Электрификация

Справочник домашнего мастера

Ось z своими руками

ЧПУ фрезер Cyclone PCB Factory. Станок для гравировки печатных плат.

Как сейчас помню, 23го февраля наткнулся на пост на тудее, где человек хотел гравировать печатные платы на 3д принтере. В комментариях посоветовали не мучать животинку принтер и обратить внимание на проект Cyclone PCB Factory.
Загорелся идеей. В последствии, в какой то момент я даже пожалею что взялся, но это будет сильно позже.
О собственном ЧПУ фрезере для печатных плат я мечтал очень давно, это была вторая хотелка после 3д принтера. Решил повторить проект, тем более что кое-что у меня в закромах уже было.
Оригинальный проект лежит на гитхабе.
Скачал файлы проекта и не долго думая принялся печатать детальки. Управился примерно за неделю. Распечатал все, кроме оси Z.
Подробных фотографий всех деталей не осталось. Кому-то делал скриншот настроек печати и результата. Сопло 0,4, высота слоя 0,24. Печатал и слоем 0,28 — вполне нормально печатает.

Станок захотелось сделать цветным, поэтому разные детали печатал пластиком разного цвета. Пластик использовал ABS Prostoplast. Цвета космос, травяной зеленый, алеющий закат.
Лучше бы напечатал все серым космосом. Красный и зеленый оказались достаточно хрупкими и часть деталей дали трещины при сборке. Что-то вылечилось ацетоном, что-то заново перепечатал.
Комплектующие:
Три свободных шаговых двигателя у меня было, покупал их под проект 3д принтера, решил временно задействовать.Направляющие 8мм добыл из струйных принтеров, раздербанив несколько принтеров на органы. Шерстил местные комиссионки, авито. Донорами стали струйные принтеры HP по 100-200 рублей за штуку. Длинная направляющая пилилась на две части, на оси X и Z.
Прижим бумаги с которого я снял резиновые ролики пошел на ось Y. Длины как раз хватило чтоб обрезать по накатку.Линейные подшипники оставались с 3д принтера, принтер я перевел на бронзовые втулки в горошек.
В качестве электроники решил использовать одну из своих Arduino Uno на atmega328p. Докупил на Али плату cnc shield 3.0 для Arduino за 200 с копейками рублей.
Блок питания 12В из Леруа Мерлен. Покупал чтоб запитать три 12В галогенки, но он их не потянул. Пришлось отремонтировать трансформатор для галогенок Tachibra, а этот блок питания прижился на станочке.
На 3д принтер я поставил драйвера 8825, с принтера у меня остались a4988. Их и поставил на станок.
Подшипники 608ZZ заказал на Али, десяток за 200 с копейками рублей..
В качестве шпинделя планировал использовать свой китайский гравер GoldTool.
Резьбовые шпильки м8 достались с работы на халяву, остались с какого-то монтажа. Подобрал практически ‘с помойки’.
Пока печатался проект и ехали детали с Али, попросил знакомого мебельщика вырезать из МДФ основание и столик. Он не поленился и не пожалел обрезков, выпилил 2 основания и 2 столика. На фото один из комплектов. Фанеры у меня в закромах не было, купить лист фанеры не позволило жадное животное. МДФ кстати подошел очень хорошо.
Начал собирать станок. Все бы ничего, но стандартные гайки на 13 проваливались и болтались внутри шестерни, гайки на 14 не лезли в шестерни. Пришлось 14е гайки вплавить в шестерни паяльником.

Шестерни или болтались на осях шагового двигателя, или не лезли.
Гайки винтов м3 прокручивались в посадочных гнездах.
Нашел у себя несколько квадратных гаек под резьбу м3 (разбирал когда-то какой-то штеккер, из него), которые идеально подошли и не прокручивались. На работе еще нашел таких штеккеров и пустил на гайки. В основном это крепления направляющих. Обычные гайки для резьбы м3 приходилось придерживать тонким жалом отвертки, чтоб не прокручивались.
Как-то собрал. Позже читая темы про Cyclone, наткнулся на переработанные детальки станка под метрический крепеж.Из этого набора заново распечатал шестерни и крепление концевика по оси Z. Жаль мне не попался этот набор запчастей раньше. Печатал бы эти запчасти.
В надежде применить свой китайский гравер распечатал сначала одно крепление под дремель из комплекта, потом второе. Не подошло, мой гравер ни в одно не лез. Оригинальный же дремель, самый простой, стоил три с небольшим тысячи рублей. За что ???
Лишние запчасти. И еще, линейные подшипники в своих гнездах болтались как что-то в проруби.
Пришлось за тысячу с небольшим заказать на али 200Вт шпиндель с цанговым зажимом ER11. Удачно попал на скидки и использовал купон. Пока ехал шпиндель, распечатал под него крепление из комплекта станка. И снова прокол, оно такое же ущербное. И ни слова про хомут для шпинделя. В итоге нашел и распечатал вот это крепление под 52мм шпиндельПосле небольшой доработки крепление встало на станок, в него хорошо вошел шпиндель. А вот подшипники на втулках Cargo пришлось из них убрать. Поставил китайские LM8UU
Отдельно хочется сказать про китайские подшипники 608zz. Подшипники с новья с люфтом. Ужасные. Одно что стоят сравнительно не дорого. У нас подшипники не искал. Кстати подшипники в посадочные места вошли так же, как нечто в прорубь. В посадочных местах подшипники болтались. Не знаю, баг это или фича. В итоге на обоймы подшипников мотнул изоленты.
Китайские lm8uu и lm8luu от 3д принтера так же оказались хламом. В итоге на ось Y сделал подшипники скольжения на втулках Cargo 141091. Распечатал пластиковую обойму и в нее вставил по паре втулок. Получившиеся подшипники вставил в крепления.
На ось Z выбрал более менее живые lm8uu. На ось X верхний подшипник поставил lm8uu, а вместо двух нижних распечатал пластиковую обойму по размеру lm8luu и в нее вставил пару втулок Cargo.
Удачно я ими в свое время закупился. Пригодились.
Во время сборки станка я и пожалел, что взялся. Но, деваться было некуда, надо было проект завершать. Собрал. Запустил!
Еще немного фотографий процесса сборки.
Самое начало сборки… Каретка Х и ось Z. Вообще, на Thingiverse достаточно много моделей запчастей для этого станочка. Поэтому не стоит упираться в оригинальный проект.
В итоге вот что получилось Пример фрезеровки.
Файл подготовил под фрезу 0.2мм, но ее стало жалко. Вдруг сломал бы. В итоге на пробу нарезал рисунок фрезой 0.4мм на кусочке не фольгированного гетинакса. Проба пера, или фрезы. В следующей статье более подробно расскажу про электронику станка, настройку прошивки, и наверное немного про ПО.

Самодельный ЧПУ станок из принтеров своими руками — Часть 2

В предыдущей статье: Как собрать ЧПУ станка на Arduino своими руками за 3000 руб — Часть 1 Были рассмотренный основные этапы сборки станка ЧПУ из принтеров на Arduino. В данном обзоре расскажу из каких деталей и комплектующих собирался данный принтер. Покажу как устроены основные узлы. А также сделаем пуск станка на Arduino. Включим шпиндель.

Схема подключения драйверов L298n к Arduino NANO

Схема подключения шагового двигателя к L298n

Схема подключения с двумя двигателями на оси X:

Самое простоя программное обеспечение для запуска станка при такое схеме подключения смотрите . Данный пример очень простой но у него есть достаточно большое количества недостатков.

Для сборки ЧПУ станка из деталей от принтера были использовано:

  1. 3 Матричных принтера формата А3.
  2. Мебельные направляющие: 2 пары 500 мм. И одна пара на 300 мм.
  3. Доска 25х100, брусок 25х25, фанера толщиной 8 мм.
  4. Блок питания от компьютера.
  5. Arduino NANO
  6. Драйвера L298 4 шт.
  7. Строительные и мебельные уголки.
  8. Саморезы, винты, гайки и шпилька М10.
  9. Телефонные провода, провода из компьютера.
  10. Переменный резистор из автомобиля.
  11. Двигатель от автомобильного компрессора.
  12. Шаговый двигатель от сканера.
  13. Латунная цанга.

Кратко что для чего применялось в ЧПУ стнке:

Ось X ЧПУ станка сделана из двух оснований от матричных принтеров формата А3. С помощью брусков 25х25 сделана обвязка оснований принтеров и на данные бруски закреплены две мебельные направляющие длиной 500 мм. На мебельные направляющие сверху закреплен лист фанеры польщенной 8 мм.

Ось Y станка на Arduino расположена на портале,который сделан из трех досок 25х100 мм. Для перемещения используется двигатель от матричного принтера и ременная передача. Направляющие также мебельные длиной 500 мм.

Ось Z ЧПУ закреплена на направляющие оси Y. Для перемещения был использован шаговый двигатель взятый из сканера. Передача винтовая сделанная из шпильки М10. Направляющи мебельные длиной 300 мм. Соединенные под углом 90 градусов для жесткости.

Шпиндель станка ЧПУ сделан из двигателя взятого из нерабочего автомобильного компрессора. На вал двигателя закреплена цанга.

Управляет станком Arduino NANO. Драйвера L298. Для понижения напряжения с 12 вольт до 8, используются транзисторы.

ЧПУ-станок для рисования из CD-приводов





В этой статье рассмотрим еще одну модель робота-художника. Такие аппараты просты в изготовлении и могут служит учебным пособием на уроках труда или в кружках. А если немного доработать станок и установить мотор, то можно получить небольшой ЧПУ-гравер.
Инструменты и материалы:
-ДВД-привод-2 шт;
-Ардуино Нано;
-Драйвер двигателя L293D-2 шт;
-Сервомотор;
-Печатная плата;
-Акрил;
-Pin-разъем;
-16-контактный разъем 2 шт;
-Паяльник;
-Провод;
-Ножовка;
-Наждачная бумага;
-Линейка;
-Маркер;
-Разъем питания;
-Пружина;
-Зажим;
-Отвертка;
-Клей;
-Кусачки;
-Режущий плоттер;




Шаг первый: рамка
Из акрила вырезает заготовки для рамки аппарата.
Склеивает рамку. Получается две рамки для осей X и Y.
Шаг второй: разборка приводов
Разбирает привода. Для сборки станка нужны шаговые двигатели и направляющие.
Шаг третий: ползунки
Отпиливает проушину и приклеивает ее к ползунку как на фото.
Шаг четвертый: направляющие
Устанавливает на направляющие ползунок. Приклеивает направляющие к рамке. Повторяет операцию с осью Y.
Шаг пятый: шаговые двигатели
Прикручивает к рамке шаговый двигатели осей X и Y.
Шаг шестой: соединение X и Y
Соединяет две рамки.
Шаг седьмой: ось Z
Дальше собирает ось Z. Вставляет стержень в направляющую. Устанавливает пружину. Приклеивает пластиковый ограничитель. К ограничителю приклеивает зажим. Направлявшую приклеивает к акриловой планке. Устанавливает сервомотор.
Закрепляет ось Z на оси Y.
Шаг восьмой: электрочасть
От шаговых двигателей откусывает шлейфы. Припаивает к контактам провода.
Отрезает от трубки четыре кусочка. Приклеивает их к рамке. На них будет опираться печатная плата.
Согласно схемы собирает плату.
Шаг девятый: загрузка кода
Подключает Ардуино к ПК. Загружает код.
Скачать код можно .
Шаг десятый: программа
Для работы со станком мастер использует программу GCTRL.
Весь процесс сборки станка можно посмотреть на видео.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

ЧПУ станок очень удобно использовать в домашней радиолюбительской мастерской для изготовления печатных плат как макетов изделий, так и малых партий изделий. Наличие гравировально – фрезерного ЧПУ в домашней мастерской или малом предприятии позволяет как сократить время необходимое на изготовление печатной платы при изготовлении макетов, прототипов малых партий продукции, так и повысить качество изготавливаемых печатных плат по сравнению с другими способами изготовления. Использование станка с числовым программным управлением позволяет выполнять полный спектр операций по изготовлению печатной платы — фрезеровку проводящего рисунка (дорожек), сверление отверстий как для установки компонентов так и для межслойных переходов, обрезки и платы по контуру.

Для начала необходимо создать проект печатной платы. Для этого очень удобно использовать очень популярную в среде радиолюбителей программу Sprint Layout 6. При разработке нужно учитывать технологические особенности обработки фольгированного текстолита на станке с чпу, то есть производить трассировку достаточно широкими дорожками, оставляя необходимые зазоры для прохождения гравера/фрезы и т.д. Точкой начала отсчета координат необходимо выбрать ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ, рисунок 1.

рисунок1

На слое О рисуем контур (границы) печатной платы по которым будет производиться обрезка готовой платы. Толщину линий указываем в зависимости от диаметра используемой для обрезки платы фрезы. Контролируем, зазор между краем платы и дорожками, чтобы контур не пересекалися с дорожками. Для того, чтобы плата после вырезки по не была выброшена из заготовки и не повредилась фрезой, оставляем перемычки, на которых плата будет держаться в заготовке. Их легко можно будет потом перекусить бокорезами при извлечении готовой платы. Выключаем лишние слои и предварительно осматриваем плату, рисунок 2.

рисунок 2

Открываем окно настройки «стратегий» фрезеровки, рисуноки 3 и 4.

рисунок 3

рисунок 4

В оконе «ширина дорожки» (рисунок 4) указываем толщину нашего режущего инструмента. Например гравер с режущим кончиком 0,6мм. Для удобства дальнейшей обработки ставим галочку «наметить отверстия». Нажимаем «Ок». Сохраняем в удобном для нас месте рисунок 5.

рисунок 5

После вычисления траектории обработки плата будет выглядеть следующим образом , рисунок 6:

рисунок 6

Наглядно можно отследить путь прохождения фрезы и количество меди, которое она снимет. Для удобства отображения траектории движения фрезы тонкой линией можно нажать выделенную кнопку, рисунок 7:

рисунок 7

На данном этапе необходимо внимательно отследить траекторию движения фрезы — проконтролировать отсутствие замыкания между проводящими дорожеками не принадлежащими к одоимённой цепи . При выявлении ошибки – исправить и пересохранить файл.
Далее необходимо подготовить управляющую программу, для станка. С помощью утилиты Step Cam 1.79 (скачать можно в интернете) открываем наш файл фрезеровки, производим настройку рабочей подачи и глубины резания (зависит от использумого станка, инструмента и материала) и конвертируем в G-code, нажав клавишу Make G-code. Программа на основе файла фрезеровки сгенерирует G-код обработки. Увидеть результат генерации G-кода можно с помощью вкладки Action -> Draw G-code. Если ничего не отобразится – нужно кликнуть мышью в окошке, рисунок 8.
Опытным путем подбиаем глубину фрезеровки, стараясь настроить станок так, чтобы фреза/гравер снимал только слой меди, с небольшим перерезанием. Данный параметр зависит от толщины медной фольги фольги используемого текстолита.

рисунок 8

Нажимаем Save G-code. Файл готов.
Загружаем файл в Mach3,проводим визуальный контроль загруженного файла. Выставляем нули на станке, запускаем обработку.
Для сверлнения отверстий в плате и вырезания по контуру настройка и подготовка файлов аналогична. Примерные настройки указаны на рисунках 9 и 10.
Сверление рисунок 9:

рисунок 9

Фрезеровка платы по контуру, рисунок 10:

рисунок 10

Сохраняем настройки для сверления и фрезеровки контура отдельно. Загружаем в Step Cam. Указываем глубину обработки, в зависимости от толщины используемого текстолита, с небольшим перерезанием. К примеру при толщине текстолита 1,5 мм выставляем для сверления 1,6-1,7 мм. Фрезеровку по контуру желательно выполнять в 2 – 4 прохода, в зависимоти от характеристик режущего инструмента. Для этого задаем в Step Cam глубину погружения при фрезеровке 0,5 мм, а затем после каждого прохода на станке вручную опускаем по оси «Z» инструмент и обнуляем.

Некоторые нюансы работы на станке при изготовлении печатной платы:
1. Поверхность рабочего стола должна быть максимально плоской и ровной. Один из вариантов добиться этого – сделать «жертвенный стол» из фанеры и отторцевать его. Для этого к основному рабочему столу станка крепится лист фанеры, а затем с помощью крупной фрезы фрезеруется «ложе» под плату на небольшую глубину (1-2мм).
2. Стеклотекстолит не всегда идеально ровный материал, и толщина его тоже может варьироваться. Поэтому резать необходимо с небольшим перерезанием. Некоторые опытные люди специально составляют карты высот, для более точной обработки. Степень перерезания определяется опытным путем.
3. Для фрезеровки можно использовать гравер типа «пирамидка» с кончиком от 0,4 до 1мм. Для сверления существуют сверла на 0,8-1,5мм с хвостовиком под стандартную цангу 3,175мм. Вырезать по контуру лучше всего фрезой «кукуруза» 2-3мм.
4. Инструмент каждый раз меняется вручную. Для этого после выполнения, например фрезеровки дорожек, останавливаем шпиндель, станок оставляем в режиме удержания. Поднимаем режущий инструмент на удобную для замены высоту, меняем. После этого производим выставление нуля по оси «Z». И так при каждой смене инструмента. Координаты X и Y не обнуляем.
5. Не забываем, что стеклотекстолит не самый полезный материал для организма. Особенно вредна пыль текстолита для дыхательных путей. Поэтому желательно организовать вытяжку или иным другим способом удалять лишнюю пыль из области резки. Можно например периодически смачивать печатную плату водой или друой подходящей жидкостью, с помощью медицинского шприца. Неплохо с задачей защиты дыхательных путей справится влажная повязка на нос/рот или респиратор.

!Статья носит ознакомительный характер, основана на личном опыте автора и не является единственно верным и возможным решением.

Процесс фрезеровки печатных плат на станках ЧПУ

Зачем им это нужно? Во-первых, печатные платы (ПП) самодельного изготовления стоят дешевле, а во-вторых, конструктор делает ее под себя – нужного функционала. Изготовление печатных плат – сложное производство, состоящее из нескольких подготовительных этапов: проектирования и разработки программного обеспечения, представляющего файлы для различных технологических процессов.

Что понадобится изготовителю плат

Прежде всего, он должен быть обладателем программируемого фрезерного станка с программным управлением, возможно, и лазерного для гравировки, способного выполнить совокупность действий по фрезеровке печатных плат на чпу, включая образование дорожек в проводящем слое, сверления (чтобы в отверстиях на платах устанавливать компоненты), контурную обрезку платы.

Понадобятся для работы:

  • заготовки под ПП (разные виды отличаются по материалу непроводящего слоя – гетинакс, фольгированный стеклотекстолит, сочетание полимеров, целлюлозной бумаги со стеклотканью с эпоксидкой, металл). Какой серии брать заготовки, определяет сам мастер;
  • набор сверл (для обычных отверстий 0.4-0.6мм; для переходных – 0.8-1мм; для крепежных – 3мм) и фрез, в том числе, конических разных размеров и типа «кукуруза» – диаметр 2-3мм:
  • сухой пленочный фоторезист со светочувствительным слоем:
  • вещества, обеспечивающие травление ПП;
  • сплав Розе, которым залуживают проводники;
  • программы Sprint Layout и Eagle, касающиеся проектирования и CorelDraw для печати и соединения шаблонов);
  • система опторазвязки на LPT порт.

Эти основные компоненты понадобятся в процессе изготовления печатной платы на ЧПУ станке.

Создаем сначала проект

Создавать проект (рисовать будущую ПП) можно при помощи многих программ, загружаемых в чпу станок. У всех есть плюсы и минусы. Но мы поговорим, как применить схемы программы Eagle. Изготовляется несложная плата, с разнотипными отверстиями (под разъемы, вывод кнопок, крепежными и для позиционирования – их диаметры отражены на схеме).

Рисунок выполняют на каждом из четырех слоев:

  1. Top предназначен для верхних дорожек.
  2. Bottom – для нижних.
  3. Dimension – для контуров будущей платы.
  4. Milling – слой для фрезерных работ.

Если для создания проекта ПП используют одну из программ Sprint Layout (6 версия), учитывается специфика обработки фольгированных материалов. Трассировку выполняют в виде широких дорожек, чтобы были зазоры, и могли пройти граверы. За точку начала координат принято считать угол слева и внизу.

Важно! Нужны зазоры между краями плат и дорожками с тем, чтобы они не пересекались с контуром.

Открыв в программе окно, в котором выполняется настройка «стратегий» фрезеровки, оговариваем ширину дорожки, которая, по сути, равна толщине инструмента), далее намечаем отверстия (их выполнят станки по сверлению), определяя траекторию и скорость обработки платы. Нужно внимательно проследить, чтобы не возникло замыканий между теми дорожками, которые не принадлежат к одноименной цепи. Будут найдены ошибки – файлы следует исправлять и пересохранять.

Второй этап – создание УП

Затем готовят УП. Открыв файл, обуславливающий ход фрезеровки, настраиваем параметры, определяемые моделью используемого агрегата, инструментом и материалами. Речь идет о рабочей подаче и глубине процесса резания. Конвертация (кодирование) происходит путём нажатия на соответствующую клавишу, и программа генерирует G-код. Глубина фрезерования подбирается экспериментально, станок настраивают, чтобы фрезой или гравером снимали лишь слой меди. Когда файл приготовлен, он загружается в Mach3 и факт загрузки контролируется визуально. Выставляются нули, и фрезерный станок начинает обработку.

Подготовка файлов для следующих процессов (сверление, вырезание по контуру) выполняется так же. Результаты настроек для различных операций загружаются в Step Cam и сохраняются отдельно. Глубина обработки определяется, исходя из толщины стеклотекстолита. Если эта величина 1,5 мм, выставляется глубина сверления 1,6-1,7 мм. Фрезеруя по контуру в 2-4 прохода, задается глубина погружения 0,5 мм. После каждого из проходов на фрезерных станках, инструмент вручную опускается по оси «Z» и выполняется обнуление.

Надо быть очень внимательным при составлении УП. А то случается, что станок, просверлив последнее отверстие, не останавливается, так как остановка программой не предусмотрена.

«Умный» станок, прочитав строки программы, должен понимать, что необходим возврат к нулевым координатам. Важно учитывать различие сверл. Программа Mach3 может сама определять длину инструмента и останавливать станок в процессе замены сверла.

Нюансы технологического процесса

Начиная изготовление печатной платы на чпу, надо быть внимательным к некоторым важным нюансам:

  • чтобы получить фотошаблон для ПП, его можно распечатать на лазерном принтере. Универсальная прозрачная плёнка имеет две стороны. Так вот, шершавую, покрытую слоем желатина, можно использовать для струйного принтера, а гладкую – для печати лазерным принтером;
  • рабочий стол должен иметь плоскую и ровную поверхность. Можно сделать его из фанерного листа с последующей торцовкой. В фрезере ставится инструмент, при помощи которого несложно фрезеровать под плату своеобразное «ложе» на глубине (1-2мм);

  • лист стеклотекстолита может не быть идеальным по форме и его толщина на различных участках отличается. По этой причине сверлим, допуская небольшое перерезание, степень которого определяют методом проб;
  • фрезерные работы легко выполнить гравером «пирамидкой» от 0,4 до 1мм. А сверление отверстий потребует наличия сверл на 0,8 с хвостовиками под цангу стандартного размера. Вот здесь для вырезания контуров пригодится вид фрезы «кукуруза»;
  • замену инструментов выполняют в ручном режиме. Если вы фрезеруете дорожки и закончили процесс, подача шпинделя останавливается на период действия режима удержания. Заменив инструмент, выставляем нуль относительно оси «Z». Таким образом поступаем каждый раз, меняя инструмент на фрезерном оборудовании. Остальные координаты обнулению не подлежат.
  • пыль стеклотекстолита вредит нашим дыхательным путям. Нужно вытяжное устройство или другой способ ее удалять. Можно печатную плату время от времени смачивать водой, применяя медицинский шприц. Хорошо защитит респиратор или влажная повязка на нос и рот. Гетинакс еще дешевле, но для производства плат его лучше не применять: отвратительный запах во время пайки.

Вместо заключения

Когда изготовляется печатная плата на ЧПУ особой конфигурации (надо вырезать дугу), формируя управляющую программу применяют алгоритм ее просчета. Также рассчитываются способы подачи фрезерного инструмента, параметры скорости обработки. Печатание фотошаблонов плат для массового пользования выполняет лазерный принтер.

cnc-club.ru

Думал, думал — в каком форуме разместить… Так и не придумал Создам тут — вроде как достаточно специфичная обработка фольгированного текстолита получается
Опишу как я делаю печатные платы на станке. Способов, конечно, много, хотя в целом процесс одинаков, но есть некоторые нюансы, которые я и постараюсь осветить тут.
Используемые мною программы: P-CAD 2006, Coppercam, pcbzcorrect и Mach 3.
Итак, есть проект печатной платы в какой-то программе и нужно получить ее в «натуре»
1. Подготовка
Лично я пользуюсь P-CAD 2006, поэтому на ее примере и буду показывать. Но то же самое можно сделать почти в любой другой программе для разработки и подготовки к производству печатных плат. Подготовка сводится к трем процедурам:
А) проверка зазоров и толщин всех линий
Б) упрощение некоторых площадок для падов (pads)
В) создание двух «прицельных» отверстий в углах платы сверху или снизу
Первая процедура понятна – зазоры и толщины должны соответствовать возможностям станка. Чем он жестче и точнее, тем тоньше линии и зазоры можно получить при большей скорости обработки. В среднем, 0.25/0.25 мм доступны почти любому более-менее нормальному станку при небольшой скорости обработки (я получаю это на китайском фрезере 6040). На хорошем станке можно получить и 0.15/0.15 мм, но станок должен быть действительно жестким. Шпиндель должен обеспечивать достаточно высокую скорость вращения для работы мелкими граверами, это тоже само собой
Вторая процедура вызвана особенностями используемой мною программы подготовки G-кода – Coppercam. По каким-то причинам эта программа плохо воспринимает сложные пады. К примеру, пад с площадкой в виде скругленного прямоугольника со сдвинутым относительно центра отверстием:

2.jpg (6.65 Кб) Просмотров: 49748
А может быть это P-CAD плохо выводит в гербер такие пады В общем, их нужно заменить на что-то другое. Например на прямоугольный пад с отверстием по центру:
4.jpg (4.58 Кб) Просмотров: 49748
Третья процедура служит для того, чтобы после переворота платы на вторую сторону можно было достаточно точно проверить возможное смещение. Отверстий должно быть два и они должны находиться на одной линии по горизонтали симметрично центра платы. Например, левое в 2 мм от левого края платы и правое в 3 мм от правого края платы. В этом случае после переворота платы правое отверстие займет место левого и будет иметь те же координаты. По нему можно будет проверить не сместилась ли плата после переворота и при необходимости внести поправку в текущие координаты станка.
Само собой, что рисунок верхнего слоя должен находиться в верхнем слое (Top), дорожки нижнего слоя – в нижнем (Bottom), и внешний контур платы – в слое контура платы (Board)
Итак, плата готова:
Переходим к следующему этапу.
2. Экспорт в гербер
Здесь речь пойдет конкретно про P-CAD, но все параметры можно по аналогии подобрать и для любой другой программы, умеющей гербер. Главное – формат гербера должен быть с поддержкой RS-274X и слои нужно выводить без зеркалирования.

Выбираем в меню экспорт в гербер:
Открывается окно экспорта.
Сначала жмем “Gerber Format…” и в появившемся окошке выбираем миллиметры, формат 5.3 и — самое главное – RS-274X. Можно отметить и другие галочки, а можно и не отмечать, все равно работает
8.jpg (24.34 Кб) Просмотров: 49748
Закрываем этот диалог и жмем в предыдущем кнопку “Setup Output Files”. В «File Extension” пишем “TOP”, в “Layers” отмечаем Top и Board (с зажатой Ctrl), ставим галочки “Pads”, “Vias”, “Pad/Via Holes” и жмем кнопку “Add”. В левом списке должно появиться название платы с расширением .TOP
Теперь в «File Extension” пишем “BOT”, в “Layers” отмечаем только Bottom, оставляем отмеченными галочки “Pads”, “Vias”, “Pad/Via Holes” и жмем кнопку “Add”. В левом списке должно добавиться название платы с расширением .BOT:
Можете настроить путь куда будут экспортироваться файлы гербера – “Output Path”.
Жмем “Close” и выходим в предыдущее окно. Нажимаем “Apertures”:
Отмечаем внизу все галочки и жмем “Auto”. Закрываем.
Теперь нажимаем “Set All” и “Generate Output Files”. Все, у Вас должно появиться два файла с именем Вашей платы и расширениями .TOP и .BOT.
3. Генерация G-кода
Запускаем программу Coppercam. При первом запуске можно настроить ее по своему вкусу – Parameters->Length units и Parameters->Speed units. Кроме того нужно внести в ее базу инструментов граверы, сверла и фрезы, которыми Вы будете пользоваться. Это несложно – выбираете номер инструмента, который Вам не нужен и меняете его параметры и название на имеющийся у Вас инструмент. Или выбираете пустой номер и вносите в него свои данные. Всего можно внести до 50 инструментов. Есть небольшой косяк – нельзя поменять порядок следования инструментов, значит нельзя упорядочить их по типам. Но можно, например, просто отвести первые 20 номеров под граверы, с 20 по 29 – сверла, с 30 по 39 – фрезы.
Небольшой ликбез по панели инструментов:
Причем почти под каждой кнопкой скрываются вложенные кнопки, расширяющие работу этой кнопки.
Теперь нажимаем File->Open->New circuit… или кнопку открытия на панели:
12.jpg (18.32 Кб) Просмотров: 49748
Выбираем файл гербера с расширением .TOP и появляется диалог с подтверждением того, что внешний контур платы определен верно:
Иногда перед этим может выскочить предупреждение, что какие-то из апертур определены неверно:
Это значит, что программа или не уверена в правильности определение какой-то из апертур или вообще не смогла определить ее параметры. После этого предупреждения будет выведено окно с параметрами апертур:
Нужно просто пробежаться по всем апертурам, убедиться, что для каждой из них программа подсвечивает красным соответствующие площадки и убедиться в отсутствии явных косяков в форме этих площадок. Если какая-то из апертур не подсвечивает никакие площадки, а в ее размерах стоят нули, значит программа не смогла определить эту апертуру и нужно руками вбить размер и форму площадки.
Теперь открываем второй слой: File->Open->Additional layer… или кнопка на панели:
16.jpg (19.25 Кб) Просмотров: 49748
Диалог с предупреждением может повториться как для первого слоя. Если все было сделано правильно, то слои должны совпасть идеально – это как можно проверить по отверстиям или углам платы, увеличиваем угол с прицельным отверстием и проверяем:
Если не попали? Есть решение
Например, у нас получилось так:
Слои смещены относительно друг друга. Что делать? Во-первых нужно определить площадки какого пада мы используем для выравнивания. В данном случае я использовал «прицелочное» отверстие. Нажимаем на панели нструментов левую кнопку точек выравнивания:
24.jpg (10.41 Кб) Просмотров: 49748
Теперь отмечаем площадку выбранного пада на текущем слое:
Площадка стала сиреневой. Текущим слоем у нас был второй, теперь делаем текущим первый:
27.jpg (8.48 Кб) Просмотров: 49748
Нажимаем на панели инструментов правую кнопку прицелочных точек:
26.jpg (9.75 Кб) Просмотров: 49748
И отмечаем площадку выбранного пада на текущем (первом) первом слое:
Площадка стала синей. Теперь на этой синей площадке кликаем правой кнопкой мыши и в меню выбираем «Adjust to reference pad #1”:
И у нас идеально совмещенные слои!
Теперь при необходимости можно обрезать рабочее поле до нужных размеров – File->Dimensions… :
Тут задается толщина платы и размеры заготовки. Причем можно как прямо указать размер заготовки, так и дать команду «Оставить такой-то размер вокруг краев платы» — галочкой “Reframe around existing circuitry”. Нам нужен именно второй вариант, чтобы плата была строго по центру заготовки. Я как правило оставляю ширину на 0.5 мм больше диаметра фрезы, которой буду резать по контуру.
Установим ноль заготовки – File->Origin. Обычно он находится по координатам 0,0.
Теперь зададим инструменты, которыми плата будет обрабатываться – Parameters->Selected tools…:
В левой части окна:
“ENGRAVING TOOL” – каким инструментов будут гравироваться контуры дорожек, площадок.
“HATCHING TOOL” – каким инструментом будут освобождаться от меди большие полигоны.
В этих разделах можно выставить подачу, глубину и отступ. Глубину рекомендую ставить 0.04-0.06 мм. Это зависит от толщины меди на текстолите и степени остроты гравера. При стандартных 18 микронах толщины меди и новом остром гравере глубина 0.04 вполне достаточна и дает отличный результат. Со слегка затупившимся гравером глубину стоит увеличить до 0.05-0.06 мм. С изменением глубины программа будет сразу же рассчитывать и показывать реальный радиус реза поверхности, учитывая ширину и угол гравера.
Подача зависит от станка – чем жестче станок тем бОльшую подачу можно дать (в пределах рабочих режимов гравера или фрезы, конечно).
Оступ, равный нулю означает, что траектория гравера будет идеальной, то есть дорожка получится именно той толщины, которой она определена на плате. Соответственно отступ, отличный от нуля, сместит идеальную траекторию на указанную величину.
Вот пример с отступами 0, +0.3 и -0.3:
”CENTERING TOOL” – точно не знаю, но скорее всего каким инструментом будут делаться центровочные отверстия, которые можно выставить на плате прямо в этой программе. Тут можно задать глубину и подачу.
“DRILLING TOOLS” – какие сверла будут использованы в этой плате.
Тут можно настроить не только типы используемых в этой работе сверел, но и тип сверления ими:
“Use one single tool for all drills, with circular boring” – использовать одно сверло для всех отверстий, расфрезеровывая им большие отверстия до нужного диаметра. К примеру, если на плате есть отверстия с диаметрами 0.5, 0.8 и 1.3 мм и выбрать этот пункт, указав сверло диаметром 0.8 мм, то отверстия 0.5 и 0.8 мм будут просто просверлены, а 1.3 мм будут дополнительно отфрезерованы этим сверлом до своего диаметра 1.3 мм.

“Use for each drill the closest smaller tool, with circular borin” – использовать для каждого отверстия сверло, наиболее подходящее из заданных в меньшую сторону, при необходимости расфрезеровывая до нужного диаметра. К примеру, если на плате есть отверстия с диаметрами 0.5, 0.8 и 1.3 мм и выбрать этот пункт, задав два сверла 0.6 и 1.0 мм, то отверстия 0.5 мм будут просто просверлены сверлом 0.6 мм, отверстия 0.8 мм будут просверлены и отфрезерованы до своего диаметра тем же сверлом 0.6 мм, а 1.3 мм будут просверлены и отфрезерованы сверлом 1.0 мм.
“Use for each drill the closest greater tool, without circular borin” — использовать для каждого отверстия сверло, наиболее подходящее из заданных в бОльшую сторону без фрезерования. К примеру, если на плате есть отверстия с диаметрами 0.5, 0.8 и 1.3 мм и выбрать этот пункт, задав два сверла 0.9 и 1.2 мм, то отверстия 0.5 и 0.8 мм будут просверлены сверлом 0.9 мм, а отверстия 1.3 мм будут просверлены сверлом 1.2 мм.
В любых вариантах в дальнейшем можно (и нужно) самому переопределить какие из отверстий платы каким из выбранных инструментов сверлить. Это делается по кнопке панели инструментов:
31.jpg (6.01 Кб) Просмотров: 49748
Заходим сюда и либо убеждаемся в адекватности стратегии программы, либо меняем ее на другую. Все очень просто – каждому типу отверстий, имеющихся в печатной плате, сопоставляем нужное сверло:
Доступны будут только те сверла, которые были выбраны ранее в Parameters->Selected tools…
Создаем траектории гравировки по контурам. Нажимаем кнопку расчета контурной гравировки:
33.jpg (5.82 Кб) Просмотров: 49748
Откроется диалог с параметрами гравировки:
Здесь задается количество проходов по контурам и количество дополнительных проходов вокруг площадок (но не вокруг дорожек). Каждый дополнительный проход расширяет зону очистки, а не углубляет. Обычно я выбираю 2 общих прохода без дополнительных проходов вокруг площадок если гравер мелкий (0.1-0.2 мм) или 1 проход при более широком гравере.
“Force isolation between close pads” – сделать проход между площадками даже если на плате между ними слишком мало места для выбранного инструмента. Это может слегка уменьшить размер площадок, но гарантирует отсутствие замыканий между ними даже при минимальных зазорах.
“Apply to all layers” – создать траетории для всех слоев, не только для текущего.
Жмем “Ok” и ждем пока обработается. Если расчет идет слишком долго – значит есть полигоны, образованные не замкнутым контуром, а отдельными линиями по всей площади. Обычно расчет не занимает больше 10 секунд на простых платах. По окончании расчета программа сразу выведет предпросмотр результата:
Показана даже обрезка по контуру Для отключения вида симуляции нажать кнопку на панели:
36.jpg (5.17 Кб) Просмотров: 49748
Теперь если нужно очистить от меди частично или всю плату нажимаем на панели кнопку расчета очистки от меди:
37.jpg (6.29 Кб) Просмотров: 49748
В появившемся диалоге можно выбрать что и как очищать:
Очистить можно всю заготовку, плату внутри контура, выбранные регионы и т.д. Способ очистки – горизонтальными проходами, вертикальными или оптимальными.
Обычно я оставляю медь, она не мешает. На этой плате, например, я поставлю очистку только в зоне краевого разъема, чтобы при одевании его контакты не замыкали между собой или не попали на медь при небольшом промахе:
При необходимости можно дополнительно настроить параметры обрезки по контуру – обрезать по внешней или по внутренней траектории и указать где и какие мостики оставить для поддержки платы, чтобы она не вылетела из заготовки в конце реза. Это все скрывается под кнопкой панели:
49.jpg (7.84 Кб) Просмотров: 49748
Осталось сгенерировать и сохранить G-код. Для этого используется меню Machine->Mill или кнопка генерации кода:
42.jpg (5.87 Кб) Просмотров: 49748
В появившемся диалоге нам предлагается выбрать этапы работы и их порядок. Важно, чтобы тут были выбраны опции “South-West corner” и “Circuit surface”. Первое нужно для более точного совпадения при перевороте платы, а второе – для дальнейшей компенсации неровности платы. Именно из-за этой компенсации работа и разбивается на несколько этапов.
Если не использовать компенсацию, то можно сразу вывести в один файл все этапы – сверловка, гравировка обеих сторон и обрезка контура. Последовательность обычно такая: сверловка, обработка первого слоя, обработка второго слоя, обрезка по контуру. Сверловку и гравировку можно и поменять местами, но при тонких ободках вокруг отверстий сверла иногда могут подрывать эти ободки, так что лучше сначала засверлить. При этом нужно обязательно установить галочки “Flip” напротив гравировки и выборки меди второго слоя (который будет доступен после переворота платы):
Но я использую компенсацию. Поэтому сначала выбираем только сверловку всеми сверлами, которые были заложены в обработку:
Жмем ”OK” и получаем G-код выбранных операций в текстовом редакторе по умолчанию (у меня это Блокнот). Сохраняем файл в нужное место под нужным именем.
Опять открываем диалог генерации кода и выбираем операции обработки первого слоя:
Жмем Ок, получаем код, сохраняем…
Опять диалог генерации кода, выбираем операции обработки второго слоя, не забывая поставить галочки ”Flip”:
«Ок», получили код, сохраняем…
В последний раз жмем кнопку генерации кода и выбираем операцию обрезки платы по контуру:
«Ок», получили, сохранили.
Что еще следует упомянуть – это возможность «мультиплатной» работы – гравировки партии одинаковых плат. Для этого жмем меню Machine->Multimill.
Диалог выбора операций точно такой же, все описанное выше применяется и сюда, но после нажатия ”OK” не выдается сразу код, а появляется диалог параметров мультиплатности:
Здесь предлагается указать массив плат – сколько по горизонтали и сколько по вертикали, а так же расстояние между платами. Точнее, расстояние не между платами, а между левыми краями заготовок. По умолчанию там стоят размеры текущей заготовки, в этом случае заготовки будут расположены вплотную друг к другу. Например, моя плата имеет размер 26.5х46 мм, при уменьшении размеров заготовки я указал, что вокруг платы должно остаться по 2.5мм, соответственно итоговая размер заготовки получился 31.5х51 мм (что и показано в диалоге) и при таком расстоянии между левыми краями заготовок расстояние между контурами плат в массиве получается по 5 мм. После обрезки плат 2 мм фрезой между платами останутся мостики по 1 мм.

Объяснил запутанно, но надеюсь, что поняли
Это была часть, посвященная в основном работе в Coppercam. Завтра я продолжу, напишу как посадить самолет, в котором вы сегодня взлетели про компенсацию неровности платы и про собственно сам процесс гравировки с двух сторон

Станковые мольберты

  • GARAGE SALE
  • Аэрография
    • Аксессуары для аэрографии
    • Аэрографы и запчасти
    • Компрессоры
    • Медиумы для аэрографии
  • Батик и декорирование ткани
    • Инструменты для батика
    • Краски по ткани
    • Маркеры по ткани
    • Медиумы и аксессуары для ткани
  • Бумага и картон
    • Бумага акварельная
    • Бумага дизайнерская
      • Бумага декоративная
      • Бумага тонированная
      • Калька цветная
    • Бумага для акрила и масла
    • Бумага для каллиграфии
    • Бумага для маркера
    • Бумага для пастели, угля, сангины, сепии
    • Бумага для печати
    • Бумага для рисунка и графики
    • Бумага чертежная и техническая
      • Ватман и папки для черчения
      • Калька
      • Копирка
      • Миллиметровка
    • Картон и пенокартон
      • Аксессуары для пенокартона
      • Гофрокартон
      • Картон для паспарту
      • Картон переплетный
      • Картон пивной
      • Картон тонированный
      • Картон финский
      • Пенокартон
    • Пластик и пленка
    • Скетчбуки
  • Гипсовые фигуры и манекены
    • Анатомические детали и экорше
    • Бюсты, торсы, статуи
    • Вазы
    • Геометрические фигуры
    • Головы
    • Детали архитектуры
    • Манекены
    • Розетки с орнаментами
  • Графика, рисунок, скетчинг
    • Инструменты и аксессуары для графики
      • Держатели и удлинители
      • Растушевки
    • Карандаши и стержни
      • Акварельные карандаши
      • Пастельные карандаши
      • Цветные карандаши
      • Чернографитные карандаши
      • Чернографитные стержни и палочки
    • Комплекты материалов ассорти
    • Маркеры и фломастеры
      • Аксессуары для маркеров
      • Маркеры для графики и живописи
      • Маркеры для каллиграфии
      • Маркеры офисные
      • Маркеры специализированные
      • Фломастеры
    • Пастель, сангина, сепия, соусы
      • Пастель
      • Сангина, сепия, мел
      • Соус
      • Уголь и графит
    • Перья, ручки, держатели пера
      • Перья
      • Ручки перьевые и держатели
    • Ручки и линеры
    • Специальные графические материалы
  • Грунт, связующие, разбавители
    • Лаки покрывные универсальные
    • Медиумы для акварели и гуаши
      • Добавки для эффектов
      • Лаки покрывные
      • Маскирующие средства для акварели
      • Разбавители и связующие
    • Медиумы для акрила
      • Добавки для эффектов
      • Замедлители и загустители
      • Лаки покрывные
      • Разбавители и очистители
      • Связующие
    • Медиумы для графики
      • Лаки покрывные
    • Медиумы для кистей
    • Медиумы для масла
      • Замедлители и загустители
      • Лаки покрывные
      • Разбавители и очистители
      • Связующие
    • Проклейка и грунт
      • Грунт готовый
      • Компоненты для грунта
      • Проклейка
  • Декупаж, декопатч, мозаика
    • Бумага для декопатча
    • Бумага и салфетки для декупажа
    • Грунт для декопатча
    • Грунт и клей для декупажа
    • Инструменты и медиумы для мозаики
    • Клей и лак для декопатча
    • Кракелюр
    • Лаки для декупажа
    • Наборы для декупажа
  • Для детского творчества
    • Для рисования
    • Игры и игрушки
    • Лепка
    • Линогравюра
      • Инструменты для линогравюры
    • Наборы для творчества
    • Наборы красок
  • Золочение и реставрация
    • Инструменты для золочения
    • Краски металлические
    • Медиумы для золочения и реставрации
    • Поталь
  • Инструменты и аксессуары
    • Аксессуары и инструменты для кистей
    • Защитная одежда и кремы
    • Инструменты для живописи
      • Масленки
      • Мастихины
      • Палитры
      • Стаканчики для воды
  • Каллиграфия
    • Инструменты и аксессуары для каллиграфии
    • Наборы для каллиграфии
  • Канцелярские товары
    • Блокноты, тетради, записные книжки
    • Клей
    • Кнопки, скрепки, зажимы для бумаг
    • Корректоры
    • Ластики
    • Линейки
    • Ножницы
    • Скотч цветной декоративный
    • Скотчи и клейкие ленты
    • Сувениры и сопутствующие товары
      • Брелки
      • Сувениры и игрушки
    • Точилки
  • Кисти художественные
    • Кисти для акварели и гуаши
      • Кисти натуральные
      • Кисти синтетические и микс
      • Наборы кистей
    • Кисти для акрила
      • Кисти натуральные
      • Кисти синтетические и микс
      • Наборы кистей
    • Кисти для масла
      • Кисти натуральные
      • Кисти синтетические и микс
      • Наборы кистей
    • Кисти специальные
      • Кисти веерные
      • Кисти для золочения
        • Кисти для потали
      • Кисти для каллиграфии и миниатюр
      • Кисти лайнеры
      • Кисти поролоновые, валики, губки
      • Кисти специальные разные
      • Кисти трафаретные
      • Кисти флейц
    • Кисти универсальные
      • Кисти универсальные
      • Наборы универсальные и ассорти
  • Книги по искусству
    • Газеты и журналы
      • Газеты
    • История искусств
      • Биографии и мемуары художников
      • Возрождение
      • Искусства XX века
      • Искусства древнего мира
      • Искусства нового времени
      • История искусств: сборники и энциклопедии
      • Коллекционные издания и альбомы
      • Модернизм
      • Музейные коллекции
      • Русская иконопись
      • Русская школа живописи
    • Календари, открытки
    • Книги по архитектуре
      • Коллекционные издания по архитектуре
      • Мастера и стили архитектуры
      • Практические пособия и справочники по архитектуре
    • Книги по дизайну
      • Графический дизайн
      • Дизайн интерьеров
      • Дизайн одежды. Мода
      • Теория дизайна
      • Учебные пособия по дизайну
    • Книги по творческим хобби-направлениям
      • Дудлинг и арт-терапия
      • Книги по батику
      • Книги по бисероплетению и бижутерии
      • Книги по вязанию, вышивке, шитью
      • Книги по декору интерьера и предметов интерьера
      • Книги по декупажу и росписи по дереву
      • Книги по изготовлению игрушек и кукол
      • Книги по искусству мозаики
      • Книги по лепке из глины и пластики
      • Книги по мыловарению
      • Книги по оригами, квиллингу, скрапбукингу
      • Книги по росписи по стеклу и керамике
    • Книги по театральному искусству, киноискусству и фотографии
      • Книги по фотоискусству
    • Популярная литература по искусству
    • Прикладное искусство
      • Искусство керамики
      • Искусство орнамента
      • История моды
    • Разное
    • Современное искусство
      • Поп-арт
    • Учебники, пособия, самоучители по живописи
      • Книги для детей
        • Раскраски
        • Рисуем животных
        • Учебные пособия
      • Пособия по анатомии
      • Пособия по живописи акварелью
      • Пособия по живописи акрилом
      • Пособия по живописи гуашью
      • Пособия по живописи маслом
      • Пособия по разным техникам
      • Пособия по рисунку карандашом
      • Пособия по рисунку пастелью
      • Пособия по рисунку тушью
      • Пособия по японской живописи и каллиграфии
      • Рисуем комиксы и манга
  • Краски и эффекты для декора
    • Глиттеры
    • Контуры для разных поверхностей
    • Контуры и маркеры по стеклу и керамике
    • Краски по стеклу и керамике
    • Краски универсальные
    • Лаки для разных поверхностей
    • Медиумы для стекла и керамики
    • Пасты и гели для эффектов
  • Краски художественные
    • Краски акварельные
      • Акварель поштучно, кюветы и тубы
      • Наборы акварели
    • Краски акриловые
      • Акрил в аэрозолях
      • Акриловые краски поштучно
      • Наборы акриловых красок
    • Краски гуашевые
      • Гуашь поштучно, банки и тубы
      • Наборы гуаши
    • Краски для аэрографии
    • Краски для граффити
    • Краски для заливки
    • Краски для линогравюры
    • Краски масляные
      • Краски масляные поштучно
      • Наборы масляных красок
    • Краски темперные
      • Темпера в наборах
      • Темпера поштучно, банки и тубы
    • Пигменты
  • Макетирование
    • Инструменты для макетирования
      • Коврики для резки
      • Лезвия для ножа
      • Ножи
  • Мольберты и этюдники
    • Мольберты
      • Демо-мольберты
      • Мольберты лиры
      • Мольберты треноги
      • Мольберты хлопушки
      • Настольные мольберты
      • Станковые мольберты
    • Этюдники
    • Ящики для красок
    • Ящики для пастели
  • Оборудование и мебель
    • Зонты
    • Планшеты
    • Подставки
    • Стулья
  • Папки, портфолио, тубусы
    • Вкладыши для портфолио
    • Пакеты, пленка, папки-гофро
    • Папки пластиковые и портфолио
    • Пеналы для карандашей и ручек
    • Пеналы для кистей
    • Подарочная упаковка и аксессуары
    • Сумки и папки на молнии
    • Тубусы
    • Упаковка для акварели
    • Упаковка для пастели
    • Чехлы и сумки для подрамников
  • Пластика и пластилин
    • Инструменты и аксессуары для лепки
    • Масса, паста, глина для лепки
    • Пластика
    • Пластилин
  • Предметы для декора
    • Инструменты для работы по дереву
    • Предметы из дерева, металла
    • Стекло и посуда
    • Трафареты
    • Фигуры из глины и гипса
    • Фигуры из папье-маше и картона
    • Фигуры из пластика и пенопласта
    • Фигуры керамические
    • Часовые механизмы и стрелки
  • Рамы и подрамники
    • Инструменты и фурнитура для подрамников и рам
      • Фурнитура для соединения и подвешивания
    • Планки для подрамников
    • Рамы
      • Рамы без стекла
      • Рамы со стеклом
  • Скрапбукинг
    • Бумага для скрапбукинга
    • Элементы декоративные
  • Скульптура и лепка
    • Гипс, глина, массы для лепки
    • Инструменты скульптурные
    • Мебель и оборудование для скульптора
    • Пластилин скульптурный
  • Холсты и другие основы
    • Аксессуары и инструменты для холстов
      • Инструменты для натяжки холста
      • Скобозабивные пистолеты и скобы
    • Картон грунтованный
    • Холст грунтованный в рулоне
    • Холст грунтованный на подрамнике
    • Холст на картоне, ДВП
    • Холст негрунтованный
  • Черчение
    • Аксессуары для черчения
    • Готовальни
    • Доски чертежные
    • Изографы и аксессуары
    • Лекала
    • Рапидографы и аксессуары
    • Рейсшины
    • Тушь и чернила
    • Угольники и транспортиры
    • Циркули
    • Шаблоны

Станковая живопись: история и техника выполнения

Станковая живопись – это техника, когда краска наносится на передвижную поверхность с целью создания самостоятельной картины. Название этого типа происходит от слова «станок», которым чаще всего бывает мольберт художника. Сегодня станковая живопись является самым распространенным искусством.

Благодаря мобильности произведений картины стали доступными для широкой массы зрителей. Также благодаря возможности перемещать полотна значительно облегчается реставрация станковой живописи, особенно в сравнении с произведениями монументального искусства.

Типы живописи

Живопись – один из самых древних способов самовыражения и передачи собственного видения реальности. Она учит изображать окружающий мир с помощью зрительных образов, техник и приемов, которые составляют язык изобразительного искусства. Его создавали и развивали художники и теоретики на протяжении тысячелетий, и сегодня он позволяет современным живописцам создать собственное «повествование».

Традиционно выделяют следующие типы живописи:

  • Декоративная – создана для украшения поверхностей и предметов, которые служат другой цели. Такая живопись применяется в интерьере, на мебели, аксессуарах, одежде и др.
  • Театральная – создание декораций и костюмов к постановкам.
  • Монументальная – выполняется на неподвижных поверхностях зданий как фасадных, так и интерьерных. Это самый древний тип искусства, традиционно называемый фреской. Также к монументальной живописи относятся мозаики, витражи и панно.
  • Станковая – существует вне зависимости от того, где она была создана. Это самый распространенный, развитый и жанрово богатый тип живописи.

Определение и характеристика станковой живописи

Станковое произведение является самостоятельным предметом искусства. Оно может передвигаться в пространстве и даже пересекать государственные границы. Это и есть главная характеристика станковой живописи – то, что она не должна быть привязана к месту создания.

Картина – это предмет и результат такого искусства. На сегодняшний день нет единогласного мнения о том, какие техники и материалы принято считать станковой живописью, а какие – графикой. Мы будем придерживаться мнения, что станковая живопись – это нанесение любого типа краски на любую передвижную поверхность, вне зависимости от материала и размера. Таким образом, произведения, созданные акварелью, гуашью и даже пастелью, являются примерами этой техники.

История

История станковой живописи началась с использования каменных плит и деревянных панелей. Произведения, которые положили начало современному пониманию такого искусства, – иконы. Самое древнее нестационарное изображение Христа датируется VI веком и выполнено на деревянной панели, покрытой специально обработанной тканью.

Первые картины на дереве носили религиозный характер, но при этом не были иконами. Новатором станковой живописи стал представитель эры Проторенессанса Джотто ди Бондоне. Он создал несколько произведений – все они были выполнены темперой на тонких деревянных панелях из тополя, оклеенных холстом, обработанным смесью гипса и животного клея. Эта технология использовалась для создания икон в Византии.

Виды станковой живописи

В зависимости от материалов, использованных при создании картины, станковая живопись делится на несколько видов:

  • По типу поверхности различают живопись на холсте, картоне, бумаге, дереве, шелке, пергаменте, металлических панелях и камне. В качестве основы для станковой картины подойдет практически любая передвижная поверхность, не выполняющая никаких дополнительных функций.
  • В зависимости от использованных красок станковая живопись может быть масляной, акварельной, темперной, акриловой и пастельной. Реже используются такие составы, как гуашь и тушь.

Кроме того, станковая живопись позволяет применять ряд вспомогательных материалов, таких как кисти, губки, валики, картонные полоски, мастихины и аэрозольные баллончики.

Особенности техники исполнения

С развитием искусства изменилась и технология станковой живописи. Современный мир расширяет доступ к знаниям и материалам, обеспечивая благодатную почву для экспериментов и поисков новых возможностей. Сегодня произведения станковой живописи могут быть созданы с помощью трафаретов и паттернов. Цвета добываются из новых материалов и пигментов. Сложно не потеряться в таком водовороте средств и ресурсов.

Однако масляные полотна, так же как и станковая темперная живопись, прошли многовековой путь развития. Именно поэтому сегодня существует традиционная, или академическая, техника станковой живописи, которая подразумевает следование ряду правил и традиций. Масляные краски являются наиболее популярными благодаря легкости нанесения и способности надолго сохранять цвета. Темпера, в свою очередь, отличается большей сложностью. Техника создания станковой темперной живописи обладает рядом специфических правил – например, затемнения тона пигмента лучше всего добиваться штриховкой или накладыванием одного слоя на другой.

Жанры станковой живописи

Жанровое богатство станковой живописи обусловлено ее мобильностью. Ведь легче перенести мольберт в лес, чем деревья в помещение. Тем самым станковая живопись расширяет возможности для написания полотен с натуры. Это особенно важно для таких жанров, как пейзаж, портрет и натюрморт.

Среди оказавших наибольшее влияние на становление и развитие станковой живописи необходимо выделить религиозный и мифологический жанры, а также исторический, портретный и сюжетный. Для современной станковой живописи особое значение имеют портрет, пейзаж и натюрморт.

Портрет

Такой жанр является очень динамичным, иногда его границы размываются и сливаются с такими жанрами, как мифологический, аллегорический и религиозный. Суть портрета заключается в том, чтобы с помощью художественных средств изобразить на холсте человека с присущими ему формами, чертами лица и особенностями характера.

В станковой живописи внешний вид модели, ее осязаемые и видимые характеристики сливаются с внутренними чертами, характеризующими ее. Все это находится в прямой зависимости от авторского восприятия, а также связи художника с моделью и портретом.

Пейзаж

Произведения, выполненные в этом жанре, изображают природу. Так же как и портрет, пейзаж часто размывает границы строгих жанровых определений и характеристик. Вероятно, из-за того, что на протяжении многих веков он использовался лишь как заполнение пространства на картине, сейчас, когда это самостоятельный жанр, его все еще применяют для создания фона в произведениях других жанров.

Пейзаж изображает природу в нескольких ее ипостасях – не тронутую человеком, преображенную человеком и взаимодействующую с ним. Среди поджанров стоит отметить морской, городской и деревенский пейзажи.

Натюрморт

С французского такое название переводится как «мертвая природа». Этот жанр станковой живописи фокусируется на изображении неодушевленных объектов. Как самостоятельная техника натюрморт оформился в XVII веке благодаря стараниям североевропейских мастеров. Во времена Возрождения он пользовался популярностью в декоративной живописи и часто становился украшением мебели и посуды.

Среди других популярных жанров станковой живописи можно выделить бытовую, иллюстрацию, аллегорию и анималистику.

Ось Z станка для ЧПУ. Конструкция.

На ось Z станка для ЧПУ используются: Линейные направляющие для чпу диаметром 8 мм, линейные подшипники SCS 8 UU -4штуки. SBR 10 U-4 штуки. Фланцевые подшипники — KFL08, KFL00. Двигатель Nema 23. Предусмотрена возможность крепления двигателя Nema 17 .

Ось Z для чпу начинаю делать с платформы. Платформа сделана из дюраля толщиной 10 мм. Торцевые части верхняя и нижняя сделаны из того же материала. На платформе будут установлены линейные подшипники чпу SBR 10U для движения по оси Y. С другой стороны устанавливаются торцевые части верхняя и нижняя. Торцевые части нужны для установки линейных направляющих и подшипников для ШВП. На чертеже ниже приведены размеры платформы.

Основание оси Z

На платформу устанавливаю торцевые части. Верхняя и нижняя одинаковые. Разница в размере по высоте. Фото я привёл на рисунке. Размеры смотрите ниже.

Торцевые части верхняя и нижняя.

Фото платформы с установленными подшипниками. движение по оси X.

Фото платформы с установленными подшипниками Установлен винт ШВП 1204 на платформу

Устанавливаю линейные направляющие с подшипниками.

Установлены линейные направляющие.

Для крепления шагового двигателя я изготовил крепёж. Деталь крепления я сделал из листовой стали толщиной 2мм. Чертёж ниже. Шаговый двигатель крепление.

Чертёж крепления шагового двигателя

Фото крепления на шаговый двигатель.

Фото крепления

Крепление шагового двигателя крепится через подкладку, сделанную из дюраля толщиной 4 мм.

Фото установленного крепления шагового двигателя. Вид с тыльной стороны.

Вид ось Z с установленным креплением

Фото с стороны ШВП и линейных направляющих.

Фото крепления о оси Z. С верхней части вид.

Установка шпинделя на ось Z станка с ЧПУ

Как я уже говорил, некоторые детали размечаются, сверлятся, или изготавливаются по месту. Одно из таких мест это крепёж для шагового двигателя. Делается сначала деталь крепежа, сверлятся все отверстия по приведённому чертежу. Но отверстия, через которые деталь прикрепляется, к платформе делаются сначала меньшим диаметром 2-2,5 мм. После деталь прикладывается к корпусу платформы. Намечается и сверлится одно отверстие. И если всё подходит, отверстие увеличивается до нужного диаметра, и деталь крепится на одном болте. Далее, когда я закрепил деталь, я буду через отверстия в креплении детали просверливать остальные отверстия в платформе. Таким образом я обеспечил полную сносность отверстий.

Платформу для крепления шпинделя я сделал из дюраля толщиной 5 мм.

Все размеры я привожу ниже. Отверстия для крепления шпинделя я не сделал. Потому что на момент изготовления детали я ещё не купил шпиндель. Поэтому я не знал, как я буду делать крепление шпинделя. Точнее я не знал, какое крепление для шпинделя мне вышлет китаец. Я на этом изготовление оси Z заканчиваю. На фото видно, что все детали окрашены. Но я бы советовал молотковую эмаль. Потому что я использовал молотковую эмаль серого цвета. И это красиво. Но что не маловажно,эмаль хорошо держится на дюрале.

Подвижная платформа для установки шпинделя.

Подвижная платформа для установки шпинделя

P.S. Шпиндель будет использоваться Китайского производства на 1,5 кВт. Охлаждение воздушное. Можно применить и менее мощный. А также возможна установка 2,2 кВт шпинделя. Отверстия для крепления шпинделя не делал. Я буду делать по месту. Но я буду исходить из того, какой шпиндель я куплю.

Набор деталей для осей XY настольного ЧПУ станка или Наши руки не для скуки, часть пятая

Продолжаю предыдущие обзоры (часть 1, часть 2 и часть 3) на тему постройки станка CNC2418 из алюминиевого профиля своими руками.
В прошлом обзоре писал про корректировку конструкцию в плане жесткости, сейчас более подробно про изменения:
будет описание боковых пластин-держателей, новых кареток.
Под катом подробности
Прошлый раз я описал основные моменты сборки настольных ЧПУ станков CNC2417/2418.
Часть первая: комплектующие
Часть вторая: сборка рамы
Часть третья: сборка оси Y и рабочего стола
Часть четвертая: усиление жесткости рамы, комплект ходовой части
Часть пятая: сборка кареток Х и Z
Часть шестая: электроника станка
В прошлой статье я затронул пересборку в CNC2417 с добавлением металлических держателей двигателя и усилением жесткости конструкции.
Цель — добиться максимального сходства с китайским CNC2417 за минимальные деньги.
Теперь продолжаю. Я уже говорил, что подготовил специальные крепежные пластины по фотографиям с описания китайского станка.
Так как я поменял местами пару вертикальных профилей (они чуть длиннее, внешний вид можно посмотреть на фотографиях в первых частях эпопейной сборки), то потребовалось докупить более длинные направляющие цилиндрические валы 8мм и ходовой винт Т8. Также, обратите внимание на фотографию оригинала — по двум осям установлены винты Т8 примерно на 20 мм длиннее и предназначены для ручного перемещения кареток по осям станка с помощью ручки. Я использовал 3Д печатную крутилку-ручку(«knob», ссылки в конце текста).
Так что прикупил комплект на 400мм, комплектом получается чуть дешевле, особенно с учетом периодических акций магазина и БГ-поинтов.
Название лота: Machifit 15pcs 400mm CNC Parts Optical Axis Guide Bearing Housings Aluminum Rail Shaft Support Screws Set
И содержит он:
2 шт. x Цилиндрический вал 8x400mm
2 шт. x Металлический суппорт-подшипник KP08 55x13x29mm
4 шт. x Алюминиевый суппорт для вала SK8 42x32x14mm
1 шт. x Ходовой винт Т8 с латунной гайкой 400x8mm
4 шт. x Линейные подшипники с корпусом SC8UU 8x34mm
2 шт. x Эластичная муфта D19L25 для двигателя 5x8mm
Практически полный набор, чтобы собрать свою ось-слайдер для станка. Естественно, можно отрезать болгаркой/ножовкой длину в размер.
Приведу размеры из описания лота — пригодятся для создания собственных чертежей и расчетов
Винт с гайкой самые обычные, если требуется, можно докупить гайку с компенсацией люфта
Ну и отдельный плюс — это линейные подшипники сразу в корпусе, так как их проще устанавливать на самодельные конструкции. Простые LM08UU дешевле, но под них требуется сделать держатель (можно напечатать на принтере) — это отдельный разговор.
Итак, несколько слов про сам набор комплектующих для новой оси Y, затем про доработку. Получил посылку спустя 3 недели после заказа, в почтовом пакете и картонной узкой коробке для прочности. Это плюс, просто из пакета у меня цилиндрические валы выпадают, на Али почему то об этом продавцы не задумываются. А зря.
Каждая номенклатура из комплекта упакована отдельно в пакетик. В подшипниках присутствуют следы масла
Для оценки масштаба приложил к направляющим и винту линейку. Линейка на 30 см, железо на 40 см
Торцы винта и валов без заусенцев. Такое ощущение, что валы нарезают в стандартные размеры от большого хлыста, так как заметно чуть чуть нагара на торце. Но обработано после отрезки. В принципе, ту же самую операцию я могу провести самостоятельно, поэтому стараюсь брать как можно длиннее отрезки.
На торцах сделана фаска. Если отрезаете самостоятельно (а я подрезаю немного в размер), то фаску можно снять на точиле/вручную. Она в основном декоративная, чтобы не было заусенцев и при установке подшипников не задевало за шарики.
Микроны не ловил, диаметр вала вполне 8 мм. К точности изготовления цилиндрических валов вопросов нет, главное чтобы не погнули при доставке. У меня больше претензии к подшипникам. Взял на Али несколько лотов дешевых LM08UU, так вот некоторые сидят внатяг, а некоторые слегка люфтят. На подшипниках это заметно сильно, особенно если на один и тот же вал установить.
Суппорты SK8 удобная штука. Устанавливаются сразу на профиль (любой), и зажимается вал. При желании, можно использовать в любительских конструкциях, для зажима чего угодно с диаметром 8мм (например, центра для станка).
Габаритные и установочные размеры найти не проблема, они стандартные. Если требуется — пишите в личку или смотрите в первых двух темах, там были чертежи.
Первоначально при примерке конструкции и до заказа использовал 3Д печатные суппорты. Сейчас удалил из за ненадобность. С металлическими получается гораздо жёстче конструкция
Суппорты-подшипники KP08 для фиксации ходового винта. Для зажима есть два винта под шестигранник на 1,5.
Данные суппорты очень удобно использовать в любительских конструкциях: их применяют в 3Д принтерах для оси Z, а также можно сделать самодельные ременные передачи, зажав отрезок вала 8мм в этом подшипнике и установив на вал шестерню. Обратите внимание: для установки установки винта Т8 на пластину на оси X в данной копии CNC2417 используются подшипники KFL08, в виде фланца.
Ну и последнее — корпусной линейный подшипник SC08UU. Стоит чуть дороже(раза в два) простого LM08UU, но в нем присутствует резьба М4 для установки крепежный винтов. Также очень удобно использовать в любительских конструкциях из-за простоты установки. Есть вариант SC08LUU, удлиненный, который у меня используется в слайдере оси Z.
Про комплект все, теперь про доработку.
Начал сборку с осей X и Y, ну и кареток соответственно.
Для начала собираем ось Y: двигатель, суппорт, винт с гайкой и муфта.
Устанавливаем двигатель на держатель. Все просто: четыре винта М3. Длина небольшая, в основном зависит от используемой пластины (толщина) и шайб.
Двигатель с пластиной перед установкой на профиль.
Далее устанавливаем KP08 напротив, выдерживая расстояние от центра оси двигателя и от центра оси суппорта одинаковым
Далее устанавливаем суппорты вала SK8, четыре штуки, по паре на один вал. При установке валов не забываем про подшипники.
Далее собираем пластину с двигателем X, а также пластину с суппортом KFL08
Пластины сделаны симметричными, причем можно собрать с обоих сторон винт на KFL08, предварительно установив двигатель на стойку М3 (M3 Brass Spacer — удобно брать наборами).
Изначально был 3Д печатный KFL08, но пока собирал и тестировал успел заказать и получить нормальный)))
Собираем дальше ось Х. Устанавливаем пластины на раму
Устанавливаем вторую пластину.
Пластины обеспечивают дополнительную жесткость конструкции, одновременно являются держателем оси Х. Для усиления использовано 3 цилиндрических вала 8 мм.
Далее в отверстия пластин устанавливаем валы (три штуки) плюс подшипники SC08UU (три пары соответственно)
Фотография поближе. По 10 мм цилиндрического вала с каждой стороны зажимаются в суппорт SHF08. И желательно оставить около 20 мм ходового винта для установки ручки (ручное перемещение каретки).
Устанавливаем пластину-каретку Х на подшипники. Не забываем про гайку. Я использовал 3Д печатный держатель гайки. Купить держатель достаточно проблематично. Из вариантов купить есть T8 Screw seat/block Nut или сразу плоскую пластиковую гайку (POM) с отверстиями для крепления (варианты раз и два). Видел в продаже «кубики»-держатели, но деньгам стоят дорого. Так что пока печатный держатель…
Проверяем свободный ход каретки от начала до конца оси, затягиваем винты.
На пластину уже крепится слайдер оси Z. Можно сделать их отрезка профиля 2080 и суппортов SK8, можно изготовить самостоятельно, можно купить и не заморачиваться
Вот заготовка, но оставлю это для отдельного обзора, так как все таки ось Z сложновата в сборке (компактная)
Собственно говоря, сборка рамы и осей XY окончена. Сейчас результат выглядит вот таким образом.
Комплект очень удобный и можно рекомендовать для сборки/апгрейда конструкций ЧПУ станочков, граверов, принтеров.
На днях опубликую отчет о сборке оси Z.
Ссылка на комплект чертежей пластин для CNC2417
Ручки для вращения осей можно найти в моделях на thingiverse по ключевому слову «knob». Вот неплохой вариант, и еще один
Спасибо за внимание!

ЧПУ своими руками v1.0

Это мой первый станок с ЧПУ собранный своими руками из доступных материалов. Себестоимость станка около 170$.

Собрать станок с ЧПУ мечтал уже давно. В основном он мне нужен для резки фанеры и пластика, раскрой каких-то деталей для моделизма, самоделок и других станков. Собрать станок руки чесались почти два года, за это время собирал детали, электронику и знания.

Станок бюджетный, стоимость его минимальна. Далее я буду употреблять слова, которые обычному человеку могут показаться очень страшными и это может отпугнуть от самостоятельной постройки станка, но на самом деле это всё очень просто и легко осваивается за несколько дней.

Электроника собрана на Arduino + прошивка GRBL

Плата Ардуино R3

Плата CNC shield v3 Update: есть новая версия платы v4

Шаговые моторы NEMA 17

Блок питания 24 вольта 15 ампер

Видео о том как поют 🙂 моторы ЧПУ станка.

Механика самая простая, станина из фанеры 10мм + шурупы и болты 8мм, линейные направляющие из металического уголка 25*25*3 мм + подшипники 8*7*22 мм. Ось Z движется на шпильке M8, а оси X и Y на ремнях T2.5.

Шпиндель для ЧПУ самодельный, собран из бесколлекторного мотора и цангового зажима + зубчатая ременная передача. Надо отметить, что мотор шпинделя питается от основного блока питания 24 вольта. В технических характеристиках указано, что мотор на 80 ампер, но реально он потребляет 4 ампера под серьёзной нагрузкой. Почему так происходит я объяснить не могу, но мотор работает отлично и справляется со своей задачей.

Изначально ось Z была на самодельных линейных направляющих из уголков и подшипников, позже я переделал её, фотки и описание ниже.

Рабочее пространство примерно 45 см по X и 33 см по Y, по Z 4 см. Учитывая первый опыт, следующий станок я буду делать с большими габаритами и на ось X буду ставить два мотора, по одному с каждой строны. Это связано с большим плечом и нагрузкой на него, когда работа ведётся на максимальном удалении по оси Y. Сейчас стоит один мотор и это приводит к искажению деталей, круг получается немного элипсом из-за возникающего прогибания каретки по X.

Родные подшипники у мотора быстро разболтались, потому что не рассчитаны на боковую нагрузку, а она тут серьёзная. Поэтому сверху и снизу на оси установил два больших подшипника диаметром 8 мм, это надо было бы делать сразу, сейчас из-за этого есть вибрация.

Здесь на фото видно, что ось Z уже на других линейных направляющих, описание будет ниже.

Сами направляющие имеют очень простую конструкцию, её я как-то случайно нашел на Youtube. Тогда мне эта конструкция показалась идеальной со всех сторон, минимум усилий, минимум деталей, простая сборка. Но как показала практика эти направляющие работают не долго. На фото видно какая канавка образовалась на оси Z после недели моих тестовых запусков ЧПУ станка.

Самодельные направляющие на оси Z я заменил на мебельные, стоили меньше доллара за две штуки. Я их укоротил, оставил ход 8 см. На осях X и Y ещё остались направляющие старые, менять пока не буду, планирую на этом станке вырезать детали для нового станка, потом этот просто разберу.

Пару слов о фрезах. Я никогда не работал с ЧПУ и опыт фрезерования у меня тоже очень маленький. Купил я в Китае несколько фрез, у всех 3 и 4 канавки, позже я понял, что эти фрезы хороши для металла, для фрезерования фанеры нужны другие фрезы. Пока новые фрезы преодолевают расстояние от Китая до Беларуси я пытаюсь работать с тем, что есть.

На фото видно как фреза 4 мм горела на берёзовой фанере 10 мм, я так и не понял почему, фанера чистая, а на фрезе нагар похожий на смолу от сосны.

Далее на фото фреза 2 мм четырёхзаходная после попытки фрезерования пластика. Этот кусок расплавленного пластика потом очень плохо снимался, откусывал по чуть-чуть кусачками. Даже на малых оборотах фреза все равно вязнет, 4 канавки явно для металла 🙂

На днях у дяди был день рождения, по этому случаю решил сделать подарок на своей игрушке 🙂

В качестве подарка сделал аншлаг на дом из фанеры. Первым делом попробовал фрезеровать на пенопласте, чтобы проверить программу и не портить фанеру.

Из-за люфтов и прогибаний подкову получилось вырезать только с седьмого раза.

В общей сложности этот аншлаг (в чистом виде) фрезеровался около 5 часов + куча времени на то, что было испорчено.

Как-то я публиковал статью про ключницу, ниже на фото эта же ключница, но уже вырезанная на станке с ЧПУ. Минимум усилий, максимум точность. Из-за люфтов точность конечно не максимум, но второй станок я сделаю более жестким.

А ещё на станке с ЧПУ я вырезал шестерёнки из фанеры, это намного удобнее и быстрее, чем резать своими руками лобзиком.

Позже вырезал и квадратные шестерёнки из фанеры, они на самом деле крутятся 🙂

Итоги положительные. Сейчас займусь разработкой нового станка, буду вырезать детали уже на этом станке, ручной труд практически сводится к сборке.

Нужно освоить резку пластика, потому как встала работа над самодельным роботом-пылесосом. Собственно робот тоже подтолкнул меня на создание своего ЧПУ. Для робота буду резать из пластика шестерни и другие детали.

Update: Теперь покупаю фрезы прямые с двумя кромками (3.175*2.0*12 mm), режут без сильных задиров с обоих сторон фанеры.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх