовый герметик, малярный скотч, термотрубки. Монтажная пена. Провод в экране, возможно более тонкий. Пара акустических разъемов. Припой, флюс для пайки. Растворитель (спирто-бензиновая смесь). Эпоксидный клей, вытяжные заклепки. Кусочек алюминиевого уголка.

Вскрытие показало весьма приличный конструктив — аккуратный монтаж и жгуты, все под лаком. После оживления, проигрыватель незамедлительно опробован в деле, через, как раз, подоспевший, смонтированный, «на живую нитку» винил-корректор. Алюминиевая «гирька» на оси, прижимающая пластинку, призвана также, уменьшить толику нежелательных резонансов, хотя, особенной разницы не заметил.


Ну что сказать — в целом, недурно, недурно. Тут же, чтобы два раза не вставать, решено было несколько доработать конструкцию — задемпфировать корпус, где это возможно, исключить из сигнальной цепи контакты реле (размыкающие цепь при остановке пластинки, должно быть, для уменьшения фона в паузах). Заодно, заменить выходной разъем DIN5 на RCA гнезда. Ну и по мелочи — сетевой шнур, колодка предохранителя, клемма заземления.
Принято волевое решение — использовать штатный корпус проигрывателя, по возможности, задемпфировав его. Верхняя пластиковая дека, была изнутри отделана слоем монтажной пены. Применялся баллон без дозирующего «пистолета» — получился слой около 20мм. Ровные края панели, были на всякий случай оклеены бумажным малярным скотчем, но в целом, мера оказалась излишней — при некоторой аккуратности, ничего не попало, куда не нужно.

Нижняя, дюралевая часть корпуса, куда как основательнее — литая, довольно массивная. На ней, собственно говоря, и крепятся все узлы и платы проигрывателя. После демонтажа элементов проигрывателя (остался только мотор, снимать его показалось сложным и излишним), нижняя часть была доработана. Удалена колодка сетевого разъема со встроенным предохранителем, узел заменен на мощный неотъемный шнур с вилкой и отдельную колодку для предохранителя на корпусе. Также, была добавлена клемма заземления. После разметки, небольшие отверстия были просверлены, отверстие для колодки предохранителя, было затем отфрезеровано для увеличения диаметра. Перед этим — корпус был закреплен двумя струбцинами в вертикальном положении, двигатель защищен от возможного попадания металлических опилок.

После сверления, «поддон» тщательно обезжирен ацетоном и обмазан слоем герметика. В целом, акрилового — он показался более подходящим, да и стоит дешевле, но когда закончился, домазывал силиконовым, нейтральным понятно — кислотный применять не стоит, он «ест» алюминий.
Перед обмазыванием, спиртовым фломастером, после примерки элементов, узлов, был очерчен «ареал» куда могло бы поместиться мое демпфирование. Мазал потолще, но так, чтоб встали на место платы и остальные элементы. Почаще примерял, аккуратненько, чтоб не изгвоздать в герметике. Установку элементов проигрывателя, лучше делать до полного отверждения герметика. Акриловый, через некоторое время покрывается этакой сухой, совершенно не пачкающейся корочкой, внутри же остается не застывшим. В случае излишков герметика, в каком либо месте, устанавливаемый узел выдавит лишнее в свободное место, организовав себе, этакое ортопедическое посадочное место, даже не запачкавшись.

После сборки основной части проигрывателя, подгоняем верхнюю панель, удаляя лишнюю отвердевшую пену. Дело муторное, но не куда не деться. Острым ножом, ежесекундно примеряя к месту «службы», срезаем лишние слои, вырезаем места для элементов. Стоит помнить, что демпфирование, тем лучше, чем толще слой пористого материала — не следует срезать лишнее. После окончательной подрезки и установки элементов на верхнюю панель, восстанавливаем и проверяем все подключения, проверяем работоспособность проигрывателя в целом. После, собираем корпус.


На фото видно, что слои демпфирования нижней и верхней панели корпуса в сборе, практически смыкаются. Здесь, можно оценить степень демпфирования — послушать звук от постукивания по корпусу проигрывателя, ну, скажем, ручкой небольшой отвертки. Звук выходит совершенно глухой, мгновенно затухающий, без всякого «звона». И вообще, проигрыватель, стал по ощущениям, напоминать, этакий, монолитный кирпич.

Доработка узла тонарма. Ну-с, приступим, с молитовкой. Ответственный узел, с тонкой механикой. Микролифт, антискатывание и автостоп не трогал. Сам тонарм, должен быть максимально легким и жестким, не должен иметь резонансов на рабочих частотах и «звенеть». Трубку заполнил монтажной пеной, обернув предварительно бумажным скотчем, чтобы потом не откорябывать с внешней поверхности застывшую пену. Держателю звукоснимателя тоже немного попало. После полного отверждения пены, излишки ее были обрезаны острым ножом, узел собран. Проводка внутри трубки тонарма, была заменена, на внешнюю. Для нее пригодились несколько кусочков тончайших, серебрёных проводов в экране попарно, то, что нужно. От какого-то датчика. Проводка была закреплена поверх трубки тонарма тоненькими кусочками термотрубки, кончики экранов разделаны и запаяны.
Чтобы провода не вести внутрь корпуса, туда, где будет удобно установить выходные сигнальные разъемы, последние установлены на верхней панели самого узла тонарма. Открытым, так сказать, способом — на кусочке алюминиевого уголка. Уголок приделан к панели вытяжными заклепками.
Сигнальный провод от головки звукоснимателя, с палки тонарма выходит уже без экрана, для меньшей жесткости, и перед разъемами, сформован в этакую, петлю Мебиуса, для уменьшения препятствия повороту тонарма. Петля получилась довольно мягкая, висит в воздухе, ничего не касаясь в любом положении тонарма. Обратите внимание — провода после припаивания к выводам разъема, закреплены за изоляцию, капельками эпоксидного клея, чтобы убрать механическую нагрузку с мест пайки, иначе, провода быстро отломятся около мест паек — они там хрупкие, во время пайки, по сплетенным жилам капиллярными силами засасывается припой и делает эти места жесткими, а наши провода, еще и перемещаются. Примененное подключение, исключило штатное реле, коммутирующее сигнал на выходе. Практика показала, что никакого увеличения фона не наблюдается. Видимо, сказывается его общий, низкий уровень.
На этом же фото, видна еще одна этакая «модернизация» — примененная головка звукоснимателя несколько тяжелее штатной, поэтому противовес не справлялся, пришлось его утяжелить двумя просверленными пятирублевыми монетками, вклеенными, на нейтральный силиконовый герметик — при необходимости можно будет их убрать.
В прозрачной, съемной крышке проигрывателя, было прорезано окошечко для выпуска сигнального кабеля в закрытом состоянии.
Помнится, всю ночь самые интересные пластинки слушал. Не оторваться.
На этом заканчивается описание домашней «системы». В целом, результатом доволен. Звучание грампластинок сильно варьируется, от, «почти такого же, как на компакт-диске», до «закрываешь глаза и Кинчев рядом поет». Действительно, среди собранных пластинок нашлось несколько необыкновенных экземпляров, музыка с которых воспроизводится чрезвычайно натурально.

Описание и схема принципиальная проигрывателя.

Электропроигрыватель «Электроника ЭП-017С» высшего класса 1990 года выпуска. Один из высококачественных электропроигрывателей производства СССР. Корпус проигрывателя цвета металлик, выполнен из алюминиевого сплава. Верхняя крышка также алюминиевая, с расположенными на ней органами управления. Вес проигрывателя небольшой, около 6 кг. Диск проигрывателя алюминиевый, небольшого веса, на внутренней стороне расположен цилиндр в виде магнита. На поверхности диска наклеен резиновый круг для установки пластинок.

Привод проигрывателя без пассиков, ремней, полностью электронного управления. Двигатель не имеет никаких щеток, бесконтактный. Кроме подшипника ведущего вала в проигрывателе нет никаких трущихся частей. Поэтому нужно смазать маслом этот подшипник и вся профилактика механической части на этом завершается.

Тонарм имеет электромагнитный привод демпфирования. Сам тонарм легкий, компактный. На пластинку оказывает небольшое давление. Проигрыватель работает бесшумно. Двигатель с прямым приводом, тихоходный, т.к. в нам нет движущихся частей.

Какие улучшения и профилактику можно применить для данного проигрывателя?

1. Смазать ЦИАТИМ-201 или другой более жидкой смазкой ведущий вал двигателя.

2. Замена звукоснимателя на импорт — Ortofon.

Звукосниматель Ortofon. Ortofon — Мировой лидер из Дании, с почти 90-летней историей. В данном проигрывателе была установлена головка звукоснимателя ГЗМ-055. Игла была в изношенном состоянии.

При замене на головку Ortofon могут возникнуть трудности с заземлением одного канала. У вас будет работать один канал. Другой — молчать. Причина — Один из проводников, предназначенных для заземления контактирует через корпус головки ГЗМ-055. Один из выводов ГЗМ-055 соединен с корпусом головки и с одним из выводов. Таким образом подводящие провода на «землю» замыкаются. В головке Ортофон, все выводы независимы от корпуса. Корпус из пластика на верхней стороне металлическая пластина не связана ни с одним из выводов. Расположение катушек в головке по диагонали. Для того, чтобы один из проводников получил «землю», нужно снять заднюю крышку механизма тонарма, где у нас распайка выводов с тонарма и замкнуть коротким проводником выводы «земли» идущие от головки. После этого оба проводника заземлены.

После замены головки на Ортофон, звук заметно улучшился, также улучшилось чтение даже стареньких пластинок, которые в некоторых местах «заедали» на одном месте. Звук на слух лучше, чем с проигрывателя компакт-дисков Technics.

После замены на головку Ортофон, может потребоваться регулировка автоматического микролифта по высоте, т.к. головка стоит под углом, она может цепляться иглой за пластинку при нажатии кнопок возврата тонарма.

3. Установка выходных разъемов прямо со звукоснимателя, минуя встроенный усилитель-корректор.

В данной модели проигрывателя имеется встроенный усилитель-корректор на микросхеме К157УД3 — Это малошумящий операционный усилитель. Если кто-то решил использовать другой более качественный усилитель-корректор, необходимо сделать выход прямо с головки звукоснимателя.

Для профилактики встроенного усилителя — корректора, замените все электролитические конденсаторы на новые. Микросхему К157УД3 можно заменить на более лучшую — КР1434УД1Б. После замены конденсаторов, перед тем как поставить плату корректора обратно, изолируйте одно из креплений под винт картонной шайбой. Проводник на печатной плате расположен близко к отверстию винта крепления платы и может соприкоснуться с корпусом. При этом один канал исчезнет вообще.

Аудио-форум Алекса

В начале повествования следует поблагодарить Андрея (agisis) за оперативное решение проблемы с силиконовым демпферным маслом.
Инструменты: набор шестигранников-«пап» от 1 до 3 мм, желательно с шагом полмиллиметра. Отвёртка обыкновенная крестовая N1 и N2. В принципе, второго номера должно хватить, но на всякий случай… Пинцет.
Для начала следует выполнить тривиальные вещи:
1) Снять крышку — просто вынуть шарниры из пазов, которые отмечены синим цветом.
2) Снять диск.
3) Снять шелл с головкой звукоснимателя.
4) Вкрутить транспортировочные винты. Они помечены на картинке красным цветом. Зелёным цветом помечены ограничительные винты, не дающие субшасси подняться вверх нафик, и улететь с фатальными последствиями. Транспортировочные винты по идее входят в поставку, но часто теряются. Вместо них можно использовать любые винты M4 достаточной длины (50 мм должно хватить). Транспортировочные винты вкручивают до упора, они поднимают субшасси, пока оно не упрётся в ограничительные винты снизу и не зафиксируется.
Теперь проигрыватель выглядит так:

Следующим шагом будет снятие тонарма. Для этого сначала нужно открутить три винта с шестигранником на 3, если я правильно помню. На картинке помечены зеленым цветом. Винт с прямым шлицем (красная стрелка) откручивать нельзя, он удерживает детали механизма тонарма.

После того, как три винта откручены, тонарм аккуратно поднимаем и поворачиваем. Видно, что к нему идут два шлейфа. Один экранированный — к звукоснимателю, второй — к механизму тонарма.

На следующей картинке они видны лучше.

Отсоединяем шлейфы (осторожно), и откладываем тонарм на операционный стол, на какой-нибудь мягкий материал. Я взял махровое полотенце и сложил его вчетверо. Очень удобная постелька для тонарма получилась. После того, как тонарм снят, проигрыватель выглядит так:

Проигрыватель ставим на старое место, он нам для дальнейших операций не понадобится. На следующей картинке показываются некоторые детали, которые необходимо знать. Демпфер подъемника тонарма обведён голубым цветом и представляет собой цилиндр со штоком. В штоке выточены три паза, которые (в сборе) заполнены силиконовым маслом большой вязкости. Со временем это масло вытекает, и тонарм опускается слишком быстро. Вот это-то нам и нужно отремонтировать.

Заметьте также 2 винта, отмеченных зелеными стрелками. Винт 1 — шестигранник, если не ошибаюсь, на 1.5мм, он удерживает цилиндр сверху. Винт 2 — крест N2 (отвёртка N1 будет мелковата), удерживает вилку, которая, в свою очередь, удерживает цилиндр демпфера снизу, а также ось тонарма. Чтобы снять цилиндр, этот винт следует открутить, но чтобы сам тонарм не выскочил, вилкой нужно сразу закрепить тонарм и прикрутить ее винтом обратно.
Если присмотреться, между пружиной возврата (в полупрозрачном кембрике) и пружиной демпфера можно заметить опорный подшипник качения оси тонарма, а сразу же справа от него — второй конец вилки, удерживающий ось тонарма.
Но прежде чем откручивать винты с предыдущей картинки, следует снять площадку подъемника. Для этого весь тонарм переворачивают в исходную позицию, отводят саму «руку» по часовой стрелке до упора, чтобы получить доступ к винту (зелёная стрелка). Это тоже шестигранник, и того же калибра, что и винт 1 с предыдущей картинки. Итак, откручиваем этот винт, и снимаем площадку.

Затем откручиваем винт 1 с предыдущей картинки, потом винт 2, убираем вилку, освобождая подъемник снизу, и аккуратно выталкиваем цилиндр «наверх». После чего закрепляем ось тонарма вилкой, а её — винтом 2. Возможно, подъёмник «прикипел» к тонарму, так что придётся приложить некоторое усилие, чтобы достать его, но усилие должно быть соразмерным. Точная механика всё же.
После того, как достали подъёмник, сам тонарм можно тоже отложить до сборки, предварительно очистив его механизм от остатков вытекшего масла.
Для заполнения подъемника маслом нужно достать шток из цилиндра. Для этого шток следует потянуть «вниз». Как уже говорилось, на штоке есть три паза. Каким-либо шпателем, желательно достаточно узким, достаём масло из ёмкости и переносим его в пазы штока. Добиваемся того, чтобы масло заполняло объем пазов практически полностью, но оставалось внутри пазов. Иначе, если масла мало, демпфирование может оказаться недостаточным, а если масла слишком много, то оно просто снимется краями цилиндра и останется внутри, а со временем стечёт на механизм.
К сожалению, дальнейший процесс остался неснятым, поскольку было уже поздно и темно. Но, поскольку вязкость 500000 оказалась слишком большой — тонарм опускается 10 секунд, а поднимается из звуковой дорожки за 5, — вышеописанную процедуру придётся повторить. Тогда и сниму. Расход масла — гораздо меньше миллилитра. Может быть, 0.1 мл, а то и меньше.
Теперь пару картинок для общей информации.
Работа механизма лифта:

Когда нужно опустить тонарм, на соленоид подаётся питание. Якорь соленоида идет в направление стрелки 1 и поворачивает ось толкателя в направлении 2. Собственно толкатель поворачивается по стрелке 3, освобождая шток подъёмника. Пружина подъёмника разжимается, двигая шток по стрелке 4. Тонарм опускается. Когда нужно поднять тонарм, соленоид отключается и пружина возврата тянет ось толкателя в противоположном направлении (5), и толкатель давит на шток подъёмника снизу. Тонарм поднимается.
Ну и фича PF-1000 и PF-800. Две трубки — это не просто оригинальный дизайн, это еще и способ уменьшить перекрёстные наводки между каналами. Сигнал каждого канала идёт по своей трубке. На следующей картинке это как раз и видно.
Сборка, само собой, производится в обратном порядке.

второе рождение Электроники 004

Второе рождение Электроники 004
Написать данную статью меня побудило наличие достаточно большого количества данных аппаратов у населения ,которое не хочет расставаться с катушечником по многим причинам.
Одна из причин это ностальгия по своему бурному прошлому , но есть и еще одна незначительная на первый взгляд причина – это звучание катушки по сравнению с компакт-диском .
Есть еще одна достаточно редкая причина – это большая фонотека на катушках , но об этом потом.
Итак попало ко мне два совершенно замечательных магнитофона : один это «Олимп-005» ,
второй – Электроника 004 , да еще и со схемами в придачу.
Немного поизучав схемотехнику выяснилось , что Олимп 005 , это не «рожденный в СССР» ,
а скорее «мёртворожденный» .
Глядя на схемотехнику «Олимпа» , я просто диву давался ширине технической глупости , которая в нем представлена, а именно – при наличии в стране огромного количества металлургических комбинатов изолировать звуковые платы от цифровых металлической перегородкой никому не пришло в голову .
В питании применили общий стабилизатор , как для цифры , так и для звука , но и это не все – для операционников 157 серии , у которых номинал питания 15 вольт , питание подали почему то 13 вольт.
На входе поставили небезызвестный операционник по аппаратам 2и3групп сложности УЛ ,
и все это на моноплатах , вообщем отстой полный ! сделать конфетку можно , но достаточно большими усилиями.
В то же время схемотехника и просто конструктивные решения примененные в Электронике 004 просто радовали своим качеством и удобством , а это :
1. в управлении минимум микросхем
2. индикатор хоть и уродливый – зато не фонит , как в Олимпе.
3. все блочно модульное – тоесть хочешь ковыряться в каком либо блоке – выдергивай и копайся , надоело просто вставил , и все.Удобно!
Вдоволь налюбовавшись, я решил , что переделывать буду Электронику 004 , причем задался целью переделки свести к минимуму финансовых затрат.
В итоге получилось весьма замечательное звучание , которое меня устраивает даже больнее чем Акай 646 , как по звуку так и по обращению с пленкой – Электроника с пленкой обращается нежно , а у Акая с этим делом погрубее будет .
Итак , все у кого есть данный аппарат , есть желание улучшить его звук минимум вдвое – берите в руки его схему и читайте заглядывая в нее, все обозначения я буду приводить по оригинальной схеме.
Перво-наперво это механика , тут ничего сложного , просто почистить и смазать , но не просто смазать а хорошим маслом .
На сегодняшний день лучшее масло моторов – это автомобильное масло , которое максимально защищает автомобиль при холодном пуске ( кажется торговое название МАГНЕТИК).
После того как все вычищено и смазано – регулировка головок.
Здесь все просто , если есть лента ЧВН , если нет то сойдет запись на заведомо отстроенном магнитофоне.
Теперь о самом главном – о звуке .
Самое дорогое – это поменять все электролиты на буржуйские , причем если кондер стоит по питанию – смело ставьте на вдвое-трое большую емкость , если звук -на удвоенное рабочее напряжение , чем больше рабочее напряжение – тем меньше утечка.
Далее по порядку :
— усилитель воспроизведения .
если есть деньги –меняйте родной к553уд2 на LM301A – выигрыш почувствуете сразу- тем более что он полный аналог нашей микросхеме , вот только по шумам , входному сопротивлению и скорости нарастания во много раз лучше.
Далее вместо катушки фильтра-пробки устанавливаем перемычку.
Конденсатор с21 меняем на 100-150 пф. С22,С23 и С24 просто выпаиваем и выкидываем.
После этого вы начинаете слышать много нового со своих старых записей.
Если есть время и желание подберите конденсатор включенный параллельно головкам , если нет времени – ставьте 47пф- не ошибетесь.
Теперь ваш УВ воспроизводит с легкостью частотку примерно до 35 кгц.
-усилитель выходной – тут тоже все просто – надо кое что просто выкинуть.
Выкусываем D1 , R1,R2 ,C2 ,VD1 , зачем оно надо я так и не понял , а то что звук стал прозрачнее
заметно.
Еще можно выкусить диоды которые стоят по питанию транзисторов усилителя линейного выхода – назначение их тоже непонятно , хотя на звуке никак не отразится.
-процессор противошумный – на ваше усмотрение поменяйте убогие керамические конденсаторы, на что либо пленочное.
— усилитель записи предварительный вот это самое главное в магнитофоне , что портит звук.
Если вам не нужен микрофонный усилитель , а 99,99% населения он не нужен , то его выкидываем , попутно выкидывая микшер и все , что к нему относится.
Выкусываем:A1,A2,A3,A4 вместе с их обвязкой .
Выкусываем VT1,2 и их обвязку .
В итоге иу вас осталось А5 А6 С18-19 С15,С17, R23-24 R25-26 , ну и кондеры по питанию.
Сигнал от регулятора уровня теперь надо подать на R23 24 при этом вместо R 20 и 22 поставить перемычки.
Микросхемы также меняем на LM301.
Теперь меняем сопротивления , которые припаяны на входной разьем .Вместо них ставим 100Ком.
То , что вы теперь услышите поразит вас своей прозрачностью , незажатостью и легкостью.
Кстати звук конкретно портили входные микросхемы , которые являлись фильтрами высоких частот (А1-4)
Блок управления на шины питания напаяйте несколько электролитов 10-47мкф – это навсегда обезопасит вас от сбоев логики.
Блок управления двигателем – тут все нормально , только регулирующие транзисторы посадите через термопасту , а то радиатор не совсем ровный .
Вот и все ! затраты копеечные , а эффект поразительный!
Успехов!
Елфимов Павел

Электроника ЭФ-017-стерео

Назначение: стереофонический стационарный усилитель высшей группы сложности, предназначенный для воспроизведения стереофонических и монофонических звуковых программ.

Имеет сходство с усилителем Электроника 50У-017С.

Схемы и описание на диске.

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 40000 Гц

Выходная номинальная мощность на канал: 50 Вт

Выходная максимальная мощность на канал: 90 Вт

Соотношение сигнал/шум, не менее: 66 дБ

Общие гармонически ВЧ искажения в нормальных рабочих условиях: 0,007 %

Коэффициент нелинейных искажений: 0,1%

Интермодуляционные искажения: 0,15 %

Номинальное напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц: 220 В

Допускаемое отклонение напряжения питания сети от номинального: ±10%

Габаритные размеры (ШхВхГ): 400х120х375 мм

Масса: 15 кг

Описание:

Основной несущей конструкцией усилителя является стальное штампованное шасси. Лицевая панель выполнена из алюминиевого сплава литьем под давлением. На заднюю панель устанавливается фальшпанель с надписями, которые нанесены способом сеткографии. На шасси крепятся основные узлы усилителя. Все органы управления выведены на переднюю лицевую панель.

Усилитель имеет следующие эксплуатационные удобства:

  1. тонкомпенсированная регулировка громкости с возможностью отключения цепей тонкомпенсаций, возможность режима МОНО­/СТЕРЕО;
  2. ступенчатое уменьшение уровня выходного сигнала на 20 дБ;
  3. возможность усиления сигнала от электропроигрывателя, магнитофона, тюнера, предварительного усилителя;
  4. возможность подключения внешнего усилителя мощности;
  5. ввозможность производить запись на магнитофоны, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 24863-87;
  6. возможность ленточного контроля произведенной записи;
  7. регулировка тембра низких и высоких частот;
  8. ограничительные фильтры верхних и инфранизких (ниже 20 Гц) частот;
  9. индикация выходной мощности сигнала с возможностью переключения диапазона индикации;
  10. индикация перегрузки по входу и выходу;
  11. индикация аварийного режима работы;
  12. подключение ревербератора для создания искусственного эха;
  13. подключение наушников;
  14. защита выходных транзисторов от кратковременного корот­кого замыкания на выходе;
  15. защита выходных транзисторов от длительного короткого замыкания на выходе
  16. защита акустических систем от постоянного напряжения;
  17. подключение через дополнительную розетку «ДОП.СЕТЬ» дополнительного устройства, розетка отключается кнопкой «Сеть»

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх