Электрификация

Справочник домашнего мастера

Лодки из фанеры

Выезды на лоно природы, имеют свое огромное терапевтическое действие. Ровная гладь озера или реки успокаивают лучше, чем многочисленные препараты, будь они хоть сплошь из натурального сырья. Вот поэтому мужчины стремятся посидеть с удочками на берегу водоема, а заплыть в камыши на лодке или катере — верх мечтаний.
И все было бы неплохо, да вот стоят лодки сейчас дорого. Про катера — вообще разговор отдельный. А теперь представим, что необходим для катера отдельный гараж и плюс прицеп для перевозки, вот и получается, что ни одна здравомыслящая хозяйка не понимает такого обычного, нормального мужского увлечения.
Чертеж важен, но может быть и изменен.
Однако есть и более бюджетный вариант хобби, вполне допустимы самодельные водные транспортные средства. Разговор пойдет о лодках плоскодонках, тем более что и материал для них имеется недорогой — фанера.

Содержание

Почему плоскодонка

Потому что собрать легко.
Да действительно, почему именно плоскодонка, а не скажем стационарная лодка или катер. Забегая вперед, скажем, что плоскодонка, или лодка с плоским дном, это самое простое, что можно сделать самостоятельно. В ней присутствует тот набор положительных качеств, который для обычного водного транспортного средства требует значительных затрат.
А именно:

  • Цена лодки, как и вес, будут минимальными;
  • Перевозку данного вида транспорта можно спокойно осуществлять на багажнике собственной машины без всяких дополнительных прицепов;
  • При хранении лодка спокойно устанавливается в обычном гараже, занимая немного места;
  • Обычное окрашивание днища может решить весь комплекс проблем;
  • И самое главное – лодка плоскодонка из фанеры своими руками собирается. Постройка доступна даже людям, не имеющих навыков изготовления таких изделий.

Это основные позитивные черты. И для дальнейшего сравнительного анализа хочется остановиться на некоторых параметрах, имеющих цифровое выражение.
В частности:

  • Длина лодки зависит от количества людей и грузоподъемности судна и может быть от 1800 до 3800 мм и больше;

Наша справка! Лодки, конечно же, могут быть больше, но в таком случае они рассчитаны на так называемые коммерческие перевозки, и в таком случае будут требовать более серьезных материалов для постройки, соответствующих пропиток, работ со швами и так далее.

Фото лодки более длинной.

  • Ширина максимальная — от 1000 до 1500 мм;
  • Высота борта и транца приблизительно в районе 400 мм;
  • Масса лодки от 60 до 80 кг, может быть и несколько больше;
  • Расчет на грузоподъемность 1-3,4 человека. Либо 120 – 380 кг.

К сведению! Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, она может дополнительно оснащаться парусом или мотором (это кроме двух весел). При этом мотор может быть от 2 до 8 л.с, транец же спокойно выдержит такую надстройку. Для любителей походить галсами или с попутным ветерком, также есть возможность провести оснастку, о чем речь пойдет в следующих главах.

Глава о материале и общих правилах работы с ним

Для производства задуманного выберем фанеру
Раз заговорили о фанере, значит, разберем по косточкам фанеру. Понятно, что не всякий материал из этого семейства нам понадобится.
Будем использовать материал двух видов:

  • Первый. Фанера с повышенной влагостойкостью. Это, как правило, обычный строительный материал, толщина которого находится в пределах 12 – 16 мм. Зачастую в производстве такого материала используется клеевая основа, не рекомендованная для применения в жилье, а именно в комнатах.

Ограничено, разрешено к использованию на балконах и в помещениях хозяйственного предназначения, вследствие вхождения формальдегидов в состав клеев. Для экологии такое соотношение также нежелательно, поэтому рекомендуем вам использовать многослойную ламинированную фанеру с минимальным количеством клея и заявкой на практически экологическую чистоту.

  • Второй. Так называемая авиационная или пятислойная фанера. Несмотря на свою легкость, она достаточно прочна и может быть использована:
    • во-первых, на транец;
    • во-вторых, на сиденья.

Несмотря на различные подходы к строительству плоскодонок, в разных источниках существуют общие правила работы с материалом, своеобразная универсальная инструкция пользователя, вот она:

  • Учитывая наш случай, для резки материала вам понадобится дисковая пила. При работах с тонкой фанерой, которую можно использовать, например, чтобы вырезать буквы, подойдет обычный нож строительный (это фанера до 2 мм). Ну и для полноты картины сообщаем, что фанера от 2до 6 мм пилится электролобзиком;
  • В любой многослойной фанере существует опасность появления трещин в наружных слоях шпона при резке поперек волокон. Этого можно избежать, если вдоль предполагаемого распила провести ослабляющие полосы верхнего слоя шпона;

Качество материала это важно.

  • Основные конструкции плоскодонок предполагают стяжки деталей проволокой, в некоторых присутствует фиксация саморезами с последующей заливкой эпоксидной смолой. Хочется сказать о том, что саморез не вгоняется в фанеру просто так.

Причина этого банальна, при непосредственном вбивании или вкручивании возможны расходящиеся радиальные трещины в изделиях. Рекомендовано вначале просверлить фанеру сверлом соответствующего диаметра, а затем закручивать саморез;

  • При конструировании плоскодонок возникает необходимость выгнуть основание лодки, придав ей изогнутые формы. Для того чтобы фанера легче гнулась, ее смачивают, крепят к необходимой форме и оставляют в таком положении до полного высыхания до 14 часов;

Процесс сборки по всем правилам.

  • При склеивании деталей все общие рекомендации по очистке, обезжириванию, зачистке даются на флакончике с клеем или упаковке, поэтому повторяться здесь, смысла нет. Но вот на что необходимо обратить внимание, так это на расположение волокон фанеры при склеивании. Так вот, параллельно идущие волокна склеиваются гораздо надежнее;
  • О некоторых огорчениях в работе. Если у вас фанера слоится при проведении работ, то ее можно склеить, проложив между слоями тонкую бумагу и проклеив ее клеем. Конечно, ни о каком строительстве лодки не может идти и речь, но, к примеру, для сборки полочек, скворечников, декоративных фигур на детских площадках такой материал вполне подойдет. К сожалению, вам попался брак.

Выбор инструмента

Электрорубанок к бою готов.
Выбор инструментов всегда важен, хотя если вы собираетесь вести конструирование в гараже или домашней мастерской. То все это у вас наверняка есть.
Ну, чего у вас нет?

  • Электролобзик и дисковая пила — это то, что наверняка найдется и именно на них лежит основная задача по распиловке материала;
  • Электрорубанок – сейчас это не редкость. Нет своего, возьмите у соседа, но это если вы не собираетесь делать лодку с прямыми бортами. Для обычной конструкции плоскодонок предусмотрены разводы бортов под углом в 45 градусов, для этого необходимо провести заусовку и здесь без электрорубанка обойтись очень сложно;
  • Инструменты для шлифовки. Они могут быть как электрические, так и механические (наждачная бумага и держатель для нее, прекрасно справятся с проблемой зачистки);
  • Шуруповерт – может быть применен, как по основному предназначению, так и в роли дрели для сверления отверстий под крепления или саморезы.

Процесс начинается

С материалом разобрались, расчет провели. Лучше всего крой и шитье устраивать на специальном столе, но скажите, пожалуйста, где вы видели в гараже широкий стол? Вот именно, нет его там, поэтому исходим из реалий.
На полу:

  • На полу устанавливается лист фанеры, и своими руками при помощи угольника осуществляем поэтапный перенос на полотно всех деталей. Неплохо будет заранее подготовить выкройки на бумаге и затем перенести их на полотно.

Кстати, некоторые мастера рекомендуют перед сборкой провести моделирование и соорудить в масштабном соотношении модель будущей лодки. Таким образом, вы сможете и визуально представить то, что вы будете создавать и в случае необходимости внести коррективы;
Один из видов сборки.

Обратите внимание! Предварительная подготовка деталей на бумаге необходима еще и при решении вопроса экономии материала. Дело в том, что рациональное размещение помогает реально экономить материал, но хорошо бы это делать без фанатизма, оставляя достаточно места для распилов и возможности отшлифовать деталь до необходимых размеров.

  • Процесс, который мы сейчас пропишем можно не делать, если вы готовите обычные вертикальные борта судна. Если же вы предпочитаете классику с небольшим разводом бортов, то от заусовки вам никуда не уйти.

Для этого применяется электрорубанок. Для работы с этим инструментом достаточно одного прохода, оставьте больше простора для шлифовки, а уж здесь используйте что угодно хоть электроинструмент, хоть наждачную бумагу, выбор за вами;

  • Если в вашей конструкции предусмотрены шпангоуты или прочие перемычки увеличивающие жесткость конструкции, то самое время их собрать или вырезать (если они предполагают литую форму);
  • Затем происходит сборка бортов, кормы и если существует форшпигель в задумке, то и его. При этом фиксация деталей происходит металлической проволокой, для чего места соединения сначала просверливаются, а затем стягиваются;

Совет! Для облегчения сборки можно использовать пластмассовые хомуты для кабелей, единственное неудобство заключается в том, что их надо ставить чаще, особенно в местах, где происходит натяжение, зато они прекрасно скроются в толстом слое эпоксидной смолы.

  • После каркаса подсоединяется дно лодки. Принцип присоединения точно такой же: либо на хомуты, либо на проволоку. Стыки в прямом смысле заливаются эпоксидной смолой. Обычное оклеивание не будет иметь такого эффекта вам необходимо не просто фиксация деталей, а еще и герметизация, а здесь придется именно заливать;
  • После высыхания швов происходит еще одна обработка. Образовавшиеся швы ошкуривают, придают им единый внешний вид. А затем, специально купленной широкой стекловолоконной лентой, пропитанной и промазанной той же самой эпоксидной смолой, стыки проклеиваются еще раз:
    • дважды снаружи;
    • и один раз по внутренним контурам;
  • А вот теперь можно крепить другие части судна.

Парус – символ романтиков

  • Для хождения под парусом одной мачты и паруса будет мало, необходимо обеспечить устойчивость судна, в противном случае его будет заваливать как неваляшку. Для этих случаев предусмотрен шверт. Этот элемент вполне может быть изготовлен из фанеры до 6 мм, а также руль, но его можно изготовить из фанеры, которая идет на производства корпуса.

Швертов может быть один или несколько. Считается, что наиболее устойчивое положение судна обеспечивают два шверта, которые расположены под днищем лодки с некоторым разворотом в разные стороны;
Под парусом пройти интереснее.

  • Несколько слов о руле. Самое простое крепление руля, это обычные петли, в количестве двух штук, одна часть крепится на транец, а вторая непосредственно на руль.

Предпочтение отдается петлям несъемным, чтобы не выпал руль. Иногда допускается высверливание в транце специального овального окна, в которое вставляется руль, фиксация происходит металлическим штырем;

  • Мачты готовятся разборные из двух кусков. При этом крепление частей друг к другу происходит с помощью специальных креплений, нижняя часть мачты имеет квадратное сечение и крепится в степсе (специальном гнезде);
  • Паруса готовят из плотной ткани, к примеру, тика, на худой конец бязи. Способов крепления парусов существует очень много, их перечисление нецелесообразно в виду отдаления от темы, найти их можно в соответствующей литературе и на сайтах, которые специализируются на тематике яхт и катеров.

Хоть на нем и не совершишь кругосветное плавание, но удовольствия будет много.

Дополнительные замечания

  • Создание лодки плоскодонки занятие увлекательное и дающее право на ошибку. Объяснимся. Дело в том, что любая конструкция, которую вы начнете собирать, может пойти не так, особенно у новичков. Возможны погрешности на развороте бортов, на сочленении деталей, на подгонке и так далее.

Это не должно быть препятствием, тем более что фанера красиво подгоняется под любые размеры. Если вы немного измените геометрию лодки, заберете один – два сантиметра, то на ходовых качествах вашего транспортного средства это, скорее всего, никак не отразится (читайте также статью «Обшивка фанерой фургона или как защитить металл от вмятин и коррозии»).
А в данной конструкции рейки отсутствуют.

  • Существуют детали, на которые часто обращают внимание в последнюю очередь. Связано это с легкостью их крепления. Два киля для устойчивости и направления движения и рейки для ног на дно судна для удобства гребцов. И если первые две легко присоединить к уже готовой лодке, то рейки лучше крепить до момента закрепления дна к общей конструкции.

Покрасить и назвать

Остались последние штрихи, в виде: пройтись шпаклевкой, ошкурить и покрасить. Можно просто покрыть олифой, а затем тремя слоями краски.
Почему тремя, объясняем:

  • Первый слой — грунтовка. Он может быть по цвету любым, хоть белым, его основная задача выровнять возможные дефекты и покрыть всю поверхность единым слоем;
  • Второй и третий — декоративный и защитный. Понятно, что чем больше слоев, тем лучше защита. Но опять же, в пределах разумного. Выбор цвета или цветов остается за вами.

Не обязательно в один цвет, хотя, скорее всего, это грунтовка.

Совет! Неплохо зарекомендовал себя и яхтенный лак, который представлен широким фронтом даже в строительных супер и гипермаркетах. Его вполне можно использовать. Остальные краски лучше покупать в магазинах специализирующихся на товарах для катеров и яхт, так как водостойкие краски могут отличаться друг от друга.

На лодке можно и рассвет встретить.
И вот теперь осталось назвать свое творение, каким либо именем. Не забудьте, что как вы яхту назовете, так она и поплывет (это вполне приемлемо и для лодки). Эта посудина интересна тем, что к ней не предъявляют особых требований, но она может быть использована как на море, так и на реке или озере.

В заключение

Фанера позволит вам не только зашить стену или прикрыть утеплитель, она прекрасно подойдет и для постройки лодки, видео в этой статье также готово осветить проблему. Интерес к этой теме достаточно велик, а учитывая финансовые траты и возможности фанеры, то еще долгое время информация по этой теме будет востребованной (узнайте также как сделать ящик из фанеры своими руками).

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Лодки-плоскодонки

Лодка плоскодонка – традиционное рыбацкое плавсредство, появившееся задолго до килевых аналогов из пвх, алюминия. Удобная и довольно простая она использовалась не только для рыбной ловли – с ее помощью по воде перевозили объемные грузы, людей. Несмотря на появление большого количества моделей надувных лодок, не утратила свою популярность плоскодонка и в наши дни. Одной из причин этого является тот факт, что такое плавсредство можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Более подробно о том, что собой представляет плоскодонка, из чего она состоит и каких видов бывает, какие у нее плюсы и минусы, а также о том, как изготовить такую лодку самостоятельно будет рассказано в этой статье.

Устройство

Состоит такое плавсредство:

  • из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
  • плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
  • прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Виды

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

  • Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
  • Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

  • Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
  • Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

  • Электролобзик.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Маркер.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.


В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.


Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.


При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

На заметку. Плоскодонки бывают не только самодельные, но и заводские. Среди них популярны такие модели, как «SAVA» 270, «SAVA» 370, Лиман», «Тортилла-2», «Казанка 6М». Стоимость бюджетных лодок составляет 18 000–20 000 рублей, в то время как покупка более вместительных моделей премиум-класса обойдется в 25 000–30 000 рублей.

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

[не]реальность

«Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы наш рассказ.»
Английская народная песенка в переводе С. Маршака

Начало темы .

Наконец-то на болван наклеено 50 слоев газет, эта однообразная работа осталась позади. Но впереди еще много дел — нужно собрать лодку из частей, все соединить, усилить борт, сделать финишную отделку и покрасить. Но об этом позже, а сегодня я расскажу про корпус, который получился.

Готовимся снимать корпус, обрезаем загнутые концы газет.

Думал придется использовать ножовку, но 50 слоев газет относительно легко режутся обычным канцелярским ножом. Надо сказать, болван деформировался, ДВП продавилась внутрь в промежутках между шпангоутами. Ну а про вогнувшийся внутрь транец я уже писал. Если делать болван из ДВП, то следует его подкреплять продольным набором, побольше стрингеров.

Лодка повторяет форму прогнувшегося болвана.

Пришлось применить усилие, чтобы снять корпус с болвана. Даже оторвалась нижняя доска, на которую я опирался ногой.

Корпус с болваном «разженили».

Так как первые, нижние слои довольно сильно коробились от клея, изнутри лодка не такая гладкая, как снаружи. На ощупь определяется много непроклея. Положу изнутри еще один-два слоя, явные пустоты разрежу, но совсем гладкую поверхность делать не буду, так и останется. Пусть приятно пружинит под ногами.

Внутренняя поверхность корпуса.

Прямо к болвану были прикручены колеса и длинная ручка, и корпус поехал на достройку в теплое сухое помещение.

Корпус переезжает в теплые края.

Корпус это лишь обшивка лодки, разумеется она нежесткая — скручивается, борта загибаются внутрь. После вклейки шпангоута и усиления привальных брусьев лодка должна стать жестче. Но думаю, если она все равно будет немного «гулять», это не так страшно.

Толщина стенки 7 мм.

На разрезе видны непроклеенные слои, поэтому кромка борта немного сжимается пальцами. Больше всего досталось транцу. Первое, что нужно сделать, это как можно больше заполнить эти пустоты и проклеить верхние кромки.

Непроклей слоев на транце

Спустя три дня, когда лодка подсохла, я ее взвесил — 11 кг. В 3 части нашего повествования мы насчитали 13.3 кг, в 4 части снизили до 7,5 кг. Реальный результат где-то посередине. Но и обшивка получилась на миллиметр толще запланированного, а на киле и того больше. Все дело в волшебных перехлестах листов.

Лодка установлена на кильблоки и готова к работе.

На фотографии видны отслоившиеся газеты внутри. Все правильно, ведь первый слой папье-маше держится на воде. Все неприклеенные куски будут оторваны, и сверху проклеены еще слоем газет. А может и двумя. Время теперь есть, можно неспешно достраивать лодку долгими зимними вечерами.

А пока у меня задача — как более рационально сделать уключины. У меня есть свои мысли, но с удовольствием выслушаю и ваши — пишите в комментариях или в соцсетях.

Продолжение следует.

P.S. Помните нашу экспериментальную тарелку? Эксперимент грубо прервался ровно через 5 месяцев после начала — кошка ее опрокинула. Узнал я об этом не сразу, поэтому быстро возобновить эксперимент не удалось. Так что тарелка достоверно продержала воду только 153 дня.

Лодка для рыбалки «Плотвичка»

В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка — это возможность заработать на кусок хлеба с маслом.

Основные данные лодки

Информация об изображении
Теоретический чертеж лодки «Плотвичка»
При разработке проекта я ставил себе цель — сделать лодку минимальных размеров для двух-трех человек (экономия материалов и веса), которая могла бы ходить и на веслах и с подвесным мотором мощностью до 12 л.с. При этом она должна быть остойчивой на плаву без хода, на рыбалке, простой в изготовлении и эксплуатации, пригодной для перевозки на верхнем багажнике легкового автомобиля.
Противоречивые требования достаточной остойчивости на плаву и хорошей ходкости под мотором 12 л.с. до режима глиссирования для лодки небольших размеров удалось удовлетворить, применив на корпусе две скулы. На плаву осадка составляет около 160 мм, ширина корпуса на миделе 1200 мм, на транце 1120 мм. При глиссировании мотолодка всплывает, несущая ширина транца уменьшается до 1000 мм. При этом корпус имеет килеватость на миделе 9° и острые носовые образования, что обеспечивает мореходность лодки при глиссировании до высоты волны 150 мм. При ходе на веслах предельная высота волны — 500 мм. Из воды в лодку можно забраться через борт.
Информация об изображении
Эскиз конструкции и оборудования лодки Поперечные сломы днищевых ветвей шпангоутов корпуса обеспечивают местную прочность обшивки и позволяют отказаться от продольных связей. Это упрощает конструкцию и избавляет от необходимости вычерпывать воду из каждой ячейки между шпангоутами и днищевыми стрингерами. А вода в лодке, когда она на плаву, появляется почти всегда и неизвестно откуда.
Обводы корпуса лодки спроектированы из конусных поверхностей, поэтому обшивку изготовлять можно из фанеры или ДВП. Шпангоуты выполняются из сосновых или еловых брусков, связанных фанерными кницами на эпоксидном клею с технологическими гвоздями 1.5×20 (с кусочками фанеры под шляпкой).
Для изготовления шпангоутов, естественно, требуется плаз — теоретический чертеж проекции «корпус» в натуральную величину.
Собранные шпангоуты выставляют с помощью линейки и шлангового уровня на стапель и прострагивают до получения плавных обводов для установки обшивки, после этого технологические гвозди удаляют и приступают к установке на набор листов обшивки. Размеры элементов обшивки можно определить (построить выкройки) по теоретическому чертежу.
Элементы обшивки ставят на эпоксидный клей и закрепляют на шпангоутах технологическими гвоздями 1.5×30, удаляемыми после отверждения клея. По продольным пазам обшивки ставят технологические скобки из проволоки ∅1-1.5 мм, 2-3 шт. на шпацию по каждому пазу, затем пазы проклеивают полосками стеклоткани. После отверждения клея скобки удаляют и накладывают еще стеклоткань. Если обшивка выполнена из фанеры, хватит полосок стеклоткани по пазам и стыкам, а если из ДВП, то следует оклеить готовый корпус одним-двумя слоями стеклоткани.

Для отделения от стапеля корпус подвешивают на двух веревках, протянутых поперек него в районе шп. 2 и 8, и выворачивают шурупы крепления стоек стапеля к шпангоутам. Свободный от стапеля корпус переворачивают и укладывают на приготовленный кильблок, выполненный по контршаблонам шп. 2 и 8 или по батоксам. Затем изготавливают слани, сиденья и устанавливают подуключины и буксирный рым. Металлические детали желательно выполнить из нержавеющей или углеродистой стали с покрытием цинком. Крепеж — нержавеющий или оцинкованный. Далее корпус лодки пропитывают защитным составом для дерева и покрывают эмалями желаемого цвета.
Элементы аварийной плавучести можно выполнить из пенопласта или рукавов с пластиковыми бутылками, закрепленных по бортам. Общий объем плавучести — не менее 60 л. В связи с небольшой длиной лодки размещение топливного бака подвесного мотора следует предусмотреть под центральным сиденьем, шп. 4-5.
Время, затрачиваемое на постройку лодки, — около 90 часов, один человек может ее построить (с необходимыми технологическими перерывами) за три недели. По желанию владельца, длину лодки можно увеличить за счет увеличения шпации с 260 до 350 мм. Соответственно увеличится и вес.

Материалы для постройки лодки

Как бы фантастично это ни звучало, но самостоятельная постройка небольшой лодки, может быть выполнена каждым из нас. Отбросим все сомнения на этот счет и, вооружившись инструментами и некоторыми рекомендациями, соберем плавучее средство!

Фото фанерной конструкции лодки

Строим лодку

Конечно, первым делом мы рассматриваем варианты материала и здесь сразу сделаем свой выбор в пользу фанеры. Не будем перечислять преимущества фанерного листа, просто скажем, что потребуется нам ФСФ листы различной толщины. Это влагостойкий материал, который мы обработаем различными средствами в прцессе работы.

Выбор модели

Здесь мы мало чем можем помочь, у каждого любителя прогулок по воде есть свои предпочтения, мы, однако приведем простые параметры плавсредства, которые будут у нас:

  • Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра.
  • 1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
  • Высота борта – 50 сантиметров.

Вот на этом варианте мы пока остановимся. Пример лодки

Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.

Закупка материала

Не зависимо от типа лодки, ее строения и количества посадочных мест, нам потребуются основные материалы, в которых фанера для лодки будет на первом месте.

Итак, по порядку:

  • Фанера ФСФ толщиной в 4 мм. Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
  • Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
  • Один килограмм отвердителя на выбор.
  • Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.

Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.

Раскройка

В процессе раскройки нет ничего сложного, мы делаем полностью всю разметку на фанерном листе и приступаем к распилу материала. Кстати, для распила нам необходим будет электролобзик.

Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:

  1. Неровной линии среза;
  2. Материал будет в сколах.

Пример раскроя

И, несмотря на то, что фанерные лодки, конечно, обрабатываются и красятся, давайте все же проведём распил как надо без дефектов и повреждения материала.

Раскраиваем днище и бортовые элементы. Тут надо понять один важный момент, мы ведем работу самостоятельно, чертеж нам все равно нужно будет либо сделать самим, перелопатив при этом гору литературы, либо заказать, обратившись к специалистам.

По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.

Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.

Сборка

Далее нам необходимо обработать рубанком все симметричные элементы нашей конструкции. Для этого можно использовать электрорубанок, и спокойно все сделать. После обработки принимаемся за сверление отверстий, которые помогут нам сшить корпус. Обрабатываем торцы

Отверстия сверлим так, чтобы фанерная лодка была еще и внешне привлекательной, но главное, выдерживаем равный шаг в 100 мм между ними, и ведем просверливание на расстоянии 5 мм от края заготовки.

Сшивка днища может быть произведена капроновой нитью, и для этого есть свои причины:

  • Капроновая нить всегда обладает высокой прочностью.
  • Капрон отлично себя чувствует в воде, не подвержен ни гниению, ни коррозии.
  • После того, как нить пропитается эпоксидной смолой, она будет работать по принципу армирующего элемента.

Теперь, когда элементы днища сшиты, пора их проклеить, и для этого нужен импровизированный стапель. Склеивая детали фанерной лодки между собой, не забываем, что нам нужно вывести галтель, и можно это очень просто сделать, используя пластиковую ложку. Смола постепенно схватывается и принимает нужную форму, пока мы строим лодку из фанеры.

Пример сшивки

Изготовление деталей

Нарезаем полосы стекловолокна и подготавливаем их для проклейки швов. Пока не приступаем к проклейке, нам нужен транец. Это будет нижней частью кормы, на которую мы сможем вешать мотор. У нас будет и моторная и гребная лодка из фанеры — как захотим на ней ходить, так и пойдем, но транец все же выпилим.

Для изготовления транца нам потребуется лист плотной и толстой фанеры, выберем 10 мм, разметим все и также электролобзиком все выпиливаем.

Далее приступаем к проклейке швов. Для этого стеклоткань пропитываем эпоксидной смолой, а поверхность под поклейку грунтуем.

Следующим этапом идет сборка бортов, которые сшиваются так же капроновой нитью, здесь нам потребуется помощь, чтобы все точно присоединить, прижать и сшить, фанерный лист будет изогнут и для этого потребуется некоторое усилие. Сборка борта

При готовых элементах борта и днища вшиваем транец, его клеим на эпоксидную смолу. Далее проклеиваем своими руками все швы стеклотканью. Уделяем этому процессу большое внимание, швы у нас должны получиться аккуратными и полностью проклеенными, иначе лодка будет давать течь.

Шпангоуты

Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной. На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.

Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.

Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут. Устанавливаем шпангоуты

Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.

Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.

Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.

Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно. Импровизированная палуба

Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.

Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:

  • Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
  • Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
  • Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
  • И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.

В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.

Внутренняя работа

Помимо шпангоутов и банок, нужно будет внутри по периметру вклеить внутренние части привального бруса, все это придает жесткости и прочности. Вместе с этим проводим работы по усилению транца. Для этого можно еще и шурупы использовать, которыми мы стягиваем приклееные к транцу куски фанеры. Привальный брус

Еще раз проверяем крепление банок, и если оно нас устраивает, оставляем все без изменений. Кстати, привальный брус мы можем укрепить практически по ватерлинии, лодка у нас подойдет для мелководья и для глубоководных рек и озер, так что ватерлиния будет располагаться на удобной высоте.

Здесь нам снова потребуется помощь, конструкцию придется перевернуть, чтобы заняться работой с внешней стороной днища.

Устанавливаем лодку днищем вверх и начинаем работу по оклейке всех швов. Для этого снова используем стекловолокно и эпоксидную смолу. Вообще, здесь можно стеклоткань сложить в два слоя.

Пока все высыхает, мы удаляем шурупы из транца, там уже все стянулось и полностью склеилось. Ставим дрель на реверс и выкручиваем шурупы, а отверстия забиваем либо мебельными мини чопиками, либо заделываем шпаклевкой по дереву.

Обрабатываем швы, снимая лишнюю смолу, и приступаем к установке днищевых и бортовых реданов. Это должны быть планки, толщиной в 20 мм и шириной в 40 мм. Причем по бору мы их пускаем по ширине, а на дно устанавливаем на ребро ближе к носу, естественно, срезая их под углом. Реданы крепим на эпоксидную смолу, а изнутри вкручиваем в них шурупы по дереву.

Заключение

Итак, на этом тема, как построить лодку из фанеры практически заканчивается, ведь нам остается только полностью обработать лодку снаружи эпоксидной смолой и покрасить в цвет, который мы, собственно говоря, и выберем. А после того, как все высохнет, можно начинать испытания! Отделка

Можно еще сказать, что после постройки такого плавсредства, стоит попробовать замахнуться на еще более интересную конструкцию, а это уже складная лодка из фанеры, которая строится точно по такому же принципу. Исключением здесь является то, что ее можно разобрать на две или три части, а соединяется она по шпангоутам.

Судя по изложенному выше материалу, постройка лодки может пройти достаточно успешно, что не странно, если есть точные чертежи и выдержаны основные требования к проектированию. Поэтому еще раз уточним, что строить необходимо по готовому проекту.

И конечно, нельзя не отметить несказанно низкую стоимость конструкции, ведь цена включает проект и материалы, а все остальное, это наша работа! И вести мы ее можем без спешки, уделяя максимум внимания деталям и элементам.

В результате – отличная лодка, которая может прослужить долгие годы! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое авиационная фанера и для чего она применяется).

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх