Электрификация

Справочник домашнего мастера

Паяльная станция t12

Простейшая паяльная станция на жалах T12


Приветствую, Самоделкины!
Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности.

Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.


Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей.

Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением.

Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует.
Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений.

В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12.

Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.
В случае жал t12 все немного по-другому.
В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).
Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.
Давайте вернемся к нашей схеме.
Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами:
Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой.
Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор.
Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором.
В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением.
Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1».
Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.

Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.
При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится.
Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры.
Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.
Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель.
Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода.
Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.
С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей.
На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403.
Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».
Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.
Переменный резистор выкручен на максимум.
Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось.
Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры.
Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор.
Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.
Далее устанавливаем схему в корпус.
После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.
Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него:

Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм:
Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм:
Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя.
Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах.
Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами:
Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.
Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.
Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В.
Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

В статье кратко описаны предпосылки выбора паяльной станции именно на жалах Hakko T12, далее приведён сравнительный анализ нескольких версий, доступных на рынке, а также рассмотрены некоторые особенности сборки паяльной станции и её финальной настройки.

Откуда такой ажиотаж вокруг Hakko T12?

Чтобы понять почему многие радиолюбители последнее время так заинтересовались этими китайскими станциям, нужно начать издалека. Если вы уже сами пришли к данному решению, эту главу можно пропустить.
У любого начинающего учиться паять, первым встаёт вопрос выбора паяльника. Многие начинают с доступных в ближайшем хоз.маге копеечных паяльников фиксированной мощности. Конечно, какие-то простейшие работы, типа пайки проводов можно выполнять даже советским паяльником с медным жалом, особенно при наличии навыка. Однако, любому, кто попробовал спаять таким паялом что-либо более технологичное, становятся очевидны проблемы: если паяльник слишком слабый (40Вт и менее) — некоторые детали, например выводы соединённые с земляным полигоном, очень неудобно выпаивать, а если мощный (50Вт и более) — он очень быстро перегревается и вместо пайки происходит ритуальное выжигание дорожек. Исходя из вышеизложенного, даже если вы только учитесь паять, желательно всё-таки купить паяльник с возможностью регулировки температуры. Однако, чаще всего паяльники с простыми регуляторами, встроенными в ручку, представляют собой изделия крайне низкого качества, поэтому, если уж вы задались вопросом выбора нормального паяльника, скорее всего уже стоит смотреть в сторону паяльных станций.
Чаще всего следующий вопрос — какую именно паяльную станцию выбрать. Тут могут быть вариации, поскольку профессионалы, в основном, работают с достаточно громоздкими станциями совмещёнными с паяльным феном, типа PACE, ERSA или, на худой конец Lukey. Мне дома фен ни к чему, но при этом хочется иметь надёжную, мощную и компактную станцию с возможностью регулировки. Так как рабочее место не резиновое, станция должна быть действительно небольшой, поэтому многие станции отпадают по габаритам. Плюс, естественно, всегда хочется уложиться в некий разумный бюджет. И тут на сцену выходят наши китайские друзья, со своими станциями, предназначенными для работы с жалами японской фирмыHakko. Оригинальные паяльные станции от данного бренда стоят каких-то неадекватных денег, а вот китайские поделки под эти жала, как ни странно, обладают достаточно высоким качеством, при очень приятной цене.
Итак, почему жала именно от Hakko? Главный их козырь это керамический нагреватель, совмещеный с датчиком температуры. Собственно, для готовой паяльной станции к такому жалу остаётся лишь «добавить» ПИД-регулятор и достаточную мощность, что позволяет достичь быстрого нагрева и качественного поддержания заданной температуры. Ну и обернуть всё это в удобный корпус. Собственно, в паяльных станциях-конструктораx, которые можно в изобилии найти на Алиэкспрессе по запросам типа «diy hakko t12», всё это реализовано, а в комплекте китайцы обычно кладут одно-два жала Hakko (бытует мнение что это в основном копии, однако, даже у копий качество на уровне).

Выбираем набор для сборки

Если вы уже попробовали искать на Али подобный паяльник, вы наверняка удивились разнообразию вариантов, которые выдаёт поиск.
На начало 2018-ого года в поиске на Али чаще всего попадаются предложения от «фирм» Quicko, Suhan и Ksger. Причём в описаниях они иногда даже ссылаются друг на друга, поэтому вполне очевидно, что это суть одно и то же, так что далее я, по возможности, буду пропускать конкретные названия «производителя», ссылаясь только на версии конкретных станций, ибо беглый анализ фотографий позволяет предположить, что если версии совпадают, то и схемотехника примерно одинаковая.
На самом деле, вариаций в целом не так много, как может показаться на первый взгляд. Опишу основные значимые различия:

  • Микронтроллер станции: это либо STC, либо STM. Чаще всего встречается мнение, что поделки на STM лучше, хотя у меня, например, вариант на STC и он меня вполне устраивает. Если судить по обзорам, доступным в сети, основная разница в станциях на этих МК это используемый экран — в контроллерах на STC чаще всего используется стандартный цифровой LED-индикатор, а версии на STM в основном идут с графическим OLED-дисплеем. Кроме того, версии на STM практически всегда имеют возможность сохранять настройки для нескольких жал, тогда как на STC эту возможность чаще всего не реализуют. Сравнения версий, основанных на контроллере STM здесь не будет.
  • Индикатор: как уже было сказано выше это либо стандартный семисегментынй индикатор, либо графический OLED или ЖК-дисплей. На мой взгляд для такого устройства как паяльная станция никаких данных, кроме температуры, отображать не нужно. С графическим дисплеем удобнее будет настраивать, но и только. Учитывая, что настраивать вы её будете, скорее всего, один единственный раз, принципиальной разницы нет. Хотя в случае с семисегментным индикатором, скорее всего будет полезным где-то сохранить назначения пунктов меню, на случай если настройки по какой-то причине собьются.
  • Корпус: чаще всего попадается примерно одной и той же конфигурации — прямоугольная алюминиевая коробка высотой около 4см, в которой все органы управления выведены с переднего торца, а кнопка включения и сетевой разъём с заднего. Предлагают пластиковый, либо алюминиевый (чуть дороже). Смысла брать пластик я не вижу никакого. Есть пара подводный камней, о них в главе «Сборка».
  • Жало: по умолчанию, большинство продавцов кладут в комплект жало T12-K, вот такое:

    В целом форма не самая удобная, но и не плохая. Я в любом случае планировал заказывать несколько дополнительных жал, поэтому не стал менять.

  • Ручка паяльника. Для жал Hakko T12 подходит несколько ручек. На Али доступна копия оригинальной ручки FX-9501, либо её аналог LF005 для BAKON 950D. Они чаще всего идут с 8-pin разъёмом, но под GX12-5 переделываются без особых проблем. Мне данные ручки в целом не особо нравятся, потому что во-первых, хуже сидят в моей подставке для паяльника, а во-вторых, хотя вынос жала и получается меньше, греется ручка сильнее, что не всегда удобно. В комплекте со станцией чаше всего идут ручки от 900-серии жал со специальным стаканом-переходником на T12. На мой взгляд какой-то значительной разницы нет.
  • Блок питания: чаще всего в комплекте предлагается взять блок питания, который, вроде бы, специально для этих станций подбирали. На некоторых сайтах его ласково нарекли «народным». В целом блок спроектирован достойно, но часто попадается брак в виде неверно впаяных деталей и т.п. (я не стал исключением, увы). Если у вас уже есть подходящий блок на 18-25в, способный выдать 3А, можете использовать его. Я сделал подробный разбор схемы такого народного блока. Имейте ввиду: мощность станции будет зависеть в первую очередь от блока питания.

Примерная таблица мощности паяльника, в зависимости от напряжения блока питания:
Я категорически не советую использовать блоки с напряжением меньше 19В — такой паяльник получится слишком слабым.
Обратите внимание, для некоторых версий указано, что при использовании блока питания выше 19В желательно отпаять резистор 100 Ом, подписанный как-то типа «20-30V R-NC». Данный резистор запараллелен с более мощным резистором на 330 Ом и вместе они образуют один резистор 77 Ом, включенный перед микросхемой 78M05. Отпаяв 100 Ом, мы оставим один резистор на 330. Сделано это для того чтобы уменьшить падение напряжения на данном регуляторе при большом входном напряжении — очевидно для повышения его надёжности и долговечности. С другой стороны, подняв сопротивление до 330 мы также ограничим максимальный ток по линии +5В. При этом, учитывая, что сама 78M05 вполне может переварить даже 30В на входе, я бы не выпаивал 100 Ом полностью, а заменил бы данный резистор на что-то в диапазоне 200-500 Ом (чем выше напряжение, тем больше номинал). Либо можно вообще не трогать данный резистор и оставить как есть.
Итак, с общей комплектацией определились, теперь чуть более пристально рассмотрим сами платы различных версий.

Сравнение некоторых версий

Сейчас в продаже можно найти вагон различных станций под разными названиями, непонятно чем различающийся. Я уже писал выше, что купил себе станцию на STC, поэтому и сравнивать буду только версии на этом контроллере.
Схемотехника у всех плат достаточно похожа, могут различаться небольшие нюансы. Я нашёл в сети схему, нарисованную пользователем Wwest с ixbt.com, для версии F. В принципе, её вполне достаточно для понимания работы станции.
Схема паяльной станции Mini STC T12 ver.F
Для начала, под спойлерами ниже сравнительные фото двух версий Mini STC T12 ver.E и ver.F:
Внешний вид Mini STC T12 ver.E
Внешний вид Mini STC T12 ver.F
Первым в глаза бросается отсутствие электролитического конденсатора между индикатором и энкодером в версии F, а также несколько меньшее количество деталей. Похоже, что электролит заменили на керамику ближе к выходу 78M05, однако оценить ёмкость керамики по фотографии затруднительно. Если там стоит что-то в духе 10 мкФ или более, тогда, учитывая небольшую мощность нагрузки, это вполне приемлемо. В схеме для версии F этот конденсатор обозначен как тантал на 47 мкФ, вероятно у автора схемы была плата от Diymore (см. ниже). Также, в более новой версии поменяли контактные площадки для NTC-термистора (в версии E он обозначен как R11) на больший типоразмер, и уменьшили количество отдельных резисторов, собрав их в ещё одну сборку — это упрощает закупку деталей, уменьшает вероятность ошибки при монтаже и повышает общую технологичность, что явно можно записать в плюс. Кроме того, электролитический конденсатор, без которого можно было обойтись, тоже можно записать минус для версии E.
Итого, в качестве промежуточного вывода можно заключить следующее: если у вас есть возможность заменить электролит на полимер, тогда лучше брать версию E. Если же вам без разницы что менять, лучше купить более ёмкую керамику и взять версию F. А если вам вообще ничего менять не хочется, тогда вопрос сводится к тому что быстрее выйдет из строя, электролит, либо контроллер с нестабильным питанием. Учитывая что у версии F общая технологичность выше, пожалуй я бы рекомендовал его.
Реже встречаются ещё два варианта плат — от Ksger и Diymore, причём по ним видно, что трассировка платы дополнительно проработана.
Внешний вид Diymore Mini STC T12 (версия неизвестна)
Внешний вид Ksger Mini STC T12 LED (версия неизвестна)
Лично мне больше всего нравится вариант от Ksger — видно, что разведено с любовью. Однако упомянутый ранее конденсатор тут точно не больше 1206 — под такой типоразмер на рынке практически нет доступной керамики 10 мкФ с напряжением более 20В, поэтому, скорее всего, тут в целях экономии стоит что-то мелкое. Это минус. Кроме того, силовой мосфет AOD409 заменён на какой-то транзистор в корпусе SOIC, у которого, на мой взгляд, теплообмен хуже.
В версии от Diymore стоит тантал и обычный AOD409 в корпусе DPAK, поэтому несмотря на то, что она менее симпатична визуально, при выборе она явно предпочтительнее. Разве что вы не готовы сами перепаивать эти элементы.
Итого: если вам вообще без разницы что покупать и вы не хотите ничего перепаивать после покупки, я бы советовал поискать версию, похожую на фото платы от Diymore, либо, если искать лень, брать версию F и менять конденсаторы, как описано выше.

Сборка

В целом сборка паяльника тривиальна, не считая того, что для сборки вам понадобится ещё один паяльник (смайл). Впрочем, как обычно, есть несколько нюансов.
Сборка ручки паяльника. Контакты разъёма на плате и в ручке могут иметь различную маркировку. Это вряд ли проблема, так как там в любом случае всего пять проводов:

  • Два провода питания — плюс и минус
  • Провод термодатчика
  • Два провода вибродатчика (порядок не важен)

На плате контроллера провод термодатчика чаще всего подписан одной буквой E. Один из контактов вибродатчика подписан SW, а второй можно припаять к любому отверстию с маркировкой минус «−». На самом деле, я вообще не очень понимаю зачем было вести от ручки отдельный провод для минуса датчика, учитывая, что он всё равно идёт на землю, но возможно это сделано для меньшего количества шумов.
Если на вашей ручке контакты никак не подписаны, достаточно знать, что на самом жале всего три контакта: плюс (ближайший к концу на жале), потом идёт минус и вывод термодатчика. Для наглядности схоронил схему с Али.

Китайцы иногда подписывают вывод термопары как землю, а в самом контроллере E подключено к заземлению — насколько я понимаю это не совсем корректно, хотя разбираться мне лень, да и заземления у меня всё равно нет.
В некоторых версиях в ручке, помимо вибродатчика, нужно ещё впаивать конденсатор. Я не знаю наверняка, но кондёр может быть между плюсом и минусом нагревателя — чтобы меньше шумел в РЧ-диапазоне. Также это может быть кондёр между термодатчиком и землёй — опять же для того чтобы показания термодатчика были более плавными и менее зашумлёнными. Не знаю насколько это всё вообще целесообразно — например в моей ручке места для конденсатора вообще не было. Кроме того, некоторые пользователи писали, что точность термостабилизации при замкнутых выводах конденсатора была выше. В общем, если данный конденсатор в вашей модели предусмотрен, можете попробовать и так и сяк.

Судя по отзывам в интернетах, в некоторых ручках помимо конденсатора и вибродатчика был ещё термистор, якобы для контроля температуры холодного конца. Однако, потом до производителей дошло, что датчик холодной стороны логично размещать прямо на плате контроллера и больше такой фигнёй они не страдают.
Про вибродатчик. В качестве вибродатчика в таких станциях используются либо датчики вибрации SW-18010P (редко), либо SW-200D (в основном). Ещё некоторые умельцы используют ртутные датчики — я вообще не сторонник использования ртути в хозяйстве, поэтому обсуждать тут этот подход не буду.
SW-18010P это обычная пружинка в металлическом корпусе. Пишут что для паяльника такой датчик гораздо менее удобен, чем SW-200D, который представляет из себя простой металлический «стаканчик» с двумя шариками внутри. У меня в комплекте было два SW-200D, их я и вам советую использовать.

Вибродатчик нужен для автоматического перехода станции в ждущий режим, в котором температура жала снижается до тех пор пока паяльник снова не возьмут в руку. Функция ультра-удобная, поэтому я крайне рекомендую вам от датчика не отказываться.
Если судить по картинке со схемой соединения ручки, китайцы советуют впаивать датчик серебряным пином в сторону жала. Я, собственно, именно так и сделал и у меня всё работает очень удобно.
Тем не менее, у кого-то данный датчик почему-то не работает нормально — пишут что паяльник приходится трясти чтобы вывести из спящего режима и поясняют это картинкой из которой очевидно, что если датчик наклонён в сторону ручки, контакта быть не может пока его не встряхнёш. В общем, если в вашем случае станция не выходит из спящего режима когда просто берёшь паяльник, попробуйте перепаять вибродатчик обратной стороной.
Есть ещё один хинт — некоторые хитрецы советуют два датчика впаять параллельно и разнонаправленно, тогда всё должно работать при любом положении паяльника. Косвенно данное предположение подтверждает тот факт, что во многие комплекты китайцы кладут два датчика, а на самой ручке два места рядом куда их очень удобно впаивать — скорее всего именно для этого. У меня всё заработало сразу, поэтому хинт не проверял.
Если же вы всё-таки вообще не хотите использовать функцию авто-отключения или вам не нравится как гремит вибродатчик, его можно отключить просто замкнув SW и + на плате контроллера, а провода идущие к ручке вообще не распаивать.
Про корпус. Как я уже писал выше, я выбрал стандартный алюминиевый корпус, который предлагают для данных станций. И выбором своим я, в целом, доволен. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.
Во первых, необходимо как-то закрепить блок питания в корпусе. Я это решил банально сверлением четырёх дырок в корпусе и креплением блока питания на винты. В моём случае блок питания представлял из себя просто отдельную плату с радиаторами, и, т.к. корпус алюминиевый, нужно было сделать какие-то бобышки, чтобы плата блока питания не лежала прямо на корпусе. Я для этого вырезал две полоски из оргстекла, в которых просверлил по два отверстия под винты и на этом проблема была решена. Ещё можно, например, вырезать из какой-нибудь полимерной трубки изолирующие колечки нужной высоты, но мне показалось что идея с полосками оргстекла проще.

Во вторых, я понадеялся на сумрачный китайский гений и не проверил размеры корпуса и блока питания. Это было ошибкой. Как можно судить по фотографии ниже, оказалось, что после установки контроллера мой блок влезает в корпус практически впритык, что не есть хорошо. Пришлось отпаять выходные клеммы блока и припаять провода с разъёмом питания контроллера прямо на плату БП. Если бы на плате контроллера не было разъёма, блок получился бы неразборным, что было бы значительно менее удобно. Со стороны 220В я добавил дополнительную изоляцию термоусадкой и каплей термоклея. Также видно полосу термоклея на разъёме 220В — чтобы меньше болтался.

В целом, несмотря на то что всё влезло с минимальными зазорами, получилось приемлемо, но осадочек остался.
Про блок питания и доработки контролера. Как я уже писал выше, у меня была станция версии E с обычным электролитом. Всем известно, что обычные электролиты имеют свойство высыхать со временем, поэтому я заменил электролит на полимерный конденсатор, который валялся под рукой. Также я пропаял контакты энкодера — многие юзеры замечали, что без этого кнопка в энкодере не работала (если вы обратили внимание, на фотографиях, приведённых ранее, видно, что у трёх плат из четырёх центральный контакт энкодера вообще не припаян).
Блок питания, который мне прислали в комплекте со станцией, имел брак — один из диодов «горячей части» был припаян с неверной полярностью, отчего силовой мосфет уже при третьем включении паяльной станции сгорел и пришлось разбираться в чём причина, потратив ещё полдня на ремонт БП. Повезло ещё, что PWM Controller не сдох вслед за мосфетом. Это я к тому, что может иметь смысл таки собрать блок самому, либо использовать какой-нибудь уже проверенный.
В качестве минимальных доработок БП на выходные электролиты была параллельно припаяна керамика малой ёмкости из тех, что валялись под рукой, а также заменён межобмоточный конденсатор на более высоковольтный.
После всех ковыряний получился достаточно мощный и надёжный блок и контроллер, хотя сил потрачено явно больше чем я планировал.

Настройка после сборки

Настроек у станции не так много, большинство из них настраиваются один раз.
Непосредственно при работе паяльника можно изменять шаг регулировки температуры и производить программную калибровку температуры — пункты меню Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 сек. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы переходим в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Чтобы попасть в расширенное программное меню нужно зажать ручку энкодера и не отпуская подать питание на контроллер.
Наиболее часто встречается следующее меню (краткое описание, в скобках приведены значения по умолчанию):

  • P01: опорное напряжение АЦП (2490 мВ — эталон TL431)
  • P02: настройка NTC (32 сек)
  • P03: вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
  • P04: коэффициент усилителя термопары (270)
  • P05: коэффициент пропорциональности PID pGain (-64)
  • P06: коэффициент интегрирования PID iGain (-2)
  • P07: коэффициент дифференцирования PID dGain (-16)
  • P08: время засыпания (3-50 минут)
  • P09: (в некоторых версиях — P99) сброс настоек
  • P10: шаг установки температуры
  • P11: коэффициент усилителя термопары

Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку энкодера.
Также иногда встречается следующая конфигурация меню:

  • P00: восстановление параметров по умолчанию (выберите 1 для восстановления)
  • P01: коэффициент усилителя термопары (по умолчанию 230)
  • P02: напряжение смещения усилителя термопары, хз что это, продавец советует не менять без измерений (значение по умолчанию 100)
  • P03: отношение °C/mV термопары (значение по умолчанию 41, советуют не менять)
  • P04: шаг регулировки температуры (0 блокирует температуру жала)
  • P05: время засыпания (0-60 минут, 0 — отключить засыпание)
  • P06: время отключения (0-180 минут, 0 — функция отключения неактивна)
  • P07: коррекция температуры (по умолчанию +20 градусов)
  • P08: режим пробуждения (0 — чтобы выйти из сна можно вращать энкодер или встряхивать ручку, 1 — из сна можно выйти только вращением энкодера)
  • P09: что-то связанное с режимом нагрева (измеряется в градусах)
  • P10: временной параметр для предыдущего пункта (секунды)
  • P11: время, после которого должно сработать «автоматическое сохранение настроек» и выход из меню.

Стоит заметить, что, в отличии от трассировки платы, вариантов прошивок может быть гораздо больше, поэтому нет единственно верного описания пунктов меню — вариантов может быть множество, даже в одной версии платы они могут отличаться. Разве что можно посоветовать всё-таки брать модели с текстовым дисплеем, а при его отсутствии смотреть рекомендации продавца у которого покупали.

Выводы

Условные минусы:

  1. «Из коробки» температура жала не обязательно соответствует действительности, пришлось немного поковыряться с термопарой, чтобы получить приемлемый результат.
  2. Для каждого жала приходится калибровать станцию заново. Я жала меняю не часто, для меня не критично. Кроме того, в некоторых версиях прошивки реализована возможность сохранять несколько профилей, поэтому данный минус в некоторых случаях не актуален.

Итого: в целом станция работает отлично и я считаю, что геморрой со сборкой себя полностью оправдывает. Чуть позже я проведу сравнение нескольких разных станций, там и опишу все достоинства\недостатки.
На этом всё, спасибо за прочтение!

Обзор набора высококачественных паяльных жал T12 с черным хромированным покрытием паяльной головки

В прошлом обзоре я упомянул печальную историю о том, что при отправке на обзор металлической ручки для паяльных жал HAKKO T12, мне прислали не все комплектующие. Так вот при отправке недостающего менеджер магазина, ненавязчиво, предложил мне ещё 5 жал для очередного обзора. Хочешь — не хочешь, пришлось согласиться, ручку то собрать надо…
И так, перед Вами обзор высококачественных паяльных жал T12 с черным хромированным покрытием паяльной головки. Давайте разберемся насколько они высококачественные. Кому интересно (будут фото, замеры, калибровка, сравнения, потроха) прошу под КАТ
Для начала давайте разберемся, что же представляют из себя жала HAKKO T12.
Жало HAKKO Т12 — это монолитная конструкция, в которой объединены керамический нагревательный элемент, термодатчик и сверхдолговечная паяльная головка.

Основные принципы построения такого жала изложены в патенте US6054678. Кому интересно могут ознакомиться…
От себя же скажу, что за счёт отсутствия воздушных зазоров в головке жала и не большой теплоемкости применяемых материалов происходит моментальная передача тепла от нагревательного элемента к рабочей поверхности головки жала, и, соответственно, более быстрое получение информации о снижении температуры при тепловом контакте. В следствии чего, контроллер практически мгновенно увеличивает мощность нагревательного элемента до 75Вт., поднимает температуру головки жала до заданного значения и далее стабилизирует её.
Довольно часто жало HAKKO Т12 ещё называют «картридж», что не далеко от истины.

Несколько слов о самой паяльной головке При изготовлении паяльной головки используется 5 видов металлов: медь, железо, никель, хром и олово.
Медь
Основным компонентом наконечника паяльной головки является медь. На её долю приходится около 85% материала паяльной головки. У меди хорошая теплопроводность, что выгодно для быстрого нагрева паяльника. Для изготовления высококачественной паяльной головки используют бескислородную медь, чистота меди составляет 99,99%.
Однако многие производители используют латунь для снижения стоимости и снижения теплопроводности наконечника.
Железо
Для повышения коррозионной стойкости паяльной головки жала, что является ключевым фактором, влияющим на срок службы, используется тонкий слой железа. Применяется гальваническое осаждение железа на поверхность меди небольшим током в течение длительного времени, кристаллическая структура слоя железа получается тонкой и плотной, а коррозионная стойкость очень хорошая, такая паяльная головка имеет длительный срок службы и хороший эффект лужения.
Для удешевления стоимости производства некоторые производители используют высокотоковое быстрое нанесение покрытия на поверхность паяльной головки жала. Из-за этого гальванический слой металлического покрытия получается толстый. Теплопередача паяльной головки не очень хорошая, а долговечность низкая.
Никель
Тонкий слой никеля действует как антикоррозийная защита для металлического покрытия и облегчает хромирование. Нанесение, так же гальваническое.
Хром
Для предотвращения лужения всей поверхности паяльной головки используют покрытие из хрома. Так же хром улучшает твердость, износостойкость, термостойкость и коррозионную стойкость паяльной головки. Нанесение, так же гальваническое.
Олово
Рабочая поверхность паяльной головки, для улучшения смачиваемости припоем, имеет оловянное покрытие.
Кто-то может спросить, а в чем смысл черного покрытия кончика паяльной головки? Китайские разработчики считают, что черное хромированное покрытие придает кончику паяльной головки дополнительную коррозионную стойкость, а так же более эстетический внешний вид.
Основные характеристики жал HAKKO T12:
Мощность: до 75Вт.
Максимальное напряжение: 24В
Рабочая температура: до 450°C
Термодатчик: встроенная термопара
Долговечность: 30-50 тыс. паек.
Размеры паяльного жала HAKKO Т12
Длина: ~150мм
Диаметр: 5.5мм

Модельный ряд жал HAKKO Т12 достаточно велик, больше 80-ти разновидностей. С полным перечнем выпускаемых жал HAKKO Т12 можно ознакомится на официальном сайте HAKKO.
Мне на обзор были присланы 5 высококачественных паяльных жал T12: T12-K, T12-KU, T12-ILS, T12-JL02, T12-BC2 с черным хромированным покрытием паяльной головки. Я конечно далек от мысли что это оригинальные HAKKO, но тем не менее, давайте рассмотрим что же приехало в присланной посылке.
Посылка — как обычно, серый пакет с информацией о доставке

в пакете картонная коробка без опознавательных знаков обмотанный скотчем

В коробке сам комплект из 5-ти жал и, уже привычный, полиэтиленовый пузырь с китайским воздухом 🙂

Присланный комплект жал

Рассмотрим приехавший комплект более подробно
Сначала внешний осмотр Жало T12-K
Жало ножевого типа, хорошо подходит для пайки массивных или широких деталей

Паяльная головка

Жало T12-KU
Уменьшенная копия жала T12-K для более мелкой работы
Паяльная головка
Жало T12-ILS
Жало с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило или иглу. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402)
Паяльная головка
Жало T12-JL02
Это жало напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника, за счет этого область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I
Паяльная головка
Жало T12-BC2
Этот тип жал имеет форму подобную конусу вершина которого срезана под углом 45° и используется как для пайки, так и для лужения проводов
Паяльная головка
У всех присланных жал контакты выглядят практически одинаково
Никакой точечной сварки как у оригинальных жал HAKKO нет
Так же на всех жалах каких-либо гравировок с указанием фирмы изготовителя нет. Что достаточно странно, большинство китайских изготовителей не стесняются гравировать на своей продукции оригинальную символику HAKKO
Кто-то может возразить что это не оригинальные HAKKO, потому и гравировка отсутствует. И будут правы, фирма HAKKO не выпускает жала с черным хромированным покрытием паяльной головки. Это всецело разработка китайских умельцев.
У меня в использовании есть похожие жала с черным хромированным покрытием паяльной головки фирмы SUHAN, так на них гравировка присутствует
Покупал на Тао ещё в 2017 году, в этом магазине. Сейчас там таких жал нет, QUICKO продает похожие жала с черным хромированным покрытием паяльной головки под собственным брендом. Кому интересно могут купить жала SUHAN или
Для сравнения два жала Т12-ВС2, верхнее KSGER, нижнее SUHAN
Субъективное визуальное сравнение этих жал показало, что жала SUHAN, по сравнению с жалами KSGER, имеют более гладкое и равномерное черное хромированное покрытие. Какое из этих жал прослужит дольше сказать не могу, время покажет.
Перейдем к измерениям
Для измерения использую цифровой прибор PeakMeter MS8236, перед измерением проверил сопротивление измерительных щупов
Как видим, щупы погрешность в измерения внести не должны.
Подробности измерений До отжига
И после
Измеренные значения сопротивлений нагревательных элементов свел в таблицу.
Для сравнения добавил результаты измерения жал SUHAN T12-BC2 и оригинального HAKKO T12-B2.
Отжиг жал производил на своей паяльной станции при выставленной температуре 330°C в течении ~5минут. Показания температуры не фиксировал, так как станция под эти жала не калибровалась.
Как видно из таблицы сопротивление нагревательных элементов немного уменьшилось.
И судя по величине этого сопротивления, жала из предоставленного на обзор набора немного не дотягивают до 70Вт мощности.
Переходим к калибровке и проверке работоспособности паяльных жал
Рабочее место для калибровки
Термометр HAKKO FG-100 не панацея, просто он у меня есть, так же можно использовать практически любой мультиметр с выносной термопарой.

Сам процесс калибровки я уже описывался в обзоре, поэтому повторяться не буду. Предоставлю только фотографии в точках калибровки
Жало T12-K
Жало T12-KU
Жало T12-ILS
Жало T12-JL02
Жало T12-BC2
Жало T12-BC2 SUHAN
Жало T12-B2 HAKKO
Для наглядности свел показания в таблицу, добавил туда небольшой расчет погрешности измерений
Всё присланные жала Т12 оказались рабочие и на данный момент казались действительно качественными.
Ну и на десерт, «потроха»
Долго думал, стоит ли разбирать жало…
Решил что НАДО!
Под разборку пойдет самое распространенное жало Т12-К.
Снимаем белый колпачок и видим просто ужасную контактную сварку
один контакт вообще висит на «честном слов», легким движением руки легко отогнулся
Не понятно, как это жало вообще удалось откалибровать…
Это единичный случай или так устроены все присланные жала проверять пока не стал…
Ломаем дальше. Небольшой нажим на контактное кольцо и его края разошлись
вот оно отсутствие контактной сварки как в оригинальных жалах. Зато разбирать проще ;-).
Практически без больших усилий отделил контакты от корпуса жала
Небольшой пропил дремелем и жало разобрано
Вот она паяльная головка
Та часть, где расположен нагревательный элемент имеет размеры: диаметр 5мм, длина 15мм
Как видим сам нагревательный элемент достаточно компактен.
Визуальный осмотр паяльной головки показал, что черное хромированное покрытие присутствует на всей её поверхности.
Место выхода контактов обмазано чем то в виде гипса, который легко осыпался от прикосновения руки
Сами контакты выполнены предположительно из нержавеющей проволоки, не магнитятся и очень плохо поддаются пайке. Для предотвращения замыкания контактов внутри жала на них одеты фторопластовые трубочки.
Вынуть нагревательный элемент из головки не получилось, залито тем же гипсом.
Сточил часть металла с поверхности паяльной головки
Сам цилиндр, где находится нагревательный элемент, медный. Защитное покрытие очень тонкое, оно и понятно, эта часть паяльной головки находиться внутри корпуса паяльного жала. А вот у наконечника защитное покрытие уже достаточно толстое. Разглядеть где медь, а где железо уже можно не применяя оптические приборы. Но медь в наконечнике есть и это радует.
Подведем итоги.
Жала оставили двоякое чувство…
С одной стороны:
+ жала рабочие, для пайки годятся
+ жала поддаются калибровке, погрешность измерения температуры в допустимых пределах
+ внутри наконечника паяльной головки действительно есть медь
+ черное хромированное покрытие как минимум придает жалам более эстетический вид, а как максимум обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость
С другой стороны:
— контакты под белым колпачком не заслуживают никакой критики — они ужасны
— контактные кольца не зафиксированы контактной сваркой, при небольшой деформации соединение может раскрыться
— сопротивление нагревательного элемента выше положенных 8Ом, а отсюда следует, что мощность жала занижена
— цена, такие жала дорогое удовольствие
Могу ли я порекомендовать эти жала кому-либо? Наверное ДА, калибруются легко, смачиваемость припоем хорошая, паять можно.
Но имейте в виду, что контакты под колпачком, как минимум нужно проверить, а как максимум самостоятельно доработать для улучшения контакта. Выбор за Вами.
На этом всё.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS так же хочу сообщить, что из предоставленного набора паяльных жал у меня осталось только T12-BC2.
T12-KU подарено другу и вдохновителю Alex7even
T12-ILS подарено другу Dmitriy_1980
T12-JL02 подарено брату leha_marader
T12-K пало жертвой обзора 😉
PSS по просьбам форумчанинов разобрал паяльную головку полностью
насколько позволяет фото, видно и нагревательный элемент, и шарик термопары
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.

Рубрика: Обзоры; kirich ; Опубликовано: 8-11-2014, 11:42 $16.99 В своей работе я пользуюсь разным инструментом, но один из главных инструментов электронщика это паяльник, может даже главный.
Паяльники бывают довольно разными, один из вариантов мини паяльной станции я как то упоминал в одном из своих обзоров.
Но у меня есть и вторая паяльная станция, которая так же требует расходников в виде жал, собственно о них и пойдет речь ниже.
Второй паяльной станцией я пользуюсь заметно реже, одна из причин- довольно дорогие жала для нее. В наших магазинах цена жала соизмерима с ценой паяльника, порядка 10-15 долларов.
Паяльники делятся на несколько категорий.
Простейшие варианты, медное жало, вокруг нихром с изоляцией из слюды.
Более современные, керамический нагреватель на который одето биметаллическое жало.
Жала с интегрированным нагревателем.
Индукционные паяльники.
Первые два варианта здесь уже неоднократно обозревались, четвертый вариант очень редко появляется в природе, так как довольно дорого стоит.
Я же решил сделать обзор жал для паяльников из третьей категории.
После появления бессвинцовой технологии выяснилось, что обычным паяльником такие вещи паять несколько хуже, потому я приобрел себе паяльную станцию с учетом этого нюанса.
Выбрал я себе относительно недорогой вариант, станцию Aoyue модели 2738.
Извиняюсь за фотку, точно такой как у меня, но без рекламы не нашел, а моя не совсем фотогенична. Но на фото именно такая, как я пользуюсь дома.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Пользоваться ею довольно удобно, особенно радует очень быстрый разогрев паяльника, с комнатной температуры до 350 градусов за 13 секунд (станция сигнализирует о достижении установленной температуры).
Декларируется, что мощность нагревателя у этих жал 70 Ватт, сопротивление около 8,5 Ом.
Но комплектного жала, только одного типа, мне было мало.
Потом как то наткнулся на статью в интернете, где писали что к этой станции подходят жала от паяльных станций Hakko.
В общем попал ко мне на обзор набор таких жал.
Упаковку показывать не буду, но внутри они были в аккуратном пакетике с защелкой.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
В комплект входит 5 жал разного типа.
Вообще у Hakko я насчитал около 85 жал со встроенным нагревателем, но столько в жизни наверное и не надо (хотя очень хочется 🙂 )
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Собственно паяльник, для которого брались данные жала.
Паяльник оборудован дымоотводом, подключается к компрессору станции.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Смена жал занимает секунды, конструкция по типа разъема аудиоаппаратуры, очень удобно.
Но в этом есть и небольшой минус, он нем позже.
Как видно, родное жало (с черной изоляцией) короче.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
После установки нового жала стало понятно, что дымоотсос можно смело снимать, так как смысл у него теперь нулевой, но без него паяльником даже легче пользоваться, хотя и более вредно.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Но здесь меня ждала небольшая проблемка.
После установки нового жала и подключении к паяльной станции она просигналила, что паяльник не подключен.
Расследование показало, что контактная часть жал немного различается.
На фото видно, что изолирующая задняя часть у новых жал немного длиннее.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Ну а дальше почти как в анекдоте, после сборки обработать напильником 🙂
В общем взял надфиль, за 15 секунд подогнал размеры задней части под требуемые и все заработало с пол пинка, стачивается пластмасса довольно легко.
Первая «проба пера», по ощущениям, температура стала больше, измерить точно мне пока нечем, как разживусь подходящим термометром (пирометр отказывается корректно измерять температуру жала), то откалибрую станцию под новые жала.
Где то была термопара к мультиметру, но у меня есть большие сомнения в точности ее измерений.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Вот так в итоге теперь выглядит родная подставка под паяльник, не пожалел даже новую губку, что бы не стыдно было показать :).
На фото 4 жала еще с наклейками, на том, что вставлено в паяльник, наклейку я снял и стер следы клея ацетоном. Уже после того как сделал фото, я проверил остальные 4 жала, проблем не обнаружил, все работают.
Жала Hakko T12 и использование их в неродной паяльной станции.
Резюме.
Плюсы.
Все жала работают.
Быстрый разогрев.
Пользоваться очень комфортно.
Цена ниже, чем в наших магазинах.
Минусы.
Вместо жала T12-I хотелось бы видеть в комплекте жало типа «микроволна», но это скорее пожелание, а не минус. Надеюсь на расширение ассортимента жал такого типа ( Т12)
Минусы при использовании с неродной паяльной станцией.
Для использования в моем паяльнике их пришлось немного подточить, но подозреваю, что это проблема конкретно станции Aoyue.
Длина больше, чем у родных жал, но опять же, это проблема совместимости разных станций.
Мое мнение.
Жала очень удобные, допиливание занимает от силы пол минуты, тем более делать это надо один раз, в остальном проблем нет, рекомендую.
Данный товар, для тестирования и обзора, был предоставлен мне бесплатно магазином eachbuyer.
Надеюсь, что не я один пользуюсь такой паяльной станцией и кому то будет полезен данный обзор.
Сейчас на них акция, и цена немного снижена относительно обычной. $16.99


Приветствую, Самоделкины!
Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности.

Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.

Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей.
Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением.
Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует.
Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений.
В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12.
Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.
В случае жал t12 все немного по-другому.
В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).
Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.
Давайте вернемся к нашей схеме.
Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами:
Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой.
Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор.
Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором.
В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением.
Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1».

Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.
Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.
При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится.
Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры.
Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.
Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель.
Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода.
Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.
С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей.
На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403.
Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».
Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.
Переменный резистор выкручен на максимум.
Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось.
Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры.
Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор.
Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.
Далее устанавливаем схему в корпус.
После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.
Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него:
Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм:
Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм:
Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя.
Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах.
Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами:
Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.
Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.
Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В.
Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх