Электрификация

Справочник домашнего мастера

Печи для обжига глины

Керамику можно обжигать и без печи, с помощью костра (рис. 2): так до сих пор еще делают в Африке, Латинской Америке и других местах, где сохранилась ранняя технология.

а

б

Но у такого способа есть свои недостатки: дров и обслуги при обжиге нужно больше, а качество обжига контролируется, в общем-то, хуже. Ясно, что сушить и обжигать керамику в печи удобней и экономичней. Там можно использовать большую часть потока нагретого воздуха, не теряя его зря. Начало таким печам было положено ямами в земле (рис. 3а), а потом появились печи с куполом (рис. 3б). Первые печи возникли, вероятно, в Уруке и оттуда их позаимствовали египтяне.

а

б

Несколько иного типа печь была изображена на стенной росписи в древнеегипетской могиле (рис. 4). Это тоже однокамерная печь, такой тип использовались в Египте, когда он стал доступен европейцам в19 веке, и до сих пор в ходу. Но у него уже есть преимущество: горячий воздух используется полнее, а топливо для нее может быть и отходами сельскохозяйственного производства, сухим камышом и т.п.

Рис. 4. Вертикальная печь для обжига керамики – фрагменты древнеегипетских рисунклв- могила в Бени-Хассан (Beni Hassan) около 2000 гг. до н.э. и в Каире 19 веке – вплоть до нашей современности.

Во 2 тысячелетии до н.э. явным лидером в производстве изделий из керамики была минойская цивилизация, которая была способна на невероятные достижения – керамические ванны, бытовые печи для жилищ и кулинарии (о них далее), микрокерамику. Конечно, такое развитие технологии стало возможным благодаря инновациям, позволяющим поддерживать в самой печи более равномерную температуру. Именно у критян двухкамерные печи с перфорированным потолком нижней камеры – полом верхней, возникшие в Месопотамии, достигли новых высот. Этот тип был перенят греками, развит и использовался без дальнейших изменений и в Древнем Риме (рис. 5, 6).

Рис. 5. Двухкамерные гончарные печи, в Телль- Косак-Шамали (около 3500 гг. до н.э. и, на плашке из Коринфа, около 575/550 гг до н.э., найденной Пентескофае (Penteskouphia); ныне хранится в Лувре, Париж. Схема двухкамерной минойско-греческой печи.. Усовершенствованием греков считается то, что дверка в печи позволяет вести новую загрузку еще не остывшей печи, что экономит тепло и делает процесс непрерывно-периодическим.

Рис. 6. Технологический цикл производства керамики (по рисункам с древнегреческой керамики), в конце которого Музы увенчивают гончаров и художников венками – а основа успеха в хорошем уровне печей – удобных и экономичных. А пик эстетики был пройден в 4-3 вв. до н.э.: древнеримская керамика была хороша, поскольку технологически возникла из древнегреческой, но уже заметно более утилитарна.

Что еще можно сделать с гончарной печью, как ее усовершенствовать? По необходимости можно увеличить размеры печи – скажем, по вертикали (рис 7.) На таком пути китайцы построили свои фарфоровые печи, в которых создавалась устойчивая температура 1200-1400 ° C – достаточно, чтобы создавать глазировку из смесей, содержащих свинец.

Рис. 7. Тип вертикальной керамической печи, ставший очень популярным в Англии. Такая печь требует для загрузки керамикой стеллажи и кассеты.

Или, намного лучше, как додумались китайцы уже в 1-5 вв н.э., сделать печь многокамерной (и многодверной) – как на рис. 8. Можно такую печь сделать восходящей – с камерами или без. Так тепло будет использоваться еще полней – вначале нагревая первую камеру, потом вторую, и так далее, не теряясь впустую, что происходит при обжиге на поздних стадиях.

Рис. 8 Типы восходящих многокамерных печей, сохранившаяся печь-дракон в Китае и большая печь в Японии. Такая печь требует очень большого количества керамики и потому предполагает специализацию целой общины на гончарном производстве.

Отметим, что и китайские печи-драконы позволяют достигать высокой температуры, особенно, если подтапливать камеры дополнительно. Но такая печь предполагает также специализацию и несет в себе зачатки индустриализации гончарного производства.

Далее мы обсудим связи печей для обжига керамики с другими термическими технологиями. Начнем с того, как гончары создали керамические печи для домашнего хозяйства.

Содержание

О дровяном обжиге керамики

Чтобы изделия из глины стали прочными, не размокали в воде и носили гордое имя — Керамика, их необходимо обжечь. Обжиг керамики — это нагрев глиняных изделий до такой температуры, при которой микроскопические частицы глины, сплавляются в единое тело. В природе такое явления встречается во время вулканического извержения, когда горные породы плавятся, превращаясь в лаву, а затем остывают единым монолитом. Для обжига керамики конечно не надо так сильно плавить глину, иначе изделия потеряют форму. Температура обжига зависит от типа глины и может варьироваться от 800 С до 1250 С и более.
Каждый керамист знает, что для обжига своей керамики, ему понадобится специальная электрическая или газовая печь, с регулятором температуры, в которую он аккуратно положит изделия, задаст программу нагрева и закроет дверцу. Так в наше время обжигается 99% керамики и к сожалению, большинство мастеров совсем забыли о другом способе обжига, который использовали люди многие тысячи лет. Этот архаичный способ можно назвать Дровяным обжигом, так как нагрев происходил с помощью обычных дров. Для современного человека кажется невероятным, что дровами, на которых он готовит шашлык, можно плавить осадочные породы. Но на самом деле, пламенем дров можно создать температуры куда более высокие, чем нужны для обжига керамики. Но есть ли разница, каким способом обжигать изделия? Я расскажу о двух ярких отличиях, которые делают керамику дровяного обжига более ценной и эстетичной, по сравнению с механическим обжигом в современных печах.
Первое отличие выражено в том, что при горении дров выделяется много углерода. Эта особенность, просто подарок для керамики сделанной из красной глины и вот почему. Красная глина содержит много оксида железа, и оно как раз отвечает за красный цвет. Хотя на деле цвет получается ржавый, который в быту мы называем “ржавчиной”. Если такую глину обжечь в электропечи, то изделия станут всем нам знакомого кирпичного цвета. Не очень интересно, выглядит скучно, как кирпичная стена. Но вернемся к особенности дровяного обжига. Углерод, выделяемый при горении дров, при температуре выше 700С входит в реакцию с оксидом железа и… восстанавливает его! Из “ржавчины” оно снова превращается в железо, потому что кислород заменяется на углерод. При высокой концентрации углерода красная глина приобретает серебристый металлический отблеск. Если концентрация углерода была меньшей, то черепок изделия может быть черным, серо-зеленоватым, светло серым или даже остаться ржавым. Если содержание углерода в горящих дровах непостоянно, то получается рисунок из оттенков окислившегося и восстановившегося железа.
Это сильно отличает керамику дровяного обжига от скучной, кирпичного цвета керамики, электрической или газовой печи. Поэтому после электрического обжига, керамику из красной глины пытаются как то “оживить”, используя “молочение”, “дымление” и прочие сомнительные способы декора. Но если вы увидите рядом настоящий дровяной обжиг, со стальными переливами и рисунками пламени, то другое будет выглядеть слишком дешево и обыденно.

Далее хочу рассказать о второй особенности дровяного обжига, пожалуй самой ценной и японские мастера согласятся со мной) Во время длительного обжига керамики с помощью дров выделяется много золы, мельчайшие частицы которой постепенно оседают на стенках керамических изделий. Если обжиг длиться более суток, зола покрывает черепок сплошным слоем и… начинает плавится! И вот здесь происходит настоящее торжество природной красоты. Так как зола по минеральному составу различна, то плавясь она становится разных цветов, а остывая превращается в настоящую стекловидную глазурь с матовым блеском. Цвета и рисунок непредсказуемы и всегда удивительны. Сама стихия создает декор! В Японии такой обжиг является традиционным и ценится по всему миру.
Для меня дровяной обжиг не просто часть производственного процесса, а настоящий ритуал, мистический праздник. Ведь у меня нет кнопки включения печи и прибора, чтобы следить за нагревом. Все происходит интуитивно, поэтому необходимо стать частью процесса, чтобы выйти за рамки просто эксперимента и не погубить керамику в пламени дров. Думаю есть еще множество удивительных особенностей дровяного обжига и я уверен, что его эстетика никогда не будет имитирована с помощью достижений промышленности)

Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

Вылепив изделие из глины, нужно его высушить, чтобы керамика не разваливалась, держала форму.

Однако чтобы придать глине долговечность и влагостойкость, её надо подвергнуть обжигу.

Для этого изделие нагревают до 900–1800 °C и выдерживают некоторое время. Глина высыхает, спекается и твердеет.

Как обжигать керамику?

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Виды печей

Различаются по видам источников тепловой энергии:

  • Самый древний — дровяная печь. Мастера хранили секреты обжига и передавали их только своим ученикам. Сегодня обжиг дровами — большая редкость. На смену пришли технологичные виды.
  • Самый популярный — природный газ. С принудительным наддувом воздуха изделия легко нагреть до температуры выше 1500 °C. Газовое оборудование несложно изготовить своими руками, а газ можно приобрести в сжиженном виде в баллонах.
  • Самый высокотехнологичный — электричество. Внутри печи равномерно проложены электрические спирали, быстро и точно нагревающие камеру с изделиями. Такое оборудование сложнее изготовить, высокое напряжение требует соблюдения техники безопасности и правил электромонтажа.

Фото 1. Электрическая небольшая печь для обжига керамики с равномерно выложенными спиралями внутри.

Дровяные: устройство и принцип работы

Для начинающего гончара — отличный вариант. Не требует больших материальных затрат на изготовление, а сухие дрова доступны повсюду. Дровяные печи бывают нескольких видов:

Земляные

Потомок древней технологии обжига в пламени костра. Над узкой ямой — топливником надстраивается из глины перекрыша, на которую укладываются изделия. Вокруг изделий возводится свод из кирпичей или полосок глины, вверху оставляется дымовое отверстие. Работает конструкция так: в топливнике сжигается древесный уголь, который даёт высокую температуру и не дымит.

Горячие газы без языков пламени проходят через камеру с изделиями, нагревая их, и выходят через отверстие вверху. Температура регулируется количеством угля и «задвижкой» на дымоходе. После остывания свод печки разбирают и достают готовые изделия.

Такая печка подойдёт для одноразовых работ, так как каждый раз приходится выкладывать её заново. Но, несмотря на трудоёмкость, вариант самый дешёвый — стоимость комплектующих равна нулю.

Кирпичные

Собираются из обожжённых глиняных кирпичей и огнеупорных шамотных. По принципу действия похожи на земляные. Состоят из топки с колосниковой решёткой, камеры для изделий и дымохода.

Фото 2. Печь для обжига керамики из огнеупорного кирпича с дымоходом и топкой на улице, рядом с домом.

Отличие в том, что конструкция получается многоразовой и более эффективной. Изделия в камеру закладываются через разборную стенку или дверцу, печку можно топить дровами — пламя не достаёт до изделий.

Справка! Важно использовать сухие дрова, иначе изделия наберут влаги и покроются трещинами. Кирпич обладает высокой теплопроводностью, печь остывает, поэтому эта конструкция отличается прожорливостью.

Металлические с футеровкой

Благодаря использованию базальтовых и каолиновых утеплителей дровяная печь становится более жароустойчивой и эффективной. Состоит такая печь из топливника, на который установлена металлическая ёмкость.

Фото 3. Печь для обжига керамики с ненагреваемым металлическим корпусом и футеровкой обладает жароустойчивыми свойствами.

Стены и крышка утеплены негорючим материалом, металлический каркас порой даже не нагревается. Жар от сжигания дров в топке поднимается вверх, нагревая изделия, а остывшие струйки воздуха опускаются и через подвёртку устремляются в дымоход. Эти печи значительно экономнее кирпичных, просты в изготовлении.

Минус — необходимость использования дорогостоящих утеплителей, плюс — долговечность и мобильность конструкции.

Газовая

Имеет ряд преимуществ:

  • Газ сгорает полностью, не содержит влаги.
  • Газовые горелки развивают высокую температуру.
  • Легко осуществляется регулирование температуры.

Газовый горн для обжига керамики делается с помощью разных технологий:

  • Муфельная. Муфель — отдельная герметичная камера, в которой нагревается керамика и позволяет получить фаянс и фарфор, так как заготовки не соприкасаются с горячими газами — продуктами горения.

Муфель помещается в камеру сгорания и языки пламени располагаются равномерно по всей площади.

  • Камерная. Отлично подходит для обжига обычной керамики. Изделия загружаются в утеплённую камеру, через которую проходят горячие газы. Горелка устанавливается ниже и отделена перегородкой. Распределение температуры происходит равномерно, охладившись газы выходят в специальное отверстие внизу камеры.

Строим печь для обжига керамики своими руками

Вид печи выбирается исходя из количества изделий, который предстоит обжечь. Если объем небольшой, делаем печь в 250–300 литров. Для более масштабной работы потребуется большая печь-горн, размером с небольшую комнату.

Инструменты

Чтобы построить небольшую печь для обжига, потребуются следующие инструменты:

  • Слесарный инструмент — для работы с металлом. Сварочный аппарат, набор гаечных ключей, напильники, углошлифовальная машинка (УШМ), дрель, молотки.
  • Для работы с шамотными кирпичами и керамикой — молоток каменщика, кельма, алмазный диск для УШМ.
  • Средства индивидуальной защиты. Респиратор, очки, перчатки и хлопчатобумажная плотная одежда — обязательный набор при работе с УШМ и минеральными ватами.

Порядок работ

Печь состоит из корпуса, горелки, перекрыши, утеплённой камеры, крышки.

Последовательность постройки:

  • Корпус. Выбираем прямоугольный металлический ящик, если в роли футеровки выступают шамотные кирпичи или металлическую бочку, если утепляем минеральной огнеупорной ватой.

В цилиндрической конструкции распределение тепла происходит равномернее. К корпусу привариваем ножки.

  • Укладываем на дно каркаса футеровку, ставим четыре керамических изолятора от линий электропередач или шамотные кирпичи на ребро — они послужат столбиками для перекрыши.
  • Футеруем стенки и крышу. Шамотный кирпич лучше уложить на мертельную глину. Используем каолиновую или базальтовую вату высокой плотности. Из листа ваты скручиваем цилиндр в несколько слоёв, чтобы избежать швов — мостиков теплопотери. Крепить к стенкам асбестовым шнуром и керамическими пуговицами. Края верха утеплителя заворачиваются наружу, это уплотнит и теплоизолирует стыки крышки и корпуса.
  • На столбики укладываем перекрышу.

Важно! Перекрыша подгоняется к стенкам неплотно — через щели должен проникать горячий воздух. Пламя не соприкасается с обжигаемыми изделиями.

При большом весе изделий применяем для перекрыши сухую кладку из шамотных кирпичей, при небольшом — керамогранитную плитку соответствующих размеров.

  • Устанавливаем горелку. Её можно приобрести в магазинах газового оборудования. Мощность лучше подобрать не меньше 2 киловатт (зависит от теплопотерь и объёма сооружения).

  • Сверлим внизу корпуса и футеровки отверстие для горелки. Пламя не должно прикасаться с изделиями, это главный принцип размещения сопла. При горизонтальной установке сопла облегчается регулировка и обслуживание.
  • Утепляем крышку конструкции. Для минимальных теплопотерь утепляем всю конструкцию снаружи.
  • В крышке оставляем отверстие для выхода продуктов сгорания и контроля процесса. Предусматриваем задвижку для регулирования температуры.
  • Для снятия данных о температуре внутри печи устанавливаем термопару электронного термометра.

Печь готова. Проводят пробный запуск. Если использовалась кладка шамотными кирпичами, то сначала печь просушивается в щадящем режиме.

Сложности при изготовлении

Обратить внимание:

  1. Безопасное подключение баллона к горелке. Газовый резиновый шланг не использовать вблизи раскалённой печки — используем металлический.

    Газовый баллон должен стоять на безопасном удалении и обязательно используем редуктор с обратным клапаном.

  2. Герметизируйте все щели при помощи глины, асбеста или базальтового шнура.
  3. Печь устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов.
  4. При работе не прикасайтесь к элементам печи голыми руками.

Внимание! Не пускайте на площадку детей!

  1. Выходное отверстие для сгоревших газов должно быть достаточного диаметра, иначе пламя будет «захлёбываться», регулировать его можно куском утеплителя.

Полезное видео

В видео представлен обзор самодельной печи и ее первое включение.

Что лучше: делать самому или купить

Самодельная печь для обжига керамики вполне может конкурировать с заводскими изделиями. Если подобрать горелки с разной мощностью, то, меняя интенсивность пламени, добиваются нужной температуры.

Заводские модели просчитываются инженерами, экономнее расходуют топливо, но для обжига в ремесленной мастерской вполне достаточно самодельной печки.

При наличии инструмента и времени домашний мастер недорого получит печь с необходимыми параметрами.

Добиться приемлемой температуры в 900 °C в такой печке вполне возможно. Её используют как для сушки изделий, так и для чернового обжига простой керамики.

Если стоит цель получить фаянс или фарфор, потребуется более высокая температура с точной регулировкой. Для этого самодельная печь не подойдёт, потребуется муфельная или электрическая заводского изготовления.

Керамическая печь для обжига — обзор лучших моделей и советы по их применению в домашних условиях (130 фото)

Различают два вида печей – муфельные и камерные. В муфельных печах, элементы, которые нагреваются, расположены около специального резервуара, который выполнен из материалов, допускающих нагрев свыше 1000 градусов, этот резервуар называют муфелем, отсюда, собственно говоря, и название.

Муфельные печи в свою очередь делятся на колпаковые и круговые. Второй тип печей – камерный, имеет нагревательные элементы внутри, эти печи лучше сохраняют тепло.

В условиях домашнего обжига предпочтение отдается именно муфельным печам, загрузка у которых вертикальная.

Устройство

Внешняя часть изготавливается из нержавеющей стали, внутри расположен слой теплоизоляции, например, огнеупорный кирпич, между этим слоем и корпусом прокладывают материал для теплоизоляции, к примеру, минеральную вату.

В каждой печи есть камера, в которую будут помещаться изделия для обжига.

Как работает печь?

Изделия, которые немного подсохли, складываются в специальную камеру, затем закрывают дверки печи, доводят температуру до 200 градусов, через каждые два часа температура повышается на 200 градусов пока не дойдет до 900 градусов, после чего печь отключается, изделия потихоньку охлаждаются при закрытой дверке.

Часто для сооружения конструкции в целях медленного остывания используют керамический кирпич для печей.

Как выбрать готовую печь?

Широкий ассортимент сбивает с толку даже тех печников, которые на этом деле собаку съели, глаза разбегаются, к горлу от волнения подкатывает ком, одна печь лучше другой.

Печи керамические, комбинированные, на дровах или работающие от электросети, так что же выбрать?

От чего отталкиваться?

Существуют печи, в которых степень нагрева высокая (до 2000 градусов), средняя (до 1400 градусов) и слабая (до 500 градусов), очевидно, первое, с чем вам придется определиться, так это с нужной для вашей работы температурой.

Вторым критерием выбора печи станет ее мощность, рассчитывается она исходя из размеров изготавливаемых вами изделий. Загрузка бывает верхней круговой и передней.

По типу используемого топлива различают газовые керамические печи, электрические и работающие с помощью твердого топлива, например, дров печи.

При выборе готовой печи ориентируйтесь на проверенных производителей, изучайте отзывы покупателей, рассматривайте фото керамических печей на сайте специализированных салонов, соотносите габариты изделия с помещением, приспособленным под мастерскую.

Где разместить?

Помещение мастерской должно быть просторным, с хорошей вентиляцией, не жилым. Расстояние от печи до каждой из окружающих ее стен должно быть более 30 сантиметров.

Соблюдайте технику безопасности – не оставляйте воспламеняющиеся предметы рядом с печью, в том числе линолеум и ковер на полу!

Сделай сам

Если у вас нет возможности купить готовую печь, сделайте ее сами. Так как и из чего сделать печь? Разберемся с тем, какие материалы для этого понадобятся и из каких этапов состоит изготовление.

Рассмотрим самый бюджетный и несложный вариант самодельной печки, строить такой агрегат лучше во дворе собственного дома.

Для ее изготовления понадобятся: бочка, объем которой равен 200 литрам, огнеупорный кирпич, арматура, глина из шамота, песок, инструменты каменщиков, сварка.

Выбираем место, засыпаем его песком, укладываем ровный слой кирпича, отрезаем одно основание бочки – дно, из него позже изготавливаем дверку.

Чистим неровности, которые появились после отпила. На боковой поверхности бочки делаем прямоугольное отверстие, в которое будут подкидываться дрова, расположить его лучше в нижней трети бочки.

Под бочку на фундамент укладываем еще ряд поддерживающих огнеупорных кирпичей, сверху устанавливаем бочку, ее внутреннюю боковую поверхность также обкладываем кирпичом, только не целым, а половинками, зазоры засыпаем песком и глиной до тех пор, пока высота слоя не будет выше 20 сантиметров от отверстия для подкидывания дров.

Затем укладываем куски арматуры, оставляя между прутьями около 5 сантиметров, поверх решетки из арматуры укладываем огнестойкий лист, на который снова кладется кирпич, а зазоры засыпаются песком и глиной.

Кладка останавливается на небольшом расстоянии до края бочки, посыпается тонким слоем песка и глины, под конец все это дело закрепляем цементным раствором.

При эксплуатации сверху накрывает отрезанным донышком, чтобы предотвратить теплопотерю, ее можно обмазать глиной. К верхней части привариваем часть трубы из стали и соединяем с дымоходом.

Перед использованием печь должна просохнуть. Дрова подкидываем в небольшом количестве, поджигаем и ждем пока прогорят. Печь готова!

Фото керамической печи для обжига

Делаем печь для обжига керамики своими руками

Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

  • электрическими;
  • газовыми;
  • на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

  • муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
  • камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

  • металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
  • нагревательные спирали;
  • камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

  1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.
  2. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).
  3. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.
  4. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.
  5. Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).

  6. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.
  7. Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).

  8. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.
  9. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.
  10. Обратите внимание! Для создания внешнего слоя раствор приготавливаем отдельно – с добавлением цемента.

  11. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.
  12. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.
  13. Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

  14. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.
  15. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.
  16. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:

  • с помощью маленьких кусочков проволоки;
  • посредством паза, расположенного под углом;
  • посредством паза, имеющего выступ;
  • при помощи МКР-трубки.

Обратите внимание! Очень важный момент: витки при этом не должны контактировать между собой!

  • Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).
  • Заводим окончания спиралей вверх.

  • Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.
  • Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.
  • Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.
  • К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.
  • В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.
  • Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.

    Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

  • На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!
  • Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

    Обратите внимание! Помимо всего этого, рекомендуется также установить автоматический включатель.

    И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

    Как сделать пиролизный котел своими силами

    Ранее мы рассказывали о том как своими руками сделать хороший пиролизный котел, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

    Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

    Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

    Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

    Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

    Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

    Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

    Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

    Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

    Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

    Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

    Видео – печка для обжига на дровах

    Как своими силами сделать печь Бубафоня

    Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь Бабуфоня, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

    Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

    Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

    Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

    Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

    Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

    Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.

    Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

    Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

    Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

    Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!

    Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

    Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

    Легко изготовить, удобно пользоваться. Муфельная печь для обжига керамики

    Глина и керамические смеси. Свойства глины

    Глина является основой для производства плитки

    Она состоит из кислорода, водорода, силикона и аллюминия и при добавлении воды меняет свою структуру, становится более гибкой и вязкой. При удалении воды глина затвердевает и становится жесткой. Очень важно знать, что глина, которую только недавно выкопали из земли, еще не готова для использования в качестве сырья для керамики. Рабочие качества недавно добытой глины оставляют желать лучшего

    Основные характеристики глины, которые будут для вас важны это пластичность, температурный интервал обжига и степень усадки.

    Пластичность глины

    Пластичность позволяет получать сложные формы (такие, как углы ступеней, например)

    Если глина слишком пластична, она не будет обладать достаточной прочностью для того, чтобы изготовить из нее изделия крупной формы, она будет разрушаться при высокой температуре. В таком случае, к ней стоит добавить крупнозернистые материалы. Глина с крупнозернистой структурой будет недостаточно пластичной, она будет разрываться при скручивании и.формовке, из нее невозможно будет получить нужную форму. Для того чтобы с ней было удобнее работать, добавьте в состав более липкие или более пластичные глины.

    Пластичность глины легко определить на глаз, сжимая и раскатывая комок. Можно провести простой тест — слепить из глины колбаску и начать сгибать ее по дуге. Чем меньше радиус дуги, по которому глина сгибается и не трескается, тем более она пластична. Еще один простой способ определения пластичности — разорвать глиняную колбаску на 2 части. Если концы краев — тонкие и тянутся, как нити — глина пластична. Если концы толстые и сухие, как обрубки, а сама глина рассыпается в руках, она низкопластична. Гончары называют пластичные глины жирными глинами, а низкопластичные глины- тощими глинами.

    Повторим, что ни один из этих видов глин не может быть использован в чистом виде для приготовления плитки, их обязательно нужно будет перемешать для получения материала нужной консистенции.

    Температурный интервал обжига глины

    Каждый вид керамической глины и каждый добавляемый ингредиент имеет свою специфическую температуру плавления, которая и определяет температуру обжига, необходимую для спекания глины, когда она превращается в керамику. В состав формулы глиняной массы или рецептуры могут входить несколько различных глин, а также другие неглиняные материалы, которые добавляют с целью получения материала с определенными свойствами, в зависимости от цели использования изделия.

    Гончары выделяют легкоплавкие глины (с температурой плавления ниже 1350 градусов), среднеплавкие (температура от 1350 до 1580) и тугоплавкие (температура, как вы догадались, выше 1580 градусов). Чем более пластична глина, тем меньшую температуру обжига она выдерживает. Чтобы увеличить температуру, добавьте к глине шамот или пемзу (с пемзой температура снизится до 800 — 950 градусов).

    Степень усадки глины

    Ваше изделие изменит свою массу и размеры во время сушки и обжига, по мере того, как из нее испаряется вода. Когда вы собираетесь делать плитку, которая специально предназначена для какого-то ограниченного пространства, вам необходимо как можно больше узнать о степени усадки данной глины.

    Самая большая усадка происходит за время обжига, когда уходит химически связанная вода. Далее происходит непрерывный процесс отверждения и сжатия с образованием кристаллов стекла в обжигаемой глине, которые и превращают глиняную массу в керамику. Чем выше температура обжига, тем больше глина дает усадку. Чтобы уменьшить усадку, увеличьте количества шамота в керамической массе.

    Как избежать растрескивания и деформации глины

    Добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу в вашей затее с изготовлением плитки, зависит от правильного выбора типа глины. Одной из самых сложных задач для вас будет избежать растрескивания и деформации изделий во время сушки и обжига. К счастью, эту задачу можно облегчить, если добавить в глину значительное количество гранул или частиц крупнозернистого материала, такого как шамот. В идеале количество шамота должно составлять от 15 до 40 процентов, при этом желательно, чтобы частицы были разного размера.

    Хорошая глиняная масса для плитки должна содержать 12/2? процентов шамота мелкого помола и 25% — среднего помола. Для тех, кто уже имеет опыт работы с керамическими массами, такое количество может показаться чрезвычайно большим (и оно не подходит для изготовления маленьких керамических фигурок, где содержание шамота вряд ли будет превышать 20 %), но открытая пористая структура, которая получается благодаря шамоту, позволяет плиткам высохнуть более равномерно и избежать деформации.

    Процесс сооружения своими руками

    Следуя гончарным традициям, мастера продолжают собственноручно изготавливать печи для обжига. Так, Купольная печь своими руками нередко встречается на территории мастерских и прочие другие варианты. В первую очередь, необходимо подготовить корпус будущего устройства. В его качестве может выступить даже стиральная машинка, будет лучше сказать, ее корпус. Также можно сделать корпус самостоятельно из листа оцинковки. В этом случае следует придерживаться следующих размеров: ширина – 50 см, длина – 50 см, высота – чуть меньше 100 см.

    Далее необходимо укрепить дно коробки при помощи уголка или же труб, которые привариваются по периметру основания и через центр. Этими же трубами рекомендуется сделать ножки. Помимо этого, не помешает укрепить и ребро с петлями для дверцы и непосредственно саму дверцу.

    Дно и стенки покрываются 10 мм толщиной базальтовой ваты, для ее сохранности необходимо выложить несколько отрезков квадратной трубы и закрыть все металлическим листом. Не стоит пугаться, что внешне гончарная печь не напоминает красавицу печь камин Дуэт, ведь у них совершенно разные функции. В качестве огнеупоров могут выступать волокнистые плиты и шамотный кирпич. Герметик для каминов и печей в случае с шамотным кирпичом будет представлен специальной смесью.

    В качестве кладки выступают плотно пристыкованные кирпичи, они могут быть подрезаны до необходимого размера. В первую очередь выкладывается дно корпуса, огнеупорная смесь разводится водой, при этом для наружного слоя добавляется еще и цемент. Кирпичи необходимо вымочить в воде, прежде чем начать кладку. Далее кладка перекидывается на стенки и потолок. Переходя к верху необходимо середину оснастить блоками, выложенными в трапециевидной форме. Не стоит забывать о том, что дверца должна быть также выложена кирпичом. После этого дверца приваривается, подогнанная под размер.

    Далее следует трудоемкий процесс проведения электронагревательных спиралей. Формируются канавки под спирали по всему периметру, при этом глубина канавок должна соответствовать диаметру проволоки. Здесь может быть выбрана нихромовая проволока или готовые спирали из нее. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения витков спиралей.

    После укладки спиралей, ее концы необходимо вывести наверх, после чего установить керамическую пластину от электроплитки и закрепить концы болтами. Далее устанавливается переключатель спиралей с двумя контактами с одной стороны и тремя – с другой, и подсоединяются провода. Гончарная печь готова, ее необходимо просушить и выложить кафель для печей и каминов

    Важно помнить, что эта печь опасна, и с ней надо быть всегда настороже

    Устройство печи

    Заключительным этапом создания керамического изделия является его обжиг. В этом случае незаменимыми устройствами служат гончарные печи. Прежде чем начать сооружение собственной, или осуществить покупку уже готовой, необходимо разобраться в конструкции этого изобретения. Оно имеет очень простую структуру:

    1. Теплоизолированную камеру для обжига из огнеупорного материала

    Газовую горелку, или же, нагревательное устройство

    Загрузочно-разгрузочное устройство

    Регулирующие устройства

    Серьезный подход к выбору оборудования обеспечит производство качественной продукции. Причем важна не только конструкция, но и сопутствующие материалы, будь то смесь для каминов и печей, растворы и прочие средства. Все современное печное оборудование оснащено программной системой, благодаря которой печь для обогрева или же для обжига имеет удобное управление. С помощью этой системы, выполнение работ может регулироваться десятками специально установленных режимов, при которых возможно осуществлять обжиг самых разных материалов и предметов.

    Сегодня производство кирпича и прочих материалов на глиняной основе – дело очень прибыльное. Крупные предприятия используют широкоформатные промышленные варианты печей, выполненных в самых разных размерах и формах. (См. также: Печь тандыр своими руками)

    Разумеется, для собственного производства, как нельзя, кстати, подойдет малогабаритная печь. Многие предприятия сегодня занимаются изготовлением устройств на заказ по желанию потребителя. Причем данный вариант покупки оборудования самый оптимальный, поскольку печь будет выполнена под определенную работу.

    Сейчас широкой популярностью обладают электрические печи. Они имеют специальную сварную камеру, выполненную из профилей металлических. Не стоит говорить о том, что она обладает высокой теплоизоляцией, поскольку здесь имеют место быть огнеупорный кирпич и различные волокнистые материалы. Для таких печей характерны небольшие габариты. Часто такую конструкцию принимают за печь декоративную, однако, это не так. Ее небольшие размеры связаны с меньшей толщиной футеровки. Оборудование оснащено поворотной дверью и нагревательными спиралями высокого уровня. Такой подход исключает возможность деформации обжигаемых изделий. Техника оснащена программной системой и микропроцессорным температурным регулятором.

    Как же сделать плитку самостоятельно Обзор технологии

    Различные виды сухой смеси и влажной глины

    До начала работы влажная глина отлеживается в мешке

    После того, как глина высохнет, ее цвет и масса изменятся

    На современных фабриках и заводах плитка часто получается путем прессования и обжига сухой массы. За это ответственны огромные дорогостоящие прессовальные аппараты и специальные печи. В домашних условиях это не самый лучший вариант, так что вам нужно будет использовать влажную глину, которой вы будете придавать любую форму.

    Вкратце процесс выглядит так: берется влажная глина, ей придается форма, она высушивается, обжигается, глазируется и снова обжигается (чтобы схватилась глазурь).

    Теперь немного подробнее

    До начала работы влажная глина отлеживается в мешке и ждет, когда же вы сделаете из нее что-нибудь. Когда вы приступаете к изготовлению плитки, она превращается в сырое керамическое изделие. Пока вы будете формовать плитки, они будут понемногу подсыхать, и к окончанию формовки немного затвердеют. Эта стадия, когда глина еще остается влажной, называется стадией твердой кожи.

    Когда ваши плитки полностью высохнут, вы обнаружите, что цвет глины стал светлее. Теперь можно сказать, что она находится на стадии сырца. В этот момент плитка уже довольно твердая, но если вы слегка ударите по ней, она может треснуть или раскрошиться. Если вы оставили такую плитку сушиться на открытом воздухе и она попадет под дождь, то плитка может раскиснуть и превратиться в комок глины. Расстраиваться по этому поводу не надо, ибо такое свойство глины весьма выгодно. Если вы сделали неудачный образец, просто бросьте его ведро с отходами глины и забудьте о ваших неприятностях. Позднее, когда глина полежит, ее можно заново обработать и сделать из нее что-нибудь новое и красивое.

    После того как вся влага испарилась из глины и плитки дошли до состояния сырца, они готовы для того, чтобы поместить их в печь и начать обжиг. Что вы будете делать дальше, зависит от того, какую технику глазурования вы будете использовать; но в соответствии с общей практикой, во время первого обжига, который называется бисквитным, глина специально не дожигается. В зависимости от температуры созревания глины, температура бисквитного обжига может находиться в интервале от 850°C до 1000°C. При этих условиях керамические изделия остаются пористыми и способны легко абсорбировать глазурь.

    Второй (глазурный) обжиг происходит при температуре, необходимой для созревания глазури. Эта температура может быть ниже – но никогда не выше – температуры, необходимой для созревания глины; в противном случае, глазурь расплавится и превратится в стекловидные шарики.

    Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

    Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

    Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

    Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

    Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

    Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

    Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

    Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

    Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

    Как своими силами сделать печь Бубафоня

    Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь Бабуфоня, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Внешний вид и прочностные характеристики керамических изделий формируются под воздействием высокой температуры. С этой целью используют печь для обжига керамики. Устройства отличаются конструкцией, термоисточником, предельной температурой и другими параметрами. Мастера могут как приобрести промышленное оборудование, так и сделать печь самостоятельно.

    Рисунок 1. Печь для обжига керамики

    Статья по теме — виды и типы печей.

    Классификация печей для керамики

    Устройства для термической обработки керамики классифицируются по ряду признаков. Благодаря вариативности печей керамисты имеют возможность выбрать аппарат, исходя из своих потребностей и возможностей.

    Виды по расположению нагревательных элементов

    Печи бывают муфельные и камерные. В первом случае нагревательные элементы располагаются вокруг камеры из огнестойкого материала (муфеля). В камерных видах источники нагрева находятся внутри ёмкости.

    Рисунок 2. Муфельное оборудование

    Теплопотери камерных печей ниже, поскольку тепло не рассеивается огнеупором. Но в некоторых случаях для достижения более высокого качества изделий посредник в виде муфеля необходим.

    Аппараты, в которых между керамикой и термоисточником только пространство камеры, характеризуются более высокой температурой. Большинство агрегатов такого типа относятся к профессиональным – с более широкими возможностями.

    Читайте также — устройство и принцип работы доменной печи.

    По типу загрузки

    Печки бывают с фронтальной и верхней загрузкой. В целом имеет место деление устройств на:

    • горизонтальные; изделия загружаются в камеру спереди;
    • трубчатые; эти термоустройства ещё называют круговыми – при вертикальной загрузке они рассчитаны на обжиг художественной керамики; жар распределяется более равномерно, чем в прочих типах;
    • колпаковые; загрузка также сверху, но здесь расчёт на габаритные элементы.

    Рисунок 3. Устройство с вертикальной загрузкой

    По типу камерной среды

    В зависимости от целей, необходимо выбирать оборудование с тем или иным типом заполнения пространства камеры. Аппараты промышленного производства делят на устройства:

    • с воздушной средой – общецелевые;
    • заполненные вакуумом;
    • с защитной газовой средой; нагрев производится в особой атмосфере, которую формируют различные газы – азот, водород, гелий, аргон, азотирующие газы и т. д.

    По предельно возможной и допустимой температуре

    Температура зависит от конструкции и назначения печи. В самых горячих печах температура достигает 1400-1800 градусов. Результатом будет керамика с оттенками от белого до оранжевого. В менее горячем оборудовании можно получить глиняные изделия цветом от тёмно-красного до бордового. В маломощных аппаратах, для которых характерен нагрев менее 500 градусов, на выходе элементы красных тонов.

    Чаще всего керамика нагревается до 950-1450 градусов. Предельные термопоказатели и продолжительность обжига определяются типом, назначением и составом исходных масс.

    По мощности

    От мощности зависит расход энергии. Этот показатель также связан с объёмом печного внутреннего пространства. Для небольших аппаратов, чей камерный объём не более 50 л, средним считается расход 100 Вт/л. Для более габаритных устройств соотношение показателей меняется в пользу потребителя. Здесь необходимо рассчитывать на энергозатраты в размере 50-70 Вт/л.

    По типу источника энергии

    Существуют такие варианты:

    • газовые печи;
    • электрооборудование;
    • агрегаты, работающие на твёрдом топливе.

    Оборудование промышленного образца бывает только первых двух типов. Твердотопливные печи изготавливают своими руками или заказывают у специалистов. Рассмотрим виды, отличающиеся источником энергии, подробней.

    Газовое оборудование

    Газовая печь для обжига керамики хороша для регулярного изготовления небольших серий изделий из глины. Предельный температурный диапазон – 1100-1300 градусов. Способна функционировать на природном газе и пропане.

    Рисунок 4. Газовый агрегат

    Существуют фронтальные и вертикальные конфигурации. Горелка может размещаться как внутри, так и снаружи. В первом случае имеет место электрозажигание, а при наружном исполнении элемент располагается около камеры, а тепло «поддувается» через спецотверстие. Одной отдельностоящей горелки хватает для обслуживания нескольких печей.

    Базовая комплектация включает в себя такие элементы:

    • газовые трубопроводы (для подачи/отвода);
    • горелка;
    • система дублирования работы теплоносителя.

    Среди достоинств устройств такого типа:

    • относительно невысокая стоимость;
    • небольшие эксплуатационные расходы;
    • равномерное распределение тепла;
    • высокая скорость нагрева (при внутренней горелке нагрев происходит быстрей);
    • возможность комплектации автоматикой;
    • безопасность.

    Электрооборудование

    Устройства могут иметь различную конфигурацию, но обычно под электропечами понимают камерные агрегаты с фронтальной загрузкой.

    Рисунок 5. Электрооборудование для обжига керамики

    Усреднённые характеристики оборудования:

    • металлическая база;
    • футеровка (защитная внутренняя облицовка) из огнестойкого кирпича и материалов волокнистого типа;
    • поддоны для загрузки тоже выполнены из огнестойких материалов;
    • спиральные нагреватели располагаются внутри камеры (в пазах);
    • конструкция предполагает автоматическое отключение электронагревательных элементов при открывании камерной дверцы;
    • предельная температура – 1200-1400 градусов; максимума хватает для керамики большинства типов;
    • высокая скорость нагрева; параметр достигается благодаря хорошей термоаккумуляции футеровки;
    • относительно небольшие размеры; такие устройства можно разместить даже в небольшой мастерской.

    Минус электропечей – необходимость оплачивать немалые счета за электричество.

    Твердотопливные печи

    В отличие от двух предыдущих, для этой вариации характерно кустарное производство. Дровяная печь для обжига глины – прародительница современных аппаратов. Даже сейчас, когда нет недостатка в продвинутых моделях, многие гончары не отказываются от традиционных конструкций. Для специалиста работа с огнём – не просто ремесленничество, но ещё и большое удовольствие.

    Рисунок 6. Дровяная печь для керамического обжига

    Обычно подобное оборудование делают из кирпича. Иногда роль обжиговой печи играет железная бочка. Кирпичный вариант предпочтительней по многим причинам, среди которых высокая мощность, безопасность, надёжность, большой срок службы.

    В любом случае для дровяной печи необходим фундамент. Основу делают не ранее чем через день после устройства ямы и тщательной трамбовки дна.

    Кирпичные печи обычно делают двурядными. Наружный ряд кирпичей способствует более комфортной работе – о него не обжечься. В качестве дымоотвода – труба. Чем шире и выше последняя, тем эффективней отвод отработки и безопасней обжиг.

    Гончарная печь на дровах не отличается высоким КПД. Поэтому те, кто стремится не только к соблюдению традиций, но и к большей продуктивности, выбирают другие варианты. Но для владельца частного дома это неплохое решение. Особенно, если учитывать стоимость современного оборудования. Хотя и более технологичные устройства можно изготовить своими силами.

    На что обращать внимание при выборе печи?

    Муфельные агрегаты больше подойдут для керамистов-любителей. Для профи, занятых более-менее масштабной деятельностью, оптимальный вариант – камерное оборудование. Выбирая аппарат, нужно опираться:

    • на объём суточного обжига;
    • габариты изделий;
    • требования к электропроводке (некоторые агрегаты рассчитаны на три фазы).

    Важен и формат загрузки керамики. Отталкиваться нужно от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Вертикальнозагрузочное оборудование оценят специалисты с ограниченным бюджетом. При этом результат в «дешёвом» случае не хуже, чем в ином. Степень комфорта обзора изделий – сверху – зависит от индивидуальных особенностей.

    Рисунок 7. Дровяное оборудование с вертикальной загрузкой

    При горизонтальной загрузке не так просто оценивать дистанцию между изделиями, но зато имеет место отличный обзор ярусов. Чтобы получить возможность 360-градусного обзора обрабатываемой керамики, следует приобретать печи колпакового типа. Оно же и наиболее дорогое.

    Стоимость бюджетных, «домашних», моделей стартует с 30 000 р. Нижняя ценовая планка профессиональных вариантов – около 100 000 р. Цена мощных, производительных печей доходит до полумиллиона рублей.

    Рисунок 8. Печная камера с раскалённой керамикой

    Рынок и технологии предков предлагают богатство решений. Гончары имеют возможность тонко «настраивать» критерии выбора, опираясь на персональные задачи. В прошлом каждый гончар должен был уметь самостоятельно изготовить кирпичную печь или горн (печь открытого типа на наружной площадке). Сегодня в этом необходимости нет – на смену ей пришло альтернативное разнообразие.

    Электро-печь для обжига глиняных изделий своими руками

    Профессия Гончар самая древняя из известных профессий древности, а так же очень почетная как и миллион лет тому назад, так и сейчас в 21 веке изделия из глины сделанные своими руками неплохо оцениваются. Всевозможная посуда из керамики изготовленная гончаром несет и хранит в себе теплоту рук мастера, а так же частичку его души и творческого порыва.
    Глиняная посуда 100% экологически чиста и ни содержит ничего вредоносного, а уж какая кашка получится в глиняном горшочке, словами не передать, пером не описать).
    В стародавние времена мастера для обжига своих изделий использовали дровяные печи и горны. Данный процесс включал в себя и заготовку этих самых дров, мужичку требовалось заготовить дровишек, как для отопления дома, так и для обжига горшков, прямо сказать очень нелегко приходилось гончарам того времени.
    Но мы с вами живем в веке 21 и энергоносителей предостаточно. В основном на данный момент популярны печи для обжига работающие от электричества, но есть и газовые как на фото ниже. Но все же электрические имеют больший спрос. Цена такой печи не всегда радует своими ноликами. А вот умельцы делают их самостоятельно, причем очень качественно, что максимально экономит бюджет гончара.
    Что же далее речь пойдет именно о самодельной электро-печи для обжига керамических изделий, но перед дальнейшим повествованием, ознакомьтесь с перечнем необходимых материалов и инструментов.
    Материалы
    1) металлический швеллер
    2) оцинкованный лист металла
    3) шурупы
    4) огнеупорный кирпич
    5) нагревательный элемент » спираль»
    6) асбест
    7) металлические ручки
    8) черновой металл
    Инструменты
    1) болгарка
    2) сварочный аппарат
    3) молоток
    4) мастерок
    5) отвертка
    6) плоскогубцы
    7) дрель
    8) киянка
    Для начала по совету автора стоит ознакомится с печью схематически, а вот только потом переходить к непосредственной ее сборке и подключению.
    Ну что же схема есть, далее мастер объясняет что основание должно быть капитальным, выполненным из хорошего металла, как собственно он и сделал.
    На полученное основание требуется уложить оцинкованный лист, прикрутить шурупами.
    Поверхность обкладывается огнеупорным кирпичом.
    Автор все делает очень аккуратно и максимально точно.
    Постепенно шаг за шагом возводится печь.
    Внутри мастер сделал канавки по бокам стен, убрав немного раствора получились углубления, данное действие проделано для закладки нагревательного элемента «спирали».
    Сама печь готова, следующий шаг изготовление крышки для печи, делается все так же из кирпича в металлическом обрамлении.
    Перед установкой крышки по совету автора следует произвести изоляцию асбестом,как показано на фото ниже.
    И вот непосредственно крышка установлена, для удобства ее открывания установлена удобная металлическая ручка.
    Чудо-печь готова можно приступать к обжигу керамических изделий. Как видите нечего сложного здесь нет, просто нужно приложить немного усилия и все получится. Удачи вам в ваших начинаниях!

    Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

    Печь для обжига керамики в домашних условиях.

    Выбираем модель.
    Самый важный вопрос, который нужно продумать перед приобретением печи домой- это энергопотребление.

    Чтобы Вам не вышибало без конца пробки, Вы не получали счета на волнительные суммы от энергосбытовых компаний, Ваша печь должна потреблять не сильно больше 3х кВт.

    Сейчас многие производители электрических муфельных печей такие как Rohde, Kittec, Nabertherm разработали линейки энергосберегающих печей, которые вполне вписываются в заданный лимит.
    От количества потребляемой энергии зависит объем печи. Тут все просто: чем больше объем печи, тем больше электричества нужно, чтобы её разогреть. И чем больше объем печи, тем она дороже. При нормальном электропотреблении (около 3х кВт) максимальный размер камеры 60л. Это довольно большой объем, который позволит обжигать вполне крупные изделия или много небольших изделий за один раз. При выборе объема камеры, вы должны посчитать как часто и сколько изделий Вы обжигаете. Я рекомендую всем, кто занимается керамикой всерьез покупать печь “навырост”, потому что разница в стоимости печей с большим и меньшим объемом гораздо меньше, чем стоимость новой печи.
    Тип загрузки. Как правило, в печах с небольшим объемом и низким энергопотреблением вертикальная загрузка. Это означает, что крышка расположена сверху и вы загружаете печь сверху вниз, устанавливая полки одна на другую. Есть еще печи с горизонтальной загрузкой, они стоят дороже, и считается, что такую печь удобнее загружать, так как вы видите все ярусы. Также еще есть колпаковые печи, их преимущество на практике заключается в том, что при их загрузке имеется свободный доступ к изделиям со всех сторон, но это совсем недешевое удовольствие.

    Куда ставить печь?

    Главное правило :ни в коем случае не ставьте печь в маленькие закрытые невентилируемые помещения — кладовки, шкафы и проч. Печь не должна стоять в жилой комнате, то есть для печи должно быть выделено отдельное помещение, в котором никто не спит, не ест и т.д. Если у Вас есть отдельная комната с окном, в которой можно расположить муфельную печь и оборудовать комнату под студию, то это отлично, но если таких помещений нет, то, как правило, есть балкон, который должен быть застеклен.

    Минимальное расстояние от печи до стен или мебели- 30 см. По правилам пожарной безопасности вблизи печи не должно находиться воспламеняющихся предметов. Проверьте материал стен- несущие стены из бетона или отделанные плиткой — это хороший вариант, стены из гипсокартона — нет. Поверхность пола тоже должна быть невоспламеняемой, так что возле печи нужно избегать паркета, ковров. Если все-таки Ваш пол не подходит для установки печи, то не спешите делать ремонт, можно обойтись листом металла или любого огнеупорного материала, подложенного под печь.

    Что с вентиляцией?
    Обжиг керамики — это неполезно для здоровья. Дальше уже вопрос Вашей паранойи и уважения к своему здоровью. Кто-то считает, что печи дома вообще не место, кто-то говорит, что уровень загрязнения московского воздуха таков, что выброс продуктов обжига из маленькой печки — это вообще ничто.

    Но будем исходить из среднего варианта : печь дома — это самый подходящий для Вас вариант работы с керамикой, без керамики Вы жить не можете, но здоровье все-таки бережете.

    Помещение с печкой обязательно должно быть вентилируемо, потому что при нагревании глины и глазурей могут выделяться потенциально опасные для здоровья выбросы.
    Какие есть решения для вентиляции помещения?
    Уровень 1“Панк” Открытое окно помогает, но не сильно, лучше несколько открытых окон и закрытая дверь, чтобы в помещении создавалась постоянная циркуляция воздуха. Возникает вопрос про минусовую температуру. В пособии к пользованию, по крайней мере к моей печи (Rohde ecotop) и контроллеру, нет никаких ограничений по температуре помещения, то есть минусовые температуры печке не должны быть страшны. Но нужно помнить, что не обоженные изделия не вынесут холода и их нужно будет убирать. Такая система лучше, чем помещение без вентиляции вообще, но еще лучше было бы установить по направлению к печи и к окну вентилятор, который будет выгонять все выбросы из печи на улицу.

    Уровень 2. “Я-молодец” Довольно дорогостоящий, но эффективный вариант- это установка вентилляционной системы в помещении. Грубо говоря- это дырка с вентилятором в стене или в окне , через которую постоянно забирается воздух с улицы и выводится выбросы печки. Этим занимаются специальные конторы, которые спроектируют и установят такую систему у Вас дома.

    Уровень 3. “Мы спасены” Есть специальные современные решения для вентиляции печей. Это дорогостоящие, ресурсозатратные, но самые эффективные способы вентиляции. На Западе они называются Updraft и Downdraft system, которые, исходя из названия, позволяют забирать восходящие или нисходящие потоки воздуха во время обжига. Updraft система состоит из вытяжки, которую можно сконструировать самостоятельно или купить. Выбросы можно вывести в форточку или вентялиционную систему, если есть к таковой доступ с помощью гофрированного шланга. Система Downdraft более замороченная, не видела никого, кто бы ей пользовался, но, думаю, невредно знать, что такая есть. Система разработана “Orton Foundation” и производится под лицензией многими западными производителями. Для воплощения такого типа вентиляции в печи сверху (чаще- прямо в крышке) и снизу проделывается дырка. Через верхнюю поступает воздух, а около нижней устанавливается воздухоотвод и вентилятор, который направляет воздух в вентиляцию или на улицу.

    Вентиляция, хоть какая-нибудь, обязательно должна быть в вашей мастерской, но выбрать конкретный тип вы можете исходя из Ваших финансовых возможностей и отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. В разрезе этого вопроса отношение “деньги-здоровье” каждый выстраивает для себя сам.

    Установка печи.

    Смешная была бы неувязка, если Вам бы наконец привезли долгожданную печь, а она не пролезла в дверь. Да, и такое бывает, поэтому убедитесь, что габариты печи позволяют пронести её в помещение.

    Если Вы приобрели экономную небольшую печь (до 3х кВт), то тогда за исключением некоторых деталей, которые будут описаны в инструкции, Вам потребуется только лишь воткнуть печь в розетку и разобраться с терморегулятором. Они все разные и, как правило, производители сопровождают их полноценной доходчивой инструкцией. Но если Ваша печь более энергозатратна, то ее нужно подключать уже более сложным путем, и это может сделать только мастер-печник или человек, который разбирается в электрификации. По сравнению со стоимостью печи деньги за её установку берут небольшие. Вот вроде бы и все. Про то, как ухаживать за печкой и жить с ней долго и счастливо, напишу в следующем материале.

    Удачных обжигов Вам,

    Обустройство печи для обжига глиняных изделий

    Изделия из глины с древних времён верно служат человеку. Керамическая посуда до сих пор очень популярна. Кроме широкого применения в быту, художественные произведения из этого материала можно увидеть в любом музее искусств. Многие умельцы в домашних условиях до сих пор создают неповторимые творения в печи для обжига, ведь керамикой глина становится только под воздействием больших температур.

    Классификация печей

    Люди давно заметили, что при сильном нагревании глина из мягкого материала превращается в непробиваемый камень. Никто сейчас и не вспомнит, когда появилась первая печь для обжига глиняных изделий. За тысячелетия человеческой деятельности постоянно развивалось и совершенствовалось не только гончарное дело, но и необходимые для него печи.

    Такая печь поможет изготовить керамику ручной работы

    Существует несколько основных категорий обжиговых печей:

    • по типу топлива или источника энергии, на котором работает агрегат. В этом разделе выделяются газовые, электрические и твердотопливные;
    • по расположению нагревателя. Существует два основных вида: муфельные, когда нагреватели размещены вокруг муфеля, и камерные — нагреватель внутри камеры для обжига;
    • различие в типе камерной среды. Эту классификацию делят на три вида: вакуумные, когда воздух откачивается из камеры, воздушные — обычные печи, и с защитной газовой средой, когда закачивают вспомогательный газ для лучшей обработки изделий;
    • отличия по типу загрузки. Три категории: трубчатые — загрузка сверху, для равномерного обжига художественных изделий, колпаковые — такая же загрузка, но для габаритных предметов, горизонтальные — когда загружают спереди;
    • по мощности и максимальной температуре нагрева. От температуры обжига зависит конечное качество и цвет изделия, поэтому эта категория имеет большое значение для тех, кто экспериментирует в этих направлениях.

    Большинство народных умельцев пользуется промышленными образцами печей для обжига керамики, но есть и те, кто решается сделать это сложное сооружение своими руками.

    Обзор печей для обжига керамики:

    Технология выбора

    Современный рынок предлагает большое разнообразие печей для обжига глины, поэтому к выбору нужно подходить основательно. Такое приобретение довольно затратно: минимальные цены на промышленные образцы колеблются от 30 тысяч рублей и выше, а самые продвинутые печи для керамики могут стоить до половины миллиона рублей.

    При выборе печи стоит обратить внимание на муфельную печь

    Для начала нужно определиться с предстоящими задачами. Если мастер решил просто освоить новый вид искусства и создавать красивые сувениры для себя и близких, то лучше остановиться на муфельных образцах. В случае решения заняться керамикой профессионально понадобится камерная печь.

    Далее нужно выбрать тип загрузки. Самый удобный — это колпаковые варианты, они же и самые дорогие. Когда расстояние между предметами при обжиге не имеет значения, выбирают горизонтальную. В противном случае — лучше трубчатую.

    При помощи камерной печи для обжига керамики можно профессионально заняться гончарством

    Важны такие показатели, как температура и мощность, они влияют на цвет и качество изделия. К примеру, для посуды нужна мощная печь, а для сувениров можно обойтись чем-то попроще. Не стоит забывать и про габариты печи, чтобы потом не возникло проблем с её размещением. Взвесив все за и против, можно отправляться в магазин или заказать нужный агрегат в интернете.

    В этом видео вы узнаете о дровяной печи для обжига керамики:

    Изготовление своими руками

    В качестве домашнего варианта печки для обжига керамики чаще выбирают камерные печи с обогревателем внутри печи. Они более экономичны и их легче сделать своими руками. Старый холодильник или стиральная машина — это основа корпуса будущего сооружения. Также понадобятся нагревательные спирали и камера из шамотного материала.

    Собрав всё необходимое, можно приступать к изготовлению по следующей схеме:

    1. Из металлических труб или уголка сваривают каркас днища и укрепляют его листом тонкого железа.
    2. Затем укрепляют каркас всей конструкции, обваривая стальным уголком углы корпуса будущей печи.
    3. На дно и все стены укладывают сантиметровый слой базальтовой ваты для теплоизоляции. Закрепляют её листами железа.
    4. Готовят материал для камеры. Обычно выбор падает на шамотные плиты, которые можно сразу заказать нужных размеров или приобрести 6 шт. таких плит. Также делают камеру из огнеупорного кирпича.
    5. Для связки используют специальную огнеупорную кладочную смесь. Для фиксации на металлической поверхности в смесь добавляют около 30% цемента.
    6. Начинают выкладывать внутреннюю камеру со дна камеры, подгоняя кирпичи и плиты как можно плотнее друг к другу.

    Изготовить печь для обжига глины можно своими руками

    1. При выкладывании стен между корпусом и кирпичом закрепляют утеплитель и металлический лист.
    2. Верхнюю часть делают в виде небольшой арки, закладывают трапециевидными блоками.
    3. Сооружают дверку из шамотного кирпича таким образом, чтобы она заходила плотно внутрь камеры. Для этой цели делают выступ в ¼ кирпича.
    4. Приваривают петли и подгоняют дверь на печь.
    5. После высыхания кладки делают канавки на внутренних стенках камеры для укладки спирали.
    6. Фиксируют спирали, чтобы при нагревании они не вылезали из канавок.
    7. Делают два электрических контура из спиралей и выводят из концы сверху на крышку.
    8. Устанавливают керамическую пластинку для фиксации контактов болтами.
    9. На передней панели устанавливают переключатель с тремя контактами и подсоединяют к нему спирали с помощью изолированных электропроводов.
    10. Проверяют правильность подключения контуров. Должно быть три варианта интенсивности нагрева. Один контур — самая низкая, второй контур — средняя и оба контура — самая сильная.
    11. Просушивают конструкцию 1,5-2 месяца, потом включают на полную мощность и ждут, пока не перестанет идти пар изнутри. После этого печь готова к эксплуатации.

    Соорудив печку для обжига глины своими руками, начинающие мастера керамики могут приступать к творению первых художественных работ. Глина позволяет делать сказочные произведения, ведь вылепить из неё можно всё что угодно. Главное — автору не мешать своей фантазии воплощать задуманное.

    В этом видео вы узнаете об изготовлении печи для обжига керамики:

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Наверх