Электрификация

Справочник домашнего мастера

Пневмоподвеска на ВАЗ 2110

Сегодня многие автосервисы предлагают установить пневмоподвеску на машину. Такая услуга на территории России стоит от 10 000 до 120 000 рублей.

Содержание

Что это?

Под установкой пневмоподвески понимают монтаж устройства, в котором вместо обычных пружин и амортизатора установлены пневматические подушки. Состоит система из баллонов, электронного прибора управления, компрессорного оборудования. Клапаны регулируют давление и не дают ему расти выше нормы. Проводится замена подвески в сервисных автоцентрах.

Потребоваться пневматическая подвеска может в таких случаях:

  • Надо повысить грузоподъемность и практичность автомобиля.
  • Хочется получить более управляемую машину.
  • Необходимо уменьшить расходы на ремонт заводской подвески.
  • Нужно сделать езду в автомобиле более комфортной.
  • Хочется настроить подвеску по индивидуальным параметрам.

Чтобы установить пневмоподвеску, автовладельцу стоит проделать ряд таких действий:

  1. Найти автосервис, который оказывает услуги подобного характера.
  2. Созвониться с администратором, узнать условия сотрудничества, цену работы.
  3. Посетить СТО и предоставить машину специалистам.
  4. Дождаться завершения работы.
  5. Проверить исправность подвески.
  6. Оплатить труд мастера.
  7. Получить гарантийный лист.

В среднем установка дополнительной пневматической подвески длится от 3 часов до суток. Все зависит от модели машины, сложности работы.

От чего зависит цена?

Российские СТО устанавливают разные цены на монтаж пневмоподвески. Формируется цена под влиянием таких факторов:

  • Модель и марка машины.
  • Техническое состояние транспортного средства (необходимость замены отдельных деталей и узлов).
  • Выбранный тип подвески.
  • Сложность реализации заказа.
  • Цена комплекта пневмоподвески.
  • Фирма-производитель системы.
  • Цена выезда специалиста на место нахождения машины.
  • Ценовая политика автосервисного центра.
  • Квалификационный уровень и опытность мастера.
  • Срочность работы.

Чем сложнее работа, тем больше мастер затрачивает времени и сил, тем выше он будет устанавливать цену на свою услугу. За вызов специалиста, срочность придется заплатить больше денег. В престижных СТО работают мастера с высокой квалификацией, работа которых стоит дороже, чем в малоизвестных автосервисах.

Виды установки

В зависимости от типа системы можно установить подвеску:

  1. Полностью автоматическую (для повышения комфорта и безопасности езды).
  2. Усиленную (используется для повышения грузоподъемности авто).
  3. Вспомогательную (улучшает управляемость, безопасность машины, повышает стойкость к нагрузкам).

В зависимости от того, кто проделывает работу, установка бывает:

  • Профессиональная специалистами СТО.
  • Самостоятельная.
  • Частным мастером.

В зависимости от вида пневматики выделяют установку:

  1. Самостоятельно созданного устройства.
  2. Заводской системы с интеллектуальным управлением.

В зависимости от числа контуров для регулировки бывает установка:

  • Двухконтурных систем.
  • Четырехконтурных.

Примерные цены

Российские сервисные автоцентры предлагают установить пневматическую подвеску примерно за такую стоимость:

  • Монтаж комплекта на рессорную подвеску (одна ось) с выводом подкачки в бампер (кузов или багажник) – о 10000 рублей.
  • Монтаж на рессорную подвеску (одна ось) с установкой манометра, компрессора, кнопки подкачки, магистрали, подключением электрики – от 11000 рублей.
  • Монтирование комплекта (две оси) с оснащением кнопкой подкачки, компрессором, клапаном спуска, манометром, магистралью, электрикой – от 15000 рублей.

Цена пневмоподвески примерно такая:

  • Вспомогательный тип – от 13 000 рублей.
  • Автоматический – 28 000 рублей.
  • Усиленный – от 20 000 рублей.

В среднем оснащение коммерческого транспорта пневмоподвеской выходит в 15 000 рублей. Если устанавливать качественные комплектующие, то цена может вырасти до 120 000 рублей.

Где и у кого заказать эту услугу?

Заказать услугу по монтажу пневмоподвески можно в любом автосервисе. Лучше отдавать предпочтение давно существующим СТО с хорошей репутацией. К частным мастерам стоит обращаться лишь по рекомендации знакомых. Самостоятельно за работу лучше не браться: это сложно и требует навыков, опыта.

Пневмоподвеска на ВАЗ 2110 своими руками

У многих внешний тюнинг ассоциируется только с низко посаженным автомобилем, что с русскими дорогами ужасно не практично. Однако, решение есть — это пневматическая подвеска, которая способна за один момент опустить или поднять автомобиль на нужную величину. Попробуем выяснить, на сколько сложно установить пневмоподвеску своими руками, а также узнаем сколько стоит пневмоподвеска.

Отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески не хотелось, кроме этого хотелось все пройти самому. Появилась цель — собрать бюджетный комплект пневмоподвески, у которого качество исполнения было бы на должном уровне.
Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапаны ГБО, фитинги и конечно же ресивер. Легких путей не искали и взяли вместо запаски газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии совершенно бесплатно. Но обо всем по порядку:

Про стойки

За основу были взяты новые стандартные заводские масляные стойки СААЗ, у которых были оставлены два бублика отбойника (которые одеваются на шток амортизатора).
Цена 8000р.

Про подушки пневмоподвески

Сверху стоек были установлены подушки от кабины грузовика Scania 4-го поколения.
Цена 3000р/шт.

Про ресивер для пневмоподвески

В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему именно его?

  • Во-первых, он выдерживает большое давление (до 22 атм).
  • Во-вторых, он уже имеет обратный клапан, значит ничего мудрить не нужно.
  • В третьих, большой объем (45литров), значит подъем автомобиля будет быстрым.


Однако, есть и недостаток — это большой вес. Для тех кто дорожит пространством в багажнике, подойдет ресивер от Камаз (25л), но имейте ввиду, что тогда придется наваривать штуцера, и ставить обратный клапан (идеальный вариант для классики).
Цена баллона от ВАЗ 2109 — 2500р.

Про клапаны ГБО

Использовалось 4 электромагнитных клапана для ГБО (два впуск перед\зад, два — сброс). Если они качественные, то будут выдерживать до 25 атм.
Цена 350р/шт.

Про трубки

Сначала мы решили использовать штуцера, которые идеально подходили (вкручивались в клапана ГБО) и кислородный шланг на 6мм, но от жары он начал взрываться. Потому совет для начинающих: сразу стройте на пневмо трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмо трубки от ресивера до впускных клапанов (6мм), а от компрессора до ресивера (8мм).
Цена 35р/м.

Про компрессор пневмоподвески

Сначала был куплен компрессор Беркут Р17 (18А) (цена 2950р), который в принципе нас устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Но появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость накачивания возросла, но все остальные параметры осталось прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в данной ценовой категории будут проигрывать по долговечности.

Про управление пневмоподвеской

Управление работой клапанами осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двух контурная:

Про манометры

Обязательно между компрессором и ресивером должен стоять манометр и влагомаслоотделитель. Куда в салоне поставить манометры для контроля за давлением в контурах каждый решит сам. Если постараться, то можно найти к ним гайки для подводки пневмо трубок. Плюс делается на быстросъемах, чтобы при необходимости можно было закачать воздуха от домашнего компрессора, на шиномонтажке или от Камаза, мало ли чего.
Цена 80р/ш.
В результате, такой комплект пневмоподвески обошелся нам около 17000р.

Схема пневмоподвески

Сначала было решено использовать двухконтурную схему:

  1. передние подушки
  2. задние подушки
  3. впускные клапана(подъем)
  4. выпускные клапана (занижение)
  5. компрессор
  6. ресивер
  7. манометр
  8. влагомаслоотделитель
  9. крестовины

В результате устал мучиться на больших поворотах и кольце, из-за того, что передний контур был общим. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще сильнее кренилась, было решено разделить перед. Таким образом, получилась 3-х контурная система, ну как всегда выделился, обще принято 2-х или 4-х контурка, а тут! На схеме видно, что добавились еще клапаны и тумблеры:
На сегодняшний день зад держит месяц, перед — 2 суток, маловато, но не смертельно (мотор то тяжелый). И еще, теперь управлять подвеской можно с пульта, без всяких проводов, единственный минус — малый радиус действия, управление с ПДУ получается только двумя контурами, мало кнопок. Передние клапаны впуск, выпуск пришлось запараллелить.

Процесс установки пневмоподвески и прокладки шлангов

Потребуется помощь токаря, чтобы он сделал корпус амортизаторов идельными в отношении размера. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно села на корпус ее стачивают или вытачивают переходные втулки. Также делаются специальные уплотнительные шайбы.

На передних сапогах (это корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон(амортизатор)) были удалены пружинные чашки. Задние чашки сначала опустили, а затем (когда колесо 15″ уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнения относительно штока амортизатора.

Как ставить стойки, думаю все знают, расписывать не буду. Сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля не хотелось, поэтому воспользовались дренажными отверстиями. Сняли резинки и просунули кислородные шланги через них. Осталось только закрепить их к кузову хомутами.
Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек шланги ведем по балке. Клапан ГБО для сброса воздуха и опускания автомобиля устанавливаем на кронштейн крепления бензобака. Не забываем оставить запас шланга для поднятия или занижения авто. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задний контур проблем не вызвал.

С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось вести через весь автомобиль, и тут нам повезло, так как стоит подсветка днища, и шланг легко прикрепился хомутами к трубке, затем к стабилизатору и на лобовой щит.
Шланги от передних подушек ведем по «усам» (рулевые тяги), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан сброса воздуха, клапан ГБО.

Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8атм, закрываем гараж и ищем утечки воздуха на слух. Если ничего нет, используем мыльный раствор для проверки всех соединений. Если все хорошо, значит проверяем поднятие и опускание автомобиля и радуемся результатом!

Про давление в пневмоподвеске

В идеале, давление в системе и ресивере нужно постоянно поддерживать в районе 8 атм, потому что передние подушки полностью раскрываются (самое высокое положение) с 7,5атм (перед тяжелый из-за мотора). Задним подушкам хватит 6 атм, он легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен накачать и 12 атм, а это чревато плохими последствиями (разрыв шлангов или срыв со штуцеров, или разбухание пневмо шланга компрессора, который после 5 раз разорвет), все это было проверено и опробовано!
Для подушек считается норма, если система сама опустится (перед или зад) за двое сток. В идеале конечно неделя или месяц.

Про сход-развал

Сход-развал пневмостойки ставим как и обычные. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средняя высота), ибо в самом низком ездовом положении развал будет в плюс, а в самом высоком в минус. Не забываем об этом при езде, потому что меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не нужно, опасно!

Всем привет! А вы когда-нибудь слышали о том, как устанавливается пневмоподвеска на ВАЗ? Тема достаточно интересная и, как оказалось, актуальная. Потому я решил немного изучить этот вопрос, а также поделиться своими наблюдениями с вами.

Встретить ВАЗы на пневмоподвеске в России и в Украине не сложно. Одна только Москва или славный город Екатеринбург наполнены владельцами классики от АвтоВАЗа и чем-то более новым вроде Лады Приора, на машинах которых стоит пневматика.

Для начала стоит разобраться не в том, как это делается, а зачем. Кто-то скажет, что в пневмоподвеске одни минусы. Позвольте не согласиться. Установка подобного решения обладает внушительными преимуществами. Давайте обо всем поговорим более детально.

Ключевые преимущества

Меня самого сначала удивило, почему такое большое количество владельцев отечественных авто, которые попадают в категорию классика, ищут комплект пневмоподвески.

Но когда я начал углубляться в этот вопрос, обнаружил серьезные аргументы в пользу такого изменения конструкции подвески. Был бы у меня старенький ВАЗ, может и сам бы решил поставить на него пневматику.

Исторически авторами такой идеи при организации подвески являются французы. А если быть еще точнее, то представители автокомпании Citroen. Именно они впервые начали использовать на автомобилях пневматическую подвеску. И не зря, ведь она дает ряд преимуществ.

  • Комфорт. Пневматика способна существенно повлиять на уровень комфорта в машине, причем в хорошем смысле. Такие решения способствуют достижению оптимального соотношения между жесткостью комфортом. Классические амортизаторы на такое не способны;
  • Дорожный просвет. Выставочные машины лишь соревнуются в том, что ниже опустится и выше поднимется. Но давайте о реальных условиях эксплуатации. Пневматика позволяет на свое усмотрение менять текущий клиренс автомобиля. Так можно связать просвет со степенью загруженности машины. Чем больше груза, тем выше поднимается авто. Но также полезно и опускать машину при выезде на трассу. Тем самым снижается центр тяжести, авто лучше держится на дороге;
  • Устойчивость к перегрузкам. Регулируя подвеску, водитель при необходимости может максимально загрузить авто, но при этом не опасаться возможного повреждения ходовой, либо каких-то существенных изменений в поведении машины на дороге.

Это лишь малая доля преимуществ. Их можно выделить куда больше. Но сильно заострять на этом внимание не будем.

Сколько и куда

Если вы думаете над тем, чтобы купить комплект оборудования и модернизировать подвеску, сделав ее своими руками пневматической, стоит задуматься над составляющими набора.

Сейчас в продаже доступны уже готовые комплекты. Их цена составляет от 20 тысяч рублей и выше. При желании установить пневматику на обе оси, отдав машину специалистам, придется заплатить минимум 40 тысяч рублей. Это применительно к продукции АвтоВАЗ, такой как:

  • ВАЗ 2101;
  • 2106;
  • 2107;
  • ВАЗ 2109;
  • 2110;
  • 2114;
  • ВАЗ 2115;
  • Приора;
  • Калина и пр.

Подойдет как отечественная классика, так и более современные модели российского автопрома для создания чуда на колесах с пневматической подвеской.

Как вы считаете, возможно ли установить подобную систему своими руками? Я уверен, что можно. Не зря ведь даже обычные автолюбители повсеместно предлагают свои услуги по установке пневмокомплекта. Они не работают на СТО, а просто монтируют оборудование у себя в гараже. А если смогли они, то и у вас все получится.

Есть даже специальные видео, где водители показывают, как и в какой последовательности монтируется пневмокомплект. Вопрос в другом. Нужно ли это вам?! Над этим стоит внимательно подумать.

Необходимое оборудование

Что ж, вы загорелись идеей установить на свой ВАЗ подвеску на пневматике. Понять вас можно, поскольку решение действительно неплохое.

Потому предлагаю разобраться в составляющих стандартного комплекта. Я не стану рассказывать о том, что нужен домкрат или набор инструментов. Только компоненты комплекта. Он состоит из:

  • компрессора;
  • пневматических подушек;
  • баллона с воздухом;
  • электромагнитных клапанов;
  • соединительных трубок;
  • манометра;
  • блока управления;
  • проводов, клемм, шлангов и пр.

Думаю, ничего сложного и необычного я тут не назвал. Стандартный набор для оснащения любого автомобиля, включая ВАЗ, пневматической подвеской.

Все дело в самих комплектующих. Нужно уточнить некоторые моменты, которые касаются качества, количества и производителей определенных наименований.

Скажу сразу, что с использованием озвученных комплектующих общая стоимость набора составит от 30 тысяч рублей. Но скорее придется приблизиться к 40 тысячам.

Теперь коротко про каждый из озвученных компонентов.

  • Компрессоры. Используется один агрегат на автомобиль. Выбирать следует долговечные и производительные системы. Достойными вариантами, особенно для ВАЗов, считаются компрессоры от Falcon и Беркут;
  • Пневмоподушки. Поскольку подвеску ставят на 2 или все 4 колеса, требуется соответствующее количество подушек. Ориентируйтесь на подушки под конкретную модель. С их поиском проблем не возникнет;
  • Баллоны. В них находится сжатый воздух. Объем выбирайте такой, которого хватит на удовлетворение ваших потребностей в плане эффективности пневматики. Экономить тут не рекомендую;
  • Клапаны. А конкретнее электромагнитные. Потребуется 4 штуки. Это будут запорные и пропускные элементы. Для качественной работы подвески следует брать клапаны, которые могут работать при давлении до 25 атм;
  • Соединительные трубки. Тут можно обойтись трубками, которые применяются в тормозной системе грузовиков. Выполнены из ПВХ;
  • Манометры. Всего монтируется 2 манометра в салоне;
  • Блок управления. Собирать его своими руками или покупать под заказ, решать вам. Дополнительно понадобится тумблер, который будет управлять работой компрессора.

Все это можно найти, покупая каждый компонент отдельно. Но намного выгоднее и проще приобрести готовый комплект. Такие активно продаются в сети. Нужно лишь указать свои требования и бюджет.

Относительно установки уже поговорим как-нибудь отдельно. Если вас интересует эта тема, и вы хотите узнать некоторые нюансы монтажа пневматической подвески на авто, напишите в комментариях. Тогда постараюсь собрать отдельный материал, посвященный этому вопросу.

Сообщества ›
Автотюнинг ›
Блог ›
Пневмоподвеска своими руками

Привет друзья, сегодня я бы хотел поделиться своей историей.

Все началось когда я поставил колеса с шинами с профилем не в размер, тогда машина стала ниже, а так же увеличилась «дыра» между аркой и колесом.

уже в таком положении я не мог заехать нормально во двор, в котором сплошное бездорожье и лежаки, тогда меня посетила мысль собрать пневму.

Собственно цены на готовые комплекты очень кусались, в среднем 120тыс, тогда начал советоваться с тазоводами, те сказали что вполне реально собрать за 28 тыс, ну и тогда я начал искать варианты.

Искать рукова от скании или чего либо другого я не стал, все же их надо подбирать и «примерять», у меня же не было времени, затем я наткнулся на сайт pa-rti.ru, где уже имелись в продаже нижние фланцы для стоек макферсон 52мм для рубены 130, и перечитав множество блогов, узнал что на зад идеально встают рубены Данлоп 114 (или 4 1\2″)
В качестве стоек решил использовать свой койловеры TAtechnix

у них же сразу приобрел 4 клапана ГБО, тогда мне что то не хотелось брать у них блок, да и опять же в целях экономии, а так же готовый вариант компрессора с ресивером агрессор agr 6lt.
Трубки взял 6мм
Решил поставить себе 2 контура, что бы не париться с «выравниванием» давления по сторонам, а 4 манометра это куча трубок, а электронные- не дешего)

Сразу говорю, не надо мне говорить «ресивер по больше бы и компрессор беркут!». Ребят, ну не повторяйте значит моих ошибок, собирайте как вам кайф, мне было лень собирать все по запчастям)

Далее встал вопрос питания клапанов, в итоге вставил переключатели в пустые фишки под рулем и взял питание от прикуривателя
С моей схемой клапанов получилось так, что каждое положение выключателя отвечало за один клапан

Опять же, если вам кайф, ставьте со стеклоподъемников, я хотел фиксированное положение
Клапана я по началу подключил так, что в начале был клапан на компрессор, за тем на перед\зад\сброс, но как оказалось клапана у меня держали только одну сторону и пришлось переделать по нижней схеме
Влагоотделитель я поставил после ресивера, потому что в любом случае при смене давления в ресивере, по любому образуется влага, в идеале вообще можно 2 влагоотделителя ставить

все это добро конечно не очень красиво расположилось в багажнике, но для меня был важен результат, а не красота

Компрессор же питается от аккумулятора на прямую от проводов, подключенных к усилку саба (он все равно не работает)

Далее подключил манометры, спрятал их в пепельнице
Кстати благодаря им заметил что клапана держат только одну сторону (получалось что при спуске переда, спускался и зад)

Далее ждал с завода опору передних стоек, верхний фланец и крепление жопы (если нужны чертежи, пишите)
С передом особых проблем не было, разве что утечка, которая была устранена на след день

Верхний фланец имеет 2 уплотнительных кольца и спокойно может ходить по штоку (это я сделал для того, что бы можно было использовать стандарнтный опорный подшипник, и сам фланец такой конструкции, что бы мог зайти и закрепится в сток опорнике)

В качестве подшипника в опоре используется ШС-20

нижний фланец с pa-rti.ru
На стойку верхнюю гайку взял с жопы (ну койловера) потому что у нее «порожек» куда выше, что позволило без проблем уместиться фитингу

Жопу же я собрал лишь со второго раза, первый раз собрал так, что бы фитинг проходил сверху, и для этого пришлось ставить «столбики», и это не позволило жопе упасть в ровень с передом

покатался так неделю. ну времени не было, затем перевернул подушку, но столбики остались, все же там болт, но все равно это позволило сравнять жопу с передом, упала на задние отбойники, ну и заодно одел старые 18е диски)
На все это у меня ушло 37тыс, с учетом того, что использовал уже раннее купленные койловеры
Машина стала заметно мягче койловеров, ну и удобно что можно подняться в любое время

Ресивера хватает что бы поднять тачку в ездовое положение (чуть выше резины, там мягенько, и машина перестает «прыгать») после чего компрессор автоматом включается

Ездовое положение у меня где то 3,7атм перед и 4,1атм зад
В повороты конечно стала хуже заходить по сравнению к койловерами, в этом минус 2х контуров, в поворотах воздух гоняется с левой и правой сторон

Вроде все основное описал, сейчас буду делать развал, ну и думаю растонируюсь… если будут вопросы, то пишите, читайте бж, буду рад ответить на ваши вопросы)

заходим ко мне, не стесняемся

Как собрать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется. Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета. Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

  • компрессор для нагнетания воздуха;

  • ресивер, в котором находится сжатый воздух;

  • системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов. К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям. Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

  • оптимизация управления транспортным средством;

  • доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;

  • персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;

  • практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

  • создать нужный клиренс;

  • увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

  • сделать поездки на авто более комфортными;

  • устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

  • высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

  • если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

  • в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

  • УШМ (болгарка);

  • металлическая щётка;

  • молоток;

  • нож;

  • герметик.

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

  • стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);

  • подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);

  • ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);

  • две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);

  • несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;

  • компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;

  • блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;

  • манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);

  • отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Процедура изготовления

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Сборка передних стоек

  1. Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

  2. На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

  3. К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

  4. На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

  5. Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

  6. Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

  7. Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

  8. Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Сборка задних стоек

  1. Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

  2. Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

  3. Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

  4. Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

  5. Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

  6. После этого можно делать подводку воздуха.

Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

Порядок установки

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

  1. Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

  2. Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

  3. Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

  4. Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

  5. Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

  6. После чего монтаж считается завершённым.

Видео: установка

Как проверить

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

Управление пневматической подвеской

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе. Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки. В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Рекомендации по эксплуатации

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума. Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя. Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

  • Екатерина Ларина

Копирайтер, рукодельница, путешественник

Установка пневмоподвески своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

  1. Компрессор.
  2. Распределительная система клапанов.
  3. Управляющий блок.
  4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

  • в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
  • в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

  • одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
  • двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
  • четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

  • клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
  • машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
  • улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
  • при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

  • пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
  • резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

  1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

    Комплект пневмоподвески Air-Lift

  2. Набор торцовых головок.
  3. Набор рожковых ключей.
  4. Плоская отвёртка.
  5. Плоскогубцы.
  6. Домкрат.

Последовательность действий при установке пневмоподвески

  • багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;

    Запасное колесо извлекается из ниши

  • на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;

    Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой

  • после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;

    Боковой коврик багажника снимается

  • компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;

    Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски

  • далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;

    Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией

  • подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;

    Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем

  • далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;

    Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины

  • там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;

    Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей

  • теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;

    Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки

  • с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;

    Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике

  • после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
  • для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;

    На передней стойке откручиваются 4 гайки

  • далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
  • передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;

    Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора

  • пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
  • получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;

    Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Видео: установка подвески на Mercedes Viano

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

  • если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;

    Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи

  • низкие температуры (- 35°С и ниже), являющиеся обычным делом для нашей страны, тоже серьёзно вредят подвескам: резина пневмоподушек, подвергающаяся деформации на таком морозе, постепенно начинает трескаться. В результате один или несколько амортизаторов могут выйти из строя прямо на ходу, что ведёт к потере управления и может стать причиной ДТП. Рекомендация: в сильный мороз по возможности снизить клиренс до минимума. Это уменьшит свободный ход амортизаторов, а следовательно, снизит степень их деформации при низкой температуре и продлит срок службы резины;

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки. Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего. А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

Плюсы и минусы пневмо для танцующей машины.

Мода на танцующие машины, зародившаяся в США в пятидесятых годах прошлого века, лишь отголосками добралась до России. Если пневматические подвески давно популярны в молодежных субкультурах и давно уже не кого не удивляют, то проекты типа Hopper или Dancer на гидроподвеске крайне редки.

Немного истории.

Началось все в 30-х годах прошлого века. В калифорнии и Техасе испаноязычная молодежь стремилась украсить свои авто и предать им агрессивный вид. Занижение машин тогда набирало популярность как вид тюнинга, и власти к 50-м годам законодательно запретили, проводить модификации транспортных средств, занижающие подвеску. В 1957 году два брата Луис и Рон Агуирру сняли с военного бомбардировщика гидравлический насос и поршни и установили на свой Корвет. По дороге на фестиваль колонна из 15 машин, включая Корвет братьев, наткнулась на полицейский патруль. Заниженная машина сразу привлекла внимание полицейских, но братья включили гидравлику, и клиренс авто вернулся к разрешенному уровню. Это и положило начало Лоу-Райд автокультуре. До сих пор длится спор, что лучше для танцующих машин — пневмо или гидроподвеска? Рассмотрим все преимущества и недостатки пневмоподвески для Hopper и Dancer.

Плюсы пневматики.

  • Пневмоподушки заменяют заводские пружины, устанавливаются в штатные места. Амортизатор в таком случае удаляются. Для прыгающей машины он просто не нужен. Для установки таких пневмоэлементов, как правило, не требуется резать элементы кузова.
  • Установка пневматической системы значительно дешевле гидросистем.
  • Система занимает меньше места несмотря на то, что для подбрасывания машины в воздух необходим большой резервуар воздуха (ресивер).
  • Для пневматики необходимо меньше комплектующих, что удешевляет обслуживание системы.
  • Подушка добавляет эффект раскачки, что делает машину комфортнее, а трюки мягче.
  • Есть автоматические системы управления для регулировки уровня автомобиля.
  • В случае утечки не будет масляного пятна.
  • Нет необходимости резать раму для установки пневмокита, в большинстве наборов установка осуществляется посредством болтового соединения.

Минусы пневматики.

  • Пневмоподвеска имеет гораздо менее острый отклик на подачу.
  • Нет фирменных звуков работы гидравлического поршня.
  • Невозможно добиться чрезмерно высокого клиренса.
  • Установка подушек требует больше времени, так как необходимо убедиться, что во всех режимах подушка не будет задевать элементы подвески или колеса.
  • Прыжки на машинах, оснащенных пневматикой, сильно ограничены размером ресивера. Когда воздух закончится, придется дожидаться наполнения резервуара.
  • Если вес машины превышает 2 тонны, раскачать такую машину будет проще гидравликой.

Независимо от системы, которая будет установлена — гидро или пневмо, потребуется постоянно отслеживать общее состояние и контролировать отсутствие утечек.

В любом случае, для установки рекомендуется сразу приобретать качественные компоненты. Конечно, можно собрать систему на китайских или польских подушках, что сильно удешевит проект, но лучше использовать надёжные изделия проверенного временем производителя.

26.08.2016, Просмотров: 2146

В мире есть множество видов тюнинга, каждый из которых по своему хорош и требует для воплощения определенных навыков. Их роднит единственная цель — улучшить показатели автомобиля: скорость, тяга, комфорт и прочее. Но есть один стиль, для которого не принципиально, на сколько быстро и комфортно можно перемещаться на автомобиле. Название ему — Лоурайдер. Дословно переводится как «низкий ездок».

«Тачкой» с низкой посадкой никого не удивишь, скажите вы, и будете правы. Приоры и «классика» лихо разъезжающая по нашим дорогам, давно уже вызывает отвращение в определенных кругах, не только простых обывателей, но мастеров тюнинга. Кто-то называет это «колхозным» тюнингом и прочими, давно ставшими, нарицательными словами. Судит о том, плохо это или хорошо думаю не следует, каждый выражается по своему.

Однако лоурайдер — не просто низко посаженная машина — это целый культ низких авто с мощной пневматической подвеской, взявший свое начало на юго-западе США в 50-х годах. Данная «болезнь» поразила мигрантов из латинской Америки и потихоньку перекочевала к чернокожему населению, а потом уже ко всем остальным.

Боевой окрас лоурайдера

Итак, внешний вид лоурайдера — это отличительная черта всех подобных автомобилей, не считая подвески. Это их визитная каточка, без которой, смысл всего происходящего теряется. Начнем с цвета. Тут авто делятся на две категории:

  • Яркие, кричащие моно цвета с обилием хрома и золота. Т.е, кузов окрашивается в определенный яркий цвет, чаще всего в золото или бронзу (не исключены и кислотные цвета), навешивается невероятное количество хромированных деталей: бампера, зеркала, решетка радиатора, ручки, молдинги, диски, вплоть до подвески (но об этом позже);
  • Сюжетная аэрография. Нет, тут не будут присутствовать голуби и прочие гламурные вензеля.

Надо отметить, что стиль появился в криминальной среде и рисунки на кузов наносятся соответствующей тематики.

Салон лоурайдера — произведение искусства

Интерьер таких авто изобилует наличием хромированных деталей, меха, алькантары и кожи. Причем некоторые элементы не выносят ни какой критики. Если к мохнатым сиденьям многие уже привыкли, особенно актуально для нашей страны в зимний период, то шерстяная передняя панель, торпедо, обшивка дверей и даже руль — это уже через край. Что касается руля, то тут тоже два варианта. Как уже говорилось он может быть из шерсти, а может быть стилизованы под хромированную цепь. В большинстве случаем рулевое колесо — это и есть цепь с крупными звеньями. Управлять таким авто, как вы сами понимаете, не особенно комфортно.

Что побудило жителей региона Америки, где вечное лето и причем не совсем умеренное, делать шерстяные элементы не совсем понятно, тем более что, это не алькантара с миллиметровыми ворсинками, а вполне полноценный мех, которому может позавидовать бурый мишка. Цвет таких салонов, больше напоминает шоу «Мулен Руж» — ярко зеленые, синие, красные и фиолетовые оттенки, ни как не сочетающиеся с естественными цветами стандартных салонов авто.

Как уже было сказано, суть лоурайдера в кричащем дизайне, броском внешнем виде, неким криминальным гламуром, подходящим для «бандитсвующих эстетов» латиноамериканских криминальных группировок, а также сутенерам черных кварталов Лос-Анджелеса. Однако, не все так далеко как кажется. В России также найдется не мало «низких ездоков». У нас даже имеются специальные автоклубы владельцев таких автомобилей, где люди делятся новостями из мира лоурайда, показывают свои экземпляры и черпают много новой информации для себя.

Естественно, для нас подобный тюнинг в новинку и культура еще далека от западной, но свои достижения уже имеются. Благо советский автопром одарил нас такими моделями как ГАЗ 24 и 22, а также многие другие вариации Волг.

Хочется отметить, что и из ВАЗовкой классики тоже можно делать Lowrider, только Волги выглядят в этом плане попривлекательнее из-за своей длины и дизайна. Ибо, изначально лоурайд шикарно смотрится именно на длинных авто, как показывает практика американских тюнеров.

Уникальная «прыгающая» подвеска

Заниженное авто для лоурайда — это не цель. Весь смысл состоит в мощной пневматической подвеске, которая заставляет автомобиль прыгать, как еще говориться «танцевать». Причем особенность ее состоит в том, что не обязательно находится внутри авто, чтобы заставить ее выполнять пируэты. Об этом по подробнее.

Фишка в том, что на авто устанавливается специальная гидравлика управляемая с пульта. Руководить системой можно как изнутри авто, так и на расстоянии от нее. Пульт выносной. Система состоит из:

  • Насосов, перекачивающих жидкость;
  • Цилиндров, для поднятия и раскачки машины;
  • Кузовных отбойников;
  • Гидроаккумуляторов;
  • Трубопроводов и оборудования (клапанов).

Система запитана на отдельный аккумулятор (в большинстве случаев их несколько). Чем больше установить насосов для подкачки жидкости, тем изощреннее будут движения машины. Например при установке на каждый мост по одному насосу, автомобиль поднимается по одной плоскости — вверх или вниз.

Соответственно при установке по два, каждый мост действует отдельно. При установке максимального количества насосов (по 4 на каждое колесо), получается грациозный танец авто под разными углами. Все зависит от кошелька владельца, ибо стоимость такой подвески начинается от 500 у.е на каждую ось, при максимальном исполнении, цены доходят по 3-4 тысячи за полный комплект.

При подобных маневрах, все скрытые нижние части авто становятся видны и поэтому мастера своего дела подбирают хромированные узлы подвески, ибо эстетическая красота всего происходящего превыше всего. Так же хромируются максимальное число деталей двигателя, днище зачищается и окрашивается, ржавчины и грязных элементов подвески не должно быть.

Изначально, колеса устанавливались штампованные, покрытые хромом, резина с белой лентой — классический вариант лоурайдера. После появления спицевых дисков, приоритеты изменились и они заменили собой штамповку.

Lowrider не требует доработки двигателя и коробки. В этом плане автомобиль создан для размеренной езды по городу с демонстрацией своей уникальной подвески и изящному внешнему виду.

Лоурайдер — танцующий и прыгающий автомобиль

Low Riders — это автомобильное движение, которое зародилось в Америке и приобрело там наибольшую популярность. К «лоу-райдерам» относят автомобили с очень низким дорожным просветом, которого может и вовсе не быть.

Что такое лоурайдер

Термин Low Riders переводиться с английского языка как «низко ездящий» автомобиль. Движение «лоурайдеров» появилось среди жителей неблагополучных районов. Они хотели выделиться из толпы и для этой цели использовали автомобили. Самое интересное, что чем меньше был дорожный просвет автомобиля, тем круче считался хозяин этого агрегата.

Со временем, дорожный просвет у таких «заряженных» машин и вовсе исчез. А это означало, что нормально передвигаться по дорогам стало уже невозможно. Тогда один из американских парней придумал оснастить свой автомобиль необычной подвеской. Смысл ее состоял в том, что она могла менять дорожный просвет от самой минимальной отметки до небывалых величин.

Заценив автомобиль с резко меняющей подвеской, «братья по ремеслу» тоже начали устанавливать этот прибамбас, уж больно сильно он им понравился. К тому же, у такой машины с прыгающей подвеской было еще одно преимущество — уже не было страшно за проезд по «лежачим полицейским» или по высоким бордюрам.

Тенденция развития прыгающих и танцующих автомобилей развивалась очень быстро и далее перешла в соревнования. Отныне молодые парни из неблагоприятных районов демонстрировали свое мастерство в танцах на машине с прыгающей подвеской. Это движение стали именовать как Low Riders и оно получило очень широкое распространение, как в самой Америке, так и за ее пределами. О соревнованиях «лоу-райдеров» снимались передачи, печатались статьи.

Движение «лоурайдеров» является ярким и увлекательным шоу, в котором участвуют только «заряженные тачки». Большинство машин — это старые американские автомобили 60-70-ых годов, по типу Chevrolet Impala.

Воздух вместо стальных пружин? Идея не нова, вот только внедрение затормозилось еще сто лет назад. Воздуху так и не удалось потеснить сталь в массовом производстве. Но, с другой стороны, новые конструкции пневмоподвесок появляются все чаще.

Достоинства воздуха вместо стальной пружины столь очевидны и разнообразны, что отказ от всеобщего перехода на пневмоподвески выглядит просто вредительством! Во-первых, воздух бесплатен. Металлический упругий элемент – это результат огромных усилий и затрат: надо добыть руды железа и легирующих металлов, выплавить сталь, изготовить проволоку, навить пружину, термически ее обработать… Воздуха вокруг – сколько хочешь и даром. К тому же он практически невесом: заменив им пружину, можно сэкономить по килограмму на каждом колесе. Как пружинящий элемент, он обладает прогрессивной характеристикой: сопротивление увеличивается при ходе колеса нелинейно. За счет этого пневмоподвески обладают непревзойденной комфортабельностью: мелкие неровности дороги обрабатываются ими практически незаметно, а на больших выбоинах упругость резко возрастает. Наконец, пневмоподвеску очень легко настраивать: для этого достаточно изменить внутреннее давление, что при наличии бортового компрессора можно делать прямо на ходу.

Сравнение характеристик обычной и пневматической пружин.

Увы, эти достоинства сопровождаются столь же очевидными и крупными недостатками. Воздух требует уплотнений – а они быстро изнашиваются, особенно при работе по подвижному штоку. К тому же создают нешуточное трение – намного большее, чем сальники обычной вилки или амортизатора, которые призваны отражать атаку не столь всепроникающего масла. Если при сломанной пружине (чрезвычайно редкий дефект!) еще можно добраться до гаража, то выход из строя уплотнения пневмоподвески, как правило, ставит крест на возможности передвижения. Системы с бортовыми компрессорами сложны и тяжелы. Ремонт пневмоподвески тоже весьма затратен: как правило, он сводится к замене узла целиком.

Тем не менее пневмоподвескам на мототехнике уже более ста лет! В 1907 году британская компания ASL (название расшифровывается как Air Springs Ltd – «Воздушные пружины лимитед») начала производство мотоциклов с пневмопружинами (причем и спереди и сзади) и свернула их выпуск лишь в 1915 году из‑за Первой мировой войны.

Мотоцикл ASL 1910 года с пневмоподвеской обоих колес.

В середине 30‑х годов главный конструктор английской компании Velocette Гарольд Виллис решил улучшить ходовые качества гоночных мотоциклов марки, применив маятниковую подвеску заднего колеса. Дело было за малым: кто сделает задние амортизаторы? Поскольку Виллис был летчиком-любителем (сам пилотировал легкий самолетик Moth), то почитывал авиационную прессу и знал, что компания Dowty делает гидропневматические стойки для авиашасси (чем с успехом занимается и в наше время). Так на гоночных Velocette KTT заводской команды в 1936 году появились задние амортизаторы Dowty, в которых гашение колебаний осуществлялось за счет масла, а пружинящим элементом служил воздух. Доводка заняла какой‑то срок, но в 1938 году гонщики Velocette взяли главные вершины тогдашнего мотоспорта – выиграли и чемпионат Европы, и гонку Tourist Trophy. C 1939 года такую подвеску стали устанавливать и на серийные Velocette KTT для гонщиков-любителей. А после Второй мировой войны компания Dowty предложила мотоциклистам еще и телескопическую вилку Oleomatic с воздухом вместо пружин – ее устанавливали на дорожные мотоциклы Velocette, Scott и Panther. Подвеска работала великолепно, но недолго – что простительно для гоночных аппаратов, но неприемлемо для дорожных. Поэтому через три-четыре года от пневматики отказались в пользу стальных пружин.

Задняя подвеска с гидропневматическими амортизаторами гоночного Velocette KTT.

Разрез амортизатора Velocette-Dowty: 1 – масло; 2 – воздух под давлением 0,28 МПа, 3 – сжатый при ходе подвески воздух.

Интерес к пневмопружинам вновь проснулся в 70‑е годы прошлого века – у производителей кроссовых мотоциклов. В то время резко возросла мощность моторов, что привело к радикальной смене манеры езды – с большими прыжками и жесткими приземлениями. Даже сильно увеличенные ходы подвесок не спасали от удара, когда витки полностью сжатой пружины садились друг на друга. А ведь воздух обладает практически неограниченной возможностью сжиматься! Работавший в чешской компании ČZ инженер Франтишек Крнявек предложил конструкцию гидропневматического амортизатора, в которой ему удалось остроумно решить проблему уплотнения: шток просто не проходил через пневмокамеру. Чешские кроссовые мотоциклы оснащались такими амортизаторами с 1974 года, подобные конструкции разработали также KTM и Yamaha. Французская компания Fournales спроектировала гидропневматические амортизаторы и для триальных мотоциклов – испанских Bultaco, выигравших чемпионат мира 1978 года (Гидропневматические амортизаторы не следует путать с распространенными газонаполненными, в которых газовая камера служит лишь для компенсации изменения объема масла при движении штока и нагреве).

Амортизатор кроссового мотоцикла ČZ: 1 – верхний цилиндр; 2 – нижний цилиндр; 3 – клапан; 4 – шток; 5 – поршень; 6 – уплотнение цилиндра; 7 – масло; 8 – воздух; 9 – вентиль.

В те же годы появились подвески с пневмоподкачкой – в которых воздух под давлением сочетался с обычными стальными пружинами. У них сразу несколько преимуществ. Во-первых, пружину можно сделать мягче – подвеска будет лучше обрабатывать мелкие неровности, а большие будут смягчаться за счет прогрессивной характеристики пневматики. Во-вторых, такую подвеску легко регулировать изменением давления. И третий немаловажный аспект: при разрушении уплотнения мотоцикл сохраняет способность к передвижению. Повышенный комфорт и легкость регулировки таких подвесок привлекли внимание производителей туреров: в 1980 году они появились на люксовых версиях Honda Gold Wing, в 1982 году – на некоторых моделях Harley-Davidson, а в 1983 году конструкторы Yamaha на модификации Venture Royale дополнили систему бортовым компьютером, способным автоматически регулировать давление в зависимости от нагрузки.

Пневмоподвески люкс-турера Yamaha Venture Royale: 1 – передняя вилка; 2 – задний амортизатор; 3 – компрессор; 4 – блок управления.

Следующего большого шага в развитии пневматических подвесок пришлось ждать до 2005 года, когда компания BMW представила модель HP2 Enduro. Но это действительно стало революцией: впервые на мотоцикле воздух играл роль не только пружинящего элемента, но и гасителя колебаний! Пневматический амортизатор был разработан совместно с концерном Continental, специалисты которого обещали, что вскоре эта система появится и на дорожных мотоциклах. С тех пор, правда, она не только не появилась на машинах других марок, но исчезла на BMW…

Пневматический амортизатор мотоцикла BMW HP2 Enduro. В последние годы японские подвесочные компании взялись за пневматизацию передней вилки кроссовых мотоциклов. Первый шаг сделала Showa: в 2011 году она представила подвеску SSF A-Kit, в которой в передней вилке с разделенными функциями (в одном пере гидравлика амортизатора, в другом – пружинящий элемент) вместо металлической пружины использовался воздух. Такой кит, правда, был рассчитан на очень уж состоятельные команды: он стоил под 10 000 $ (кроме передней вилки, в него входили траверсы и соответственно настроенный задний амортизатор). В серийное производство поначалу пошла передняя вилка от конкурента – KYB PSF (Pneumatic Spring Fork), которой оснастили кроссовые мотоциклы Honda CRF450R и Kawasaki KX450F образца 2013 года. Интересно, что в ее конструкции все‑таки присутствует металлическая пружина, – но она играет роль компенсатора, сжимая вилку. Дело в том, что прогрессивное действие воздушной пружины оказалось слишком уж большим, и чтобы получить в средней части характеристику, близкую к линейной, пришлось вводить пружину, противодействующую пневматике. Сравнение конструкций пневматической (PSF) и картриджной с разделением масла и воздуха (AOS) вилок: 1 – масло; 2 – воздух под давлением; 3 – воздушный клапан; 4 – амортизатор; 5 – компенсационная пружина. Ответом компании Showa стала вилка SFF-AIR TAC, внедренная на мотоциклах Kawasaki KX450F и Suzuki RM-Z450 образца 2015 года. Эта длинная аббревиатура расшифровывается как Separate Function Fork-Air Triple Air Chambers, то есть «Трехкамерная пневматическая вилка с разделенными функциями». В одном пере вилки расположен гидравлический амортизатор, в другом – три камеры, исполняющие роль пружин. Причем одна из камер, так же как и компенсационная пружина в вилке KYB PSF, работает на сжимание вилки, компенсируя разжимающее действие двух других камер (высокого и низкого давления) и сглаживая характеристику. Давление во всех трех камерах можно настраивать в широких пределах: так, для Kawasaki KX450F заводская настройка для камеры высокого давления – 1 МПа, ее можно менять в пределах от 0,6 до 1,3 МПа, параметры для камеры низкого давления соответственно 0,05 МПа и от 0 до 0,13 МПа, для компенсационной камеры – 0,96 МПа и от 0,53 до 1,4 МПа.

Гидропневматическая вилка Showa SFF-AIR TAC: 1 – левое перо (с гидроамортизатором); 2 – правое перо (с пневмопружиной); 3 – масляный амортизатор; 4 – внутренняя труба увеличенного (49 мм) диаметра; 5 – внутренняя воздушная камера высокого давления; 6 – наружная воздушная камера низкого давления; 7 – компенсационная камера.

Приживется ли «чистая пневматика» на этот раз? У пневматических пружин есть как сторонники, указывающие на широкие возможности регулировки, малую массу и прогрессивную характеристику, так и противники, заостряющие внимание на сложности изготовления и обслуживания и обездвиживание в случае разрушения уплотнения. Во всяком случае, желающий перейти на пневматику найдет богатый ассортимент узлов пневмоподвесок у производителей афтермаркета.

Сравнение характеристик вилок PSF и AOS: а – ход подвески; б – сопротивление пружины; в – давление воздуха в PSF (низкое – высокое); г – пружины в AOS (мягкие – жесткие); 1 – в конце хода подвески сопротивление воздуха выше, чем у пружины; 2 – диапазон регулировок вилки PSF больше, чем у AOS.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх