Электрификация

Справочник домашнего мастера

Отопление гаража паяльной лампой

Кузнечный горн — это оборудование, позволяющее разогреть металл до температуры 1200 градусов. Его размеры имеют большой разбег. Некоторые габаритные, стационарные, иные маленькие, переносные.

Изготовить кузнечный горн своими руками можно любой конструкции, который будет работать как на твердом топливе, так и на газообразном.

Содержание

Устройство и принцип действия

Для того чтобы понять, как сделать горн своими руками, нужно разобраться в его конструкции. В основе физических процессов лежит соединение углерода с кислородом. Иными словами, идет процесс горения углерода с высвобождением тепла.

Чтобы не произошло полного сгорания металла, количество кислорода подается не в полном количестве. Это регулируется дутьем воздуха. Передерживать заготовку в горне тоже не следует. Металл пересушится и станет твердым, но хрупким. Классический пример — чугун.

Самодельный горн для ковки состоит из деталей:

  1. Стол, изготовленный из огнеупоров.
  2. Топливник или очаг, имеющий колосниковую решетку.
  3. Камера воздушная.
  4. Дренаж воздушный.
  5. Воздуховод подающий.
  6. Вентиль воздушный.
  7. Камера.
  8. Окно, через которые подаются заготовки.
  9. Зонт.
  10. Дымоход.
  11. Горнило.
  12. Ванна для закалки.
  13. Газовоздушная камера.

Рисунок 1: Чертеж кузнечного горна

Для футеровки стола своими руками используется огнеупорный кирпич. Основу горна составляет форма, которая включает в себя топливник, колосники и воздушную камеру.
При помощи воздушного дренажа идет регулировка дутья. Дымоход предназначен для отвода скопившихся газов.
Не всегда необходима закалочная камера. Она требуется в случае ковки булатной стали, чтобы изделие прошло необходимую термическую обработку.
Горнило — место, где выдерживается максимальная температура. В домашних условиях сложено оно из шамотных кирпичей.

Топливо

В качестве топлива может использоваться:

  • Мелкий кокс. Предварительно растопку ведут дровами, на которые накладывается уголь. Температура воспламенения кокса до 600 градусов, поэтому он укладывается в последнюю очередь.
  • Древесный уголь горит лучше, потому что имеет микропористую структуру.
  • Каменный уголь. При горении он должен дойти до стадии карбона. Горит хуже, чем кокс, поэтому используется при ковке менее ответственные изделия.
  • Дровами. Их сжигают в обечайке, чтобы вредные примеси не попадали на металл.
  • Работа на отработанном масле.

Твердотопливные горны

Чтобы разобраться, как сделать кузнечный горн, работающий на твердом топливе, нужно изучить инструкцию и определиться с видом. Кузнечная печь закрытого типа лучше приспособлена для работы на угле или дровах. Изготовление ее проходит в домашних условиях из подручных материалов. Горн на древесном угле не требует специального оборудования.

  • Наличие огнеупорного кирпича.
  • Горелка инжекционная.
  • Вытяжка.

  • На подготовительном этапе разрабатываются чертежи для горна.
  • Из кирпича идет изготовление куба. Внутри остается полость с отверстием.
  • Используя арматуру, каркас закрепляется.
  • В одном из боковых кирпичей устанавливается горелка.
  • Сверху располагается вытяжка, которая создает условия безопасности работы.

Рисунок 2: Чертеж горна на твердом топливе

Изготовление кузнечного горна для разогрева металла своими руками, дает возможность подстроить его под необходимые условия. Применяемый материал должен быть только качественным, чтобы соблюдалась противопожарная безопасность.

Газовый горн

Газовый горн, сделанный своими руками, должен отличаться практичностью. Стенки его складываются из шамотного кирпича.

Порядок изготовления следующий:

  • Ведется подготовка огнеупорного кирпича.
  • Складываются стенки горна. Количество материала различное, в зависимости от сложности и размера корпуса.
  • При помощи ножовки идет обработка поверхностей.
  • Все элементы плотно подгоняются. Наличие щелей не допускается.
  • В передней части устанавливается порог.
  • Сзади прорезается прямоугольной формы отверстие. Оно служит как для вентиляции, так и для работы с длинными заготовками.
  • Сбоку, под газовую горелку, вырезается отверстие соответствующего диаметра.
  • Газовая горелка изготавливается из нержавейки. Это труба, заваренная с одного конца и с металлической сеткой на другом.

Такой горн имеет свои преимущества:

  • Печь конструктивно проще, чем угольный горн.
  • Простая подача топлива и несложная регулировка температуры.
  • Небольшой вес.
  • Невысокая себестоимость.

Существуют и другие разновидности газовых горнов, изготовленных из металла. Принципиальных различий между ними нет.

Рисунок 3: Чертеж горелки для газового горна

Горн на отработанном масле

Учитывая, что нефтепродукты дорогие, выгодно использовать горн на отработанном масле. Чтобы изготовить горн на отработке используются детали, отслужившие свой срок. После переработки печей, проявился существенный недостаток — отработанная смесь плохо зажигалась. Чтобы устранить эту проблему, в горн на отработке был встроен дополнительный отсек. Здесь происходит предварительный подогрев масла углем или дровами. Для улучшения горения, топливная отработка проходит через фильтры, в нее добавляется солярка или бензин.

Как результат, горн на отработке имеет преимущества в виде желтого огня и стабильной температуры.

Изготовить его можно своими руками:

  • Изготовление идет из шамотного кирпича, габаритами: 85×48×40 см.
  • Свод выполняется в виде арки, для удержания температуры.
  • Корпус полностью оббит листами железа. На боковые стороны используется толщина 1,5 мм, а верх и низ подбиваются листами 2 мм.
  • Опоры изготавливаются из уголков исходя из веса конструкции.

В камеру, вентилятором, ведется нагнетание воздуха. На возвышении установлен резервуар с отработкой. Из него масло по трубопроводу попадает в камеру, где подхватывается воздухом, который движется под давлением 2 атм. Отработка разбивается и подается в форсунку.

Для сокращения времени розжига, в горн на отработке ставится ТЕН. Время на разжигание может занять до 30 мин. Зато горячая смесь горит хорошо. Теперь нужно следить, чтобы не произошло расплавления шамота.

Схема печи на отработке:

Плавка алюминия

Алюминий, обладающий высокой степенью пластичности, является легкоплавким цветным металлом. Горн для плавки алюминия легко изготовить своими руками. Существует множество конструкций, в которых применяется печная выплавка. Они не имеют между собой принципиальных отличий.

Пошаговая инструкция создания горна для плавки алюминия:

  • Корпус изготавливается из кирпича. Материал подбирается без трещин, чтобы не происходило потерь тепла.
  • Подбирая обрезки стальных труб, изготавливают из них полки для колосников. Легкоплавкий материал здесь применять нельзя.
  • Подбираются стальные полосы толщиной до 6 мм и используют их в качестве колосников.
  • Прикручиваются колосники винтами.
  • В качестве топлива может применяться как кокс, так и уголь.
  • При помощи паяльной лампы или газовой горелки проводится розжиг.

Такой самодельный кузнечный горн можно использовать только на открытом пространстве, ввиду отсутствия дымохода. В процессе работы выделяется много газов, которые не должны скапливаться в замкнутом пространстве.

Мини-горн

Небольшой, переносной горн, часто бывает, полезен в хозяйстве. Использовать его можно не только в кузнице, но и в гараже или на даче.

Чтобы изготовить мини-горн своими руками, нужно иметь в наличие 2 огнеупорных кирпича, ножовку, сверло диаметра 8 см и длиной 15 см. Желательно чтобы на конце был победитовый наконечник. Для скрепления конструкции готовятся 2 шпильки, диаметром 8 см и длинно 21 см. В процессе работы понадобятся 2 кольцевые пилы, 63 и 26 мм в диаметре.

Порядок работы следующий:

  • 2 кирпича, длиной 250 мм распиливаются пополам.
  • Две половинки одного кирпича укладываются друг на друга и с помощью кольцевой пилы сверлятся 2 сквозных отверстия диаметром 63 мм.
  • Подкладывая под них третью половинку, в двух углах, по диагонали, сверлятся сквозные отверстия под шпильки.
  • При помощи шпилек собирается и стягивается блок из трех кирпичей. Предварительно, на концы шпилек надеваются шайбы и накручиваются гайки.
  • Между первыми двумя кирпичами кольцевым сверлом на 26 мм сверлится отверстие для горелки. Оно соединяется с основным проходом, но вторую стенку не задевает.

В это отверстия вставляется горелка и зажигается. В основной проход подается любой металл, который попадает под пламя и нагревается за несколько секунд.

Изготовление горна из буржуйки

По сути, эта та же буржуйка, только без колосников. Внешний вид кузнецы может быть в виде куба, параллелепипеда и цилиндра. После уборки колосников, воздух не поступает из пространства снизу, а вдувается через боковой канал, который поддается регулировке. Как результат, печь лучше прогревается. В ней дольше задерживаются газы, что тоже увеличивает жар.

Порядок изготовления следующий:

  • Из трубы диаметром до 300 мм, отрезается кольцо, шириной 100 мм. Эта деталь называется воротник.
  • Берется лист толщиной 4 мм и из него вырезается круг равный диаметру воротника. Это будет дверца.
  • Отрезается кусок трубы для подачи воздуха. Он может быть от 76, до 102 мм.
  • В него вставляется заслонка, при помощи ручки, пружины и гайки.
  • Из листа 3 мм вырезается полоска шириной 30 мм и длиной равной периметру дверцы.
  • Полоска облегает дверцу и обваривается.
  • Сбоку, в дверце сверлится отверстие и туда приваривается труба для подачи воздуха.
  • При помощи запорного устройства, дверца крепится к воротнику.
  • Это узел устанавливает на топку с отступом от дна на 100 мм.
  • В задней части, вверху, прорезается отверстие и устанавливается дымоход.

К недостаткам такой печи относится отсутствие зольника. Однако более продолжительное горение приводит к улучшенному сгоранию твердых отходов. Уборку золы можно проводить реже.

Изготовление горна из ведра

Горн из ведра также предназначен для плавки алюминия. Для этого необходимо ведро, емкостью от 10 до 20 литров. Кроме того, гипс и песок. Такая смесь укладывается на дно ведра.

Пошаговая инструкция горна, сделанного из ведра своими руками:

  • Выбранное ведро должно быть не оцинкованным. Связанно это с тем, что цинк, нагреваясь, выделяет вредные газы. Емкость берется изготовленная из обычного металла.
  • На дно укладывается смесь, гипса с песком, толщиной 5 см. Соотношение 1:2. Сначала формируется такая смесь на дне. После просыхания ею же обрабатываются внутренние стенки ведра. Продолжительность высыхания составляет 15–20 мин.
  • Снизу устанавливается водопроводный сгон, через который феном подается воздух.
  • В ведро вставляется тигель.
  • Начинается процесс розжига.
  • Алюминий закладывается в тигель и под нагревом плавится.

Таким путем можно отливать мелкие изделия.

Кузнечный горн, изготовленный своими руками, нужное в хозяйстве приспособление. Однако предварительно, нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Приобрести необходимые чертежи. Должен быть полностью исключен риск пожара. Выбрано под него правильное место. Работа с раскаленным металлом принесет не только удовольствие, но и пользу.

Дубликаты не найдены

Норм видео, даже на этого чувака подписан. Речь у него в современном мире забавно выглядит, есть еще несколько интересных видеороликов

НО, НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАЛЛОН С АЭРОЗОЛЕМ! Особенно неиспользованный. Гипс — один из немногих материалов, который после высыхания расширяется(около 1 процента) и этого вполне может хватить, что бы у вас бомбануло. Пусть даже не во время высыхания, так во время доставания. Используйте смываемые втулки от туалетной бумаги

Соединение получилось избыточно прочным, но красивым.

Если вы из тех людей, у которых металл плавится в руках, и вы мечтаете о своей кузне, то вам необходим кузнечный горн. Предлагаем вам воспользоваться нашим примером, и вы сможете своими руками для себя изготовить кузнечный горн, который поможет вам овладеть искусством кузнечного мастерства.

Плотничать или столярничать — это, конечно, хорошо. Обработка дерева традиционна для Руси. Но мы хотим поговорить о металле. Точнее, о кузнечной обработке металла. Что нужно, чтобы заняться ковкой? Первое — это кузнечный горн.

Возможно, вы удивитесь, но горн — это самое простое в организации кузницы.

Задача горна нагреть кусок металла до температуры, которая позволит его мять без разрушения.

Горн — это конечно огонь. Жечь можно газ, жидкое топливо, мазут или сырую нефть, уголь и дрова. Только вот дрова жару дают мало, пока не превратятся в уголь. Дрова можно рассматривать только как сырье для получения древесного угля, а вот уже древесный уголь отличное топливо для горна. Пожалуй, самое лучшее, но и самое дорогое, хотя и самое доступное. Уголь для мангалов и барбекю продается в любом супермаркете. Так что на угольном варианте и остановимся.

Если говорить о горне, работающем на угле, то тут есть два варианта: с боковым дутьем и с нижним. Боковое дутье как нельзя лучше подходит для древесного угля, к тому же проще всего в реализации. Простейший вариант — ямка в земле, куда по трубе подается воздух. Также можно выложить горн из кирпича и обваловать его землей.

С помощью такого горна пробуют свои силы начинающие кузнецы. В трубу вставляется шланг, подключенный к выдувающему отверстию пылесоса.

Минус этого горна в том, что приходится работать, сидя на корточках, а это не очень удобно. Впрочем, можно сколотить ящик необходимой высоты, набить его землей и сделать горн в нем. Но раз уж идти этим путем, то стоит делать что-то более капитальное. Есть еще один момент. Горн с боковым дутьем не очень подходит для каменного угля, тогда как горн с нижним дутьем, через колосник, более универсален в этом плане. То есть горн с нижним дутьем может работать и на древесном угле и на каменном. Но и конструкция будет сложнее.

  • стальной лист толщиной пять миллиметров около 100х100 см;
  • листовая сталь толщиной 2 мм;
  • уголок 30х30;
  • шесть шамотных кирпичей ШБ-8;
  • УШМ, называемая в народе «болгарка»;
  • зачистной круг;
  • отрезные круги для резки стали и камня;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • два винта с барашками (рым-гайка).

Горн состоит из стола с горновым гнездом. Снизу, под горновым гнездом, зольная камера, куда подается воздух. Стол делается из стального листа толщиной пять миллиметров. Размер стола произвольный, но удобней, когда на нем можно свободно разместить рабочие клещи, кочергу и совочек, чтобы они были под рукой. Отрезаем от пятимиллиметрового листа полосу шириной 125 мм, она нам еще пригодится, а из оставшегося куска делаем стол.

Схема горна с горневым гнездом

В середине вырезаем квадратное отверстие под будущее горновое гнездо. Вот с размерами гнезда необходимо определиться. Большое гнездо потребует много угля. Маленькое не позволит нагревать большие заготовки. Имеет значение и глубина гнезда до колосника. Не вдаваясь в подробности, скажем, что глубина в десять сантиметров будет оптимальной, не зависимо от размеров гнезда в плане.

Чтобы предотвратить прогорание металла, его необходимо футеровать (обложить) шамотным кирпичом. Используем кирпич ШБ-8. Его размеры 250х124х65 мм. Эти размеры и определят размер горнового гнезда — 12,5 см у колосника, 25 по верху, 10 см глубина. Учитывая толщину кирпича, размер отверстия в столе составит 38х38 см.

Из вырезанного куска вырезаем квадрат со стороной 25 см. В центре квадрата вырезаем квадратное отверстие со стороной 12 см. Еще нам понадобится четыре пластины в форме равнобедренной трапеции с длинами оснований 38 и 25 см, высотой 12,5 см. Вот и пригодилась отрезанная ранее полоса. Теперь нужно все это сварить.

Из двух миллиметровой стали сворачиваем квадратную трубу со стороной 12 и длиной 20–25 см. Это будет золоприемник. В середине одной из стенок делаем отверстие под воздуховод. В отверстие ввариваем патрубок. Используем кусок обычной водопроводной трубы на 40.

Золоприемник снизу закрывается крышкой. Делаем ее на винтах с барашками.

Стол готов. Осталось поместить его на основание или приварить к нему ножки из уголка. Можно сделать основание из пенобетонных блоков.

Обращаем внимание на проем. Через него пройдет воздуховод.

При помощи болгарки с отрезным диском по камню вырезаем из кирпича футеровку. Обязательно использовать респиратор и защитные очки. И соблюдайте технику безопасности при работе с УШМ.

Можно подключать пылесос и попробовать разжечь горн.

Сначала укладываем щепки и мелко колотые дрова. Поджигаем их при слабом дутье, а когда дрова хорошо разгорятся, засыпаем уголь. Теперь можно увеличить дутье.

Пылесос можно подключить не напрямую в воздуховод горна, а через самодельный регулятор подачи воздуха. Это устройство позволяет регулировать количество воздуха, подаваемого в горн, то есть уменьшать или увеличивать дутье.

Обычно для регулировки подачи воздуха в воздуховод ставится заслонка. Но перекрытие потока увеличивает нагрузку на двигатель пылесоса. Пылесос обычно используют старый, и чтобы его не перегружать, сооружают регулятор подачи воздуха. Поток воздуха не перекрывается, а отводится в другой воздуховод. Для этого сделана коробка с тремя патрубками. Два напротив друг друга — вход от насоса и выход в горн. Третий патрубок, на верхней стенке — сброс излишков воздуха. Третий патрубок сдвинут относительно двух первых на величину диаметра отверстий.

Внутри изогнутая под прямым углом пластина шириной в половину длины коробки. Пластину с помощью проволочной тяги можно двигать из одного крайнего положения в другое. Насколько перекроется отверстие подачи воздуха в горн, настолько же откроется отверстие сброса.

Коробка закрывается крышкой с отверстием для тяги.

Теперь у нас рабочий горн, пригодный для использования под открытым небом. Для защиты от дождя нужен навес, который должен быть не горючим. А горну нужен зонт и труба для сбора и отвода дыма.

Зонт делаем из листового железа толщиной два миллиметра. Во первых, такой зонт дольше прослужит, а во вторых — варить более тонкое железо ручной дуговой сваркой сложнее.

Чтобы зонт был максимально эффективным, наклон его стенок должен быть не меньше шестидесяти градусов к горизонту. Располагаться зонт над очагом должен так, чтобы воображаемый луч, направленный от ближней к краю точки очага, наклоненный наружу под углом шестьдесят градусов к плоскости стола, попадал внутрь зонта. Это означает, что чем выше зонт над очагом, тем он должен быть больше. С другой стороны, чем ниже зонт над столом, тем неудобнее работать. Тут надо исходить из имеющегося в наличии материала и своих антропометрических данных.

Зонт поддерживается стойками из стального уголка. Сверху на зонт ставим трубу, которую также свариваем из стального листа двойки. Трубу необходимо прикрыть искрогасителем, который делаем из металлической сетки.

Если направить сбрасываемый из дросселя воздух по воздуховоду (пойдет водопроводная труба на 1 дюйм) в начало дымовой трубы, то получится эжектор, увеличивающий эффективность отвода дымовых газов.

Вот и все. Ваш горн готов. Куйте на здоровье, куйте как мы, куйте лучше нас!

В этой статье вы найдете несколько недорогих и эффективных способов обогрева гаража или летней дачи зимой.

В зимние холода в гараже и на даче находиться не очень комфортно. А ведь многие используют эти помещения как место, где можно заняться разными хозяйственными делами. А на дачу хочется приезжать и зимой. Чтобы свое пребывание сделать комфортным, необходимо эти помещения отапливать. Как это сделать эффективно и дешево, описано в данной статье. Читайте далее.

Как лучше и чем дешево, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу зимой без электричества и печки — дешевые способы своими руками: недорого, экономично

Первый шаг к обогреву гаража или летней дачи – это правильное утепление. Стены лучше утеплять как снаружи, так и изнутри. Также внимание стоит уделить полу – застелить его теплоизолирующим материалом.

  • Одним из самых простых и универсальных вариантов в качестве утеплителя является пенополистирол (пенопласт).
  • Он наклеивается на стены обычной монтажной пеной.
  • Стыки между листами материала нужно проклеить, например, обычным скотчем.
  • А также помимо стен, теплоизолировать потолок и ворота.

Прочитайте на нашем сайте статью о том, как обогреть дом — дешево и экономично. Теперь давайте рассмотрим, как лучше и чем дешево, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу зимой без электричества и печки. Отопительную систему не обязательно заказывать у профессионалов. Ее вполне реально сделать собственными руками.

Вот дешевые способы своими руками — недорого и экономично:

Водяное отопление подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. В систему водяного отопления входят:

  • Котел
  • Комплекс труб и радиаторов
  • Расширительный бачок

При желании и умении можно самостоятельно собрать котел или печь, подключить старый радиатор, а расширительный бачок изготовить из обычной пластиковой емкости. В таком случае добиться положительного температурного режима в любом помещении реально при минимальных финансовых затратах.

Стоит отметить:

  • Если гараж находится рядом с домом, то в таком случае не придется идти на дополнительные расходы и подключать отдельный котел.
  • Можно подсоединить отопление к теплоснабжению дома, создав единую отопительную систему.
  • Для обогрева достаточно одного радиатора. На сколько секций – это зависит от общей площади помещения. Чем оно больше, тем больше и количество секций.

Однако чаще приходится обустраивать отопление с отдельным котлом. Схема подключения бывает одно- и двухтрубной. Для гаража подойдет однотрубная схема – у нее достаточно простой монтаж, к тому же минимизируются расходы. Если помещение большое, для полноценного обогрева нужно монтировать двухтрубную схему.

Важно: В качестве теплоносителя не рекомендуется применять обычную воду, поскольку ее придется постоянно сливать из труб, чтобы их не разорвало на холоде. Лучше использовать незамерзающую жидкость (антифриз).

Подобный тип отопления хорош тем, что равномерно распределяет тепло по всему помещению и сохраняется надолго. Система обогрева максимально эффективная и недорогая.

Воздушное отопление подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:

  • С помощью такого отопления можно не только обогреть, но и вентилировать помещение.
  • Это быстрый и дешевый способ.
  • Он заключается в установке воздуховода из металлических труб с дефлекторами, по которым из тепловентилятора или тепловой пушки поступает воздух.

Основным преимуществом воздушного отопления является быстрый прогрев. Данный вариант позволяет подавать тепло туда, где находится рабочее место, а, значит, сэкономить, не тратясь на обогрев всего помещения. Конструкция системы обогрева достаточно проста. Ее главный минус – пересушивание воздуха, но от этого недостатка легко избавиться проветриванием.

Как и чем экономно, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу зимой электричеством: конвектор

Конвектор подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

Отопление электричеством – одно из наиболее популярных и весьма экономичных способов. Особенно, если гараж или дача расположены далеко и имеют небольшую площадь. Но следует заметить, что такой способ обогрева хорош только как временное решение. В противном случае счета за электроэнергию могут расстроить. Как и чем экономно, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу зимой электричеством?

Преимущества такого отопления:

  1. Удобство и безопасность
  2. Широкий выбор электрических обогревателей по доступной цене
  3. Легкость в перемещении
  4. Быстрый обогрев

Недостатки:

  1. Некоторые приборы во время работы издают шум
  2. Высокий расход электроэнергии

Существует несколько разновидностей электрических обогревателей. Опишем работу, а также преимущества и недостатки некоторых из них.

КОНВЕКТОР:

  • Принцип работы устройства сводится к тому, что холодный воздух опускается вниз, вытесняя теплый, а теплый воздух поднимается вверх, остывает и затем опускается вниз.
  • Происходит циркуляция воздуха – конвекция.
  • При выборе прибора нужно обращать внимание на тип нагревательного элемента.
  • Предпочтительнее модели с ТЭНом – не сжигают пыль и кислород.

Плюсы конвектора:

  1. Быстрота в обогревании помещения
  2. Безопасность и простота в эксплуатации
  3. Долговечность
  4. Подходит для работы во влажных и пыльных помещениях

Минусы конвектора:

  1. Высокое потребление электричества
  2. Имеет более высокую стоимость по сравнению с другими обогревателями
  3. Высушивает воздух

Тепловентилятор подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР:

  • Прибор раздувает по всему помещению воздух, который прошел через нагревательный элемент.
  • Он способен автоматически выключаться в случае перегрева или опрокидывания.
  • Оснащен регулятором, позволяющим задать необходимую температуру.

Плюсы тепловентилятора:

  1. Простота эксплуатации
  2. Не выделяет в атмосферу вредные вещества
  3. Компактные размеры
  4. Быстрый обогрев
  5. Низкая стоимость

Минусы тепловентилятора:

  1. Сильно сушит воздух
  2. Накопившаяся в ТЭНе пыль опасна возгоранием
  3. Шумность
  4. Повышенное потребление электричества

Тепловая пушка подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА:

  • Если на летней даче достаточно тепловентилятора, то в гараже лучше использовать тепловую пушку.
  • Она отличается более прочным корпусом из металла и высокой мощностью.
  • Этот удобный в эксплуатации электроприбор, обеспечивает быстрый и эффективный обогрев помещения.
  • Пушка состоит из электрических нагревателей и вентилятора высокой мощности, который интенсивно обдувает ТЭНы воздухом.
  • Такая конструкция позволяет теплу эффективно и быстро распространяться по площади.

Плюсы тепловой пушки:

  1. Быстрое прогревание
  2. Компактность и мобильность
  3. Удобство в использовании

Минусы тепловой пушки:

  1. Потребляет большое количество электроэнергии
  2. Создает запыленность воздуха

Инфракрасный обогреватель подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ:

  • Работа устройства основана на инфракрасных излучениях, которые нагревают не воздух, а предметы, расположенные перед собой, а те отдают тепло помещению.
  • Эффект как от пламени костра или солнечных лучей.
  • Обогреватель хорошо использовать на летней даче.
  • В гараже его целесообразно установить так, чтобы лучи не задевали автомобиль (они испортят краску), а были направлены на ворота.

Плюсы инфракрасного обогревателя:

  1. Быстро согревает небольшие помещения
  2. Не сжигает кислород, не сушит воздух
  3. Можно установить на любой поверхности
  4. Надежность и безопасность при работе
  5. Бесшумность — подходит для жилого помещения
  6. Экономное потребление электричества

Минусы инфракрасного обогревателя:

  1. Применение на ограниченной площади
  2. Достаточно высокая стоимость
  3. Возможно ухудшение самочувствия, если долго находиться в зоне его воздействия.

Масляный обогреватель подходит для обогрева гаража или летней дачи зимой

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (радиатор):

  • Прибор представляет собою резервуар, в котором заключен нагревательный элемент с маслом.
  • Масло как теплоноситель долго нагревается, но и долго остывает, поддерживая высокую температуру в помещении.
  • Обогреватель подходит для квартиры и дачи.

Плюсы масляного обогревателя:

  1. Бесшумность
  2. Не сжигает кислород, не сушит воздух
  3. Мобильность
  4. Может долго работать
  5. Потребляет немного электроэнергии

Минусы радиатора:

  1. Долго разогревается
  2. Тяжелый вес
  3. Корпус сильно нагревается, из-за чего возможно получить ожог, особенно если рядом маленькие дети

ВЫВОД: Самым экономным обогревателем можно считать инфракрасный, поскольку он потребляет меньше всего электроэнергии в сравнении с другими видами электрических обогревателей. Самым неэкономным – тепловую пушку, которая пропускает через себя большой поток воздуха, что заметно выливается в немалые цифры в счетах.

Как лучше обогреть безопасно и эффективно большой капитальный гараж 25, 28, 54 кв.м2 или летнюю дачу газом: варианты

Сжиженный газ — отличный вариант для обогрева гаража или летней дачи зимой

Если исходить из стоимости, то голубое топливо – самый экономичный способ отопления гаража и летней дачи. Но для подключения к газовой магистрали, необходимо оформлять разрешение специальных служб, а это долго и накладно. Как лучше обогреть безопасно и эффективно большой капитальный гараж 25, 28, 54 кв. м2 или летнюю дачу газом? Ниже будет описано несколько вариантов.

Можно воспользоваться сжиженным газом (в баллонах), но здесь существует целый ряд подводных камней:

  • Чтобы баллон не мешал, нужно отвести ему дополнительное место.
  • Оборудование должно быть заводского изготовления.
  • Периодически баллон нужно заправлять.
  • Потребуется соорудить дымоотводную трубу с выходом на улицу.

Совет: Проще выбрать прибор, работающий на газу – конвектор, газовую тепловую пушку или инфракрасный газовый обогреватель. С помощью таких устройств можно качественно обогреть любое помещение.

Для больших гаражей или летней дачи хорошо подойдет газовая пушка. Во время ее работы отсутствует запах продуктов горения, однако помещение нужно проветривать, поскольку при горении топлива выделяется угарный газ. В газовых пушках нет автоматического регулирования температуры. Все управление осуществляется вручную.

Преимущества газового отопления:

  1. Невысокая цена топлива
  2. Простота установки
  3. Надежность
  4. Быстрый обогрев

Недостатки:

  1. Взрывоопасность
  2. Большие расходы на обустройство системы

Кроме этого газовый обогреватель сложно подключить при низких температурах.

Можно ли тепловой завесой эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу?

Тепловая завеса поможет эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу зимой

С данным типом обогревателей сталкивались многие люди на входах в магазины – теплым воздухом они обдувают дверной проем, не позволяя холоду снаружи проникнуть в помещение. Можно ли тепловой завесой эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу?

За счет интенсивного обдувания теплым воздухом устройство способно за короткий срок обогреть небольшой гараж или летнюю дачу. Поэтому тепловая завеса – отличное решение для строений подобного типа.

Завесы бывают двух видов:

  1. Водяные. Данная тепловая завеса работает так – к ней подводится питание горячей водой, а вентилятор, обдувая теплообменник, подает нагретый воздух. Подобный вид менее затратный в эксплуатации и более экономный.
  2. Электрические. Такая тепловая завеса обладает нагревательным элементом, а также обдуваемым вентилятором. Прибор более энергозатратный, но и более эффективный по сравнению с водяной завесой.

Плюсы тепловой завесы:

  1. Снижение потери тепла
  2. Защита от насекомых и пыли
  3. Защита от горячего воздуха летом

Минусы:

  1. Высокая стоимость
  2. Издает шум
  3. Большой расход электричества

Несмотря на минусы, многие владельцы дач и гаражей все-таки предпочитают именно такой вид отопления подобных помещений.

Как и чем лучше обогревать дешево, эффективно и безопасно небольшой металлический, железный гараж или летнюю дачу зимой своими руками?

Котел на отработанном масле подходит для обогрева металлического гаража зимой

Не нужно отказываться от традиционного печного отопления. Добротная печь, которую можно соорудить своими руками, хорошо обогреет небольшой гараж. Они бывают металлическими (буржуйка и Булерьян) и кирпичными.

  • Металлические и кирпичные печи требуют присмотра, но для временного обогрева они подходят как никакой другой отопительный прибор.
  • Обогреть гараж получится, даже в случае отсутствия электричества.

Как и чем еще лучше обогревать дешево, эффективно и безопасно небольшой металлический, железный гараж или летнюю дачу зимой своими руками? Вместо самодельной печи можно купить готовый твердотопливный котел. Он экономичен, прост в обращении и компактен, не требует непрерывного присмотра. Как и печи, котел выгоден благодаря доступному виду топлива. Топить можно чем угодно:

  • Дровами
  • Углем
  • Различными отходами: обрезками древесины, опилками

Плюсы твердотопливной системы:

  1. Простота эксплуатации
  2. Дешевое топливо
  3. Быстрый прогрев помещения

Минусы твердотопливной системы:

  1. Пожароопасность
  2. Постоянная поддержка пламени
  3. Сооружение дымохода
  4. Необходимость в специальном месте для хранения топлива

Также отличным топливом может служить отработка – использованное масло.

  • Обогреватель достаточно просто собрать самому.
  • Он состоит из двух камер сгорания: в одной сгорает масло, во второй – образовавшийся в процессе горючий газ.
  • Пол вокруг печи следует застелить противопожарным материалом, а также предусмотреть в гараже хорошую вентиляцию.

Плюсы жидкотопливной системы:

  1. Экономичность
  2. Простой монтаж
  3. Доступное топливо

Минусы жидкотопливной системы:

  1. Пожароопасность
  2. Требуется регулярная чистка
  3. Сооружение дымохода
  4. Долго разогревается

Несмотря на то, что минусов у подобного вида отопления больше, многие владельцы металлических гаражей, используют именно его для обогрева помещения.

Можно ли безопасно и эффективно обогреть гараж или летнюю дачу паяльной лампой?

Паяльная лампа не подходит для эффективного и безопасного отопления гаража зимой

Обогрев паяльной лампой бессмыслен, если использовать этот прибор напрямую для обогрева гаража. Ею можно нагреть теплоемкие предметы, например, большие камни, которые будут отдавать тепло в помещение.

  • Бензиновая паяльная лампа издает шум и при горении выделяет вредные вещества. Гараж обязательно нужно проветривать.
  • Газовая паяльная лампа (горелка) шумит меньше и не выделяет опасных газов.

Оба вида ламп пригодны для растопки печей, но не в качестве самостоятельного обогревателя. К тому же использование паяльной лампы опасно пожаром и ожогами. Поэтому стоит сделать вывод, что невозможно безопасно и эффективно обогреть гараж или помещение летней дачи паяльной лампой.

Чем дешево, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу в Сочи?

Печка буржуйка поможет эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу в Сочи На юге страны достаточно тепло, однако в сырую промозглую погоду хочется находиться в комфортных для себя условиях. Электрические обогреватели – самый удобный и простой способ, но вместе с тем и самый затратный. Печи на твердом топливе – дешевый вариант, но при этом трудоемкий. Примерно посередине вышеуказанных показателей, расположилось газовое отопление. Но на организацию этой системы отопления нужно изрядно потратиться. Чем же дешево, эффективно и безопасно обогреть гараж или летнюю дачу в Сочи? Хорошим вариантом будет использование для обогрева гаража или летней дачи нескольких различных способов.

  • Поможет как обычная печь-буржуйка, так и инфракрасный обогреватель, у которого имеется функция поддержания заданной температуры.
  • Современные модели буржуек отличаются компактностью и удобством. Главное их достоинство – высокая энергетическая эффективность. Одной закладки дров хватает на 8-10 часов.
  • Для обогрева летней дачи в Сочи отлично подойдет печь-камин. Это устройство сочетает в себе характеристики печи и камина. Приятно наблюдать, как в топке горит пламя, и наслаждаться теплом.
  • Также комфортные условия можно создать, используя в быту электрический матрас или простыню.

Весьма экономичным и удобным вариантом обогрева является пленочный инфракрасный обогреватель, который укладывается прямо под ковер или линолеум. Такое устройство отлично прогревает большие поверхности. В отличие от других систем инфракрасная система обогрева не боится сквозняков, не пересушивает воздух. Совет: Перед тем, как начать обогревать помещение, нужно открыть гаражные ворота или окна на даче, устроив сквозняк на 5 мин. Свежий воздух прогреется быстрее.

Видео: Дешевое отопление дачи

Прочитайте по теме:

  • Какое отопление выбрать для дачи?
  • Как правильно топить баню зимой?
  • Когда включают и отключают отопление в квартирах РФ?
  • Как и чем прочистить батареи отопления?
  • Чем отличается баня от сауны?

Подставка для паяльника своими руками – признак хорошего стиля работы

Главный инструмент домашнего радиолюбителя – паяльник. В отличие от других приборов, его нельзя просто положить на стол (верстак) во время работы. Почему? Правильно! Он горячий. Стало быть, вам понадобится специальная подставка.

В продаже имеется масса разнообразных приспособлений, от простого держателя до целого комплекса, именуемого паяльной станцией.

В большинстве случаев, паяльник нужен для выполнения срочных ремонтных работ. Если вы не профессиональный «самоделкин» – инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет один-два раза в году. В таких случаях многие используют в качестве подставки первый попавшийся предмет.

Однако, если приложить совсем немного усилий, подставка для паяльника, выполненная своими руками будет выглядеть не хуже фабричной. Особенно если вы регулярно мастерите электросхемы.

Необходимый минимум для подставки

  1. Устойчивое основание. Выполняется из материала, плохо проводящего тепло, или оснащается ножками
  2. Опоры для паяльника
  3. Емкость для канифоли (флюса).

Дополнительные «опции»

  1. Площадка для лужения
  2. Емкость для припоя
  3. Приспособление для очистки жала
  4. регулятор мощности (может быть двух видов: плавная регулировка, или ступенчатое ограничение на время перерыва в работе).

Листая старые журналы

В старых журналах «Радио» можно найти чертежи, как сделать подставку с экономным переключателем нагрузки.

  • В качестве основы (1) используется доска с выбранной серединой, или П-образная конструкция из полоски фанеры и двух брусков по длинным краям
  • Под поверхностью размещается контактная группа реле на 220 вольт (2,4,5) с крупными токосъемными площадками. Схема подключения перебрасывает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половинки полупериода переменного напряжения 220 вольт, снижая его до величины 110
  • Через тягу (6), подпружиненная (7) кнопка (8) нажимает на контакты, когда паяльник лежит на подставке. Электроэнергии тратится вдвое меньше, при этом паяльник практически мгновенно разогревается до полной мощности. Тяга крепится за консоль (9)
  • Сам инструмент располагается на кронштейнах (3) и (10)
  • В задней части располагается розетка для паяльника, соединенная с выходными контактами реле. К входу подсоединяется силовой провод питания
  • Между стойками, обычно прибивали жестяную баночку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли

Конструкция проста, но удобна и эффективна. Если не хочется заморочек с контактами – делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.

Подставка под паяльник своими руками по шагам:

  1. Берем кусок фанеры или ДСП от старой мебели. Вырезаем прямоугольник, обрабатываем
  2. Из куска оцинковки вырезаем заготовку размером с ладонь, для опоры типа «ласточкин хвост»
  3. Сгибаем пластину, получаем готовый элемент. К слову – такую деталь уже можно использовать, как примитивную подставку
  4. Для удержания катушки с припоем, вкручиваем в основание стальную шпильку
  5. Третьим элементом является универсальное корытце. Можно использовать как стол для лужения или хранилище для канифоли. На этом конструкция готова.

Третья рука – работайте с комфортом

Во время пайки на весу, возникает необходимость удерживать две детали и паяльник одновременно. Отсюда появился термин «третья рука». В следующем обзоре самодельная подставка с таким приспособлением.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для изготовления, изображены на фото:

Детали фабричного исполнения – зажимы типа «крокодил», декоративные свечи (точнее стаканчики от них), гибкая ножка от старого мини светильника и пружина держатель. Донором послужила китайская подставка для паяльника с лупой.

Хотя изготовить такую спираль можно своими руками, намотав стальную проволоку на трубу или ручку отвертки. Остальные заготовки также заменяемы, самоделка условно бесплатная, из подручного хлама.
Коронкой для гипсокартона фрезеруем выемки для стаканчиков от свечей. Две ниши для канифоли и припоя, и одна ниша для чистящего сукна.

В удобное место (не по центру) монтируем спиральный держатель для паяльника. Практика показала, что такая схема удобнее, чем классическая рожковая подставка под паяльник. Электроприбор вставляется одним движением, без опасений, что он упадет на стол.

Популярное: Жало для паяльника – самый важный компонент электроинструмента

Устанавливаем в подготовленные ниши алюминиевые стаканчики, срезаем края вровень с доской. Использование тонкостенных емкостей оправдывает себя при работе с маломощными паяльниками.

Чем меньше металла – тем ниже теплоемкость. Толстые стенки стаканчика с припоем могут остудить маленькое жало паяльника при касании. А тонкая алюминиевая фольга, окруженная деревом, наоборот тепло сохраняет.

Обжимаем «крокодилы» на гибкой штанге, и закрепляем «третью руку» на подставке. Есть конструкции с увеличительным стеклом. Опыт работы показывает, что подставка для паяльника, на которой установлены зажимы и лупа, неудобна в работе.

Оптимальные варианты

  • лупа объединяется с «третьей рукой», паяльник отдельно
  • «третья рука» на подставке с паяльником, лупа на отдельном постаменте (наш вариант).

Не хватает лишь возможности менять температурные режимы работы. Это особенно актуально при монтаже светодиодов.

Подставка и регулятор мощности для паяльника

Самый простой и относительно доступный вариант, это приобретение китайского комплекта паяльной станции. Собирать подобный KIT вы будете самостоятельно, поэтому отнесем его к самоделкам.

Его можно собрать в корпусе подставки или в виде отдельного устройства. Удобство данной конструкции неоспоримо, но мы рассматриваем наименее затратные варианты. Паяльник на 220 вольт есть почти в каждом доме, остается собрать регулятор мощности.

Устройство и применение паяльной лампы

Паяльная лампа является одним из востребованных инструментов в арсенале любого мастера. И это не удивительно.

С ее помощью может производиться множество видов работ, связанных с пайкой и разогревом. Пользоваться паяльной лампой очень просто, но нельзя забывать о мерах безопасности.

Как применяют

Прежде чем говорить о том, как пользоваться, надо вспомнить, где вообще паяльную лампу применяют. Среди сфер применения выделяют такие:

  • пайка металлических деталей с использованием расплавленного припоя;
  • подогрев элементов, которые предстоит соединять при помощи сварки;
  • разогрев труб с замерзшей жидкостью при возникновении неисправностей и аварий на трубопроводах;
  • удаление старых лакокрасочных покрытий с металлических, а иногда и с деревянных конструкций;
  • разогрев заржавевших соединений для облегчения их разборки;
  • подогрев и приготовление пищи в походных условиях;
  • с особой осторожностью используют паяльную лампу для подогрева двигателей внутреннего сгорания перед их запуском в очень холодное время.

Практически во все случаях пользоваться лампой надо одинаково. Ее заправляют горючей жидкостью и разжигают. Отличия связаны со временем воздействия пламени, регулировкой его интенсивности и с тем, как его правильно направлять.

Паяльная лампа состоит из резервуара для топлива, насоса и горелки. В резервуаре хранится топливо из жидких углеводородов. Это может быть бензин, керосин, спирт.

Чаще всего используется бензин, как наиболее доступный и дешевый вид топлива. Для заполнения топливом предусмотрена герметично закрывающаяся заливная горловина.

Насос служит для создания давления воздуха в резервуаре. Именно под его воздействием топливо поступает в горелку, в которой и происходит сгорание с выделением большого количества теплоты.

Горелка имеет достаточно сложную конструкцию. Топливо, до того, как достигнуть форсунки, проходит через небольшой резервуар, кольцом опоясывающий пламя. В это время оно подогревается, чтобы на выходе из форсунки переходить в состояние, близкое к парообразному.

Величина пламени зависит от количества топлива, поступающего в форсунку, и регулируется специальным краном с иглой, перекрывающей выходное отверстие. От величины пламени зависит и расход топлива.

Подготовка к розжигу

Начинать пользоваться паяльной лампой надо с проверки ее исправности и работоспособности.

При осмотре необходимо убедиться, что все резьбовые соединения на заливной горловине и насосе чистые и хорошо функционируют, обеспечивая при этом герметичность внутреннего объема топливного резервуара.

На герметичность влияет и состояние резиновых прокладок. Необходимо также обратить внимание на легкость вращения регулировочного винта. Пользоваться неисправной паяльной лампой запрещено, так как пары топлива, вырывающиеся из резервуара, могут воспламениться.

Корпус должен быть чистым, не замасленным. Не рекомендуется пользоваться грязным инструментом, так как некоторые масла при нагреве также могут воспламеняться.

Чтобы заправить паяльную лампу и не пролить бензин, необходимо пользоваться воронкой подходящего размера. Резервуар наполняется не более чем на три четверти, чтобы внутри остался воздух, который и будет сжиматься насосом, создавая давление.

Необходимо применять только чистое топливо без примесей и с минимальным количеством присадок.

Регулировочный винт перед заправкой закрывают. Далее создают небольшое давление в резервуаре, сделав 10-15 качков насосом. Теперь паяльной лампой можно пользоваться!

Розжиг и прогрев

Чтобы разжечь лампу, необходимо в металлическую чашку, которая предусмотрена конструкцией в нижней части горелки, налить небольшое количество бензина.

Оно поджигается при помощи спичек или зажигалки и, сгорая, разогревает «рубашку» горелки, внутри которой впоследствии будет подогреваться топливо.

По мере сгорания бензина в чашке, нужно медленно открывать регулировочный кран, направив горелку в кирпичную стену или лист несгораемого материала, чтобы ускорить прогрев горелки.

Кран нужно открывать крайне осторожно, потому что топливо, не разогретое до необходимой температуры, будет выбрызгиваться воспламеняясь. Необходимо, чтобы оно попадало в чашку.

Когда горелка паяльной лампы разогреется, и топливо из форсунки начнет гореть устойчивым пламенем, нужно, воспользовавшись насосом, увеличить давление в резервуаре. При работе паяльной лампой нужно следить, чтобы корпус ее не переворачивался, иначе топливо не будет поступать в горелку.

Для приготовления пищи

Паяльной лампой можно пользоваться для разогрева или приготовления пищи. Для этого надо, чтобы пламя горело снизу сосуда, в котором происходит приготовление.

Иногда, конечно, можно разогреть и даже вскипятить воду, просто направив пламя сбоку на стенку чайника, но этого явно будет недостаточно, чтобы изготовить хоть какое-нибудь стоящее блюдо.

Чтобы пользоваться инструментом для кулинарии в походных условиях, понадобится таганок для паяльной лампы. Нехитрое устройство позволит отклонить вверх пламя, не изменяя при этом положение корпуса.

Сделать таганок несложно. Понадобится лист железа по размеру посуды, которая будет подогреваться.

Последовательность работ такая:

  1. Из листа необходимо вырезать круг с отверстием меньшего диаметра в центре. Это будет подставка для кастрюли, чайника или прочей походной посуды.
  2. Чтобы подставка была выше уровня пламени, необходима тренога. Ее также можно сделать самостоятельно, применив металлические стержни, которые нужно специально согнуть и приварить к подставке.
  3. В отверстие в подставке необходимо вварить стальной отвод (его еще называют колено) из трубы с диаметром большим, чем размер горелки. Этот отвод и будет отклонять пламя паяльной лампы, и направлять его к подставке.

Пользоваться таганком достаточно удобно, его применяют на дачах, в походных условиях, в тех местах, где отсутствует электричество, и нет печки.

Меры безопасности

При работе паяльной лампой необходимо следить за ее положением. На поверхности инструмент должен стоять устойчиво. Нельзя пользоваться паяльной лампой в нетрезвом виде, оставлять ее без присмотра. Запрещается направлять пламя в сторону горючих предметов.

После окончания работ не допускается сразу открывать резервуар. Сначала нужно дождаться, пока лампа остынет, только после этого аккуратно сбросив оставшееся давление, открыть емкость. Хранить лампу следует незаправленной.

Аксессуар для удобства и безопасности – подставка для паяльника своими руками

Современные паяльники — высокоэффективные популярные инструменты, используемые для лужения и пайки элементов, а также выполняющие расплавление припоя с дальнейшим его нанесением на участки деталей, припаиваемых друг к другу.

Подставка для паяльника своими руками выполняется достаточно легко, делает эксплуатацию инструмента безопасной и удобной.

Для чего нужна?

Все выпускаемые на сегодняшний день отечественными и зарубежными производителями паяльники различаются показателями мощности и своими конструкционными особенностями, что влияет на выбор вида, размеров и формы подставки.

Модели стержневого типа имеют керамические и спиральные нагреватели.

Второй вариант является более практичным и долговечным, но имеет достаточно долгий разогрев.

Керамический паяльник значительно быстрее разогревается, но нуждается в аккуратной эксплуатации и максимально бережном отношении, поэтому качественная подставка позволяет предотвратить нежелательные удары или выход прибора из строя.

Материал для традиционной подставки выбирается также с учетом показателей мощности инструмента для пайки:

  • модели 3-10 Вт используются в распайке наиболее мелких микросхем;
  • приборы 20-40 Вт относятся к категории бытовых и радиолюбительских;
  • устройства 60-100 Вт используются чаще всего в автомобильных сервисах и участвуют в распайке толстых кабелей;
  • паяльники 100-250 Вт используются в запайке посуды, легко спаивают радиаторы и другой крупногабаритный металл.

Наиболее мощные паяльники — инструмент громоздкий, нуждающийся в особенно надежных и крепких подставках. Удобная и многофункциональная подставка делает работу безопасной, а наличие регулятора напряжения предупреждает перегрев паяльника в условиях длительной работы с прибором.

Включенный в электросеть прибор быстро прогревается до 250-300 °С, поэтому укладывается на специальную подставку или вставляется в нее, после чего располагается на краю рабочей поверхности.

Как сделать подставку под паяльник своими руками?

Сегодня торговыми точками реализуется просто огромное количество самых разнообразных приспособлений, включая простые держатели и целые комплексы, именуемые паяльными станциями.

Наличие минимального количества инструментов и материалов, а также небольшого количества сил и времени позволяет самостоятельно изготовить удобную и практичную долговечную подставку для паяльника практически любого типа.

Материалы

В качестве необходимого минимума материалов для самостоятельного изготовления подставки можно рассматривать:

  • устойчивое и негорючее основание с ножками, выполненное из любых плохо проводящих тепло и безопасных в работе материалов;
  • опоры для укладки или вставки паяльника;
  • специальную емкость, заполняемую канифолью (флюсом).

Простая самодельная подставка

Наиболее востребованные вспомогательные «опции» конструкции могут быть представлены надежной площадкой под лужение, емкостью для припоя и приспособлением для очищения жала.

При выборе элементов, которые предполагается использовать в изготовлении подставки под паяльник своими руками, предпочтение следует отдавать только высокопрочным, нетоксичным и долговечным материалам.

Инструмент

Набор инструмента может варьировать в зависимости от конструкционных особенностей основы и используемых в работе над конструкцией материалов — ножовка по дереву и металлу, кусачки, отвертки, строительный нож, разметочный и измерительный инструмент.

Простой вариант подставки

Самым бюджетным, простым и распространенным, так называемым любительским вариантом, является конструкция с металлическим проволочным креплением под прибор. В этом случае конусная пружина держателя фиксируется на деревянном или керамическом основании. Часто проволока заменяется тонкими металлическими вешалками для одежды.

Самодельные мобильные конструкции для паяльника часто изготавливаются из листовых металлов, полученных из сломанного компьютерного блока питания.

Такая оригинальная основа предназначается в первую очередь для эксплуатации людьми, регулярно выполняющими работы по пайке вне домашних условий.

Отличительной особенностью этой модели является достаточное удобство использования и функциональность, а также компактные размеры и возможность транспортировать основу в небольшой сумке или простом кармане.

Подставка на рабочей поверхности

Любые самые простые подставки могут стать более удобными, если конструкцию дополнить некоторыми вспомогательными элементами, представленными металлической губкой для чистки жала, держателем для пайки, емкостями для олова и канифоли.

Подставка со схемой экономии электроэнергии

Основной недостаток паяльника — длительность первоначального разогрева и необходимость держать прибор во включенном состоянии даже при выполнении периодической пайки, что крайне негативно сказывается на расходе электрической энергии. Кроме прочего, перегрев устройства сопровождается окислением жала и припоя.

Благодаря использованию простой схемы, которая устанавливается на основание, появляется возможность экономить электроэнергию.

Для самостоятельного изготовления необходимо подготовить:

  • диод с максимальным прямым током, соответствующим мощности прибора;
  • микровыключатель, имеющий необходимый ток на контактах;
  • розетку электрическую;
  • шнур электрический со стандартной вилкой;
  • индикатор на сетевое напряжение.

Розетка и микровыключатель традиционно располагаются в боковой части выполненной основы, недалеко от паяльника.

Технология изготовления:

  • установка диода в корпусную часть розетки;
  • подключение диода к розеточному гнезду без учета полярности;
  • подключение сетевого шнура к другому розеточному и свободному диодному вводу;
  • параллельное подсоединение нормально замкнутых контактов микровыключателя к диоду;
  • изоляция диода и всех соединений;
  • установка микровыключателя на подвижном кронштейне.

Прибор, установленный на подставке, своей массой отжимает рычажную часть кронштейна, что сопровождается переключением микровыключателя и размыканием его контактов. При этом мощность снижается вдвое, а контроль напряжения осуществляется индикатором.

Как правило, эксплуатация подставки со схемой экономии электрической энергии требует контроля отключения паяльника после окончания работ.

Подключение паяльника через мост

Данный вариант схемы способствует стабилизации работы электрического прибора в условиях перепадов и скачков напряжения в электрической сети. В этом случае диод заменяется диодным мостом, имеющим на выходе сглаживающий электролитический конденсатор.

Материалы для изготовления представлены:

  • диодами с необходимыми показателями номинальных прямых токовых величин — 4 штуки;
  • электролитическим конденсатором на 40,0 мкФ и 350 В или более — 1 штука;
  • микровыключателями или группой нормально замкнутых от реле контактов — 2 штуки;
  • розеткой электрической;
  • сетевым шнуром с вилкой;
  • индикатором напряжения.

Регулятор с симистором и диодным мостом

Технология изготовления своими руками:

  • закрыть диэлектрической крышкой контакты;
  • на одну отключенную пару контактов подсоединить диоды моста;
  • ко второй паре контактов подключить конденсатор.

Рабочее положение питания характеризуется поступлением напряжения через мост и типовым сглаживанием при помощи конденсатора.

Форма, размеры и конструктивные особенности модели зависят от используемых элементов, а изготовление подвижного кронштейна, переключающего контакты, выполняется посредством реле, аккуратно удаленными обмотками и сердечником.

Подставка для паяльника с регулятором мощности

Отличительная особенность конструкции заключается в наличии встроенного в нее регулятора мощности, что позволяет осуществлять регулирование температуры нагрева паяльника.

Материалы и инструмент для изготовления представлены:

  • радиокомпонентами;
  • ДСП-листом;
  • высокопрочным пластиком;
  • жестяными элементами;
  • крепежами и зажимами;
  • металлической губкой;
  • резиновыми деталями;
  • клеевым составом;
  • дрелью и фрезой;
  • паяльником;
  • строительным феном.

Технология изготовления подставки для паяльника с регулятором мощности своими руками:

  • сборка платы регулирования мощности в соответствии с приведенной выше схемой;
  • изготовление пластиковой заготовки корпусной части платы с использованием строительного фена;
  • изготовление жестяной коробки с пропаянными углами;
  • изготовление жестяной коробки под металлическую щетку для зачистки жала;
  • сборка упора для электрического прибора;
  • припаивание болта на зажим в качестве «третьей руки»;
  • изготовление из ДСП-листа подставочного основания;
  • вырез на основании посредством фрезы выемки;
  • размещение в выемке канифоли, растопленной при помощи строительного фена;
  • фиксация металлической коробки, подставки и зажима;
  • прикручивание платы и фиксация корпуса.

На заключительном этапе изготовления прикручивается коробочка для железной щетки, а также фиксируются клеем противоскользящие резиновые ножки на обратной стороне уже готовой подставки.

Чтобы сделать эксплуатацию готовой подставки максимально комфортной и безопасной, необходимо на плате прибора промаркировать регулировку показателей мощности.

Заключение

При самостоятельной сборке многофункциональной подставки нужно помнить, что эксплуатация паяльников, отличающихся показателями мощности, сопровождается отображением различных значений на индикаторе, собранном согласно схеме измерения потребляемого прибором тока. Такая особенность не всегда удобна в работе, поэтому специалисты рекомендуют заменить индикаторный элемент в схеме вольтметром, а традиционному диодному мосту предпочесть сборку по типу КЦ405а.

Туристическая горелка своими руками

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго дня, мозгочины! В этом руководстве я расскажу о создании простой и высокоэффективной туристической горелки из термостакана.

Данная горелка по существу является газогенератором, так как отработанные газы при сгорании твердого топлива подаются снова в топку, тем самым повышая КПД самоделки.

Горелки подобной конструкции из-за своей простоты, дешевизны и эффективности широко применяются в странах третьего мира.

Корпус мозгоподелки выполнен из обычного металлического термостакана, который легко приобрести в туристическом магазине. Итак, приступаем!

Шаг 1: Принцип действия

Данная горелка-газогенератор состоит из двустенного мозгостакана, в наружной стенке которого снизу высверлены отверстия для подачи воздуха, а во внутренней стенке отверстия сделаны и снизу и сверху. Через нижние отверстия внутренней стенки поступает воздух и газ СО, который образуется при сгорании твердого топлива и через верхние отверстия возвращается в «топку» для полного сгорания.

Шаг 2: Внешняя стенка

На высоте 2см от дна стакана по окружности высверливаем отверстия. Я для начала сверлил отверстия 3мм сверлом, а потом рассверливал их до 9мм.

Всего у меня получилось 12 отверстий на равном расстоянии друг от друга.

При сверлении этих отверстий на внутренней стенке могут появиться вмятины от сверла, не переживайте, они помогут в следующем шаге.

Шаг 3: Внутренняя стенка

Сверлом диаметром 5мм высверливаем отверстия во внутренней стенке самоделки, ориентируясь на центры отверстий внешней стенки, и вмятины

Паяльная лампа. Виды и устройство. Применение и работа

Паяльная лампа или горелка – это нагревательное устройство, работающее на жидких горючих материалах, таких как спирт, керосин или бензин, которое создает открытое пламя. Прибор был изобретен 1881 году, и за многолетнюю историю практически не изменился. Он до сих пор является актуальным и востребованным в различных отраслях промышленной деятельности и бытовой жизни. С развитием технологий появились другие виды устройств, способные в определенной степени заменить лампы – это электрический монтажный фен, газовая горелка. Устройство производится с различной емкостью бака для заправки горючего от 0,1 до 2 л. При этом мощность нагрева пламени доходит до 3 кВт.

Где применяется паяльная лампа

Горелка долгое время была одним из самых востребованных бытовых устройств, поскольку позволяет выполнять широкий спектр задач при отсутствии электричества.

Рассматривая возможные направления использования можно отметить:
  • Расплавление припоя для пайки и нагрев паяльника.
  • Расплавка свинца и других металлов, температура плавления которых ниже 1100 градусов.
  • Обжиг поверхностей для удаления красок и лаков.
  • Отогрев заледенелых водопроводных труб из металла.
  • Дезинфекция клеток для животных.
  • Подключение к примусу для приготовления пищи.
  • Разогрев ржавых деталей с целью их расширения для облегчения демонтажа.
  • Смоление свиных туш.
  • Разогрева битума или смолы при ремонте крыш.

С появлением газовых горелок паяльная лампа утратила свою популярность, поскольку уступает им по простоте применения. Чтобы разжечь лампу и подготовить к использованию необходимо затрачивать как минимум 5 минут. При этом руки и одежда могут пропахнуть запахом бензина, керосина или спирта. В случае с газовой горелкой подобного не происходит, поскольку она сразу же зажигается и горит на полную мощность.

Плюсы и минусы
К преимуществам, которыми обладают паяльные лампы можно отнести:
  • Доступность горючего для их заправки.
  • Высокая мощность говорения.
  • Универсальность применения.
  • Низкая себестоимость заправки на фоне экономичного расхода.

Действительно, если паяльная лампа работает на бензине, то для заправки нужно просто купить горючее в любой АЗС. Учитывая, что средняя горелка расходует около 1 л топлива за 2 часа работы на полную мощность, применение подобного устройства более чем оправданно. Если сравнивать лампу с аналогичным устройством, которое горит на газу, то можно с уверенностью отметить, что на бензиновом топливе работать гораздо выгодней, поскольку оно стоит дешевле, чем баллон с газом. Бензин достать намного легче, что нельзя сказать о газовых баллонах, которые продаются только в хозяйственных магазинах. Исключением являются только газовые горелки, которые с помощью шланга подключается к бытовому баллону, используемому для оснащения кухонных плит.

При этом нельзя не отметить недостатки, которыми обладают лампы:
  • Сложность розжига.
  • Наличие открытого пламени, что может привести к возгоранию и пожару.
  • Высокая вероятность взрыва при нарушении правил безопасности.
  • Невозможность дозаправки до момента полного остывания корпуса устройства.
  • Возможность розжига только на открытом воздухе за пределами помещения.
  • Устойчивый запах горючего на этапе разогрева.
  • Большое количество копоти в момент розжига.
  • Покрытие корпуса горелки сажей, которая пачкает руки.
  • Отсутствие автоматической системы розжига, как у газовых аналогов.
Устройство лампы

Паяльная лампа при своей внешней простоте имеет очень интересную конструкцию, поскольку каждая деталь продумана до мелочей.

Зачастую устройство лампы бывает упрощено, и заправочная горловина отсутствует. Ее роль совмещена вместе с насосом для нагнетания давления. Насос выкручивается из бака, в результате чего получается заправочное отверстие. После заливки бензина, керосина или спирта, насос закручивается обратно.

Паяльная лампа имеет интересный принцип работы. Он заключается в том, что подаваемое в результате давления горючее попадает в пустотелую горелку перед тем как распылиться через форсунку и смешаться с воздухом. Пламя, которое при этом выходит из лампы нагревает горелку, поэтому дальнейшее топливо сильно разогревается. Сначала форсунка распыляет жидкий бензин, но по мере того как ее корпус прогревается все дальнейшее топливо уже имеет состояние пара. Это многократно усиливает силу горения, и повышает эффективность прогорания.

Как запустить паяльную лампу

Паяльная лампа является специфическим устройством, для работы с которым необходимо четко следовать инструкциям. При нарушении техники безопасности существует высокая вероятность взрыва, в результате которого получение тяжелых ожогов является неизбежным.

Подготовительный этап

Чтобы запустить устройство необходимо в первую очередь убедиться, что регулировочный винт плотно закрыт. Он зажимается по часовой стрелке. После проверки можно осуществить заправку лампы. Независимо от того на каком горючем она работает, уровень наполнения бака топливом не может превышать больше 2/3 от общей вместительности. После заправки нужно плотно закрыть заливное отверстие.

Далее предстоит самая тяжелая работа. Необходимо создать избыточное давление внутри бака лампы. Для этого применяется насос. Сначала шток насоса двигается очень легко, но по мере нагнетания давления работать становится все тяжелее. Для лампы объемом в 1 л заполненной наполовину понадобится приблизительно 60 качков. Ориентироваться только по этому показателю не стоит, поскольку многое зависит от производителя и технического состояния насоса. Если в нем износилась манжета, то качать придется дольше. Ориентиром того, что достаточное давление уже создано, является существенное утяжеление движения штока. При этом если убрать руку со штока, он сам выдвигается с корпуса насоса. Достигнув такого результата нужно прекратить закачку.

В том случае, если насос изначально двигается очень тяжело, его можно разобрать смазать манжету солидолом. Наличие смазки улучшит легкость ее движения и намного ускорит дальнейшую закачку. Периодическая смазка предотвращает ранний износ резиновой манжеты, что избавит от необходимости в ее замене с предварительными поисками требуемой детали в магазинах.

Когда создано избыточное давление достаточной силы, нужно проверить работоспособность форсунки. Для этого слегка приоткрывается регулировочный винт. Как только из форсунки вылетит струя горючего, винт закрывается.

Непосредственный розжиг

После завершения подготовительного этапа можно приступить к непосредственному розжигу. Он осуществляется только на открытом воздухе или в техническом помещении, в котором запах бензина не создаст дальнейшего дискомфорта. Вполне возможно использовать лампу в гараже или мастерской, при этом включив вентиляцию или открыв входную дверь. Чтобы запустить горелку нужно набрать несколько миллилитров применяемого горючего и залить его в чашечку, находящуюся под смесителем лампы. Горючее заливается в ванночку наполовину. В том случае если розжиг осуществляется в сильный мороз, чашечка заполняется полностью. Далее с помощью спички или зажигалки нужно поджечь поверхность горючего. Работать нужно аккуратно, поскольку в момент воспламенения горящий факел может обжечь пальцы. Когда топливо в чашечке начнет гореть, нужно повернуть горелку по ветру, чтобы факел не достигал пластиковых деталей – рукояти насоса и регулировочного винта.

Как только топливо в чаше практически выгорит нужно слегка приоткрыть регулировочный винт. В результате из форсунки начнет подаваться горючее доведенное в пустотелой горелке до газообразного состояния. В таком виде лампа оставляется еще на несколько минут. За это время топливо в чаше прогорает окончательно. При этом подаваемое из форсунки пламя, смешанное с воздухом создает более высокую температуру горения, что еще больше разогревает горелку. Чем она горячее, тем интенсивнее жидкое горючее превращается в пар, который горит намного лучше.

Буквально за 2-3 минуты с момента того как форсунка была открыта и началась подача горючего непосредственно из самой лампы, пламя приобретает синеватый оттенок и вылетает под давлением. С этого момента лампу можно использовать. Такой факел уже не оставляет следов копоти на обжигаемой поверхности. По мере того, как давление внутри бачка будет спадать, сила пламени уменьшится. Чтобы его поддерживать, нужно периодически закачивать давление с помощью насоса. Это можно делать при горящей лампе. Сила факела регулируется винтом.

Правила безопасности

Чтобы избежать взрыва горелки необходимо придерживаться нескольких простейших правил безопасности. В первую очередь следует использовать только тот вид горючего, для которого паяльная лампа была создана. Если она работает на керосине, то заправка бензином категорически запрещена. Следующее очень важное правило – нельзя открывать заливную горловину в момент работы горелки, или когда она еще горячая. Именно из-за нарушения этого запрета и случается подавляющее большинство несчастных случаев. Даже если топливо закончилось, открыть бачок можно только после того, как лампа остыла.

Делаем газовую пушку на основе паяльной лампы


С приходом холодов опять остро встал вопрос обогрева помещений. Что же делать, когда нужно быстро и без хлопот обогреть гараж, склад, подвал или любое другое помещение? Одним автором для этих целей было разработано интересное устройство, позволяющее быстро решить поставленные задачи. В качестве основы для генерации тепла будет использоваться обычная паяльная лампа. Рассмотри подробнее, как же можно своими руками собрать такое устройство и забыть о холодах.
Материалы и инструменты для изготовления пушки:
— паяльная лампа (желательно как у автора);
— дрель со сверлами;
— болгарка;
— металлические пластины (толщина 2 мм, длина 15-20 мм, а ширина в зависимости от размера корпуса крышки);
— сварка;
— заправочные фреоновые баллоны (для создания корпуса);
— откидной вентилятор;
— маркер, линейка и другие мелочи;
— кусок железной трубы (по диаметру эжектора лампы).

Процесс изготовления пушки:
Шаг первый. Разбираем лампу
Сперва нужно взять паяльную лампу и разобрать ее. От нее для самоделки понадобится только эжектор, то есть устройство, которое выделяет пламя. Еще нужен будет регулировочный кран. Далее, чтобы к эжектору можно было подключить шланг, к нему нужно приспособить переходник. Автор делает его из куска медной трубки. Важно при этом понимать, что в процессе работы лампы эжектор будет нагреваться до 1200 С, поэтому посадить трубку на клей не выйдет. Минимум для этих целей нужно использовать паяльник, а лучше всего использовать газовую или электросварку.

Шаг второй. Доработка эжектора
Теперь нужно будет немного поработать дрелью. Дело в том, что для запуска горелки диаметр отверстия жиклера нужно сделать побольше. Для этих целей жиклер нужно рассверлить сверлом на 1.5 мм. Чтобы это сделать, его выворачивают и зажимают в тиски. Главное при этом, сделать отверстие четко по центру, иначе горелка будет работать неправильно.

Шаг третий. Изготавливаем удлинитель горелки
Далее нужно найти отрезок железной трубы, по диаметру она должна быть такой, чтобы подходила к выходу паяльной лампы. Далее берется болгарка и с помощью нее в трубе делаются продольные щели, затем в эти ниши вставляются металлические пластины. У автора их четыре штуки. Для фиксации пластин используется сварка. Толщина пластин должна быть около 2 мм, длина около 20 мм, а ширина завит уже от диаметра крышки корпуса пушки.

Шаг четвертый сборка и проверка пушки

На заключительном этапе удлинитель для горелки приваривается с помощью сварки к лампе. Далее можно приступать к сборке корпуса газовой пушки.
Для крепления вентилятора автор использовал корпус от заправочного фреонового баллона, именно он как нельзя лучше подходил по диаметру конструкции. В итоге система будет состоять из двух частей. В одной будет вентилятор, а в другой горелка с удлинителем и тремя отверстиями для выхода теплого воздуха.
Если требуется отводить тепло в какое-то определенное место, то к конструкции можно приварить кусок трубы и надеть на него гофру. После изготовления корпуса в него вставляется удлинитель и крепится с помощью хомута.

Чтобы разжигать пушку было легче, автор сделал вентилятор откидным, то есть он прикреплен на шарнире. После поджога нужно дождаться, пока лампа начнет гореть устойчиво, после этого ставится и включается вентилятор.
Вот и все, газовая пушка готова, но она имеет один недостаток, при ее работе выделяется углекислый газ, что может представлять опасность для здоровья. В связи с этим выход пушки нужно вставлять в печку или прогонять весь этот раскаленный воздух через обычную систему жидкого охлаждения, сделав небольшие доработки. По словам автора, устройство получилось довольно простым и очень эффективным. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как отремонтировать паяльную лампу

При том, что конструкция паяльной лампы проста, в ней тоже возникают неполадки, мешающие нормальной работе. А при наличии некоторых неисправностей, использовать паяльную лампу запрещено. Но в большинстве случаев ремонт несложно провести самостоятельно своими руками, что позволит устранить простои в работе и сделать использование инструмента безопасным.

Наиболее частые неисправности и причины поломки

Самые распространенные неисправности у паяльной лампы проявляются следующим образом:

  • в корпусе отсутствует или быстро понижается давление, необходимое для нормальной работы;
  • отсутствует пламя ввиду того, что струя топлива из форсунки не отвечает необходимым параметрам;
  • топливо просачивается через стыки и уплотнения;
  • вместо разбрызгивания из жиклера вытекает струя.

Некоторые неисправности можно устранить, имея под рукой необходимый инструмент. Обычно работы по ремонту заключаются в чистке отдельных узлов.

Иногда поломка настолько серьезна, что отремонтировать инструмент без запчастей, применяемых для паяльной лампы, невозможно. К счастью, в хозяйственных магазинах и на специализированных сайтах в Интернете можно найти множество ремкомплектов.


Причиной отсутствия давления в лампе может быть неисправный насос. Его заменяют или ремонтируют своими руками. Быстрое понижение давления происходит, если негерметичны резьбовые соединения, рабочий и предохранительный клапаны.

Проблема решается заменой прокладок, очисткой поверхностей крышек и клапанов, соприкасающихся с корпусом.


Пламя горелки отсутствует, если струя топлива, выходящая из форсунки, очень слабая или прерывистая. Это может произойти вследствие загрязнений, попавших в лампу с некачественным топливом. В этом случае необходимо прочистить все каналы и жиклер подходящими инструментами и промыть лампу чистым бензином.

Топливо просачивается через уплотнения регулировочного крана, если утратила свои свойства сальниковая набивка, которая является герметизирующей прокладкой между корпусом и вентилем крана. Ремонт неисправности заключается в разборке крана и замене сальниковой набивки.

Если топливо вытекает струей из горелки, причина, скорее всего в том, что отверстие жиклера не соответствует норме. До этого нужно убедиться, что инструмент действительно хорошо прогрет. Если при прогреве неполадки подобного рода повторяются, необходимо заменить жиклер горелки.

Необходимый ремонтный инструмент

Для ремонта могут потребоваться следующие инструменты:

  • разводной гаечный ключ;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • небольшая кисть;
  • швейная игла или тонкая стальная проволока.

Из материалов, возможно, потребуется сальниковая набивка, стальные шайбы и гайки, бензин или керосин.

Гаечным ключом и отвертками нужно будет разбирать инструмент и его узлы, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали. Плоскогубцы потребуются, если придется держать иглу для прочистки отверстия жиклера, не разбирая горелку. Кроме того, плоскогубцами удобно придерживать какие-либо винты от прокручивания во время сборки-разборки. Кисть необходима, чтобы отмыть загрязнения, попавшие в корпус и горелку. Желательно, чтобы кисть была длинной с жесткой натуральной щетиной.

Ремонт насоса

Насос паяльной лампы состоит из поршня, заключенного в корпусе из металла и золотника, который установлен в конце трубки поршня и работает по принципу обратного клапана. Он пропускает воздух внутрь корпуса и не пропускает обратно.

На конце поршня установлена кожаная манжета, которая толкает воздух при движении внутрь лампы, и сворачивается, пропуская воздух при движении в обратном направлении.

Эта деталь представляет собой просто круг из кожи, зажатый между двумя стальными шайбами различного диаметра. Верхняя шайба по диаметру почти равна диаметру цилиндра, а нижняя меньше на несколько миллиметров. Благодаря этому манжета способна накачивать воздух, сворачиваясь только в одну сторону, когда необходимо. Чтобы увеличить срок службы манжеты от ремонта до ремонта, ее необходимо иногда смазывать густой смазкой.

Чаще всего неисправен золотник или манжета. Ремонт насоса паяльной лампы будет заключаться в замене их на исправные. Лучшим вариантом для ремонта будет взять рабочие запчасти от нерабочей старой паяльной лампы, если есть такая возможность. Если найти их не удалось, придется покупать эти детали.

Манжету, впрочем, можно вырезать из подходящего куска кожи или из любой подходящей манжеты для другого насоса.

Чистка жиклера

Жиклер, как уже было указано выше, может или забиваться грязью от некачественного топлива, или нагаром от сгорания его же. В обоих случаях ситуацию может исправить чистка. Если нужно воспользоваться лампой очень срочно, можно попробовать прочистить жиклер иглой, зажатой в плоскогубцы. Но в этом случае загрязнения попадут внутрь. Сразу после выполнения работы необходимо разобрать и почистить всю паяльную лампу.

Если никакой спешки нет, лучше жиклер выкрутить из горелки и попытаться продуть его сжатым воздухом от компрессора или от специального баллончика. Только если такой способ не дал результатов, можно аккуратно воспользоваться при ремонте механической чисткой.

После очистки жиклера, его нужно промыть в бензине и высушить перед установкой в горелку.

Обращение со старыми лампами

Старые, давно не используемые паяльные лампы необходимо сначала осмотреть снаружи. При осмотре нужно проверить насколько легко открываются все клапаны, крышка резервуара. Регулировочный кран должен легко поворачиваться.

После этого нужно проверить корпус на герметичность. Для этого насосом накачивают воздух в лампе, не заправленной топливом. Затем кисточкой наносят густой мыльный раствор на все резьбовые соединения, кран. Проверять нужно в закрытом состоянии и в открытом.

Если все соединения герметичны и насос исправно создает давление в корпусе, кран выполняет свои функции, открывая и закрывая горелку, можно заправлять лампу и запускать.

Газовая горелка из паяльной лампы своими руками: руководство по изготовлению и эксплуатации

Сегодня в тренде переход на голубое топливо. Газ используют в ДВС автомобилей вместо бензина и дизеля. Он заменил дрова и уголь в котлах отопления. Стоит попробовать перевести на пропан-бутан и ручной инструмент, не так ли?

Пусть первой в арсенале будет газовая горелка из паяльной лампы инжекторного типа. Она сохранит все функциональные возможности «донора». Попутно с обеспечением стандартных возможностей самоделка приобретет новые полезные качества.

Мы расскажем о том, как сделать это полезное в быту оборудование собственными руками. Познакомим с конструктивными особенностями и отличиями горелки от обычной паяльной лампы. Соблюдение наших рекомендаций по безопасной эксплуатации исключит риски и возникновение опасных ситуаций.

Конструкция паяльной лампы

Если у вас уже есть паяльная лампа, вы, скорее всего, знаете, как она устроена и по какому принципу работает. Но будет нелишним вкратце напомнить некоторые моменты, чтобы разборка не вызвала неожиданных трудностей.

Заодно определимся с терминологией, ведь домашние мастера зачастую называют детали по-народному, а инструкции даются более техническим языком.

Паяльная лампа с инжекторной горелкой, насосом, рукояткой для регулировки силы пламени, ручкой для держания и ванночкой для предварительного нагрева

Большинство паяльных ламп бытового назначения относятся к форсуночному, или иначе, инжекторному типу. У такой лампы имеется корпус, который одновременно служит резервуаром для жидкого топлива. Это самая большая часть аппарата.

На корпусе закреплена нагревательная ванночка и через штуцер прикручена верхняя часть – горелка. Горелка по размерам вторая после корпуса.

Ее основные элементы:

  • испаритель, в котором в результате нагрева жидкое топливо преобразуется в газообразное;
  • форсунка, направляющая струю газа к эжектору, на выходе из которого он загорается, образуя открытый факел пламени;
  • регулировочный винт для усиления или уменьшения пламени.

Топливо из резервуара поступает в горелку по сифонной трубке. В резервуар также входит насос. Имеются и другие детали, но в состав обновленной горелки они не войдут, поэтому рассматривать их нет необходимости.

Внешне простой аппарат состоит из множества элементов, но для изготовления газовой горелки потребуется только верхняя часть и сифонная трубка

Мы показали фото и схему паяльной лампы, имеющей типовую конструкцию, но конкретно ваша модель может иметь незначительные отличия.

Чем отличается газовая горелка от паяльной лампы?

Паяльные лампы работают на жидком топливе: бензине, керосине, спирте. Как следует из самого названия, топливом для газовой горелки будет служить сжиженный углеводородный газ, а именно пропан-бутановая смесь, которая содержится в баллонах красного цвета.

Изменение конструкции и переход на газ дает следующие преимущества:

  • повышается удобство пользования;
  • повышается безопасность;
  • расширяется сфера применения;
  • снижается цена эксплуатации.

Работая с паяльной лампой, вы держите в руках не только горелку, но и резервуар с легковоспламеняющимся веществом. Вес 2-литровой паяльной лампы с полным резервуаром составляет около 4 кг. Высота и ширина соответственно более 30 см и 20 см. При таких характеристиках маневренность ручного инструмента крайне низкая.

В отличие от паяльной лампы горелка на газе обладает компактными габаритами, малым весом, хорошо лежит в руке и поэтому удобна для проведения разнообразных работ, требующих открытого, регулируемого пламени

Для газовой горелки резервуар не нужен. Убрав самую объемную часть паяльной лампы, вы получите компактный и легкий аппарат, который поможет выполнять различные виды работ, в том числе в труднодоступных местах.

Однако вам не придется держать в руке емкость с бензином или керосином непосредственно возле открытого огня, так как благодаря длинному шлангу расположить газовый баллон можно на достаточном расстоянии от рабочего места.

При температуре окружающего воздуха выше -20 °C, газовая горелка не требует подготовки перед использованием. Достаточно открыть вентиль на газовом баллоне, отрегулировать силу пламени и можно варить, паять, прогревать… Даже в 5-литровом баллоне запаса газа хватит на многочасовую непрерывную работу.

В отличие от газовой горелки паяльная лампа нуждается в предварительной подготовке вне зависимости от внешних условий. Необходимо налить в ванночку бензин или керосин и поджечь его, чтобы прогреть испаритель. Только при достаточном прогреве первая порция поступившего в испаритель жидкого топлива перейдет в газообразное состояние.

Расход жидкого топлива составляет 0,6-0,8 литров в час. Учитывая, что заправлять 2-литровую паяльную лампу можно только на ¾ от объема резервуара, запаса топлива хватит от силы на 2 часа. Затем придется снова брать канистру и доливать топливо в резервуар, но перед этим нужно еще подождать до полного остывания лампы.

Напомним, что открывать резервуар у неостывшей лампы нельзя, иначе возникнет контакт горячей горелки и паров бензина, что чревато воспламенением и взрывом. Только дождавшись остывания лампы вы сможете налить топливо в резервуар и ванночку и повторить всю подготовительную процедуру, включая прогрев и подкачку воздуха насосом, на что уйдет около 10 минут.

Паяльная лампа при нормальном функционировании источает запах бензина, который не только неприятен, но и вреден. При работе на жидком топливе сажа с копотью быстрее забивают отверстия в горелке и оседают на наружных поверхностях, пачкая руки и одежду.

Газ – самый чистый вид топлива, поэтому газовую горелку нужно чистить реже. Запаха газа во время использования горелки не должно быть в принципе, а его появление свидетельствует о неисправности аппарата, что требует немедленного прекращения работы и устранения причин утечки.

Сборка и испытание поэтапно

Рассмотрим несколько вариантов сборки газовой горелки и для каждого из них потребуются свои материалы и инструменты. Минимальный набор включает в себя болгарку, гаечный ключ, ФУМ-ленту, щетку, ручку, 2 штуцера с гайками и хомуты.

В обязательном порядке вам понадобятся газовый шланг длиной 10-20 метров, баллон с сжиженным газом (пропан-бутан), редуктор к нему и собственно паяльная лампа с исправной горелкой.

При работе используйте средства индивидуальной защиты: очки и перчатки. Ни в коем случае не курите: во-первых, в резервуаре могут находиться легко воспламеняемые остатки топлива, во-вторых, при обращении с газовым оборудованием, к коему относятся и баллоны с сжиженным газом, также требуется соблюдать меры безопасности.

Горелку подключают к газовому баллону только через редуктор, который понижает и стабилизирует давление. Наиболее удобным будет баллон на 5 литров с ручками для переноски

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к переделке одного аппарата в другой.

Основные этапы процесса:

  • разборка паяльной лампы;
  • подготовка деталей для сборки газовой горелки;
  • сборка газовой горелки;
  • испытания.

Сразу же выкрутите и извлеките насос. В дальнейшем он уже не понадобится. Выкрутите всю верхнюю часть паяльной лампы, то есть горелку в сборе. Она и станет основой новой, уже газовой горелки.

Детали горелки уже бывшей в эксплуатации лампы желательно прочистить от нагара и сажи. Форсунку прочищают специальной иглой, которая обычно идет в комплекте к паяльной лампе.

Если такой иглы нет, используйте проволоку, которая по диаметру легко входит в отверстие форсунки. Этой же иглой или проволокой прочищают топливную трубку. С наружных поверхностей щеткой очищают сажу.

Сделав четыре надреза болгаркой, извлекают штуцер с сифонной трубкой. Часть корпуса, которая останется на штуцере при его вырезании, удаляется с помощью болгарки, участок под ним зачищается от зазубрин. После обработки штуцер вкручивают в патрубок горелки, герметизируя соединение алюминиевыми прокладками.

В качестве трубки для присоединения горелки к шлангу можно использовать сифонную трубку, предварительно вырезав ее болгаркой из резервуара паяльной лампы

Можно обойтись и без вырезания штуцера из корпуса, заменив «родную» сифонную трубку на новую металлическую трубку. Конец этой трубки приваривают к гайке, которую предварительно накручивают на патрубок горелки. Образовавшийся сварной шов зачищают болгаркой, оснащенной лепестковым диском.

Присоединив один конец трубки к газовой горелке, второй конец присоединяют к шлангу. Но перед этим нужно надеть на трубку ручку, чтобы использовать аппарат было как можно удобней.

Ручку изготавливают из деревянного бруска, который обтачивают на токарном станке для придания округлой формы. Для этой цели можно также использовать ножовку и резец. В центре бруска просверливают сквозной продольный канал под диаметр трубки. Чтобы не было зазубрин, поверхность ручки защищают наждачной бумагой или шлиф-машинкой.

Если вы не хотите тратить время на обтачивание бруска, изготовьте ручку из деревянного черенка от лопаты, тяпки или другого садового инструмента. В отрезке черенка подходящей длины также просверливают продольное отверстие, срезы зачищают. Можно использовать и другие подручные материалы, главное, чтобы они не были легко воспламеняемыми и, во избежание ожогов, имели низкую теплопроводность.

Следующий этап – присоединение шланга к трубке. Если диаметр позволяет, шланг натягивают непосредственно на трубку и фиксируют хомутом. Но лучше присоединить шланг через штуцер. Для этого нужно будет заранее, еще до того, как вы присоединили трубку к горелке, нарезать на ее втором конце резьбу.

Это сделать можно на токарном станке или с помощью плашки (лерки) – ручного резьбонарезного инструмента. Рекомендуется снять фаску с конца трубы, а затем нанести на него небольшое количество машинного масла, чтобы облегчить накручивание плашки.

При наличии времени, токарного станка и навыков работы на нем вы сможете изготовить газовую горелку без использования деталей от паяльной лампы

На резьбовой конец трубки для герметизации соединения наматывается ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал), накручивается штуцер. На штуцер надевается шланг. Второй конец шланга также через штуцер присоединяется к редуктору бытового баллона с пропан-бутаном.

Перед присоединением штуцеры продуваются для удаления частиц мусора. Все манипуляции с газовым баллоном выполняйте при закрытом вентиле. Шланг должен быть цельным. Ни в коем случае не используйте соединенные между собой отрезки шлангов.

Собрав газовую горелку, требуется ее испытать. Нанесите мыльную пену на резьбовые и сварные соединения. Слегка открутив вентиль баллона, подайте газ. Если пузыри не образуются, запах газа не ощущается, значит, соединения и газовые магистрали герметичны.

Не проверяйте утечку газа, поднося к проблемному участку открытый огонь.

Теперь осталось протестировать, как горелка функционирует, и можно использовать ее по назначению. При испытании не устанавливайте регулировочную рукоятку сразу же на максимальное значение. Проверьте, как аппарат функционирует при умеренных режимах и только при положительном результате добавляйте мощность.

Меры безопасности при использовании

Помните про взрывоопасность сжиженного углеводородного газа, в том числе пропан-бутановой смеси и прочих газовых смесей, применяемых в газовом оборудовании. Как при испытаниях, так и при дальнейшем использовании газовой горелки соблюдайте правила безопасности.

Не используйте газовую горелку на расстоянии, ближе 10 метров от газового баллона, это нарушает правила безопасности и может привести к взрыву и пожару

Не имеет значения, изготовлена горелка на заводе или сделана своими руками, при ее неправильной эксплуатации и при неправильном обращении с газовым баллоном возможны следующие негативные последствия:

  • возникновение пожара;
  • взрыв газового баллона;
  • получение ожога.

Ожог можно получить не только от открытого пламени, но и при прикосновении к нагретым поверхностям. Чтобы минимизировать риски, газовый баллон установите строго в вертикальном положении на ровной поверхности, в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами и не в проходе или дверном проеме.

Расстояние от баллона до открытого огня должно быть не меньше 10 метров, а от источников тепла – не меньше 1 метра. Берегите баллон от ударов и падений. Не присоединяйте к нему больше одной горелки.

Проверяйте редуктор поквартально, горелку – ежемесячно, а шланг – ежедневно. Необходимость в ежедневной проверке шланга обусловлена его уязвимостью – даже небольшое механическое воздействие может привести к разрывам, появлению трещин, которые станут местом утечки газа, что должно быть исключено.

Риск утечки газа возрастает и при загрязнении форсунки и трубки поэтому необходимо прочищать их регулярно. Для осмотра и техобслуживания горелки, предварительно отсоедините ее от газового баллона.

При своевременном техобслуживании горелки ее пламя будет мощным и стабильным, что позволит выполнять сварку многих материалов при температуре около 1000 °C

Не отогревайте замерзший редуктор с помощью открытого огня. Работайте с горелкой на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Отключайте электрическую сеть, если работаете рядом с электроприборами, не зажимайте и не перегибайте шланг, не обматывайте его вокруг пояса и т. п.

Закончив работу, обязательно закрутите вентиль баллона и наденьте на баллон защитный колпак.

Сфера применения после переделки

Горелки на газе используют в домашнем и сельском хозяйстве, при строительно-ремонтных работах, при ремонте транспортных средств и оборудования,

Кроме перечисленных направлений газовые приборы используют для следующих целей:

  • установка термоусадочных трубок;
  • расплавление припоя перед пайкой;
  • отогрев металлических водопроводных труб;
  • разогрев битума для ремонта кровли.

Кроме вышеперечисленного аппарат служит для удаления лакокрасочного покрытия путем обжига поверхности, для сварки материалов, температура плавления которых составляет около 1000 С. С его помощью прямо на стройплощадке можно приготовить или подогреть еду, вскипятить воду для чая.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный рассказ и наглядная демонстрация помогут лучше понять все особенности процесса и затем повторить его самостоятельно:

Руководство по выкручиванию верхней части паяльной лампы, вырезке сифонной трубки из корпуса и сборке газовой горелки:

Как гласит крылатая фраза, сколько людей, столько и мнений. По аналогии можно сказать: сколько домашних мастеров, столько и способов изготовления самодельных горелок. Следующее видео служит этому подтверждением;

Изготовить газовую горелку из паяльной лампы несложно. Можно обойтись самыми простыми инструментами, которые наверняка найдутся у домашнего мастера. При наличии минимальных навыков вся работа займет не более 30-40 минут. В результате вы практически бесплатно получите необходимый в хозяйстве аппарат, а вместе с тем и удовлетворение от успешно проделанной работы.

Если у вас есть опыт в сборке газовой горелки или модернизации уже используемого оборудования, поделитесь им, пожалуйста, с посетителями сайта. Рассказы о собственноручном изготовлении, полезные советы, фото процесса вы сможете оставить в расположенном ниже блоке. В нем же задавайте вопросы по неясны и спорным моментам.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх