Электрификация

Справочник домашнего мастера

Металлоискатель пират на tl072

Металлоискатель Пират Не Работает.

Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
— проще схема (меньшее количество деталей)
— десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
— бОльшая чувствительность — до 30 см на монету
— нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
— современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
Недостатки:
— бОльшее потребление (100-160 мА)
— есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
— менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
Первым делом необходимо посетить страничку автора — http://fandy.hut2.ru
Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 — там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
автора прибора, идёт на форуме «мд4ю». Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ «там», могут вероятно, общаться и здесь.
Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких «Крон», севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант — свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! — должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно — не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение — напряжение питания — проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11…14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше — источник образцового напряжения TL431 — по схеме — Uref — должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет — ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны — перерезать «плюсовые» дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
Выводы 5, 10 — напряжение, равное Uref
При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно — на 0.2…0.5 вольт — станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже — примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так — проверять подстроечник и всю входную цепь.
Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки — чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5…7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким — 0.5…1,5 вольта.
Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3…4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно — стрелочник.
Напряжения на выводах КН не указываю — она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять — если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка «гудит» — значит, всё в порядке.
Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым — внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы — сначала КН, затем и ОУ.
14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
огромная просьба при указании «на чьей ПП собрано» указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
©Korvin
korvin.rar
Даташиты.rar
DesAlex.rar

Можно купить примерно за 100-300 долларов. Цена на металлодетекторы сильно взаимосвязана с их глубиной обнаружения, далек не каждый металлоискатель может «видеть» монеты на глубине в 15 см. Помимо этого на стоимости металлодететкора еще сильно сказывается наличие распознавателя типа металлов ну и типа интерфейса, модные металлоискатели порой оснащают дисплеем для удобной работы.
В этой статье будет рассмотрен пример сборки своими руками мощного металлоискателя под названием Pirat. Прибор способен улавливать под землей монеты на глубине в 20 см. Что же касается крупных предметов, то здесь вполне реальна работа на глубине и во все 150 см.

Видео работы с металлоискателем:

Такое название этот металлоискатель получил из-за того, что он является импульсным, это обозначение двух первых его букв (PI-импульс). Ну а RA-T созвучно со словом radioskot — это название сайта разработчиков, где была и выложена самоделка . По словам автора, собирается Пират очень просто и быстро, для этого хватит даже начальных навыков в работе с электроникой.

Недостатком такого устройства является то, что оно не имеет дискриминатора, то есть не умеет распознавать цветные металлы. Так что поработать с ним на загрязненных различного рода металлами участках не получится.

Материалы и инструменты для сборки:
— микросхема КР1006ВИ1 (или ее зарубежный аналог NE555) — на ней строится передающий узел;
— транзистор IRF740;
— микросхема К157УД2 и транзистор ВС547 (на них собирается приемный узел);
— провод ПЭВ 0.5 (для наматывания катушки);
— транзисторы типа NPN;
— материалы для создания корпуса и так далее;
— изолента;
— паяльник, провода, прочий инструмент.

Остальные радиокомпоненты можно увидеть на схеме.


Еще нужно найти подходящую пластиковую коробочку для монтажа электронной схемы. Еще будет нужна пластиковая труба для создания штанги, на которую крепится катушка.

Процесс сборки металлоискателя:

Шаг первый. Создаем печатную плату
Самой сложной частью устройства является, конечно же, электроника, поэтому с нее и целесообразно начать. В первую очередь нужно сделать печатную плату. Всего есть несколько вариантов плат, в зависимости от используемых радиоэлементов. Есть плата для NE555, а есть плата на транзисторах. Все необходимые файлы для создания платы есть к статье. Также в интернете можно найти и другие варианты плат.
Шаг второй. Устанавливаем электронные элементы на плату
Теперь плату нужно спаять, все электронные элементы устанавливаются в точности, как на схеме. На картинке слева можно увидеть конденсаторы. Эти конденсаторы являются пленочными и имеют высокую термостабильность. Благодаря этому металлоискатель будет работать более стабильно. Особенно это актуально, если пользоваться металлоискателем осенью, когда на улице временами уже достаточно холодно.

Шаг третий. Источник питания для металлоискателя
Для питания устройства нужен источник от 9 до 12 В. Важно отметить, что прибор в плане потребления энергии довольно прожорлив, и это логично, ведь он и мощный. Одной батарейки крона тут надолго не хватит, рекомендуется применять сразу 2-3 батареи, которые соединяют параллельно. Еще можно использовать один мощный аккумулятор (лучше всего заряжаемый).

Шаг четвертый. Собираем катушку для металлоискателя
В связи с тем, что это импульсный металлоискатель, здесь точность сборки катушки не так важна. Оптимальным диаметром является оправка 1900-200 мм, всего нужно намотать 25 витков. После того, как катушка будет намотана, ее нужно хорошенько обмотать сверху изолентой для изоляции. Чтобы увеличить глубину обнаружения катушки, нужно намотать ее на оправку диаметром порядка 260-270 мм, а количество витков снизить до 21-22. Провод при этом используется диаметром 0.5 мм.

После того, как катушка будет намотана, ее нужно установить на жестком корпусе, на нем не должно быть металла. Здесь нужно немного подумать и поискать любой подходящий по размерам корпус. Он нужен для того, чтобы защитить катушку от ударов во время работы с устройством.

Выводы от катушки припаиваются к многожильному проводу, диаметром около 0.5-0.75 мм. Лучше всего, если это будут два, свитые между собой провода.
Шаг пятый. Настраиваем металлоискатель
При сборке точно по схеме настраивать металлоискатель не требуется, он и так имеет максимальную чувствительность. Для более тонкой настройки металлоискателя нужно покрутить переменный резистор R13, нужно добиться редких щелчков в динамике. Если достичь этого получается только в крайних положения резистора, то необходимо сменить номинал резистора R12. Переменный резистор должен настраивать устройство на нормальную работу в средних положениях.

Схема металлоискателя «Пират», очень популярная и понятная даже начинающему радиолюбителю. Металлоискатель Пират обладает довольна неплохими характеристиками, ни смотря на простоту схемы и доступность деталей. Собирается легко, за вечер, не требует практически ни каких настроек и прошивок, начинает работать сразу после сборки! Ниже представлю подробную инструкцию по сборке металлоискателя Пират!

Технические характеристики МД Пират:

Потребляемый ток 30-40 мА
Напряжение питания 9-14 вольт
Дискриминации нет, реагирует на все металлы
Чувствительность монета 25 миллиметров — 20 см
Крупные металлические предметы — 150 см

Питание:

Для работы металлоискателя Пират, требуется напряжение 9-14 вольт. Можно использовать обычные батарейки или аккумуляторы типа AA или две кроны соединённые параллельно, но я бы посоветовал потратить немного денег и купить аккумулятор для бесперебойника, его легко можно закрепить на штанге металлоискателя и заряда будет хватать на долго. Так же, можно использовать и батарею от шурупавёрта, кстати по началу, я именно её и использовал!

Катушка:

Поисковая катушка для металлоискателя Пират, тоже изготавливается несложно. Наматывается на оправе 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Катушку можно намотать на пяльце для вышивания, кстати этот способ довольно распространенный. Лично я беру обычную кастрюля, наматываю на ней катушку и стягиваю всё это изолентой, затем делаю каркас из тонкой фанеры и закрепляю её на нём. Тут как говорится, каждому своё, кому как удобно.

Схема металлоискателя пират:

Металлоискатель пират состоит из передающего и приёмного узлов. Передающий узел состоит из генератора импульсов который собирается на микросхеме NE555 и мощного ключа, на транзисторе IRF740. Приёмный узел состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора BC547.

На самом деле, детали достаточна распространенные но если всё таки вы не смогли их найти, попробуйте применить аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог КР1006ВИ1, Вместо транзистор IRF740, можно поставить любой биполярный NPN структуры с Н кэ не ниже 200 вольт, можно даже выпаять из энергосберегающей лампы или зарядки от телефона, на крайний случай, подойдет даже КТ817. Транзисторы BC557 и BC547, на отечественные КТ3107 и КТ3102. У операционного усилителя К157УД2 есть полный аналог КР1434УД1В, так же его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае, нужно будет переделать распиновку платы, так как у него 8 ног. Металлоискатель Пират на TL072 у меня тоже есть, схема и плата лежат в общем архиве. Кстати генератор импульсов можно собрать и на транзисторах:

Немного о деталях:

Микросхема К157УД2 и К157УД3
Микросхема NE555
Транзистор IRF740
Плёночные конденсаторы
Правильное соединение резисторов.

Сборка металлоискателя Пират:

Для начала конечно же нужно подготовить плату. Для этого открывает программу Sprint-Layout и печатаем заготовку нашей будущей платы, затем переносим рисунок любым удобным способом на подготовленную плату, протравливаем её и насверливаем отверстия для деталей. Я использую технологию ЛУТ, хотя лазерного принтера у меня нет, делаю на работе.

Но когда нет возможности напечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, затем отрезать стеклотекстолик нужной формы, приложить рисунок к плате и острым предметом отметить дырочки, затем насверлить и перманентным маркером нарисовать дорожки вручную. Ну или через копирку перевести.

Обязательно нужно зачистить плату мелкой наждачной бумагой и обезжирить ацетоном перед нанесением рисунка, так и изображение хорошо переведётся и процесс травления будет быстрее и надёжнее. После того как плата протравится, необходимо снова ацетоном стереть тонер или маркер и немного потереть наждачной бумагой.

Затем берём паяльник и лудим дорожки оловом. После лужения, обязательно стираем ацетоном лишнюю канифоль, дабы избежать проблем в будущем. По желанию, можно прозвонить дорожки.

Теперь необходимо припаять все детали на плату. Для этого так же открываем печатку в программе Sprint-Layout и смотрим где какие детали располагаются. Я настоятельно советую вам, поставить панельки для микросхем, на всякий случай. Первым делом припаяйте перемычки, их в схеме 2, и одна находится под микросхемой NE555, так что если вы про неё забудете, неисправность будет найти сложно, так как я уверен, вы за эти перемычки и не вспомните! В качестве перемычки, подойдут ножки от резисторов.

Когда все детали на месте, остаётся только припаять отводы на переменные резисторы, катушку, динамик и питание.

Правильно собранная схема начинает работать сразу, без каких либо настроек.

Катушка как я говорил выше, наматывается на оправе 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких предметов, можно намотать катушку по меньше 15 см — 17 витков или 10 см. — 13 витков. Для поиска чермета конечно лучше использовать катушку диаметром 19 см.

Хочу сказать пару слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность, можно путём подбора конденсатора С1, я заменил его на 47nf и звук стал более высоким.

Динамик лучше брать типа 3ГДШ TRYD 4070-02 8Ом так звук будет гораздо мощнее, я заменил старый динамик в своём металлоискателе именно на него. Так же, очень хорошо справляются и динамики от наушников.

Ссылку на печатную плату, а так же список деталей необходимых для сборки Пирата которые очень дёшево можно купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце статьи по видео!

И напоследок, видео работы металлоискателя Пират:

Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират».

Часть первая, теоретическая.

Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок…» J

Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.

Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.

Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.

Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.

Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.

Смотрим на 13 ноге ОР1.

Импульсы проинвертированы и усилены.

С выхода ОР1 импульсы поступают на интегрирующую цепочку R12 , R13 и С5 , которая формирует измерительные напряжения для устройства сравнения на компараторе ОР2.

Теперь чуть подробнее.

ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т. е. является повторителем напряжения, заданного делителем R18, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создаётся падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».

Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.

Время между импульсами накачки.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image005_7.jpg» alt=»после ОУ» width=»427″ height=»320 id=»>

Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image007_4.jpg» alt=»После ОУ + мет» width=»427″ height=»320 id=»>

https://pandia.ru/text/80/417/images/image009_4.jpg» alt=»ПАосле ОУ+ много металла» width=»427″ height=»320 id=»>

https://pandia.ru/text/80/417/images/image011_3.jpg» alt=»Пират напруги статика modified» width=»656″ height=»315 id=»>

Замечу, что десятых и сотых долей вольта, показанных на схеме добиваться не надо, там просто указаны реальные измерения, не более того. Важнее общее соответствие.

Если его нет:

1. Неисправен ОУ

2. Неверно впаяны или неисправны электролиты.

3. Банальная «сопля» на плате.

Если всё более-менее соответствует указанным параметрам, запаиваем С3 (соблюдаем полярность!!!) ставим на место переменный резистор и включаем питание. Переменником ловим момент реденького пощёлкивания, на манер счётчика Гейгера и проверяем прибор на чувствительность.

Часть третья.

Кое-какие практические наблюдения, выводы. Небольшая модернизация.

В результате постройки и исследования девайса удалось установить основные особенности его функционирования и добиться некоторого увеличения чувствительности по сравнению с изначально заявленной.

Пожалуй, основное: чем при меньшем сопротивлении цепочки R12 и R13 устанавливается рабочий режим (крайне редкие щелчки), тем более высокой чувствительностью обладает собранное устройство. Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.

Иными словами, если для установления рабочего режима (тишины или редких щелчков) вам приходится увеличивать сопротивление цепочки R12 и R13 — значит, вы уходите от точки максимальной чувствительности. И чем большее сопротивление необходимо для установления тишины в динамике – тем меньшая чувствительность прибора получится в итоге. И это понятно. Во время измерительного импульса С5 не только разряжается измерительным импульсом, но и одновременно ЗАРЯЖАЕТСЯ через R14. Последний процесс, понятное дело, препятствует режиму измерения.

Что же может влиять на то, при каком сопротивлении переменника будет установлена рабочая точка? Во-первых, это режим по постоянному току, задаваемый делителем R18, R10. Во-вторых, это длина импульса генератора. Казалось бы, какая в этом случае может быть связь? Дело в том (и это я уже рассматривал выше), что первый ОУ усиливает как измерительный импульс, так и непосредственно импульс накачки. Если импульс накачки будет длиться меньше 50 мкс, он будет сильно «заваливаться» интегрирующей цепью и перед началом измерения напряжение на С5 будет не расчетным, что вызовет необходимость подбора режима.

Заметил, что прибор лучше работает, если увеличить С3 до 2-4.7 мкФ. (лучше держит полку между импульсами). Время входа в рабочий режим при этом возрастает.

Следующее. Все заметили, что при неком положении переменника, приборчик потрескивает на манер счётчика Гейгера. Чувствительность при этом максимальна.

Посмотрим внимательнее на осциллограмму на 13 ноге ОУ.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image013_4.jpg» alt=»Diogen» width=»105 height=136″ height=»136″>

Копирайт: Диоген Синопский,

Приехать на коп, и обнаружить проблемы с металлоискателем, это печально… Стоишь посредине поля, и как дурило машешь детектором, слушаешь дикие песни. При выездах на машине от 100 км, я держу в багажнике минимум 2 детектора. Если попутчиком, в рюкзаке в запасе вторая катушка всегда. Моя запасная катушка уже несколько раз помогла камрадам продолжить коп.

Смотрим пошаговый список, что делать, если катушка металлоискателя глючит.

Пример, как это случается (не мой):

1. Металлоискатель или нет

Если у вас фантомы, начните с замены питания . Например, в Garrett ACE или Garrett AT PRO, разряженные батареи дадут эффект хаотичного срабатывания (при этом, на экране значок батареи еще показывает одну черточку).

Дальше, вам надо понять — металлоискатель глючит именно здесь, или вообще . Я в таких случаях делаю сброс металлоискателя в заводские настройки, поднимаю катушку в воздух, исключаю влияние грунта (и касание катушки).

Смотрим на предмет линии электропередач. Отходим от точки метров на 50-100. По ходу избавляемся от электромагнитных излучателей — выбрасываем мобильные телефоны (шутка, отрубаю передачу данных и перекладываю телефон в рюкзак).

2. Катушка или блок

Где проблема — в катушке или блоке детектора ? Проверяется заменой катушки. Если другая катушка работает нормально, значит блок вашего металлоискателя исправен. Проблема в катушке. Причем катушка необязательно такая же, нам надо проверить блок, и подойдет любая катушка от этого детектора.

Я знаю, что многим взять другую катушке негде. Я в таких случаях делал так…

Приходил с блоком в магазин металлоискателей. Типа, я выбираю катушку для своего детектора. Законное желание — проверить на своем металлоискателе.

3. Сопутка проблемы катушки

Если на катушке есть защита — снимаем ее. Часто под защитой скапливается влага, грунт. Особенно это актуально на морском пляже. Был удивлен, сколько под нее набивается (соленый песок под защитой, сюрприз еще тот).

Важный момент. У проблем часто есть сопутка, которую надо учитывать… Например, вы копаете в жару, через час начались проблемы — катушка разогрелась, крепление контуров потеряли свои свойства, и контуры начали дрожать внутри — по итогу фантомы.

Или вы косите катушкой по росе, через 30 минут у вас появились фантомы — большая вероятность того, что в катушке появилась влага. Сможете рассмотреть сопутку — определить проблему будет легче.

4. Проблемы катушки

Проблемы катушка металлоискателя условно делится на 4 зоны: коннектор, кабель, вывод кабеля из катушки, сама катушка.

Бывает, проблема на поверхности и ее легко обнаружить. Дергаете коннектор, перегибаете кабель, шевелите вывод кабеля из катушки. Но бывают случаи похуже…

Резкая потеря глубины . Катушка видит цели только в упор. Например, пятак Е2 до 5 сантиметров. Оторван один контур. Ищите где (коннектор, кабель, вывод из катушки).

Катушка не видит серебро или крупную медь. Катушка не настроена (бракованная). Обратите внимание, это может быть на определенных настройках. Например, смещение частоты при отстройке от помех.

Фантомы при встряске в воздухе. Может быть как кабель, так и потеря точек крепления контура внутри. В этом случае, я бы попробовал постучать по катушке, при этом постарался сохранить неподвижность провода. Если провод, ремонт проще. Если контур без крепления внутри (например, срывается от бокового удара, или размягчается по жаре) — без вскрытия заливки не обойтись.

Факты по катушкам

Замечены проблемы китайских катушек (подделок) — на жаре, перегреваясь начинают фантомить. Чаще всего это случается с катушками T2. Эта же проблема есть у подделок Garrett ACE.

Кабель катушки непростой, и от него многое зависит — прежде всего надежность и вес. Найти такой кабель в продаже пару метров, бывает проблемой.

Катушки, у которых поверхность закрыта крышкой (а не залита), более подвержены попаданию влаги.

Катушки заливают особым компаундом. Особенность этой заливки в том, чтобы она не была подвержена расширению-сужению при разных температурах. Говорят, килограмм такой заливки стоит от $30.

Желаю всем металлоискателям долгих лет службы. Но если что, все о ремонте металлоискателя .

P.S. Обратите внимание ➨ ➨ ➨ Тема бомба — . Посмотрите, не пожалеете.

Начался сезон «копа», для не сведущих разъясняю, это поиск артефактов с помощью металлоискателя.
В последнее время все больше людей, не зависимо от пола и возраста, заражены азартом по быстрому найти
клад и этим обеспечить себе счастливую жизнь. В этом деле в первою очередь нужна удача но хороший
инструмент которым и является металлоискатель тоже не стоит на последнем месте. Сегодня предлагают большой
выбор металлоискателей разной сложности, функциональных возможностей, соответственно цена на подобные аппараты не маленькая.
Но большинство стараются купить дешёвое приспособления потому что назвать такое изделие металлоискателем возможно
только условно. Побродивши по местным окраинам с таким агрегатом «кладоискателям» приходит понимание найти что-то
серьёзное не возможно. Начитавшись на форумах как можно не имея малейших познаний в радиоэлектроники модернизировать
такое устройство и не потерять затраченные деньги на его приобретения, люди берутся за работу. В конце этого процесса
усовершенствований таким способом металлоискатель уже не подает признаки жизни. Казалось-бы нужно остановится,
но некоторые берутся изготовления «клонов», в итоге получается аппарат по своим параметрам намного хуже, чем оригинал.
В подтверждение выше изложенному недавно принесен в ремонт металлоискатель «Пират» в придачу не рабочую плату
собственного изготовления.

Как всегда в таком случае в разобранном виде, отрезанными проводами соединяющие катушку и плату пережившая
творческие муки радиолюбителя/кладоискателя. Родная заводская плата тоже подверглась серьёзному вмешательству,
оторванные печатные проводники и много недостающих радиоэлементов.

Трассировка платы аналогична рисункам и схемам описанных на многих форумах где рассматриваются
вопросы касающиеся металлоискателя «Пират».

Нужно было восстановить печатные дорожки и уставить согласно схемы радиоэлементы, чтобы работал как раньше,
то есть хоть «на что не будь — кого не будь» но реагировал. Браться за эту работу не очень хотелось, переборол
интерес сравнить реально работающий экземпляр и что пишут о нем на форумах. После того как были исправлены все
недостатки «модернизации» аппарат начал работать, решено посмотреть осциллографом формы сигналов на ножках микросхем.
Все измерения проводились относительно минуса питания, подключенной катушкой, напряжения питания 12В, вход осциллографа
закрытый.

Работу схемы описывать нет необходимости, так как создано много тем на разных форумах по этому вопросу,
но заинтересовала работа компаратора и импульсы по шине питания.
Рассмотрим несколько осциллограмм как формируется сигнал включения компаратора.

Выв.5 – желтый.
Выв.6 — голубой.

С началом действия измерительного импульса начинается разряд конденсатора С5 через цепочку R12 и R13.
Напряжение на 5-ом входе компаратора начинает уменьшаться, на 6-ом уменьшение происходит более медленнее,
благодаря конденсатору С6 резисторы R14,R15.

Если измерительный импульс достаточно продолжителен, то в какой-то момент времени напряжение на С5 упадёт
настолько, что на 5-й вывод компаратора изменит полярность относительного 6-го вывода. На выходе 9 появится
положительный импульс, усиленный транзистором Т3 нагрузкой является динамик и ограничивающий резистор.
Практически в динамике мы слышим переключения компаратора.

Выв.9 – желтый.
Выв.6 — голубой

Помехи от переключения транзистора Т2, амплитуда импульса больше 2В период 24ns просматриваются по шине питания.

Такие же импульсы возможно увидеть на измерительному сигнале выв13.

Эта помеха образуется при переключении транзистора Т2. Уменьшить импульсы возможно, если в разрыв шины питания
плюс 12В установить дроссель и танталовый конденсатор 10мкФ16В. Топология печатной платы позволяет установить фильтр
в сторону приемника, задающий генератор и выходной транзисторный каскад меньше подвержены влиянием помех, подобная
защита для них мало эффективная.

Осциллограммы в других точках схемы.

Выв 2. Выв3.

Выв 5. Выв 7.

К157УД2

Выв 3. Без присутствия металла. Выв 3. Присутствия металла.

Выв 5. Без присутствия металла. Выв 5. Присутствия металла.

Выв 9. Без присутствия металла. Выв 9. Присутствия металла.

Выв 13. Без присутствия металла. Выв 13. Присутствия металла.

T2 — IRF740

Затвор. Сток.

Перечень радиоэлементов.

R1 резистор 1 кОм

R2 резистор 1.6 кОм ( возможная замена 2.6 кОм)

R3 резистор 100 кОм

R4 резистор 470 Ом

R5 резистор 100 Ом

R6 резистор 150 Ом

R7 резистор (1 Вт) 220 Ом ( возможная замена 390 Ом.)

R8 резистор (0.5 Вт) 390 Ом

R9 резистор 47 кОм

R10 резистор 62 кОм

R11 резистор 2 Мом ( возможная замена 3,3 Мом)

R12 резистор 27 кОм

R13 переменный резистор 50 кОм

R14 резистор 62 кОм

R15 резистор 120 кОм

R16 резистор 470 кОм

R17 резистор 10 Ом

R18 резистор 10 кОм

DA1 микросхема NE555 ( аналоги: AN1555, 1006ВИ1)

DA2 микросхема К157УД2

C1 конденсатор (плёночный) 100 нФ

C2 конденсатор (плёночный) 100 нФ

C3 конденсатор (электролит) 1 мкФ/16В ( возможная замена 4,7 мкФ/16В)

C4 конденсатор (электролит) 10 мкФ/16В ( возможная замена 22 мкФ/16В)

C5 конденсатор (керамический) 1 нФ

C6 конденсатор (электролит) 10 мкФ/16В ( возможная замена 22 мкФ/16В)

C7 конденсатор (электролит) 1 мкФ/16В

C8 конденсатор (электролит) 2200 мкФ/16В

T1 транзистор BC557 ( аналоги: КТ361, КТ502,КТ3107)

T2 транзистор BC547 ( аналоги: КТ3102 — BC546; КТ503)

T3 транзистор IRF740

D1 диод 1N4148 ( аналоги: КД521, КД522)

D2 диод 1N4148 ( аналоги: КД521, КД522)

BA1 динамик 8 Ом

PW1 источник питания 12 Вольт

После ремонта и испытания поиск «на грунте». Мои находки ржавая банка лежала под землей на расстоянии около десяти
сантиметров, ну и по мелочам несколько небольших кусков металла где-то приблизительно на такой же глубине. Плохой
получился с меня искатель сокровищ, делать такой аппарат для себя не буду (правда и до этого ремонта не собирался),
тем более покупать такое «рукоблудие». Всем тем кто надеется на улыбку Фортуны древнеримской богини удачи мои заметки,
возможно пригодятся.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх