Электрификация

Справочник домашнего мастера

Металлоискатель своими руками схема

Вакуумный зерномет пневматический своими руками – за и против

Можно, конечно, зерномет купить, но импортный вакуумный зерномет недешёвый, а отечественный не достаточно надежный. А не построить ли зернотранспортер своими руками? Умелый, привыкший к работе с механикой человек, у которого есть доступ к нужным запчастям может сделать зерномет своими руками. И для этого не потребуются ему схемы или чертежи. Есть два несложных варианта самодельного транспортера: шнековый и скребковый.

Зерномет самодельный шнековый и скребковый

Для шнекового потребуется более мощный двигатель, например 3 квт, потому что он уступает в производительности. Для скребкового можно взять двигатель 1,5 или 2,5 квт. Ключевой деталью скребкового зерномета является длинная элеваторная цепь от комбайна со скребками, которая помещается в желоб.

Зерномет шнековый состоит из трубы, внутри которой работает большая спираль, а также узлов разгрузки, загрузки и привода. Такие транспортеры способны перемещать зерно на расстояния в несколько десятком метров. В сравнении с другими зернометами шнековый имеет отличную мобильность, легкость эксплуатации и приличную долговечность.

Нужно учитывать, что скребковый зерномет имеет несколько недостатков:

  • по вертикали он может работать только под небольшим углом
  • быстрый износ желоба из-за соприкосновения со скребками
  • значительное повреждение зерна
  • нет возможности транспортировки из зерновых ям и ограниченных пространств

Шнековому транспортеру присущи свои недостатки:

  • по вертикали он может работать под относительно небольшим углом
  • повреждение зерна большее, нежели дает зерномет пневматический
  • производительностью он уступает и скребковому и пневматическому погрузчикам

Как сконструировать вакуумный зерномет?

Наконец рассмотрим вариант работы с вакуумным зернометом. Он имеет такие преимущества в сравнении с предыдущими двумя видами транспортеров:

  • зерномет пневматический обеспечивает самую бережную транспортировку зерна
  • в процессе транспортировки также осуществляется просушка зерна и аспирация (удаление мелких частиц) примесей
  • есть возможность перемещать продукт и в горизонтальной, и вертикальной плоскости; возможность транспортировки из зерновых ям, ограниченных пространств, напр., силосов.

Как заставить пневматический зерномет давать хорошую производительность?

Зерномет пневматический – это самый дорогой из транспортеров, и это его главный недостаток. При этом дороже он будет стоить и если зерномет купить и если вы попытаетесь сделать вакуумный зерномет своими руками. При этом, в последнем случае результат может вас разочаровать.

Поскольку добиться от самодельных ваккумных зернометов производительности, экономности и мобильности заводских транспортеров попросту невозможно. У вас может не оказаться соответсвующего оборудования для создания качественого вакуумного зерномета, или оборудования для тестировки отдельных деталей или оборудования для настройки зазоров.

Если же зерномет купить, то как показывает практика, заводской пневматический зерномет дает очень хорошую производительность. Максимальная – достигается при условиях небольшой влажности и загрязненности зерна и при дальности горизонтальной транспортировки в пределах 20 метров.

А может все-таки лучше вакуумный зерномет купить?

Как было сказано раньше, зерномет пневматический затратно и сложно сделать своими руками. К тому же получить разумную производительность, экономность и мобильность не получиться. Поэтому лучше вакуумный зерномет купить, чем заниматься самодеятельностью во вред своим нервам.

Написать

Ведение личного подсобного хозяйства сопровождается не только земельными работами, но и содержанием домашнего скота и птиц. Однако, для того, чтобы животные были продуктивны и здоровы, им необходимо правильное питание, которое заключается в приготовлении качественного корма. Можно приобретать готовые корма, но их себестоимость существенного выше, чем у самого сырья, т.е. зерна, кукурузы, ячменя и других видов культур. Именно поэтому фермеры все чаще прибегают к приобретению специальных технических устройств – зернодробилок, с помощью которых можно перерабатывать сырье, готовя, таким образом, корм для питания самостоятельно. Но есть и ещё один выход по экономию средств – собрать зернодробилку своими руками из стиральной машины. О том, как это сделать и пойдёт речь в нашей статье.

Особенно это наглядно выглядит на примере фермерских хозяйств, где наблюдается большое количество голов рогатого скота, свиней и птиц.

Устройство зернодробилки

В основном используют зернодробилки для фермерских хозяйств, но ведь и обычные дачники, и люди, регулярно живущие в деревнях и селах, часто прибегают к использованию зернодробилок. Некоторые из них, желая сэкономить на ее покупке, умудрились использовать в этом качестве обычную стиральную машину с небольшими переделками.

Зернодробилка является техническим агрегатом, с помощью которого можно изготовить корм для кормления скота в домашних условиях. Изготавливается он путем дробления и измельчения различных зерновых культур до мелкой консистенции.

Видео: Самодельная кормодробилка

Более подробно о зернодробилке своими руками смотрите на видео:

Известно, что переработанный и измельченный продукт гораздо лучше усваивается в организме животного, что положительно сказывается на его репродуктивных функциях и производительности, которая выражается в надое молока и несения яиц.

Таким образом, можно сказать, что зернодробилка является незаменимым помощником для любого фермера, который содержит крупное или среднее поголовье рогатого скота и птиц.

Частые закупки готовых комбикормов могут существенно ударить по бюджету, а вот самостоятельное изготовление кормов позволит достаточно неплохо экономить.

О том, как сделать культиватор своими руками подскажет данная ссылка.

Принцип работы всех зернодробилок похож на работу обычной бытовой кофемолки, только в более глобальных масштабах. Агрегат сначала включают в обычную электросеть, после чего запускают двигатель. Это очень важно, ведь мотор должен сначала прогреться, прежде чем можно приступать к работе.

Далее, в специальный резервуар (бункер) засыпается сырье для переработки, после чего оно попадает в дробильную камеру, где и осуществляется сам процесс помола. Измельчение происходит с помощью специальных ножей, находящихся в этой камере.

Затем, сырье просеивается через сито определенного диаметра (в комплекте их, как правило, несколько). Именно диаметр данного сита будет определять фракцию, т.е. степень измельчения зерна или иных культур.

Кстати, в зависимости от характеристик конкретной зернодробилки, в ней можно перерабатывать самое различное сырье:

  • рожь;
  • ячмень;
  • бобовые культуры;
  • зерно;
  • жмых;
  • лузгу и т.д.

Некоторые агрегаты оборудованы специальной дисковой теркой, позволяющей измельчать различные корнеплоды, фрукты и траву.

Вообще, конструкция дробилки для зерен довольно простая, поэтому вполне можно изготовить ее в домашних условиях.

В интернете есть довольно много подробных способов с чертежами, описывающих данный процесс. Особого внимания заслуживает способ переделки из стиральной машины, ведь ее устройство уже чем-то напоминает пресловутую кофемолку.

Всю информацию про доильный аппарат АИД-2 найдете в этой статье.

Как сделать своими руками из стиральной машины

Преимуществом данного способа является то, что при самостоятельной переделки стиральной машины в зернодробилку, не нужно прибегать к использованию сварочных и токарных работ.

Необходимые материалы

Для того, чтобы сделать самодельный агрегат, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • собственно, сама стиральная машина (подойдет любая с вертикальной загрузкой, например, СМР-1,5);
  • дополнительный электрический двигатель;
  • дрель и сверла (от 3 до 16 мм);
  • зубило и молоток;
  • различные ключи;
  • болты и гайки (M4, M6 и M8).

Также нам понадобится пара стальных пластин (32x5x0,15см и 42x5x0,15 см), которые можно вырезать из двуручной пилы или другого куска металла.

Кроме того, нам понадобится дополнительный расходный материал:

  • металлический уголок (3×3 см);
  • поворотные болты M8 с гайками-барашками – в количестве трех штук;
  • 3-х литровые жестяные банки из под краски – в количестве трех штук;
  • замки типа «лягушка» – в количестве трех штук.

В комплекте со стиральной машиной идут многочисленные болты и гайки, которые тоже пригодятся нам впоследствии.

С ценами на бытовые зернодробилки и кормоизмельчители ознакомитесь тут.

Чертёж и условия конструкции ДКУ

Приводить конкретные размеры тех или иных рабочих узлов самодельной зернодробилки вряд ли целесообразно. Дело в том, что в наличии у конкретного человека может оказаться совсем другая модель стиральной машины, которая имеет свои индивидуальные параметры и строение.

В данном случае, наиболее важным является само понимание условной конструкции, а также принцип работы всего устройства.

Зернодробилка своими руками из стиральной машины и ее чертежи довольно условны, на примере конкретной модели. Однако, взглянув на них, можно понять примерный ход дальнейших работ и устройство основных узлов:

Схема самодельной крупорушки

Рассмотрим на примере стиральной машины Ока, которую мы переделаем в зернодробилку. Разбирать ее нам не придется, нужно лишь открутить пластиковую часть активатора от устройства. Вся остальная конструкция нам понадобится в дальнейшем.

Что собой представляет доильный аппарат Доюшка узнаете здесь.

На месте открученного активатора будет располагаться дополнительный двигатель, а также режущие элементы – ножи, которые необходимо сделать обоюдоострыми.

Порядок действий

Итак, начнем работы, используя следующий порядок действий:

  • Сделанные заранее ножи устанавливаем на шкив, толщина которого составляет 60 мм. Для этих целей нам понадобится фланец, который бы закреплял ножи, будучи одетым на шкив.
  • Затем нужно оборудовать специальную воронку, через которую бы выходило переработанное сырье. В конструкции данных стиральный машин слив располагается, что очень кстати, в нашем случае. Именно слив мы и переделаем под эти цели.
  • При помощи зубила нам нужно расширить диаметр слива, чтобы он был примерно 150 мм.
  • Вставляем патрубок в получившиеся отверстие, после чего выводим его в сторону. Все, зерноотвод готов.
  • Затем нам нужно установить решетку под необходимым углом. Это довольно трудный этап работы, поэтому нужно строго следовать инструкциям.
  • Определяем радиус вращения режущих элементов, после чего делаем засечку в максимальной точке.
  • Делаем небольшой отступ от засечки, после чего чертим линию. Здесь и будет располагаться наша решетка.
  • Вырезаем решетку таким образом, чтобы она фиксировалась от одной стены бункера до другой. Закрепляем ее в конструкции.
  • Напоминаем, что мы не используем метод сварки в нашей работе. Поэтому, если в конструкции находятся какие-либо щели, то замазываем их автомобильным герметиком.

В принципе, процесс работы подошел к концу. Теперь наступает не менее важный этап – первый запуск устройства и проверка его на нормальное функционирование. На панели стиральной машины выбираем наиболее быстрый режим вращения активатора, после чего запуска устройство.

Технология создания опрыскивателя своими руками описана в данном материале.

Даем ему поработать в течение пяти минут, следя за наличием посторонних шумов или вибрации. Также нужно проверить степень нагревания электрического двигателя, установленного на место активатора.

Установка ножей на шкив

Защита для электродвигателя

Стоит отметить, что электродвигатель, расположенный наверху конструкции, будет работать в достаточно агрессивной среде (пыль от зерна, мелкие частицы и т.д.). Для того, чтобы этого избежать, вырезаем из жестяной банки защитный кожух, который привинчиваем болтами в непосредственной близости от двигателя.

Кстати, на месте, где раньше располагался слив, т.е. в области зерноотвода, нужно поставить достаточно вместительную емкость. Туда будет поступать переработанное сырье.

Если вы занимаетесь животноводством и у вас есть коровы, рекомендуем ознакомиться с ценами на доильные аппараты для коров.

Самостоятельное изготовление зернодробилки, путем переделывания старой стиральной машины, представляется довольно неплохим способом экономии на приобретении готовых зернодробилок.

Примечательно, что сама конструкция стиральной машины практически полностью соответствует всем требованиям, которые характерны для измельчителей зерна.

Правда, понадобятся небольшие дополнения и доработки, но они довольно просты и интуитивно понятны.

Фактически, из старой ненужной рухляди, которая просто валяется в виде хлама в гараже, мы получаем довольно работоспособное устройство, позволяющее изготавливать корма для домашнего скота.

Более качественным и производительным вариантом станет зернодробилка хрюша.

Также рекомендуем ознакомиться с таким полезным устройством как полольник.

Схема транзисторного металлоискателя с низковольтным питанием (1,5В)

При разработке этого металлоискателя ставилась задача создать малогабаритное высокоэкономичное устройство с хорошей повторяемостью и высокими эксплуатационными характеристиками, используя широко распространенные и недорогие детали.

Анализ большинства распространённых схем показал, что все они питаются от источника с напряжением не ниже 9 В (то есть «Крона»), а это и дорого и неэкономично. Так, собранный на микросхеме K561ЛE5 металлоискатель работает от одной батареи не более 6—8 часов.

Поисковые катушки у большинства устройств или с отводами, или имеют несколько обмоток. Чувствительность у простых металлоискателей невысокая, а более сложные требуют применения кварцевых резонаторов или других дефицитных деталей.

Принципиальная схема

В итоге А. Мельниковым была разработана схема (рис. 1, а) металлоискателя на биениях, как самого простого в настройке и использовании.

Рис. 1. Металлоискатель с низковольтным питанием: а — принципиальная схема; 6 — принципиальная схема, собранная целиком на кремниевых транзисторах типа KT315B.

Функционально разработанная схема включает в свой состав:

  • два генератора (катушка колебательного контура одного из них и является поисковой);
  • балансный смеситель;
  • усилитель звуковой частоты, нагруженный на наушники.

Для таких низковольтных устройств как нельзя более подходят барьерные генераторы, устойчиво работающие от напряжения питания 0,8 В и более (для кремниевых транзисторов).

Еще одним их достоинством является то, что на их выходе постоянная составляющая напряжения (относительно коллектора, соединенного с корпусом прибора) равна 0,65 В и стабилизирована (эмиттерно-базовый переход транзистора играет роль стабистора). Этот эффект используется для стабилизации рабочей точки балансного смесителя.

Усилитель звука однотранзисторный. Для такого усилителя звука желательно применить транзистор с коэффициентом передачи тока не менее 200.

Генераторы работают на разных частотах:

  • поисковый — примерно на частоте 100 кГц;
  • опорный — на частоте 200 или 300 кГц.

Таким образом, балансный смеситель выделяет биения между частотой опорного генератора и 2-й или 3-й гармоникой поискового.

Такое решение позволяет резко уменьшить явлены «захвата» частоты поискового генератора, что в простых схемах не позволяет установить частоту биений ниже 200 Гц, а также повышает чувствительность — изменение частоты поискового генератора на 10 Г< изменяет частоту биений на 20 (или 30) Гц.

Конечно, можно еще больше повысить частоту опорного генератора, но в этом случае уровень биений становится очень маленьким, а это значит, что:

  • понижается громкость звука;
  • нестабильность увеличивается, что затрудняет работу.

Следует отметить, что температурная стабильность схемы невысокая, но практически это не сильно влияет на результаты:

  • во-первых, в колебательных контурах применяются одинаковые контурные конденсаторы, поэтому их частота изменяется одинаково, в одну и ту же сторону, а в итоге частота биений не меняется;
  • во-вторых, некоторые несложные конструктивные меры позволяют увеличить термостабильность металлоискателя.

А именно актуальны такие требования:

  • поисковая катушка должна иметь жесткую конструкцию;
  • должно быть применено правильное экранирование;
  • плата и корпус должны быть жестко закреплены на штанге.

Детали и конструкция

Провод от катушки до схемы должен быть экранированным, желательно применить тонкий телевизионный кабель. Сама штанга должна быть из сухого дерева или стеклопластика.

Плату в корпусе желательно залить парафином. Это не только защитит от влажности, но и от быстрых перепадов температуры. Поисковая катушка выполняется из кабеля «витая пара», которым проводят локальные сети.

Кабель обязательно должен быть экранированным, 5-й категории, желательно для наружной прокладки (у него толще изоляция и катушка получается жестче).

Четыре витка кабеля следует уложить кольцом с внешним диаметром примерно 25 см, причем:

  • уложить сначала два внешних витка друг над другом;
  • затем обмотать в четырех местах изолентой;
  • затем намотать два витка внутри.

Все это потом нужно разрезать в середине и обмотать изолентой. Для такой обмотки лучше использовать матерчатую изоленту.

С обоих концов разреза зачистить изоляцию примерно на полтора сантиметра, концы проводов облудить. Экранирующую фольгу следует обрезать. Провод, идущий вместе с фольгой, с одной стороны обкусывать, с другой — соединить с одним из проводов кабеля.

Этот провод будет выводом начала обмотки. Следует обратить внимание, что экран ни в коем случае не должен образовывать короткозамкнутый виток!

Далее выводы кабеля нужно соединить согласно-последовательно, ошибиться практически невозможно, потому что все восемь проводов разного цвета. В итоге должна получиться катушка из 32 витков с приличной влагостойкостью и жесткостью.

Другой вариант катушки мотается обмоточным проводом толщиной не менее 0,3 мм. Можно вбить несколько гвоздей в доску на расстоянии 40 см и намотать проволоку (34 витка) на них, затем аккуратно снять катушку и обмотать изолентой.

Затем катушку нужно экранировать. Лучше всего обмотать ее фольгой, взятой из старого электролитического конденсатора.

Надо иметь в виду, что внутри электролитического конденсаторов находится щелочной электролит, поэтому разматывать фольгу с конденсатора желательно под струей воды, чтобы электролит не разъел пальцы.

Фольгу нужно наматывать так, чтобы она не образовала короткозамкнутого витка, между началом и концом обмотки должен быть промежуток около 1 см.

Пытаться припаять провод к фольге бесполезно — она алюминиевая и не лудится, поэтому поверх фольги нужно намотать несколько витков голого луженого провода — это и будет вывод экрана.

Его уже можно будет соединить с одним из концов катушки. Далее этот конец соединить с оплеткой экранированного провода, идущего от катушки к плате, и на плате, с общим проводом.

Второй конец катушки нужно соединить с центральной жилой провода и на плате с базой первого транзистора поискового генератора. Поверх фольги снова намотать изоленту.

От размера катушки зависят тактико-технические характеристики металлоискателя. Катушка диаметром 35 см уверенно ловит трак от гусеницы трактора на глубине 80 см, но не обнаруживает монеты, кольца, гвозди и прочую мелочь. Этот вариант прекрасно подходит для поиска черного металла, когда представляют интерес именно массивные железяки (металлолом).

Для поиска колец, монет на пляже необходима катушка диаметром 15 см. Маленькая катушка диаметром 15 см состоит из 6 витков кабеля или 50 витков провода. Глубина обнаружения монет примерно 15 см. Катушка диаметром около 25 см — компромиссное решение, она имеет 40—45 витков.

Детали металлоискателя — самые доступные. Резисторы и конденсаторы практически любого типа, транзисторы в генераторах можно применить КТ315 (лучше с буквами Б, Г, Е, некоторые экземпляры с буквами А и В работать отказались — мал коэффициент передачи тока). Отлично работают КТ3102, КТ368.

Транзисторы балансного смесителя обязательно должны быть германиевыми. Любой транзисторный приемник 70-80х годов выпуска обеспечит вас ими в достатке. Подойдут П416 с любой буквой, П422, П423, П401, ГТ309, ГТ322, ГТ313. В селекторах телевизоров СКМ-24 имеются транзисторы ГТ346А.

Поскольку рабочие частоты схемы не очень высокие, то подойдут даже П27, П28, МП39Б, МП42Б, которые применялись в усилителях воспроизведения катушечных магнитофонов.

В усилителе 3Ч желательно применить транзистор с самым большим коэффициентом передачи тока из имеющихся в наличии.

Катушка опорного генератора намотана на стандартной арматуре контуров ПЧ от китайских магнитол и приемников. Некоторые катушки имеют встроенный конденсатор, который необходимо удалить.

Катушка аккуратно разматывается, и если в ней больше 85 витков, то она аккуратно наматывается тем же проводом. Если витков меньше, то 85 витков наматывается любым обмоточным проводом.

Провод должен быть достаточно тонким, иначе нужное количество витков не уместится. В крайнем случае можно намотать 75 витков.

Емкость контурных конденсаторов не обязательно соблюдать точно, желательно только применять в обоих генераторах конденсаторы одного номинала и типа — для лучшей термостабильности. Емкость 4700 пФ может быть от 3300 до 5100 пФ, вместо 2200 пФ можно применить 1500 или 1800 пФ.

Печатная плата не разрабатывалась, оказалось разумнее отказаться от печатного монтажа и собрать прибор на тонком (0,5 мм) куске текстолита, соединяя между собой детали их собственными выводами. Пример такого монтажа, занимающего размер менее половины спичечного коробка, на рис. 2.

Рис. 2. Пример навесного монтажа для самодельного металлоискателя.

Использовались транзисторы КТ3102 и ГТ322 в металлических корпусах.

При изготовлении нескольких металлоискателей вдруг остро встала проблема с поиском старых германиевых транзисторов. И на тот случай, если под рукой у радиолюбителей их не окажется, была разработана схема, собранная целиком на кремниевых транзисторах, типа КТ315Б. Несмотря на некоторое уменьшение чувствительности, схема показала хорошую работоспособность. Схема представлена на рис. 3.44, б.

Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. — Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.

Простой металлоискатель своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Металлоискатель очень заманчивое устройство. Его можно использовать для самых разных целей, например, для поиска старой проводки, водопроводных труб, ну и клада в конце концов. На самом деле, понятие металлоискатель очень обширное, а сами металлоискатели бывают разными. Принцип поиска металла заложенный в классических металлоискателях применяется в самых разных устройствах начиная от простых детекторов и заканчивая радиолокационными станциями. Углубляться в теорию, пожалуй, будем как-нибудь в другой раз. Ну а сейчас перейдем к делу.
В последнее время большую популярность набирают так называемые импульсные металлоискатели, которые в своем составе содержат только одну катушку и имеют относительно простую конструкцию. При этом обеспечивают довольно неплохую чувствительность и высокую надежность. Импульсный металлоискатель работает по принципу прием-передача. Поисковая катушка в таком металлоискателе может работать в 2-ух режимах: приема и передачи.
Излучаемая катушка: сигнал генерирует или возбуждает в металле вихревые токи Фуко, которые улавливаются самой катушкой.
У разных металлов разная электропроводность, многие металлоискатели умеют распознавать это, с достаточно высокой точностью определяя, что за металл находится в земле. Приведенная схема металлоискателя в сети встречается очень часто, но фото реальных конструкций и отзывов крайне мало, поэтому AKA KASYAN (автор одноименного YouTube канала) решил повторить схему дабы понять, что к чему. Автор создал печатную плату и запаял все компоненты.
Сама печатная плата получилось довольно компактной. Сделана она методом ЛУТ (кому интересно, в описании под видеороликом автора вы найдете ссылку на архив проекта с файлом печатной платой, а также схему, список компонентов и все остальное (ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи)).
Достоинств у приведенной схемы много. Во-первых, это наличие всего одной катушки, во-вторых, это крайне простая и не капризная схема, которая практически не требует дополнительной настройки, и наконец самое важное, вся схема построена на базе всего лишь одной микросхемы.
После сборки и проверки всплыли дополнительные фишки этой схемы, а именно малая чувствительность к грунту, что немаловажный момент. А еще при желании металлоискатель можно настроить так, чтобы он видел только цветные металлы и игнорировал черные. То есть, некоторое подобие функции дискриминации металлов, которая доступна на многих моделях коммерческих металлоискателей.
Из недостатков — малая глубина поиска. Крупные металлические предметы детектор замечает на расстояние до 30 см, средние монеты до 5-8 см. Этого мало, скажут многие, но это смотря для каких целей. Например, автор собрал этот металлоискатель для поиска старых водопроводных труб в стене и с этой задачей схема справилась на 100%.
Данный же малыш хорош именно простотой и для определенных задач может стать незаменимым помощником.
Давайте рассмотрим его схему:
Построена она на базе КМОП логики CD4011.
Схема состоит из 4-ех частей: опорного и поисковых генераторов, смесителя и усилителя сигнала (в данном случае он построен на одном транзисторе).
В качестве динамической головки предпочтительно использовать наушники с сопротивлением катушки от 16 до 64 Ом, так как выходной каскад не рассчитан под низкоомную нагрузку.
Работает металлоискатель простым образом. Изначально поисковый и опорный генератор настраиваются примерно на одинаковую частоту. В таком случае нет разницы частот, а, следовательно, из динамика мы ничего не услышим.
Частота опорного генератора фиксированная, с возможностью ручной подстройки путем вращения переменного резистора.
А вот частота поискового генератора сильно зависит от параметров LC контура.
Если в поле зрения поисковой катушки находится металлический предмет нарушается частота LC контура, иначе говоря, меняется частота поискового генератора относительно опорного.
Затем сигналы из обеих генераторов поступают в смеситель. Их разница выделяется в виде звукового сигнала, фильтруется и поступает на усилительный каскад, нагрузкой для которого является наушник.
Катушка.
Чем больше диаметр катушки — тем чувствительнее металлоискатель. Но большие катушки имеют свои недостатки, поэтому нужно выбирать оптимальные параметры. Для данной схемы наиболее оптимальный диаметр лежит в пределах от 15 до 20 см. Диаметр провода обмотки от 0,4 до 0,6 мм, количество витков 40-50, в случае если диаметр катушки в пределах 20-ти см. В данном случае катушка урезана, витки и диаметр меньше чем нужно, поэтому чувствительность схемы не ахти.
Если планируете использовать самодельный металлоискатель в условиях повышенной влажности, катушку нужно тщательно загерметизировать.
Настройка. Если при первом включении схема не реагируют на металл, но все компоненты исправны, скорее всего разница частот с генераторов находится за пределами звукового диапазона и звук просто не воспринимается человеком. В этом случае стоит покрутить переменный резистор до появления звукового сигнала, далее медленно вращаем тот же резистор до тех пор, пока из динамика не услышим низкочастотный сигнал. Затем еще чуток вращаем переменник в том же направлении до полного исчезновения сигнала.
Этим настройка завершена. Для более точной подстройки автор советует использовать многооборотный резистор, либо 2 обычных переменника, один из которых предназначен для грубой настройки, а второй для более плавной.
Естественно все наладочные работы необходимо производить при отсутствии металла в поле зрения катушки. Ну и в самом конце преподносим металлический предмет катушке и убеждаемся, что тональность звукового сигнала меняется, то бишь схема реагирует на металл.
Для большей наглядности в эксперименте, автор использовал низкоомную головку + внешний микрофон.
Ранее упомянутый эффект дискриминации металлов наблюдается в том случае, если оба генератора работают на частоте 130-135 кГц.
Схему можно питать от постоянного источника с напряжением от 3 до 15В. Оптимальный вариант использование 9-ти вольтовой батареи формата 6F22 (Крона).
Ток потребления схемы в этом случае будет в пределах от 15 до 30 мА, в зависимости от сопротивления нагрузки.
Корпус устройства был взят от китайского отпугивателя собак. Сам отпугиватель, по словам автора, был так себе, но вот корпус пригодился.
В данном корпусе имеется отсек для 9-ти вольтовой батареи, а место под капотом хватило для установки платы, переменников и прочей мелочовки, наподобие 3,5мм разъема, выключателя и индикатора питания.
Автор изначально хотел создать компактный ручной металлоискатель, отсюда и такое решение. Ну чтож, на этом, пожалуй, закругляемся. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

3/4″ сверло для резки отверстий 1 шт.
Дрель и сверла 1 шт.
Слесарная ножовка 1 шт.
Утюг, электрический 1 шт.
Лазерный принтер 1 шт.
Стусло для 1/4″ фанеры 1 шт.
Мультиметр с частотомером (или осциллограф) 1 шт.
Наждачная бумага 1 шт.
Пила для 1/4″ фанеры 1 шт.

Итак, приступаем!

Шаг 1: Сделать печатную плату. Для этого скачайте дизайн платы . Затем распечатайте его и протравите на медной плате с помощью метода перевода тонера на плату. При помощи метода передачи тонера, Вы печатаете зеркальное изображение конструкции платы с помощью обычного лазерного принтера, а затем переносите рисунок на медной облицовке с помощью утюга. На этапе травления, тонер действует в качестве маски, сохраняя медные дорожки, в то время как остальная часть меди растворяется в химическую ванну.

Шаг 1. Дизайн платы металлоискателя

Шаг 2: Заполнит плату транзисторами и электролитическими конденсаторами. Начните с пайки 6 NPN транзисторов. Обратите внимание на ориентацию ножек коллектора, эмиттера и базы транзисторов. Базовая ножка (В) почти всегда в середине. Далее добавляем два 220μF электролитических конденсатора.

Электрическая схема для чувствительного металлоискателя Шаг 2.1. Паяем на плату 6 NPN транзисторов Шаг 2.2. Добавляем 2 электролитических конденсатора

Шаг 3: Заполните плату полиэфирными конденсаторами и резисторами. Сейчас нужно добавить 5 полиэфирных конденсатора емкостью 0.1μF в местах показанных ниже. Далее добавьте 5 конденсаторов емкостью 0.01μF. Эти конденсаторы не поляризованы и их можно припаять в плату ножками в любом направлении. Далее добавьте 6 резисторов по 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый, золотой).

Шаг 3.1. Добавляем 5 полиэфирных конденсатора Шаг 3.2. Добавляем 5 конденсаторов емкостью 0.01μF Шаг 3.3. Добавляем 6 резисторов 10 кОМ Шаг 4.1. Добавляем 3 резистора (один на 2 мОм и два на 39 кОм) Шаг 4.2. Добавляем 1 резистор на 1 кОм (крайний справа) Шаг 4.3. Добавляем провода

Шаг 5: Наматываем витки на катушку. Следующий этап — это намотка витков на 2 катушки, которые являются частью цепи LC генератора. Первая — это эталонная катушка. Я использовал провод 0,4 мм в диаметре для этого. Отрежьте кусок дюбеля (около 13 мм в диаметре и 50 мм в длину).

Просверлите три отверстия в дюбеле, чтобы пройти через них проводками: один продольно через середину дюбеля, и два перпендикулярно на каждом конце.

Медленно и осторожно намотайте столько витков провода, сколько Вы можете вокруг дюбеля в один слой. Оставьте по 3-4 мм голой древесины каждом конце. Удержитесь от соблазна «покрутить» провод — это наиболее интуитивно понятный способ намотки, но это неправильный путь. Вы должны вращать дюбель и тянуть провод за собой. Таким образом он намотает провод на себя.

Протяните каждый конец провода через перпендикулярные отверстия в дюбеле, а затем один из них через продольное отверстие. Закрепите провод лентой, как только вы закончите. В конце используйте наждачную бумагу, чтобы удалить покрытие на двух открытых торцах катушки.

Шаг 5. Общий вид дюбеля с намотанными проводками и просверленными отверстиями Шаг 5. Общий вид дюбеля с другой стороны Шаг 5. И еще один вид на нашу катушку

Шаг 6: Делаем приемную (поисковую) катушку. Необходимо вырезать держатель катушки с 6-7 мм фанеры. Используя тот же провод 0,4 мм в диаметре, намотать 10 витков вокруг паза. Моя катушка имеет диаметр 152 мм. Используя деревянный колышек 6-7 мм прикрепите рукоятку к держателю. Не используйте для этого металлический болт (или что то подобное) — иначе металлоискатель будет постоянно обнаруживать вам клад. Опять же, использую наждачку, удалите покрытие на концах провода.

Шаг 6.1. Вырезаем держатель для катушки Шаг 6.2 Наматываем 10 витков вокруг паза проводом 0,4 мм в диаметре Шаг 6.3 Прикрепляем рукоятку к держателю катушки

Шаг 7: Настройка эталонной катушки. Теперь нам нужно настроить частоту опорной катушки в нашей цепи до 100 кГц. Для этого я использовал осциллограф. Также можно для этих целей использовать мультиметр с частотомером. Начните с подключения катушки в цепь. Далее включите питание. Подключите щупу от осциллографа или мультиметра к обоим концам катушки и измерьте ее частоту. Она должна быть менее 100 кГц. Вы можете, при необхождимости, укоротить катушку — это уменьшит ее индуктивность и повысит частоту. Затем новые и новые измерения. Как только я добился частоты менее 100 кГц, моя катушка составила 31 мм в длину.

Шаг 7.1 подключение катушки в цепь Шаг 7.2 Настройка частоты катушки менее 100 кГц Шаг 7.3 Длина катушки 31 мм

Металлоискатель на трансформаторе с Ш-образными пластинами

Схема простейшего металлоискателя

Самая простейшая схема металлоискателя. Нам понадобится: трансформатор с Ш-образными пластинами, батарейка на 4,5 В, резистор, транзистор, конденсатор, наушники. В трансформаторе оставьте только Ш-образные пластины. Намотайте 1000 витков первой обмотки, а после первых 500 витков сделайте отвод проводом ПЭЛ-0,1. Вторую обмотку намотайте 200 витков проводом ПЭЛ-0,2.

Закрепите трансформатор на конце штанги. Загерметизируйте его от попадания воды. Включите и приблизьте к земле. Поскольку магнитопровод не замкнут, то при приближении к металлу будут меняться параметры нашей схемы, а в наушниках измениться тональность сигнала.

Схема металлоискателя на транзисторах

Схема металлоискателя на транзисторах

Несложная схема на распространённых элементах. Необходимо транзисторы серии К315Б или К3102, резисторы, конденсаторы, наушники, элемент питания. Номиналы показаны на схеме.

Видео: Как правильно сделать металлоискатель (металлодетектор) своими руками

На первом транзисторе собран задающий генератор с частотой 100 ГЦ, а на втором собран поисковый генератор с такой же частотой. В качестве поисковой катушки взял старый пластмассовый ковш диаметром 250 мм, обрезал его и намотал медный провод сечением 0,4 мм2 количеством 50 витков. Собранную схему поместил в небольшую коробочку, загерметизировал и все закрепил на штанге с помощью скотча.

Схема с двумя генераторами одинаковой частоты. В режиме ожидания сигнал отсутствует. Если в поле катушки появляется металлический предмет, то меняется частота одного из генераторов и появляется звук в наушниках. Аппарат достаточно универсальный и обладает хорошей чувствительностью.

Схема металлоискателя на микросхеме К561ЛЕ5

Схема металлоискателя на микросхеме К561ЛЕ5

Несложная схема на простых элементах. Необходимо микросхема, конденсаторы, резисторы, наушники, источник питания. Желательно сначала собрать катушку L2, как показано на фото:

Соединение кругов

На одном элементе микросхемы собран задающий генератор с катушкой L1, а катушка L2 используется в цепи поискового генератора. При попадании в зону чувствительности металлических предметов меняется частота поискового контура и меняется звук в наушниках. Ручкой конденсатора С6 можно отстроить лишние шумы. В качестве элемента питания используется батарея напряжением 9В.

В завершение могу сказать, что собрать прибор может каждый человек знакомый с основами электротехники и обладающий достаточным терпением, чтобы довести начатое дело до конца.

Принцип работы

Итак, металлоискатель – это электронный прибор, где есть первичный датчик и вторичный прибор. Роль первичного датчика выполняет, как правило, катушка с намотанным проводом. Работа металлоискателя основана на принципе изменения электромагнитного поля датчика любым металлическим предметом.

Созданное датчиком металлоискателя электромагнитное поле вызывает в таких предметах вихревые токи. Эти токи вызывают своё электромагнитное поле, которое изменяет поле, созданное нашим прибором. Вторичный прибор металлоискателя регистрирует эти сигналы и сигнализирует нам о находке металлического предмета.

Простейшие металлоискатели изменяют звук сигнализатора при обнаружении искомого предмета. Более современные и дорогие образцы оснащены микропроцессором и жидкокристаллическим дисплеем. Наиболее продвинутые фирмы оснащают свои модели двумя датчиками, что позволяет вести поиск более эффективно.

Металлоискатели можно условно разбить на несколько категорий:

  • устройства общего пользования;
  • устройства среднего класса;
  • устройства для профессионалов.

К первой категории относятся самые дешёвые модели с минимальным набором функций, но цена у них весьма привлекательна. Наиболее популярные марки в России: IMPERIAL — 500А, FISHER 1212-Х, CLASSIC I SL. Приборы данного сегмента используют схему «приёмник –- передатчик», работающую на сверхнизкой частоте и требуют постоянного перемещения поискового датчика.

Вторая категория, это более дорогие агрегаты, имеют несколько сменных датчиков и несколько ручек органов управления. Могут работать в разных режимах. Наиболее распространённые модели: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Фото: общий вид типового металлоискателя

Все остальные приборы следует отнести к профессиональным. Они оснащены микропроцессором, могут работать в динамическом и статическом режимах. Позволяют определять состав металла (предмета) и глубину его залегания. Настройки могут быть автоматические, а можно регулировать их вручную.

Для сборки самодельного металлоискателя необходимо заранее приготовить несколько предметов: датчик (катушка с намотанным проводом), штанга-держатель, электронный блок управления. От её качества и размеров зависит чувствительность нашего прибора. Штанга-держатель подбирается по росту человека так, чтобы было удобно работать. На ней закрепляются все элементы конструкции.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх