Электрификация

Справочник домашнего мастера

Приспособление для загиба арматуры своими руками

Содержание

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Станок для гибки арматуры своими руками

Всем доброго времени суток.
Вот решился на строительство дома. И в связи с острой ограниченностью денежных средств то дом будет строится исключительно своими руками. Ну может в некоторых моментах с привлечением дополнительной рабочей силы, которая будет работать за еду ))))).
Сейчас только самый начальный этап строительства. выкопана траншея под фундамент, засыпан и утрамбован песок. Теперь очередь за арматурой. Но перед тем как арматуру связать ее нужно для начала должным образом согнуть. Но чтобы не мучиться с гибкой с использованием подручных средств. Решил потратить пол дня и сделать нормальный станок для гибки.
Для удешевления конструкции собирался он из металлолома который имелся в наличии.
Для начала нашел уголок.

Полный размер

Толщина стенки примерно 5 мм.

Далее нашел вот такую рукоятку, предположительно от барабана колодца. Но не важно главное здеть толщина металлического прутка около 2 см.

Далее нашел небольшой отрезок трубы с внутренним диаметром который идеально подходит по диаметру к прутку.

Полный размер

Это будет шарнирное соединение моего станка.

Далее были попытки вырезать болгаркой в уголке круглое отверстие ))))

Хотя с другой стороны смотрится все прилично.

Трубка сидит довольно таки четко.

Так как не было арматуры, для замера зазора использовал болт.

После чего все было обварено с двух сторон.
Так же был приварен кусок прутка к так же найденной металлической пластине, предварительно в ней прожог отверстие, чтобы проварить с обеих сторон.

В итоге вот такое шарнирное соединение у меня получилось.

Полный размер

Все сидит плотно и даже нет никаких люфтов.

Далее приварил еще один небольшой кусок уголка, на который будет опираться арматура во время гибки.

Ну и наконец была приварена ручка.

И вот что получилось в итоге.

Станок готовится к работе очень просто. Необходимо прикрутить площадку к надежной опоре саморезами и можно работать.

Ну и конечно испытания. Вот так гнется пруток толщиной 9 мм.

Ну и конечно тест на прочность.

Пруток толщиной 14 мм. Приходилось прилагать не маленькие усилия для того чтобы его согнуть. Но при этом ничего не оторвалось и не погнулось, ну не считая самого прутка)))). А учитывая то что мне нужно гнуть 10-ую арматуру, то думаю запас прочности у данной конструкции есть.
А вот и пример использования сего девайса уже на стройке.

80 хомутов из 6-ой арматуры я сделал минут за 40-50. При этом было такое ощущение что арматура не железная а алюминиевая, так легко она гнулась.

Ну и пример сгиба 10-ой арматуры. Она уже гнется немного тяжелее.
И вот потратив пол дня я в итоге сэкономил кучу времени на стройке.
Ну а на этом все всем удачи.

Гнем арматуру с помощью самодельного станка и без

Мы остановились на простом варианте станка для гибки арматуры который можно сделать своими руками. Еще вы узнаете простые способы гибки арматуры вручную.

Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.

Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.

Принцип сгибания арматуры

Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Как согнуть арматуру без специального устройства

И все-таки начнем с того, что вам срочно надо согнуть небольшое количество тонкого металлического прутка. Для этого разберем несколько способов, как гнуть арматуру с помощью подручных средств.

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

  • С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

  • Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
  • Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Если все-таки объем работ большой и у вас вполне хватает технических знаний, то сделать своими руками ручной гибочный станок для арматуры вполне по силам каждому, поэтому тем более не стоит покупать его на строительном рынке.Вариант арматурогиба из подручных средств

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:

  • массивного основания,
  • поворотного механизма в виде большого рычага,
  • прочного упора.

Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:

  • углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу,
  • электросварочный аппарат с электродами,
  • стандартный набор ручных слесарных инструментов.

Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.

Последовательность действий

  1. Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм.
    По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием.
  2. Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
  3. Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
  4. Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
  5. Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.

Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:

  • нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
  • нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.

Достоинства

Приспособления для гибки арматуры своими руками имеет ряд преимуществ перед стационарными станками заводского изготовления такие, как:

  • простая конструкция,
  • недорогая в изготовлении,
  • хорошая надежность.
  • мобильность,
  • не нужен источник электроэнергии.

Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт фирмы «КаркасЭлитСтрой», которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:

Основание станка
Петля станкаОбщий вид станка

Альтернативные способы работы с арматурой

Если вы все-таки собираетесь профессионально изготавливать различные металлоконструкции самостоятельно, то тут стоит посоветовать приобрести недорогой станок заводского изготовления, который будет иметь массу полезных приспособлений в своей конструкции. Обычно такие станки работают на электроприводе и имеют:

  • движущаяся часть,
  • несколько валов,
  • двусторонние упоры.

Посмотреть, как работает такой заводской станок для сгибания стальной арматуры, вы можете на данном видео.

А вот для того, чтобы полностью понимать физику происходящих процессов и не допускать брака в своей работе с различным металлическим профилем, вам пригодится следующая таблица:

Таблица минимальных радиусов гиба арматуры, прутка и кругляка

Станок для гибки арматуры своими руками




В статье будет рассмотрен способ создания простого трубогибочного станочка, с помощью которого можно будет без проблем гнуть арматуру. Такая самоделка значительно облегчает подобного рода работы.
Материалы и инструменты для самоделки:
— стальной профиль размерами 2.5х2.5см — 60см;
— стальной прут (диаметр 1.2 см — 15 см);
— стальная пластина размерами 7.5х10х2 см;
— болт 2х5 см;
— гайка (внутренний диаметр 2 см);
— пару шайб с внутренним диаметром 2 см, ими будет фиксироваться металлический пруток;
— сверлильный станок со сверлом 1.2 см, и одно направляющее сверло с меньшим диаметром;
— болгарка (понадобятся отрезные и шлифовальные круги);
— молоток и кернер;
— сварка;
— верстачные тиски (на них будет крепиться станок для гибки).

Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Изготовление сгибающего рычага
От металлического профиля нужно отрезать кусок длиной 60 см. С одной стороны нужно отметить места под отверстия. Одно располагается на расстоянии 1.2 см, а другое 3.5 см. Размеченные центры затем накерниваются. Далее нужно проделать отверстия направляющим сверлом, окончательные отверстия просверливаются сверлом на 1.2 см.




Шаг второй. Сверлим пластинку-основу
По центру пластины с помощью направляющего сверла нужно проделать отверстие. От стороны длиной 7.5 см нужно отступить расстояние 2.5 см и в этом месте сверлить. Далее отверстие досверливается сверлом 1.2 см.

Шаг третий. Монтируем ось рычага
На конце прутика диаметром 1.2 см нужно сделать фаску. Далее прут вставляется в пластину и приваривается. Далее на прут нужно надеть изготовленный рычаг и затем обрезать его, оставив край примерно в 2.5 см.
Шаг четвертый. Монтируем гайку
Гайку нужно закрепить по цену пластины. Ориентируясь на сторону длиной 7.5 см, нужно отступить 2.5 см. Далее гайка приваривается к пластине.
Шаг пятый. Установка на рычаг штырька
На конце прута диаметром 1.2 мм нужно сделать фаску. Далее пруток вставляет во второе отверстие рычага заподлицо. Ну а затем пруток приваривается к рычагу. После установки рычага на основание, пруток нужно вровень обрезать с прутком-осью. На этом же этапе нужно зачистить все острые кромки станка и ввернуть в гайку болт диаметром 2 см.
Вот и все, теперь станочек готов. Чтобы начать его использовать понадобятся тиски. Пруток вставляется в станок и фиксируется при помощи болта с шайбами. Изгибается пруток при помощи рычага.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

  1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
  2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Арматуру следует гнуть под определённым радиусом закругления, который зависит от её диаметра.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления — самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Станок для гнутья арматуры своими руками.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

На таком станке вручную можно успешно гнуть арматуру диаметром до 14 мм, а при усилении конструкции и установке длинного рычага (около 2 метров) вам «подчинится» арматура диаметром и в 16 мм.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Константин Я.Пользователь FORUMHOUSE

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Константин Я.Пользователь FORUMHOUSE

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

ВинчензоПользователь FORUMHOUSE

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

i-vПользователь FORUMHOUSE

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Использование в гибочном узле подшипника позволяет скользить арматуре по обкатке. В самом же устройстве арматура стоит жёстко. Это увеличивает точность изготовления изделий.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Благодаря набору втулок, можно гибко подбирать радиус изгиба арматуры в зависимости от её диаметра.

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

Hant72Пользователь FORUMHOUSE

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Подробная инструкция, как сделать арматурогиб своими руками бесплатно из металлолома. Этот станок позволяет согнуть арматуру от 6 до 10 мм, чтобы согнуть арматуру большего сечения — необходимо сделать пошире зазор между центральной шпилькой и упором. В качестве центральной шпильки использован болт, который валялся на дороге. Срезал у болта шляпку и приварил к основанию. Снизу и сверху подложил шайбочки, чтобы лучше скользило и не царапалось по нижнему листу металла. Сверху гайка — чтоб ручка не соскакивала со шпильки. Основа из металла 1 мм, чем толще основа — тем меньше вероятность, что шпильку вырвет при нагрузках. Уголок использован какой был, его размеры и длина особой роли не играют. Ручку сделал из круглой трубы — так удобнее держаться. Чтобы загибать арматуру 6 мм — достаточно половины длины ручки. Без усилий можно сгибать и 8, и 10 мм. Весь процесс показан на видео, там есть и фотографии в виде слайдшоу. Основу закрепил немного под углом, чтобы арматура не упиралась в столб на крыльце. Закрепил на крыльце, чтобы быть всегда под крышей, а то часто идут дожди. На доске делал отметки простым карандашом, чтобы точно отмерять длину всех загибов — на некоторых фрагментах видео — видно как прикладываю палец к отметкам. На видео показано со всех ракурсов гибка арматуры для получения квадратов для каркаса и подставок для разделения слоев арматуры («лягушек»). По времени изготовления я потратил полчаса, два электрода. Весь остальной металлолом валялся в сарае. Качество железа — старое и ржавое, но прекрасно выдерживает все нагрузки. За пару часов согнул 50 квадратов и примерно 70 подставок. Арматурогибы у нас не продаются, только под заказ через интернет. Сэкономил на самодельном станке около ста долларов. Импортозамещение.

Виды и конструкции гибочных станков для арматуры

С целью выполнения работ по изменению профиля рифленой и гладкой арматуры, используются приспособления для ее изгибания. Такие устройства, широко применяются при строительстве для изготовления из арматуры различных армирующих бетонные изделия профилей.

Виды ручных гибочных станков

Конструкция приспособлений по сгибанию арматуры (армированных прутов), предусматривает использование нескольких упоров (обычно их три) из стального материала и силового привода, в качестве которого могут выступать как различные рычажные механизмы, так и движение самих упоров.

Существуют два основных вида таких устройств: станки с механическим и с ручным приводом.
Приспособления с механическим приводом изгибания, в качестве силового привода могут использовать как электрический, так и гидравлический способы. Гидравлический привод обеспечивает, более плавное изменение профиля арматуры, что позволяет достичь лучших и более точных результатов работы.

В конструкциях ручных устройств по сгибанию арматуры в качестве силового привода используют применение мускульной силы работника. С целью облегчения физической нагрузки, особенно при необходимости работы с изделием, которое имеет большое поперечное сечение, в конструкциях станков используется силовой рычаг. Этот рычаг за счет обеспечения большего плеча позволяет значительно облегчить работы по сгибанию армированных прутов.

В зависимости от конструкции, ручные приспособления по изгибанию арматуры можно поделить на так называемые условно ручные и ручные.
К условно ручными станками изгибания армированных прутов, можно отнести приспособления, в которых для изменения профиля такого изделия используется механический привод, приводимый в действие ручной силой. Обычно такие устройства имеют в своей конструкции маховик, приводимый в движение физическим воздействием работника.

При работе с армированными прутами, которая имеет поперечное сечение свыше 16 миллиметров, существует необходимость использования приспособлений гибки такого изделия с механическим приводом. Поскольку усилия, которые необходимо прилагать для гибки такой арматуры, довольно значительны, а выполнения работ при ручном режиме, сопровождается большими физическими усилиями и может привести к неправильному и некачественному выполнению операций по сгибанию.

При работе с армированными прутами до 16 миллиметров, можно использовать ручные гибочные приспособления. Такие станки в зависимости от мобильности, условно можно разделить на два вида: стационарные и переносные.

Зависимо от траектории, прилагаемой для изгибания вектора силы, ручные станки так же можно разделить на те, что используют вертикальный вектор приложения силы и горизонтальный.

Устройства с вертикальным вектором приложения силы, позволяют осуществлять работы с большими диаметрами арматуры, поскольку более удобны для совершения значительной нагрузки за счет того, что могут использовать всю массу тела работника. Но с целью более аккуратного и подконтрольного сгибания армированных прутов небольших диаметров, целесообразней использовать ручные приспособления с горизонтальным вектором приложения силы.

Стационарные устройства изгибания армированных прутов, имеют в своей конструкции неподвижное основание (станину). Которая обычно имеет большие габариты и массу, в результате чего, такие приспособления обычно используются в специально отведенных для этого местах.
Зависимо от способа изготовления, ручные станки изгибания армированных прутов, можно разделить на выпущенные промышленным способом и сделанные самостоятельно. В промышленных устройствах, для удобства и качества могут быть использованы различные приспособления, которые обеспечивают визуальный контроль, за углом изгибания арматуры. А так же снабжены, противоскользящими (прорезиненными) рукоятями.

В большинстве случаев, такие станки используются на официальном производстве. Именно промышленные приспособления по изгибанию арматуры, имеют все сертификаты соответствия, и могут быть допущены к работе контролирующими органами. Поскольку для промышленных устройств, проводятся тесты на прочность, который касаются всех основных узлов механизма, от рукояти –рычага до упоров.

Самодельный, стационарный ручной станок для гибки

Для работы с большими объемами по изменению профилей арматуры, возникает необходимость использовать стационарные приспособления для изгибания армированных прутов. Такие приспособления позволяют обеспечить выполнение достаточного количества операций, необходимых например, при сооружении бетонных монолитных конструкций.

В основе конструкции стационарного устройства лежит использование станины, на которой крепится упорный блок и приспособление позволяющее осуществить изгиб (рычаг).

Для изготовления такого устройства, необходимы навыки сварочных и слесарных работ. Поскольку необходимую надежность узлов можно обеспечить лишь качественными соединениями станины.

Кроме того, если в наличии нет готовых упоров из прочного материала необходимых диаметров, возникает необходимость использование токарного станка. Если нет возможностей использовать токарный станок по изготовлению упоров, то можно взять арматуру больших поперечных сечений.
Среди основных инструментов для изготовления станка, можно выделить:

• сварочный аппарат (резака);
• электродрель снабженную сверлами по металлу;
• молоток;
• напильник.

При изготовления станка понадобятся такие материалы:

• листовое железо (толщиной от 10 миллиметров) для выполнения основы;
• листовое железо (толщиной от 6 миллиметров) для выполнения петли;
• металлический уголок (толщиной от 10 миллиметров) для выполнения основания устройства (станины);
• шпильки (армированный прут или «пальцы») диаметром в зависимости от того с какой арматурой планируется проведение изгибания (обычно для работ поперечного сечения от 6 до 12 миллиметров необходимы шпильки с поперечным сечением 55-60 миллиметров) для изготовления упоров;
• труба для изготовления ручки – рычага длиной от 500 миллиметров и диаметром около 25 миллиметров.
Среди основных деталей конструкции такого стационарного ручного станка по изгибанию арматуры выделяются:

• станина;
• ножки станины;
• основание приспособления;
• упоры (шпильки) – три штуки;
• петля;
• рукоять-рычаг.
Процесс изготовления такого приспособления, сводиться к разметке материала, сварке станины и ножек устройства. Причем высоту расположения основания приспособления необходимо подобрать с учетом среднего роста работника, который будет выполнять процесс изгибания арматуры.

Затем из листового железа изготавливается основание станка, на котором с помощью сварочного аппарата крепятся шпильки и петля с рукоятью –рычагом.

Самодельный станок для гибки

Первый способ изготовления станка для сгибания арматуры своими руками. Этот метод наиболее простой и не затратит большого количества времени. Одним весомым нюансом является то, что у Вас в наличии должно быть колесо с креплением и поворотным механизмом.
Вам потребуется:
· Колесо с металлическим поворотным механизмом. В принципе может подойти поворотный механизм и с любого другого устройства.
· Ролик с большого подшипника.
· Прочная арматура большого сечения.
· Металлическая трубка небольшого диаметра (арматура должна без труда в нее входить).
· Уголок металлический.
· Сварочный аппарат, угловая обрезная машина (болгарка).
Пошаговая инструкция по изготовлению станка.
От колеса для изготовления станка потребуется только лишь поворотный механизм. Остальная часть просто обрезается болгаркой, поэтому, если у Вас есть сам механизм, можете смело его использовать. Основное требование, которое предъявляется к данной детали – это удовлетворительная механическая прочность. Во-первых, поворотный механизм или вал должны выдерживать планируемую нагрузку, в противном случае можно нарушить точку крепления или вовсе разрушить поворотный механизм. Во-вторых, стенки металла от обрезанного колеса должны быть достаточной толщины и прочности. В этом месте будет привариваться металлический рычаг для сгибания. Малая толщина металла не позволит качественно выполнить сварочный шов в месте крепления и может привести к деформации стенок при создании большого усилия.
Итак, колесо обрезано. Изготовление держателя для изгибаемой арматуры. Для этого берется металлический ролик от подшипника. При помощи угловой обрезной машинки (болгарки) строго по центру нужно выполнить распил.
Размеры распила должны обеспечивать надежное закрепление арматуры любых размеров. В случае если такого ролика нет, то его с легкостью можно заменить несколькими трубами разного диаметра. Для этого от труб отрезаются небольшие кусочки и вставляются один в один. Все трубки привариваются к основанию на стационарную часть поворотного механизма. По диаметру выполняется распил. Толщина стенок должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку от сгибаемой арматуры.
В не зависимости от того, из чего изготавливается держатель, он должен привариваться к стационарной части поворотного механизма.
Для изготовления рычага подойдет прочная металлическая арматура большого сечения. Арматуру необходимо изогнуть Г-образно, на расстоянии не более высоты ролика от подшипника. На таком же расстоянии приваривается небольшой кусочек арматуры, на который одевается металлическая трубка. Вся получившаяся конструкция приваривается двумя торцами арматуры к металлической пластине. В пластине предварительно можно просверлить отверстия по диаметру арматурин и вварить каждую из них в отверстие для обеспечения большего запаса прочности. Пластина с готовым рычагом приваривается в торец обрезанной части по всей линии прилегания. Для этого торец нужно отшлифовать, чтобы устранить все возможные заусеницы и неровности.
Если попытаться приварить рычаг к торцу обрезанной стенки колеса без пластины, то крепления получится гораздо слабее из-за фиксации только в двух точках.

К нижней части поворотного механизма крепится металлический уголок при помощи болтового соединения. Уголок должен быть примерно таких же размеров, как диагональ квадратного крепления. Механическая прочность уголка рассчитывается из того расчета, что станок для сгибания арматуры должен фиксироваться в тисках.
Недостатком такого станка будет прямая зависимость максимальная толщина арматуры, которую можно согнуть от механической прочности поворотного механизма.
Второй способ изготовления подойдет всем, кто не смог раздобыть колесо или любу другую деталь с поворотным механизмом. В таком случае Вам понадобится:
· Ролик от большого подшипника.
· Металлический фланец.
· Толстый листовой металл.
· Мощная арматура большого сечения.
· Круглый подшипник.
· Сварочный аппарат, болгарка.
Пошаговая инструкция по изготовлению станка.
Для начала следует обрезать плоский круг фланца от трубы. К нему приваривается рычаг, изгибающий арматуру. Технологию изготовления рычага можно взять из предыдущего метода, только вместо отдельной пластины приварить рычаг непосредственно к фланцу. Цилиндр для закрепления изгибаемой арматуры изготавливается по аналогии с предыдущим методом, только приваривается к стационарной толстой металлической пластине,
которая послужит основанием для всего станка. Между пластиной и фланцем нужно вварить обычный круглый подшипник, внутренняя часть подшипника приваривается к нижней пластине, а внешняя к металлическому фланцу. К пластине основания, как и в предыдущем методе следует прикрепить металлический уголок для закрепления станка в тисках.
Такой станок в отличии от предыдущего подходит для гибки арматуры большого сечения.

Рекомендуем прочитать:

Профильный трубогиб своими руками

ППР на арматурные работы

2.4. Сборка и вязка пространственных арматурных каркасов.

2.4.1. При ручной сборке и вязке сеток и каркасов колонн, балок и других конструктивных элементов применяют различные приспособления, позволяющие повышать производительность труда арматурщиков.

2.4.2. Высота инвентарного приспособления обусловливается наиболее удобным положением человека при работе; длина и ширина зависят от размеров собираемого каркаса или сетки.

2.4.3. В необходимых случаях конструкция приспособления должна допускать возможность перемещения собираемого каркаса или сеток по высоте для сохранения удобного положения арматурщика при работе.

2.4.4. Каркасы собирают на козлах, установленных попарно. Между каждой парой козел ставят перекладину, на которую укладывают продольные стержни каркаса. Каркасы балок вяжут в перевернутом положении, поэтому отогнутые стержни должны быть отгибами вниз.

2.4.5. По продольным стержням укладывают хомуты, расстояние между которыми размечают мерной рейкой. После этого верхнюю сторону хомутов связывают с рабочими и распределительными стержнями, располагающимися в верхней части сечения прямоугольной балки (или на одной из сторон колонны квадратного сечения). Затем перекладины, на которых подвешен частично связанный каркас, поднимают на высоту, удобную для дальнейшей работы арматурщиков. При этом продольные стержни, не связанные вначале, остаются в нижней части сечения каркасов. На сборке работают два арматурщика, передвигающиеся навстречу друг другу по мере сборки и вязки каркаса.

2.4.6. У рабочего места кроме козел и мерной рейки должны быть козелки для складывания арматуры.

2.4.7. Кондуктор-шаблон для сборки и сварки пространственных арматурных каркасов показан на рис.1.4.1.

Рис.2.4.1. Кондуктор-шаблон для сборки и сварки пространственных арматурных каркасов:
1 — фиксирующая стойка, 2 — передвижная соединительная планка, 3 — опорная часть

2.4.8. Основные части кондуктора-шаблона — это фиксирующие стойки 1. 2-4 стойки устанавливают на опорную часть 3, образуя жесткую раму. В продольном направлении рамы соединяют планками 2. В зависимости от длины собираемого каркаса количество рам, стоек и расстояние между ними могут быть различными.

2.4.9. Каркас собирают и сваривают с помощью кондуктора в следующем порядке. Первоначально в фиксирующие стойки 1 устанавливают заготовленные плоские вертикальные каркасы. Затем соединительные планки 2 устанавливают на уровне верхних поперечных стержней каркаса, укладывают на них поперечные стержни и приваривают их к плоским вертикальным каркасам. После этого перемещают соединительные планки на уровень нижних поперечных стержней и приваривают эти стержни (аналогично верхним) к плоским вертикальным каркасам. Таким образом собирают объемный (пространственный) каркас. Если вертикальных плоских каркасов более двух, то первоначально приваривают поперечные стержни к внутренним, а затем к наружным вертикальным каркасам. Наружные каркасы могут быть не только плоские, но и Г-образные, из арматурных сеток, загнутых предварительно на специальной машине.

2.4.10. Сварку целесообразно вести с помощью подвесных клещей, но кондуктор-шаблон может быть использован и при дуговой сварке и при вязке.

2.4.11. Конструкция кондуктора допускает применение его в любых условиях, в частности непосредственно у места последующей установки собранного в нем каркаса.

2.4.12. Для организации рабочего места с инвентарными приспособлениями должна быть составлена карта трудового процесса.

2.4.13. Вязаные арматурные сетки и каркасы не имеют необходимой пространственной жесткости. Перед установкой в опалубку сместившиеся стержни выправляют.

2.4.14. Путем вязки проволокой скрепляют стержни диаметром до 16 мм. Стержни больших диаметров допускается скреплять прихваткой дуговой сваркой, если невозможно применить более эффективные способы крепления.
Перевязкой или прихваткой должно быть соединено не менее половины узлов каркаса; угловые узлы необходимо соединять полностью.

2.4.15. Арматуру ребристых перекрытий необходимо устанавливать в определенном порядке. Сначала устанавливают (укладывают) в короба опалубки каркасы главных балок, заводя их поочередно каждым из концов в каркасы колонн. Затем укладывают каркасы второстепенных балок, заводя их в каркасы главных балок. После этого между балками укладывают арматурные сетки плит перекрытия. Готовые арматурные сетки плиты раскатывают или раскладывают на опалубке между балками и прогонами.

2.4.16. Стыки вязаных сеток, выполняемые укладкой внахлестку без сварки, должны иметь длину перепуска не менее указанной в таблице 1.4.1.

Таблица 2.4.1

Длина перепуска lx вязаных арматурных сеток и каркасов в рабочих стыках, выполняемых внахлестку без сварки в растянутой зоне из стержней с номинальным диаметром d

Тип рабочей арматуры

Условия работы стыка

Наименьшая длина перепуска при бетоне проектной марки

200 и выше

Горячекатаная периодического профиля класса А-II и гладкая класса A-I

В растянутой зоне изгибаемых элементов

В растянутых элементах

Горячекатаная периодического профиля класса А-III и упрочненная вытяжкой периодического профиля класса А-II в

В растянутой зоне изгибаемых элементов

В растянутых элементах

Примечания:
1. В любом случае длина перепуска должна быть не менее 250 мм.
2. Длина перепуска в сжатой зоне может быть на 10d меньше, но не менее 200 мм.

2.4.17. Сварные сетки и плоские каркасы с односторонним расположением рабочих стержней стыкуют на месте установки без сварки так, как это показано на рис.2.4.2, а, б, в.

Рис.2.4.2.. Стыкование арматурных сеток без сварки:

а — для гладких стержней, б — для стержней периодического профиля, в — в нерабочем направлении
с перепуском, г — в нерабочем направлении с дополнительной сеткой; Lx — длина перепуска,
d1 — диаметр рабочих стержней, d2 — диаметр распределительных стержней,
d3 — диаметр распределительных стержней дополнительной сетки

2.4.18. При установке по ширине элемента нескольких сварных сеток или каркасов их стыки необходимо располагать вразбежку.

2.4.19. В каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки должно располагаться не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сетки.

2.4.20. Стыки сварных и вязаных сеток и каркасов внахлестку без сварки из стержней диаметром более 32 мм не рекомендуются, а из стержней диаметром более 40 мм не допускаются.

2.4.21. Стыкование внахлестку сварных каркасов с двусторонним расположением рабочих стержней запрещено.

2.4.22. Стык, показанный на рис.16, г, рекомендуется при диаметре рабочей арматуры 16 мм и более.

2.4.23. В балках на длине стыка каркасов следует располагать дополнительные сварные сетки (рис.1.4.3) с шагом поперечных стержней не более 5d или дополнительные хомуты.

Рис.2.4.3. Дополнительная поперечная арматура в стыках сварных каркасов,
осуществляемых нахлесточным соединением без сварки:
1 — сварная сетка, 2 — хомуты (подвязывают к продольным стержням стыкуемых каркасов)

2.4.24. Арматурные сварные сетки на опоре железобетонной плиты заделывают по одному из способов, приведенных на рис.2.4.4, или заделкой сварных сеток из арматуры периодического профиля, или заделкой сварных сеток из гладкой арматуры с крюками.

Рис.2.4.4. Заделка сварных сеток на опоре железобетонной плиты:

а — с расположением крайнего распределительного стержня за гранью опоры,
б — с загибом крюков на концах рабочих стержней, в — с приваркой дополнительного
монтажного стержня к концам рабочих стержней; 1 — дополнительный стержень

2.4.25. Организация рабочего места при укладке и вязке арматуры на месте работ отличается от организации работ в мастерских. При укладке и вязке арматуры арматурщики должны передвигаться по фронту укладки. Основное в организации работ — разделение операций укладки и вязки арматуры, а также разделение труда внутри звеньев.

2.4.26. При разделении труда внутри звена арматурщик 5-6-го разряда производит только вязку арматуры, а рабочие 2-3-го разряда раскладывают арматуру и помогают ее вязать.

2.4.27. Перед началом работ по укладке и вязке арматуры должны быть изучены рабочие чертежи, продумана организация труда, рабочие обеспечены необходимыми приспособлениями и исправными инструментами.

2.4.28. Арматуру к месту работ следует подавать только комплектно, иначе каркас не может быть связан. Вначале проверяют основные размеры опалубки и лишь после этого приступают к раскладке арматуры у мест ее укладки. Арматуру раскладывают в порядке, обратном сборке, т.е. те стержни, которые должны быть уложены верхними, при раскладке должны лежать внизу, и наоборот.

2.4.29. Бирки должны быть повернуты кверху лицевой стороной. В случае необходимости арматуру чистят и выпрямляют до подачи ее на укладку.

2.4.30. Каркасы колонн можно собирать различными способами.

2.4.31. Если величина и масса каркаса невелики, то его устанавливают в короб опалубки вручную путем кантовки готового каркаса.

2.4.32. Если диаметр арматуры достаточно велик (более 16-20 мм) и каркас очень тяжелый, то необходимо собирать и вязать его на месте (с подмостей) путем установки отдельных стержней.

2.4.33. При вязке арматуры колонны отдельными стержнями один рабочий из состава звена опускает сверху в короб (открытый с одной или двух сторон для возможности вязки хомутов) вертикальные стержни и хомуты, второй привязывает хомуты к стержням и вертикальные стержни к выпускам арматуры нижележащих колонн или фундаментов.

2.4.34. Каркас балки обычно собирают на козелках и в готовом виде опускают в опалубку.

2.4.35. Рабочим местом бригады может служить часть площадки междуэтажного перекрытия или поверхность установленной опалубки. В том случае, если каркасы после изготовления сразу устанавливают в опалубку, места для их складывания можно не выделять.

2.4.36. Для успешной работы по вязке арматуры на месте важна последовательность раскладки подносимых стержней. Один арматурщик из состава звена указывает подносчикам места укладки заготовленных стержней.

2.4.36. Перед началом раскладки прутьев и вязки узлов на опалубке плиты должны быть размечены места укладки стержней.

2.4.37. Если в арматуре плиты имеются стяжки между верхней и нижней сетками, то один из концов стяжки обычно остается в вертикальном положении. При этом необходимо загибать торчащие концы. Простейшим инструментом для этого служит трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы с приваренным к нему рычагом.

2.4.38. Железобетонные вертикальные стены и перегородки лучше всего армировать с подвижных подмостей, опускающихся или поднимающихся по мере производства работ. Удобство таких подмостей заключается в том, что арматурщик работает всегда стоя, а не в согнутом положении. До установки арматуры размечают, пользуясь шаблоном, места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. При разметке арматурщик прибивает к опалубке через 1-1,5 м по высоте гвозди, к которым в дальнейшем крепят вертикальные стержни.

2.4.39. Вначале устанавливают вертикальные стержни, а затем горизонтальные с одновременной вязкой мест пересечения. Узлы вяжут в шахматном порядке (кроме двух крайних стержней по контуру). Работу ведут звеньями, состоящими обычно из двух арматурщиков.

2.4.40. Состав звена арматурщиков при установке арматурных готовых изделий краном определяется по ЕНиРу и зависит от вида сооружения и строительства — транспортное, гидротехническое, промышленное.

2.4.41. При ручной установке и вязке арматуры отдельными стержнями, применяющихся еще при малых объемах работ, состав звена арматурщиков зависит от вида конструкции и ее сложности (например, одинарная или двойная арматура в плите или стене), а также от диаметра стержней. Если стержни и узлы соединяют не с помощью ручной вязки, а сваркой, то в составе звена должен быть электросварщик ручной сварки.

2.4.42. Требования к качеству установленной арматуры должны быть соблюдены при любом способе выполнения работ.

2.4.43. Приемка установленной арматуры должна быть оформлена актом на скрытые работы.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх