Электрификация

Справочник домашнего мастера

Облучатель спутниковой антенны

Спутниковая антенна для усиления 3G, 4G

Данный материал является дополнением к статье «3G антенна своими руками», в которой описывается способ усиления сигнала на модеме с помощью офсетной спутниковой антенны. Этот способ весьма прост: устанавливаем сам USB модем в фокус тарелки, направляем ее на ближайшую вышку сотового оператора, чьими услугами пользуемся, и получаем, таким образом, усиление при фокусировке. Всё просто, но накопилось масса вопросов по данной теме, и сейчас я попробую все эти вопросы впихнуть в данную статью.

Первым делом поговорим о настройке, как настроить такую антенну, принцип настройки похож на такую же настройку спутниковой антенны на спутник, только настраивать нужно на базовую станцию (БС) с которой будет работать модем. Соответственно источник сигнала находится ниже чем спутник, и антенна будет направленна в землю, вниз, если вы используете офсетный тип зеркала, так как офсет имеет кривизну отражения. На 3G или 4G сигнал антенна настраивается медленным вращением вокруг оси и по вертикали (угол местности), до тех пор пока не будет достигнуто максимальное значение сигнала. Значение сигнала можно отслеживать в специальной программе, таких как MDMA и Wlan Expert, они подходят к большинству USB модемов. При достижении максимального значения, антенна фиксируется.

Далее следует поэкспериментировать с фокусом антенны, а именно с расположением модема в конвертеродержателе. Как показала практика, при смене положения модема в пространстве относительно зеркала, показания качества сигнала меняются. На фото ниже показаны примеры расположения модема. Например, на ZTE 626 замечено, что сигнал будет лучше, если его закрепить ребром к зеркалу.

Что бы понимать, куда именно нужно фокусировать отраженные волны, нужно знать, где у модема находится антенна. У большинства 3G/4G модемов антенна находится на противоположном конце от порта USB. При необходимости модем можно разобрать и наглядно увидеть, где находится антенна.

Немного об условиях прямой видимости. Прямая видимость это конечно хорошо, но если её нет, то поможет поднятие антенны над уровнем земли и увеличение диаметра зеркала. Так же больший диаметр даёт возможность соединиться с БС находящейся на большом расстоянии. Проверено, что спутниковая антенна диаметром 0,9 м хорошо работает на расстоянии до 25-30 км.

Теперь что касается линии от модема до компьютера. Здесь можно использовать либо обычный USB шнур купленный в магазине, либо самодельный USB удлинитель, который можно изготовить своими руками, без особых капиталовложений. Стоит отметить, что если покупать USB удлинитель, то качественный, хорошего сечения, с качественным экранированием и феритом на обоих концах. Два таких 5 метровых шнурка сочленённых вместе отлично работают, проверено. Если же требуется большая длинна, можно изготовить удлинитель самостоятельно как показано .

Модем необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, сделать это можно с помощью пластиковой бутылки или обычного пакета, но лучше изготовить специальный защитный корпус.

И последнее по поводу совмещения просмотра спутникового ТВ и одновременного усиления 3G. Это чушь полная, если антенну отвернуть от спутника, сигнала с него не будет. К самому LNB можно прикрепить модем изолентой и конечно получится лучший сигнал чем без антенны, тем более если направление антенны примерно совпадает с расположением БС. Но если БС находится далеко, или вообще в противоположной стороне, то антенну обязательно надо настраивать на вышку.

Широкополосный MIMO облучатель KIP9-1700/2700 DP для спутниковой тарелки

Облучатель офсетной параболической антенны KIP9-1700/2700DP MIMO 2х2 предназначен для использования с 3G/4G/WiFi модемами и роутерами. Облучатель поддерживает стандарты LTE1800, UMTS2100, LTE2600 и WiFi(2,4 ГГц) 802.11 b/g/nс технологией MIMO 2х2 в диапазоне частот 1700-2700 МГц. Если у вас 4G модем, а скорость Интернета и уровень сигнала не устраивают, то использование связки 4G облучатель + тарелка уверенно усилит сигнал. Благодара MIMO стандарту удваивается пропускная способность канала.

ВАЖНО!!!

Система тарелка+облучатель имеет очень узкую диаграмму направленности (угол луча 2-3 градуса), поэтому наведение требует особой точности. Отклонение в 1 градус уменьшает уровень сигнала в разы. Точное наведение тарелки с облучателем возможно при использовании специального прибора- анализатора спектра.

Доверьте установку и наведение тарелки специалистам.
Установка облучателя.

Зажимаем облучатель в держателе тарелки. Большинство операторов 4G-интернета используют X-поляризацию радиосигнала. Чтобы узнать, какая поляризация сигнала у вашего 4G оператора, нужно попробовать повернуть облучатель в держателе на 45° и посмотреть на показания уровня сигнала в программе на компьютере. При неправильном выборе поляризации уровень сигнала упадет на 30 дБ или даже сильнее.

Наводим тарелку на вышку. Для этого дуга от тарелки до облучателя, должна быть направлена точно на вышку 4G оператора. Может показаться, что тарелка «смотрит» в землю. На самом деле она принимает сигнал с того направления, куда направлена дуга, которая держит облучатель. Если вышка далеко, то дуга будет примерно параллельна земле, как это показано на рисунке.

Зависимость усиления от диаметра тарелки (данные примерные)

Диаметр тарелки, метр 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2
Коэфициент усиления, Дб 20-23 22-25 24-27 26-29 31-34

Отметим, что любые препятствия между вышкой оператора и вашим облучателем приведут к ослаблению сигнала. Это могут быть деревья, дома, сооружения, неровности рельефа. Поэтому выбирайте место установки тарелки так, чтобы была по возможности прямая видимость вышки.

Чем больше диаметр применяемой тарелки, тем выше коэффициент усиления. Чем больше рабочая частота, тем выше коэффициент усиления.

Не подлежит обязательной сертификации. ВНИМАНИЕ! Спутниковая тарелка в комплект не входит!

Как улучшить 3G/4G на даче: выбор оборудования, установка и настройка

Многие ценят дачную тишь да гладь именно за отсутствие всяческой связи с миром, кроме экстренной голосовой. Однако куда больше таких, кто, уезжая за город на выходные или в отпуск, желает иметь возможность не только достучаться до соцсетей, но и фильмы поскачивать, и фотки с видосиками народу показать. Про тех, кто убыл на ПМЖ в Дальнее Замкадье, и говорить не приходится. А меж тем сигнал в доме и окрестностях уныло колеблется между «60% packet loss» и «server not found». Всё пропало, шеф, ждём пришествия Святого Маска? Или так-таки есть варианты?

Если широкополосного проводного интернета в вашем загородном доме нет, а сигнал мобильной связи слишком слабый, чтобы выходить в Сеть, есть два варианта решения проблемы.

Первый вариант — это спутниковый интернет. Он достаточно быстрый, но стоит немалых денег. Даже б/у оборудование обойдется от 15 до 25 тысяч. Абонентская плата за приемлемую скорость (от 20 Мбит/с downlink) и с вменяемым лимитом трафика (от 20 ГБ в месяц + ночной анлим) составит от трёх до пяти тысяч рублей.

Второй вариант — установить антенну, которая усиливает сигнал 3G/4G-сети. Такое решение доступнее и по цене за оборудование и по абонентской плате. Однако выбрать, установить и настроить его вовсе не так просто, как тарелку какого-нибудь «Триколор ТВ». Вам понадобятся предварительные изыскания на местности, некоторые знания о типах антенн, кабелей и схемах подключения. В статье мы по шагам расскажем, как оценить условия приема сигнала, как выбрать подходящее для этих условий оборудование, как его установить. И не проделать при этом дыру в бюджете.

Какую скорость можно получить?

В рамках умеренного бюджета (от 5-6 до 12 тысяч рублей) мы получаем достаточно скоростной коннект. Достаточно — это сколько? Ну, хватает для онлайн-видео, торрентов больше часа ждать не приходится, танчики без фризов… В общем, от 2-3 до 20-30 Мбит/с. Иногда — больше, но это уже редкость, максимальные скорости доступны не у всех операторов и не везде. Но даже имеющихся, согласитесь, немало!

Скорость, полученная автором статьи

Принципиальная разница с городским кабельным подключением тут не только в скорости. «Воздух» чувствителен к погоде, и ещё надо учесть: в густонаселённых дачных местностях очень вероятны трудности со связью по выходным и праздникам, когда многочисленные дачники загружают не столь уж широкие каналы местных базовых станций. Происходит это не всегда и не везде, но морально стоит быть готовым к ухудшению.

1. Предварительные изыскания

1. 1. Выбор оператора

Начать стоит с выяснения, какой именно оператор обеспечивает лучшее покрытие в окрестностях вашей фазенды. Карты на сайтах дают лишь общее представление, помогая отсечь тех, к кому заведомо не стоит обращаться. Скорее всего, дом окажется в зоне покрытия нескольких сетей. Прикиньте ещё раз по картам, у какой из них может быть наилучший сигнал. Это несложно: грузим Google или Yandex карты, находим свой дом, сопоставляем с картами оператора. Если дом накрыт цветным полем с запасом — значит, это и будет нужная сеть. Если он на краю означенного поля — готовимся к приключениям, начинается разведка на местности. Впрочем, её в любом раскладе не избежать.

Определение зоны покрытия 4G+. Подробно методика поиска базовых станцийописана на форуме 4PDA

Что касается цен, они в регионах могут ощутимо различаться, но для общего представления о нынешних расценках на трафик рассмотрим некоторые подходящие для наших целей тарифы операторов в Москве и Московской области.

Оператор / Тариф

Особенности

Цена

Tele2 «Интернет для устройств»

7 ГБ трафика включено; сверх абонентской платы 1,80 руб. за МБ; дополнительные пакеты: 15 ГБ за 499 руб.; 30 ГБ за 699 руб.; 50 ГБ за 999 руб.

299 руб./мес.

Билайн «ВСЁмоё 3 для компьютера»

30 ГБ дневного трафика, сверх абонентской 2 руб. за 1 МБ, услуга «Автопродление скорости» (5 ГБ за 150 руб.)

900 руб./мес.

МТС «Интернет 4 Мбит/сек»

4 Мбит/с; безлимитный трафик; в P2P-сетях скорость снижается до 512 кбит/с

750 руб./мес.

Yota настраивается через конфигуратор

От 4,1 Мбит/с; безлимитный

850 руб./мес.

Мегафон «Интернет для дела XL»

40 ГБ трафика включено, услуга «Автопродление XL» (4 ГБ за 300 руб.)

1290 руб./мес.

Также придётся экономить трафик — пока что лишь Yota даёт реальный безлимит на 16 мегабитах. У МТС на «безразмерном» тарифе канал всего-то 4 Мбит/c. У «БиЛайна», «Мегафона» и Tele2 максимальная скорость не ограничена, а вот анлим бывает лишь по ночам, дневной же трафик лимитирован (20-30 ГБ в месяц в зависимости от региона и оператора). Абонентская вполне посильная — от 500 до 1300 рублей в месяц, опять же в зависимости от потребляемого трафика.

1.2. Поиск базовой станции с наилучшим приёмом

На качество соединения влияет рельеф, лесные массивы, застройка, паразитные наводки от ЛЭП, расстояние от базовой станции — короче, уйма факторов. На форуме описаны случаи, когда человек устанавливал антенну с отличными значениями усиления в полукилометре от БС, получал совершенно фантастический уровень сигнала… и никакого прироста скорости! Редко, но бывает. Именно эту часть пути вам придётся одолевать наугад, как ночью по тайге. Научный и шаманский тык в помощь.

По панорамам на картах Google можно даже узнать как базовая станция подключена к интернету: по оптоволокну или по радиоканалу (на это указывают круглые антенны)

Общая методика расписана в соответствующей теме на форуме. Добавить к ней можно некоторые грабли из личного опыта. Сразу: даже программы трассировки не дают полноценной картины того, как именно будет работать конкретная антенна, смонтированная на конкретной высоте и сориентированная на конкретную БС. Поэтому все эти поиски и выяснения баз, простройка азимутов с учётом рельефа, вычисление требуемой высоты мачты — лишь пристрелка. Откроем страшную тайну: и она не обязательна! Автор этих строк, будучи по натуре человеком ленивым, никуда не ходил и никаких БС на местности не искал. Я просто залез на крышу дома своего, прикрутил на черенок от лопаты старую антенну Connect Street (которую всё равно надо было менять на более мощную, её категорически не хватало), сам черенок — к коньку крыши. Подключил антенну к модему (искомый оператор — Tele2, симка куплена заранее), а модем к ноутбуку — и принялся медленно крутить девайс на 360 градусов, отслеживая колебания сигнала в программе MDMA.

Интерфейс программы MDMA

Через час в моём распоряжении оказался список направлений на все мало-мальски перспективные базы. Выяснилось, что Tele2 в нашей местности сеть 4G разворачивают на вышках 3G (номера БС были, понятно, разные, а вот азимуты совпали до градуса). Из списка я выбрал станцию с наилучшими значениями качества сигнала — SINR/RSRP (подробнее о них ниже). Исходя из направления на неё, смонтировал кронштейн под новую антенну и распланировал прокладку кабеля по дому.

Те, у кого нет лишней антенны, могут сделать финт ушами: купите любой аналогичный по частотам узконаправленный девайс небольшой мощности в конторе, где практикуют возврат того, что не подошло. Главное — не вносите правок в комплект, иначе назад не примут. Вот с этой тестовой антенной в обнимку повторите описанные выше действия. Помните, ваша задача — определить наилучшую БС, с которой уже будете работать в дальнейшем. Для этого сгодится и маломощная антенна. Заодно сможете прикинуть, насколько вообще перспективной будет ваша затея. Сравните коэффициент усиления тестовой антенны и планируемой. Может оказаться, что и девайс с могучим коэффициентом 25 дБи даст на выходе очень условную прибавку. И да: в любом раскладе стоит помнить, что ваш случай — уникальный. Даже в доме через улицу аналогичный комплект, сориентированный на ту же БС, может дать абсолютно иной результат. Многие, начитавшись тематических форумов, где люди честно вывешивают скриншоты, демонстрирующие чуть ли не 100 Мбит/с на downlink, ужасно расстраиваются, получив у себя «жалкие» 5-10 Мбит/c. И мало кто задумывается, что произошло это в местности, где обычный USB-свисток даже 256 Кбит/с вытянуть не может…

1.3. Рельеф, перепад высот и препятствия

Зная координаты БС, высчитать оптимальную высоты антенны можно на «Эйрлинке» или «Линктесте». Насколько оно нужно, решайте сами. Когда я проводил интернет в свой дом, ради интереса провёл и расчёты. Оба сайта заверили, что дом расположен в глубокой радиотени (святая правда!), и получить сносный интернет в нём можно, лишь подняв антенну на высоту около 30 метров. Фото антенны, прекрасно работающей на высоте 6,5 метров от земли, прилагается.

Главное же, почему стоит выяснять максимум информации про конкретную БС, с которой вы планируете сотрудничать — желание избежать лишних трат и телодвижений. Рекламные завлекаловки «в нашей сети доступны скорости до 300 Мбит/с» справедливы, если не вспоминать, что это скорость одной базовой станции на всю сеть. И что даже 100 Мбит/с обычно бывает в крупных городах и ближайших пригородах. Дачникам же можно рассчитывать максимум на 30-40 Мбит/с. Бессмысленно пытаться «раскачать» канал, изобретая и монтируя на доме антенну «Квазар-КВО».

Именно поэтому при организации кампании «Интернет — в любимый дом» следует руководствоваться принципом разумной достаточности. Скажем, долго отбирая комплектующие, провозившись с пайкой схемы, собственноручно изладив супер-антенну с коэффициентом 30+ дБи, водрузив её на мачту в 15 метров, идеально отстроившись на БС, вы, скорее всего, получите если не 100, то 98% возможного в данном раскладе. А купив готовую MIMO-антенну на 20 дБи, смонтировав её на коньке крыши и примерно сориентировав, обретёте 80%-ное улучшение. При этом потратите сил, времени, а то и средств в разы меньше, чем в первом случае.

Собственноручно изготовленная пользователем dmitriy031979 антенна обеспечивает скорость загрузки 67,8 Мбит/c на расстоянии 10 км от базовой станции

2. Антенна, кабель, модем… Железо — наше всё

Нашли желанную БС — пора выбирать антенну? Неверно: антенну надо выбирать на этапе полевых изысканий. А ещё лучше — не только антенну, но и весь комплект: кабельную сборку, кронштейн/штангу/мачту, модем, роутер… Причины? Да полно! Например, уяснить, сколько дБи вы сможете прибавить к дефолтному сигналу, получится, лишь зная КУ антенны, длину антенного кабеля и его качество (иначе говоря — потери сигнала на метр кабеля). Или, скажем, возьмёте антенну с одной рабочей частотой, а БС окажется в другой. И не всегда можно узнать её у оператора. Автору, например, в абонентской службе его оператора категорически отказались сообщить рабочие частоты (хотя вопрос был не о конкретных полосах, а о диапазоне вообще). Закрытая информация, дескать. Впрочем, подозреваю, барышни в колл-центре этого просто не знали, а честно сказать постеснялись. Конечно, можно страховки ради взять широкополосный девайс, поддерживающий весь спектр частот от 1700 до 2600 МГц. Кстати, это наиболее разумный вариант для мест, где развёрнуты сети нескольких операторов, и есть шансы миграции от одного к другому.

Готовые комплекты для усиления 3G/4G-сигнала существуют для любых условий и любого бюджета

2.1. Форм-фактор антенны

На сегодня не имеет принципиального значения, потому что всерьёз не влияет на главное — качество сигнала. Одинаковое усиление можно получить и от «панельки», и от Yagi, и от «тарелки». Поэтому выбор здесь зависит от бюджета и доступности: если поблизости от вас есть фирма, продающая «тарелки», не обязательно стучаться в дальние края к тем, кто делает панельные антенны. Берите то, что под рукою.

Единственное, что хоть как-то влияет на выбор — диаграмма направленности. У антенн типа «волновой канал» она почти лучевая, поэтому их необходимо очень точно ориентировать на БС. Зато они и мощнее остальных. Панельные антенны в целом немного слабее (но отнюдь не фатально), зато из-за более широкого «луча» не столь требовательны к точности ориентирования. Кроме того, у них, как правило, шире рабочий диапазон, что позволяет, например, переключаться между 3G и 4G по требованию. Конечно, обе БС должны стоять на одной вышке). В районе обитания автора 4G-коннект лучше работает при web-сёрфинге, а вот закачивать большие массивы данных быстрее получается на 3G. Вот и приходится тасовать.

Слева направо: панельная антенна, антенна типа «волновой канал» (Yagi), параболическая антенна с 3G/4G-облучателем

2.2. Расчёт антенны

По идее, эта табличка должна быть и здесь, и в начале текста. Потому что ею стоит пользоваться при определении самой перспективной БС (см. выше). Однако при выборе антенны она не менее важна.

RSRP — уровень (мощность) сигнала от базовой станции. Чем ближе значение этого параметра к нулю, тем сигнал сильнее.

RSRQ — характеристика качества принятых пилотных сигналов. Чем этот параметр меньше по абсолютной величине, тем лучше сигнал.

SINR — соотношение сигнал-шум. Если значение этого параметра 0 dB — уровень сигнала равен уровню шума, если положительное — сигнал выше шума; при отрицательном значении — сигнал ниже шума.

Наиболее важен первый столбец — значение RSRP. Допустим, мы получили для целевой БC средний показатель около -90 дБи. При определении направления на БС использовали антенну Yagi с коэффициентом усиления (КУ) 12 дБи. Кабель снижения длиной 5 м «съедает» на затухании ещё порядка 1,5 дБи, добавим примерно столько же потерь на коннекторах — итого 3 дБи. Соответственно, дефолтный уровень сигнала в данном месте:

-90 — 12 + 2х1,5 = -99 дБи.

В результате монтажа новой антенны нам требуется гарантированно попасть хотя бы во вторую строку таблицы, в интервал от -90 до -80. В идеале — больше -80, первая строка. Если мы оставляем тот же кабель, нужна антенна с КУ не менее 18, лучше — от 20 (не забываем про погоду и естественное «плавание» сигнала). На выходе будет если не первая строка, то близко к ней: -99 + 20 — 2х1,5 = -82 дБи. Результат можно считать очень хорошим: при условии, что показатели RSRQ и SINR изменяются пропорционально RSRP (а обычно так и происходит), мы «вытаскиваем» из коннекта не менее 80% того, что он в принципе может дать. Предположим, что максимальная поддерживаемая скорость на данной БС 30 Мбит/с. Получаем 30 * 0,8 = 24 Мбит/с.

2.3. MIMO — не мимо, а в цель!

Выбор типа антенны когда-то был предметом суровых холиваров. На сегодняшний день вопрос можно считать закрытым: если дом расположен в зоне уверенного покрытия, и не обязательно настраиваться на конкретную БС, вполне достаточно простенькой широкополосной антенны, настроенной на базу с максимальным сигналом. В зоне же нестабильного приёма узконаправленная антенна MIMO — единственное адекватное решение.

Антенны MIMO принимают и передают информацию по двум каналам с разной поляризацией

Проверено на собственной шкуре: при одинаковом КУ панельная MIMO даёт минимум полуторную прибавку к скорости в сравнении с обычной «решёткой», да и собственно качество соединения заметно возрастает. Причём особенно это заметно на RSRP -90 дБи и ниже. Так, при -95 дБи ординарная Yagi с КУ 20 регулярно теряет сеть, а MIMO — вполне себе держит сигнал, обеспечивая комфортный сёрфинг и даже онлайн-видео почти без тормозов.

Единственное условие: для сборки MIMO требуется совместимый модем с двумя антенными разъёмами. Например, Huawei E3372/E3372h/827F/M150-2 или ZTE MF831. Собственно, при обращении в фирму вам такой и предложат в составе комплекта. Хинт: модем разумнее брать разлоченный. Сегодня, положим, лучший сигнал у одного оператора. А год спустя, глядишь, другой развернёт БС в трёхстах метрах от вашей резиденции…

2.4. Выбор роутера

Единственное требование к роутеру — совместимость с 3G/4G и достаточно обширный список поддерживаемых модемов. Большинство современных моделей что Zyxel, что D-Link, TP-LINK или ASUS поддерживает большинство же современных (равно как и снятых с производства) модемов. Поэтому здесь определяющий фактор — бюджет и личные склонности.

Хотя и тут возможны повороты сюжета. Так, у автора в купленной сборке оказался модем Huawei 3372, который сперва был залочен под оператора, а потом разлочен. В результате этих пертурбаций в нём заблокированы почти все АТ-команды. Вроде бы ерунда, Keenetic 4G III этот девайс видеть должен (в списке поддерживаемых на второй позиции), а вот не увидел! И переключить в режим modem only нечем, такая незадача. Воткнёшь в ноут — всё работает, в роутер — фигвам!

Повезло, что, шерстя интернеты, наткнулся на нестандартную прошивку для роутера. Решил, что терять уже нечего — и залил её в «кинетика». А оно возьми и сработай! Так до сих пор на ней и сижу, хотя и штатная прошивка, как выяснилось, уже исправлена. О других тонкостях настройки модемов и роутеров вы можете прочитать в статье «Интернет на даче: надёжный 3G/4G для всех устройств в сети».

Некоторые роутеры поддерживают резервирование канала. Для этого понадобятся дополнительный модем с «симкой» резервного оператора и, конечно, удвоенный комплект оборудования

2.5. Кабельные хитрости

Оставляем за кадром полностью ручную сборку — это удел избранных, и им обычно не нужно ничего объяснять. Вариант, который рассматриваем мы — покупка и монтаж готового комплекта. Но и здесь могут поджидать основательные рифы, способные разбить в щепки мечту о хорошем интернете. Один из главных — кабель.

Антенный коаксиал имеет серьёзный недостаток — затухание сигнала. Причём если для низких частот оно не фатально, то вот как раз для LTE может свести на нет все старания. Суммарные потери в конкретной сборке зависят от марки кабеля, его длины, частоты сигнала, количества соединений. Можно выбрать очень хороший коаксиал, но 10 метров его будут стоить дороже самой антенны. Сравнить коэффициенты затухания и цены можно в таблице. А вот искать решение придётся на месте.

Затухание сигнала в кабелях различных марок. Чем меньше значение — тем лучше. Источник: http://antex-e.ru

Первый вариант подсказывает логика. Если потери в кабеле неизбежны, их можно снизить, сделав кабель покороче. Положим, вы закрепили антенну на металлической штанге в трёх метрах над крышей. Кабель снижения берём марки 5D-FB, допустим, четыре метра. Потери минимальны, не более 2-2,5 дБи даже с учётом коннекторов. Заводим в дом, скажем, на второй этаж или в мансарду — и тут же, рядом с точкой входа, вешаем модем и роутер. А от него организовываем раздачу интернетов — хоть по Wi-Fi, хоть по витой паре, это уже не имеет значения. Результат: при антенне с КУ 20 дБи на выходе получаем усиление в 17-18 дБи, что более чем пристойно. В общем, запоминаем правило: чем короче кабель снижения — тем эффективнее сборка в целом.

А можно вообще без высокочастотного кабеля? Можно, но нужен другой кабель. Достаточно приобрести антенну со встроенным модемом.

В этом случае от неё идёт USB-шнур. Кабель нужной длины, как правило, можно заказать при покупке комплекта. Можно сделать его и самостоятельно с помощью переходников и куска UTP-кабеля (витой пары).

Десяти метров такого кабеля вполне достаточно, чтобы завести в дом и протянуть к роутеру, который размещён не на чердаке, а в удобном месте, и обеспечивает всех желающих качественным Wi-Fi. В моём случае это Zyxel Keenetic 4G III, накрывающий не только дом, но и фактически весь участок. И ещё метра два кабеля осталось свободно — что позволило этой весной сменить дислокацию антенны, когда у Tele2 накрылась одна из двух ближайших БС.

С помощью переходников можно сделать USB-кабель большой длины. Фото пользователя kefal

Единственный минус подобного решения — если потребуется менять симку, девайс придётся снимать с кронштейна/мачты и разбирать. Но такое всё-таки случается нечасто. А вот по части простоты монтажа и отсутствия головных болей с пайкой коннекторов этот вариант — один из лучших.

3. Место и способ монтажа

Учитывая всё предыдущее (и кое-что последующее), место, где вы будете монтировать антенну, должно отвечать следующим критериям:

  • максимально возможная высота: чем выше вы поднимете девайс, тем лучше он будет ловить сигнал;
  • минимально возможная длина кабеля снижения: чем он короче, тем меньше в нём потерь;
  • прочность конструкции: панельная антенна или «тарелка» имеют нехилую парусность, и будет обидно, если аппарат сорвёт первым же штормовым порывом ветра.

Вроде бы довольно противоречиво, да? Не слишком — секрет в пропорциональном сочетании этих требований. Максимальная высота? Да, но ставить для этого отдельную мачту, мягко говоря, нецелесообразно, да и небезопасно (см. ниже). Минимальная длина кабеля? Выше говорилось: завели в дом — и тут же прикрутили на стенку роутер, не надо тащить на первый этаж в кабинет. Прочность… Я перестраховался — как видно из фотографии, антенна смонтирована под коньком крыши на кронштейне (весьма прочный, центнер выдерживает), и её от ветра почти со всех сторон прикрывает дом.

Важно! Монтаж кронштейна или стойки на высоте шести метров — это по всем нормам техники безопасности настоящие высотные работы. Если у вас нет хорошей лестницы нужной длины и/или монтажного/альпинистского пояса, который можно закрепить на крыше или стене дома, и он вас выдержит — трижды подумайте, прежде чем рисковать.

4. Грозные дни

Ограничения, накладываемые свойствами кабеля, разумеется, следует учитывать. Однако не стоит забывать о другой проблеме. Выводя антенну даже на 3-4 метра выше крыши, вы создаёте… вспомнили? правильно — отличный молниеотвод. Запросто может случиться так, что ваш усилитель интернета окажется самой высокой точкой в окрестностях. Рано или поздно он привлечёт внимание атмосферного электричества. Результаты поражают разнообразием (от сгоревшей электроники до сгоревшего дома), но они всегда плачевны. Как этого избежать?

Кардинальный вариант — установка полноценной молниезащиты. Только стоит это дело, как крыло от «Боинга». И выполнять его должны профессионалы. Альтернатива — примитивные, но действенные народные методы.

Первый и главный: не выносите антенну слишком высоко. Это для интернета чем выше, тем лучше, для молнии — строго наоборот. Уезжая из дому даже на один день, выдерните кабель/модем из роутера, а сам роутер выключите. Да и вообще дом лучше обесточить, если он не стоит на охране, конечно. То же надо сделать, если вы сидите дома, а к нему приближается грозовой фронт. Особенно опасны локальные летние грозы — молнии во время них чаще лупят в землю, чем при «большой» грозе. Разряд при этом значительно слабее, но поверьте — его хватит с тысячекратным запасом, чтобы угробить всю бытовую технику в доме, а не только антенну, роутер и прочая. Даже если молния ударит не в антенну, а в дерево неподалёку, разряда вполне может хватить для убиения как минимум сборки усилителя сигнала и роутера. Поэтому смело выдираем кабель, отключаем автоматы на щитке — и ждём окончания грозы.

Итоги

Как говаривал один римский папа, если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а статья расходов. Наша проблема — не столь уж весомая статья: в подавляющем большинстве случаев бюджет интернетизации не превышает 10-12 тысяч рублей, а зачастую и меньше. Так, в моём случае цена вопроса — 8000 рублей за комплект антенна+модем и 500 рублей за кронштейн; роутер, симка, лестница и шурупы куплены раньше и по другой статье. Смертельный номер на крыше и лестнице (разведка БС и монтаж антенны), так и быть, считаем бесплатным. Результат: при дефолтном уровне сигнала в районе дома от -108 до -114 дБи (что вообще отменяет интернет как таковой) получен уровень в районе -93 дБи, что позволяет не только статьи писать, но и кино смотреть.

Если вы решите делать все самостоятельно, имеет смысл кроме нашей статьи воспользоваться еще и опытом других пользователей 4PDA в соответствующей ветке форума.

Изготовление дисковой антенны — облучателя для 3G модема


Заключительная часть описаний моих эволюций с антенным хозяйством. О предыдущих экспериментах с логопериодической и антенной Харченко уже писал. Очередь за дисковой антенной, она же облучатель для рефлектора от антенны для спутникового телевидения. Речь идет о самостоятельно изготовленной копии MiG_offset_3G, облучатель выпускается промышленно, его можно найти в продаже.
При массовом изготовлении наверняка используется специальная оснастка, а готовые облучатели (надеюсь) настраиваются для достижения расчетных параметров, однако, конструкция антенны не сложная, вероятная оснастка лишь повышает удобство сборки, а отсутствие настройки хоть и прискорбно, но при некоторой аккуратности и тщательности изготовления элементов и сборки всей антенны, позволяют ей работать очень хорошо.
Обратимся к чертежу. Он был найден на профильных сайтах, посвященных антенной тематике для передачи данных.

Видим, что металлические элементы антенны – тела вращения, что упрощает обработку. В качестве траверсы применен стандартный болт с набором шайб и гаек.
Сложной деталью для домашнего изготовления является лишь защитный кожух, впрочем, можно попытаться подобрать похожую по форме пластиковую тару необходимого размера либо вылепить методом папье-маше из лоскутков стеклоткани на эпоксидной смоле. Болванку-основу выточить из дерева. Последний способ, разумеется, предпочтительней, потому как упаковочная тара едва ли рассчитана на долговечность при отрицательных температурах и УФ облучении. Можно просто позаботиться о предотвращении коррозии применив нержавеющие материалы или лакокрасочные (могут сдвинуть резонансную частоту антенны) покрытия.
Для работы понадобиться минимальный набор слесарного инструмента, непременно штангенциркуль. Очень хорошо располагать сверлильным или токарным станком, но можно обойтись и хорошо зафиксированной электрической дрелью, шуруповертом наконец. Понадобиться углошлифовальная машинка — «болгарка», удобнее маленькая (диаметр круга 125, 150мм). Ну и толика терпения конечно, без него никуда.
При подборе материалов помним об электрохимической коррозии (трубки небольшого диаметра часто попадаются из меди, они будут сильно окисляться в контакте с цинковым покрытием дисков и крепежа). Подобрав заготовки вырезаем диски с некоторым припуском, сверлим отверстие по центру диаметром 6мм, хорошенько зажимаем заготовку болтом М6 с шайбами и ставим всю конструкцию в сверлильный (токарный) патрон.

Обтачивал примерно так. В начале, не включая инструментов, стоит подобрать удобное положение рук (с опорой локтями). Обязательно нужно позаботиться об защитных очках или прозрачном пластиковом щитке, что лучше. Направление вращения сверлилки по часовой стрелке, если смотреть сверху (на случай если переключается). Если в качестве материала выбрана 0,5мм оцинкованная сталь, как на чертеже, лучше обтачивать одновременно хотя бы две заготовки, одна сильно вибрирует. Получится лишний набор дисков. Можно сразу сделать вторую антенну и кому ни будь подарить : ) Вращающимся диском «болгарки» нужно периодически касаться края вращающейся же заготовки. В начале легко и осторожненько, по мере стачивания неровностей, смелей и чуть сильнее. Касания должны быть несколько вразнобой, иначе, иногда получается этакий овал. Заметно это только штангенциркулю, но разница при горизонтальных и вертикальных замерах может достигать миллиметра – полтора, особенно на мягкой кровельной стали. Абразивный диск удобнее применить толщиной 2…2.5мм. Меряем почаще, на остановленной детали. Оставляем пару лишних «десяток» и дорабатываем мелким напильником, не забываем чуть притупить острые кромки. Помним про скин-эффект на ВЧ и стараемся не корябать поверхность диска. Не повредит чуть пройтись по торцу средней и мелкой шкуркой, чтоб совсем было гладенько.
Дистанцирующие элементы лучше всего изготавливать на токарном станке по металлу, иначе сложно будет добиться параллельности дисков друг другу.

В отсутствие доступа к токарному станку, как вариант – дистанцирующие элементы набрать из стандартного крепежа, гаек и шайб М6. Такая траверса существенно толще оригинала. Решено было по возможности не слишком отклоняться от чертежа. Гайки с шайбами были обточены аналогичным образом – набрав на куске шпильки М6 сколько нужно, плюс несколько запасных. После «болгарки» — волшебный напильник и шкурка. Получилось вполне прилично и весьма близко к размерам чертежа.

На фото готовые самодельные элементы антенны. Диски выточены из нержавеющей стали.

В процессе сборки. Штатный «хвостовик облучателя» из пластиковой трубы показался недостаточно надежен, здесь он выполнен металлическим, кусочек подходящего диаметра, отпилен от трубы старого пылесоса. В качестве пластикового кожуха применено ведерко от майонеза. Крышка была зажата между «основанием» антенны и дополнительным диском, к которому уже крепиться «хвостовик облучателя». Первоначально решено было облучатель использовать только как самостоятельную антенну, работа с рефлектором не предполагалось. Как всегда – хочешь насмешить Бога… Потом, когда все же припекло — оказалось, что бортики пластиковой крышки не позволяют установить облучатель точно в фокусе рефлектора от телевизионной спутниковой антенны, пришлось от кожуха-ведерка отказаться. Практика примерно трехлетней эксплуатации, показала допустимость решения, при выбранных материалах.


На фото виден способ крепления крышки ведерка, пайку «хвостовика» (к слову, длина его, выбрана такой, чтобы внутрь мог поместиться модем, а стрелочкой показано окошечко для вытекания возможного конденсата или осадков) и втулку, свернутую из латунной фольги (ее внутренний диаметр – диаметр центральной жилы коаксиального кабеля в штатной изоляции, плюс разделка экрана). От разъемного соединения пришлось отказаться – не нашлось достаточно хорошего коаксиального, герметичного разъема.

Разделка коаксиального кабеля выглядела примерно так.
На необходимой длине, снимается внешняя изоляция кабеля. Лучше это делать так – в нужном месте, кабель следует сильно изогнуть и слегка надрезать острым лезвием. Изоляция в месте изгиба растянута и надрез сам «расползается», действие повторить с противоположной стороны. Таким образом, удается избежать подрезания жилок экрана.
Затем экранная оплетка расплетается, на изоляцию центральной жилы усаживается термотрубка (если позволяет толщина, лучше две), экран распределяется по термотрубке, фиксируется бандажом из тонкой луженой проволоки. Пропаивается. Лишнее обрезается. Без термотрубок, велик риск поплавить изоляцию и замкнуть центральную жилу на экран. Толщиной бандажа, можно подогнать диаметр разделки, чтобы она плотно входила в латунную втулку антенны.
Все. Вставляется, запаивается экран. Проверяется тестером КЗ (центральная жила не запаивается, латунный лепесток согласования – на чертеже «линия диска», чуть отгибается вверх, чтобы не было контакта). Если все в порядке, подгибается на место, в размер, согласование, и паяется центральная жила. На место разделки усаживается несколько слоев термотрубки подлиннее.
Эксперименты с рефлектором. Модем в хвостовике облучателя, его питание, рядом, на крыше в коробочке. Не блестящие результаты, возможно, объясняются очень большой удаленностью вышки сотовой связи (сигнал 3G в половину шкалы, но соединение даже не устанавливается). Обратите внимание на нестандартное положение облучателя в антенне – сверху. В отличии от приема сигнала спутникового телевидения, наша антенна должна быть ориентирована не в верх, а горизонтально и штатная сборка привела бы к положению антенны, этак — «уткнувшись носом в землю». Не смертельно, но малосимпатично.
Переходим, наконец, к хорошо зарекомендовавшей себя конфигурации.
Собственно, ключевым изменением был перенос самой антенны возможно ближе к компьютеру и перенос модема в дом, к системному блоку. К великой радости исчезли досадные периодические сбои соединения, стала возможна нормальная долговременная работа.
В начале, облучатель использовался без рефлектора – как антенна. Точное наведение осуществлялось поворотным механизмом, оставшимся от опытов с логопериодической антенной. Усиления вполне хватало для уверенного обмена данными с вышкой сотовой связи в соседней деревне – около 5км по прямой. 2…3 палочки из пяти возможных.
Модем расположился под столом около системного блока. Просто пришпилил его к стене строительным степлером, в кармашке из отрезка пластиковой бутылки.
Длина антенного кабеля чуть менее 7 метров.
Через несколько месяцев, что то, изменилось с «той» стороны, сигнал стал очень слабым, на пределе чувствительности. Часто пропадал вообще. Антенну переориентировали на другую вышку, находящуюся в прямой видимости, но существенно дальше – около 20км. Сигнал 3G был в наличии, но весьма слабый. Пришлось добавить «ухо» рефлектора от антенны спутникового ТВ.
После возни с ориентированием появился устойчивый сигнал большого уровня. 4…5 палочек из пяти возможных. В такой конфигурации антенна с модемом работают уже третий год без малейших нареканий.
Был изготовлен еще один такой облучатель – соседи попросили сделать интернет для своих школьников. Делал из оцинкованной стали. Остальное так же, конфигурация та же. Работает тоже хорошо. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Телевизионная антенна из диска от накопителя для больших ЭВМ серии ЕС

Появление персональных компьютеров привело к вытеснению больших ЭВМ типа ЕС. В нашей стране вычислительные центры, приобретя персональные компьютеры, сразу демонтировали и выбрасывали большие ЭВМ просто на свалку.

Многим деталям, входящих в состав выброшенных ЭВМ, наш смекалистый народ нашел применение. Так появилась простая антенна, выполненная на основе алюминиевого диска магнитной памяти ЭВМ ЕС «Ряд», которая была в свое время широко распространена в нашей необъятной стране.

И сейчас, по прошествии 10 лет после «славной» перестройки в нашей стране, антенну можно приобрести на рынке по приемлемой цене. Из-за своей простоты конструкции, в сочетании с неплохими характеристиками, антенна получила широкое распространение и поистине стала народной конструкцией.

Конструкция антенны

Эта антенна представляет собой диск с внешним диаметром 356 мм, внутренним — 170 мм и толщиной 1 мм, в котором сделан пропил шириной 10 мм (рис. 1.д).

На место пропила устанавливается печатная монтажная плата из стеклотекстолита толщиной 1 мм (рис. 1.6). В этой плате имеются два отверстия для крепления антенны винтами М3.

Рис. 1. Конструкция телевизионной антенны из алюминиевого диска магнитной памяти ЭВМ (а) и присоединяемая к ней монтажная пластина (6).

К печатной плате, прикрепленной к антенне, припаиваются выводы согласующего трансформатора и кабеля снижения. Анализ качества работы показал, что ее работа во многом определяется наличием согласующего трансформатора Т1 (рис. 2).

Рис. 2. Схема согласующего трансформатора телевизионной антенны из алюминиевого диска.

Обмотки трансформатора наматываются одножильным изолированным проводом с диаметром жилы 0,2…0,25 мм и имеют одинаковое число витков, от 2 до 3 витков. Длина отводов катушек составляет примерно 20 мм.

При наличии такого трансформатора возможен прием в метровом и дециметровом диапазонах на удалении 25…30 км от телецентра. При удалении от телецентра до 50 км антенна с трансформатором удовлетворительно работает только на дециметровых каналах.

При расстоянии более 50 км от передающей телевышки качество приема получается плохое. Без согласующего трансформатора дальность приема телепрограмм на антенну уменьшается в два раза. В этом случае появляется двоение изображения и теряется его четкость. Причина лежит в несогласованности антенны и кабеля снижения, антенна имеет симметричный выход, а кабель — несимметричный.

Двухдисковый вариант

Практика показывает, что значительно повысить качество приема на эту антенну можно и без согласующего трансформатора. Для этого необходимо собрать антенну из двух дисков и подключить кабель снижения прямо к выводам антенны (рис. 3).

Конструктивно такая антенна выполняется из двух дисков с пропилами шириной 10 мм, которые соединяются двумя монтажными пластинами из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размером 30×90 мм.

Соединение можно выполнить и пластинами из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, латуни или меди толщиной 0,5…1 мм. Для соединения дисков используется 8 винтов М3 или М4.

Рис. 3. Конструкция ТВ антенны из двух алюминиевых дисков магнитной памяти ЭВМ без согласующего трансформатора.

Центральная жила кабеля подпаивается к точке 1, а оплетка — к точке 2. Качество приема телесигналов на антенну с двумя дисками выше, чем с одним диском, что заметно особенно на большом удалении от телецентра.

Литература: В.М. Пестриков — Энциклопедия радиолюбителя.

Самодельная антенна из старой ЭВМ

Но вездесущее время внесло и здесь свои коррективы. В распоряжении у самодельщиков появились интересные, с точки зрения конструнторов-любителей, материалы. В частности, диски и кольца-прокладки от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ. На любом вычислительном центре их, как говорится, хоть пруд пруди. Да и в магазинах «Умелые руки» такого «бросового» товара хватает. А ведь это — чуть ли не готовая широкополосная антенна!
Диски изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава и покрыты ферролаком. Их наружный диаметр составляет 355 мм, внутренний — 168 мм. Толщина — около 1 мм. Из качественного алюминиевого сплава выполнены и 180-мм кольца, в сечении представляющие собой трапецию площадью около 45 мм2 и выполняющие роль прокладок между магнитными дисками при сборе их в пакет.
Предлагаем Вам 2 конструкции широкополосных самодельных антенн достаточно высокого качества и приличного дизайна с использованием дисков от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ и колец-прокладок между ними. Прототипом предлагаемых разработок является видоизмененный симметричный разрезной петлевой вибратор. Антенны такого типа больше известны у нас как «паутинки» или «зигзагообразные Харченко».

1 вариант антенны

Рассмотрим базовый, более простой вариант. По сути, это — два диска (вибратор и рефлектор), соединенные друг с другом металлическими скобами в точках «потенциального нуля» (точки расположены диаметрально по вертикали). Расстояние между диенами — 110 мм. Две полосни (из алюминиевого сплава) шириной 20…25 мм и толщиной 2…3 мм, располагаясь на первом диске в 15 мм, друг от друга, дополняют его функции до симметричного широкополосного вибратора.
Собирая такую антенну, необходимо обеспечить параллельность кромок и отсутствие зазубрин на них, а также очень хороший электрический контакт обеих полос с диеном, для чего необходимо снять в этих местах ферролак. Фидер крепится стандартно для антенн данного типа, как это показано на рисунке. Там же изображен способ подпайки кабеля с помощью двух небольших уголков из луженой жести (от консервной банки).
Фидер проходит по правому плечу вибратора и дальше по кромке диена. Причем в последнем сверлится несколько отверстий, через которые и пропускается затем синтетическая нить для крепления кабеля. Далее фидер идет по нижней скобе и спускается к самому телевизионному приемнику.
Отверстие в центре второго диска полезно закрыть металлической решеткой или пластинкой. Делается это для увеличения площади рефлектора. Крепить же готовую антенну можно любым способом за заднюю сторону рефлектора, соблюдая параллельность плеч вибратора относительно земли.

Рис.1. Широкополосная телевизионная антенна из отслуживших свое элементов магнитных пакетов ЕС ЭВМ:
1 — стойка (из отрезка деревянного или металлического шеста подходящих размеров), 2 — заклепка алюминиевая диаметром 2,5…4 мм (12 шт.), 3 — рефлектор (из диска от пришедшего в негодность магнитного пакета ЕС ЭВМ), 4 — скоба-поперечина (из отрезка 3…5-мм алюминиевого листа, 2 шт.), 5 — вибратор (из диска от магнитных пакетов ЕС ЭВМ), 6 — накладка симметрирующая (из 170-мм алюминиевой полосы с поперечным сечением 40…75 мм2, 2 шт.), 7 — вывод контактный (из 20-мм отрезка алюминиевого уголка 15×15 мм, 2 шт.), 8 — кабель телевизионный 75-омный, 9 — подвязка кабеля (из отрезка синтетической лески диаметром 0,5…2 мм, продетой через соответствующие отверстия по краю вибратора);
— А — вариант с вибратором из предварительно нарезанных (и затем симметрично скрепленных при помощи алюминиевых заклепок диаметром 2,5…4 мм) секторов диска,
— Б — улучшенная антенна с вибратором из других колеи от магнитных пакетов ЕС ЭВМ и рефлектором, который отличается от остальных конструкций наличием металлической сетки, расположенной сзади и имеющей с ним надежный электрический контакт.

2 вариант антенны

Для изготовления другого активного вибратора, обозначенного на иллюстрации как вариант «а», не требуется никаких материалов, кроме самого диска. Необходимо лишь разрезать его (см. рис.) на 4 сектора, получившиеся же заготовки соединить в конструкцию, изображенную на иллюстрации, соблюдая при этом симметрию и размеры.
Как и в первом варианте, нельзя здесь также забывать о надежности электрического контакта в местах соединений. А это значит, что надо тщательно удалить ферролак со всей площади соприкосновения металлических деталей. Проводка же самого фидера, его подпайка, крепление вибратора принципиально не отличаются от первого варианта.
«Ну а где же использование колец-прокладок от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ?» — может спросить нетерпеливый читатель. Оно заложено в варианте «б» антенны, позволяющем, кстати сказать, получить коэффициент усиления, почти равный 9 дБ. Рефлектор здесь ничем не отличается от изложенных ранее, а вот вибратор…
Самое сложное в его конструкции — соединение двух колец с необходимой точностью и симметрией. Остановимся на этом более подробно.
Вначале нужно соединить кольца, затем сделать 1 2-мм пропил. Тан как обе исходные детали имеют в сечении форму трапеции, необходимо проследить, чтобы они лежали в единой плоскости. Возможно, что одно из колец придется для этого даже перевернуть.
На иллюстрации показан оптимальный способ крепления, когда кольца укладывают на две пластины из алюминиевого сплава толщиной 3…4 мм, а сверху зажимают уголками из луженой жести, чтобы потом проклепать все это алюминиевыми заклепками. Затем выполняют 12-мм пропил, форму пластин доводя до формы колец.
Установка полученного вибратора на свое место, а также подпайка кабеля и провод на его по антенне принципиально ничем не отличаются от изложенных уже ранее. Подчеркнем лишь, что крепить кабель к кольцу лучше всего синтетической леской.
Все три варианта проверены и эксплуатируются длительное время в зоне уверенного приема без каких-либо нареканий. Антенны перекрывают ДМВ, высокочастотную часть метрового диапазона, обладая при этом достаточными направленностью и помехозащищенностью. Как и все «зигзаги», они хорошо и просто симметрируются, отлично согласуются с фидером. По коэффициенту усиления сравнимы с 10-элементным (!) широкополосным волновым каналом.
В заключение нельзя не подчеркнуть, что рассмотренные варианты конструкций хорошо работают только в зоне уверенного приема. Поэтому, если ваша квартира находится на первом этаже, да к тому же в непосредственной близости перед домом стоит препятствие со стороны телецентра, постарайтесь поднять антенну повыше. Но не следует забывать: каждый метр кабеля «съедает» 0,5 дБ уровня сигнала. И уже при длине фидера более 10м качество приема может ухудшиться настолько, что потребуется, видимо, в срочном порядке позаботиться об активной антенне.

А.Лапаев, г. Минск

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх