Электрификация

Справочник домашнего мастера

Паяльная станция 936

Содержание

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»

Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее WH1602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же «затёртых до дыр» схем, в общем не имеет аналогов.

Особенности устройства

Станция имеет такие преимущества как:

  1. Меню настроек.
  2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
  3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
  4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
  5. Построена на бюджетных комплектующих.
  6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем.
  7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
  8. В прошивке заложен «Пи» алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не «прижарится» раньше времени.

Принципиальная схема

Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции «Baku».

Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и «турбинку» на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку «Fen ON», которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку «Fen ON», при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.

Сборка станции

  1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту «ЛУТ»
  2. Сверлим, лудим готовую платку.
  3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
  4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
  5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
  6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW — необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
  7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 — LOW, 0xD9 — HIGH
  8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При кратковременном нажатии на энкодер — должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так — смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v — распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов — крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
  9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
  10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
  11. Изготавливаем платку для высоковольтной части схемы. Впаиваем детали.

Запуск паяльной станции

Первый запуск с высоковольтной частью:

  1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
  2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
  3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой «Fen ON» — лампа должна засветится. Выключаем.
  4. Если не «бахнуло», и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) — подсоединяем нагреватель фена.
  5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора — подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу — ставьте 100n.
  6. Если есть разница в показаниях температуры фена — можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

Замена деталей

Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

  • ОУ — Lm358, Lm2904, Ha17358.
  • Полевые транзисторы — Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению и току.
  • Биполярный транзистор Т1 — С9014, С5551, BC546 и подобные.
  • Оптопара MOC3021 — MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
  • Оптопара PC817 — PC818, PC123
  • Стабилитрон ZD1 — любой на напряжение стабилизации от 4,3 — 5,1V.
  • Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
  • Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
  • LCD WH1602 — смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
  • Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

Корпус станции

У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

Видео

P.S. Станция имеет название «Didav» — это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без «соплей». Дополнение по схеме и прошивкам . Специально для сайта Радиосхемы — Akplex.

Форум

Обсудить статью ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»

Simple Solder MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у всех есть свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи не закончены и т.д. Мы сделали упор именно на простоту, низкую стоимость и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель смог собрать такую паяльную станцию.
Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

Для чего нужна паяльная станция

Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
Паяльник, подготовленный для паяльной станции имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
В своей паяльной станции мы, конечно, использовали специальный паяльник и уделили максимум внимания стабильности температуры.

Паяльная станция Simple Solder MK936

Технические характеристики

  1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
  2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
  3. Сопротивление паяльника: 12Ом
  4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от питающего напряжения
  5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5ти градусов
  6. Алгоритм регулирования: ПИД
  7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
  8. Тип нагревателя: нихромовый
  9. Тип датчика температуры: термопара
  10. Возможность калибровки температуры
  11. Установка температуры при помощи экодера
  12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев/работа)

Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.
Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Принципиальная схема Simple Solder MK936

Печатная плата

Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

Печатная плата. Лицевая сторона

Печатная плата. Обратная сторона

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

  1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
  2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
  3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
  4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
  5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
  6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
  7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
  8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
  9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
  10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
  11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
  12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
  13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
  14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
  15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
  16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
  17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 — 3шт
  18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
  19. Клемма на два контакта с шагом выводов 3,81мм
  20. Клемма на три контакта с шагом выводов 3,81мм
  21. Радиатор для стабилизатора FK301
  22. Колодка для корпуса DIP-28
  23. Колодка для корпуса DIP-8
  24. Разъем для подключения паяльника
  25. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  26. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
  27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
  28. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
  29. Винт М3х10 — 2шт
  30. Винт М3х14 — 4шт
  31. Винт М3х30 — 4шт
  32. Гайка М3 — 2шт
  33. Гайка М3 квадратная — 8шт
  34. Шайба М3 — 8шт
  35. Шайба М3 гроверная — 8шт
  36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка

Вот так выглядит комплект всех деталей:

Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

Монтаж печатной платы

При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

Подробно процесс монтажа будет показан и прокомментирован в видео ниже. Отметим только несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов,светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.
После того, как плата собрана, она должна выглядеть вот так:

Печатная плата паяльной станции в сборе

Сборка корпуса и объемный монтаж

Монтажная схема блока выглядит следующим образом:

Монтажная схема паяльной станции

То есть осталось всего навсего подвести к плате питание и подключить разъем паяльника.
К разъему паяльника требуется припаять пять проводов. К первому и пятому красные, к остальным черные. На контакты надо сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
К выключателю питания следует припаять короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода.
Затем выключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что выключатель может входить очень туго. При необходимости доработайте лицевую панель надфилем!

Подключение разъема паяльника

Далее необходимо скрутить винтами левую и заднюю стенки корпуса. Помните, что оргстекло — хрупкий материал, и не перетягивайте резьбовые соединения!

Сборка корпуса паяльной станции

На следующем этапе все эти части собираются вместе. Устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать лицевую панель не нужно!

Сборка корпуса паяльной станции

Прошивка контроллера и настройка

HEX-файл для прошивки контроллера вы сможете найти в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.
Первое включение следует производить до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. Подайте постоянное напряжение питания от 12 до 24В (красный должен быть «+», черный «-«) на схему и проконтролируйте, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В (средний и правый выводы). После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панельки. При этом следите за положением ключа микросхем.
Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее изменяет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы.
Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то произведите подстройку многооборотным подстроечным резистором R4.
При настройке помните, что показания индикатора могут отличаться незначительно от фактической температуры. То есть, если вы установили, например, температуру «280», а показания индикатора в небольшой степени отклоняются, то по эталонному прибору вам нужно добиваться именно температуры 280°С.
Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.
После того, как паяльная станция проверена, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

Паяльная станция в сборе

Паяльная станция в сборе

Видео работы

Мы сняли краткое видео-обзор

…. и подробное видео, на котором показан процесс сборки:

Это простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого обычным сетевым паяльником. Вот так она выглядит, когда сборка завершена.
О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам сразу приобрести для него сменное жало. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

Паяльник в разобранном виде с запасным жалом

Файлы для скачивания

Печатная плата в формате Sprint Layout
Прошивка для микроконтроллера
Файл для резки оргстекла
Модель ручки энкодера для 3D-печати

UPD

Выложенные выше файлы устарели. В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).
Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1
Прошивка для микроконтроллера V1.1
Файл для резки оргстекла V1.1

Также эту паяльную станцию можно приобрести в виде набора для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

Выбор паяльной станции для работы и дома – на что обратить внимание?

Использование паяльной станции может понадобиться и в домашних условиях (для начинающих), для разных потребностей и ситуаций. Но проблемой может стать выбор – не каждый знает по каким признакам, характеристикам и нюансам это делать. Для того чтобы разобраться с этим вопросом, нужно ознакомиться с техническим потенциалом паяльника, а именно: функциям, нагревательной возможностью, мощностью и т.д. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, как выбрать паяльную станцию и какая лучше в 2017 году.

Из чего состоит комплект?

При проведении работ по паянию нужна не только паяльная станция, но и комплектные детали: модуль по управлению, контролированию и держатель на пружине. Это все сможет обеспечить необходимую температуру, защитит от перегрузок.

При специфике эксплуатирования паяльной станции в комплект может входить:

  • пинцет (спаивание и удаление маленьких деталей);
  • фен для подогрева (дополнительный подогрев места паяния);
  • излучатель тепла (подогрев платы при пайке группы);
  • вакуумный пинцет;
  • дополнительная арматура.

Классификация аппаратуры

В зависимости от специализации паяльника включаются те или иные компоненты. Чтобы правильно выбрать паяльную станцию, необходимо помнить, что комплектация определяет профиль эксплуатации устройства.

Паяльников бывает четыре вида:

  1. Термовоздушный (комплектуется феном, паяние проводится горячим воздухом). Такой вариант исполнения рекомендуем выбрать для ремонта бамперов автомобилей и других пластиковых запчастей.
  2. Импульсный (монтирование и снятие более современных схем).
  3. Индукционный (маленький, но очень мощный аппарат).
  4. Инфракрасный (более легкая возможность ремонта ноутбуков, телефонов, мини ПК или планшета).

Исходя из этого подводим итог – чтобы выбрать ту или другую модель нужно знать изначально, что будет паяться данным паяльником.

Технические особенности

При выборе, нужно знать, что по типу пайки можно выделить две категории:

  • свинцовые;
  • бессвинцовые.

Свинцовые устройства обустроено модулем, который регулирует уровень температуры паяльного жала, что делает работу точной и качественней. Механизмы, базирующиеся на электрике ну и индукционном типе станции, для работы которых вырабатывает магнитное поле. Воспользовавшись таким прибором получаете высокую отдачу тепла.

При паянии малодоступных компонентов используют бесконтактную пайку (термовоздушная или инфракрасная). Инфракрасную используют для схем в компьютерах или материнских платах. Термовоздушную (точечную передачу) – для подогрева малодоступных частей, при этом не затронув рядом находящиеся детали. Такой вариант лучше выбрать для пайки пластика, а также наладки бытовых приборов и телефонов мобильной связи.

Эксплуатация паяльных станций

Сегодня существует много видов оборудования по технической части паяльного устройства, а это значительно утяжеляет выбор при покупке. Из-за этого прежде чем выбрать подходящую модель нужно определиться с техническими особенностями и областью использования. Любители что-нибудь отремонтировать своими руками для дома в основном используют обычные паяльники, но они перегревают детали, в результате чего получается не ремонт деталей, а наоборот. Это самая важнейшая причина для того, чтобы оставить выбор на паяльной станции. Наличие блока питания делает работу легкой и простой благодаря возможности изменять напряжение и температуру.

Мощность играет роль, это важно при пользовании тугоплавкими припоями. В другом случае:

  • высокая температура – перегрев схем;
  • жало разрушается при воздействии высокой температуры;
  • нагревающая часть со временем выходит из строя;
  • перегрев дорожек платы;
  • падает качество спаивания.

Во избежание вышеперечисленных нюансов, лучше выбрать станцию для бессвинцовой пайки. Также можете сделать паяльник своими руками, о чем мы рассказывали в соответствующей статье!

Тип управления

Паяльная станция – одно из важнейших устройств в изготовлении электроники. Это указывает на высокую степень потребности среди людей, занимающихся этим. Установка позволяет подключать пару модулей, которые дают возможность паяния с контактом и без него, также можно заменять насадки и наконечники.

Чтобы правильно выбрать аппарат важно правильно определится со способом управления:

  • цифровой (определенные программы предоставляют контроль над нагревом жала, стабильность и точность в работе, нежели аналоговый);
  • аналоговый (устройства должны быть под постоянным контролем, так как высокая температура негативно сказывается на комплектующих элементах приспособления).

Основные критерии выбора

Первоклассное сцепление элементов – вот важнейшая цель паяльной станции. Чтобы правильно выбрать аппарат нужно знать конструктивные и технические параметры:

  1. Элемент нагрева и его тип. Сегодня основная масса приборов, среди которых можно выбрать имеют 2 вида – керамический и нихромовый. Быстро нагреваются керамические, но могут лопаться при неравномерном нагреве, при наличии стабилизатора тепла всего такого не будет, он будет контролировать температуру и устройство будет служить дольше. Нихром быстро выходит из строя и для частого использования не подходит. Стоит значительно меньше нежели керамика.
  2. Диапазон регулировки температур должен быть белее широким.
  3. Скорость нагрева.
  4. Мощность. Чтобы выбрать паяльную станцию по мощности нужно изначально знать область эксплуатирования аппарата: телефоны, ноутбуки, планшеты или бытовая техника и т.п.;
  5. Напряжение; вес, размер, форма и т.д.

А также нужно учесть такие момента как:

  • мировые стандарты по бессвинцовой пайке, что указывает на оборудование с температурой в 250 градусов;
  • схемы размещены в корпусе BGA для микросхем, что делает само устройство более миниатюрным и легким.

Что еще важно знать?

При покупке, мастера советуют запастись также запасными сменными жалами. Все они разнятся формой и площадью конца, чем обусловливается результат самой работы. Также чтобы выбрать подходящий вариант исполнения нужно знать, что больший край предоставляет лучше обмен тепла во время пайки. В свою очередь форма влияет на вид элементов, которые будут паяться, а также доступность до мест спаивания и температуру.

Еще один важный совет – чтобы выбрать все правильно, нужно обратить внимание на материалы, из которых изготовлены жала для пайки, они должны хорошо проводить теплоотдачу. Помимо этого нужно подобрать оборудование с легкой заменой деталей в случае выхода из строя одной из них.

Лучшие производители и модели

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какую паяльную станцию лучше выбрать для дома (любителям ремонта бытовых электроприборов), работы (ремонт электроники), а также пайки пластиковых деталей автомобилей.

Прежде всего поговорим о производителях приборов. Лучшими на сегодняшний день являются немецкая фирма Ersa и китайская Quick. Однако для любителей ремонта электроприборов в домашних условиях выбрать паяльное оборудование компании Ersa будет не самым рациональным решением. Дело в том, что цена аппаратуры достаточно высокая, поэтому такой вариант лучше подойдет для профессионального использования. В то же время Quick имеет в своем ассортименте бюджетные паяльные станции, более менее хорошего качества.

Еще одной популярной фирмой является Lukey. Многие мастера и радиолюбители утверждают, что это самый дешевый Китай, который быстро ломается и к тому же может стать причиной возникновения пожара. Другая же часть мастеров рекомендует выбрать паяльную станцию Lukey для начинающих радиолюбителей, т.к. некоторые модели оборудования достаточно хорошо изготовлены и за свою цену являются оптимальным вариантом для домашней мастерской. Чтобы определиться с выбором, рекомендуем просмотреть обзоры на ютубе. Можно найти множество видеобзоров новой техники, в которых показываются основные функциональные возможности, комплектация и недостатки определенных паяльных станций.

Все же наиболее популярными моделями из недорогих являются Lukey 702, 852D+ и 868. Из Quick чаще всего покупают 202D ESD (для любителей) и 702 ESD (для профессионалов).

Для ремонта бамперов подойдет термовоздушная станция. Хороший вариант – Lukey 868, работа с которой демонстрируется на фото:


Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором подробно рассмотрены все нюансы выбора паяльной станции для дома и работы:

Советы для новичков

Вот и все, что хотелось рассказать вам относительно этого, достаточно сложного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, как выбрать паяльную станцию и какая лучше в 2017 году!

Будет интересно прочитать:

  • Как правильно паять провода
  • Выбор шуруповерта для дома
  • Как выпаивать радиодетали из плат

Alexiur ›
Блог ›
Рецепт хорошей паяльной станции для дома

Доброго вечера всем.

Предисловие:
У меня есть хороший опыт работы с паяльными станциями, сам на них работал, обучал молодёжь:
ERSA
1) RDS80,
2) ERSA DIG 2000A + MicroTool, Tech Tool, X-Tool
3) 550A plus.
Martin Expert 07

Но это в прошлом, для дома очень хотел станцию уровня хотя-бы ERSA DIG2000A + MicroTool, но под руки попадались то китайские реплики Hakko, то GOOT PX серии.
Очень был недоволен их работой, медленные и инертные, недогревают и перегревают.
Долгое время пользовался китайской репликой HAKKO адаптированной под нагреватель с терморезистором.
Летом заказал себе контроллер паяльной станции, блок питания и по совету одного из драйвовчан рукоятку для паяльника HAKKO под жала T12.

Вот такой набор из ручки и двух жал обошёлся мне в 940 рублей.
Разумеется пришлось перебрать рукоятку, один из контактов запал и не контачил с сменным жалом.
Родной 3-х проводной кабель заменил на 5-ти проводной и встроил в рукоятку датчик вибрации, который шёл в комплекте вместе с контроллером паяльной станции.

Одна из проблем китайских станций это блок питания, он попросту не выдаёт порой необходимые для работы 50 Вт. Заказал странно дешёвый блок на 24В 4А (96Вт)
Его собирался встроить в один корпус с контроллером самой станции поэтому вскрыл.

Это какой-то блок питания б/у перенастроенный на 24 вольта и установленный в новый корпус.
На плате имеется светодиод который в новом (временном) корпусе даже не выведен.
Хороший бизнес, переделывать б/у утиль БП и продавать ))

Далее перепаял соединения на самом контроллере паяльной станции, потому-что всё отламывалось и отрывалось.

Примерная схема подключения T12 ручки, корпус через 100кОм подключил к общему минусу для снятия статики, а по хорошему надо отвести его к заземлению.

Купил на местном рынке пластиковый корпус за 300р, в него решил попутно встроить регулируемый блок питания на LM2576 (оригинальной) которая адекватно реагирует на короткое замыкание выхода, а не лопается как поп-корн в отличие от китайских драйверов по 45р. за штуку на той же с виду 2576.

Вот такая компоновочка у нас получилась внутри. На боковой панели вывел регулятор напряжения и клеммы.

Итог:
Лучше чем ERSA Micro Tool, и чуток не дотягивает до ERSA Tech Tool, можно даже притянуть за уши к новому поколению i-Con.

1. Разогрев до рабочей температуры за 12-15 секунд (включил и паяй)
(ERSA с трансформаторными БП разогревалась за 20-30 секунд)
2. Засыпает через 3 минуты (я так настроил саму станцию) если не шевелить ручку.
(ERSA i-Con имеет встроенный в рукоятку акселерометр, он точнее определяет состояние покоя)
Просыпается по датчику вибрации встроенному в ручку, но иногда может попытаться уснуть во время работы.
3. Разогрев из режима сна за 6 секунд, 4 из которых вы берёте ручку и прицеливаетесь перед пайкой.
4. Отображение продолжительности работы в минутах, а не пора-ли на перерыв.
5. Отображение напряжения от блока питания внутри.
6. Отображение температуры внутри корпуса.
7. Отображение мощности подводимой к нагревателю в % от 0 до 100.

Попутно получил настольный блок питания до 24В 3А с амперметром ценой деления до 0,0001А

Разумеется у ERSA есть своя фишка, чтобы приблизиться к ней нужно допиливать софт самой станции.
Суть в следующем, при пайке массивной конструкции, если наша китайская станция просто пытается выдерживать заданную температуру при этом показывая на экране сколько % мощности она сейчас греет жало.
То ERSA знает, что при заданном к примеру термо-профиле №1
для обеспечения температуры жала 275 градусов нам потребуется разогреть рабочую точку до
275 градусов при мощности нагрева до 6-8%
279 градусов при мощности нагрева до 9-16%
290 градусов при мощности нагрева до 17-22%
и т.д. думаю смысл понятен.

Надеюсь данный рецепт с обзором окажется полезным.
Всем спасибо за внимание.

Ali паяльник
Ali контроллер паяльника
Ali блок питания 24В

Паяльная станция с феном

С текущим курсом валют цены на паяльные станции в заводском исполнении поднялись достаточно высоко, чтобы вынудить меня принять единственно верное решение — собрать паяльную станцию своими руками.
Станцию хотел с паяльным феном, стабилизацией выбранной температуры, цифровой индикацией, максимально доступную по используемым компонентам, желательно достаточно простую в исполнении (односторонние платы под изготовление методом ЛУТ), и обязательно — компактную по части размеров.
Долго изучал варианты, и вначале выбрал схему с сайта радиокотов на одной ATmega8, но немного смутили габариты платы, двухстороннее исполнение, а по отзывам на эту и подобные конструкции — были сомнения на счет корректности разводки в плане возможных сбоев от наводок и помех. Последнее, насколько я понял, общая проблема разводки большинства плат самодельных паяльных станций.
Но в итоге остановил свой выбор на схеме от alexeypa, но в редакции ssh , о чем и хочу рассказать немного подробнее.
Здесь располагается схема, печатные платы, прошивка и обсуждение данной конструкции:

Как на мой взгляд, это простой и остроумный, а потому — привлекательный вариант исполнения паяльной станции.
1) Паяльник — с нихромовым нагревателем (~12-13 Ом) и термопарой (~1,9-2,4 Ом). Под паяльник с японским керамическим нагревателем и терморезистором скорее всего необходимо подбирать обвязку операционного усилителя (подробности на 13-й странице форума), пока этим занимался только пользователь bmwxmiha .
2) Фен — также с нихромовым нагревателем (~78-79 Ом) и термопарой (~1,9-2,4 Ом). Обращайте внимание, бывают с терморезистором, такой вариант на форуме ещё не рассматривался.
3) Питание схемы — от любого блока питания напряжением 12-24В, с током от 2А и выше. Здесь полет фантазии ограничивается только бюджетом и тем, что есть под рукой — первоначально я использовал блок питания от ноутбука, но в итоге перешел на трансформаторный БП.
4) Феном и паяльником управляет один микроконтроллер ATmega8.
Прошивка универсальна, я брал редакцию SS_15022014_1700 от cabat, со страницы 15 форума.

Позже заменил прошивку на вариант от wightey, с увеличенным до 1 часа временем работы, продувкой фена холодным воздуход и последующим отключением. Прошивка находится также на 15 странице форума.
Фьюзы выставлял как указано на картинке udginb, со страницы 12 форума.
5) Усиление сигнала с термопар — на сдвоенном операционном усилителе, можно использовать LM2904 или LM358.
Калибровка — резисторами 75 Ом и 6,8 кОм в обвязке ОУ.
6) Регулировка мощности нихромового нагревателя паяльника с термопарой и скорости вращения вентилятора фена — два полевых транзистора:
— в варианте от alexeypa — P-канальные транзисторы (например IRF4905) в паре с биполярными NPN транзисторами (например 2N3859A);
— в редакции ssh — транзисторы N-канальные типа IRL (транзисторы с управлением от логического уровня), и без использования биполярных транзисторов. Я использовал два обычных IRLZ44N, номинал резисторов на затворах не менял.
7) Регулирование мощности нагревателя фена — оптотиристор и тиристор.
Я использовал MOC3043 с системой переключения в нуле и резисторы 360 Ом на 4-й и 6-й ногах оптотиристора. В моем случае можно использовать прямые аналоги MOC3041, MOC3042, MOC3043. Подключение нагрузки к Т1 тиристора.
Близкие номиналы в схеме с MOC3061, MOC3062, MOC3063
Если будете использовать MOC3031, MOC3032, MOC3033 — по даташиту 6-я нога оптотиристора подключается к Т2 тиристора через резистор 180 Ом, 4-я нога оптотиристора подключается к G тиристора, и между 4-й ногой оптотиристора и Т1 тиристора должен быть резистор 1 кОм. Подключение нагрузки к Т1 тиристора.
В оригинальной схеме используется MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023, без системы переключения в нуле — в этом случае по даташиту 6-я нога оптотиристора подключается к Т2 тиристора через резистор 180 Ом, 4-я нога оптотиристора подключается к G тиристора, и между 4-й ногой оптотиристора и Т1 тиристора резистор не нужен. Подключение нагрузки нарисовано к Т2 тиристора, но в этом моменте я очень сомневаюсь, пробовать советую с подключенной лампой накаливания вместо тэна нагревателя.
8) Тиристор можно использовать типа BT136-BT139. Использовал BT139, чтобы не городить дополнительное охлаждение.
9) Индикатор — 7-ми сегментный, 3-х разрядный, с общим катодом. Для платы от ssh нужен крупный индикатор, отлично подошел SP420561N2/24
Транзисторы в обвязку индикатора поставил BC817, номиналы резисторов не менял.
Вместо светодиодного индикатора на 7 светодиодов для индикации скорости вентилятора фена можно использовать 7 отдельных светодиодов.
10) Энкодер нужен с кнопкой, модель своего не знаю, брал как «энкодер к ардуино». Работает, но управление обратное. Пока дорожки не резал, ножки не перебрасывал, так как особых неудобств не испытываю.
По режимам работы:
— при включении индикатор показывает «—«;
— после нажатия кнопки энкодера на 2-3 секунды включается режим паяльника, здесь при первом включении необходимо выставить энкодером температуру и сохранить в EEPROM кнопками памяти M1, M2;
— повторное нажатие кнопки энкодера — переключение в режим фена, начинают работать кнопки увеличения и уменьшения потока воздуха, и теперь возможно включить фен коротким нажатием кнопки фена (которая подключена от 25-й ноги микроконтроллера на землю через кнопку), повторное нажатие переводит фен в ждущий режим (отключение нагревателя и продувка холодным воздухом);
— длительное нажатие кнопки энкодера — выключение станции (на индикаторе горит «—«).
При переключении режимов на паяльнике продолжает поддерживаться ранее заданная температура, так что пользоваться одновременно феном и паяльником возможно.
Если при включении на индикаторах горит «505», значит нет сигнала от термопары.
По моим подсчетам, на данный момент схему удачно повторили и отписались об этом в форуме не менее чем 14 человек, так что не сомневайтесь, схема проверенная и точно рабочая.
Ниже мой вариант, собранный «на коленке».
В итоге все будет собрано в уже купленный корпус от автоматического выключателя электричества.
Красиво не будет, уж я себя знаю, но будет компактно 🙂
Кажущаяся простота потребовала полторы недели сборки по вечерам, так что тем кто взялся за паяльник недавно — не советую в качестве первой конструкции, энтузиазм может погаснуть значительно раньше финиша в работе.
Для тех, кто заинтересовался — в приложении подборка файлов и фото с форума, с разбивкой по пользователям, а также в хронологическом порядке повторений станции.
Всем удачи. Спасибо alexeypa за удачную разработку.
Update:
Общий вид станции в корпусе ниже:

Как паять паяльной станцией. Советы новичкам

Расскажем как правильно паять паяльной станцией

Итак, наступил этот момент, когда вы решили приобрести свою первую паяльную станцию. Вы уже находитесь в предвкушении, освободили место на рабочем столе, получили ее и готовитесь познать дзен и перейти на следующую ступень радиолюбительского дела. Но не стоит торопиться, ведь она несколько отличается от обычных паяльников, а значит, требует соблюдения некоторых правил при работе с ней.

Какими бывают станции?

Существует несколько их типов, которые отличаются принципом работы. Самые простые — с обычным контактным нагревателем жала. Также существуют термовоздушные станции, у которых устанавливают специальный термофен. Бывают также смешанного типа, с двумя указанными инструментами. Также встречаются и инфракрасные паяльные станции, но начинающие радиолюбители их практически не используют, так как некоторые такие устройства могут стоить, как недорогой автомобиль.

Если не вдаваться в технические подробности, то все подобные устройства между собой похожи:

  • Основа простейшей – блок управления, который по сути и является самим телом паяльной станции. В нем находится трансформатор и управляющая электроника. У дешевых станций устанавливают аналоговые компоненты управления, у более дорогих установлены качественные цифровые компоненты.

  • Контактные станции комплектуются контактными разборными паяльниками, в которых находится съемный нагревательный элемент, а также зачастую у них можно заменить жало. Большинство производится для более опытных пользователей, поэтому, имея определенные аксессуары, такой прибор можно приспособить для самых разных видов работ.

  • Что касается термовоздушных паяльных станций, у них блок управления может содержать дополнительные элементы — вентиляторы или компрессоры. Нагнетатель может быть установлен и непосредственно в самом фене. При пайке разогрев припоя производится потоком горячего воздуха. Это позволяет равномерно прогревать не один контакт детали, а сразу всю. Так, термофеном очень удобно отпаивать многовыводные компоненты, которые в ином случае выпаивать довольно сложно.

  • Многие производители выпускают смешанные станции. У некоторых может быть в составе вольтметр и лабораторный блок питания. Естественно, стоят несколько дороже, чем обычные.

  • Инфракрасные станции. У них вместо всего перечисленного выше установлен ИК нагревательный элемент — преднагреватель печатных плат. Обычно такие стоят гораздо дороже, чем те, что перечислены выше, так как они предназначены для работы со сложными элементами.

Советы новичкам

Теперь рассмотрим несколько элементарных правил обращения с паяльной станцией.

Вообще, пользоваться не сложно. Но с ней работать удобнее и комфортнее. Вот несколько видов работ для различного типа оборудования:

  1. Обычные контактные станции можно применять как для навесного монтажа, так и для работы с крохотными SMD-элементами. А все благодаря тому, что них можно менять жала, а также точно регулировать температуру нагрева.

  2. Термовоздушные также можно применять для навесного монтажа, но лучше всего они подходят для SMD монтажа. Не нужно прогревать отдельные выводы компонента, так как можно прогреть все и сразу, а потом быстро и без проблем демонтировать.

  3. Комбинированные являются комплексным решением. Они совмещают в себе лучшие качества предыдущих двух видов. Их часто покупают в сервисные и ремонтные центры.

  4. Инфракрасные применяются для сложного ремонта различных дорогостоящих устройств. Нужно выпаять чип с поверхности материнской платы? Это можно сделать только инфракрасной станцией без вреда как для самой платы, так и для элемента, который выпаивают.

Ну и несколько простых рекомендаций для пайки. Стоит сразу выделить одну общую: никогда не выставляйте максимальную температуру нагрева без необходимости! Элементарно перегреется жало, из-за чего оно довольно быстро придет в негодность, как и нагревательный элемент. Перегрев также опасный и для термофена, так как может привести к повреждению нагревательных элементов.

Используйте только качественные расходники. В принципе данный совет актуален при пайке любым паяльным инструментом, так как к примеру некачественный флюс может нанести вред здоровью, а также со временем будет разрушать дорогостоящее жало. Кстати, специалисты рекомендуют не экономить на флюсе и использовать его столько, сколько необходимо или даже чуть больше. Также не экономьте на припое.

Не рекомендуется без необходимости включать термофен на максимальную мощность. Почему так? Все просто — поток воздуха может сдуть с платы некоторые особенно мелкие элементы.

Некоторые радиолюбители модифицируют свои устройства. Но если вы слабо разбираетесь в оборудовании и технике в целом, лучше не фантазировать, чтобы не навредить.

Делаем выводы

Работать с паяльной станций просто, удобно и комфортно. Ну а соблюдать элементарные правила работы не так уж и сложно. Главное помнить одно основное — не использовать без необходимости максимальную температуру нагрева. Такой экстремальный режим работы не пойдет на пользу нагревательным элементам.

Ну и, конечно, не рекомендуется без необходимости, и тем более соответствующих навыков и знаний, модифицировать.

Как работать с SMD и кому нужна паяльная станция?

Как работать с SMD и кому нужна паяльная станция?

Исаев Александр
Адрес Email —
isaev51 (at) bk.ru (замените (at) на @)

Современная электроника немыслима без применения SMD- технологии поверхностного монтажа. Она проникла во все виды аппаратуры, включая бытовую. Большинство новых микросхем не имеют вариантов в корпусе DIP. Номенклатура микросхем в DIP- корпусах постоянно падает в цене, так как пользуется всё меньшим спросом и становится невыгодной для производителя. Есть основания полагать, что через 5-7 лет микросхемы в корпусах DIP полностью исчезнут на рынке электронных компонентов. Поэтому с поверхностным монтажём приходится иметь дело и при ремонте аппаратуры и при разработке новой аппаратуры, включая радиолюбительскую. Ремонт аппаратуры, изготовленной по SMD- технологии, требует нового инструментария и новых приёмов работы. Главной проблемой при работе с SMD является демонтаж неисправных компонентов, то есть удаление их с платы при условии сохранения целостности печатных проводников и контактных площадок посадочных мест заменяемых компонентов.

Найболее агрессивно рекламируемым инструментом для работы с SMD являются паяльные станции. Паяльные станции делятся на монтажные и демонтажные. Монтажная паяльная станция- это обыкновенный паяльник с терморегулятором и цифровым индикатором температуры. Зачем всё это нужно-сия тайна велика есть! Лучше купить два десятка паяльников, чем такую «станцию». Для работы с SMD такие станции не дают никаких новых возможностей.
Демонтажные станции простейшие состоят из монтажной станции, но паяльник дополнен отсосом. Цены на эти станции такие, что брать их тоже совершенно невыгодно- лучше купить в придачу к двум десяткам паяльников ещё и два десятка китайских паяльников- отсосов. Более сложные станции дополнены термопинцетом, который элементарно заменяется двумя паяльниками. Платить за отсос, термопинцет и никому не нужный цифровой индикатор температуры цену, как за хороший системный блок ПК- слишком большая роскошь! Да и в плане демонтажа SMD-микросхем такая станция тоже бесполезна. Следующий класс паяльных станций- станции на горячем воздухе. Простая станция на горячем воздухе- это по сути электротермофен с вакуум- присоской. Станция комплектуется аж четырьмя- шестью насадками для выпайки микросхем, при том что число типов SMD- корпусов SOIC, TSOP, QFP и BGA порядка семи десятков! Дополнительные насадки имеют такие цены, словно зто не насадки из жести, а ювелирные изделия. Можно правда отпаять микросхему и без насадки, при этом спалив и саму микросхему и всё, что с ней рядом. Сложные станции имеют всё- и горячий воздух со всеми насадками, и термопинцет, и отсос и инфракрасный подогрев и вакуум- присоски, но стоят уже не как системный блок, а как хороший подержанный импортный джип, типа как Honda CRV. Россия- страна богатых паразитов, но им паяльные станции не нужны, а у радиолюбителей нет денег покупать такие дорогие игрушки. Из всего сказанного понятно, что купить простую станцию- «деньги на ветер», а сложную есть смысл покупать только для больших сервис- центров по принципу «одна на всех, мы за ценой не постоим!».

Итак, возникает вопрос-как работать с SMD без паяльной станции? Сразу оговорюсь, речь идёт о SMD- компонентах с шагом выводов 0.6мм и более. Монтаж вручную компонентов с меньшим шагом невозможен не только без паяльной станции, но и при её наличии. Не следует думать, что крутой паяльной станцией можно делать всё. На промышленных сборочных линиях применяются компьютеризованные системы автоматического 3D- позиционирования и автоматического нанесения паяльной пасты с рентгеновской видеотехникой! Таких систем нет на паяльных станциях любой сложности.

Выпайка двухвыводных компонентов.

Двухвыводный компонент можно выпаять, воспользовавшись сразу двумя паяльниками. При ремонте аппаратуры это терпимо. Но этот метод имеет недостатки: велика вероятность перегрева компонента, загрязнения монтажа платы припоем, длительное время операций. Гораздо лучший результат даёт применение паяльника со специальным жалом:

Берём паяльник 40 Ватт с диаметром жала 6мм, загнутым под 45 градусов и молотком расплющиваем загнутую часть до плоского вида толщиной примерно 3мм. Затем надфилем делаем пропил 1 и ножовкой пропил 2. Работать паяльником нужно совместно с пинцетом. Пинцет должен быть таким, чтобы его губки свободно проходили в пропил 1. Отпаиваемый компонент за счёт поверхностного натяжения припоя застревает в пропиле 1, и его сразу вынимаем пинцетом. При демонтаже плат сначала снимаем все компоненты одного типоразмера, затем, сжимая щель 2 пассатижами, или, расширяя её отвёрткой, устанавливаем новую ширину пропила 1 и снимаем с платы компоненты другого типоразмера и т. д. Я таким образом снимаю все двухвыводные компоненты с платы винчестера, CD-ROM или видеокарты примерно за 30-40 минут. При этом порчи компонентов практически нет.

Выпайка многовыводных компонентов.

Приёмов выпайки микросхем в SMD- корпусах существует два. Первый способ заключается в обрезании острым ножом выводов микросхемы от её корпуса с последующей отпайкой выводов паяльником. Второй способ- к плате припаивают тонкий провод МГТФ- 0.13 во фторопластовой изоляции или эмалированный провод ПЭВ-2. Второй конец провода пропускают под выводами микросхемы и, нагревая выводы микросхемы жалом 90-100 Ваттного паяльника, натягивая рукой второй, не припаянный конец провода, протаскивают провод под выводами микросхемы, тем самым отделяя выводы от платы. Как показала практика, первый способ даёт отрывы контактных площадок практически для всех SMD- корпусов, а второй способ даёт хорошие результаты только для корпусов SOIC. При корпусах TSOP и QFP контактные площадки отрываются. Мне удалось найти третий способ выпайки микросхем, дающий отличные результаты для любых корпусов.

Когда-то, в незапамятные времена, великий Архимед сказал:»Дайте мне точку опоры и я переверну Землю».
Суть метода следующая. Берём швейную иглу среднего размера. От любого подходящего провода отрезаем кольцо изоляции длиной около 2мм и это кольцо с натягом одеваем на швейную иглу на расстоянии 1-2см от острия иглы. Вот это кольцо изоляции на игле и есть та самая точка опоры! Выводы микросхемы отпаиваем по одному. Подсовываем иглу под первый вывод (только под один!), а сверху вывод нагреваем миниатюрным паяльником с диаметром жала 2-2.5мм и, поворачивая иглу на опоре, проводим остриё иглы под выводом микросхемы параллельно плате, не поднимая острия. Паяльник должен сверху прогревать вывод всё время поворота иглы, то есть всё одновременно. Тем самым отделяем первый вывод микросхемы от платы. Отпаянный первый вывод загибаем вертикально вверх, освобождая тем самым путь острию иглы под второй вывод. И так, по одному выводу, отпаиваем все выводы микросхемы. Если корпус микросхемы приклеен к плате, то нагреваем корпус паяльником, одновременно поворачивая его пинцетом, пока краска не будет сорвана. Тянуть пинцетом корпус от платы не следует, так как это может привести к отрыву печати под корпусом микросхемы. Таким способом можно отпаивать и транзисторы в корпусах SOT23, SOT223 и др. без их повреждения, а также компоненты с 4 выводами. Компоненты с 5 и 6 выводами можно отпаивать, делая последнюю отпайку с каждой стороны по 2 вывода сразу. Чем толще отпаиваемые выводы, тем крупнее берём иглу. Обычно после нескольких выводов игла залуживается, чего нельзя допускать. Можно обчистить залудившуюся иглу ножом, можно заворонить остриё иглы, а можно и заготовить сразу несколько игл с точками опоры. Иглы стоят семь копеек кубометр, так что не заглатывайте наживку не в меру расплодившихся эксплюзивных killerов и officeанальных дристебуторов!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх