Электрификация

Справочник домашнего мастера

Погреб 3 на 4

Содержание

Как самому сделать погреб и какие размеры будут оптимальными?

Хорошо, когда есть собственный участок с огородом и плодоносящим садом. К зиме рачительный хозяин обеспечит себя консервацией, овощами и зимними сортами фруктов. Желание организовать место для хранения сопровождается решением вопросов: где расположить погреб на своем участке и какие размеры будут оптимальными.

  1. Оптимальные габариты
  2. Выбор места
  3. Как сделать заглубленный погреб?
  4. Полузаземленное сооружение
  5. Наземная постройка своими руками
  6. Альтернативные решения

Как определить размеры?

Решение этой задачи определяется такими факторами:

  • Объемы заготовок и что планируется хранить.
  • Габариты участка.
  • Планирование сооружения до возведения дома или после.

Оптимальные размеры погребов:

  • площадь по полу – от 5 м2;
  • глубина – 1,8-2 м.

Необходимо заранее нарисовать схему размещения полок, контейнеров.

Часть пространства отнимут:

  • лестница;
  • тамбур или двойная входная группа (отдельно стоящий погреб).

Выбираем место расположения и вид хранилища

Что важно учесть перед строительством:

1. Глубина залегания грунтовых вод. Нижняя точка погреба должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:

  • Бурение скважины глубиной 3-3,5 м, наблюдение в течение нескольких дней. Наполнение водой покажет уровень грунтовых вод.
  • В летний период по растениям. Камыш, рогоз – глубина 1-3 м. Солодка – от 1,5, полынь – 3-5 м.
  • По колодцам на соседних участках.

2. Уровень промерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления погреба. Для определения следует обратиться к карте «Границы глубин промерзания грунтов».

3. Место для хранилища на дачном участке должно находиться на затененной территории. Желательно разместить на самой высокой точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.

Исходя из рассмотренных параметров, определяют, какой вид более приемлем:

  • подземный;
  • полузаглубленный;
  • наземный.

Заглубленный погреб

Выполнение строительных работ в отдалении от жилого строения требует выделения места на дачном участке.

Достоинства:

  • Несложное поддержание температурного режима. Заглубление ниже точки промерзания грунта защитит помещение в зимнее время от вымораживания, летом – от зноя.
  • Возможность построить погреб больших размеров без значительного уменьшения территории дачи под насаждения.

Недостатки:

  • необходимость определения уровня грунтовых вод;
  • организация надежной гидроизоляции;
  • большие трудозатраты на выемку грунта под котлован.

Строим заглубленный погреб своими руками по шагам

1. Вход может быть практически вертикальным. Другой вариант – из пристроенной хозпостройки, для него формируют котлован. После этого приступают к подготовке траншеи под фундамент.

2. Размеры ямы для погреба на 50 см превышают габариты помещения с учетом стен – это необходимо для гидроизоляционных работ.

3. Если стенки предполагается выполнять из дерева, котлован роют в размер сооружения. В углах забивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.

4. Для предотвращения осыпания грунта стены ямы расположены в наклон. Песчаная почва укрепляется горбылем.

5. Необходим перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжить работы после тампонирования источника мятой глиной.

6. Гидроизоляция желательна и при сухой почве. Верховодка (подземные воды) меняет свое местоположение.

7. Дно покрывают слоем песка 2-5 см, смачивают и утрамбовывают.

8. Засыпают смесь в равных долях: щебень мелкой фракции и песок, трамбуют.

9. Заливка горячего битума до образования ровной поверхности. Слой – не более 4 мм.

10. Пол помещения формируется в зависимости от материала стен. Для бетонного погреба применяют бетон с армированием. Заливка пола, а затем стен проводится до замоноличивания раствора. Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем.

11. Перекрытие выполняется из горбыля. Второй слой укладывается поперек; изолирование глиной, рубероидом.

12. Засыпка землей.

13. Организация вентиляции и дренажной системы.

14. Обустройство подвала подразумевает наличие тамбура или двойных дверей.

Сооружение погреба под гаражом или сараем:

  • Выемка грунта. Формирование котлована с вертикальными стенами. Заливка пола, как в предыдущем примере.
  • Стены проще сделать из кирпича, с армированием швов перфорированной металлической лентой.
  • Последний шов служит для закрепления стальных штырей, к которым приваривают стальную полосу.
  • Сваривается каркас перекрытия из металлического уголка/двутавра и арматурных прутьев. Формирование отверстия под люк из металлопрофиля.
  • Из досок собираются щиты для опалубки, которые подпираются брусом. Расстояние до каркаса – 40 мм.
  • Монтаж вентиляции и проводки (металлогофра).
  • Заливка бетона.
  • Укладка изоляции.
  • Обустройство армированной стяжки.
  • Установка люка.

Погреб в частном доме можно выполнить аналогичным способом после разборки пола. Возведение помещения для заготовок предусматривают на этапе планирования дачи. В построенном частном доме лучше соорудить подполье или держать запасы в подвале.

Полузаземленное хранилище

Наличие грунтовых вод, скальные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из этой ситуации.

Достоинства:

  • Минимальный объем земляных работ, заглубление – 700–1000 мм.
  • Отсутствует крутая лестница.
  • Минимальная вероятность затопления.

Недостатки:

  • Необходимо выделение значительной площади на участке.
  • Требуется грунт для обсыпки сооружения.

Наземный погреб

Отличительная особенность – заглубление на 40-50 см.

Три варианта постройки:

1. Без обваловки грунтом – погреб небольших размеров:

  • На утрамбованный песок, гравий мелкой фракции укладывается слой мятой глины не менее 15 мм.
  • Кирпич на ребро вдавливают в верхний слой.
  • По периметру производят кладку выше уровня земли 350 мм.
  • Роль термоса выполняют двойные стены из досок с заполнением между ними изолирующим материалом: керамзитом, пенопластом или его аналогами.
  • Стены снаружи обшиты рубероидом. Изнутри, как и потолок – теплоизоляцией.
  • Крыша – двух- или односкатная.

2. С обваловкой – сооружение, схожее с предыдущим. Отличия:

  • Стены из бревен или горбыля.
  • Снаружи – обработка битумом, оклейка рубероидом.
  • Поверх перекрытия – слой смеси из глины и соломы под рубероидом.
  • Строения засыпается грунтом.
  • Выполняется засев травой.

3. Лабаз – погреб для хранения овощей простейшей конструкции:

  • Высота – 200 см, заглубление – от 30 см.
  • Ширина – до 400 см, длина варьируется исходя из объема заготовок.
  • Внешне напоминает двухскатную кровлю с карнизом, упирающимся в землю.
  • Тонкомерные строительные бревна 6-13 см вкапываются в грунт на глубину не менее 100 см. Обязательна обработка материала битумом.
  • Выполняется обвязка жердями.
  • «Скаты» покрываются сплошной обрешеткой. Один из «фронтонов» – двухслойная обшивка доской с наполнителем из керамзита или пенопласта.
  • Снаружи крепят рубероид.
  • На второй торцевой стене устанавливают утепленную дверь.
  • Засыпка сооружения грунтом.

Альтернатива погребку

Если организация хранилища невозможна по тем или иным причинам, существуют другие решения.

Подполье – самая распространенная альтернатива, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо отапливаемого помещения обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье утепляется.

Подвал – сооружение, находящееся ниже уровня земли более ½ высоты стен. Место для продуктов отделяют перегородками, например, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Финишный слой – кирпич и/или бетонирование, максимальная термоизоляция стенок и потолка, обязательно наличие вентиляции. Такое помещение для хранения овощей не походит – не выйдет поддерживать температуру 0-5°C.

Строительство погреба требует серьезного подхода к организации вентиляции, дренажной системы и обеспечению электричеством – от этого зависит не только сохранность продуктовых запасов, но и безопасность хозяев участка.

Как построить погреб на улице: строим погреб своими руками

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Как построить погреб на улице

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

Погреб с закрытым крышей входом

— выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

Погреб с земляной насыпью

— готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Готовые корпуса для погребов

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Один из самых простых вариантов погреба

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Видео: полезные советы по проектированию погреба

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

Примерная общая схема устройства погреба

  • На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
  • Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.
  • Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
  • Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
  • После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

  • На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
  • Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
  • При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
  • Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба

  • Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
  • После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
  • Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
  • Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
  • Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Установка балок перекрытия погреба

  • Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
  • Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
  • Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка

  • Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
  • После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

Простая лестница с перекладинами для спуска в погреб

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Стропильная конструкция для крыши над входом в погреб

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

В погребе следует обязательно предусмотреть освещение

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке. При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

  • Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.

К входной двери погреба делают ступенчатый спуск

  • Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
  • Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Заливка ступенек цементным раствором

  • Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
  • Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
  • После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
  • Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Оформление входа в погреб на возвышенном участке

  • Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Массивные деревянные двери в погреб-ледник

Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Внутренне обустройство погреба-бочки

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

Устройство погреба в уже готовом доме

Отдельно стоящие погреба имеют множество проблем, которых можно избежать, построив погреб в доме. Например, перекрытие уличного хранилища необходимо тщательно и правильно утеплять, прикладывая массу усилий и затрачивая серьезные средства. Решений по утеплению потолка погреба множество, но ни одно из них не будет гарантировать стабильной температуры в помещении хранилища в течение всего года.

Задача утепления перекрытий станет намного проще, если вы решите построить погреб под жилым домом. Строительство погреба в частном доме своими руками – отличный вариант, причем весьма доступный во всех отношениях. Выкопать котлован в подвале дома вполне возможно, обустроить погреб тоже. Так кто же вас заставляет делать погреб на улице?

Подготовка площадки под домом

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

  • Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
  • Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

  • Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
  • Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
  • Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
  • Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
  2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
  3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
  4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
  5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
  6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

  1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
  2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

  1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
  2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
  3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
  4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
  5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от пола погреба. а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Традиционно для утепления погреба приходится приложить достаточно много усилий. Чтобы в зимние холода температура в нем не упала ниже нуля, перекрытие приходится тщательно утеплять; нередко сверху возводится погребница — аналог чердака в доме, своеобразный буфер для тепла.

Минуточку! Но ведь у нас уже есть утепленное перекрытие, выше которого всю зиму поддерживается положительная температура. Решено: строим погреб под домом.

Погреб в деревянном доме.

Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?

У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.

  1. Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
  2. Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение — вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол — и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.

Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.

После окончания строительства погреб не ослабляет фундамент, а усиливает его, препятствуя просадкам грунта.

Традиционное решение для погреба — бетонный пол.

Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:

  • Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
  • Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
  • Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
  • В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.

Как заливается такой пол?

  1. Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
  2. Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
  3. Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
  4. На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки — 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.

Здесь, впрочем, использована выложенная рядами рифленая арматура. Так тоже можно.

  1. Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.

Стены погреба часто возводят из кирпича или керамических блоков; однако строительство погреба под домом накладывает некоторые ограничения на наш проект. Наружную гидроизоляцию кладки и обратную засыпку в нашем случае выполнить будет довольно проблематично.

Очевидное решение — возведение стен из монолитного железобетона.

  1. Монтируем арматурную решетку. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; однако ничто не мешает выставить в один — два слоя готовую арматурную сетку или использовать любые обрезки труб, уголка и т.д.

Совет: для сборки арматурной решетки применяется отожженная проволока. Сварные соединения лучше не использовать: при перепадах температуры они с большей вероятностью заставят монолит растрескаться.

Арматурная решетка вяжется отожженной проволокой.

  1. Формируем вертикальную опалубку. Для нее могут использоваться любые подручные материалы — доски (включая необрезные и даже горбыль), фанера, ОСП. При недостатке материала для опалубки она может переставляться выше по мере заливки участков стен.
  2. Заливаем пространство между опалубкой и закрытой гидроизоляцией стеной котлована бетоном марки М200 и выше или самостоятельно заведенным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня. Опалубка заливается слоями по 20-25 сантиметров с обязательным штыкованием каждого слоя.

Стены доводятся до уровня нижней поверхности несущих балок перекрытия.

Несмотря на то, что над погребом — теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.

  • Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 — +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
  • Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.

Итак, как утеплить деревянное перекрытие?

  1. Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
  2. По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
  3. Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
  4. На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
  5. Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.

Еще несколько схем утепления деревянного перекрытия.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

  • Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в подвал через пол и стены. Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость — вечная проблема подвалов и погребов.

  • Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях — стенах и полу.
  • Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Система вентиляции для подвала состоит из двух труб — приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант — обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Канализационные трубы и фитинги прекрасно подойдут для прокладки вентиляции.

Каким должен быть диаметр?

  • Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
  • При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
  • При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Капитан Очевидность напоминает: площадь сечения и, соответственно. эффективная пропускная способность трубы пропорциональна квадрату ее диаметра. Через канал сечением 150 мм пройдет примерно в 9 раз больше воздуха, чем через канал сечением 50 мм.

Вытяжная труба выводится через жилое помещение на крышу дома. Она должна быть вровень с коньком крыши или слегка выступать над ним. В погребе труба начинается чуть ниже потолка.

Приточная труба открывается в подвале на 20-50 см выше пола и выводится на улицу через любое окошко в цоколе или непосредственно над ним.

Приточная труба снабжается сеткой от грызунов. Вытяжная — дефлектором, зонтиком, защищающим вентиляцию от попадания осадков и усиливающим тягу в ветреную погоду.

Схема приточно-вытяжной вентиляции.

Дренажный приямок — простое и эффективное средство для избавления от поступающих в погреб дождевых и грунтовых вод.

  1. В любом удобном месте погреба отрывается колодец размером примерно 50х50 см. Глубина — до метра.
  2. Его стенки бетонируются или выкладываются кирпичом. Дно засыпается щебнем.
  3. В колодец устанавливается дренажный или фекальный насос с поплавковым выключателем. Шланг или труба от насоса отводятся в канализацию или просто за отмостку дома.

На фото — дренажный насос с поплавковым датчиком уровня воды.

Дополнительную информацию о том, как можно построить погреб под домом своими руками, читатель найдет в видео в этой статье (узнайте здесь, чем побелить погреб ).

Успехов в строительстве!

Погреб под домом

Чтобы заготовки на зиму хранились долго и безопасно, следует оборудовать для них специальное помещение. Погреб под домом – один из популярных вариантов размещения овощехранилища. Чтобы помещение соответствовало определенным стандартам, следует провести работу максимально качественно. Оптимального результата можно добиться только при выполнении всех этапов постройки. Соорудить погреб под домом своими руками можно достаточно быстро и без больших затрат.

Подготовка

Первое, о чем необходимо позаботиться перед сооружением погреба – геологическое обследование участка. Это позволит определить уровень почвенных вод. При отсутствии гидрологической карты все исследования придется проводить своими руками. Также следует составить чертеж погреба.

Определение уровня грунтовых вод осуществляется в весенний период. В это время вода поднимается до своего максимального значения. При близком расположении колодца уровень вод можно определить по расстоянию до поверхности воды. Если такового нет, придется заранее выкапывать яму.

Наиболее безопасным является уровень почвенных вод, поднимающийся до 5 м. При более близком расстоянии воды к уровню земли следует продумать устройство гидроизоляции погреба. Это означает, что при рытье котлована для подземного помещения следует учесть пространство, которое понадобится для слоя гидроизолирующего материала.

Как правильно сделать погреб под домом? Сначала необходимо вырыть котлован достаточной глубины. В процессе работы используется лопата и ведро. Сначала стоит рассчитать размеры будущей ямы для погреба. Устройство котлована можно разделить на несколько этапов:

  • если погреб будет оборудован под уже построенным домом, следует снять пол в одной из комнат;
  • вырыть яму необходимых габаритов;
  • расчистить дно котлована для погреба;
  • засыпать слой щебня;
  • выровняю полученную подушку;
  • залить дно погреба битумом, что обеспечит закупорку капиллярных частиц щебня.

Если грунтовые воды залегают на глубине, большей, чем 5 м, следует заглубить котлован для погреба еще на 0,8 м. Во избежание проседания фундамента дома следует рыть яму на расстоянии 1 метра от фундамента здания.

В процессе строительства погреба под домом стены нередко возводят из кирпича или керамических блоков. При таком решении гидроизолировать помещение снаружи будет сложнее. Чтобы избежать сложностей, лучше выбрать вариант погреба с монолитными стенами. Железобетонная конструкция будет надежно защищать помещение от сырости. Стены погреба следует выполнить толщиной минимум 0,4 м.

Процедура достаточно проста:

  • устанавливаем каркас из арматуры;
  • строим опалубку из досок или фанеры;
  • заливаем бетонный раствор;
  • проводим работы по гидроизоляции стен погреба.

Такие стены погреба станут надежно защищать помещение от влаги. Кроме того, они будут достаточно надежны, чтобы не покоситься в процессе эксплуатации.

Арматурный каркас выполняется из прутьев сечением 12 мм. Они должны быть рифлеными. Прутья соединяют друг с другом вязальной проволокой. Такое соединение является наиболее удобным. Если использовать сварку, впоследствии, в результате сдвигов почвы, возможно растрескивание бетона.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Гидроизоляция

Гидроизолируются стены погреба изнутри и снаружи. Между стенами котлована, в котором оборудуется погреб, и бетонными стенами сооружения следует поместить глиняный замок. Для этого в промежуток послойно закладывают жирную глину. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Такая мера позволит надежно защитить погреб от сырости, проникающей снаружи.

Затем наступает черед внутренней гидроизоляции. Для этой задачи можно купить проникающие составы. Они способны закупоривать мельчайшие поры материала стен погреба, обеспечиваю абсолютную герметичность. Они удобно наносятся и достаточно быстро кристаллизуются. Бюджетный вариант гидроизоляции стен погреба изнутри – использование битумной мастики и рубероида. Листы материала накладываются друг на друга внахлест. Это позволяет защитить стены погреба от проникновения влаги изнутри помещения.

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

  • зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
  • погреб станет объектом посещения грызунов;
  • в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

  • Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
  • Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
  • Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
  • Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
  • Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
  • Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
  • Заливка бетона.
  • Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

  • Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
  • Из жилых комнат не должно уходить тепло.
  • Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

  • К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
  • Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
  • После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
  • Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Вентиляция

Со временем в погребе начнет скапливаться лишняя влага. Этому существует множество причин. Вода может испаряться из хранимых овощей, подниматься из грунта или возникать в результате колебаний температуры. Однако повышенная влажность способствует порче продуктов. Чтобы защитить заготовки от негативного воздействия, следует оборудовать в погребе систему вентиляции.

Основной принцип ее сооружения заключается в необходимости создания каналов, по которым воздух будет не только поступать в помещение, но и уходить из него. Для этой цели оборудуется приточная и выводная труба.

Для того чтобы вентиляция погреба под домом работала максимально эффективно, потребуется найти пластиковые или асбестоцементные трубы соответствующего сечения. Оно зависит от размеров погреба:

  • 50 мм для 10 куб. метров;
  • 110 мм – для 25;
  • 150 мм – для 75.

Такие показатели являются оптимальными. Чтобы воздух циркулировал естественно, трубы располагаются в противоположных углах погреба. Также следует правильно установить их.

Вытяжную трубу располагают у самого потолка. Приточная обычно располагается нижним краем в 30 см от пола погреба. На улице их можно разместить практически на одной высоте. Вытяжную трубу лучше установить как можно выше.

Для предотвращения попадания в погреб мелких грызунов приточный воздуховод оборудуется металлической сеткой. На вытяжной канал устанавливают специальный зонтик, который будет усиливать тягу.

Как только все работы по устройству погреба под домом будут закончены, можно приступать к сооружению лестницы и люка, который будет закрывать входное отверстие. Также следует уделить внимание правильному монтажу электропроводки.

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

  • Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
  • Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
  • Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
  2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
  3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
  4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
  5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Помещения для сбережения съестных припасов востребованы среди населения. Многие используют для этих целей подвал, расположенный под домом или гаражом, но со временем убеждаются, что это не совсем подходящее место для продолжительного хранения свежих сельскохозяйственных культур и консервации. Поэтому у владельцев собственного земельного участка возникает вопрос как сделать погреб своими руками, а некоторые обладатели квартир, расположенных на первом этаже, оборудуют такие конструкции под своим балконом.

Как сделать погреб своими руками.

Сложно переоценить значение сооружения, как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь с момента его перехода к оседлому образу жизни появились первые землянки, функциональное предназначение которых не изменилось за долгие годы, улучшились только материалы для их возведения. Главное при самостоятельном строительстве погреба – правильно выбрать точку расположения, определить глубину залегания грунтовых вод, подобрать наиболее подходящий вид постройки.

Преимущества и основные отличия погреба от подвала

Чтобы понять разницу между двумя видами сооружений, для начала необходимо рассмотреть их определения:

Погреб – помещение, расположенное под землёй, используемое для хранения сельскохозяйственной продукции. Представляет собой обычную яму с укреплёнными стенами, залитыми из бетона, выложенными из кирпича, других стройматериалов. Сверху он закрыт насыпью, некоторые модели имеют кровлю.

Подвал – нижняя часть сооружения, расположенная под ним. Может иметь площадь, сравнимую с основной постройкой. Используется для различных нужд. Здесь может располагаться гараж, котельная, кладовая, подсобные помещения.

Основные отличия:

  1. Как видно из определения, главным отличием обеих конструкций является их расположение. Если погребок может находиться в любом месте на участке, то подвал обустраивается только под жилым строением.
  2. Каждая из конструкций имеет своё предназначение. Погреб используется исключительно для хранения продуктов питания, подвал – многофункционален.
  3. В сооружении, расположенном под домом, можно оборудовать погребок – наоборот не получится.
  4. В погребе поддерживается постоянно низкая температура, в подвальном помещении она может меняться.
  5. Площадь подвала существенно больше.

К преимуществам погреба можно отнести:

  • свободное расположение на участке;
  • постоянная температура в пределах 3-5 °С, что позволяет долго сохранять консервацию, свежие овощи и фрукты;
  • выбор соответствующего нуждам размера;
  • естественная циркуляция воздуха;
  • небольшие затраты на строительство.

Основные виды погребов

Существует большое разнообразие конструкций овощехранилищ. Для их строительства на собственном участке не требуется утверждённых чертежей и разрешений от надзорных органов. Однако при выборе определённого вида в первую очередь необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод (УГВ). От этого параметра зависит возможность заглубления сооружения в землю, которое должно находиться выше УГВ минимум на 0,5 м. По степени углубления можно выделить следующие типы погребков:

  1. Заглублённый погреб. Полностью расположен под землёй. На поверхности имеется только вход в постройку. Высота стен составляет более 2 метров, часто углубляется на 2,5 – 3 м. Здесь сохраняется постоянная температура даже в летнее время, благодаря наличию верхнего слоя грунта.
  2. Полузаглублённый погреб. Частично размещён ниже уровня земли. Углубляется на 0,7-1 м. Сооружается при высоком залегании УГВ. Требует дополнительной гидроизоляции, часто оборудуют глиняный замок.
  3. Наземный погреб. Используются в том случае, когда нет возможности углубиться. Для поддержания температурного режима сооружение может сверху засыпаться слоем грунта.

Обратите внимание! Для улучшения дизайна территории, при сооружении обваловки на верховом погребе, используется грунт и песчано-гравийная смесь, что даёт возможность декорировать поверхность газоном или клумбой.

По способу расположения на участке можно выделить следующие типы погребов:

  • Отдельностоящий погреб. Возводится в любой точке.
  • Пристенный погреб. Пристраивается к дому или хозяйственному строению.
  • Совмещённый погреб. Часто конструкцию оборудуют под летней кухней, гаражом, жилым домом.

Выбор места для строительства погреба

Прежде чем выбрать подходящее место, необходимо произвести геологические изыскания. С их помощью можно выяснить вид и состав грунта, УГВ, вероятность подтопления территории, характер рельефа местности. Опираясь на эти параметры, определяется степень углубления хранилища, необходимость в укреплении стен. Заглублённые конструкции можно расположить под баней, сараем, гаражом, сэкономив при этом дополнительное пространство на дачном, приусадебном участке.

Как выбрать место для строительства погреба.

Если планируется погребок разместить отдельно от основных сооружений, то лучше для него выбрать самое возвышенное место на своей территории. Это обеспечит сухость внутри, отсутствие сырости, соответственно и посторонних запахов. Желательно, чтобы вокруг росли деревья, которые будут защищать его своей кроной от солнечных лучей в летний период. Размер конструкции выбирается исходя из нужд семьи, количества её членов. В среднем на одного человека будет достаточно 1,5 – 2 м².

Обратите внимание! Не рекомендуется размещать овощехранилище вблизи построек на расстоянии менее 0,5 м, для предотвращения усадки фундамента, разрушения стен.

Строительство погреба глубоко заглублённого

Обустройство места для хранения запасов необходимо проводить в летнее время при сухой погоде. Глубоко заглублённый вариант является идеальным для обеспечения подходящего микроклимата в помещении. Его обустраивают на любом участке дачи, в сарае, под навесом, в гараже. Если решено его строить на открытой местности, следует предусмотреть специальную погребницу. Небольшое помещение убережёт подвал от затопления, попадания прямых солнечных лучей. Для достижения наилучшего результата и быстрого проведения работ все действия следует выполнять в строгой последовательности по предварительно намеченной схеме.

Материалы и инструменты для строительства погреба своими руками

Оборудование глубоко заглублённого погреба может проводиться с использованием различных составов и смесей. Подземное помещение должно отвечать всем качественным нормам, чтоб максимально долго выполнять свои функции. При строительстве будут использованы следующие материалы:

  • Гравий, щебёнка;
  • Раствор глины;
  • Речной песок;
  • Кирпич, цементный раствор;
  • Рубероид для гидроизоляции;
  • Смолоподобные продукты;
  • Металлические решётки;
  • Доски для каркаса.

Подготовка котлована под строительство погреба своими руками

Углубление в земле должно быть не менее 2,5 метров. При рытье котлована важно учесть толщину и материал пола, высоту щебневой подушки. Её толщина будет составлять 20-30 см. Объём котлована каждый хозяин выбирает индивидуально, в зависимости от планируемого урожая, количества членов семьи. К заданной цифре добавляют несколько сантиметров на отделку стен, устройство глиняного замка.

Строительство погреба своими руками: готовим яму под погреб.

Копать яму для погреба лучше вручную, поскольку неровные края, оставленные после экскаватора, будут способствовать разрушению гидроизоляции. В процессе рытья по углам сразу забивают опоры из швеллера, на них в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия. После окончания работ яму оставляют на несколько дней, накрыв полиэтиленом. За это время можно определить пригодность котлована для будущего хранилища. Если подземные воды проступили незначительно, такие места заделывают глиной. Обильное наводнение делает невозможным дальнейшее строительство.

Фундамент по строительство подземного погреба

Для хорошей защиты продуктов от солнечных лучей подземный погреб должен иметь собственный фундамент. Сделать настоящую изолированную камеру, которой не страшны любые внешние воздействия, можно, создав крепкую базу.

Заливка фундамента под погреб своими руками.

Для уличных подвалов используют два типа оснований:

  • Ленточный фундамент. Применяют на твёрдых почвах, со значительным удалением подземных вод. По периметру котлована вырывают траншею, на дно выкладывают песок и утрамбовывают, затем засыпают щебень. На дно ямы укладывают армированный каркас, делают опалубку и заливают бетон.
  • Монолитная плита. Используют на мягких грунтах с близким расположением подземных вод. Установка надёжного цельного основания предполагает углубление ямы ещё на 0,5 метра. Дно котлована засыпают песком, щебнем, кладут армирующий каркас, выстраивают опалубку. Бетон заливают по всей площади котлована и дают ему хорошо высохнут в течение 7 дней.

Возведение стен подземного погреба своими руками

Стены в подземном погребе делают из бетона, кирпича, блока. Бетонную смесь заливают после сооружения опалубки по арматурному каркасу. Работы должны быть проведены без замедления, иначе материал высохнет и образуются мостики холода, что сделает стену менее прочной.

Кладка стен погреба своими руками.

Кирпичную стену делают в один элемент. Кладку скрепляют раствором из цемента или глины и песка. Наружную сторону обмазывают смолой, изолируют рубероидом. Полое пространство между кирпичом и грунтом засыпают землёй.

Гидроизоляция и вентиляция подземного погреба

В погребе любого типа должна быть предусмотрена вентиляция. Подземное хранилище – особо влажное помещение. Вода будет выделяться через почву, из овощей, фруктов. Лучше предусмотреть два вентиляционных канала. Первый – приточный, имеет вид трубы и опускается на дно подвала. Через него естественным путём будет подаваться чистый воздух. Второй канал – вытяжной, монтируется на противоположной стене, обеспечивает отток отработанных воздушных масс.

Вентиляция в погребе.

Чтоб не возникало проблем с проникновением влаги при эксплуатации подземного погреба, необходимо сделать хорошую гидроизоляцию. Удобней заниматься отделкой внутренней части сооружения. Уменьшить влагопропускную способность поверхностей можно следующими способами:

  • Проникающая отделка. Химические добавки вступают в реакцию с бетоном, образуют кристаллы, закрывающие поры;
  • Обмазочная. Внутренние поверхности обмазывают битумной полимерной мастикой.
  • Оклеечная. Рубероид наносят с помощью специальных крепежей, методом наплавления.
  • Комбинированная. Гидроизоляционный замок включает битумную прослойку, листовой гидроизол.

Как сделать погреб своими руками: перекрытие и утепление потолка

Для перекрытия хранилища используют дерево, бетон или их комбинацию. Обработанные стены подпираются деревянными балками, на них крепятся доски, обработанные антисептиком. Подготавливается настил из горбыля с отверстием для люка. После установки конструкцию обмазывают глиной, засыпают грунтом, накрывают полиэтиленом, заливают бетоном.

Для внутренней теплоизоляции перекрытия используют пенопласт. Крепят его к решетчатой конструкции под потолок, обшивают досками, ДВП. Между материалом и потолком необходимо сделать прослойку из полиэтилена. Крепить её можно на простой двухсторонний скотч. Для финишного покрытия подойдут доски или штукатурка.

Обустройство крыши подземного погреба

Верхняя часть уличного хранилища может быть на уровне земли или возвышаться на 20-30 см. В последнем случае необходимо обустроить хорошую прочную крышу. Она может быть односкатной, двускатной. Единственным условием является утепление внешней её части грунтом. Внутренняя сторона покрытия выкладывается горбылём, выпуклыми частями вверх. Такой вариант подходит, если погреб находится на возвышенности, у подножия холма.

Как сделать крышу погреба.

Если погреб – отдельное сооружение, крышу лучше делать из досок под определённым углом. Дерево должно выходить за пределы котлована минимум на 50 см. Поверх него укладывают рубероид и шифер, солому, черепицу.

Освещение подземного погреба

При выборе освещения для подвала необходимо обращать внимание не только на конструкцию осветительных приборов и тип ламп, но и на способ их крепления, возможность безопасного проведения кабеля. Подойдут модели приборов, которые полностью изолированы от воздействия влаги. Они должны иметь маленький вес, прочный корпус, неподверженный коррозии. Использовать можно исключительно цельный кабель.

Освещение в погребе своими руками.

При монтаже светильников в помещениях с повышенной влажностью необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Использовать особые трансформаторы, понижающие напряжение до 42 В;
  • Прокладка кабеля ведётся через специальные пластиковые изоляторы;
  • Применяют герметично защищённые патроны;
  • Выключатели можно монтировать только снаружи хранилища.

Внутренняя отделка и оснащение погреба

Отделка погреба имеет большие отличия с внутренними работами в жилом помещении. Для этого подойдут только специальные материалы – влагостойкие, нетоксичные. Чаще используют краску для подземных помещений. Это может быть смесь на основе жидкого стекла, акриловые составы, различные эмульсии. Для хорошего сцепления с бетонной поверхностью необходимо сначала нанести влагостойкую основу.

Отделка погреба.

Также для отделки уличного хранилища часто применяют гашёную известь. Это более бюджетный вариант, но требует хорошей вентиляции. Противогрибковые смеси защищают поверхность от плесени, не дают размножаться микроорганизмам.

Когда все отделочные работы завершены, можно переходить к оснащению погреба различными полочками и ящиками для хранения продуктов. Количество, форму, размеры стеллажей каждый садовод выбирает для себя индивидуально. Для банок и бочонков подойдут деревянные подставки вдоль стен. Жерди и крюки под потолком можно использовать для сушки ягод, фруктов.

Особенности строительства верхового погреба своими руками

Наземное садовое хранилище можно построить на любом участке, не исключение – места с высоким уровнем грунтовых вод. Строение может стать настоящим украшением двора, если его красиво оформить с улицы. Существуют несколько вариантов верховых хранилищ. Разделяют их по расположению относительно уровня почвы.

Верховой погреб.

Хранилища могут стоять отдельно или быть присоединены к одной из стен дома, сарая, любой другой постройке. Выбрать можно любой вариант, особых различий между наземными постройками нет. Всё зависит от возможностей и уровня мастерства владельца участка. При составлении проекта необходимо учесть конструктивные особенности и преимущества любого типа сооружения.

Как сделать погреб своими руками с обваловкой

Возведение погреба своими руками не представляет большого труда. Для строительства потребуются брёвна, доски, любой древесный материал. Сырьё не обязательно должно быть новым, можно использовать элементы от разобранных сараев, летнего душа или остатки любого дерева. Стройматериалы необходимо обязательно подготовить – обмазать битумом. Так можно значительно продлить их срок службы.

Погреб с обваловкой.

Массивные брёвна вкапывают по периметру будущего погреба и связывают их концы вверху. Конструкцию покрывают досками и рубероидом. В качестве обваловки используют торфяную смесь. Её насыпают на крышу и хорошо утрамбовывают. Это позволит лучше удерживать тепло. При желании грунт можно засеять любой невысокой растительностью. С одной из сторон делают дверь, утепляют полиэтиленом, пенопластом.

Внешне насыпной погреб напоминает треугольную призму. Такая конструкция отлично подойдёт для хранения овощей, консервации и прочих заготовок на зиму. Края крыши должны обязательно свисать. Это обеспечит хороший сток воды, а снег зимой будет играть роль естественного утеплителя.

Как сделать погреб своими руками без обваловки

Давно полюбившиеся садоводам мини-погреба выполняют не только свои прямые функции, но и могут быть оригинальным украшением участка. Хранилище без обваловки можно построить на небольшой площади, благодаря наземному типу конструкции исключаются любые подтопления подземными водами.

Дизайн и размеры погреба могут быть любыми, главное, чтоб хватило места для хранения всего продуктового запаса. При составлении проекта следует учитывать объём урожая, количество членов семьи. Конструкцию можно сделать обычного типа – утеплённый короб с двойными стенками или помещение с вентиляцией и внутренней отделкой. Для внешнего, внутреннего обустройства подойдёт любая оригинальная идея, например, в стиле хоббитон.

Погреб без обваловки.

Строительство наземного погреба без обваловки начинается с подготовки площадки. Снимают верхний слой грунта, примерно 20 см, выравнивают и утрамбовывают площадку. Затем выкладывают дренирующую подушку из керамзита. Это повысит гидроизоляцию. Если рядом с загородным домом много грызунов, устройство дополняют размытой глиной. В эту смесь помещают кирпичи с минимальным зазором и делают кладку высотой минимум 15 см от земли.

Потолок и стены делают из массивных досок. Для создания идеального микроклимата используют укладку в несколько рядов с прокладкой из теплоизоляционного материала. Конструкция должна обязательно иметь вентиляцию. Крышу делают двускатной, односкатной из шифера или рубероида.

Как сделать полузаглублённый погреб своими руками

Постройка не полностью заходит под землю, основная её часть возвышается над грунтом, что позволяет возвести полноценное хранилище. Такое расположение сокращает временные и трудозатраты на возведение погреба. Потребуется вырыть неглубокий котлован, будет достаточно минимальной теплоизоляции. Он выйдет дешевле и эффективней любого цокольного, полуподвального варианта. Хранилище удобно в использовании, в него легко попасть по широким ступеням.

Полузаглублённый погреб.

Для строительства такого погреба потребуются следующие материалы:

  • Кирпич;
  • Цемент для стяжки, ступенек;
  • Кладочный раствор, штукатурная масса;
  • Сосновые доски;
  • Куски камня неправильной формы.

Работать необходимо строго по предварительно составленному проекту, выполняя пошагово намеченные действия. Сначала роют котлован, примерно в 1 метр. Затем укладывают кирпичное, бетонное основание, поднимают стены до нужного уровня, обычно не выше 2-х метров. Дно и стенки выкладывают гидроизоляционными материалами (рубероидом, глиной, битумом). Крышу делают из горбыля, накрывают рубероидом и присыпают грунтом. Отличная идея для внутренней отделки – использование арочного потолка.

Как сделать погреб своими руками из бетонных колец

Такой способ возведения простой и менее затратный, чем предыдущие варианты. Он имеет свои преимущества и недостатки. Прочные колодезные кольца – долговечный материал, стойкий к повреждениям и воздействию грунтовых вод, но имеют большой вес, поэтому без задействования подъёмной техники не обойтись. Сооружение можно возводить без фундамента, с минимальной гидроизоляцией. Достаточно обмазать стыки материала мастикой. Кольца требуют бережного отношения при монтаже. При малейшем перекосе прочный бетон пойдёт трещинами.

Бетонные детали могут быть круглого, квадратного сечения. Это даёт возможность располагать их в вертикальном, горизонтальном положении, оптимально организовывать внутренне обустройство. Перед закупкой материалов для дачного погреба необходимо чётко представлять его назначение, оценить возможность доставки тяжёлого груза к месту монтажа, просчитать необходимое количество элементов.

Пройдя подготовительные мероприятия, можно приступать к строительству. На территории частных участков в основном возводят вертикальные погреба из колец. Начинают с земляных работ: выкапывают яму глубиной 2,5 метра, устанавливают кольцо, промазывают стык цементным раствором, опускают следующее кольцо и плотно соединяют шип и паз.

Теперь для удобства спуска и проведения отделочных работ устанавливают металлическую лестницу. Крышу можно использовать покупную или сделать своими руками из металлического листа и теплоизоляционных материалов. Для лучшей циркуляции воздуха делают двойную естественную вентиляцию – устанавливают трубы на разной высоте.

Особенности строительства винного погреба

Строительство погреба своими руками для хранения вин практически не отличается от стандартного овощехранилища. Сначала выбирается подходящее место, с условием, что внутри должно быть достаточно сухо. Чтобы расположить конструкцию под домом, её необходимо проектировать до его постройки, при этом запрещено располагать хранилище под кухней, сауной, баней.

Винный погреб.

Важным моментом является внутреннее обустройство. Для освещения винной конструкции используются только маломощные искусственные источники света. Для поддержания микроклимата, температуры в пределах 12-14 °С устанавливаются специальные термодвери, как внутренние, так и входные. Особого внимание заслуживает теплоизоляция и пароизоляция, в помещении не должно быть щелей, их обрабатывают антисептиками и герметизируют. Для термоизоляции применяется обшивка с пористой структурой. Не стоит забывать о качественной вентиляции, от которой зависит отсутствие посторонних запахов.

Готовые конструкции для погребов

При отсутствии опыта, инструментов, времени и сил на строительство хранилища, можно воспользоваться готовыми моделями. Для многих дачников, садоводов этот вариант становится оптимальным.

Существуют разные виды таких сооружений, которые отличаются по материалу изготовления:

  • Металлические. Изделие представляет собой герметичный корпус из металла с минимальным количеством швов. Поверхность покрыта защитным антикоррозийным слоем. Конструкцию можно устанавливать, не опасаясь поднятия грунтовых вод, проливных дождей, она обеспечит качественную гидроизоляцию.
  • Пластиковые. Материал не подвержен коррозии, в отличие от металла не ржавеет, имеет небольшой вес, что облегчает его установку. Характеризуются длительным сроком службы, более 50 лет.

Готовая конструкция для погреба.

Изделия отличаются по форме:

  • Шарообразные. Представлены в виде круглой или овальной капсулы с лестницей внутрь. Характерная форма для пластиковых вариантов.
  • Прямоугольные, квадратные. Конструкция имеет параметры стандартного погребка.
  • Цилиндрические. Похожи на обычную бочку. Изготавливаются из высококачественного пластика.

Как сделать погреб под балконом в квартире

Строить хранилище для овощей и прочих запасов под балконом квартиры можно, получив разрешение на перепланировку в соответствующей инстанции.

Трудоёмкая, дорогостоящая работа будет проходить в несколько этапов:

  1. Выкапываем котлован. Высота должна быть не менее 2-х метров, ширину определяют границы самого балкона;
  2. Застилаем пол рубероидом. Для надёжности под покрытие можно поместить щебень и утрамбовать;
  3. Делаем основу из цемента. Чтоб на поверхности не образовалось неровностей, её следует накрыть линолеумом;
  4. Устанавливаем люк. Производим замеры и вырезаем болгаркой из листа железа необходимой формы деталь. Прикрепляем её дюбелями и покрываем материалом, идентичным половому покрытия балкона.

Как ухаживать за погребом

Для поддержания любого сооружения в чистоте и исправном состоянии за ним требуется периодический уход. Овощехранилище не является исключением. При своевременном обслуживании конструкции продукты не испортятся, не приобретут посторонний запах.

Как ухаживать за погребом.

Выполнить это можно, придерживаясь определённых правил:

  • Раз в 1-2 года, а также в случае обнаружения грибка или плесени, помещение необходимо продезинфицировать. Для этого всё содержимое, вплоть до съёмных полок выносится на улицу, вымывается и высушивается. Стены, пол и потолок очищаются, белятся свежегашёной известью.
  • Раз в год, в начале лета, погреб необходимо почистить, периодически основательно проветривать.
  • Изредка овощехранилище следует проверять на наличие загазованности. Для этого в помещении надо зажечь спичку, если она не горит, то его проветривают.
  • При проливных дождях рекомендуется закрывать вентиляцию, чтобы влага не попала внутрь по трубам.
  • В случае обнаружения мышиных, крысиных следов следует установить ловушки, а выход из нор заделать цементным раствором. Не рекомендуется использовать яды.

Многие владельцы загородных домов имеют свой огород, запасают еду на зиму. Без погреба не обойтись даже тем, кто в качестве хранилища использует подвал. Многие уже оценили преимущества этого сооружения, другие только решают его построить самостоятельно. Кто-то вообще делает выбор в пользу покупных готовых изделий. Надеемся что наша статья поможет вам разобраться с вопросом как сделать погреб своими руками.

Видео: как сделать погреб своими руками

Погреб своими руками. Погреб с лестничным пролетом.
Строительство «коробки» погреба.
Погреб в деревне уличный. Как сделать наружный, наземный погреб на улице своими руками.
ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

forumwuc.com

Я затрагивал тему винтовых погребов на нашем форуме ,но совсем не раскрыл ее .
Наверно на тот момент эта индустрия была не так развита . Сейчас уже информации предостаточно и я постараюсь в этой теме объединить ее.
Спиральный ( винтовой ) винный погреб был придуман в 1978 году французом Джорджем Харнуа.Это очень удобное решение для тех у кого уже есть дом ,но он без погреба .
Для начала посмотрите этот ролик , он Вам даст краткий обзор ,что это вообще такое .

Спиральный винный погреб простыми словами представляет собой гидроизолированный колодец диаметром от 2-ух до 3-ех метров ,с полками ,освещением и системой вентиляции. Технически ничего сложного.
О его удобстве могут судить только хозяева. Мое мнение ,он уступает стандартным погребам в этом плане.
Строительство винного спирального (винтового погреба).
Вариант 1 ( с использованием сплошного резинового кармана гидроизоляции,и сборных модулей)
Без-имени-1.jpg (44.06 КБ) 5660 просмотров 2.jpg (41.84 КБ) 5660 просмотров 3.jpg (44.64 КБ) 5660 просмотров 4.jpg (45.37 КБ) 5660 просмотров 5.jpg (43.16 КБ) 5660 просмотров 6.jpg (47.37 КБ) 5660 просмотров 7.jpg (45.99 КБ) 5660 просмотров 8.jpg (46.2 КБ) 5660 просмотров
Строительство винного спирального ( винтового ) погреба вариант 2.
Строят товарищи у которых нет сплошного резинового кармана гидроизоляции.
То-же самое, только есть дополнительный этап. Т.к. у них нет сплошного гидроизоляционного кармана ,который сильно упрощает работу,то им приходится после того ,как котлован вырыт ,заливать из бетона стенки будущего погреба ,а потом уже гидроизолировать их либо снаружи ,либо изнутри в несколько слоев традиционными средствами гидроизоляции.
Цена Чуда в зависимости от комплектации.
SIMPLE — Самый простой вариант глубиной от 1,35 до 1,60 метра ,вместимостью 650-770 бутылок .
Цена от 7556 евро — обратите внимание на точность расчетов. В реале раза в полтора дороже ,т.к. в цену не входит дополнительное оборудование ,которое Вам обязательно понадобится.
4.1.jpg (72.68 КБ) 5660 просмотров
Classic- Более продвинутый вариант глубиной 2-3 метра ,вместимостью 1000-1600 бутылок.
Цена от 12780 евро. Конечно без дополнительного оборудования .
3.2.jpg (67.81 КБ) 5660 просмотров 5.2.jpg (33.67 КБ) 5660 просмотров 5.3.jpg (38.36 КБ) 5660 просмотров
MODERN- Еще более продвинутый вариант вместимостью от 1190 до 1800 ста бутылок. Глубина 2-3 метра.
Цена от 20300 евро. Без дополнительного оборудования.
1.1.jpg (67.3 КБ) 5660 просмотров 1.2.jpg (71.17 КБ) 5660 просмотров 2.2.jpg (46.98 КБ) 5660 просмотров 3.3.jpg (54.18 КБ) 5660 просмотров 5.1.jpg (26.75 КБ) 5660 просмотров
Информация собрана с сайтов:

Проект винного погреба | устройство винного погреба | встроенный винный погреб

Винный погреб

В мире вина, есть нечто привлекательное, романтическое и прогрессивное. Винный погреб с винтовой лестницей, который расположен под полом идеальный вариант для частного дома.

Устройство винного погреба довольно простое. ПО окружности винтовой лестницы располагаются стеллажи винного погреба.Винный погреб, который способен хранить свыше 1,000 бутылок вина.

Только, во Франции установлено уже более чем 20 000 этих спиральных винных погребов, а также более чем 2 500 в Объединенном Королевстве.

Британская компания, создает подобные винные погреба с 1981года. Первоначально проект был предложен французом, Джорджем Харнуа, в 1970-х годах. Он обнаружил, что люди хотят хранить вино в домах, но как это часто бывает, пространства подвала не хватало.

——————————————————————————————————————-

Результатом стал винный погреб, который мог быть доступен через люк из любой выбранной комнаты в доме.

Не требуя никакого потребления энергии для поддержания необходимой температуры подобно старому Римскому стилю подогрева и охлаждения полов.

После установки такого винного погреба больше не требуется никакого вмешательства, кроме как забора и добавления вин в погреб.

Сам погреб сделан из бетона и имеет водонепроницаемую подкладку, чтобы предохранять от внешних температурных изменений.

Такой погреб долговечен и является надежным хранилищем для ваших вин. Вы можете узнать больше о винном погребе, посмотрев фото.

Думаю, истинные любители настоящего вина, а не шипучки из тетрапаков действительно оценят проект винного погреба.

Можно смело сказать, что устройство винного погреба очень функционально и экономично с точки зрения долгосрочных вложений.

Интересный дизайн винного погреба добавляет целое измерение в интерьер вашего дома.

Люк винного погреба может быть установлен в гостиной, столовой, прихожей, кухне, библиотеке и даже в гараже.

При проектировании и строительстве стоит учесть расположение погреба, старайтесь расположить погреб в сухом месте, где уровень грунтовых вод ниже уровня пола погреба минимум на 50 см. Ну и конечно выбирайте для строительства не дождливый период.

Для правильного температурного режима необходимо установить двухканальную вентиляционную трубу, для притока и отвода воздуха.

Как построить винтовую лестницу в погребе?

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 3453 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

В каждом частном доме при возможности хозяева стараются сделать погреб или обустроить помещение подвала, чтобы хранить в них свежий урожай фруктов и овощей, консервации, заготовки и прочее. Для того чтобы попасть в такое хранилище необходимы лестницы.

Каждый владелец, занимаясь обустройством подземного помещения, сразу делает удобный и надёжный в него спуск. Лестницы для погреба делают из разных материалов и разной конфигурации. Подходящую модель можно выбрать, рассчитав место для монтажа, расход материала, количество ступеней и прочие параметры.

Выбор конструкции лестницы

Выбирая, какой сделать лестницу в погреб, нужно учесть некоторые особенности, от которых зависят безопасность и комфорт использования.

  • Площадь помещения, выделенная на обустройство спуска, определяет не только его размер, но и ее вид. Также от этого параметра зависит длина лестничного марша, угол его наклона и высота ступени;
  • Важно учитывать внутреннюю отделку погреба, насколько он сухой и защищен от протечек. Некоторые материалы лестницы могут выдержать воздействия влаги, другие разрушаются за короткий срок. Специалисты рекомендуют проводить качественную гидроизоляцию для всех поверхностей помещения, параллельно делая в нём правильный воздухообмен;
  • Надежность спуска, его удобство и безопасность должны сразу учитываться, особенно в части перил, поручней, ограждений и других элементов, за которые можно держаться. При спуске по лестнице часто приходится переносить тяжелые вещи, негабаритные грузы и коробки с банками;
  • Финансовые возможности владельца определяют все параметры обустраиваемого спуска. Некоторые конструкции довольно сложно сделать, и обходятся они по смете довольно дорого. Можно несколько сэкономить, выполнив большинство работ своими руками.

Одна из наиболее частых конструкций — лестница в погреб винтовая. Как правило, ее делают в том случае, когда не получается сделать другой вариант из-за малого количества места для монтажа.

Винтовые конструкции ставят по центру погреба, размещая стеллажи с полками и другую тару вдоль стен вокруг неё. Эта планировка отличается особенным удобством, поскольку, не спускаясь с лестницы, можно взять с полки необходимый продукт.

Возле самого нижнего поворота такой винтовой конструкцией делают короба или поддоны для хранения корнеплодов. Необходимо сделать проход, чтобы зайти за стойку закрепленными ступенями.

Принцип обустройства винтовых лестниц

Винтовая лестница является конструкцией, сделанной из опорной стойки по центру и ступеней, которые крепятся к ней различными способами, зависящими от используемого материала. К примеру, для металлической лестницы стойку делают из стали. Такую трубу устанавливают по центру, на ней фиксируют сваркой элементы каркаса ступенек.

После этого они закрываются досками, металлическими листами, вырезанными необходимой формы, и усиливают армированными прутами. Вариант лестницы, сделанной из дерева винтовой конструкции, заключается в установке стойки из дерева, в которую врезаются деревянные ступени.

Все спуски должны быть непременно с ограждениями и перилами, которые не только повысят ее безопасность, но и будут держать широкие стороны каждой ступеньки.

Достоинство винтовой конструкции можно назвать грамотное использование площади погреба, а недостатком будет неудобства спуска и подъема, особенно с тяжестью в руках.

Для того чтобы поднять ящики или банки, стоящие в самом низу помещение, необходимо неоднократно подняться и спуститься в хранилище, как и при закладке припасов в хранилище. Перенос габаритных предметов, занимающих приличный объем, по винтовой лестнице невозможен.

Расчёты параметров

От того, насколько правильно и точно проведены расчеты конструкций, будет зависеть продолжительность использования и безопасность спуска. Для этого при проектировании и монтаже важно учесть некоторые моменты:

  • Лестничные пролеты должны быть одинаковой ширины на всём его протяжении. Типовая ширина составляет 90 см. Этот параметр можно изменять, если позволяет площадь подземного хранилища;
  • Если лестница обустроена одним или несколькими маршами, то между ними нужно сделать площадку, длина которой составит полтора метра;
  • Если на протяжении лестницы марш меняет направление спуска, то такие повороты можно соединять забежными ступеньками с шириной не более 1 м;
  • По высоте просвета для маршевых лестниц важно соблюдать величину в два метра, этот показатель подходит для роста среднестатистического человека, который спускается в погреб, не ударяясь головой о перекрытие. Величину определяют по росту самого высокого члена семьи владельца, к этому параметру нужно добавить около 15 и 20 см, чтобы при спуске или подъеме не нужно было нагибаться.

Угол подъема каждого пролета необходимо выдерживать от 20 до 75 градусов. Если сделать крутой уклон более 50 градусов, то можно будет ставить только приставную лестницу. Слишком пологая лестница также неудобна для владельца, как и крутая, К тому же она займет дополнительный объём помещения.

Специалисты отмечают, что оптимальный вариант угла наклона составляет 45 градусов. Если погреб довольно тесный, то добиться оптимального угла наклона довольно сложно.

Можно воспользоваться распространенными калькуляторами, определяющими взаимосвязь угла наклона при спуске и места, необходимого под монтаж такой конструкции. Если считать эти данные вручную, то необходимо прибегнуть к известной теореме Пифагора.

Высота погреба с перекрытием над ним — известный по предварительным чертежам параметр. Высчитывают величину горизонтальной проекции лестницы. Эти величины составляют катеты треугольника по такой теореме. Можно вычислить гипотенузу.

Расчет количества ступеней

По правилам, расчёт ступеней на лестницу делают в расчёте на предварительную высоту каждой ступеньки. Это значение округляют в ближайшую сторону, стараясь добиться, чтобы общее количество ступенек было нечетным. С точки зрения эргономики для человека гораздо удобнее, кода начало подъема и его конец делается с одной ноги.

Когда считают ступеньки, важно, чтобы верхней ступенью была поверхность пола помещения, что дает возможность варьировать размеры крайних ступенек.

В марше количество ступеней должно быть от 3 до 16. Если лестница будет слишком короткой, на ней можно легко оступиться. Слишком большой подъем будет тяжелым для владельца, особенно если нет площадки для передышки.

Как только определились с количеством ступенек, можно определить их высоту и длину, стараясь как можно ближе подобраться к оптимальным предварительным значением.

Увеличение ширины ступенек

Самый удобный вариант — когда каждая ступень обладает небольшим выступом над подступенком предыдущей. Максимальный показатель этой величины не может быть более 50 мм.

Пётр Кравец

Альтернативным способом является выполнение подступенков скошенными, что даст увеличение по ширине для каждой ступени при неизменной длине лестницы в проектном плане. Такой скос не должен превышать 50 мм.

Можно делать лестницу и без подступенков, тогда при постановке ног человека, ступня не будет упираться, предоставляя полную проступь.

Варианты подбирают исходя из особенностей конкретной конструкции и в соответствии с возможностями. Важно также принимать во внимание и визуальное восприятие такой лестницы, но, как правило, для подземных помещений эстетической привлекательностью жертвуют во имя удобства.

Перила, если они есть на лестнице, делают исходя из роста владельцев и членов его семьи. Типовыми значениями являются от 80 до 100 см. Между конструкцией и ограждениями нужно ставить балясины, типовые ограждающие элементы с шагом от 12 до 20 см. Как только проведены необходимые расчёты, делается схема спуска и небольшой чертеж последовательности сборки.

Винтовая лестница своими руками. Spiral staircase homemade Заголовок Винтовая лестница своими руками. Spiral staircase homemade Время просмотра 17:16 Заголовок Винтовая лестница своими руками!Совет!Обзор! Время просмотра 11:58 Заголовок Самая простая лестница для погреба/simple staircase Время просмотра 3:35

Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

Что нужно для монтажа люка под погреб

Погреб в доме идеален для экономии места. Ведь там можно хранить не только консервацию, но и вещи, которыми вы редко пользуетесь, а в доме они просто занимают пространство. Однако если правильно сделать вход в подвал, утеплить его, то под домом может разместиться комната отдыха, мастерская или даже сауна и бассейн. Конечно, можно нанять специалистов, чтобы они сделали люк для погреба, но, во-первых, работа обойдется в приличную сумму, а во-вторых, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Тем более, если придерживаться инструкции, то будет очень легко сделать люк в погреб своими руками.

Существует ряд нюансов для установки люка

Какие нюансы строительства люка в погребе необходимо учитывать

Чтобы дверца получилась хорошо и с первого раза, нужно учесть все нюансы ее строительства. Для начала нужно определиться, где именно расположить крышку для подвала. Для этого нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Нельзя размещать люк впритык к стене, так как должно остаться место для распахивания дверцы.
  2. Если подвал размещен на кухне, то вход в него должен быть на свободном месте, где точно не будет стоять кухонная мебель.

    ВАЖНО! Измерьте расстояние от люка до кухонного гарнитура и прочих предметов, чтобы дверца не задевала их.

  3. В погреб рекомендуется установить усиленную дверь, чтобы она выдерживала вес человека.
  4. Размер входа в подвал не должен быть слишком маленьким и слишком большим. Он должен соответствовать габаритам хозяев.

Придерживаясь данных рекомендаций, можно сделать отличное подвальное помещение с надежным и безопасным входом.

В данном видео вы подробнее узнаете о люке в подвал:

Подготовительные работы

Перед тем как начать строительство люка для погреба своими руками, нужно подготовиться. Определившись с расположением входа, приступим к проектированию самой дверцы и определимся с ее размерами. Ширина и высота напольного люка в погреб должна быть такой, чтобы в проем без проблем влезли консервация, предметы обихода или другие вещи, которые вы планируете хранить в подвале. Также вход должен быть удобен для хозяев дома, чтобы они спокойно и комфортно могли спуститься и подняться. Поэтому люк в погреб должен иметь размер минимум 75 на 75 см.

Также на подготовительном этапе не забудьте про ручку, потому что ее размещение тоже немаловажно. Для входа делают специальные опоры, которые и будут держать ляду в подвал.

ВАЖНО! Чтобы конструкция была прочной и безопасной, рекомендуется установка четырех стержней.

Какие материалы используют для погребного входа

Заранее нужно определиться, из какого материала вы хотите сделать люк. Он может быть:

  • деревянным;
  • металлическим;
  • из плитки.

Каждый материал имеет свои особенности, срок использования и условия эксплуатации.

Деревянная дверца своими руками

Обычно для изготовления конструкции используют дерево, если в доме деревянное напольное покрытие. При использовании этого материала мы изготавливаем так называемый скрытый люк: визуально подпол будет почти не видно.

ВАЖНО! Натуральное дерево обеспечивает не только маскировку дверцы в полу, но и уменьшает ее вес. Часто дерево используют для люка под ламинат.

Чтобы работа шла быстро, необходимо наличие под рукой всех нужных материалов и инструментов, а именно:

  • досок для настила;
  • реек для обрешетки;
  • опорных брусьев;
  • фанерного листа;
  • шурупов, гвоздей;
  • олифы;
  • термоизоляционной пленки;
  • амортизатора, петель для створки;
  • ручки для люка погреба;
  • мела, карандаша.

Дверцу можно сделать самому

Рассмотрим изготовление входа размером 80 на 80 см. При таких замерах дверца должна быть меньше по размерам, чтобы она хорошо прилегала к полу и оставался зазор в 5 мм. Далее действуем по инструкции:

  1. Делаем «черновик» настила: нужно прибить 4 бруса для опоры.
  2. Из половой доски выпиливаем заготовки размером 79 см.
  3. Берем фанерный лист и вырезаем квадрат 79 на 79 см. Зазор в 1 см между полом и люком нужен, чтобы повышенная влажность или резкие изменения температуры не деформировали дверцу.
  4. Чтобы сделать обрешетку внутренней части, нужно раскроить рейки на отрезки длиной 79 см.
  5. Последний шаг – это покрытие каждого элемента олифой, которая защищает от влаги и грибка.

Конструкция делается в несколько слоев. Первый слой – это фанера с реечной обрешеткой. Вторым пластом делают термоизоляцию для утепления люка. Третий пласт – наложение доски.

ВАЖНО! Чтобы дверца подвала была незаметной, верхние доски нужно прибивать параллельно полу.

Створка из металла

В отличие от дерева, металлический люк надежнее и прочнее. Такой вариант хорошо использовать, когда подвал расположен в гараже. Опять запасаемся всем необходимым:

  • листовой сталью толщиной 1 и 3 мм;
  • уголком 3-4 мм из металла;
  • петлями;
  • анкерами;
  • газовым доводчиком;
  • пенопластом или другим утеплительным материалом;
  • грунтовкой;
  • резиновыми уплотнителями;
  • прочими инструментами: рулеткой, ножом, шуруповертом, сваркой и угловым аппаратом для дискового шлифования.

Чтобы сделать конструкцию правильно, опять обращаемся к инструкции:

  1. Берем металлический лист 80 на 80 см.
  2. Переворачиваем заготовку и привариваем металлический уголок.
  3. Далее нужно утеплить дверцу.
  4. Утепляющий слой закрываем листом стали толщиной 1 мм. Края нужно зафиксировать с помощью саморезов.
  5. Теперь нужно смонтировать и сварить все детали люка для погреба. Выполняем установку рамки на вход. Свариваем части стального уголка.
  6. Фиксируем каркас к бетону с помощью анкеров.
  7. Чтобы снизить тепловую потерю и защитить конструкцию от повреждений, рекомендуется уплотнить прокладками выступающие края металлической обводки.
  8. Дверцу для погреба крепят к рамке, используя армированные петли. Чтобы удобно было открывать дверцу, нужно оснастить ее газовым доводчиком.

Стальной люк можно сделать как в гараже, так и в доме, нужно просто покрыть его деревом или материалом, из которого изготовлен пол в комнате.

Лаз в погреб под плитку

Такой материал, как плитка, чаще всего используется в кухне. Поэтому, если ваш подвал расположен именно там, можно сделать такой вариант люка под плитку. Изготовление такой конструкции занимает меньше времени, чем в двух предыдущих вариантах. Нам понадобятся:

  • стальной уголок;
  • лист стали 3 мм;
  • раствор;
  • плитка;
  • арматура.

Работа происходит в несколько этапов:

  1. Вырезаем дно люка из стали таких же размеров, как и вход в подвал.
  2. Привариваем уголки, делая бортики. Внутрь крепим арматуру в виде ячеек.
  3. Входную рамку подвала делаем из уголков и заливаем бетоном.
  4. Скрепляем створку и опору с помощью усиленных петель.
  5. Сверху кладем плитку на замешанный ранее раствор.

Не забываем соблюдать этапы выполнения работ

После проделанной работы можно задекорировать крышку по своему усмотрению. Обычно дверца покрывается той же плиткой, что и пол, чтобы ее не было видно.

ВАЖНО! Для удобства пользования любым видом створки необходима ручка для погреба. Можно сделать потайную ручку, чтобы она не мешала и не бросалась в глаза.

Петли для крышки погреба

При создании люка обычно используют петли для дверей. Для деревянной створки они подойдут отлично, но когда дверца будет открыта, она не сможет зафиксироваться. Поэтому можно использовать капотные петли.

Если люк в погреб получился тяжелым, рекомендуется применение специального подъемного механизма для его поднятия. В него входят витая пружина, косячное крепление, стальной прут, шарнир с кронштейном и шурупы.

Если есть возможность, то можно обеспечить себя дорогим, но надежным вариантом механизма для поднятия люка подвала, который управляется дистанционным пультом. При нажатии на кнопку дверца будет автоматически открываться и закрываться.

Герметизация входа в погреб

Герметизировать вход необходимо, чтобы в дом не попадал холод из подвала. Если правильно изолировать вход, то в комнату не будут проникать посторонние запахи и влага.

Для утепления необходимо использование следующих материалов на выбор:

  • полипропилена (зачастую полипропилен выбирают для люков в погреб, которые находятся на улице);
  • пенопласта;
  • пенополистирола;
  • стекловаты.

Для герметизации рекомендуется использовать войлочную вату и дверной уплотнитель. Благодаря этому из погреба не будет проходить воздух, а также люк будет защищен от различного вида бытовых повреждений.

В заключение

Сделать люк своими руками достаточно просто, нужно только действовать по инструкции. Главное – сразу продумать, каких размеров он будет и где именно его расположить. Теперь, даже если в вашем доме нет подвала, вы захотите его сделать.

Как сделать крышку для погреба своими руками

Строительство погреба или подвального помещения непосредственно в подполе жилого здания всегда было удобно для хозяев тем, что не нужно выходить на улицу, особенно в зимние морозы, метель или осеннюю непогоду. Достаточно открыть крышку погреба и спуститься по лестнице. При этом подвал зачастую имел дополнительный вход с улицы, через который в помещение загружались банки и ящики с продуктами. Простая, на первый взгляд, идея построить дополнительную крышку для погреба своими руками сделает посещение хранилища более безопасным и удобным, но только если лаз в погреб обустроен по всем правилам строительной науки.

Основные условия постройки люка в погреб

Понятно, что к устройству крышки люка в погреб предъявляются особые требования. Повышенная влажность и пониженная температура могут привести к появлению конденсата на навесах и замковых устройствах. Кроме того, помещение подвала и хранящиеся в нем продукты даже при самой лучшей вентиляции могут стать источником характерных запахов «сырой земли».

Конструкция крышки для погреба в доме должна удовлетворять следующим условиям:

  • Обеспечивать хорошую изоляцию жилых помещений от погреба, плотное прилегание люка к основанию без щелей и зазоров;
  • Материал конструкции не должен впитывать влагу, подвергаться коррозии или набухать с расклиниванием в опорной раме;
  • Устройство и подвес люка планируют так, чтобы наружная поверхность находилась на уровне пола, не имела выступающих частей петельного подвеса, ручек или запорных устройств.

Чтобы избежать травмирования в результате падения крышки, конструкцию оснащают дополнительными фиксаторами и газовыми упорами-компенсаторами, обеспечивающими плавное опускание люка на лаз в погреб даже в случае срыва со стопора.

Совет! Вес люка не должен превышать физических возможностей взрослых членов семьи.

Если вес из-за увеличенных габаритов крышки превышает оптимальные 12 кг, конструкцию можно дополнительно оборудовать электроприводом и автоматическим включением-выключением освещения в погребе. Это очень удобно, особенно если требуется спуститься или подняться в подвал с грузом.

Устройство лаза в погреб

Конструктивно крышка люка в погреб всегда строится по одной и той же схеме, могут быть только небольшие отличия в используемом материале, устройстве навесов и оформлении каркаса. Подвижная часть устройства, ляда или люк опирается на раму основания, закрепленную на плите перекрытия.

Внутренняя поверхность прохода или лаза обшивается листовым металлом, фанерой или вагонкой, для того чтобы исключить попадание в погреб посторонних предметов, пыли или теплого воздуха из пространства между полом и плитой перекрытия.

Крышка может подвешиваться к раме на обычных петлях или потаенных поворотных навесах, как на схеме.

Такое устройство позволяет обеспечить максимальную величину распахивания люка над лазом в погреб.

Важно! Использование внутренних поворотных навесов дает возможность изготовить крышку для погреба своими руками без элементов и деталей, выступающих над плоскостью пола.

Такой вариант может сослужить неплохую службу, особенно если лаз построен в центре жилой комнаты или кухни. Нередко в качестве петли для крышки погреба используются пружинные автомобильные навесы. Спиральная или витая пружина, встроенная в конструкцию петли, позволяет без особых усилий поднимать и фиксировать в открытом положении люк багажника или капот автомобиля.

Но перед тем как сделать лаз в погреб с крышкой на автомобильных подвесах, необходимо убедиться в их работоспособности и правильной регулировке. Из-за того, что крышка погреба значительно тяжелее капота или багажника, потребуется как минимум усиленный или двойной комплект петель.

Кроме внутренних петель, понадобятся встроенный замок и потаенная ручка, врезанная в толщу древесины. Зачастую замок устанавливают на крышку погреба не для защиты содержимого, чаще всего замковое устройство играет роль стопора, фиксирующего тяжелую крышку от движения и хлопанья под действием потоков воздуха. Обычные шариковые или роликовые устройства, используемые для фиксации межкомнатных дверей в раме, в этом случае оказываются слишком слабыми, они не рассчитаны на повышенную нагрузку, поэтому лучше использовать обычный дверной замок.

Наиболее важные детали крышки – люка входа в погреб

Независимо от того, где и как сделать крышку для погреба в доме, ее конструкция должна быть оснащена тремя обязательными элементами:

  • Стопорное устройство;
  • Амортизаторы – компенсаторы;
  • Уплотнитель периметра крышки.

Наиболее важным элементом устройства крышки является стопор или фиксатор, предупреждающий падение на входной лаз в подвальное помещение. К подбору фиксатора необходимо подойти с максимальной серьезностью, так как 90% травм, полученных при посещении погреба, связаны именно с поломкой стопора.

Один из вариантов надежного стопора изображен на фото. Две зубчатые линейки позволяют зафиксировать крышку в открытом состоянии практически под любым углом. Такое решение бывает полезным, если в погребе нет второго входа, и в летний период люк приходится приоткрывать для вентиляции и сушки помещения.

Практически все построенные варианты металлических люков оснащаются газовыми пружинами-компенсаторами. Собранные своими руками крышки для погреба получаются наиболее удобными и безопасными в повседневном пользовании. В некоторых случаях вместо газовой пружины используется тросовый подвес с грузом, наподобие тех, что ранее устанавливались в дверных приборах. Крышка открывается и удерживается не хуже газовой пружины, но отвес часто мешает движению по лазу.

Третьим, наиболее важным компонентом является уплотнение крышки. Независимо от устройства подвеса и люка, поверхность нужно обязательно оснащать уплотнительной лентой. От того, насколько плотно закрывается люк, зависит эффективность работы вентиляции и уровень влажности в комнате. Чаще всего используют резиновые ленты и полоски самоклеящегося дверного уплотнителя для входных дверей.

Строим лаз и крышку для погреба своими руками

В большинстве случаев размеры подвального помещения не совпадают с планировкой комнат в доме, поэтому место под будущий вход в подвал приходится выбирать максимально тщательно. Лучше всего для лаза подойдет помещение кухни, прихожая, котельная, кладовка. Принцип подбора прост – чем меньше людей ходят и наступают на люк, тем меньше риск повреждения крышки.

Нужно несколько раз подумать, перед тем как сделать крышку погреба на кухне. На первый взгляд, обустройство лаза в погреб в кухонном варианте очень удобно, но места для свободного открывания крышки не так много. Вместо стандартного лаза в погреб 0,6 на 0,8 м приходится делать уменьшенный двухстворчатый вариант, как на фото. А сам подвал делать небольшим, с хорошей гидроизоляцией и отделкой стен пластиковыми панелями.

Для большого погреба можно построить вход в коридоре или прихожей. В этом случае крышку для входа в погреб можно сделать прямоугольной формы, а вместо деревянной лестницы установить кирпичный лестничный марш.

Простейший вариант металлической крышки в погреб

Сложность обустройства лаза в погреб своими руками в значительной степени зависит от устройства полов, материала и толщины плиты перекрытия. Проще всего сделать вход в погреб в случае, если в доме под плитой перекрытия уже обустроено подвальное помещение. Такие случаи широко распространены для новых домов, гаражей, дач и загородных построек.

Перед тем как вырезать линолеум под крышку погреба, нужно точно рассчитать будущие габариты лаза, его ширину и длину. Независимо от того, как долго линолеум уложен на полу, вырез под будущий люк нужно делать уменьшенного размера, ширину и длину уменьшаем на 2-3 см. Через несколько дней вырезанное окно разойдется до размеров будущей крышки.

Наиболее тяжелая и грязная часть работы — это выдалбливание отверстия в плите перекрытия.

Погреб под домом может строиться по схеме подкопа, в этом случае между плитой и потолком погреба имеется слой грунта и теплоизоляции, которые нужно будет аккуратно вытащить, а стенки обшить пластиком или водостойкой плитой ОСБ.

Металлическую крышку и опорную раму проще всего сварить из стального уголка. Первоначально по вырезанному в плите отверстию подбирают оптимальную форму и размеры рамы. Вырезанные заготовки уголка сваривают по парам. Каждую пару фиксируют в струбцине на верстаке и сваривают электросваркой внутренним и наружным швом. После этого две детали рамы укладывают на абсолютно ровную поверхность и прихватывают сварочными точками с каждой стороны. После этого молотком подравнивают геометрию рамы и выполняют окончательную сварку.

Аналогичным образом сваривают каркас крышки, отдельные детали конструкции фиксируют струбцинами на готовой опорной раме и проваривают сразу «начистовую». После примерки на входе в погреб приваривают навесы и как минимум один стопор.

Чтобы каркас «не играл», плоскость люка заваривают несколькими арматурными прутами или проволокой. После подгонки по месту установки и покраски крышку снимают с опорной рамы. Для гаражного и сарайного погреба люк нужно будет дополнительно усилить. Перед тем как утеплить крышку погреба в гараже, нужно будет заварить дно листовым металлом, толщиной 3-4 мм, и залить бетонной «подушкой». Для утепления крышки гаражного погреба лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм.

Далее поверхность крышки домашнего погреба предварительно зашивают напольным покрытием, устанавливают на навесы и вместе с рамой переносят на отверстие лаза.

К сведению! Ориентируясь с помощью строительного уровня по уложенному на крышку покрытию, раму нужно выставить в проеме бетонной плиты так, чтобы плоскость идеально совпадала с поверхностью ламината или линолеума.

Раму фиксируют анкерами и бетонируют на входе в лаз. Крышку в погреб не снимают. После того как бетон застыл, внутрь укладывают пенопласт, гидроизоляцию и зашивают пластиковой вагонкой. Остается установить ручку, защелку и газовые компенсаторы.

Изготовление деревянной крышки в погреб

Дерево идеально подходит для изготовления крышки погреба. В отличие от металлического варианта, изготовление люка потребует небольших столярных навыков, так как нужно будет не только правильно собрать конструкцию, дополнительно потребуется установить ее точно по проему лаза.

Изготовление деревянной крышки начинается с обустройства входного короба и лутки люка. Короб используется для защиты стен и удержания всей конструкции. Размеры короба обычно совпадают с габаритами несущей рамы или лутки, к которой будет крепиться крышка.

Лучше всего для изготовления короба подходит водостойкая фанера, толщиной 15-20 мм. Собранный каркас усиливают по углам набивкой деревянных или алюминиевых уголков и устанавливают в проем лаза. Коробчатую конструкцию обязательно «пришивают» к плите перекрытия и другим силовым элементам пола.

На втором этапе нужно изготовить лутку и крышку. Сначала собирают люк, его можно сбить из доски-пятидесятки или бруса. Сшитые доски усиливают двумя продольными поперечинами, как на фото.

К этим же поперечинам саморезами крепятся петли. Используя готовую крышку, как кондуктор, из той же доски сбивают лутку. Раму и люк соединяют петлями в одну конструкцию и переносят на короб, выравнивают и фиксируют. Если на полу используется ламинат или паркет, то крышку с луткой перед креплением нужно слегка «утопить», чтобы уложенный поверх нее ламинат находился вровень с основным покрытием.

Заключение

Фанера и дубовая доска лучше всего подходят для изготовления люка в погреб. Конструкция лаза получается достаточно легкая, удобная и практичная. Если собственных теплоизолирующих характеристик древесины не хватает, то поверхность можно утеплить слоем поролона или тонкого ЭППС. Чтобы избежать набухания древесины, все детали конструкции в обязательном порядке обрабатываются масляными пропитками или лаками. Срок службы такой конструкции составляет не менее 40 лет.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх