Электрификация

Справочник домашнего мастера

Нож для кожи

Разновидности и инструкция по изготовлению охотничьего шкуросъемного ножа

Нож — обязательный атрибут охотника. Существуют универсальные охотничьи ножи, с помощью которых выполняют такие операции, как добивание дичи, снятие шкур, разделка туш, хозяйственные работы.

Однако многофункциональные инструменты всегда уступают специализированным. К примеру, для быстрого и качественного снятия шкуры с животного рекомендуется использовать специально предназначенный для таких целей шкуросъемный нож.

Разновидности ножей для снятия шкур

Существует несколько типов ножей, используемых для снятия шкуры, — скиннеры, клинки типа Drop-point и Clip-point.

Скиннеры

В переводе с английского Skin — шкура, кожа. Соответственно, одна из разновидностей ножей называется Skinner (скиннер). Это узкоспециализированный инструмент, применяемый для снятия шкур и вспарывания брюха животного. Конструкция скиннера такова, что для разделки дичи он не подходит. Лезвие такого ножа не получится использовать для добивания животных на охоте.

Стандартная длина лезвия — от 10 до 13 см. Клинок изготавливается скругленным, иногда без режущей части. Лезвие — широкое, напоминает заточку. Верхняя часть клинка прямая, не направлена к кончику. Такая форма позволяет резать шкуру плавно, не допуская неровных линий.

Рукоять скиннера невелика по размеру. Она должна удобно помещаться в руке. На некоторых моделях есть обух с крюком.

Дроп-пойнт

Лезвие Drop-point широкое и толстое. Клинок с прямым обухом, а острие находится на средней части лезвия. Благодаря этому дроп-пойнт можно также использовать для добивания дичи, разделки шкур, отделения жира. Некоторые модели оснащены дополнительным лезвием с полуторной заточкой, это облегчает резку шкуры.

Клип-пойнт

Профессиональные ножи Clip-point имеют более узкое и акцентированное к центру лезвие по сравнению с Drop-point. Высокая колющая способность позволяет легко делать таким ножом проколы в шкуре, какой бы толстой она ни была.

Выемка на лезвии направлена к острию. На обухе скос. Заточка на скосе может быть или нет — зависит от модели. Благодаря скругленному подъему лезвия увеличивается площадь режущей кромки, что делает удаление шкуры удобным и быстрым.

Критерии выбора

Шкуросъемные ножи должны отвечать следующим требованиям:

  1. Легкость разрезания шкуры.
  2. Достаточная твердость клинка. Оптимальный показатель твердости металла — 55 HRC или более.
  3. Стойкость лезвия к износу.
  4. Способность противостоять коррозии. Процесс удаления шкуры с добычи подразумевает наличие влажной вязкой среды.
  5. Отсутствие необходимости в частых заточках.
  6. Эргономичная ручка. Идеальная рукоять шкуродера должна быть прямой, не иметь изгибов или борозд. Лучший материал для рукояти — дерево. Используют такие породы древесины, как карельская береза, орех, венге и некоторые другие. При изготовлении рукоятей для хороших ножей не применяют оргстекло, поскольку это скользкий и некомфортный материал.
  7. На рукоятке или лезвии не должно быть гравировок или узоров. Украшательства подходят для коллекционных ножей, а при выполнении работы только мешают.

Требования ГОСТа допускают применение следующих металлов для производства шкуросъемных клинков:

  • сталь и ее сплавы (низкоуглеродистая, легированная или дамасская сталь, булат);
  • композиционные составы (например, сталь с добавлением нитрида титана);
  • другие материалы (в том числе цирконий).

Некоторые виды стали подвергают дополнительной обработке, в том числе шлифованию, термической обработке или воронению. Это придает материалу добавочные рабочие характеристики.

С точки зрения рабочих особенностей лучше всего для изготовления шкуродера подходит дамасская сталь. Однако этот металл неустойчив к влажности, его нужно тщательно вытирать насухо после использования.

Шкуродер своими руками

В магазинах есть большой выбор ножей для снятия шкур с добычи. Однако при желании шкуродер можно сделать своими руками.

Самый простой способ — приобретение заготовки для ножа по шкурам. Рекомендуемый материал клинка — нержавейка. Некоторые мастера приобретают материал с «сырой» закалкой, а потом сами доводят сталь до нужных кондиций, формируя спуск. Другие же покупают заготовку со спусками, заточкой и даже полированным покрытием. В таком случае остается только сделать рукоятку, насадить на хвостовую часть и приступать к снятию шкуры.

При отсутствии заготовки шкуродер придется изготавливать самостоятельно. Вначале создают чертеж будущего ножа. В качестве образца обычно используют реально существующие модели. Иногда решают разработать собственный дизайн. Тогда придерживаются правильного соотношения длины рукоятки к клинку, соответствующей задачам формы лезвия, предусматривают спуски и крепежные элементы.

Предстоит самостоятельно изготовить такие части ножа для резки шкур:

  • клинок;
  • больстер (защитная накладка на рукоятку);
  • рукоять.

Процесс изготовления

Начинают с изготовления клинка для скиннера. Понадобится исходный металл с характеристиками, соответствующими поставленной задаче. Подойдет напильник, полотно пилы или даже металлический трос.

Первым делом придают материалу правильную форму с помощью технологии отжига. Процесс представляет собой разогрев металла до высокой температуры. Добиться этого можно с помощью, например, духовки. Задача нагревания — уменьшение твердости металла для придания ему нужной формы с помощью инструмента. Тип материала влияет на способы закаливания. Различные виды стали требуют неодинакового подхода: отличаются время закалки и температурные режимы.

В домашних условиях для закалки с отпуском лучше всего подходит муфельная печь. Данное устройство разогревают до температуры порядка 700 градусов. Также возможно использование самодельного горна, например, из консервной банки. Важно поддерживать разумный баланс. Из-за перегрева деталь станет чрезмерно хрупкой, а при недостаточной температуре — слишком мягкой. Хотя в последнем случае ситуацию можно выправить новой закалкой.

Для проверки готовности клинка есть ряд маркеров. Смотрят на цвет разогретого изделия. Если поверхность стала вишневой или алой, температура достигла 730–800 градусов. Деталь следует доставать и начинать процесс отпуска.

В результате отпуска металл приобретет нужную прочность. Выполняется процедура методом повторного разогрева до нужной (не критической) температуры с дальнейшим медленным остыванием. С этой целью металл опускают в закалочное масло, подсоленную воду или оставляют охлаждаться на открытом воздухе. В последнем случае технология называется «естественный отпуск».

Как только достигнуты нужные технологические характеристики металла и форма изделия, фиксируют его к хвостовику рукоятки. Затем начинают отделку клинка. Лезвие зачищают, полируют и натачивают. Главное внимание уделяют остроте режущей части. Для затачивания используют точильные бруски (с мелкими и крупными зернами). В процессе затачивания соблюдают углы заточки: для скиннера оптимальный угол составляет 25–30 градусов. Рекомендуется пользоваться специальными зажимами углов, они позволят соблюсти нужный угол, а не работать на глаз.

Сформированное лезвие шлифуют с помощью бруска с мелкозернистой поверхностью. Остроту клинка проверяют так: если падающий лист газеты разрезан, нож заточен хорошо. Он подойдет для работы со шкурами.

Наборную рукоятку рекомендуется изготавливать из дерева или эпоксидной смолы. При их отсутствии подойдут и другие материалы — металл, кожа или резина.

Особенности снятия шкуры с разных животных

Существуют особенности работы по снятию шкур в зависимости от вида животного. Для медведя лучше подходит вариант снятия шкуры «пластом». Однако если задача состоит в создании чучела, стоящего на задних лапах, лучше использовать способ «со спины».

По отношению к среднеразмерным хищникам (волк, рысь) применяют методы «пластом», «со спины» и «чулком». Если нужно создать ковер из шкуры, используют только способ «пластом».

С мелких хищников и грызунов шкуру удаляют «чулком». А вот для работы со шкурой дикобраза подходит единственный метод — «пластом».

Для копытных применяют четыре варианта:

  1. Удаление шкуры для изготовления трофейной головы.
  2. Съем шкуры «со спины», чтобы создать цельное чучело.
  3. Способ «пластом» при изготовлении муляжа кабана.
  4. Комбинированный съем шкуры. Используют, когда речь идет о крупных копытных животных.

Методы снятия шкуры с дичи

Понадобятся хорошо заточенный шкуродер и подготовленное рабочее место. Приступать к снятию шкуры нужно как можно быстрее после отстрела животного. Уже спустя несколько часов начинается необратимый процесс порчи шкуры. Особенно быстро деградация наступает на участках подмышек и в паху. Процессы брожения в желудочно-кишечном тракте приводят к вздутию живота. В результате шкура в этой области становится зеленоватой и непригодной для дальнейшего использования.

Нельзя оставлять шкуру под солнечными лучами. Не стоит покрывать животное полиэтиленовой пленкой, если это делается не для транспортировки к таксидермисту. Полиэтилен не пропускает воздух. Лишенная кислорода шкура быстро начинает преть.

Туша должна сохраняться в сухом, чистом и прохладном месте. Желательно его хорошо проветривать.

Рекомендуется положить тушу на сухую землю, траву, сено или доски. Однако досок из сосны следует избегать, так как смола испортит шкуру. В качестве подкладки используют также хлопчатобумажные или другие натуральные ткани.

Чтобы шкура не испортилась на наиболее чувствительных участках — подмышки и пах — рекомендуется закрепить лапы добычи на некотором расстоянии от туши. Для этого используют веревки.

Голова и конечности не должны быть прижаты к телу. В противном случае трупное окоченение сильно затруднит манипуляции с тушей животного.

Снятие шкуры «пластом»

Метод «пластом» или «ковром» применяют по отношению к шкурам медведей, бобров, кротов, барсуков, сусликов, водяных крыс, ластоногих. Таким же образом удаляют шкуры с копытных.

Главный разрез делают от середины нижней губы к хвосту. Линия разреза идет по средней части брюшной стороны туши. У кротов, водяных крыс и бобров снимают шкурки одним разрезом, отрезая лапы и хвосты. В случае с морскими животными лапы и хвосты оставляют.

Возможны разрезы по тыльным сторонам передних лап через среднюю часть груди — от подошвы или кисти одной из лап до аналогичного участка другой лапы. Также делают разрез между ступнями и скакательными суставами задних лап. Разрез осуществляют по тыльной стороне суставов через огузок.

Сделав главные разрезы, начинают понемногу отделять шкуру от туши. Вначале снимают ее с лап, продвигаясь по направлению к позвоночнику. С головы шкуру удаляют полностью. С лап ее снимают вместе с когтями лишь у медведя. У барсуков и сурков шкуру с лап удаляют полностью, но когти оставляют. У бобров и сусликов шкуру снимают на уровне кистей и пяток.

Разделенный продольным разрезом хвост оставляют у всех животных, кроме бобра. У него шкуру обрезают по линии меха.

Удаление шкуры «пластом» проводят острым ножом. В результате неосторожных действий легко проколоть брюхо животного, запачкав шкуру кишечным содержимым. Избежать такой ситуации помогает использование небольших клинков с вогнутым лезвием и заточкой, не достающей до кончика примерно на сантиметр. Конец их лезвия утолщен, а края с закруглениями.

Нож с острым концом используют для создания короткого разреза шкуры в области нижней челюсти. В полученный разрез вставляют лезвие ножа с тупым концом и продолжают резать дальше — вплоть до хвоста. Тупой конец ножа идет между шкурой и тушей, не портя их, а направленное к шкурке лезвие делает разрез.

Снятие шкуры «со спины»

Данный вариант сложнее в сравнении с предыдущим. Однако на качестве изготавливаемого муляжа это практически не сказывается.

Порядок выполнения работы:

  1. Главный разрез делаем на спинной части — от основания хвоста. Разрез идет с отступом от центра спины в любую сторону. Стараемся резать как можно ровнее, продвигаясь по линии позвоночника к голове. Завершаем разрез возле затылочной области животного.
  2. Далее возвращаемся к началу разреза и разрезаем шкуру сбоку от хвоста по направлению живота. Заканчиваем разрез в 6–7 см от заднего прохода.
  3. Разрезы по задним лапам делаем, как при съеме шкуры «пластом». Обходим подушечки лап по тыльной стороне — в сантиметре от них.
  4. На передних лапах режем кожу чуть выше локтевых суставов — по внутреннему участку плеча. Затем продвигаемся по внутренней стороне предплечья.
  5. Снимаем шкуру. Особенную осторожность проявляем в областях подмышек и паха. Здесь легко повредить шкуру из-за обилия жировых и кожных складок.
  6. С плечевого пояса удаляем шкуру методом «чулка».

Если у туши начался процесс трупного окоченения или животное слишком крупное, снятие шкуры «чулком» часто становится неосуществимым. В таком случае увеличиваем разрезы по передним лапам: идем от локтевых суставов по нижней части лопатки к разрезу по центру спины. Тем самым реализуем метод «пластом», но со спины.

Снятие шкуры «чулком»

Главный разрез делаем от стопы к стопе, от наружной кромки между подушечками пальцев. Огибая подушечку лапы по внутренней стороне, идем к центру пятки, к подколенной впадине. Далее переходим на вторую лапу между хвостом и задним проходом и повторяем описанные выше действия в обратном порядке.

На передних конечностях разрезаем, как при снятии шкуры «со спины», — от локтевых суставов к кистям.

Следующий шаг — удаление шкуры со стоп и пальцев задних лап зверя. После этого подвешиваем тушу за задние конечности. Для этого продеваем веревку в отверстие между щиколоткой и ахиллесовым сухожилием.

После освобождения задних конечностей и хвоста, шкура с туши удаляется без проблем. Ее стягивают, ухватившись за края и потянув книзу. Однако при наличии затруднений слишком усердствовать не нужно, чтобы не повредить шкуру. В таком случае снимают понемногу — по кругу, помогая при этом ножом.

Трофейные головы

Некоторые охотники берутся за изготовление не только полноценных чучел, но и трофейных голов для украшения интерьеров. Под трофейной головой подразумеваются голова и участок от кончика носа до плечевого пояса.

Схему отреза за передними конечностями применяют по отношению ко всем видам добытых животных, вне зависимости от размеров. В случае с крупными копытными применяют разрез по тыльной стороне шкуры с дальнейшим раздваиванием в сторону рогов.

С мелких копытных, таких как косули, съем шкуры осуществляют по методу «чулка». Голову отделяют от туши вместе со шкурой. При этом отрезают только небольшой участок шкуры в районе лопаток. В таком виде можно оставлять также головы кабанов и лосей.

Обратите внимание! Чтобы операция по изготовлению трофейной головы прошла успешно, важны температурный режим (прохладный воздух) и оперативность передачи рабочего материала в руки таксидермиста.

Птицы

Как и в случае с мелкими животными, тушки птиц рекомендуется отдавать таксидермисту целиком. Важный фактор сохранения птицы — поддерживание целостности перьевого покрова. Тушку нельзя просто бросить в багажник, наложив сверху вещей. В этом случае перья погнутся или поломаются.

После добычи птицы осматривают тушку на наличие серьезных повреждений. Если таковые отсутствуют, в клюв кладут кусочек ваты. Далее клюв, голову и шею обматывают туалетной бумагой. Уже обмотанные шею и голову подворачивают под крыло. Под второе крыло кладут несколько листов бумаги. Крылья и хвост прижимают к телу. Птицу заворачивают в бумагу, действуя крайне осторожно, чтобы не помять оперение.

Упакованную тушку опускают хвостом вверх в большой пакет из полиэтилена. Туда же кладут несколько веток пихты. Благодаря наличию в пихте антибактериальных фитонцидов замедляется гниение.

Обратите внимание! Если на тушке кровоточащие раны, их закрывают кусочком ваты или туалетной бумагой.

Хранят птицу в прохладном месте. При 15 градусах выше нуля тушка тетерева сохраняет пригодность к дальнейшей обработке таксидермистом до суток. Дичь с поврежденным брюхом сохраняется гораздо меньше — несколько часов.

Рыба

Из рыбы делают цельные чучела и трофейные головы. Для создания чучела рекомендуют отдавать таксидермисту рыбу целиком. Тело, в том числе плавники, не должно быть повреждено. Чтобы доставить рыбу в целости, плавники прижимают к телу. Вдоль одного из них — хвостового — положить кусок картона или ДВП. Далее рыбу оборачивают одним-двумя слоями пищевой пленки. Ее можно заменить полиэтиленовым пакетом, а ранее описанную подкладку — ровной палкой.

Для создания трофейной головы отрезают так, чтобы не повредить плавники. Нужен кожный запас за головой. Если рядом нет таксидермиста и заморозить рыбу негде, удаляют внутренности на участке среза. Пищевод и жабры при этом оставляют на месте. Голова будет храниться 4–5 дней, если обильно просолить освобожденное от внутренностей пространство. Соль кладут не только в место разреза, но и в рот, а также под жабры.

Изготовление шкуродера — сложная в исполнении задача. Она требует понимания особенностей стали и навыков работы с инструментом. Однако при наличии знаний и точно следуя инструкциям, изготовить шкуросъемный нож может любой желающий.

Нож для разделки лося должен быть довольно крупным, с клинком типа drop point или click point, длиной 14-18 см, удобной рукоятью с ограничителем, острым, не нуждающемся в частой заточке лезвием.

Некоторые охотники предпочитают свежевать тушу и резать мясо на куски малым орудием с рабочей частью 9-12 см. Под перечисленные критерии подпадают Вишня, Финка НКВД, Милитари от Кизляр, Spyderco, Пуукко, Eggen. Цена их – 2-20 тыс. р. Есть и более дешевые шведские охотничьи ножи Moraknive, но их лучше использовать как вспомогательные.

Каким требованиям должен отвечать нож для разделки лося

Хороший нож для разделки лося должен иметь:

  • клинок типа drop point или click point шириной 3-3,5 см, изготовленный из стали твердостью 58-62 HRC;
  • лезвие с двусторонней заточкой;
  • удобную рукоять толщиной 1,8-2 см с ограничителем, выемками для пальцев или анатомической формы без резных украшений, декора, лишних изгибов;
  • общую длину до 28-30 см.

Размер режущей части орудия может быть 9-18 см, это зависит от предпочтений охотника. Клинок нужен прочный, острый, долго не затупляющийся, из нержавеющей стали. Это булатная, легированная, дамасская с никелированным покрытием или низкоуглеродистая. Узкий кончик клинка поможет быстрее отделить мясо от костей.

Хорошо, если орудие имеет еще и выемку для снятия шкуры. Но некоторые охотники предпочитают ножи без этой детали, работая только острием.

Рукоять выполняют из материала, не боящегося влаги. Оптимальные варианты – граб, венге, береза, но подойдет и термопластик. Она должна прочно удерживаться сухой и мокрой рукой, на холоде и при оттепели.

Рекомендуем прочитать о лучших охотничьих ножах. Из статьи вы узнаете о том, из чего состоит охотничий нож, для чего применяют ножи большого и маленького размера, видах и разновидностях охотничьих ножей, как выбрать для охоты и рыбалки.

А подробнее о характеристиках и применении ножа «Шайтан».

Плюсы и минусы короткого и длинного ножа для разделки лося и кабана

Нож для разделки лося и кабана может быть коротким (с клинком 9-12 см) и длинным (с клинком 13-18 см), первый отличается следующими преимуществами:

  • им удобно работать благодаря хорошей маневренности, особенно неопытному охотнику;
  • меньше риска, что режущая часть сломается при высокой нагрузке;
  • рука почти не устает, так как нож довольно легкий по весу;
  • шкура убитого зверя с большей вероятностью останется неповрежденной.

Некоторые предпочитают крупные орудия, потому что с ними:

  • рукава одежды не запачкаются кровью животного;
  • работа идет быстрее, так как можно отделять большие куски мяса;
  • можно рассекать некрупные кости, суставы, сухожилия.

Нож для разделки туши лося: лучшие варианты

Лучший нож для разделки туши лося можно выбрать из следующих:

  • Орудия типа «милитари». Это российские Вишня, Финка НКВД, Витязь или американский Ka-Bar Next Generation Fighter, его туристические варианты. Ножи универсального типа, с довольно большими клинками от 15-16 см. У некоторых лезвие с частично серрейторной заточкой, что пригодится для снятия шкуры. Разделывать мясо крупных животных ими тоже удобно. Рукояти этих ножей чаще из искусственных материалов, но вполне надежны, удобны, не скользят.

Нож Ka-Bar Next Generation Fighter

Среди образцов есть не только относящиеся к холодному оружию, то есть требующие разрешения, но и доступные к покупке без оформления. Это, например, нож от Кизляр Милитари, с длиной клинка 16 см из стали марки AUS-8, твердостью 55-57 HRC, общей величиной 28,7 см. Орудие относится к разряду походных, но им удобно работать с крупной тушей. Стоимость Милитари – 2,6 тыс. р.

  • Охотничий нож от Пампухи. Клинок выковывается вручную из булатной стали твердостью 60-63 HRC. Общий размер – 26,3 см, режущая часть составляет 14,5 см. Лезвие очень острое, само орудие сбалансированное, поэтому им легко работать. У ножа округлая деревянная рукоять с металлическими больстером и тыльником. Он хорош для свежевания и разделывания, но цена высока – 21 тыс. р.
  • Промысловые ножи. Это группа изделий, подходящих именно для работы с крупной тушей. К ней относятся Промысловик, Таежный, Браконьер. Длина клинков разная – от 12 до 18 см. Отличительная особенность – форма обуха «щучкой», вдоль него есть дол, имеется выраженный ограничитель. Стоимость их от 2,6 тыс. р. до 18 тыс. р., она зависит от качества стали клинка и сорта дерева, из которого выполнена рукоять.
  • Spyderco от Bill Moran. Это короткий нож американского производства, больше подходит для снятия шкуры, Но им вполне можно разделывать тушу, благодаря остроте лезвия и небольшому весу инструмента. Клинок Спайдерко имеет длину 9,9 см, общий размер – 20,3 см. Рукоять орудия литая, что скорее минус, но он, пожалуй, единственный. Цена его – 8-11 тыс. р.
  • Якутский охотничий нож. Орудие идеально подходит для промысла в суровых условиях. А универсальная форма (прямой обух, узкое лезвие с ассиметричной заточкой, удобная березовая рукоять) делают его очень функциональным. Доступно и разделывание туши, и снятие шкуры, если купить оригинальное изделие. Стоит оно от 4тыс. р. до 20 тыс. р.
  • Беркут от компании Кизляр. Эта модель относится к холодному оружию. Но нож удобен для разделывания и свежевания крупной добычи, благодаря острому клинку длиной 16 см из французской стали Z60CDV14 твердостью 56-58 HRC, удобной влагостойкой рукояти. Последняя выполнена из дерева, пропитанного специальным водоотталкивающим составом. И стоит инструмент недорого – от 3,8 тыс. р.
  • Пуукко. Это нож финских охотников, хорошо зарекомендовавший себя несколько десятилетий назад. Длина клинка – 12-16 см, сталь для его изготовления выкована методом тройного пакетирования, что делает ее прочной, а лезвие – острым и долго сохраняющим это качество. Рукоять Пуукко выполнена из карельской березы, имеет бочкообразную форму. Это делает ее удобной и приятной на ощупь.

Такие орудия есть у многих производителей, поэтому важно обращать внимание на качество стали клинка. Стоимость – 2-22 тыс. р.

1 из 7 Охотничий нож от Пампухи Промысловик Spyderco от Bill Moran Якутский охотничий нож Беркут от компании Кизляр Пуукко Eggen

  • Eggen. Это охотничье орудие для любителей коротких клинков. У норвежского ножа он всего 10,1 см, а длина рукояти – 11 см. Сталь для клинка изготавливается самой фирмой-производителем методом тройного пакетировании. Поэтому он отличается прочностью, а лезвие – длительно сохраняющейся остротой. У деревянной рукояти Eggen есть подпальцевая выемка, сам черенок округлый.

Благодаря такой конструкции и небольшому наклону к клинку, ножом удобно разделывать тушу и снимать шкуру с крупного животного. Стоит он 6-8 тыс. р.

Смотрите в этом видео обзор охотничьих ножей для разделки лося и кабана:

Сколько стоят охотничьи ножи для разделки лося

Цена охотничьих ножей для разделки лося варьируется от 2 тыс. р. до 20 тыс. р. Но орудие, купленное за минимальную стоимость, без правки долго не прослужит. Скорее всего, его придется точить после каждой охоты, а возможно, и во время пребывания в лесу. Оптимальный вариант – инструмент за 4-8 тыс. р. Как правило, такие ножи долго служат, удобны в использовании. Можно купить и изделие за 20 тыс. р., если не жаль его потерять, а это в лесу очень вероятно.

Можно ли использовать шведский нож для разделки лося

Из шведских охотничьих ножей для разделки лося могут пригодиться в качестве вспомогательных инструментов:

  • Morakniv Classic №2. Длина его клинка – 10,4 см, рукояти – 10,6 см. Последняя сделана из березы, надежно удерживается рукой, к тому же деталь отполирована не до конца. И все же нужно учитывать, что этот нож без ограничителя. Поэтому при сильной нагрузке есть опасность пораниться им. Стоимость – 1,5 тыс. р.

Morakniv Classic 2

  • Morakniv Classic 612. У инструмента длина клинка 10,5 см, рукояти – 11 см. Но он больше приспособлен для разделки туши и свежевания, чем предыдущий, так как имеет ограничитель. Рукоять изделия деревянная, для клинка использована сталь carbon steel твердостью 59-60 HRC. Цена его – 1,3 тыс. р.
  • Morakniv Original 1. Это более дорогая модель, отличающаяся качеством стали клинка – марка laminated carbon steel. Но длина рабочей части орудия всего 9,7 см, рукояти – 10 см. Цена – 5 тыс. р.

Morakniv Original 1

  • Morakniv Allround 731. Это изделие крупнее предыдущих, у него клинок 14,6 см, рукоять – 12,7 см. Поэтому для разделки туши лося нож подходит больше, чем предыдущие экземпляры. А снимать им шкуру будет труднее из-за не слишком тонкого острия. Лезвие сделано из углеродистой стали твердостью 59-60 HRC, поэтому оно прочное и острое. А рукоять выполнена из термопластика, имеет анатомическую форму, поэтому удобно лежит в руке. Цена – 1,5 тыс. р.

В целом шведские ножи неплохие. Но если брать такой для разделывания крупной добычи, придется часто точить его. И работа будет долгой, так как орудия отличаются небольшими размерами.

Рекомендуем прочитать о характеристиках ножа «Вишня». Из статьи вы узнаете о том, как появился нож «Вишня», его применении, стоимости, производителях и особенностях их изделий.

А подробнее о том, что собой представляет якутский нож и как его сделать самостоятельно.

Инструмент для разделывания туши крупного животного каждый охотник должен подбирать под себя. Одним нравятся массивные тяжелые ножи, которыми быстро удается отделять и резать мясо. Другие предпочитают небольшие, чтобы меньше уставать при длительной работе с тушей и делать ее аккуратнее. Важнее размера качество стали и удобство рукояти. Хороший нож не нужно часто точить и он не вырывается из ладони.

Набор инструмента для работы с кожей.

Всем привет! Сразу признаюсь в кожевенном деле я дилетант, но с недавних пор, ремесло это меня увлекло. Насмотревшись роликов на ютубе, задор мой только увеличился. Естественно первые шаги делать можно и самым минимальным количеством инструмента из ближайшего хозмага. Но мне удалось раздобыть на обзор целый набор специального инструмента.
Инструмента, естественно, китайского. На бангуде есть несколько различных наборов. Из-за количества позиций с первого взгляда глаза разбегаются, и не понятно какой из них лучше выбрать. Или же взять конкретные позиции по отдельности. Я взял набор из, как заявлено, 30 элементов и решил на своем опыте разобраться какие из них действительно необходимы, а без каких можно и обойтись.
Упаковано все это добро в обычную картонную коробку, и расфасовано по пакетикам


Содержимое впору разместилось на куске ДСП размером 60х40 см

Начну, пожалуй, из описания всех позиций набора. Не уверен, что назову все правильно своими именами, но буду стараться.
Открою список ножами, так как это один из основных инструментов в ремесле.
1. И так для раскроя кожи можно воспользоваться вот таким дисковым ножом.

Очень острый. Диаметр диска 45 мм, максимальная глубина реза — до 8 мм.
Отлично подходит для прямолинейных резов. Так же можно резать по кривой, но с большим ограничением радиуса. Не последнюю роль в этом играет толщина кожи. Чем больше заглубление диска в материал — тем сложнее делать фигурные движения. Преимущество такого ножа особенно чувствуется при раскрое тонкой кожи 0.8 — 1.6 мм, так как материал не тянется за лезвием. Что позволяет сделать раскрой точнее, да и кромка получается ровная без каких либо задиров и микротрещин. Сменных лезвий в наборе нету, но докупить их не проблема и в отечественных интернет магазинах, правда цены на них не радуют.
2. Следующий в списке — шорный нож. Изначально довольно остро заточен (заточка односторонняя), на одной стороне лезвия красуются иероглифы.
Ширина лезвия 35 мм. Применяется для раскроя кожи, локального утоньшения и скругления углов. Удобен при совершении прямолинейных резов под линейку. Криволинейные резы делать тоже можно, но не маленькие радиусы. Во-всяком случае мне для таких целей удобнее использовать ножом с классическим расположением режущей части. При работе с обозреваемым, его рукоять находится практически под прямым углом к заготовке.
3. Также имеется макетный нож с цанговым зажимом. Кроме уже установленного в него лезвия, в комплекте имеются еще пять сменных лезвий №11. Отлично подходит для фигурного раскроя. Но, как по-мне, с толщиной материала более двух миллиметров — работать уже неудобно.
4. Комплект иголок. В наборе их семь.
Непосредственно для кожи, согласно найденной мной информации, соответствуют две из них. Выделяет их трехгранное клинообразное острие. Они не особо острые, для предотвращения повреждения нити при, например, сшивании седельным швом.
Также имеются две обычные прямые иглы с большим ушком
две изогнутые иглы
и одна мешочная, с характерным расплющенным и подогнутым острием
Не думаю что все они так уж необходимы. Лично мне, на этом этапе, хватает и первых двух.
5. Канавкорез с регулируемым упором. Служит для прочерчивания канавок под будущий шов. В основном применяется на толстой коже.
Сначала показался мне совершенно нерабочим, как я не пытался он только царапал материал и делал задиры. Присмотревшись увидел на режущей части заусенцы после заводской заточки (или где его там затачивали)
Немного манипуляций с наждачкой и порядок
правда хорошо режет только жесткую кожу, с мягким материалом не всегда хорошо получается.
6. Кромкорез. Нужен для снятия фаски с края кожи для придания более эстетического вида изделию. Как и предыдущий инструмент — хорошо работает на жесткой коже. Особенно полезен при снятии фаски с изнаночной (бахтармяной) стороны кожи.
7. Инструмент для параллельной разметки линии шва. Максимальная ширина 20 мм. Штука довольно полезная. В отличии от канавкореза не имеет острой режущей части. И если не усердствовать при разметке, то линию после него можно разгладить.
8. 9. 10. Роликовый маркер (копир). Применяется для разметки под будущие отверстия шва. В наборе их три штуки с различным шагом. При этом два из них тупые — просто оставляют отметки на коже, а один достаточно острый чтобы сразу проделывать отверстия в тонком материале.
Верхний инструмент, я опрометчиво изувечил перед тем как запечатлить на фото первоначальный вид оного. Могу только сказать, что отличался он от второго только шагом. Мои варварские действия были направлены для достижения определенной цели. Дело в том, что первые два инструмента имели практический одинаковый шаг — 2,4мм и 2.2мм соответственно, шаг третьего — 3,3мм. Значения эти я получил разделив длину отрезка на количество отметок на нем после маркировки каждым инструментом. Так вот наличие двух инструментов с практически одинаковым шагом, показалось мне не логичным, а отсутствие маркера с шагом 4 или 5 мм — недостатком. Решено было устранить эту оплошность устранением лишних зубов у одного из них. Вооружившись пассатижами — обломил лишнее. Приношу извинения перфекционистам за задетые чувства, позже я все поправил на наждаке). И все бы у меня получилось, но в процессе я немного запутался и обломил зубья не у того маркера. В результате из-за их нечетного количества получилась вот такая ерунда
Ну да ладно. Остальные два крупным планом.
А вот так выглядит разметка
11.Шило. Собственно известный всем инструмент. Единственным отличием от привычных оно отличается конусной формой. Благодаря которой можно делать отверстия различного размера. Ну собственно и все что я могу о нем написать.
12. Еще один весьма полезный и удобный инструмент для проделывания отверстий.
Согласно штрих коду — сделан в Японии. Девайс имеет шесть сменных насадок диаметром — 1,5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.5мм и 4мм. Используется для проделывания отверстий в ремнях и пряжках. Преимущество перед револьверным — нету ограничения отступа от края изделия. Я использую для проделывания отверстий под шов. Получается намного лучше чем шилом.
Для проделывания отверстия необходимо надавить на рукоять и за счет винтовой канавки на рабочей части — поступательное движение рукояти преобразуется во вращательное резца.
Конечно ровный шов получить таким образом проблематично, но пока таким образом выхожу из положения. Позже я вернусь к этому вопросу.
13. Еще один инструмент для обработки кромки — фаскорез (скашиватель углов)
позволяет с равномерной глубиной срезать угол кожи, округляя его. Фаскорез предназначен для работы с толстой твердой кожей, ширина срезаемой полоски 5 мм. К сожалению, образец из моего набора заточен отвратительно. Я пытался поправить это дело, но к успеху я не пришел.
14. Рубанок для обработки бахтармяной стороны кожи. Предназначен для шерфования (истончения) кожи до нужной толщины перед сшиванием.
Укомплектован набором из десяти сменных лезвий. Возможно из-за качества последних мне и не удалось в полной мере оценить удобство этого инструмента.
15. 16. 17. Еще три канавкореза. На этот раз не регулируемые, то есть без упора.
Острые, отлично работают как на мягкой так и на жесткой коже. Без проблем справляются с бахтармяной стороной. Хоть и имеют различную форму режущей части
по факту канавки практически не различимы
18. Не знаю как называется этот инструмент. И о назначении его могу только строить гипотезы. Предположительно может применятся при тиснении. Заточен плохо.
19 Воск. Используется в финишной обработке изделия. Имеет как в декоративную функцию так и практическую — закрытие пор кожи для влагозащиты. В наборе имеется кусочек размером 40х40х15 мм. Довольно твердый. Натирать им лучше, предварительно разогрев зажигалкой.
20. 21. 22. Сликеры для полировки торца (уреза) кожи. В наборе три штуки различной конфигурации. Круглый предусматривает установку на дремель или шуруповерт.
23. 24. Нить вощеная. В комплекте две катушки черная и бежевая. Плоского сечения, плетеная, ширина — около 1 мм.
25. 26. 27. 28. 29. Ну и последний элемент — полоски наждачки для шлифовки края кожи. Все пять одинакового исполнения — имеют (навскидку) зернистость около 80 с одной стороны и около 120 — с другой.
Какой из элементов китайцы считают тридцатым — остается только гадать. Но, не в количестве счастье. Для полноценной работы в этом наборе не хватает одного очень важного элемента — шагового пробойника.
Именно при помощи этого инструмента можно добиться ровных швов и точного совпадения отверстий на всех элементах изделия.
Ради него я бы пожертвовал доброй половиной набора. В ближайшее время я обязательно дополню этими пробойниками свой комплект инструмента. А пока, как я уже писал выше, пользуюсь просекателем отверстий. Но добиться ровного шва таким методом у меня не получается. Да и времени это занимает довольно много.
Еще одно приспособление без которого, наверное, не обойтись в этом ремесле — шорный пони. Собственно, это зажим для фиксации всех элементов изделия при сшивании. Я изготовил его минут за 10 из подручных обрезков досок.
И так. Изрезав несколько кусков старой ненужной кожи я решил закончить это бессмысленное занятие и приняться за что нибудь более увлекательное. Для этого приобрел кусок кожи крейзи хорс размером 25х20 см и толщиной 1.6 мм. Этот отрезок обошелся мне 2,5$ плюс доставка. Размер заказывал без определенной цели. Для обычного кошелька 12х9 см, например
хватит куска кожи 30х25 см — он будет стоить около 4$, если заказывать на отрез. Покупая цельную шкуру можно сэкономить.
Первым моим изделием стал примитивный кошелек. Разложившись, принялся за работу
На вырезанных деталях отчетливо виден неровный ряд отверстий под шов
Зафиксировав детали принялся сшивать
и другую сторону
Весь процесс, от раскроя до последнего стежка занял у меня не более полутора часа. Вот что из этого получилось
Конечно примитивно, но надеюсь так будет не всегда).
Возвращаюсь к вопросу о полезности всех этих инструментов. Естественно не стоит воспринимать мнение непрофессионала как руководство. Но свое субъективное мнение я изложу. Пойду методом исключения наиболее не пригодившихся мне элементов. Фаскорез думаю еще долго будет лежать без дела. Полоски наждачки похоже тоже составят ему компанию. Рубанок. Возможно реабилитируется и я смогу по достоинству оценить его полезность после покупки хороших лезвий. Но пока ни о чем. Два маркера швов с практически одинаковым шагом, думаю достаточно было бы и одного. А вот не хватает с шагом побольше. Канавкорезов тоже многовато. К остальным инструментам и материалам (нити и воск) — вопросов пока не имею.
На этом буду заканчивать, уже появилось пару идей для подарков близким — так что нужно тренироваться дальше.
Всем спасибо за внимание.
П.С.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Чертеж ножа Buck custom skinner

  • Ножи
  • Военные ножи
  • Штык нож
  • Армейский штык нож
  • Длина штык ножа
  • Функции штык ножа
  • Штык нож ак 74м
  • Штык нож арисака
  • Штык нож манлихер
  • Штык нож маузер
  • Штык нож мосина
  • Советский штык нож
  • Немецкий штык нож
  • Штык нож шмель
  • Швейцарский штык нож
  • Армейский нож
  • Швейцарский офицерский нож
  • Траншейный нож
  • Тесак саперный
  • Нож разведчика
  • Нож финского разведчика
  • Ножи спецназа
  • Нож складной спецназ
  • Нож десантника
  • Морской кортик
  • Ножи третьего рейха
  • Тактические ножи
  • Ножи для самообороны
  • Охотничьи ножи
  • Виды охотничьих ножей
  • Охотничий нож вороненая сталь
  • Охотничий нож клондайк
  • Охотничий нож акула
  • Охотничьи ножи с гравировкой
  • Маленькие охотничьи ножи
  • Нож охотника промысловика
  • Нож таежного охотника
  • Рейтинг охотничьих ножей
  • Финские охотничьи ножи
  • Японские охотничьи ножи
  • Швейцарские охотничьи ножи
  • Рыбацкие ножи
  • Нож рыбака
  • Нож рыболова
  • Нож грибника
  • Нож для подводной охоты
  • Рыбацкие ножи из дамасской стали
  • Туристические ножи
  • Нож для похода
  • Нож туристический беркут
  • Ножи для выживания
  • Ножи для выживания своими руками
  • Ножи для выживания фото
  • Метательные ножи
  • Как метать ножи
  • Метательные ножи кунай
  • Метательные ножи своими руками
  • Метательные ножи характеристики
  • Метательный нож скорпион
  • Нож метательный кобра
  • Специальные ножи
  • Нож сомелье
  • Ножи для карвинга
  • Сувенирные ножи
  • Коллекционные ножи
  • Авторские ножи
  • Уникальные ножи
  • Эксклюзивные ножи
  • Виды ножей
  • Автоматические ножи
  • Выкидной нож
  • Мега ножи
  • Карманный нож
  • Консервный нож
  • Керамические ножи
  • Керамический складной нож
  • Какие ножи лучше керамические или стальные
  • Промышленные ножи
  • Раскладные ножи
  • Перочинный нож
  • Складные ножи
  • Длинный складной нож
  • Складной нож испанца
  • Складной нож корсар
  • Складной нож онтарио
  • Складной нож пират
  • Складной нож своими руками
  • Складной нож со штопором
  • Боевые складные ножи
  • Французские складные ножи
  • Японские складные ножи
  • Тычковый нож
  • Кованые ножи
  • Ножи дамаск
  • Сталь для ножей
  • Ножи из алмазной стали
  • Ножи из быстрорежущей стали
  • Ножи из рессорной стали
  • Сталь для ковки ножей
  • Сталь для охотничьего ножа
  • Стальные ножи
  • Ножи из хирургической стали
  • Как закалить сталь для ножа
  • Титановые ножи
  • Ножи из дамасской стали
  • Изготовление ножей
  • Нож из напильника
  • Самодельная финка
  • Ручка для ножа
  • Финка с наборной рукоятью
  • Заточка ножей
  • Как правильно точить ножи
  • Заточка ножа косяка
  • Заточка ножей для резаков
  • Заточка ножей мора
  • Заточка охотничьих ножей
  • Заточка сапожного ножа
  • Заточка ножей бура
  • Как заточить керамический нож
  • Заточка ножей видео
  • Модели ножей
  • Наваха
  • Нож бабочка
  • Нож бекас складной
  • Нож глок
  • Нож колумбия складной
  • Корд нож
  • Нож крыса
  • Нож мачете
  • Нож кочергина
  • Нож мора бушкрафт
  • Нож мора скаут
  • Нож мультитул
  • Нож игла
  • Нож стриж складной
  • Нож финка
  • Нож шайтан
  • Керамбит
  • Ножи мора
  • Ножи пампухи складные
  • Ножи русский булат
  • Ножи самура
  • Ножи самурай
  • Ножи складные германия
  • Ножи складные сша
  • Ножи сог
  • Ножи спайдерко
  • Сантоку нож
  • Серебряный нож
  • Скелетный нож
  • Ножи томас сталь
  • Тесак нож
  • Лучшие ножи
  • Боевые ножи
  • Кухонные ножи
  • Чертежи ножей
  • Национальные ножи
  • Итальянские ножи
  • Кизлярские ножи
  • Китайские ножи
  • Русские ножи
  • Узбекский нож
  • Финский нож
  • Японские ножи
  • Швейцарский нож
  • Швейцарский нож фото
  • Французские тесаки
  • Шведские ножи

ДРУЗЬЯ, заметил, что имеются темы с продажей подобного инструмента производства Китай, США(Китай), Ali и т.д., но вот хорошего качественного и профессионального инструмента не нашел.

В связи с этим выкладываю свое предложение для мастеров уровня «НЕ НАЧИНАЮЩИЙ», кому надоело резать кожу ножами и поворотными ножами из плохой и дешевой стали постоянно правя их, некачественными штампами и т.д. и кто уже созрел для перехода на новый уровень, как себя, так и своих работ!
В наличии и на заказ, инструмент из ЯПОНИИ, произведенный в Японие
Тему буду пополнять, так что следите, постараюсь дать полную информацию в первом посте!!!

Отвечу на ваши вопросы, подскажу, посоветую!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ:

тел: +7-916-830-95-19
он же WhatsApp
vk.com/jackleatherstuff

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ, АМУНИЦИИ ИЗ КОЖИ!
vk.com/jackleatherstuff
Тему только начал, по этому по интересующим вопросам пишите!!!

В наличии и на заказ, инструмент из ЯПОНИИ, произведенный в Японие:
__________

Поворотные ножи:
Стандартные поворотные ножи — резцы для карвинга по коже Kyoshin Elle — S,M,L.

Японский поворотный нож Kyoshin Elle (оригинальный) идеально подходит для работы с кожей, для резьбы по коже растительного дубления.

Kyoshin Elle поворотный нож регулируется под свою руку, упор под палец регулируется по высоте до 2 см.

В данном наборе: лезвие и рукоять регулируемая по высоте, шестигранник.

стоимость:
Kyoshin Elle Swivel Knife (S,M,L) — 1450р.
__________

Профессиональные поворотные ножи — резцы для карвинга по коже Kyoshin Elle PRO Swivel Knife — S,M,L.

Предназначен для лучшего, сглаженного реза. Прецизионный шариковый подшипник, установленный в обойме гарантирует наивысшее качество.

Kyoshin Elle PRO поворотный нож регулируется под свою руку, упор под палец регулируется по высоте до 2 см.

Лезвия продаются отдельно.

Сменные лезвия для японского поворотного ножа Kyoshin Elle Swivel Knife и Kyoshin Elle PRO Swivel Knife, для резьбы по коже растительного дубления. Разные формы лезвий можно использовать для различных техник карвинга и получения различных рисунков, узоров!

Все лезвия совместимы со стандартными и профессиональными поворотными ножами.

Сменные КЕРАМИЧЕСКИЕ (Zirconia Ceramic Blade) лезвия для японского поворотного ножа Kyoshin Elle Swivel Knife и Kyoshin Elle PRO Swivel Knife

Эти керамические лезвия обеспечивают лучшее качество и четкость реза.
Не нуждаются в правке, потому что они имеют превосходную твердость. Позволяют выполнять глубокий рез!

Изготовлена из циркониевой керамики

ШТАМПЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ:
__________
КАНАВКОРЕЗЫ:

PRO Stitch Groover

Шовный канавкарез используется для создания паза в который будет уложен шов.
Грувер можно отрегулировать для того чтобы сделать паз на расстоянии от 1 до 12 мм. от края.
Так же можно использовать без упора и с модельной ложечкой для разметки.

в комплекте: лезвие, модельная ложка, ключ.

стоимость:
PRO Stitch Groover — 2300р.
__________

Сменное лезвие PRO Stitch Groover’s Replacement Blade
(Kyoshin Elle)

Сменное лезвие так же можно установить на «китайский» канавкорез!

стоимость:
Edge Beveler No.1 — 1550р.
Edge Beveler No.2 — 1550р.
__________

Kyoshin Elle
PRO Edge Tool & Sharpening Tool

Craft-Sha
KS Edge Tool

KS Edge Tool No.1 снимает фаску 0.8 мм, для кож толщиной до 2.0 мм
KS Edge Tool No.2 снимает фаску 1.0 мм, для кож толщиной 1.5 — 2.5 мм
KS Edge Tool No.3 снимает фаску 1.2 мм, для кож толщиной более 2.0 мм

стоимость:
KS Edge Tool Craft-Sha No.1 — 2300р.
KS Edge Tool Craft-Sha No.2 — 2300р.
KS Edge Tool Craft-Sha No.3 — 2300р.

Kyoshin Elle
Master Edge Tool

Торцбилды серии Master выполнены из инструментальной быстрорежущей японской стали марки SKH51

__________
ПРОБОЙНИКИ СТРОЧНЫЕ:

LC Diamond Hole Punch PRO:

Данные пробойники выполнены из полностью закаленной стали, имеет отполированную режущую поверхность, что позволяет пробивать отверстия четко, ровно и быстро, в отличии от аналогов. Точные отверстия повысят качество ваших изделий из кожи ручной работы. После использования, протрите инструмент и хранить его покрытым машинным маслом.

стоимость:

LC Diamond Hole Punch PRO set (5 tools — 3mm pitch)

стоимость набора из 5 пробойников LCHAL03 — 3300р.
__________
LC Diamond Hole Punch PRO set (5 tools — 4mm pitch)

стоимость набора из 5 пробойников LCHAL04 — 3350р.
__________

LC Diamond Hole Punch PRO set (5 tools — 5mm pitch)

стоимость набора из 5 пробойников LCHAL05 — 3400р.
__________

LC Diamond Hole Punch PRO set (4 tools — 6mm pitch)

стоимость набора из 4 пробойников LCHAL06 — 2800р.

ХИМИЯ:
краски на водной ЯПОНИЯ
краски на основе растворителей в розлив по 100мл. и 1л., ИТАЛИЯ,
антик-краски и антик-финиши, ЯПОНИЯ,

ТОКОНОЛ — Tokonole Burnishing Gum

Эффективные полировочное средство для уреза и мездры кожи любого дубления!

Цвета:
Бесцветный, Черный, Коричневый

Описание:
Заполировывает ворсинки, придает гладкость краю и мездре кожи.
Также защищает кожу от грязи и сохранить ее в хорошем состоянии.

Способ применения:
Равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, заполировывается стеклом, сликером или тканью любым способом, дать высохнуть!

стоимость за 100 гр.:
01 Neutral — 600р.
02 Black — 600р.
03 Brown — 600р.

стоимость за 500 гр.:
01 Neutral — 2500р.
02 Black — 2500р.
03 Brown — 2500р.
__________

АНТИК ПАСТЫ И ФИНИШИ ДЛЯ КОЖИ ПРОИЗВОДСТВА ЯПОНИИ!

KYOSHIN ELLE Antique Finish — все цвета.

KYOSHIN ELLE Antique Finish — 770 р.
__________

SEIWA Tooling Dye Clear — все цвета.
На основе воска и кислотных металлосодержащих красителей.

SEIWA Tooling Dye Clear — 720 р.
__________

SEIWA Tooling Dye Antique — все цвета.
Смесь масляного красителя, воска и пигментного силикона.

SEIWA Tooling Dye Antique — 670 р.
__________

кожа: получепраки, воротки, полы,
толщины: 1,1-1,5, 1.4-1.8, 1.6-2, 2-2.5, 2.5-3, 3-3.5мм,
как целыми кусками, так и в нарезку А4, А3!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх