Электрификация

Справочник домашнего мастера

Объектив для макро

Содержание

Макросъемка.РФ

В том случае, если на улице непогода, а вам все-таки хочется фотографировать, не стоит унывать. Посмотрите внимательно вокруг, и вы увидите массу самых разнообразных предметов. Применяя творческий подход, они послужат достойными объектами для макро фото. Кроме того, домашняя обстановка способна помочь вашему творческому процессу. Находясь у себя дома, вам никто не мешает, вы независимы от погодных условий и освещения. К такой работе подходите очень вдумчиво и неторопливо. Результат фотосъемки можно проверить на экране компьютера сразу же.

Указанный формат фотосъемки прекрасно подойдет для отработки тех приемов, которые когда-либо пригодятся вам в полевых условиях. Вы сможете понять и оценить преимущества работы вашей фотокамеры и оптических приборов, досконально разобраться в деталях настройки и управления фотоаппаратом, а также применить разнообразные режимы фотосъемки.

Чтобы успешно достичь оптимального результата, сделайте несколько попыток при съемке. В этом случае цифровая техника не предполагает никаких ограничений. При этом Вы не тратите средства на приобретение фотопленки, а также на проявку и печатание снимков. Следовательно, Вы можете практиковаться много раз. В связи с этим экспериментируйте с различными установками, объектами, используйте разное освещение.

Имея под руками современный технический арсенал, проявляйте смекалку и внимание к отдельным деталям. Тогда ваша работа будет весьма успешной. Для макросъемки в вашем арсенале должны быть цифровой фотоаппарат, штатив, специальный макрообъектив, фотовспышка с работой беспроводной синхронизации.

В том случае, если у вас нет внешней вспышки, попробуйте встроенную фотовспышку. Для лучшего эффекта направляйте свет от нее в нужную сторону при помощи белых листов бумаги или обычного ластика.

В дневное время перенесите съемку поближе к окну. Так вы можете получить нужный световой рисунок с помощью импровизированных отражателей.

Одним из наиболее интересных объектов для домашних макро фото являются цветы. Ослепительные краски, яркие оттенки и колоритные фактуры, некая графичность форм цветов, доставят Вам удовольствие при работе.

Использование предметного стола для фотосъемки.

Наилучшим источником света в домашних условиях является окно. Через него комната получает естественное дневное освещение. Даже при пасмурной погоде он гораздо ярче, чем свет домашних стандартных светильников.

При такой фотосъемке следует учесть, что попадание прямых солнечных лучей может дать довольно резкий световой узор. На нем могут быть видны глубокие темные тени и очень яркие светлые участки с бликами.

Установите предметный стол недалеко от окна. Установите фотокамеру и штатив таким образом, чтобы свет падал справа или слева. Положите на дальний угол стола стопку книг или отдельную коробку. При помощи клейкой ленты закрепите на такой возвышенности лист плотной бумаги или же обычного картона. Положите его на поверхность стола так, чтобы он имел возможность плавно изогнуться вверх.

Затем в узкую вазу можно поставить цветок. Для этого можно сделать из проволоки специальную подставку или же прибегнуть к зажиму для макро фото. В таких случаях можно воспользоваться и особыми держателями для пайки мельчайших частиц.

Такие приспособления можно приобрести как в отдельных хозяйственных магазинах, так и в магазинах по продаже радиодеталей. Подобные держатели оснащены при помощи нескольких регулируемых лапок с определенными зажимами. Они могут хорошо держать как предмет съемки, так и лист отражателя. Кроме того, они удобны в работе.

Вам надоели пейзажи? Вы устали от портретной съемки? И при этом хотите испытать новые ощущения, не вставая с дивана? Это вполне возможно. Просто попробуйте реализовать свои творческие силы в макросъемке или съемке крупным планом. Вы поразитесь неимоверному богатству сюжетов, которые лежат буквально под ногами. Причем ни один снимок не будет похож на другой!

Наверняка вы уже не раз пробовали снять что-нибудь крупным планом. Одно из преимуществ цифровой фотографии, вернее, современных цифровых камер, как раз и состоит в исключительных возможностях съемки с близкого расстояния, измеряемого буквально сантиметрами! Большинство из нас начинают эксперименты в этой области сразу же после покупки первого цифровика, но часто потом интерес угасает. Тем не менее, исследование макромира ждет своего часа. Так давайте займемся им прямо сейчас!

Секрет успеха любой съемки заключается в способности фотографа смотреть на мир свежим взглядом. Попробуйте более внимательно присматриваться к мелким деталям, когда имеете дело с большими композициями. Обращайте внимание на тени, текстуру, форму, анализируйте то, что видите. Безусловно, это потребует тренировки, но со временем вы будете автоматически подмечать все новые и новые любопытные детали там, где, казалось бы, уже нет ничего для вас нового. В конце концов, вы обнаружите, что композиции, подходящие для съемки крупным планом, окружают вас со всех сторон.


Но есть и такие вещи, которые сами просятся в кадр с максимальной детализацией. Например, бабочки или цветочные бутоны — наверное, нет такого фотографа, кто хоть раз не опробовал на них макрорежим своей камеры. Несомненно, для первых опытов они подходят как нельзя лучше. Другие, менее очевидные объекты для съемки крупным планом нужно выискивать специально, но при этом шансы получить интересный кадр гораздо выше.

Натюрморт в кадре.
Один из способов познакомиться с макромиром — заняться съемкой неживой природы. Когда вы бываете на пляже, можете снять крупным планом камни, ракушки, водоросли, а затем совместить их в фоторедакторе и получить великолепную композицию. Или, гуляя по лесу, вы можете собрать камерой целую коллекцию образцов опавших листьев, веточек, коры. Также очень интересен мох, снятый в крупном масштабе.

Вне зависимости от выбранных объектов для начала вам не потребуется никаких дополнительных принадлежностей к камере — они понадобятся тогда, когда вам захочется большего увеличения или просто удобства. Как и во многих других случаях, возможность сразу увидеть полученный кадр на экране при макросъемке придется очень кстати. Особенно если вы пользуетесь макронасадками. Здесь правильная фокусировка с первого раза почти наверняка не получится. И главное, приучите себя обращать внимание на мелкие детали — тогда вы больше не будете испытывать недостатка в сюжетах.

Ищем объекты.
Одно из преимуществ макросъемки – в изобилии подходящих «моделей». Они буквально везде. Насекомые — один из самых популярных объектов для макросъемки. Проблема лишь в том, чтобы не спугнуть приглянувшуюся „модель» собственными неосторожными движениями. Это особенно касается подвижных видов макрофлоры — бабочек, стрекоз и пчел. Приготовьтесь к тому, что, пока вы колдуете над фокусом и устанавливаете выдержку, эти непоседы могут отправиться по своим делам!

Здесь главное — не пытаться преследовать вспорхнувших бабочек. Просто займите позицию около привлекательного для них объекта, например, клумбы или цветущего дерева, и поменьше двигайтесь. Ваше терпение непременно будет вознаграждено.

Марки и монеты
Рассматривать почтовые марки с детально прорисованным микроскопическими линиями пейзажем или портретом можно не только с лупой в руках, но и вооружившись фотокамерой. Это довольно простой объект для съемки, по крайней мере, с фокусировкой проблем быть не должно. Поверхность марок обычно матовая и не дает бликов. Нужно лишь подобрать адекватный фон. А еще марки можно снимать на просвет, получая интересный эффект диффузии света.

Медали и монеты снимать несколько сложнее из-за обычного отражения света благородными металлами. Независимо от того, снимаете ли вы вне помещения или при студийном освещении, риск получить неприятные блики весьма велик. Здесь очень кстати придется светлый экран, окружающий монету и подавляющий все отражения. Готовые экраны производит, например, фирма Lastolite, но их можно изготовить и самостоятельно из тюля или другого подходящего материала.

Если вы все же хотите передать блеск металла и решили снимать при свете, почистите монету перед тем как делать кадр. Сделать это нужно очень тщательно — ведь даже маленькая пылинка превратится на фотографии в булыжник, когда вы снимаете в особо крупном масштабе.

Цветы и листья.
Цветы и листва деревьев представляют собой неиссякающий источник объектов для съемки крупным планом. Ну, весной и летом с природой все ясно — только не забывайте брать с собой камеру! А в зимний период придется ограничиться комнатными растениями или заглянуть в оранжерею. Учтите, что снимок может испортить ветер — иногда даже приходится ставить экран с наветренной стороны.

Еще одна возможность одинаково подходит и для зимы, и для лета — я имею в виду поход в ближайший цветочный магазин, где можно купить букет цветов или экзотические виды растений. А быть может, дружественно настроенный продавец не будет возражать против подробной съемки листьев какой-нибудь пальмы прямо в магазине. Только не забудьте о достойном освещении — кроме дневного освещения и вспышки хорошо использовать одну или две лампы, не дающие бликов.

Продукты и домашняя утварь.
На любой кухне вы наверняка найдете немало интересных объектов для макросъемки. Например, положите на поверхность софт-бокса немного… спагетти или макарон. И посмотрите, насколько интересно будет снять их на просвет. Несколько луковиц или головок чеснока на обычной газете также могут составить неплохой натюрморт. А снятые в макрорежиме зерна кофе выглядят ну так аппетитно!

Как только вы займетесь макросъемкой, непременно начнете видеть неожиданные стороны обычных вещей! Все, с чем мы имеем дело в повседневной жизни, может отлично подойти для наших „макроцелей», особенно предметы с необычным рисунком поверхности. Клубок веревки, набор цветных карандашей, клавиатура компьютера, деревянные изделия с причудливой текстурой древесины, логотип на корпусе вашего холодильника или машины… Не преувеличивая, можно сказать, что неинтересных в контексте нашей сегодняшней темы вещей вокруг практически нет — в любом объекте можно найти текстуры, представляющие интерес для фотографа.

Макросъемка и крупный план.
Есть расхождения в толковании понятий макросъемки (Macro) и съемки крупным планом (CLose-Up). Очень часто их используют вперемешку, но на самом деле это разные вещи. Разобраться можно, если принять во внимание такую характеристику как реальный размер объекта (Life-Size) и масштаб его изображения.

Съемка предметов в реальном масштабе подразумевает, что объект в кадре будет отображен с точно такими же размерами, какие он имеет в реальной жизни. К примеру, если вы снимаете некий предмет, имеющий размер 24х3б мм, обычной пленочной камерой, он займет весь кадр стандартной 35-миллиметровой пленки. Говорят, что такой снимок сделан с масштабом 1:1. Когда тот же объект занимает лишь половину кадра, масштаб будет равен 1:2. Если же, наоборот, в кадр уместилась только половина объекта, масштаб будет равен 2:1, и так далее.

Технически съемка крупным планом означает использование масштабов от 1:10 до 1:2, то есть от десятикратного уменьшения до съемки в почти натуральную величину. Когда мы фотографируем насекомых, маленькие цветочные головки, монеты, марки и т. п., речь идет именно о съемке крупным планом. Макросъемка продолжает линейку масштабов в сторону увеличения объекта от 1:2 до 10:1. Еще большее увеличение относится уже к области микросъемки.
Другим способом определить изменение размеров можно в терминах увеличения. Если объект в кадре выглядит в четыре раза больше, чем в реальной жизни, это обозначается коэффициентом 4:1 или 4х

Общие понятия, борьба за резкость Освещение, советы, принадлежности
Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.
Ирис. Камера Pentax *ist DS, макрообъектив с F = 100мм, ISO 800, F/18.
Масштаб изображения зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Масштаб тем крупнее, чем больше фокусное расстояние и меньше МДФ. Поэтому может оказаться, что камера с МДФ 2 сантиметра проиграет по масштабу изображения камере с МДФ 10 см – эта разница будет с лихвой компенсирована отличием фокусных расстояний объективов. Произвести расчет реального масштаба на основании данных рекламного буклета достаточно сложно: нужно учитывать, что современные камеры, как правило, оснащены зумом, макрорежим доступен не на всем диапазоне фокусных расстояний, и МДФ на разных фокусных расстояниях может быть разной. Поэтому можно посоветовать куда более простой и приятный способ: отправиться в ближайший магазин, торгующий фототехникой, и попробовать приглянувшиеся аппараты в деле. Для большей наглядности в качестве тест-объекта стоит прихватить с собой линейку. А если хочется сэкономить, купить можно потом, например, через интернет.
Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.
Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм
Самое лучшее – заранее решить, какие сюжеты вы будете преимущественно фотографировать. Конечно, любителю это трудно сделать, поэтому можно посоветовать остановиться на аппаратуре, обеспечивающей макросъемку с расстояния более 10 сантиметров, – это решит большинство проблем. Если же вы не можете отказать себе в удовольствии поохотиться на пугливых и подвижных насекомых (а к ним, к сожалению, относятся и бабочки), придется снимать на дистанции более полуметра.
Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости – основная проблема макрофотографии.
Борьба за резкость
Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.
a) Диафрагма 32 b) Диафрагма 16 с) Диафрагма 2,8
Единственный технический параметр, который позволяет влиять на ГРИП – выбранное значение диафрагмы. Уменьшение диафрагмы (соответствует увеличению численного значения) ведет к увеличению глубины резкости. Обратной стороной этого процесса является увеличение выдержек, что может привести к «шевеленке» – смазыванию изображения из-за вибрации камеры или движения объекта. Автоматика камеры, даже в режиме «макро», заботится в первую очередь о том, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук. Считается, что средний человек может снимать с выдержкой обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива (для 35-мм камеры). Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Многие камеры уменьшают это значение еще на полступени. Но если вы мастер спорта по стрельбе, используете штатив, монопод или естественную опору для локтя или фотоаппарата, это правило перестает действовать. Поэтому макросъемку (особенно полевую, когда времени на эксперименты может не оказаться) лучше вести в режиме приоритета диафрагмы, установив в качестве начального значения диафрагму 16.
Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.
Цветок подорожника. Canon Digital IXUS i, F/5,6
Позаботиться нужно и о ракурсе. Даже при диафрагме 32 средних размеров цветок не впишется целиком в глубину резкости, если снимать его под косым углом. Это не обязательно плохо – такой кадр может соответствовать вашей творческой задаче. Имейте, однако, в виду, что нерезкие объекты на переднем плане производят неприятное впечатление на большинство зрителей.
Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.
Освещение
Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.
Canon Digital IXUS i, F/2,8
Другая опасность, связанная с недостатком света, – автоматическая коррекция чувствительности матрицы, которую при настройках по умолчанию производят все современные камеры. Но с ростом чувствительности растут и шумы, и если зеркальные фотоаппараты дают картинку приличного качества вплоть до 1600 ISO, то компакты с их микроскопическими матрицами редко хорошо работают на значениях больше 100 единиц. Впрочем, оценка качества – вещь достаточно субъективная, так что не помешает сделать серию одинаковых снимков, устанавливая чувствительность вручную, рассмотреть в редакторе в масштабе 100% область с минимумом деталей, и решить, какое максимальное значение чувствительности вы и ваш фотоаппарат можете себе позволить.
Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.
Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину
Пять практических советов.
1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.
2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).
3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.
4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.
5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.
Canon Digital IXUS i, F/2,8
Дополнительные принадлежности
А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.
Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус – высокая цена.
Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель – зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб – не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена – от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.
Камера Kodak DX6490 с макроконвертером
Удлинительные кольца. Устанавливаются между объективом и зеркальной камерой. В центре кадра качество изображения остается высоким, на краях – сильно ухудшается. Кольца уменьшают общую светосилу системы, что приводит к затемнению изображения в видоискателе и затруднениям при фокусировке. Тем не менее, это самое дешевое приспособление для макросъемки, и во многих случаях его можно использовать.
Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых – снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.
Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ – съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный – широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки – сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.

5 простых советов, как снимать макро

«5 простых советов, как фотографировать …» — наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.

1 Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

Как снимать макро: Перед созданием макроснимка поищите «спокойный» фон, который не будет отвлекать от основного мотива.

2 Настройте камеру

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

Как снимать макро: В непосредственной близости от объекта съемки используйте естественное освещение. Или же можно осветить объект, например, с помощью светодиодной лампы.

3 Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

4 Правильно компонуйте кадр

Одна из основных сложностей при съемке макро — ­ получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии ­ это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Как снимать макро: Автофокус в режиме макросъемки не всегда срабатывает так, как вам нужно, поэтому лучше настроить его вручную.

5 Общие рекомендации

Макросъемка — ­ это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом ­ вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.

5 простых советов, как правильно фотографировать животных
5 простых советов, как правильно фотографировать пейзажи и архитектуру
5 простых советов, как фотографировать людей и создавать портреты
5 простых советов, как фотографировать на вечеринках и концертах

Среди различных техник, используемых в профессиональной фотографии, особое место занимает съёмка фотокамерой крохотных предметов. Это не простое фотографирование, а настоящее фотоискусство. По этой тематике проводятся международные фотовыставки, а мастера получают не только признание, но и реальные призы. Макросъёмка зеркальным фотоаппаратом включает в себя принцип выбора объектов и различные технические средства для фотоаппарата. Тем, кто решил заняться этим увлекательным делом, будет полезным знать описанное ниже.

Что такое макросъёмка

Под макросъёмкой понимается фотографирование объектов, имеющих маленькие размеры. При этом объект съёмки должен занимать практически всё поле кадра. Принято считать, что макрофото это снимки, выполненные в масштабе от 1:10 до 1:1. Превышение масштаба 1:1 называется микрофотографией. Макросъёмка это не только фотографирование объектов с минимального расстояния, но и отдельный жанр фотографии. Обычные предметы на макрофотографиях выглядят совершенно необычно. Крупинки сахара, снятые фотоаппаратом в этом стиле, предстают как глыбы горного хрусталя, а крохотные насекомые напоминают доисторических чудовищ или персонажей из фильма ужасов. Очень эффектно смотрятся снежинки или кристаллики льда при большом увеличении. В этом жанре фотоискусства большое значение имеет фотоаппарат, его техническое оснащение и некоторые принципы съёмки.

По мнению специалистов, тип фотокамеры менее важен, чем выбор объектива, но определённые предпочтения для фотоаппарата всё же имеются. Самые лучшие макрофото получаются на камерах с большой матрицей. Сенсор таких моделей относится к среднему формату, что превышает размеры стандартного кадра 35х24 мм. Семейство среднеформатных фотокамер выпускают такие компании, как «Hasselblad» и «Mamiya», при этом стоит учесть, что некоторые фотоаппараты этих производителей стоят как новый автомобиль. Поэтому большинство любителей макросъёмки обходятся фотоаппаратами более известных производителей, средне-высокого ценового диапазона.

Выбор объектива

Объектив для фотоаппарата, который подойдет для макросъёмки, должен иметь определённые оптические характеристики. Самым важным параметром в данном случае является фокусное расстояние (ФР). Чем больше этот параметр, тем дальше от снимаемого объекта может находиться фотограф с фотокамерой. Макросъёмку можно выполнять объективами, у которых ФР 35, 40, 50 и 60 мм, но такое расстояние потребует приближения к объекту на очень близкую дистанцию, что может создавать некоторые неудобства. Насекомое, птица или мелкое животное могут улететь или удрать. Находясь вблизи от предмета можно заслонить фотокамерой естественное освещение, а на установку специальной вспышки или источников дополнительного освещения просто не хватит места. Объективы с большим углом изображения охватывают слишком широкую зону и на снимке будет много лишних деталей. Предметы, снятые фотоаппаратами типа «мыльница», практически вплотную, получаются на снимке с сильно искажённой перспективой. Поэтому объективы для фотоаппаратов с ФР 50-60 мм. не совсем пригодны для профессиональной макросъёмки.

Прекрасные макрофото можно сделать, используя объективы для фотокамер, у которых ФР равно 100 мм или больше. Такая оптика позволяет снимать на разумном расстоянии и обеспечивает нормальную и неискажённую перспективу. Находясь на отдалении от снимаемого предмета можно использовать такие вспомогательные принадлежности как штатив, рефлекторы и другие осветительные приборы. Профессиональные мастера макросъёмки предпочитают использовать телеобъективы с ещё более длинным ФР 180 и 200 мм. Таким образом, для получения хороших макрофото нужно использовать камеру со сменным объективом. Если приобретение фотоаппарата ещё впереди, то при желании серьёзно заниматься этой категорией съёмки, можно остановить свой выбор на компактной фотокамере с суперзумом. Оптическое «приближение» позволяет получать фотографии очень маленьких объектов неплохого уровня.

Как делать макрофотографии

Такая характеристика, как резкость, при макросъёмке не играет существенной роли. В основном съёмка фотокамерой ведётся при диафрагмировании объектива f/16, 22, и 32, что обеспечивает прекрасную резкость при работе с миниатюрными предметами. По этой же причине совершенно не важна светосила, так как полностью открытый объектив используется только для замера экспозиции фотоаппарата и установке резкости. Для макросъёмки может использоваться как естественный свет, так и искусственное освещение, а так же вспышки. Работа фотокамеры при естественном освещении часто затруднена из-за его недостаточности. Это требует увеличения чувствительности ISO, что, в сою очередь, снижает качество макрофото. Поэтому для макросъёмки обычно используется вспышка. Очень удачным решением будет использование специальных двухсторонних вспышек. Они выпускаются компаниями «Никон» и «Кэнон» и крепятся непосредственно на объектив с помощью хомута. Они фокусируют свет на объекте съёмки и создают ровную подсветку предмета.

Многие любители макросъёмки используют штатив для установки фотоаппарата. Это позволяет избавиться от вибрации фотокамеры и в некоторых случаях «ловить» оптимальный момент для съёмки. Можно навести фотоаппарат на цветок и ждать когда прилетит пчела или другое насекомое, а для управления затвором, использовать дистанционный пульт. При работе со штативом можно заранее разместить источники света в оптимальных точках и подготовить зону съёмки. Фотолюбителю нужно освоить ручной фокус, так как автоматика фотокамеры может не обеспечить нужную точность.

Многие начинающие фотографы готовы попробовать свои силы в технике макросъёмки, но нужные объективы для фотоаппарата отсутствуют или стоят слишком дорого. В этом случае можно использовать альтернативный способ изменения фокусного расстояния объектива. Для этой цели используются удлинительные кольца и дополнительные линзы. Кольца представляют собой конструкцию в виде полой трубки, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. При этом оптическая система удаляется от светочувствительного элемента фотокамеры, что изменяет ФР. Применение колец для камеры абсолютно не сказывается на качестве снимка, так как внутри цилиндрической оправы ничего нет. В продаже обычно имеется стандартный набор колец следующей ширины:

  • 12 мм;
  • 20 мм;
  • 36 мм.

Удлинительные кольца поддерживают связь между фотокамерой и объективом, обеспечивая работу всех электронных систем камеры. Линзы наворачиваются на переднюю часть фотообъектива. Для этого используется уже имеющаяся резьба. Они имеют плюсовые диоптрии (+2, +2,5, +4) поэтому изменяя оптические показатели объектива, оказывают негативное влияние на качество макрофото. Такие насадки рекомендуется использовать с объективами, имеющими сложную многолинзовую систему, которая снизит до минимума возникшие аберрации. Кольца и линзы для камеры пригодятся в дальних поездках, когда нет желания и возможности возить с собой тяжёлый набор сменной оптики.

Макросъёмка исключительно интересный и познавательный раздел художественной фотографии. Для того чтобы попробовать свои силы в этом деле, нужно не слишком много: фотоаппарат с обычным объективом, удлинительные кольца, специальная вспышка, штатив. Попробовать можно без вспышки и штатива. Конечно, если макросъёмка заинтересует, то придётся приобретать специальную оптику и все необходимые дополнительные принадлежности. Первые макрофото лучше сделать в помещении и использовать миниатюрные объекты неживой природы. Только с приобретением некоторого опыта можно переходить к натурной макросъёмке.

Макросъемка – один и самых красивых и зрелищных жанров в фотографии. С одной стороны это действительно так, ибо без макросъемки невозможно увидеть удивительный мир деталей. Однако, с другой стороны, некоторая часть фотографов макрофото не понимает и не считает за жанр в принципе, объясняя свою позицию возможностью снять с близкого расстояния любым аппаратом вплоть до смартфона.

При более детальном изучении вопроса становится очевидно, что макросъемка требует многих знаний, наличия специализированной оптики и финансовых вложений. В середине пути изучения макрофотографии важность качественной оптики начинает превалировать. Фотографы имеющие в своем арсенале фотоаппараты со сменными объективами находятся в выигрышном положении, так как могут приобрести объектив по душе и заниматься макросъемкой уже на профессиональном уровне. Какие из объективов уже успели заслужить уважение своими характеристиками? Об этом расскажет рейтинг лучших макрообъективов.

Отличие макрообъективов от обычных

Та часть фотографов, считающая возможным снимать макрофото на любое устройство, просто знает о возможности выбора режима макрофото в фотоаппарате (мыльнице, смартфоне). Что это за режим и что он позволяет сделать? Считается, что макрофотография должна передавать изображение на матрицу в масштабе 1:1. То есть, для полнокадрового фотоаппарата с матрицей 24 на 36 мм в кадр должна уместиться половина спичечного коробка, заполнив всю площадь изображения. Представьте такую фотографию на мониторе компьютера. Это очень большой масштаб.

Именно поэтому многим кажется, что макрофотография – просто изображение объекта вблизи, а достичь этого можно приблизив камеру близко к нему. При особо близком фотографировании скорее всего сфокусироваться не получится, однако при включении режима «макро» фокусировка скорее всего будет успешной даже на расстоянии в пару сантиметров. Казалось бы, что еще нужно? Поднес фотоаппарат ближе к объекту, сфокусировался и сделал снимок – макрофото готово!

В действительности все сложнее. Существует несколько нюансов, важных для выбора аппаратуры в целом и объектива в частности.

  • Главное отличие макрообъектива от обычного – наличие соответствующей маркировки “Macro” или переключателя в данный режим;
  • Помимо режима, макрообъектив имеет определенный диапазон фокусных расстояний – от 50 до 180. «Правильные» фокусные расстояния просто необходимы для сохранения пропорций объекта. При более широкоугольных фокусных расстояниях пропорции будут нарушены. Помимо этого достаточные фокусные расстояния позволяют снимать на отдалении. Это важно при съемке, к примеру, пугливых насекомых. Дополнительный плюс – отсутствие тени от фотографа или фотоаппарата;
  • Конечно, конструктивная особенность макрообъектива обеспечивает больший масштаб изображения, а расположение линз ориентировано на близкую фокусировку. По этой причине макрообъектив может сплоховать в других жанрах (создать излишнюю резкость в портрете и так далее);
  • У объективов для макросъемки возможность прикрыть диафрагму значительно сильнее. Около F/45 против привычных F/22. Это необходимо для обеспечения комфортной глубины резко изображаемого пространства. При создании макрофото зона резкости может достигать пары миллиметров, ее обязательно придется увеличивать, прикрывая диафрагму.

Из всего сказанного видно, что макро – это не просто близкое расстояние съемки, а нечто большее, неподвластное программным режимам мыльниц и смартфонов. Конструктив, масштаб – главные особенности чистокровных объективов для зеркальных или беззеркальных камер со сменной оптикой. Отталкиваясь от полученных знаний, рассмотрим рейтинг лучших, заслуженных и новых объективов для макросъемки.

Топ 7 лучших объективов для макро

В ТОП 7 лучших макрообъективов вошли:

Далее мы рассмотрим номинантов поближе и осветим их основные преимущества над конкурентами.

Tamron SP 90мм f/2.8 Di VC USD Macro

Достойнейший макрообъектив от Tamron. В сегменте узконаправленной оптики нельзя скептически относиться к «неродным» производителям. Tamron на практике подтверждает данное высказывание своим SP 90мм f/2.8. В чем могут превзойти сторонние фирмы? Цена – первый козырь, но и она не может быть не приносящей прибыль. Потому важно показать новое качество, на уровень отличающее оптику от подобной родной. Если качество родной оптики и так на высоте, то в роли приманки можно использовать дополнительный функционал. Пойдя по такому пути Tamron предложил параметры, попадающие в «десяточку»: оптимальное для макрофото фокусное расстояние в 90 мм, диафрагму в диапазоне от впечатляющих 2,8 до, также впечатляющих 32. В макросъемке не редко приходится прикрывать отверстие диафрагмы. К слову, она здесь состоит из 9 лепестков с закругленными краями, что положительно, даже идеально сказывается на картинке боке. Масштаб что ни на есть стандартный для макро – 1 к 1. Такой набор можно увидеть на объективах многих производителей. Но что, если к этому добавить стабилизатор на 3-4 ступени, бесшумный и быстрый ультразвуковой мотор автофокуса, а так же переключатели, оптимизирующие его работу? Все вместе – поистине волшебство! Корпус защищен от влаги и пыли, при этом остается пластиковым, что спустя время использования становится заметным плюсом – более 100 граммов экономии веса, а уж какая экономия для кошелька! Это все не хвалебная ода объективу, а полностью заслуженная оценка его возможностей. Конечно, он больше раскрывает себя на полнокадровом фотоаппарате, но может быть использован и на кропе. Минимальное расстояние фокусировки – 30 см, что в купе с 90 мм фокусного расстояния позволяет получать потрясающие кадры насекомых, без опаски их спугнуть.

Sigma 105мм f/2.8 EX DG OS HSM Macro

Ближайший конкурент лидера ТОПа от японской фирмы Sigma. Данный производитель в представлении не нуждается. Многие фотографы пользуются их продукцией ввиду адекватной ценовой политикой, уживающейся с качеством в одном флаконе. Вполне стандартные технические характеристики для макрообъектива – от фокусного расстояния в 105 мм до честного масштаба 1:1. Те, кто имеет опыт пользования этой оптикой, отмечают четкий баланс характеристик, удовлетворяющий даже любителей противоположных особенностей: одни отмечают достаточную резкость, другие приятную мягкость. Объектив «и нашим, и вашим». Низкодисперсионные элементы дают отличные результаты – не замечено ни искажений, ни отсутствия резкости на максимально открытой диафрагме. Конечно ультразвуковой мотор, конечно стабилизатор изображения – без них не было бы второго места в рейтинге. Объектив несколько тяжелее предшественника от Tamron, но незначительно. Органы управления удобны и в достаточном количестве. Цена ниже Tamron, потому количество продаж и популярность Sigma 105мм f/2.8 остаются высокими. Среди негативных сторон – отзывы некоторых пользователей о минимальной дистанции фокусировки, не соответствующей заявленной (по описанию – 31,2 см., по факту – меньше), однако случаи единичные и не могут говорить о системной проблеме.

Canon EF 100мм f/2.8L Macro IS USM

Все те же 100 мм, входящие в популярный диапазон фокусных расстояний для макросъемки. Широкая диафрагма, стабилизация и ультразвуковой привод фокусировки. Все как у всех, только этот комфортный макронабор «упакован» в защищенный от пыли, влаги и легких ударов корпус с фирменным красным кольцом, говорящим об отношении объектива к профессиональной линейке Canon. Отсюда и более высокая (на 20%) цена относительно аналогов сторонних производителей. Стоит отметить, что стабилизатор здесь гибридный. Однако 4 ступени экспозиции обеспечит даже неподготовленному пользователю. Несмотря на крепкий корпус, объектив достаточно легок (в сравнении), хотя стоит понимать, что он будет работать в связке с фотоаппаратом, потому только в этом виде стоит оценивать конечный вес оборудования. Поскольку цена играет важную роль в формировании рейтинга, а глобальных отличий в лучшую сторону в объективе нет, он уверенно занимает третью строчку рейтинга стекол для макрофото.

Samyang 100мм f/2.8 ED UMC Macro

Южнокорейский конкурент японцам. Особенность фирмы Samyang – производство манульной оптики, при этом качеству они уделяют много внимания. Негативных отзывов от пользования объективами этой фирмы очень мало на просторах интернета. Но для многих отсутствие автоматики – отталкивающий фактор. Однако в истории макрофотографий свои нюансы. Дело в том, что профессионалы чаще используют именно ручную фокусировку, так как при фотографировании в больших масштабах важна каждая доля миллиметра объекта. По этой причине особенность Samyang очень кстати, ибо пользоваться кольцом фокусировки здесь – одно сплошное удобство и удовольствие, отдача и четкость, плавность выше всяческих похвал. В данном объективе «мануальность» компании проявлена в максимальной степени – здесь выставлять значение диафрагмы тоже придется вручную. Для тех, кто считает отсутствие автоматики недостатком, их перекроет адекватная цена – купить макрообъектив можно за 440 долларов.

Nikon AF-S 105мм f/2.8G VR IF-ED Micro

Да, именно Micro, и это не опечатка. Данный объектив тоже для съемки макрофото, со стандартными для данного жанра характеристиками, только от Nikon. Как говорится, все при нем, и низкодисперсионные стекла, и технология уменьшения вибраций, ультразвуковой мотор автофокусировки. На выходе все это работает хорошо. Однако автофокус лучше не использовать в самом нужном направлении, для которого создавался объектив – макро. Здесь случаются частые промахи. В целом получился неплохой макрообъектив, но не выдающийся, за что получает лишь пятое место в ТОПе.

Nikon AF-S DX 40мм f/2.8G Micro

Объектив, выделяющийся из общей массы своими непривычными числами. Нестандартное фокусное расстояние, близкое к широкому углу для полного кадра, вес в 235 граммов – это в 3 раза легче конкурентов. Именно за весовые данные и стоит его полюбить. Главный возложенный на него функционал – фотографирование в макроформате 1:1, он справляется на ура, даже с учетом отсутствия стабилизации и встроенного автофокуса.

Yongnuo 60mm f/2 Macro

Замыкает ТОП-7 макрообъективов фирма Yongnuo. Цена – его конек. Это первая оптика для макросъемки от Yongnuo, но весьма удачная. Да, здесь тоже полностью ручное управление, что, как уже понятно, не критично при съемке макро. А что критично, так это максимально закрытая диафрагма равная лишь F/16. Этого реально мало. Глубина резвости крайне мала, но для кого-то это будет приемлемо. Так или иначе, объектив находит своего покупателя, тем более за 270 долларов. В общем и целом получился интересный макрообъектив, дающий качественные снимки тем, кто умеет снимать макро вручную.

Объектив для макросъемки имеет в своем арсенале каждый уважающий себя производитель. В целом все они придерживаются одного мнения – идеальное фокусное расстояние около 100 мм, открытая диафрагма не менее 2,8 и больше внимания к качеству стекол. Оправданные подходы, очень важные составляющие. В остальном каждая фирма кует свое счастье по своему пути – одни пытаются снизить цену, другие предоставляют максимум за любые деньги, третьи находят компромисс. Путь каждого имеет право на существование, ведь именно так удовлетворяются вкусы каждого покупателя.

Одно неоспоримо – мир макро ярок и многообразен, потому макрообъективы будут производиться и улучшаться постоянно. Если опыта в макро еще нет, то настоятельно рекомендуется попробовать первые шаги на любой объектив «около макро» (с масштабами меньшими, чем 1:1), либо взять полноформатное стекло на прокат. Только потом, если появится влечение к жанру, приобретать свой объектив. Уж очень узкое это направление, а объективы для макросъемки трудно назвать универсальными.

Макросъёмка

© 2017 Vasili-photo.com

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

  • Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
  • Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
  • Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
  • Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Выбираем объектив для фотоаппарата правильно

Теле-, макро- и портретные объективы

Выбор телеобъектива

Телеобъективы чаще всего используются для съемки удаленных объектов: зданий и сооружений, фрагментов пейзажа, людей и животных. Телевики очень удобны при съемке репортажей, так как позволяют сохранять солидную дистанцию между фотографом и центром событий. За счет большого фокусного расстояния такие объективы очень сильно размывают задний план, благодаря чему их можно использовать для художественной и портретной съемки.

В сегменте телеобъективов, как нигде больше, прослеживается связь между качеством той или иной модели и ее ценой. Самые дешевые телеобъективы стоят несколько тысяч рублей. Дорогие — почти в десять раз больше. При этом и те и другие могут иметь один и тот же диапазон фокусных расстояний, а вся разница сводится к светосиле (телевики со светосилой f/2.8 очень дороги) и оптическому качеству. Почти всегда дорогие модели будут обеспечивать более высокую резкость и меньший уровень аберраций. Кроме того, дорогие телевики имеют встроенные скоростные моторы автофокуса, в то время как бюджетные телеобъективы зачастую фокусируются очень медленно.

Узнать цену:

Для начинающего фотографа подойдет почти любой телеобъектив с диапазоном от 55 до 200 мм (иногда 300 мм). Такой объектив справится с 90% съемочных задач. Если же речь идет о съемке при недостаточном освещении, либо если требуется быстрая фокусировка и высокое качество изображения, тогда придется приобрести телеобъектив среднего или топового уровня, отдав за него сумму, сопоставимую со стоимостью камеры.

Отдельно стоит упомянуть объективы для съемки живой природы. При фотографировании птиц и животных, фокусного расстояния 200 или 300 мм может просто не хватить. Выбирать нужно из моделей с максимальным фокусным расстоянием не менее 400-500 мм. Это может быть фикс или зум-объектив. Естественно, желательно приобрести модель с максимально высокой светосилой на длинном конце, ведь даже в солнечный день света для съемки таким объективом может быть мало. За последнее время, сторонние производители оптики выпустили ряд удачных моделей в этом сегменте рынка, но при прочих равных мы бы рекомендовали обращать внимание на качественные фирменные объективы, несмотря на их более высокую стоимость.

Узнать цену:

Пример кадра, снятого на телеобъектив с фокусным расстоянием 500 мм

Пример кадра, снятого на телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм

Объектив для портретной съемки

Обычно, когда речь заходит о портрете, фотографы имеют в виду изображение человека на размытом фоне. С давних пор для портретной съемки выпускаются специальные модели объективов. Их основное достоинство — практически идеальное размытие зоны нерезкости. Достигается это применением особых оптических схем. Следует отметить, что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. И это скорее не недостаток портретников, а их особенность, поскольку они идеально передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты и морщины. Благодаря этому, портреты порой даже не требуют ретуши в графических редакторах. Фокусные расстояния таких объективов, как правило, относятся к умеренному теледиапазону (от 77 до 135 мм).

Узнать цену:

  • Sony Carl Zeiss Sonnar T*135mm f/1.8 ZA
  • Canon EF 85 f/1.2L II USM
  • Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
  • Pentax SMC FA 77 f/1.8 Limited

Пример кадра, снятого на светосильный телеобъектив

Если же вы пока не готовы приобрести специализированный портретный объектив, попробуйте заменить его телеобъективом. Топовые модели любого производителя успешно справляются с этой задачей.

На камерах с форматом кадра APS-C, в качестве портретного объектива можно применять классический «полтинник». Естественно, такая оптика рассчитывается совершенно для других целей, но хорошее размытие зоны нерезкости, а также высокая светосила, позволяют использовать 50-миллиметровые объективы в качестве менее дорогой замены портретного объектива на неполнокадровых камерах.

Объектив для макросъемки

Этот тип объективов характеризуется тремя основными особенностями: возможностью фокусировки на чрезвычайно малых дистанциях, высокой резкостью и очень высоким контрастом изображения. Макрообъективы способны обеспечивать масштаб съемки до 1:1 (в этом случае реальные размеры объекта съемки равны размерам его проекции на матрице). Но встречаются отдельные модели, обеспечивающие как меньший, так и больший масштаб. Диапазон фокусных расстояний макрообъективов может лежать в пределах от 30 до 300 мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше минимальная дистанция фокусировки. Для предметной съемки удобнее использовать короткофокусные, а для съемки живой природы — длиннофокусные объективы. Последние позволяют увеличить дистанцию между фотографом и объектом съемки при одном и том же масштабе изображения.

Узнать цену:

Пример кадра, снятого на макрообъектив

Некоторые современные зумы имеют маркировку «macro», указывающую на то, что они также могут фокусироваться с относительно небольших расстояний. Но, как правило, эта оптика не способна обеспечить такой же масштаб съемки, как полноценные макрообъективы, да и по оптическим свойствам она отстает от специализированных объективов.

Заключение

В самом начале статьи мы отмечали, что объектив оказывает большее влияние на итоговый результат, чем сама камера. Именно объектив определяет резкость изображения, формирует рисунок в зоне размытия, отвечает за максимальное приближение объекта съемки и обеспечивает необходимый угол обзора. Далеко не всегда удается выбрать подходящий объектив с первого раза — это долгий путь проб и ошибок, но пусть он вас не пугает. В то время как современные зеркалки устаревают в среднем за три года, хорошие объективы служат своим хозяевам на протяжении десятилетий. Главное — сделать обдуманный выбор. И конечно, в гонке за идеальным качеством не стоит забывать, что настоящие шедевры снимает не фотокамера, а фотограф…

Топ объективы для макросъемки в 2017 году

Если вы хотите снимать приближенные фото объектов, вам совершенно точно понадобится макрообъектив. Макро режим бывает доступен в зум объективах, которые предлагают увеличение 0.33x и объективах с постоянным фокусным расстоянием, которые позволяют увеличить объект в 0.5 раз. Мы собрали те объективы, которые способны справиться с задачами макросъемки и предлагают увеличение 1.0x на ближнем конце фокуса. Итак, разберемся, что это все означает.

Увеличение

Макрообъектив с увеличением 1.0x или 1:1 способен отобразить реальный размер объекта на матрице камеры. Например, если снимать почтовую марку на зеркалку с матрицей APS-C (например Canon EOS 750D или Nikon D5600), марка займет весь периметр изображения. Соответственно, когда фото будет напечатано, марку можно будет рассмотреть увеличенной, то есть в деталях. Снимите таким же образом паука или какую-нибудь букашку, и она увеличится до размеров инопланетного инсектоида, которого можно рассматривать и увидеть то, что надежно скрыто от невооруженного глаза.

Конечно, при тестировании все объективы дают одинаковое максимальное увеличение, тем не менее, существует очень много различных фокусных расстояний от 40мм до 105мм, из которых можно выбирать и выбирать. Когда дело доходит до практики, основное различие в том, что объективы с меньшим фокусным расстоянием позволяют фокусироваться на более близком расстоянии, как раз в таком случае и доступно становится увеличение 1.0x. Фокусное расстояние между 90мм и 105мм считается наиболее предпочтительным, поскольку позволяет снимать объект примерно с 15см. Минимальное расстояние для фокусировки остается неизменным, независимо от того, снимаете вы на камеру с фуллфрейм или APS-C матрицей.

А вот кроп-фактор 1.6x/1.5x на зеркальных камерах с APS-C создают эффект большего увеличения.

Более короткое фокусное расстояние может уменьшить и расстояние съемки. Учитывая, что расстояние измеряется от “фокусной плоскости” (то есть от задней части корпуса камеры), может оказаться, что передний конец объектива будет расположен недопустимо близко к объекту съемки. Это, конечно, может спугнуть насекомое, если вы снимаете именно их, плюс, это блокирует свет. Поэтому-то предпочтительно выбирать для макро объективы без встроенного механизма фокусировки.

Качество изображения

В отличии от обычных объективов, для макро-стекол резкость и контраст на узко открытой диафрагме принципиально важны. Во многом, причина этого в том, что глубина резкости на близком фокусном расстоянии может быть от миллиметра до двух. Поэтому приходится использовать узкую апертуру, чтобы четкой была не только одна точка.

Всегда нужно помнить о том, что макрообъективы могут фокусироваться и на обычных, средних расстояниях, так что использовать их можно и как обычные портретные прайм-объективы.

Итак, вот список объективов, которые мы сочли наиболее подходящими для макросъемки. Все они рассчитаны на полнокадровую матрицу, но использовать их можно так же и на APS-C. При выборе, разумеется, держите в голове бюджет, фокус, наличие автофокуса и стабилизации.

  1. Tamron SP 90мм f/2.8 Di VC USD Macro
  2. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 79 x 117мм; Вес: 610г

    Компания Tamron практически создала историю своими популярными 90мм макрообъективами. Эта модель является всего лишь второй, включающей стабилизацию VC (компенсацию вибраций) и USD — ультразвуковой автофокус. Несмотря на то, что многое совпадает с предыдущей моделью, этот объектив отличается совершенно новым дизайном. Новый стабилизатор — это гибрид компенсирующий как осевые сдвиги, так и вибрации. А оптика разработана специально для получения качественного боке. Кольцевой ультразвуковой автофокус оптимизирован для макросъемки, но работает быстро и точно на любом расстоянии. Как итог, мы получаем невероятное, резкое и контрастное изображение.

  3. Sigma 105мм f/2.8 EX DG OS HSM Macro
  4. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 78 x 126мм; Вес: 725г

    Чтобы убедить фотографа отказаться от родных объективов камеры, как правило, нужно что-то экстраординарное. Sigma создала именно такой объектив. Его уникальная конструкция включает быстрый и почти бесшумный ультразвуковой автофокус и весьма эффективный четырехшаговый оптический стабилизатор. Два SLD (супер низкодисперсионных) элемента помогают в достижении резкости даже на широкой апертуре. Цвета остаются насыщенными и контрастными, а искажение кадру вовсе не грозит. Помимо скорости, автофокус отлично справляется с фокусировкой на двух объектах при любых условиях освещенности, а лимит фокусировки — три предмета. Отдельное преимущество — это удобство в управлении.

  5. Canon EF 100мм f/2.8L Macro IS USM
  6. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 67мм; Размер: 78 x 123мм; Вес: 625г

    В то время, как некоторые современные макрообъективы включают оптический стабилизатор, для этого объектива была специально разработана гибридная система. Она совмещает осевую стабилизацию с угловой. Конструкция объектива от Canon включает защитное покрытие от погоды, кроме того, в комплект входит крышка и мягкий защитный чехол. В объектив так же включен UD (ультра низкодисперсионный) элемент, поскольку он позволяет улучшить резкость и контраст, в то же время понижая хроматическую аберрацию. Автофокус в этом объективе работает быстро и четко и, что весьма важно для макросъемки, ручной фокус работает очень плавно и позволяет комфортно работать с фокусировкой. Гибридный стабилизатор отлично справляется при съемках на близком расстоянии.

  7. Samyang 100мм f/2.8 ED UMC Macro
  8. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 67мм; Размеры: 73 x 121мм; Вес: 705г

    Samyang — это полностью ручной объектив. Он не только не оснащен системой автофокусировки, но и диафрагму на нем нужно настраивать вручную, при помощи соответствующего кольца апертуры. Тем не менее, объектив отлично сконструирован и очень удачно справляется со своими задачами. Кольцо фокусировки работает очень плавно, позволяя добиться четкости при настройке. Высококачественные оптические элементы включают ED (экстра низкодисперсионное) и HR (высоко рефрактивное) стекло. Резкость и контраст получаются высокими даже на самой открытой диафрагме (f/2.8) и остается постоянной на всех степенях открытости. Однако, нужно учитывать то, что при узкой диафрагме изображение через видоискатель получается весьма темным.

  9. Tokina AT-X AF 100 f/2.8 Pro D
  10. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизатор изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 55мм; Размер: 74 x 95мм; Вес: 640г

    Из-за несколько устаревшего дизайна, объектив от Tokina не имеет оптической стабилизации. Модель, созданная для Canon имеет довольно примитивный AF мотор, а сам объектив не имеет встроенной автофокусировки, поэтому при фокусировании объектив выезжает вперед. Несмотря на это, благодаря размеру и отличной конструкции, объектив все еще способен составить конкуренцию более новым моделям. Переключение между автофокусом и ручным фокусом осуществляется довольно просто, благодаря push-pull кольцу.

    Объектив от Tokinа позволяет получить качественные снимки, но резкость снижается на f/22, то есть на предпочтительной для макросъемке апертуре.

  11. Nikon AF-S 105мм f/2.8G VR IF-ED Micro
  12. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 83 x 116мм; Вес: 720г

    Сейчас Nikon производит линейку объективов, которые называются “Micro”, туда входят и две DX модели, созданные специально для камер с матрицей формата APS-C. Это — самые первые макрообъективы, которые включают оптическую стабилизацию, несмотря на то, что она не гибридная. Конструкция включает защищенный от погоды байонет, ED (экстра низкодисперсионный) элемент, покрытие Nano Crystal снижает вероятность отражений и бликов, к тому же, объектив оснащен кольцевым ультразвуковым автофокусом. Автофокус и VR (снижение вибраций) отлично справляется с обычными, например портретными, съемками. При макросъемке он не особо эффективен. Зато на объективе Nikon прекрасно работает ручная фокусировка.

  13. Nikon AF-S DX 40мм f/2.8G Micro
  14. Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 16см; Размер фильтра: 52мм; Размер: 69 x 65мм; Вес: 235г

    Относительно небольшой и очень легкий, этот объектив по размеру примерно в 3 раза меньше некоторых конкурентов. Причина тому в том, что это — объектив формата DX, он имеет фокусное расстояние 40мм и у него нет внутреннего механизма фокусировки. Иными словами, объектив может находиться на 3.5 см от объекта съемки, при минимальных настройках для увеличения 1.0x. Это может вызвать отбрасывание тени на предмет.

    Качество изображения получается очень высоким, несмотря на то, что автофокус относительно медленный. Ручная фокусировка справляется отлично.

Как сделать объектив для макро съёмки

Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка «макро», но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме «макро»
А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.
Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.
Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе — тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)
Материалы и инструменты:
Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)
Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.

Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.
Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.
Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.
Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.
Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.
Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.
Заключение
Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.
Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.
Творческих вам успехов!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

Как я делал макро объектив…
Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.
Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)

Подбор линз для эксперементов

Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.

измерение дистанции до обьектива

Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.

Вид объекта через линзу

С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)

Расстановка для съемки макро

При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).

Но такой метод вносит неудобства:
1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки

Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные. В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).
Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.

как делался обьектив

Наматывать советую таким образом, чтобы скотч и линза в оправе находились на столе, чтобы избежать скоса наматывания скотча.

Наматывания скотча на обьектив

При наматывании нужно было периодически проверять достаточно ли намотано.

вид обьектива с самодельной линзой

Делалось это достаточно просто – попыткой установить линзу на объектив. После нескольких попыток – все получилось.
После – осталось лишь срезать остаточный выступ скотча.

Срез остаточного скотча с линзы

Теперь можно было приступить к съемке.
При съемке уже отсутствовала проблема выставления композиции и параметров системы – все стало гениально просто – наведи и снимай.
Вот что получилось при таком эксперименте. (Прошу заметить, что приведенные ниже 3 фото не кропнутые – то есть не скадрированные, а являются оригиналами, пережатыми в меньший размер с сохранением пропорций сторон).
Сим-карточка, снимок дисплея, снимок клавитаруры телефона (моего Nokia 7610 old)

тестирование – сим карточка

тестирование – снимок дисплея

тестирование – снимок клавиатуры телефона

Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке потому скажу о минусах такой установки:
1. Очень большие хроматические абберации (которые практически не возможно вылечить программным хромодавом)
2. Ужасная дисторсия (которую можно полечить кадрированием центральной зоны фотографии)
3. Неудобство установки линзы
4. Невозможность фотографировать на расстояниях больших 2F линзы (с поправкой на обьектив)

Но, конечно есть и плюсы:
1. Дешевизна (поставленная линза стоит 8грн. 30. коп, что эквивалент 45 рублям, или 1 доллару)
2. Простота создания
3. Возможность творить «психоделические творения»
4. В критический момент можно все-таки сфотографировать ту мелочь, что нужно.

Выводы? Экспериментировать и еще раз экспериментировать!

П.С. Оригинальный размер фото монитора можно посмотреть . Всем успехов!

Как снять офигенное макро на простейший объектив

Даже Тема Лебедев заценил.
(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных)
Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про стекинг и оборудование для макросъемки. Для блондинок также рекомендую пост про трубу. Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?
Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.
Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего предыдущего поста, такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.
После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.
Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.
Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.
Для тех, кто отчаялся уже читать, и хочет разнообразия, предлагаю посмотреть процесс настройки объектива на видео:

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.
Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.
Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:
Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:
Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная «труба для блондинок». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:
Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:
Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых (Промыч, прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.
Сетап должен получиться примерно такой:
Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:
«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:
В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.
Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:
Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.
А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз. Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у Тимон Тимоныча. Смотреть в HD и на весь экран!
PS. Количество времени, потраченное на создание этого поста, на несколько порядков превышает продолжительность самой съемки долгоносика. Теперь я понимаю, почему хорошие фотографы никогда не пишут статей, а только проводят мастер-классы за большие деньги. Очень хорошо понимаю.
Понравилась статья? Добавляйте в друзья, чтобы не пропустить продолжение.
Еще больше крутых фоток смотрите по тегу «макро».

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх