Электрификация

Справочник домашнего мастера

Мотоблок из мотоцикла

Содержание

Мотоблок из мотоцикла «Минск»

При самостоятельном конструировании мотоблока за основу был взят старый мотоцикл «Минск», который давно уже стоял в гараже и не находил практического применения. И продолжая тему «Самодельный мотоблок из мотоцикла», расскажем о том, как сделать мотоблок из мотоцикла Минск.

Основной задачей было изготовить сельскохозяйственную технику своими руками, в домашних условиях, без покупки дорогих деталей и элементов и без надобности задействовать токарные и другие станки. Ну, и самое главное – мотоблок должен быть удобен для сельскохозяйственных работ и стать помощником в труде на полях – вспашка, окучивание, сбор и транспортировка урожая.

Мотоблок получился именно таким – многофункциональным, удобным, что было неоднократно подтверждено проведёнными полевыми испытаниями. Достаточно тяжёлые и сложные условия работы техника приняла отлично и повела себя достойно.

С чего всё началось – мотоблок из Минска

Началом работ стала переделка рамы мотоцикла и приспособление её к нашим требованиям. Были удалены ненужные подножки и прочие детали. Осталась только часть подножки водителя с правой стороны, позднее она послужила опорой для выхлопной трубы мотоблока. Также была удалена подседельная скоба, но только после того, как на раму были прикреплены с помощью сварки рычаги руля из трубы сечением 1,25, изготовленные как один элемент (выгнутые) вместе с распоркой рычаги подходящей для управления техникой формы.

Особенно тщательное внимание было уделено изготовлению втулки, предназначенной для приводного вала колёс и её монтажу на раме будущего мотоблока. Если бы была такая возможность, то гораздо лучше вышло бы её изготовление на токарном станке из круглого проката или толстостенной трубы, но так оборудования этого типа не имелось, то втулка была сделана из отрезков труб без шва подходящих размеров посредством сварки. Так же, к слову, была изготовлена втулка, предназначенная для промежуточного вала.

Части трубы большого диаметра послужили гнёздами для шарикоподшипников. Подшипники были использованы типа 80205. Можно было бы взять и тип 60205 с шайбой от различных загрязнений (если воспользоваться такими подшипниками, то шайба непременно должна сбыть повёрнута в наружную сторону.)

Под нижней трубой мотоциклетной рамы было отведено место для крепления колёсной втулки – дугообразный проём. Для правильной работы мотоблока данную втулку необходимо прикрепить с большой точностью перпендикулярно диаметральной плоскости имеющейся в наличии рамы. Что и было сделано со всем старанием.

Все узлы получившегося мотоблока можно увидеть на чертеже, приведённом чуть ниже.

Мотоблок из старого мотоцикла (агрегаты и узлы поз.6,8,9,10,13—от мотоцикла «Минск»):

1 — колесо с грунтозацепами (от сельхозтехники, 2 шт.);

2 — стояночная сошка;

3 — выхлопная труба с глушителем;

4 — силовой агрегат (от мотоцикла «Минск»);

5 — головка цилиндра с кожухом принудительного воздушного охлаждения;

6 — рама мотоблока (доработанная);

7 — колонка;

8 — бензобак;

9 — кик-стартёр;

10 — ящик для хранения инструмента и принадлежностей;

11 — рычаги с органами управления;

12 — поперечина рычагов;

13 — рычаг-рукоятка переключения передач;

14 — качалка;

15 — тяга переключения передач;

16 — П-образная подвеска фиксации рамы навесных орудий;

17 — траверса для навески орудий;

18 — рама навесных орудий;

19 — культиватор;

20 — плуг.

После того, как мотоциклетная рама была достаточно усилена, к имеющимся кронштейнам и ранее поддерживающим седло дугам, находящимся в верхней части рамы были прикреплены методом сварки рулевые рычаги. Они, вместе с поперечной распоркой были изготовлены в виде одной детали. Рычаги были выгнуты из трубы, на сгибах дополнительно укреплены сваркой. Между концами рычагов для удобства было оставлено расстояние 780 мм. На чертеже можно увидеть получившуюся раму самодельного мотоблока:

Рама мотоблока:

1 — моторама (от мотоцикла «Минск»);

2 — втулка приводного вала колёс (сталь, круг 60);

3 — консоль (сталь, полоса 60x7x210);

4 — щека (сталь, лист s5, 2 шт.);

5 — связь (стальная труба 1/2″);

6 — тавровая стойка (сварная деталь из двух полос сечением 60×7);

7 — шкворневое кронштейн-ушко (сталь, полоса 60x60x7);

8 — подкосная стойка;

9 — подседельная дуга;

10 — кронштейн-ребро жёсткости (сталь, полоса сечением 20×5,2 шт.);

11 — рулевые рычаги с поперечиной (стальная труба 1/2″);

12 — распорка рулевых рычагов (стальная труба 1/2″);

13 — вставка (стальная труба 1/2″);

14 — кронштейны подвески промежуточного вала и механизмов натяжения цепей (труба 1/2″)

Рукоятка для переключения скоростей Г-образной формы была изготовлена из проката стального в форме прутка сечением 10 миллиметров и помещена в отверстия имеющихся кронштейнов, находящихся с правой стороны мотоциклетной рамы, если ориентироваться по ходу движения будущего мотоблока. С левой стороны рамы бывшего мотоцикла на рукоятку переключения скоростей надета дистанционная втулка, а также приварена качалка, к которой будет прикреплена тяга. Другой конец тяги из восьмимиллиметровой проволоки крепится к рычажку на валу КПП для переключения скоростей.

Узел сцепки для присоединения тележки или прицепных устройств

Для того чтобы можно было прицеплять к самодельному мотоблоку тележку или сельскохозяйственные прицепные инструменты на раме сварным методом изготовлен специальный узел. Материалом для него послужили обрезки стальной негибкой полосы 60х7 мм. Выполнен узел в виде горизонтальной небольшой консоли и вертикальной стойки, дополнительно усиленной для большей прочности ребром жёсткости.

Задняя часть консоли имеет выступ за стойку длиной 60 мм, а к стойке приварено ушко на высоте ста двадцати двух миллиметров, ушко соответствует выступающей части консоли. В той и другой детали просверлены отверстия диаметром двадцать два миллиметра для того, чтобы была возможность скрепления этого узла специально изготовленным шкворнем.

Адаптация силового агрегата к целям, стоящим перед мотоблоком

Чертёж вала со звёздочками в полном сборе

1 — звёздочка z=42 (от мотоцикла «Минск»);

2 — ступица (Ст4);

3 — крепление звёздочки к ступице (винт М5, 6 шт.);

4 — корпус подшипника (Ст4, 2 шт.);

5 — радиальный шарикоподшипник 80204 с защитными шайбами (2 шт.);

6 — короткая распорная втулка (стальная труба 3/4″);

7 — длинная распорная втулка (стальная труба 3/4″);

8 — корпус промежуточного вала (сварная деталь, труба 34×28);

9 — шпонка 5x5x20 (Стб);

10 — звёздочка z=8, выполненная совместно со ступицей (Сталь 45);

11 — шайба (Ст3);

12 — пружинная разрезная шайба;

13 — крепление звёздочки (гайка М14);

14 — промежуточный вал (Ст6);

15 — кронштейн крепления промежуточного вала к раме (стальной лист s6, 2 шт.);

16 — кронштейны натяжения цепей (стальной лист s5, 2 шт.)

Силовой механизм мотоцикла был рассчитан на слишком высокую для мотоблока скорость – около 85 километров в час (5500 оборотов в минуту). Поэтому с этой частью техники тоже пришлось поработать. Был введён специальный узел с понижающими цепными передачами, который позволил достаточно снизить количество об/мин для плодотворной работы будущего мотоблока, обороты были снижены в тринадцать с половиной раз. Таким образом, было достигнуто не только снижение скорости передвижения, но значительно повышена мощность тяги механизма.

К правой задней стойке имеющейся рамы бывшего мотоцикла, с отступлением в десять с половиной сантиметров, от оси втулки приводного вала, был прикреплён кронштейн трубчатого типа строго перпендикулярно плоскости рамы.

Ещё через 18,5 см второй такой же элемент. Они и послужили как опоры для крепления необходимого промежуточного вала. В имеющиеся подготовленные кронштейны вставлены стальные пальцы тяг, в отверстия которых продеты сами резьбовые концы тяг. Тяги и пальцы удерживают на весу правую часть промежуточного вала. Сами пальцы никак не закреплены в кронштейнах и не выскакивают благодаря силе трения.

Чертежи трансмиссии и всех узлов крепления изготовленного для снижения передач промежуточного вала:

1 — звёздочка выходного вала силового агрегата;

2 — цепь первой ступени;

3 — большая звёздочка промежуточного вала со ступицей;

4 — промежуточный вал;

5 — малая звёздочка промежуточного вала;

6 — цепь второй ступени;

7 — звёздочка приводного вала колёс со ступицей;

8 — приводной вал с рычагом блокировки колеса;

9 — шплинты ступицы звёздочки приводного вала и ведущего колеса;

10 — ведущее колесо;

11 — подкосная стойка рамы;

12 — втулка приводного вала;

13 — втулка промежуточного вала;

14 — кронштейн подвески промежуточного вала (2 шт.);

15 — палец резьбовой тяги подвески промежуточного вала;

16 — вертикальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени;

17 — соединение резьбового пальца с кронштейном промежуточного вала (болт М10,2 шт.);

18 — крепление Г-образного кронштейна промежуточного вала к щеке (спецболт М16 с плоской и пружинной шайбами и гайкой);

19 — щека рамы;

20 — Г-образный кронштейн крепления промежуточного вала к щеке рамы;

21 — резьбовая тяга натяжения цепи первой ступени;

22 — крепёж и стопорение резьбового пальца (гайка М10,5 шт.);

23 — палец навески рамы сельхозорудий;

24 — гайки М10 натяжения цепей трансмиссии (4 шт.);

25 — горизонтальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени.

Отверстие, куда была вставлена ось вилки маятника в правой щеке необходимо рассверлить до диаметра 1,6 см. Оно послужит для крепления кронштейна сделанного в форме буквы «Г» промежуточного вала в полном сборе. Крепим с помощью болта 40 мм М16, вставляя его в пазик кронштейна и отверстие в правой щеке с внутренней стороны.

Не стоит забывать при креплении о плоской и более надёжной пружинной шайбах, которые нужно подложить под гайку болта М16. С внутренней стороны болт удерживается жёстким прилеганием головки его к торцу пальца тяги резьбового типа, которая работает, как механизм натяжения для цепи начальной ступени. Тяга продета в отверстие полочки кронштейна и закреплена с помощью гайки.

Отверстия в верхних частях щёк послужат для монтажа болтов, которые отвечают за удержание крюков рамы, предназначенной для удобного использования навесных сельскохозяйственных орудий. Эти болты также необходимо снабдить шайбами пружинного типа и накрепко затянуть, чтобы в результате вибрации работающего агрегата не разболтались крепления.

Двигатель, его крепления и модернизация системы охлаждения и запуска

Родные крепёжные кронштейны на раме, в передней её части, бывшего мотоцикла ещё послужат в его новой жизни. На них будет закреплён двигатель «Минска». Уже существующие проёмы в этих кронштейнах нужно методом расточки превратить в пазы в целях возможности дополнительного регулирования натяжения трансмиссионной цепи. Во избежание перегрева двигателя в 10 л/с при проведении сельскохозяйственных работ, затратных по времени, справа от силового агрегата установлен вентилятор для дополнительного охлаждения принудительного типа с целью обдува элементов двигателя – цилиндра и его головки. Последняя деталь по сравнению с «родным» расположением развёрнута на девяносто градусов по направлению против хода часов.

Вентиляционное устройство было установлено на роторный вал генератора. Для крепежа были использованы болт М 7, шайба пружинного типа, втулка для удлинения с двумя штырьками, сделанными из колёсной спицы от того же мотоцикла и пара шайб для обжима крыльчатки. Крышка генератора просверлена для того, чтобы сквозь неё беспрепятственно могла быть продета удлинительная втулка. Отверстие диаметром 17,5 мм оказалось вполне достаточным. Также был вмонтирован сальник, изготовленный из войлока толщиной 5 мм.

Одним штырём втулка упирается в специально рассверленное гнездо (углубление) в роторе двигателя, другой же штырь этой втулки вставлен в крыльчатку и является подобием шпонки.

Чертёж систем управления самодельным мотоблоком

1 — Г-образный рычаг-рукоятка переключения передач;

2 — качалка;

3 — тяга;

4 — кронштейн;

5 — штатный рычаг переключения передач;

6 — кик-стартёр;

7 — рычаг выключения муфты сцепления;

8 — рукоятка «газа».

Вентилятор для осуществления принудительного охлаждения снабжён разборным кожухом, который составлен верхней частью, выполняющей функцию воздуховода вентиляционной системы и нижней, работающей как воздухозаборник. Детали кожуха изготовлены из кровельного листового проката толщиной 0,8 миллиметров, в качестве соединений для элементов были использованы заклёпки из проволоки толщиной 3 миллиметра (материал: алюминий).

Для монтажа воздухозаборной части вентилятора были использованы болты М 6 и распорные втулки. Использованные болты длиннее прежних на 15 мм. Также для прочного крепления были применены шайбы – пружинные и обычные. Самодельный воздухозаборник оснащён съёмной крышкой, также укреплённой болтом М 6, верх воздуховодной крышки прижат и удерживается с помощью отгиба трубки воздуховода.

Щеки воздуховодного аппарата скреплены стягивающей пружиной, для неё в деталях были рассверлены отверстия диаметра 2 мм.

Как было написано выше, головка цилиндра двигателя была повёрнута против хода часов на девяносто градусов. Крышку, закрывающую червячную передачу сцепления, обрезали для более плотного примыкания, ориентируясь по форме изогнутой боковой поверхности воздухозаборного элемента. В новой конструкции эта часть крышки закреплена при помощи одного болта и одной пружинной шайбы.

Чертёж вентиляционной системы

а — крыльчатка (алюминий лист s1,2);

б — крепление крыльчатки к магнето (спецболт М7);

в — приводная втулка крыльчатки со штырями (спецболт М7);

г — шайба ;

д — верхняя часть кожуха;

е — нижняя часть кожуха;

ж — крышка воздухозаборника.

Для большего удобства при запуске двигателя кикстартёр тоже был слегка модифицирован. Его рычаг выпрямили, придав форму прямого угла. Таким образом, было освобождено дополнительное место для ноги. Рычаг, предназначенный для переключения передач мотоблока, был соединён с тягой переключения посредством сварочных работ и стального кронштейна из полоски металла 20х70 миллиметров.

Реклама

Глушитель для самодельного мотоблока

Чертёж глушителя

1 — отводная труба (от мотоцикла «Минск»);

2 — кронштейн (Ст3, полоса сечением 20×5);

3 — фланец (Сталь 25);

4 — крепёж (винт М4,6 шт.);

5 — корпус (от мотоцикла «Минск»);

6 — газопропускной патрубок (отрезок трубы от рамы велосипеда «Урал») с 4 газопропускными и 4 крепёжными отверстиями;

7 — заглушка (Сталь 25).

Глушитель для самодельного мотоблока на базе мотоцикла «Минск» также сделан своими руками. Корпусом послужил патрубок штатного глушителя. Завальцованный конец этого патрубка был выпрямлен с помощью, используемого в качестве шаблона отрезка трубы. Также, для снижения шумового загрязнения, была использована вставка с отводной трубкой, изготовлена своими руками. В качестве крепежа были использованы винты с маркировкой М 4.

Для поддержки отводной трубки отлично послужила бывшая правая подножка водителя. Для этого к этой подножке был с помощью сварки прикреплён кронштейн, а в ней самой было просверлено отверстие диаметром восемь миллиметров. Размеры кронштейна и его местонахождение по отношению к отводной трубке подгонялись по месту.

Изготовление рамы для использования в работе навесных орудий

Чертёж рамы навесного оборудования

1 — крюк (сталь, лист s5, 2 шт.);

2 — лонжерон (стальная труба, 2 шт.);

3 — основная поперечина (стальная труба 1/2″);

4 — дополнительная поперечина (стальной уголок 50x50x5);

5 — гнездо для навесных орудий (из стальной полосы 50×6 мм, 3 шт.);

6 — стопорный узел навесного орудия (гайка М10, приварная, 3 шт.);

7 — косынка (сталь, лист s5, 2 шт.);

8 — ребро жёсткости (стальная полоса 300x20x5, 2 шт.);

9 — кронштейн (стальной резьбовой стержень М12);

10 — П-образная скоба фиксации рамы навесных орудий на мотоблоке.

Рама была изготовлена с возможностью её быстрого монтажа и демонтажа. Крюки, задуманные как поддержка, приспособленная для навесного оборудования, в рабочем положении зафиксированы с помощью обычных фасонных болтов, при участии Г-образных запорных элементов, изготовленных из металлической полосы.

П-образное гребенчатое устройство дополнительно фиксирует раму в рабочем режиме и в состоянии ожидания. Орудия устанавливаются с помощью гнездовых углублений, ориентированных на стандартные стояки, имеющиеся у тракторных культивационных устройств.

На бывших подседельных дугах рамы мотоцикла можно смонтировать небольшой короб, который будет использован в качестве ёмкости для перевозки небольших грузов до 0,5 центнера.

Трансмиссия садельного мотоблока

Чертёж схемы трансмиссии

1 — силовой агрегат;

2 — выходной вал силового агрегата;

3 — звёздочка выходного вала (z1=14, t=12,7);

4 — цепь 1-й ступени (t=12,7);

5 — большая звёздочка промежуточного вала (z2=42; 1=12,7);

6 — промежуточный вал;

7 — втулка промежуточного вала;

8 — подшипник промежуточного вала 80204 (2 шт.);

9 — малая звёздочка промежуточного вала (zЗ=8,1=19,05);

10 — цепь 2-й ступени (t=19,05);

11 — звёздочка приводного вала (z4=39, t=19,05);

12 — приводной вал;

13 — ведущее колесо;

14 — втулка приводного вала;

15 — подшипник приводного вала 80205 (2 шт.);

16 — механизм блокировки;

17 — блокируемое колесо;

18 — подшипник блокируемого колеса 80205 (2 шт.).

Звёздочки для работы промежуточного вала использованы четырёх типов. Первые два — штатные звёздочки от «Минска» Z 1 и Z 2, соответственно маркировке четырнадцать и сорок два зуба. Цепь также взята из штатного набора комплектующих – ПР 12,5. Звёздчатая деталь на восемь зубьев была изготовлена самостоятельно при помощи станков токарного и сверлильного. Окончательные работы по формированию зубьев звёздочки были проведены с помощью пилы по металлу и напильника. В том числе напильником доводилось до формы паза углубление под шпонку.

Также самодельная звёздочка была закалена – нагрета в пламени газовой горелки и опущена в воду. Также была использована звёздочка от другой сельскохозяйственной техники – комбайна СКПР-6. Звёздочка Z 4 с количеством зубьев, равным 39, ранее работавшая в жатке этого агрегата, была посажена на ось приводного вала колёс мотоблока таким образом, чтобы рабочая плоскость её вращения и звёздочки промежуточного дополнительного вала совпадали.

На вал деталь укреплена с помощью штифта, имеющего диаметр семь миллиметров, который был вставлен в отверстие в вале и ступице звёздочки, высверленное с соблюдением диаметра.

Колёса для мотоблока

Десятидюймовые колёса для самодельного мотоблока были взяты от другой сельскохозяйственной техники. В качестве ведущего выступает правое колесо, для этого в его ступице имеется втулка, вставленная туда вместо шарикоподшипников.

Для изготовления штифта, необходимого в оснащении ведущего колеса был использован клапан автомашины «Москвич». Этот штифт был установлен на место – в специально просверленное отверстие в ступице, вале и втулки одновременно. Отверстие имеет диаметр 7,9 миллиметров. Операция по просверливанию проводилась при туго затянутых гайках центрального вала. В нашем штифте из клапана было заранее намечено место для отверстия метчиком, которое позже было проделано с помощью трёхмиллиметрового сверла. Туда после всех необходимых операций будет вставлен шплинт, выполненный из гвоздя. Из другого конца штифта была сформирована головка методом горячей опрессовки с помощью газовой горелки и молотка.

Монтаж левого колеса был проведён обычным образом на подшипниках радиального типа с маркировкой 80205, подшипники закрыты во избежание попадания пыли и грязи манжетками, имевшимися в комплекте колёс.

Та часть вала, что имеет наибольший диаметр, находится в промежутке между подшипником колеса слева мотоблока и основной втулкой, подшипник которой закрыт шайбой с толщиной тридцать один миллиметр, которая выполняет функцию сальника.

В случае необходимости предусмотрена возможность блокировки левого колеса мотоблока. Для этого изготовлена специальная втулка, которая при остановке агрегата сцепляется со специальным кронштейном, который был приварен при изготовлении ведущего вала. Втулка выполнена из отрезка трубы сечением в полдюйма.

С одной стороны имеется функциональная резьба внутреннего типа, для шпилек М 16, использованных для соединения дисков колёс, С другой стороны имеется отверстие для воротка, выполненного из гвоздя длиной в двести миллиметров (также может быть использована проволока соответствующего диаметра). Для блокировки движения необходимо накрутить втулку на шпильку колеса вместо одной из гаек, после чего можно извлечь вороток.

Обжимные кольца, имеющие специальные грунтозацепные устройства для лучшего сцепления колёс мотоблока с поверхностью почвы.

Для колёс были изготовлены грунтозацепы, и произведён их монтаж на обжимные кольца. Вся конструкция сделана из полос металла (сталь) с использованием в качестве крепежа стальных скоб. Надеваются обжимные кольца на подспущенные колёса, фиксируются скобами, после чего колёса можно накачать до полного рекомендуемого для этого типа изделий объёма.

На каждое колесо приходится по двенадцать грунтозацепных элементов.

Рукоятка, управляющая газом, взята от исходного устройства – мотоцикла «Минск», а рычаг для переключения сцепления – от ИЖ-7.107.

Для того чтобы придать агрегату более презентабельный вид, подобный фабричному, была произведена тщательная покраска топливного бака, кожуха вентиляционной системы принудительного типа, колёсных дисков и ящика на раме, а также устройства для использования навесных орудий.

Основные характеристики мотоблока

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм — 1600x820x900

Ширина колеи, мм — 680

Клиренс, мм — 250

Силовая установка — от мотоцикла «Минск»

Мощность двигателя, л.с. — 10

Рабочая скорость

(при пахоте на глубину 250 мм), км/ч — 2

Транспортная скорость

(с прицепной тележкой), км/ч — 30

Грузоподъёмность прицепа, кг — 500

Достаточно простая конструкция техники делает её надёжной и удобной.

Мотоблок с мотоцикла «Минск»


При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.
Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 — с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).
Для несущей втулки подготовили место — небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.
В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь — их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.
После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.
Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.
Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм — другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.
В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.
Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это — место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.
Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.
В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат — от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-3.115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.
Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.
Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм — под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.
Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).
Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами Мб под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.
Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.
Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами Мб, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.
Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.
Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) — так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.
Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.
К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.
Звёздочки 21 (14 зубьев), 22 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 — от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот 23 (8 зубьев) — самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом — напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.

Звёздочка тА — 39-зубая с шагом 19,05 мм — от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.
Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт — прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.
Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).
Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.
К этому участку приварили кронштейн механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.
Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя — из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя {или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.
Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунто-зацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней {закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.
Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления — от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».
Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.
На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.
Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок— самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится — залогом тому его простая конструкция.
Е.ФЕОФИЛАКТОВ.
Детальные схемы, чертежи мотоблока
Нажимаем-увеличиваем
мотоцикла, мотоблок, колеса, втулки

Двигатель от мотоцикла Минск на мотоблок

Для просмотра других фото из категории «Мотоблок из мотоцикла своими руками» кликайте по картинкам

Открыть фотографию Мотоблок с двигателем от мотоцикла Минск и редуктором от ВАЗ- 2106 в увеличенном виде. Если это чертеж или схема устройства Вы можете скачать их себе на компьютер, открыв в большом размере и воспользовавшись функцией «Сохранить картинку как…» (правая клавиша мышки).
Пожалуйста, оцените данный материал выделив соответствующее количество звездочек.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

5.0/1
Чаще всего вместе с этим материалом по теме

«Самодельный мотоблок с жигулевским задним мостом и колесами»

(фото / чертежи / схемы) ещё смотрят:

  • Мотоблок из мотоцикла Восход
  • Принудительная система охлаждения двигателя
  • Двигатель ЗиД (от мотоцикла) для мотоблока
  • Характеристики двигателя ЗИД для сборки мотоблока

Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Мотоблок из мотоцикла своими руками» можно перейдя по . Ещё больше материалов с описаниями как сделать самому мотокультиватор и приспособления к нему Вы найдете в разделе «Фото самодельных мотоблоков» или сделав выборку из всех материалов сайта motoblok.populjarno.com по следующим МЕТКАМ:
.
Возможно то, что Вы ищете находится в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта:
Как сделать мотоблок с рулевым управлением
Чертежи для изготовления рамы
Самодельный адаптер: чертежи с описанием
Изготовление плуга
Комментарии к материалу «Как сделать мотоблок с двигателем от мотоцикла Минск своими руками» находятся внизу страницы — здесь можно высказать свое мнение, спросить совета у посетителей нашего сайта, поделиться интересными материалами, рассказать о своем положительном или отрицательном опыте в ходе сборки мотоблоков и прицепного оборудования своими руками. Если у Вас есть вопросы или предложения по поводу данного материала — оставьте пожалуйста свой комментарий внизу…..
Тем, кто хочет поделиться своими фотографиями по ключевым словам «мотоблок из мотоцикла Минск, двигатель от мотоцикла, как сделать, компоновка узлов, особенности изготовления» или по любым другим вопросам о дизельных, бензиновых, легких, средних или тяжелых самодельных мотоблоках, мотокультиваторах и навесных приспособлениях к ним — нужно зарегистрироваться и воспользоваться ссылкой «Добавить фото…» (видна после регистрации на странице всех Фотоальбомов мотоблоков и навесного оборудования).
Просмотров: 8144 | Размеры фото: 1600px на 1200px; 267.4 KbДата добавления: 2014-06-26 | Последние изменения:
Агафон

Как сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, фото видео инструкции

  • Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла
  • Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты
  • Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо. Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.

Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Идея собрать мотоблок своими руками у меня зрела около года. На разработку конструкции самоделки ушел примерно месяц. Недостающие детали были заказаны по эскизам. За зиму аппарат был изготовлен, а на весенних полевых работах он прошел первые испытания. Ожидания, в основном, оправдались.

Собираем раму мотоблока
Двигатель для самодельного мотоблока
Цепной рудуктор
Делаем колеса сами
Тележка для мотоблока своими руками

Делаем раму

Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние — еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» — руль с рычагами управления. Материал лонжеронов — стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).

Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками

По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них — упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока — например, площадка под аккумуляторную батарею.

Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.

Двигатель мотоблока

В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.

Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.

Подмоторная рама

По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.

Размеры и точки крепления двигателя

В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая — на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора — усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров — полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) — обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) — эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, — таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Самодельные колеса

Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители — самодельные, колеса с шинами 5—10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.

Самодельные грунтозацепы

Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч — составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством — на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.

Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали — заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.

Подрамник культиватора

Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна — швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.

От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.

Рыхлители

Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей — стальная полоса 50 x 60 мм, резцы — от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, — около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.

Самодельный прицеп

Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки — передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама — два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.

Дышло тележки — ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.

В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.

Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.

Как сделать мотоблок — 95 фото и пошаговое описание как построить мотоблок своими руками

С помощью мотоблоков можно решать те же задачи, что с минитракторами, но в меньших объемах. Современные заводские модели достаточно надежны, универсальны, просты в эксплуатации, но дорого стоят и не всегда могут решать специфические задачи.

Изготовив мотоблок самостоятельно, можно облегчить свой труд на приусадебном участке, сэкономив при этом деньги. Как сделать мотоблок своими руками и, что для этого понадобиться – рассмотрим в этой статье.

В зависимости от специфики и объема работ на участке прикидывают необходимую мощность и выбирают компоновочную схему будущего помощника.

Рассмотрим основные схемы самодельных мотоблоков.

Мотокультиватор на базе двигателя бензопилы

Для изготовления такого культиватора используют двигатели, как с советских пил «Дружба» или «Урал», так и с современных пил иностранных производителей. Вместе с мотором используют топливный бак, угловой редуктор и органы управления бензопилы.

Рама изготавливается из швеллера, труб, а также уголка под двигатель и передаточные механизмы. Рабочие органы приводятся во вращение зачастую червячным редуктором, червяк которого приводится либо напрямую от редуктора бензопилы, либо через ременную или цепную передачу. Видео, как сделать мотоблок с бензопилы, представлено ниже.

Основным недостатком такой конструкции является отсутствие заднего хода и возможности изменения частоты вращения рабочих органов. Его можно устранить, добавив коробку передач с мотоцикла или мопеда с механизмом реверса.

Как альтернативу бензиновому двигателю, для таких мотоблоков можно использовать электродвигатели мощностью 2-3 кВт для обработки небольших приусадебных участков.

Мотоблок на базе мотоцикла

Информации в сети о том, как сделать самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла, достаточно много. Обычно используют двигатели и рамы с мотоциклов «Минск», «Восход» или «Иж». Раму частично переделывают.

Во избежание перегрева мотора необходимо сделать принудительный обдув, так как мотор мотоцикла охлаждается за счет обдува воздухом при движении на скорости.

Активное воздушное охлаждение предусматривает установку кожуха на цилиндр и вентилятора с приводом от двигателя.

Основным преимуществом использования двигателя мотоцикла является наличие сцепления и коробки передач в одном блоке с ним. Это позволяет сделать мощный, легкий, с простым механизмом привода колес и рабочих органов мотоблок.

Чертежи для изготовления рамы, цепного редуктора и других узлов такого мотоблока найти в интернете не составит труда.

Основным недостатком использования моторов для мотоблока с мотоциклов и бензопил является сравнительно высокий расход топлива, так как они двухтактные.

К тому же эти моторы уже не новые и будут требовать постоянного ремонта. Поэтому лучше использовать новые четырехтактные двигатели любых производителей, которые можно легко приобрести в розничной торговле.

Мотоблок на базе четырехтактного двигателя

Цены на новые четырехтактные бензиновые двигатели начинаются от 100$. Они различаются мощностью, наличием электростартера, качеством изготовления. Имеются в продаже и дизельные моторы, их выбор достаточно большой.

Если делаем мотоблок своими руками с таким двигателем, то необходимо предусмотреть наличие сцепления и коробки передач.

Сцепление, как правило, делают ременным с натяжным роликом. Коробка передач берется от легкового автомобиля.

Для мощного помощника по хозяйству ось ведущих колес изготавливают из ведущего моста легкового автомобиля, предварительно его укоротив.

Передачу крутящего момента с коробки на мост проще всего реализовать с помощью цепного привода.

Колеса подойдут с легкового автомобиля, а для обработки почвы можно изготовить колеса с грунтозацепами из старых колесных дисков.

Общая последовательность сборки

Рама делается сварной из швеллера, трубы и уголков. К раме крепится ведущий мост и устанавливается коробка передач.

На коробку и мост устанавливаются звездочки и соединяются цепью. На ведущий мост ставят колеса.

На раму устанавливают двигатель и соединяют его с коробкой отключаемой ременной передачей. На раму устанавливают механизмы управления двигателем и коробкой.

Как самому сделать мотоблок с четырехтактным двигателем можно посмотреть на видео.

Изготовление своего мотоблока отнимет много сил и времени, но вы получите недорогую и эффективную технику для выполнения различных транспортных и сельскохозяйственных задач, а также работ по уходу за участком.

Самодельный помощник поможет качественно выполнить работу и сэкономить деньги на его эксплуатацию.

Фото мотоблоков

Как из двигателя от мотоблока сделать мотоцикл

Не секрет, что в нашей стране много умельцев, способных создавать всевозможные чудеса техники из подручных материалов. Немалый интерес внушают возможности двигателя от мотоблока, которым можно оснастить мотоцикл, болотоход, снегоход и всевозможные другие приспособления. Чем привлекательны подобные решения?

Прежде всего, своей доступностью, не говоря уже о возможности талантливых механиков, занимаясь интересным делом, найти практичное и оригинальное применение своим усилиям, создавая нужные в хозяйстве вещи. Что же касается самодельного мотоцикла с двигателем от мотоблока, это решение можно назвать не только практичным, но и довольно простым в реализации.

Сделать мотоцикл из мотоблока можно самому

Как сделать мотоцикл с двигателем от мотоблока своими руками

Самое логичное и естественное решение поставить двигатель от мотоблока на мотоцикл, как правило, приходит владельцам вышедших из строя скутеров или велосипедов, имеющим в хозяйстве силовую установку от мотоблока или мотокультиватора (например, если он был оснащен другим мотором, а старый остался). В сети Интернет можно встретить примеры мотоцикла «Урал» с двигателем от мотоблока, успешно выполняющего свою функцию «железного коня». Единственный недостаток такого транспортного средства — запрет на его использование для передвижения по дорогам общего пользования.

А вот преодолевать большие расстояния на ближайшей местности, ездить на поле, на речку или в магазин — задачи, с которыми отлично справляется самодельный мопед с двигателем от мотоблока. Стандартного движка от мотоблока с мощностью 5-6 л.с. вполне достаточно, чтобы разгоняться до 60 километров в час. Но если ездить на таком мотоцикле будет взрослый человек, оснастить новоявленное транспортное средство следует усиленными колесами, которые справятся с нагрузкой веса до 100 килограммов.

В этом видео вы узнаете как сделать байк из мотоблока:

Для сборки понадобятся те же инструменты, которые нужны при изготовлении большинства других самоделок для мотоблока и обычно есть в любом хозяйстве, владеющем малой сельхозтехникой. Список инструментов таков:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • набор гаечных ключей;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • уровень;
  • молоток;
  • антикоррозийное средство, краска по металлу и кисть (или другое приспособление для ее нанесения).

Первым делом сваривается рама. Для ее изготовления понадобится стальная труба, уголок, кронштейн-скобы, стальная полоса. Перед началом изготовления следует сделать чертеж, произвести расчеты и разметить все точки соединений частей рамы и подсоединения других деталей мопеда. После этого подготовьте материалы, из которых будет изготовлена рама, и перенесите на них разметку.

Это интересно: трактор из мотоблока Нева.

Далее следует сварить крепежный кронштейн, обработать антикоррозийным составом и выполнить отверстия для болтов. На кронштейн зафиксировать двигатель, проверить точность фиксации, скорректировать положение. Соединить двигатель с ходовой посредством цепи или ремня. Установить рулевую колонку и колеса. Установить тросы переключения передач и органы управления ими. Кроме того, не лишним будет сделать амортизацию под сиденье.

После того как сборка произведена, транспортное средство, как и любое моторное устройство, нуждается в обкатке. Для этого нужно в течение 6-8 моточасов эксплуатировать мотоцикл на малых оборотах, прежде чем давать полную нагрузку.

Отзывы

Илья, Коломна

«Сборка у меня заняла три дня (естественно, помимо нее, занимался и другими делами). Чертеж не делал, всё на глаз. Сиденье взял от «Урала», колеса от мини Риги. На Алиэкспресс заказал ручку газа и амортизатор под седушку, получилось всё очень удобно. Использую свой новый мопед для покатушек, и чтобы быстро добираться с места на место. Хорошая вещь — дешево и надежно».

Артем, Иваново

«Я ставил на свой самодельный мотоцикл три колеса, движок установил позади сиденья. Конструкция получилась устойчивая и с отличной проходимостью, в том числе по бездорожью и снегу. Оснастил колесами с тракторными протекторами, таким образом и решил вопрос быстрого передвижения на местности».

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх