Электрификация

Справочник домашнего мастера

Приспособление для спусков ножей

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

Нож с плоским спуском.

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед! На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу. Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот. Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

  1. Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
  2. Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
  3. Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
  4. Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
  5. Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
  6. Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
  7. Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
  8. Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
  9. Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Основные формы спусков на ножах.

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе. В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.

Конечно, никто не отрицает, что эти приспособления помогут сэкономить время, но для новичка они будут служить только помехой.

И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».

Снятие спусков с помощью болгарки.

Подготовительный этап

Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности. С виду безобидная «болгарка», может натворить столько бед, что мало не покажется. Кроме нее понадобятся:

  • непосредственно сама заготовка будущего клинка;
  • «болгарка», про нее уже говорили, желательно с переключателем скоростей, и она не должна быть сильно громоздкой;
  • прочно закрепленные к верстаку тиски;
  • шаблон будущего ножа из картона;
  • струбцина винтовая;
  • металлический уголок;
  • ведро с водой.

Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу. За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см. Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.

Простое приспособление для спусков ножей.

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать. В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.

Вырезка заготовки

Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:

  1. С картонного шаблона нужно перенести эскиз на металл, из которого будет вырезаться клинок.
  2. Следующим этапом будет непосредственно само вырезание заготовки, выполнять это нужно четко в соответствии с линией шаблона. И одна очень деликатная особенность: на этом этапе обух не вырезают. Связанно это с тем, что во время шлифовки могут возникнуть проблемы, кончик лезвия может получиться с «заваленными» гранями. Специалисты утверждают, что эта часть клинка – самая проблематичная.
  3. Непосредственное нанесение линий обуха, делать это нужно не толстой чертой, но хорошо видимой.
  4. Металлический уголок, который был приготовлен зажимается в тиски, и к нему с помощью струбцины прижимается уже вырезанная заготовка.

Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.

Снятие фаски

После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения. Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.

Оформление фаски ножа.

Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.

Работы по спуску

После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность. Главное контролировать, чтобы камень был перпендикулярен режущей кромке. Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера. Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска. Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Вывод спуска на нождаке.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. Вся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Некоторые мастера используют «болгарку» как черновой вариант, а затем на таком станке доводят до идеала.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров. Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.

Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.

Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.

Предыдущая ИзготовлениеКак сделать ручку для ножа

5×5 ›
Блог ›
Изготовление качественного ножа своими руками!

Небольшой опус по изготовлению ножа своими руками.

Лирическое отступление.
С детства было интересно оружие, как огнестрельное, так и холодное, повзрослев обзавелся и тем и тем, часто ездил в стрелковые клубы, военные части, бегал, прыгал, кувыркался, стреляя из всех возможных и доступных видов оружия, не обошлось и без ножей. В конечном итоге сам не знаю что меня дернуло, но очень захотел сделать нож своими руками.

А теперь перейдем к основному.

Насмотревшись видео на ютюбе, изучив досконально все ходовые марки стали, определив слабые и сильные стороны того или иного материала пришел к выводу, что для первого раза, точно не стоит брать высокоуглеродистую сталь для изготовления клинка — сразу возникают сложности в обработке стали, к примеру CPM S30V или ZDP-189 очень трудны в обработке, из за содержания углерода 2 % и 3 %.

Задолбав всё комьюнити и не только, пришёл к выводу, что золотой серединой будет немецкая сталь C75 (Рессорно-пружинная), к счастью она легкодоступна и дешева в стоимости, из неё делают полотна для рамных пил, вот одно такое полотно я и купил, его размер 1600мм х 150мм х 2.6мм

Параллельно отыскал в просторах инета каталоги ножей, разных производителей, с чертежами, что то около 200-300 моделей, выбрав понравившиеся, прикинул количество, которое получается на этом полотне, в итоге получилось 2 здоровых тесака, и 8 или 9 ножей.

Распилив на 3 части полотно, отдал его на лазерную резку металла, где по чертежам вырезали нужные формы.

Прокал на стороне РК от лазерной резки примерно <=1мм, при обработке клинка сам собой уберется.
В целом доволен качеством сделанных макетов клинков, единственное, тесак получился тяжеловат и широковата ручка, сегодня попробую забинтовать ручку шнуром, посмотрим, что получится ))

Cделал на пробной заготовке спуски на станке

+-7 мм, рк +-2 мм, делал на коленке, заточку довел бруском, зернистость не знаю, но мелкий, в итоге лист бумаги режет без проблем, не махрит. Далее провел тест метала без закалки, взял молоток и замерзший, мокрый брусок размером 200х200х150 с сучками, с помощью молотка и такой то матери превратил этот брусок в щепки, поскольку структура замерзшего, обледеневшего дерева весьма крепкая, нож изгибался очень сильно, проходя её, но в итоге возвращался в исходное положение. Дальше снова проверил режущие свойства на листе бумаги, появилось лёгкое махрение, в целом твердостью стали доволен (напоминаю, что сталь без закалки и HRC в районе 49-50). Так же попробовал на крепкость сталь, попытался перерубить гвоздь, в итоге получилась зазубрина, но гвоздь сотка развалился на две части с первого удара (нож + молоток) Зазубрина примерно 1.5 мм. Убрал зазубрину вновь на станке, сточил РК, далее восстановил её и выровнял бруском. Время работы с заготовкой составило примерно 10 минут (первый раз делал все медленно и аккуратно). Дальше проводил эксперементы со спусками и полировкой более мелкой наждачкой, прямой спуск на глазок превратил в линзу, нож сразу потерял «товарный вид» с прямым спуском смотрится гараздо лучше, сделал временную ручку, используя изоленту и силовой провод, нареза по длинне ручки и слоями примотал изолентой. В следующий раз попробую сделать ручку из пары березовых дощечек.

На картинках видно что металл графитового цвета, так окисляется данная сталь, пробовал заматировать клинок в лимонной кислоте, получилось приколько, ровный матовый цвет, причем эта окись весьма устойчива механическим повреждениям.

Как сделать спуски на ноже напильником

karart, 28 сентября 2012 в Гриндеры

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


Старый напильник — отличная заготовка для качественного ножа. В напильнике используется сталь с высоким содержанием углерода, которая поддается закалке. Благодаря этому нож становится прочным и долго не тупится.
Самым сложным тут является формирование профиля, а также изготовление скосов. Скосы лучше всего делать, используя ленточный шлифовальный станок. Но многие мастера работают и обыкновенными ручными напильниками, а также болгаркой.

Материалы и инструменты для самоделки:
— напильник;
— ленточный шлифовальный станок (вот такие есть станки на али);
— бытовая духовка (можно использовать для отпуска);
— печь и масло для закалки;
— бумага, карандаш, ножницы (для изготовления профиля);
— болгарка;
— тиски;
— штифты;
— древесина для изготовления ручек;
— дрель или сверлильный станок (выберите дрель );
— эпоксидный клей (выгодно купить с али );
— наждачная бумага, изолента, зажимы и другие мелочи.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Отпуск металла
Первым делом вам нужно сделать отпуск металла, так как сталь напильника сама по себе хрупкая, да и слишком крепкая для работы. Отпуск можно сделать в духовке, прогреваем ее примерно до 200 о С и кладем напильник на час. В завершении дайте духовке остыть вместе с металлом.

Если вы хотите сделать заготовку абсолютно мягкой, чтобы ее было легко обрабатывать ручными инструментами, просто бросьте напильник в костер и дайте потом ему остыть на открытом воздухе.





Когда профиль будет готов, приложите его к напильнику и обведите маркером. Чтобы маркер был заметен, немного шлифоните поверхность напильника наждачкой.

Шаг третий. Вырезаем заготовку
Теперь можно приступать к вырезанию профиля, автор делает это обычной болгаркой. Зажимаем заготовку в тиски и потихоньку вырезаем. Старайтесь не перегревать металл, так как это приводит к его отпуску. Поливайте заготовку водой и следите за тем, чтобы металл в месте резки не менял цвет.

После этого можно приступать к шлифовке контура. Используйте все ту же болгарку и сточите все лишние края, сделайте профиль таким, каким он был задуман. Проще всего получать ровные плоскости при помощи ленточной шлифовальной машины.

Шаг четвертый. Формируем скосы
От скосов будут зависеть режущие характеристики ножа. Чем тоньше будет лезвие, тем проще его будет наточить и тем острее оно будет. Но слишком тонкое лезвие означает, что оно может быть хрупким, так что выберите свою золотую середину.

Теперь можно приступать к шлифовке. Как именно выточить скосы, зависит от наличия у вас нужного инструмента. Профессиональным решением будет использование ленточной шлифовальной машины. Если такой приспособы нет, используем болгарку или хороший набор напильников по металлу.
Работая электрическими инструментами, не перегрейте металл, все время охлаждайте заготовку в воде.

Шаг пятый. Подготовка штифтов и заготовок для накладок
Штифты нужны для удерживания накладок ручки. Их можно делать из различных материалов. Можно использовать проволоку, стальные гвозди, штифты и прочее. В нашем случае автор использовал стальные трубочки.

Далее нужно будет просверлить в дереве два отверстия под штифты. Прикладываем заготовку к ручке, зажимаем и сверлим отверстия нужного диаметра. Теперь вы можете собрать ручку, чтобы прикинуть, как она будет выглядеть.

Произведите шлифовку заготовок, тем самым подготовив ручку к склеиванию. Также зачистите металл, чтобы к нему хорошо пристал клей.

Выведение спусков

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 12:01

Re: Выведение спусков

Сообщение metalisst » Вт ноя 10, 2015 13:31

Сообщение Bambr 11 » Вт ноя 10, 2015 14:17

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 14:36

to metalisst
Что такое «секлАть на гриндере» мне не известно.
Сейчас делаю на ленточной шлифмашинке Bosch с регулируемыми оборотами.
На кругах — это шкурка на липучке или наждак? ни на том ни на другом у меня тоже не получается ровно-одинаково. Поэтому «лабаю» или «от обуха» или «в больстер».
Объясните, пожалуйста, как Вы это делаете.

to Bambr 11
Артём, я не пробовал точить из «сырого» железа, всегда работал с калёными железками — поэтому напильник отпадает. А кругом на точиле — это нужен очень ровный край круга.
Таким я баловался на «пиле Робеля» на заре моего «рукоблудства».

Не, ну можно конечно, камешком с водичкой «в рукопашную» или алмазным брусочком. Но хочется прогресса и механизации.

Сообщение fedor » Вт ноя 10, 2015 15:54

на наждаке — чтобы было одинаково — нужны ровные симметричные края камня (равняется шарошкой для правки абразивных кругов и камнями)- но на камне спуски будут вогнутые

как вариант для прямых спусков использовать камень в виде чашки..важно чтобы не было биения и опять же ровный край камня

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 19:17

Сообщение Гр Егори » Вт ноя 10, 2015 19:26

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 20:03

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 20:14

Сообщение Earl » Вт ноя 10, 2015 20:24

Сообщение NikSamara » Вт ноя 10, 2015 22:40

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 22:52

Согласен. Ты, безусловно, прав.
Николай, сделать радиусы (закругление) — это высший пилотаж, если все будет симметрично с обоих сторон.
Причем, чем больше радиус, чем плавней он сделан — тем круче. О симметричности в данном случае я не говорю. Это само-собой полагается. Когда опытный мастер берет в руи чей-то ножик, он, помимо проверки соосности клинка-рукояти, смотрит именно на симметричность и одинаковую высоту спусков с обеих сторон.
Причем, сам финиш клинка уходит даже не на второе, а на двадцатое место.
Одинаковый подвод к РК, который проверяется так же, если смотреть на сведение в области рикассо, является одним из показателей классности.
А все начинается на РК. Вернее, на точности разметки линии К на торце заготовки.
Причем, наиболее сложно сделать это на вогнутых спусках.

А по геометрии ты все правильно сказал.

Сообщение Циркач » Вт ноя 10, 2015 22:52

Сообщение Циркач » Чт ноя 12, 2015 20:24

В общем, конечно, лучше объяснить это вживую. Снимал видео — нихрена на получилось.
Придется терпеть мои художества. А поскольку я рисовальщик и художник еще тот, то запаситесь воображением.

В общем, так. На сколько я понял ТС, ему не нравятся вот эти «радиуса», образующиеся на стыке трех повехностей: рикассо, голомень, спуски.
Чаще всего получается вот так:

1- голомень
2- рикассо
3- пята

А хочется, на сколько я понял, получить вот так:

Тут дело вот в чем. Закругление (верхний рисунок) получается в том случае, если наждачка при снятии спуска на гриндере скользит, т.е., не прижата плотно к одной линии. В этом случае получается пологая закругленная выемка в области пяты и к РК подходят с двух сторон плавные дуги. И чем больше радиус этих дуг возле РК, тем более пологие они получаются уже и вверху — на переходе рикассо в спуски. Пунктирной линией показано соответствие окончания дуг на РК тем дугам, что получаются на рикассо вверху.
Чем симметричнее эти дуги, чем более одинаков их радиус и подход к РК, тем выше классность мастера.

Если хочется получить прямой угол (второй рисунок) то в этом случае нужно во-первых, что бы клинок строго перпендикулярно прижимался к наждачке на опорном столике.
Во-вторых, нужно, что бы край наждачки строго подходил к краю опорного столика.
В-третьих, нужно, что бы лента не имела биения в разные стороны
В четвертых, самое главное — нужно так отторцевать край ленты, что бы она с опорным стоиком образовывала прямой угол:

Например, смотрим на опорный столик гриндера и РК клинка строго сверху. Лента идет перпендикулярно плоскости рисунка сверху вниз.

4- опорный столик (показано поперечное сечение при виде сверху)
5- наждачная лента (в разрезе вид сверху) уходит от нас вниз перпендикулярно плоскости рисунка.

Однако, на гриндере, да и на камне такой идеальный прямой угол получить не удается — в связи с выработкой абразива.
Единственный способ — напильник с ровными краями.

Самое простое приспособление для заточки ножей под 30 градусов


Продолжаю точить нож. Я уже показывал свое самодельное приспособление, чтобы делать спуски (сужающиеся поверхности клинка). Одновременно смастерил полировальный диск, сшив несколько дисков вместе, чтобы не расходились. Далее стояла задача наточить нож − сделать режущие грани, которые образуют режущую кромку.

Попытка наточить бруском нужного мне результата не дала, потому что металл клинка жесткий и для заточки требуется много времени. Поэтому решил изготовить самодельное приспособление, аналогичное тому, которое я делал для формирования спусков.

Основную деталь приспособления – уголок – я установил в точке, где поверхность шлифовального круга находится под углом в 75 градусов к вертикальной линии. Использовал обычный уголок, сделав в центральной части отверстие. Углы выровнял под 90 градусов, чтобы при работе не мешал имеющийся маленький полукруг. По центру просверлил отверстие под болт на 16. К болту приварена гайка в виде струбцины. Внизу установлен швеллер, конструкцию прижимает болт и гайка на 12.


Двумя гайками на верхнем болту приспособление можно поднимать или опускать. При подъеме угол заточки будет больше, при спуске – острее (меньше). С помощью струбцины приспособление можно пододвигать к диску (например, когда диск стачивается) или отодвигать от него.
Конструкцию можно упростить и поставить один длинный болт, чтобы сразу делать спуски или, подняв повыше, затачивать нож под нужный угол.



Режущие грани получаются очень ровными, словно выполненными на фрезерном станке. Если подправить грани на мелком бруске, нож будет острым, как бритва. Получается практически идеальная заточка. Достоинство этого приспособления – очень простая конструкция, которую можно собрать из подручных материалов.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх