Электрификация

Справочник домашнего мастера

Левитация своими руками

Если вы являетесь постоянным читателем данного сайта, то наверняка помните статью о самодельном левитроне, который с помощью магнитного поля (создаваемого электромагнитом) может удерживать металлические предметы в воздухе. В данной статье хочу вас познакомить с еще одним вариантом левитрона, магнитное поле которого создается с помощью постоянных магнитов, а левитирующим предметом будет волчок с неодимовым магнитом

Видео инструкция — как сделать левитрон своими руками

Большие магниты можно снять с динамиков от телевизора, муз. центра и пр. Неодимовый магнит находится в динамиках сотовых телефонов.

Настройка левитрона

На большой магнит положите пластину (не металлическую) толщиной не более 1см. Установите волчок в центр магнита и слегка придерживайте ручку волчка, если волчок соскальзывает в бок, то в середине магнита недостаточно магнитного поля. Исправляется это путем замены большого магнита на магнит с большим внутренним диаметром.

Для платформы запуска используем любую не металлическую пластину толщиной 3-4 см. и с помощью бумажных листов увеличиваем толщину до тех пор, пока запущенный волчок не начнет нормально крутиться на месте. Если волчок будет прилипать к краю, то его вес слишком мал. Далее плавно поднимаем платформу, волчок должен подлететь вверх. Если он подлетает слишком высоко, то необходимо увеличить его вес, который подбирается с точностью до 0.1 г. Автор для утяжеления использовал изоленту (желтая, по краю) Если подлетает невысоко и улетает в сторону, то необходимо проследить, в какую сторону улетает волчок и с противоположной стороны, под большой магнит подложить листы (таким образом, производится настройка магнитного поля, относительно уровня моря).

Содержание

Платформенный левитрон своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы вместе с Романом, автором YouTube канала «Open Frime TV», соберем платформенный левитрон.


История создания данного устройства началась еще в далеком 2016 году. Тогда автор наткнулся на статью «МозгоЧинов», и всей душой загорелся повторить данное устройство.

Но не все так легко. Собрать именно такой вариант у автора не было возможности. Тогда он стал искать альтернативу и нашел такую на «РадиоКоте».

Скачал печатку, начал травить, а потом собирать устройство.


Но в конце концов все обломалось. Спустя полгода, может чуть больше, автор стал осваивать Ардуино. И ему в голову пришла идея сделать левитрон на ней. С новыми силами он бросился в бой, но опять разочарование. Много бессонных ночей в написании кода, и сборке прошли зря. Левитирующий магнит все никак не хотел зависать, его дергало из стороны в сторону и все тут.

Спустя еще какое-то время автор наткнулся на очередную статью с полным описанием, заказал комплектующие, начал собирать, намотал новые катушки, запустил все и снова неудача. Автор начал думать, почему же левитрон не запускается и понял в чем проблема. Оказалось, что все намотанные катушки имели внутри металлическое основание, и сила с которой магнит тянулся к сердечнику превышала противодействие. Из-за этого и происходила такая лажа. В итоге автор перемотал катушки и свершилось чудо — магнит полетел.

Радости не было предела. Автор любовался своей самоделкой целый вечер. Ну это была так, предыстория, ну а теперь приступаем непосредственно к сборке. Для начала давайте ознакомимся с устройством.
Итак, в основании у нас лежат постоянные магниты, которые создают магнитное поле в виде купола. На самой его вершине находится точка равновесия, в этой точке магниты основания как бы выталкивают левитирующий магнит вверх, компенсируя силу тяжести. Но есть одно «но», эта точка крайне нестабильна, и левитирующий магнит постоянно слетает с нее.
Тут нам на помощь приходят электромагниты и датчики Холла, которые отслеживают положение магнита и как только он начинает улетать с точки, включается соответствующий электромагнит и подтягивает левитирующий магнит обратно в центр. Таким образом он совершает колебания в разные стороны, но с большой частотой, и глаз этого практически не видит.
Отлично, разобрались с теорией, переходим к практике. Мозгом схемы будет Arduino Uno.
Сперва автор хотел использовать Arduino Nano, но нечаянно спалил ее, подав не то напряжение. Силовая часть схемы — это драйвер шагового двигателя L298N.
Ну и следящая часть — это 2 датчика Холла, расположенных в центре конструкции.
Теперь давайте рассмотрим схему устройства, начнем, пожалуй, с блок схемы.
На схеме видно, что с чем соединено, теперь рассмотрим каждый блок по отдельности. Датчики Холла снабжены дополнительным усилителем на микросхеме LM324. Усиленный сигнал с Холлов поступает на аналоговый вход Ардуинки.
Следующий блок — это драйвер и катушечки. Про их намотку чуть позже, а сейчас чисто схема.
Как видим, подключается все элементарно и без особых проблем.
Теперь переходим к сборке. В качестве основания будем использовать макетную плату. Ее нужно немного уменьшить и просверлить отверстия. Расстояния между отверстиями 40мм.
После подготовки макетки займемся намоткой катушек. Как уже говорилось ранее, именно в катушках и была проблема, так как все они были с металлическим сердечником. В качестве основания возьмем колпачок для иголки шприца. Сами ограничители для катушек сделаны, как и в первых вариантах, из текстолита.
Размер катушек перед вами.
Все они мотаются в одну сторону. Количество витков 350, диаметр провода 0.44 мм. Думаю, если вносить 10, а то и 20 процентные изменение в параметры обмоток, результат не изменится.
Когда катушки готовы, устанавливаем их на плату, как и остальные части. Теперь необходимо соединить катушки по 2 штуки последовательно, таким образом, чтобы при подаче напряжения на пару катушек, одна из них притягивала, а вторая в этот момент отталкивала.
По поводу расположение датчиков Холла. Они должны быть строго на оси своих катушек. То куда они развернуты роли не играет, все будет корректироваться в настройке.
Следующий шаг — соединение всех элементов в одну цепь и прошивка Ардуино. Сам скетч и все картинки со схемами найдете в архиве проекта.
А вот после прошивки начинаются сложности. Для настройки постоянные магниты в основание ставить нельзя. Когда залили скетч в Ардуино, берем магнит, который должен левитировать и располагаем над катушками, водя рукой над тем местом где должна быть точка левитации, мы должны почувствовать сопротивление катушек.
Вот допустим, мы ведем влево, значит катушки срабатывают и тянут вправо, если тяга идет не в ту сторону, то нужно поменять местами выводы катушек на драйвере.
Теперь настало время установить магниты на плату. Магниты должны быть неодимовыми.
Вообще можно использовать и прямоугольные магниты в основании, но автор решил взять круглые, так как они дешевле и имеют отверстие для крепления. Магниты устанавливаем в пространства между катушками. Расстояние между ними по диагонали равно 5,5 см.
Теперь берем магнит, который будем подвешивать и пытаемся его расположить в центре левитации. Тут важно угадать с весом магнита. Автор делал так, брал основной магнит и на него вешал мелкие, таким образом нашел равновесие. Но магнит в центре висел не долго, его постоянно сносило в одну сторону. Тут на помощь к нам приходят подстроечные резисторы, вращая их можно смещать точку равновесия. Таким образом мы выравниваем парящий магнит.
Все, настройка завершена. Осталось все это красиво оформить в корпус. Для этого подойдет вот такой короб.
Но, как оказалось, у него очень толстые стенки, а у нас каждый миллиметр буквально на вес золота. Поэтому необходимо вырезать в крышке отверстие под катушки, и закрепить их заподлицо с корпусом.
Получившееся отверстие в корпусе нужно было чем-то накрыть. И тут отлично подошла еще одна макетная плата, получилось ну очень даже здорово.
В корпусе расположили драйвер и Ардуинку, а питание возьмем от внешнего адаптера на 12В, 2А. В итоге конструкция стала похожа на заводскую модель. На нее можно установить какую-нибудь декоративную штуку типа самолетика или машинки, и наслаждаться.
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

КАК СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕВИТАЦИИ

Если хотите поэкспериментировать с ультразвуковой левитацией — заставить объекты парить в воздухе используя энергию звуковых волн — не нужно никакого сложного оборудования или дорогих деталей. Подойдут Arduino, драйвер шагового двигателя и переделанный УЗ-датчик расстояния. Конечно такой ультразвуковой левитатор не будет поднимать тяжелые предметы. Но очень увлекательно наблюдать, как маленькие шарики из пенопласта парят как по волшебству.

В отличие от магнитной левитации ультразвуковой метод не требует контрольного контура для стабилизации зависшего объекта. Используя акустическую левитацию, объект просто помещается в один из узлов стоячей акустической волны. И можно сделать так, чтобы несколько предметов зависли друг над другом одновременно, равномерно расположенные по цепочке!

В общем этот проект, основанный на недорогом ультразвуковом датчике, безусловно самый простой из всех аналогичных конструкций.

Разборка ультразвукового датчика

Такие ультразвуковые излучатели используются в датчиках расстояния, например модуль HC-SR04, который можно купить на Али менее чем за 2 доллара.

Эти модули содержат один преобразователь работающий в качестве передатчика (T), и другой, выступающий в качестве приемника (R). В принципе, T-преобразователь является лучшим выбором для использования в качестве фактического передатчика, поэтому купили два датчика и сняли T-преобразователи с каждого из них. (В крайнем случае, вы можете купить только один датчик — преобразователь R также работает достаточно хорошо, как для первых экспериментов.

Разберите один из преобразователей. Не выбрасывайте маленькую сеточку — она окажется полезной в дальнейшем деле. Преобразователи предназначены для работы на частоте 40 кГц, на которой они работают наиболее эффективно. Этот сигнал и будет генерироваться модулем Arduino Nano.

Загрузка кода Arduino

Arduino код выполняет большую часть работы на этапе настройки. Во-первых, он устанавливает все аналоговые порты для вывода. Затем Timer1 настраивается для запуска прерывания сравнения с тактовой частотой 80 кГц. Каждое прерывание просто инвертирует состояние аналоговых портов. Это преобразует прямоугольный сигнал 80 кГц в двухполупериодный цикл 40 кГц.

byte TP = 0b10101010; // Каждый другой порт получает инвертированный сигнал

void setup() {

DDRC = 0b11111111; // Установить все аналоговые порты для вывода

// Initialize Timer1

noInterrupts(); // Отключаем прерывания

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 200; // Установить регистр сравнения (16 МГц / 200 = прямоугольная волна 80 кГц -> полная волна 40 кГц)

TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode

TCCR1B |= (1 << CS10); // Устанавливаем прескалер 1 ==> без прескалинга

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Включить сравнение таймера прерывания

interrupts(); // Включить прерывание

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

PORTC = TP; // Отправляем значение TP на выходы

TP = ~TP; // Инвертировать TP для следующего запуска

}

void loop() {

// Nothing left to do here 🙂

}

Сборка схемы

Теоретически можно подключить оба передатчика напрямую к аналоговым портам Arduino Nano, так как они потребляют очень малого тока. Но это ограничит нас 5-вольтовым питанием от Arduino, что значительно снизит мощность левитации. Для усиления сигнала будем использовать микросхему H-моста типа L293D, которая используется в драйверах шаговых двигателей.

Если хотите работать с микросхемой L293D напрямую, можно заменить плату драйвера шагового привода типа L298N. Просто подключите два из четырех входов к портам Arduino A0 и A1 и подключите GND и 5V, как показано на схеме.

При этом обязательно включите два конденсатора по питанию. Они будут отфильтровывать шум, вызванный преобразователями.

Начинаем левитацию

Начните с расположения передатчиков на расстоянии около 20 мм, используя инструмент для удержания излучателей. Найдите точное расстояние экспериментально.

Расстояние должно быть точно правильным, чтобы создать стоячую волну с достаточно сильными областями высокого и низкого давления воздуха. Вы можете расчитать расстояние, используя формулу, основанную на скорости звука при комнатной температуре, 343 м / с:

343000 мм / с / 40000 Гц = 8,575 мм

Таким образом, стоячие волны будут на 8,575 мм или кратные этому значению. Но расстояние между экранами передатчика не совпадает с областью, окруженной звуковой волной, поэтому результат будет не совсем правильным. В конечном итоге придется немного подвигать предмет, пока левитатор не заработает.

Двухканальный осциллограф, если таковой имеется, сможет помочь найти правильное расстояние. Подключите один канал к Arduino, а другой — к одному из двух передатчиков (обязательно отсоедините его от платы для этого измерения). Когда расстояние точно правильное, синусоида от ультразвукового приемника должна быть точно в фазе с прямоугольным сигналом от Arduino.

Помните ту сеточку, которую сохранили от ультразвукового приемника? Приклеенная к зубочистке, она поможет точно выставить эти маленькие шарики из пенопласта, потому что она акустически прозрачна. Если попытаетесь использовать вместо этого руки или пинцет — они будут отклонять или возмущать звук от преобразователей, так что стоячая волна может вообще не образовываться или будет слишком нестабильной.

Рекомендации по настройке

Если кажется что шарики начинают зависать, но затем падают, попробуйте использовать маленькие кусочки пенопласта. Они не должны быть круглыми. Фактически кусочки неправильной формы легче парят.

Левитирующие объекты танцуют? Попробуйте уменьшить напряжение питания. При базовом напряжении 12 В получились лучшие результаты где-то между 10 В и 11 В. Проще всего использовать регулируемый источник напряжения.

Всё это дело после настройки собираем в корпус подходящий. Как только первый объект из зависнет в воздухе, можете попробовать поместить дополнительные объекты в другие узлы стоячей волны.

Усиление левитатора

Проект с открытым исходным кодом Ultraino использует аналогичный подход к ультразвуковой левитации, но он более мощный. Там используется Arduino Mega и специальный экран усилителя для управления фазированными матрицами из 64 преобразователей, упакованных в корпус сделанный 3D-печатью. Он способен поднимать жидкости, компьютерные микросхемы и даже насекомых. Код и схема доступны для скачивания в архиве.

Форум

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕВИТАЦИИ

Антигравитационный мяч «плавает» в воздухе

Технологии

Мечтали ли вы когда-нибудь об антигравитации? Джинха Ли (Jinha Lee), докторант Массачусетского технологического института (MIT) вместе со своими коллегами по лаборатории создали небольшое «антигравитационное» пространство. В нем человек может двигать специальный магнитный шарик, который зависает в воздухе. С помощью скрытого проектора пользователи могут также проецировать изображения на шар — он может стать похожим на планеты, к примеру.

Мячик, который Ли называет ZeroN, удерживается в воздухе при помощи эффекта магнитной левитации. Та же технология удерживает антигравитационные игрушки и японские поезда на магнитной подвеске. Левитацию обеспечивает магнитная катушка, расположенная над шаром. Внизу располагается столешница со спрятанным внутри проектором, который проецирует изображения на стол. А камеры вокруг отслеживают положение мяча и рук людей. Эффект антигравитации работает в центре, в пространстве размерами — 38 см на 38 см и 9 сантиметров в высоту.

Мяч кладется в антигравитационное пространство, его перемещают с одного места на другое. Камеры в это время отслеживают, что происходит, а магнитные катушки удерживают подвешенный шар. Руки пользователя и другие немагнитные материалы не влияют на магнитную левитацию.

Камеры могут также определить, когда кто-то держит мяч дольше, чем две с половиной секунды. Они автоматически переключаются в режим записи, определяя, что происходит с мячом, пока его держит человек. Когда мяч отпускают, система ZeroN перемещает его в воздухе по бесконечному циклу.

Помимо того, что система интересна и забавна сама по себе, ZeroN также может служить учебным пособием. Можно, например, ввести команду орбиты планет в компьютере, превратив мяч в Марс или любое другое небесное тело солнечной системы.

В своей статье автор изобретения Джинха Ли отмечает, что хочет сократить небольшое колебание движения мяча в воздухе. Он также намерен создать пространство, которое будет способно удерживать больше одного шара. Однако для этого ему сначала необходимо решить одну проблему, так как магнитные поля шаров будут мешать друг другу. В будущем, возможно, люди смогут перемещать и размещать объекты в воздухе там, где им захочется, уверен Ли.

Сообщества ›
Made in China (вся правда о китайских интернет-магазинах) ›
Блог ›
Левитатор-ночник: тайна парящей планеты раскрыта!

Сегодня я предлагаю Вашему вниманию обзор совершенно непрактичной, но радующей глаз вещи. Итак встречайте — Левитационный Земной Шар. Он был выбран в преддверии Большой Новогодней Вакханалии с перспективой отдаривания!

Основной мотив заказа — узнать, наконец, как эта хреновина зависает в воздухе и зависает ли вообще.

Главные особенности (описание с сайта продавца):
? Шар парит в воздухе благодаря электромагнитному полю.
? Устройство оснащено электромагнитным датчиком.
? База содержит микропроцессор и компоненты электронного управления, которые заставляют устройство подняться.
? Встроена светодиодная подсветка для художественного оформления.
? Это классное устройство украсит Ваш розничный магазин, бизнес и жилище.
? Подходит всем, отличный подарок!

Примечание:
? устройство содержит сильные магниты. Не помещайте его в непосредственную близость от компьютерных устройств, флеш-карт, медиаплееров и других типов электронного устройства.
? поднятие шара автоматически управляется внутренним компьютером, который постоянно контролирует расстояние между земным шаром и электромагнитной головой.
? устройство оснащено электрическим шнуром, который выходит из основы и должен быть включен в электрическую розетку для особенности поднятия, чтобы работать

Упаковка и распаковка

Игрушка окутана красочной упаковкой с призывом Create the life you deserve! (Cоздай жизнь, которую ты заслуживаешь) Ну что же, попробуем. Внутри все составляющие конструкции (блок питания, С-образный каркас и шар) строго зонированы пенопластом, пришли в полной сохранности.

Устройство оказалось довольно легковесное — всего 340гр, причем основной тяжеловес это блок питания) Каркас по форме напоминает дугу. Размеры последнего в высоту 167 мм.

Материал — матовый пластик. В основании имеется гнездо для подключения блока питания.

Возможность разборки устройства без потери товарного вида не предусмотрена: все компоненты склеены намертво.

Детальным осмотром гаджета установлен довольно очевидный косяк: торцы не окрашены в черный цвет.

Данное упущение легко устраняется перманентным маркером, но всё же…

Теперь приступаем к изучению блока питания. Блок питания на 12V/1A с американской вилкой, штекер цилиндрический. Длина шнура — 1 метр.

Земной ШАРик — сделан из пластика и оклеен плёнкой с нанесенной репродукцией Голубой ой! Черной ммм… Афроамериканской Планеты.

Центр тяжести Планеты в районе Южного полюса. По этой причине, как не клади шар, Южный полюс окажется внизу — срабатывает «эффект Неваляшки». Вес шара — 54гр

ОФФТОП. Вес в несколько десятков граммов далеко не предельный для зависания в воздухе. Стоит лишь вспомнить многотонные китайские скоростные поезда, принцип работы которых построен на левитации.

Я ехал на таком из Шж в Гж. Когда на спидометре увидел 196 км/ч, решил, что лучше любоваться пейзажем…

Диаметр шара — 86мм.

Тактильно — уверенный «первый» размер)

На нем можно рассмотреть страны и континенты, некоторые подписаны.

Жителей Лихтенштейна спешу расстроить, их страна на глобусе не обнаружена.
Посмотреть, что внутри шара, как и светильника, не представляется возможным: он также неразборный.

Работа светильника и установка Планеты на Орбиту

Прибор не имеет выключателя и начинает работу с банального запихивания штепселя в розетку. С подключением питания начинает работать и магнит, и светильник. Подсветка обеспечивается тремя маломощными диодами синего, красного и зеленого цветов. Свечение они излучают космическое, читай — никакое. Ночник, короче. Вот, для наглядности

Но не это главное, мы же не торшер покупали. Нас больше интересует таинство парящего шара! И вот мы берем планету в руки и суём в эпицентр магнитного поля. С первого раза, еесесна, ничего не получается и шар попросту примагничивается к каркасу. Но после пары-тройки неудачных попыток, мы нащупываем точку парЕния и запускаем шайтан-машинку! Вот как это должно выглядеть:

Ощущения от гаджета двойственные: вроде работает и претензий нет. Но с другой стороны — на одно Чудо в моей жизни стало меньше(. После информации о Зубной фее, для меня это было наибольшее потрясение…
Из принципиальных минусов устройства, я бы отметил то, что после отключения прибора из розетки, Планета Земля беспомощно падает и катится прочь. Видимо, Закон Гаусса работает от 220V, а вот Закон всемирного тяготения — даже при выключенном рубильнике.
В качестве допиливания, я бы посоветовал производителям оснастить тыльную сторону устройства солнечными модулями или обычными аккумуляторами, благодаря которым будет поддерживаться постоянное магнитное поле при отключении устройства из сети. Также неплохо бы добавить возможность раздельной активации магнита и включения/выключения света. В остальном — отличный, незаурядный подарок.

Видео распаковки и работы гаджета

Как научиться левитации самостоятельно в домашних условиях – уроки, упражнения и советы

Существует множество людей, которые мечтают овладеть левитацией. Это способность избавиться от своего веса в реальности и поднять тело над землёй. Существует множество практик, когда учёным и отшельникам удавалось достичь такого совершенства над телом. Например, Серафим Саратовский, которого прихожане выдели парящим над полом церкви. Но достичь такого достаточно сложно, нужны годы практики. Как можно легко научиться левитации в домашних условиях?

Сначала понадобятся весы. Важно, чтобы на них был большой указатель, именно он покажет достигнутые изменения. Упражнение заключается в том, что нужно стать или лечь на весы, ощутив лёгкость свободы и полёта. Хорошей идеей будет практика упражнений, созданных для расслабления сознания. Это позволит ощущению своего тела исчезнуть, создав чувство левитации.

Но важно не забывать следить за весом. Дело в том, что стрелка должна отскакивать назад в определённые моменты. Следует запомнить, какое ощущение позволило изменить физический вес. В дальнейшем необходимо практиковаться именно на этом упражнении. Постепенно получится снизить вес своего тела. И это достигнуто не из-за диеты и похудения, а благодаря концентрации своей энергии и ощущений.

Какие уроки помогут научиться парить

Существует несколько уроков для начинающих. Их нужно делать по очереди.

Увеличение тяжести тела

Обучение человека левитации начинается с этого упражнения. Урок проводится далеко от города, на природе. Важно осуществлять ходьбу спокойно. Человек должен представить себе, что погружается в Море Энергии. Это ощущение окутывает тело, опускается и поднимается, то есть циркулирует. Человек почувствует себя полным энергии, и его вес увеличится. Позже появится ощущение, что ноги стали горами, которые двигаются в процессе ходьбы.

Необходимо осуществлять ходьбу примерно 60 минут. После отправиться домой. Там человек должен сесть, скрестив ноги. В это время тяжесть достигнет максимальных показателей. Нужно сидеть так 15 минут. Далее − продолжить поход, но только в воображении. Важно полностью забыть о тяжести. Повторяется упражнение в течение месяца.

Цель этого упражнения – избавиться от тяжести. Она скапливается, а потом исчезает.

Нейтрализация силы притяжения

Чтобы научиться левитировать, необходимо отключить силу тяготения. Проводить урок следует в отдельном помещении, где человек не будет отвлекаться. Необходимо лечь на что-то твёрдое. После закрыть глаза и тяжело дышать. Важно контролировать процесс. Необходимо сконцентрироваться на том, как тело вдавливается в ложе. Нужно отключить сознание, представляя прогулку по полю с цветами. Должны быть мысли, что тело стало настолько лёгким, что способно взлететь. Оно парит над полем, а человек наслаждается ощущениями. Осуществляется процесс парения над землёй около получаса. После нужно вернуться в реальную жизнь.

Это упражнение делается не более раза в 3 дня, поскольку оно забирает все силы. Но именно оно поможет понять, как научиться левитации в домашних условиях.

Начальные этапы левитации

После того, как получится научиться контролировать тяжесть тела и игнорировать притяжение, можно приступать к урокам левитации. Начинать необходимо с рук. Нужно зайти в помещение, где играет тихая музыка и светит приглушённая лампа. После сесть за стол. Следует положить на предмет правую руку и сосредоточиться на последней. Важно почувствовать тепло, циркулирующее по руке. Она становится тяжелее, сначала пальцы, потом кисть, после тяжесть идёт до локтя и плеча. Очищается кровь, мышцы и кости, выводится весь негатив. С его исчезновением вес руки становится легче, так до невесомости. Она начинает парить. Важно контролировать дыхание.

После того, как человек научится управлять правой рукой, можно перейти к левой.

После каждого урока левитации нужно 15 минут на отдых. Важно расслабиться, в этом поможет спокойная музыка. Повторяется это упражнение раз в неделю.

Чтобы научиться левитации самостоятельно, необходимо попрактиковать это же упражнение с ногами. Для этого нужно лечь на пол.

Левитация тела

Цель – научить всё тело парить. Необходимо пойти в спокойное место, где нет людей. Лучше всего выбрать пригорок. Идти следует медленно, накапливая энергию. С каждой секундой её становится всё больше, вес тела увеличивается. Достигнув вершины, человек почувствует, как тяжесть уйдёт, останется только лёгкое тело. Оно начинает парить. Делается урок полёта около получаса, после нужно опустить тело. Повторяется урок многократно, однажды получится оторваться от земли по-настоящему.

После − вернуться домой и отдохнуть в позе лотоса около получаса. Упражнение повторяется каждые 3 дня.

Превратить полёт из сна в реальность

После освоения всех предыдущих техник можно приступать к более сложной, а именно к настоящему полёту. Делается упражнение перед сном и сразу после пробуждения. Это время лучшее для перезагрузки сознания и избавления от всего, что будет мешать парить.

Человек должен лечь в одиночестве, повторяя слова:

Повторять это следует примерно 7 раз. Ночью получится полетать во сне. Возможно, утром не удастся вспомнить этого. Но парение точно произошло. Как только человек проснётся, он должен повторить это заклинание ещё 5 раз. Практика повторяется в течение месяца.

После освоения уроков можно научиться летать. Если не выходит, не стоит расстраиваться. Ни один мудрец не смог полететь с первого раза. Все достигли этого благодаря годам практики.

В чём преимущества левитации

Уроки парения имеют множество преимуществ:

  • Концентрация внимания на важном.
  • Избавление от ненужных мыслей.
  • Поддержка здоровья. С уроками успокоения наши внутренние системы и органы восстанавливают силы.
  • Приятное чувство полёта.
  • Укрепление нервной системы. Человек, который регулярно повторяет упражнения, меньше поддаётся стрессам, лучше спит.

Советы

Важно забыть о негативе, он мешает сосредоточиться и реализовать задуманное. Нужно верить в свои силы, быть уверенным, что всё получится.

Если возникли трудности с определённым упражнением, следует попробовать вернуться к первому. Нужна последовательность, нет смысла учиться левитации рук, если не освоена тяжесть тела.

Не стоит забывать о самой важной части обучения – правильной медитации. Только овладев этим искусством, можно накапливать энергию, отбрасывать всё ненужное, концентрироваться на важном и управлять своими внутренними силами.

Многие могут подумать, что левитация невозможна. Это не так. Отличный пример – мудрецы и учёные, у них это получилось. И это не шарлатанство, они парят над землёй по-настоящему. Быстро освоить полёт невозможно, нужны годы практики, чтобы научиться парению в домашних условиях.

Искусство левитации

Левитация — это весьма таинственное явление, представляет собой один из наиболее популярных номеров в области иллюзионизма. Зачастую, фокус с левитацией является одним из гвоздей программы фокусников. Так что же представляет собой этот трюк? Попробуем раскрыть секрет волшебства.

Есть множество видов показа левитации. Разберем наиболее популярные из них.

Левитация человека

Фокусник поднимает по бокам кверху свои руки и потихоньку взлетает на несколько сантиметром после чего опять опускается.

Секрет

Здесь приметяется Метод Балдуччи. Предполагается, что вы должны находиться в нескольких метрах от зрителей к углу 45 градусов к ним. Зрителей должно быть немного, чтобы ко всем сохранять упомянутый угол. Это очень ограниченный угол и важно отработать его, желательно с другом или у зеркала.

Метод состоит в том, чтобы встать на носок ноги, которая скрыта от взора зрителей, а вторую просто поднять.

Это выглядит фантастически, т.к. ваши штаны, вторая нога и угол с которого наблюдают за вами зрители прикрывают вашу ногу, которая стоит на носке. Вы поднимаетесь над землей всего на несколько сантиметров, но впечатление остается огромное. Все зависит от презентации: поднимитесь медленно, замрите на пару секунд и быстро опуститесь.

Для такого трюка даже существует специальный реквизит – Elevator. Это зрительный фокус, поэтому очень важно правильно выбрать ракурс.

Левитация маленьких предметов

Этот трюк продемонстрировал Блейн, в котором он попросил зрителя наблюдать за ним, в то время как сам поднял листик и заставил его парить над ладонью.

Подобного рода фокусы используют “невидимую нить”, которая есть в нашем магазине. Один конец такой нити должен быть прикреплен к липкой ленте(прозрачному скотчу) и помещен в рот между щекой и десной или же прикреплен к пуговице рубашки. Второй конец прикрепляется к другому предмету(в случае Блейна к дереву).

Затем фокусник становится на нужном расстоянии от этого предмета, чтобы натянуть нить, а листик или купюра обворачивается вокруг нее. Это должно выглядеть так, как будто вы просто комкаете листик или купюру.

Незаметными движениями головы или тела фокусник может натянуть или ослабить нить, заставляя предмет левитировать. Он может провести рукой над и под предметом, чтобы показать, что предмет ни на чем не висит.

Фокус Кундалини с выдвигающейся картой

Вы одалживаете колоду. Выбирается любая карта, которая помечается и возвращается в колоду, после чего вся колода помещается в пачку и передается зрителю. Происходит чудо, и медленно, помеченная карта начинает выдвигаться из колоды. Фокусник сразу берет карту, после чего отдает проверить.

  1. Вам понадобится снова невидимая нить, которую надо связать в кольцо, типа резинки. Можно использовать обычные нити, например, в катушке или уже готовые эластичные невидимые нити Loops. Резинка должна соответсвовать обхвату вашего запястья. Завяжите концы (если используете нить) и натяните на запястье как браслет.
  2. Можете одолжить колоду карт или открыть новую. Перемешайте карты, чтобы показать что в колоде нет определенного порядка, попросите зрителя разделить колоду на две пачки и выбрать любую из них.
  3. Возьмите другую пачку и скажите, что он выбрал пачку совершенно случайно, повернитесь к нему спиной и попросите выбрать из его пачки любую карту и пометить ее.
  4. Когда вы повернетесь, незаметно натяните резинку вдоль на вашу пачку карт. Скажите, что вы не можете видеть какую карту он выбрал и что все честно. Повернитесь к зрителю и положите его пачку на свою. Скажите, что помеченная карта волшебная. Затем возьмите эту карту и засуньте ее в свою половинку(ясно, что резинка тем самым натянется). Положите колоду в пачку, оставляя ее открытой и отдайте зрителю, прося подержать ее и сконцентрироваться на помеченной карте.
  5. Она должна медленно выползти из пачки на удивление зрителю. Возьмите карту и покажите, а пока зритель изучает ее, достаньте колоду из пачки и снимите резинку, которую вы можете опять натянуть на запястье.

Несколько полезных советов

  • Не бойтесь осваивать инструменты для левитации, они здорово могут помочь. К примеру, реквизиты Тарантула и Гиммик для левитации позволяет демонстрировать парение колец, купюр, а также взлет предметов с пола.
  • Фокусы с левитацией лучше всего демонстрировать в приглушенном свете, так как при использовании нитей возможно их отсвечивание и бликование;
  • Если нет возможности показывать трюк при надлежащем (тусклом) освещении, то лучше исполнять его на значительном расстоянии — бликов будет меньше, и зритель не увидит подсвеченную нить;
  • При трюке стоит использовать темную одежду — даже самая тонкая нить может быть заметна на контрасте.
  • Если будет необходимость провести ладонью над картой, то просто разведите пальцы так, чтобы леска была ровно между ними.
  • Индийские йоги, демонстрируя свои уникальные способности левитации на самом деле используют крупные механизмы. Они изготавливаются из металла и выглядят как бартые табуреты, только ось у них смещена на край сиденья. Такой крупный гиммик Вы можете сделать сами, если имеете навыки сварщика ;))

На идею этого урока натолкнул проект краудфандинговой платформы Kickstarter под названием «Air Bonsai», действительно красивый и загадочный, который сделали японцы.

Но любая загадка может быть объяснена, если посмотреть внутрь. Фактически это магнитная левитация, когда есть объект, левитирующий сверху, и электромагнит, контролируемый схемой. Давайте попробуем вместе реализовать этот загадочный проект.

Шаг 1: Как это работает

Мы выяснили, что схема устройства на Кикстартере была довольно сложной, без какого-либо микроконтроллера. Не было возможности найти её аналоговую схему. На самом деле, если посмотреть более внимательно, принцип левитации довольно прост. Нужно сделать магнитную деталь, «плавающую» над другой магнитной деталью. Основная дальнейшая работа заключалась в том, чтобы левитирующий магнит не падал.

Было также предположение, что сделать это с Arduino на самом деле намного проще, чем пытаться понять схему японского устройства. На самом деле всё оказалось намного проще.

Магнитная левитация состоит из двух частей: базовой части и плавающей (левитирующей) части.

Основание

Эта часть находится внизу, которая состоит из магнита для создания круглого магнитного поля и электромагнитов для управления этим магнитным полем.

Каждый магнит имеет два полюса: север и юг. Эксперименты показывают, что противоположности притягиваются и одинаковые полюса отталкиваются. Четыре цилиндрических магнита помещаются в квадрат и имеют одинаковую полярность, образуя круглое магнитное поле вверх, чтобы вытолкнуть любой магнит, который имеет один и тот же полюс между ними.

Есть четыре электромагнита вообще, они помещены в квадрат, два симметричных магнита — пара, и их магнитное поле всегда противоположно. Датчик Холла и цепь управляют электромагнитами. Создаем противоположные полюса на электромагнитах током через них.

Плавающая деталь

Деталь включает в себя магнит, плавающий над основанием, который может нести небольшой горшок с растением или другие предметы.

Магнит сверху поднимается магнитным полем нижних магнитов, потому что они с одинаковыми полюсами. Однако, как правило, он склоняется к падению и притягиванию друг к другу. Чтобы предотвратить переворот и падение верхней части магнита, электромагниты создадут магнитные поля, чтобы толкать или тянуть, дабы сбалансировать плавающую часть, благодаря датчику Холла. Электромагниты управляются двумя осями X и Y, в результате чего верхний магнит поддерживается сбалансированным и плавающим.

Контролировать электромагниты нелегко, требуется ПИД-регулятор, который подробно обсуждается на следующем шаге.

Шаг 2: ПИД-регулятор (PID)

Из Википедии: «Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала рассогласования.»

В простом понимании: «ПИД-регулятор вычисляет значение «ошибки» как разность между измеренным и желаемой установкой. Контроллер пытается свести к минимуму ошибку, отрегулировав «.

Итак, вы указываете PID, что измерить (Вход), какое значение вы хотите и переменную, которая поможет иметь это значение на выходе. Далее ПИД-регулятор настраивает выходной сигнал, чтобы сделать вход равным установке.

Для примера: в автомобиле у нас три значения (Вход, Установка, выход) будут — скорость, желаемая скорость и угол педали газа, соответственно.

В данном проекте:

  1. Вход представляет собой текущее значение в реальном времени от датчика холла, которое обновляется непрерывно, поскольку положение плавающего магнита будет меняться в реальном времени.
  2. Заданное значение — это значение от датчика холла, которое измеряется, когда плавающий магнит находится в положении баланса, в центре основания магнитов. Этот индекс фиксирован и со временем не изменяется.
  3. Выходной сигнал — скорость для управления электромагнитами.

Стоит поблагодарить сообщество любителей Arduino, которое написало PID-библиотеку и которая очень проста в использовании. Дополнительная информация об Arduino PID есть на официальном сайте Arduino. Нам нужно использовать пару ПИД-регуляторов под Arduino, один для оси X и другой для оси Y.

Шаг 3: Комплектующие

Список комплектующих для урока получается приличным. Ниже приведен список компонентов, которые вы должны купить для этого проекта, убедитесь, что у вас есть все перед запуском. Некоторые из компонентов очень популярны, и, вероятно, вы найдете их на своем собственном складе или дома.

  • 1x — LM324N
  • 4x — левитационная катушка
  • 2x — SS495a датчик Холла
  • 1x — 12V 2A DC адаптер
  • 8x — Кольцевой магнит D15*4 мм
  • 1x — Разъем питания постоянного тока
  • 4x — Кольцевой магнит D15*3 мм
  • 1x — Arduino pro mini
  • 1x — Модуль L298N
  • 1x — 14 гнездовой сокет
  • 2x — Магнит D35*5мм
  • 2x — Резистор 5.6 KОм
  • 2x — Резистор 180 КОм
  • 2x — Резистор 47 KОм
  • 2x- 10 Kом потенциометр
  • 1x — Акриловый лист A5 размера
  • 1x — Деревянный горшок
  • 1x — PCB макет
  • 8x — 3 мм винт
  • провода
  • Мини-растение (суккулент, кактус, мини-бонсай, карликовое дерево)

Шаг 4: Инструменты

Вот список инструментов, наиболее часто используемых:

  • Паяльник
  • Ручная пила
  • Мультиметр
  • Дрель
  • Осциллограф (по желанию, можете использовать мультиметр)
  • Настольное сверло
  • Горячий клей
  • Плоскогубцы

Шаг 5: LM324 Op-amp, L298N драйвер и SS495a

LM324 Op-amp

Операционные усилители (op-amp) являются одними из наиболее важных, широко используемых и универсальных схем, используемых сегодня.

Мы используем операционный усилитель для усиления сигнала от датчика Холла, цель которого — увеличить чувствительность, чтобы ардуино легко распознало изменение магнитного поля. Изменение нескольких мВ на выходе датчика холла, после прохождения усилителя может измениться на несколько сотен единиц в Arduino. Это необходимо для обеспечения плавного и стабильного функционирования ПИД-регулятора.

Обычным операционным усилителем, который мы выбрали, является LM324, это дешево, и вы можете купить его в любом магазине электроники. LM324 имеет 4 внутренних усилителя, которые позволяют гибко его использовать, однако в этом проекте нужны только два усилителя: один для оси X, а другой для оси Y.

Модуль L298N

Двойной H-мост L298N обычно используется для управления скоростью и направлением двух двигателей постоянного тока или с легкостью управляет одним биполярным шаговым двигателем. L298N может использоваться с двигателями с напряжением от 5 до 35 В постоянного тока.

Существует также встроенный регулятор 5V, поэтому, если напряжение питания до 12 В, вы также можете подключить источник питания 5 В от платы.

В этом проекте использован L298N для управления двумя парами катушек электромагнита и использован выход 5 В для питания Arduino и датчика холла.

Распиновка модулей:

  • Out 2: пара электромагнитов X
  • Out 3: пара электромагнитов Y
  • Входное питание: вход постоянного тока 12 В
  • GND: Земля
  • Выход 5v: 5v для датчиков Arduino и холла
  • EnA: Включает сигнал PWM для выхода 2
  • In1: Включить для выхода 2
  • In2: Enable for Out 2
  • In3: Включить для выхода 3
  • In4: Включить для выхода 3
  • EnB: Включает PWM-сигнал для Out3

Подключение к Arduino: нам нужно удалить 2 перемычки в контактах EnA и EnB, затем подключить 6 контактов In1, In2, In3, In4, EnA, EnB к Arduino.

SS495a Датчик Холла

SS495a — это линейный датчик Холла с аналоговым выходом. Обратите внимание на разницу между аналоговым выходом и цифровым выходом, вы не можете использовать датчик с цифровым выходом в этом проекте, он имеет только два состояния 1 или 0, поэтому вы не можете измерить выход магнитных полей.

Аналоговый датчик приведет к диапазону напряжений от 250 до Vcc, который вы можете прочитать с помощью аналогового входа Arduino. Для измерения магнитного поля в обеих осях X и Y требуются два датчика холла.

Шаг 6: Неодимовые магниты NdFeB (неодим-железо-бор)

Из Википедии: «Неодим — химический элемент, редкоземельный металл серебристо-белого цвета с золотистым оттенком. Относится к группе лантаноидов. Легко окисляется на воздухе. Открыт в 1885 году австрийским химиком Карлом Ауэром фон Вельсбахом. Используется как компонент сплавов с алюминием и магнием для самолёто- и ракетостроения.»

Неодим — это металл, который является ферромагнитным (в частности, он показывает антиферромагнитные свойства), что означает, что подобно железу его можно намагнитить, чтобы он стал магнитом. Но его температура Кюри составляет 19К (-254 ° С), поэтому в чистом виде его магнетизм проявляется только при чрезвычайно низких температурах. Однако соединения неодима с переходными металлами, такими как железо, могут иметь температуры Кюри значительно выше комнатной температуры, и они используются для изготовления неодимовых магнитов.

Сильный — это слово, которое используют для описания неодимового магнита. Вы не можете использовать ферритовые магниты, потому что их магнетизм слишком слаб. Неодимовые магниты намного дороже ферритовых магнитов. Маленькие магниты используются для основы, большие магниты для плавающей/левитирующей части.

Внимание! Вам нужно быть осторожным при использовании неодимовых магнитов, так как их сильный магнетизм может навредить вам, или они могут сломать данные вашего жесткого диска или других электронных устройств, на которые влияют магнитные поля. Совет! Вы можете отделить два магнита, потянув их в горизонтальное положение, вы не сможете отделить их в противоположном направлении, потому что их магнитное поле слишком сильное. Они также очень хрупкие и легко ломаются.

Шаг 7: Готовим основание

Использовали небольшой терракотовый горшок, который обычно используется для выращивания суккулента или кактуса. Вы также можете использовать керамический горшок или деревянный горшок, если они подходят. Используйте сверло диаметром 8 мм, чтобы создать отверстие в нижней части горшка, которое используется для удерживания гнезда постоянного тока.

Шаг 8: 3D-печать плавающей части

Если у вас есть 3D-принтер — здорово. У вас есть возможность сделать все с помощью него. Если принтера нет — не отчаивайтесь, т.к. вы можете использовать дешевую услугу 3D-печати, которая сейчас очень популярна.

Для лазерной резки файлы также в архиве выше — файл AcrylicLaserCut.dwg (это autocad). Акриловая деталь используется для поддержки магнитов и электромагнитов, остальные — для покрытия поверхности терракотового горшка.

Шаг 9: Подготовка SS495a модуля датчика Холла

Вырежьте макет PCB на две части, одну часть, чтобы прикрепить датчик холла, а другой — к цепи LM324. Прикрепите два магнитных датчика перпендикулярно печатной плате. Используйте тонкие провода для соединения двух штырей датчиков VCC вместе, сделайте то же самое с контактами GND. Выходные контакты отдельно.

Шаг 10: Цепь Op-amp

Припаяйте гнездо и резисторы к печатной плате, следуя схеме, обратив внимание на то, чтобы поместить два потенциометра в одном направлении для более легкой калибровки позже. Присоедините LM324 к гнезду, затем подключите два выхода модуля датчиков холла к цепи op-amp.

Два выходных провода LM324 подключите к Arduino. Вход 12 В с входом 12 В модуля L298N, выход 5 В модуля L298N к 5V потенциометра.

Шаг 11: Сборка электромагнитов

Соберите электромагниты на акриловый лист, они закреплены в четырех отверстиях вблизи центра. Затяните винты, чтобы избежать движения. Поскольку электромагниты симметричны по центру, они всегда находятся на полюсах напротив, так что провода на внутренней стороне электромагнитов соединены вместе, а провода на внешней стороне электромагнитов подключены к L298N.

Протяните провода под акриловым листом через соседние отверстия, чтобы подключиться к L298N. Медный провод покрыт изолированным слоем, поэтому вы должны удалить его ножом, прежде чем вы сможете припаять их вместе.

Шаг 12: Сенсорный модуль и магниты

Используйте горячий клей для фиксации модуля датчика между электромагнитами, обратите внимание, что каждый датчик должен быть квадратным с двумя электромагнитами, один на передней и другой на задней панели. Попробуйте выполнить калибровку двух датчиков как можно более централизованно, чтобы они не перекрывались, что сделает датчик наиболее эффективным.

Следующий шаг — собрать магниты на акриловой основе. Объединяя два магнита D15*4 мм и магнит D15*3 мм вместе, чтобы сформировать цилиндр, это приведет к тому, что магниты и электромагниты будут иметь одинаковую высоту. Соберите магниты между парами электромагнитов, обратите внимание, что полюса восходящих магнитов должны быть одинаковыми.

Шаг 13: Разъем питания постоянного тока и выход L298N 5V

Припаяйте гнездо питания постоянного тока двумя проводами и используйте термоусадочную трубку. Подключенный разъем питания постоянного тока к входу модуля L298N, его выход 5 В будет подавать питание на Arduino.

Шаг 14: L298N и Arduino

Подключите модуль L298N к Arduino, следуя приведенной выше схеме:

L298N → Ардуино
5V → VCC
GND → GND
EnA → 7
В1 → 6
В2 → 5
В3 → 4
В4 → 3
EnB → 2

Шаг 15: Arduino Pro Mini программер

Поскольку у Arduino pro mini нет USB-порта для последовательного порта, вам необходимо подключить внешний программатор. FTDI Basic будет использоваться для программирования (и питания) Pro Mini.

Шаг 16: Подготовка плавающей части

Соедините два магнита D35*5 для увеличения магнетизма.

Шаг 17: Калибровка

Загрузите программу ReadSetpoint.ino в Arduino, которую можно скачать выше. Эта программа будет считывать значения датчика Холла и отправлять их на компьютер через последовательный порт. Откройте COM-порт, чтобы увидеть его. Подключите 12 В постоянного тока к гнезду питания постоянного тока, вы также используете осциллограф для считывания значения датчика.

Наблюдайте значения на экране и внесите корректировки, установив два потенциометра. Наилучшее значение — 560, при этом выход датчика составляет около 2,5 В. После установки заданного значения поместите плавающий магнит над базовой частью и встряхните его, чтобы увидеть изменение значения установки (Setpoint) на экране.

Шаг 18: Загрузка основной программы

После калибровки значения установки (Setpoint) самое время получить результаты. Загрузите основную программу Levitation.ino, которая приведена выше.

Используйте супер клей для фиксации магнита и держателя магнита, который ранее был напечатан на 3D-принтере. После загрузки основной программы вы можете внести небольшие корректировки на потенциометры, чтобы плавающая деталь была зафиксирована в центре.

Шаг 19: Собираем всё вместе

Сначала прикрепите гнездо питания постоянного тока к горшку, затем поместите оставшиеся части в горшок. Наконец, используйте оставшийся акриловый лист, чтобы сделать поверхность горшка.

Шаг 20: Подготовка растения

Прикрепите деревянный горшок к плавающей части магнита. Мы использовали маленький кактус для посадки. Вы можете использовать кактус или суккулент или любой мини-бонсай, который является маленьким и легким.

Шаг 21: Финальный результат

Наслаждайтесь своим результатом, благодаря вашим усилиям вы сделали отличный проект, который теперь будет радовать вас и ваших друзей.

Левитирующий горшок для растений LePlant: подробности

Мы уже несколько раз публиковали на Geektimes статьи о левитирующих гаджетах. Некоторые выглядят просто изумительно, но не все из них работают идеально. На днях мы получили на обзор горшок LePlant, поэтому сегодня я расскажу о новинке, которая на некоторое время парализовала работу всего коллектива.
Горшок собран и сделан в России, постарались отечественные разработчики. Выглядит LePlant как смесь мечты садовода с мечтой гика. Один горшок хорошо, но если представить себе, как будет выглядеть офис или квартира, если поставить пару десятков таких устройств — «вау-эффект» однозначно обеспечен. Посмотрим, как все это работает.

Как работает LePlant?

Понятно, никаких проводков/подвесов и т.п. здесь нет. Работает система на принципе магнитной левитации. Устройство состоит из двух частей. Это подставка и сам горшок. Подставка изготовлена из дуба, а внутри скрывается достаточно сложная плата с более чем 100 компонентов и датчиками, которые фиксируют пластины и магниты, и позволяют удерживать горшок в воздухе. Благодаря правильно подобранному размеру магнитов, горшок не слетаем в сторону, а медленно парит над платформой, периодически ускоряясь или замедляясь. К основе подключен адаптер питания (длина шнура — 170 см), который подает ток в конструкцию.
В инструкции, которая идёт в комплекте, производители советуют избегать нахождения вблизи LePlant электронных приборов и металлических предметов на расстоянии менее 20 см. По факту, никаких аномалий в процессе эксплуатации рядом с ПК замечено не было (пока что).

Как запустить LePlant?

В первую очередь необходимо подключить основу (деревянную коробочку) к сети. Затем, чтобы правильно разместить горшок с растением, стоит взять его двумя руками. Горшок нужно поднести к центру платформы, крепко держа. В точке, в которой почувствуется гравитация, можно попробовать отпустить горшок и посмотреть, что получится. Мне удалось запустить LePlant раза с пятого, со временем можно научиться делать это с 1-2 раза, в этом нет ничего сложного. Важный момент — горшок необходимо держать ровно, чтобы он правильно крутился и не наклонялся в одну из сторон.
Для того, чтобы полить растение, и избежать возможного нарушения работы устройства из-за попадания воды на основание — горшок лучше всего снимать.
Сам горшок 12-ти гранный и небольшой, его диаметр — 9,5 см. Подставка в два раза больше, её размеры составляют 15*15*3 см. Горшок можно разместить на любой плоской поверхности — на подоконнике, столе или даже на полу. В случае, если кто-то захочет потрогать или подвинуть растение в горшке — нужно готовиться его ловить, наблюдать за LePlant лучше на безопасном расстоянии.

На данный момент горшок представлен в 3 расцветках — светлый, темный и венге.
Поставляется горшок как отдельно, так и в комплекте с растением, это может быть бонсай, тилландсия, хамедорея или канадская ель.
Важно отметить, что за каждым из этих растений нужен особый уход. Бонсай предпочитает рассеянный свет и умеренное увлажнение грунта, тилландсия питается влагой, содержащейся в воздухе, а для ели потребуется прохладная среда и редкий полив. Вся необходимая информация по пересадке и уходу за растениями написана в инструкции. Благодаря тому, что горшок не просто висит в воздухе, а вращается — все части растения получают одинаковое количество света.

Характеристики:

  • Материал основания: дуб;
  • Размер основы: 150 х 150 мм;
  • Высота основания: 30 мм;
  • Материал левитирующего горшка: пластик;
  • Диаметр левитирующего горшка: 95 мм;
  • Питание: 220 В;
  • Производитель: Россия.

В целом, горшок LePlant идеально подойдет как для дома, так и для офиса. В него можно посадить любое растение — небольшое деревце, парящее в воздухе, привлекает внимание как гостей офиса, так и его сотрудников.

Когда-то из каких-то хороших, но разрушенных компьютерных колонок ко мне попала микросхема TDA1552Q. Ознакомившись с даташитом (), я отложил ее «до лучших времен». Но недавно в Интернете мне случайно попалось слово «Левитрон» и множество изображений рекламного характера. Мозг быстро отбросил простые «волчки» и подвесные конструкции, остались «платформы» и вопрос: а получится ли у меня сделать нечто похожее, да еще и из хлама? Скажу сразу – получилось. Предлагаемая статья не только о том, как сделан левитрон (в Интернете хватает примеров), но и о том, как его настроить (чего я не нашел вовсе).

Сразу хочется поблагодарить участников форума РадиоКот, наполнивших сообщениями длинную ветку о левитроне, а также неизвестного автора схемы и чертежа. Особая благодарность – Barry Hansen за статью, которая для моего мозга стала мощным катализатором в работе над левитроном, хотя она посвящена подвесной, а не платформенной конструкции. Статья написана простым английским языком, с легким юмором и объяснениями, доступными даже школьнику.
Ссылки в благодарностях приведены не случайно, а рекомендованы для ознакомления всем желающим попробовать свои силы в конструировании левитронов.

Коротенькое видео:

Немного теории

Начнем, пожалуй, с механической схемы платформенного левитрона, сложившейся в моем понимании. Магнит, который парит над платформой, я буду здесь для краткости называть словом «фишка».
Эскиз платформы левитрона (сверху) изображен на рис. 1.

Рис. 1

На рис. 2 – силовая схема вертикального разреза по центральной оси платформы (как я ее себе представляю) в состоянии покоя и без тока в катушках. Все хорошо, кроме того, что состояние покоя в такой системе нестабильно. Фишка стремится сместиться с вертикальной оси системы и с силой шлепнуться на один из магнитов. При «ощупывании» фишкой пространства над магнитами ощущается силовой «горб» над центром платформы с вершиной, лежащей на центральной оси.

Рис. 2

mg – вес фишки,
F1 и F2 – силы взаимодействия фишки с магнитами платформы,
Fmag – суммарное воздействие, уравновешивающее вес фишки,
ДХ – датчики Холла.

На рис. 3. изображено взаимодействие фишки с катушками (опять же, по моему понятию), а остальные силы – опущены.

Рис. 3.

Из рисунка 3 видно, что цель управления катушками – создать горизонтальную силу Fss, направленную всегда к оси равновесия при возникновении смещения Х. Для этого достаточно включить катушки так, чтобы одинаковый ток в них создавал магнитное поле противоположного направления. Остался пустяк: измерить смещение фишки от оси (величину Х) и определить направление этого смещения с помошью датчиков Холла, а потом пропустить в катушках подходящей силы токи.

Рис. 4.

На вход каждого канала подключена пара датчиков Холла так, чтобы подать на усилитель разностный сигнал. Выходы датчиков включены встречно. Это значит, что, когда пара датчиков находится в магнитном поле с одинаковой напряженностью, с нее на вход усилителя поступает нулевое разностное напряжение.
Балансировочные резисторы R10 взяты многооборотные, старые, советские.
В попытках выжать из усилителя достаточно высокий коэффициент усиления, я получил банальное самовозбуждение, предположительно, из-за бардака на монтажной плате. Вместо «уборки» в схему введены частотнозависимые RС-цепочки R15C2; они не обязательны. Если все же пришлось их установить, то сопротивление R15 нужно подобрать наибольшим, при котором самовозбуждение гаснет.
Питание всего устройства — адаптер (импульсный) на 12В 1,2А, перенастроенный на 15В. Энергопотребление в нормальном состоянии (с выключенным вентилятором) в итоге оказалось вполне скромным: 210-220 мА.

Конструкция
В качестве корпуса выбран кожух дисковода 3,5”, что приблизительно соответствует габаритам прототипов. Для горизонтирования платформы
ножки сделаны из винтов М3.
В верхней части корпуса вырезано фигурное отверстие, хорошо видимое на рис.5. Впоследствии оно закрыто декоративной зеркальной пластиной из хромированной латуни, закрепленной винтиками от винчестеров.

Рис. 5.

1 – места установки магнитов (снизу) и индикаторов баланса (опционально)
2 – «полюсные наконечники» катушек
3 – датчики Холла
4 – светодиоды подсветки (опционально)

Датчики Холла расположены в отверстиях стеклотекстолитового основания платформы и распаяны на разогнутых ножках разъемов (не знаю типа). Разъемы выглядели как на рис.6.

Рис. 6.

Датчики выпаяны из двигателей CD- или DVD-привода. Там они расположены под краем ротора и хорошо видны на рис.7. На один канал нужно брать пару датчиков из одного двигателя – так они будут наиболее одинаковыми. Выпаянные датчики – на рис.8.

Рис. 7. Рис. 8.

Для катушек были куплены пластмассовые шпули для швейных машинок, но на них оказалось мало места для обмотки. Тогда от шпуль были отрезаны щечки и приклеены на отрезки тонкостенной латунной трубки наружным диаметром 6мм и длиной 14мм. Трубка раньше была сегментом телескопической стержневой антенны. На четырех таких каркасах проводом 0,3 мм намотаны обмотки «почти послойно» (без фанатизма!) до заполнения. Сопротивление выровнено на 13 Ом.

Магниты – прямоугольные 20х10х5 мм и дисковые диаметром 25 и 30 мм толщиной 4 мм (рис.9) – пришлось все-таки купить… Прямоугольные магниты установлены под основанием платформы, а из дисковых сделаны фишки.

Рис. 9.

Вид устройства снизу и сзади (вверх дном) – на рис. 10 и 11 (легенда одна на оба рисунка). Бардак, конечно, живописный…
Микросхема U2 TDA1552Q (3) размещена на теплоотводе (9), который раньше работал на видеокарте. Сам радиатор закреплен винтами на отогнутых частях верхней крышки корпуса. На радиаторе (9) закреплены также гнездо питания (1), контрольные гнезда (2) и узел терморегулирования (5).
Кусок стеклотекстолита, который раньше был клавиатурой, служит основанием платформы. Катушки (7) закреплены на основании винтами М4 и гайками. На нем же с помощью хомутов и саморезов укреплены магниты (6).
Контрольные гнезда (2) сделаны из компьютерного разъема питания и закреплены сзади устройства вблизи балансировочных резисторов (10) так, что легко доступны без разборки. Подключены гнезда, естественно, к выходам обоих каналов усилителя.
Схема предусилителя и его стабилизатора питания, включая балансировочные резисторы (10), смонтирована на макетной плате и в результате наладки превратилась в живописный свинарничек, от макрофотографирования которого пришлось воздержаться.

Рис.10. Рис.11.

1 – крепление гнезда питания
2 – контрольные гнезда
3 – TDA1552Q
4 – выключатель питания
5 – узел терморегулирования
6 – магниты под хомутиками
7 – катушки
8 – магнитные шунты
9 – теплоотвод
10 – балансировочные резисторы

Наладка

Выставление нулей на выходах обоих каналов при каждом отладочном включении – обязательно. Можно без фанатизма: +–20 мВ – вполне приемлемая точность. Возможно некоторое взаимовлияние между каналами, так что при значительном начальном отклонении (больше 1-1.5 вольт по выходу канала) выставление нулей лучше сделать дважды. Стоит помнить, что при железном корпусе баланс разобранного и собранного устройства – это две большие разницы.

Проверка фазировки каналов

Фишку нужно взять в руку и поместить над центром платформы включенного левитрона на высоте примерно 10-12мм. Каналы проверяются поочередно и раздельно. При смещении фишки рукой вдоль линии, соединяющей противоположные от центра датчики, рука должна чувствовать заметное сопротивление, создаваемое магнитным полем катушек. Если сопротивления не чувствуется, а руку с фишкой «сносит» от оси, нужно поменять местами провода с выхода проверяемого канала.

Настройка положения парящей фишки

На видеороликах о самодельных платформенных левитронах нередко можно видеть, что фишка парит в наклонном положении, даже если сделана на базе дисковых магнитов, то есть, достаточно хорошо симметрирована. Не обошлось без перекоса и в описываемой конструкции. Возможно, в этом виноват металлический корпус…
Первая мысль: сместить вниз магниты с той стороны, где фишку излишне «подпирает».
Вторая мысль: сместить дальше от центра магниты с той стороны, где фишку излишне «подпирает».
Третья мысль: если магниты смещать, то магнитной ось системы постоянных магнитов платформы перекосится относительно магнитной оси системы катушек, из-за чего поведение фишки станет непредсказуемым (особенно при разном ее весе).
Четвертая мысль: сделать сильнее магниты с той стороны, куда наклонена фишка – была отброшена как несбыточная, потому что широкого ассортимента магнитов для подгонки негде было взять.
Пятая мысль: сделать слабее магниты с той стороны, где фишку излишне «подпирает» – оказалась удачной. Более того, достаточно простой в реализации. Магнит, как источник магнитного поля, можно шунтировать, то есть, закоротить часть магнитного потока, так что в окружающем пространстве магнитное поле станет немного слабее. В качестве магнитных шунтов были применены маленькие ферритовые кольца (10х6х3, 8х4х2 и т.д.), бесплатно выковырянные из дохлых ламп-экономок (8 на рис.10). Эти кольца нужно просто примагнитить к слишком сильному магниту (или двум-трем) с той их стороны, что дальше от центра платформы. Оказалось, что подбирая количество и размеры шунтов для каждого «слишком сильного» магнита, можно достаточно точно отгоризонтировать положение парящей симметричной фишки. Не забывайте выполнить электрическую балансировку после каждого изменения в магнитной системе!

Опции

К опциям относятся: индикаторы разбаланса усилителя, узел терморегулирования, подсветка и регулируемые ножки платформы.
Индикаторы разбаланса усилителя – две пары светодиодов, расположенные на тех же радиусах, что и датчики, в толще стеклотекстолитового основания платформы (1 на рис. 5). Светодиоды, очень маленькие и плоские, раньше работали в каком-то модеме, но подойдут и от старой мобилки (в SMD исполнении). Светодиоды утоплены в отверстиях, так как фишка, срываясь из центра, шлепается на ближайший магнит и вполне способна разрушить светодиод.
Схема индикатора для одного канала – на рис. 12. Светодиоды должны быть с рабочим напряжением 1,1-1,2 В, т.е. простенькие красные, оранжевые, желтые. При более высоких напряжениях LED-ов (2,9-3,3 В для сверхъярких) следует пересчитать количество диодов в цепочке D3-D6 для сведения к минимуму «мертвой зоны» – минимального напряжения на выходе канала, при котором ни один из светодиодов не светится.

Рис. 12.

Я расположил индикаторы так, чтобы светился тот, в сторону которого фишка смещена от центра. Индикаторы помогают легко повесить фишку над левитроном, а также горизонтировать платформу. В нормальном состоянии все они погашены.

Схема узла терморегулирования – на рис. 13. Его назначение – не дать оконечному усилителю перегреться. На выходе термоузла включен вентилятор 50х50 мм 12В 0,13А от компьютера.

Рис. 13.

В схеме термоузла легко узнать немного измененный триггер Шмитта. Вместо первого транзистора использована микросхема TL431. Тип транзистора Q1 указан условно – я воткнул первый попавшийся NPN, способный выдержать рабочий ток вентилятора. В качестве термодатчика использован терморезистор, найденный на старой материнской плате в процессорном сокете. Термодатчик приклеен на радиатор оконечного усилителя. Подбором резистора R1 можно отрегулировать термоузел на срабатывание при температуре 50-60С. Резистор R5 совместно с коллекторным током Q1 определяет величину гистерезиса схемы относительно напряжения на управляющем входе U1.
В схеме на рис. 13 резистор R7 введен для снижения напряжения на вентиляторе и, соответственно, шума от него.
На рис. 14 видно, как вентилятор врезан в нижнюю крышку корпуса.

Рис. 14.

Другой способ применения термоузла – подключение к управляющему выводу MUTE микросхемы оконечного усилителя (рис. 15). Величина указанного на схеме номинала R5 предполагает подключение MUTE (вывода 11 микросхемы U2 по рис. 4) к питанию через резистор 1кОм (НЕ напрямую, как в даташите!). Вентилятор в таком случае не нужен. Правда, при подаче сигнала MUTE на усилитель фишка падает, и после снятия сигнала MUTE сама (почему-то?) не взлетает.

Рис. 15.

Подсветка – 4 ярких светодиода диаметром 3мм, расположенные наклонно к центру в отверстиях основания платформы и декоративной пластины в тех местах, куда фишка не падает. Они включены последовательно и через резистор 150 Ом – к цепи общего питания устройства 15В.

Грузоподъемность

Чтоб «добить» тему, сняты «грузовые характеристики» левитрона с фишками 25 и 30 мм диаметром. Грузовыми характеристиками я тут назвал зависимость высоты парения фишки над платформой (от декоративной пластины) от суммарного веса фишки.
Для фишки с магнитом 25 мм и общим весом 19г максимальная высота составила 16мм, а минимальная – 8 мм при весе 38г. Между этими точками характеристика практически линейная. Для фишки с магнитом 30 мм грузовая характеристика оказалась между точками 16 мм при 24г и 8 мм при 48г.
С высоты ниже 8 мм от платформы фишка падает, притягиваясь к железным сердечникам катушек.

НЕ делай, как я!

Во-первых, не стоит экономить на датчиках. «Голые» датчики Холла, вынутые попарно для каждого канала из двух двигателей (то есть, практически одинаковые!) – все равно проявляют свой безобразно большой температурный коэффициент сопротивления. Даже при одинаковых цепях питания и встречно-разностном включении выходов датчиков, можно получить заметное смещение нуля на выходе канала при изменении температуры. Интегральные датчики SS496 (SS495) имеют не только встроенный усилитель, но и термостабилизацию. Внутренний усилитель датчиков позволит сделать существенно выше общий коэффициент усиления каналов, да и схема их питания выходит попроще.
Во-вторых, следует, по возможности, воздержаться от размещения левитрона в железном корпусе.
В-третьих, двуполярное питание все-таки предпочтительнее, потому что управление коэффициентом усиления и юстировкой нулей получаются проще.

Спасибо за внимание!

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

  • 15 свежих записей

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Доброе время суток. Представляю вашему вниманию статью о том, как своими руками собрать не совсем обычный электродвигатель, а точнее двигатель Мендосино.

Двигатель состоит из вращающегося вала, который удерживается на магнитах, закрепленных друг напротив друга. Питание обеспечивают солнечные панели (установленные на вращающейся оси), что генерируют ток, который проходит через катушки ротора.

Стоит отметить, что этот двигатель не очень мощный. Вы не сможете использовать его в электромобиле. По сути – это забавная научная самоделка, которая наглядно демонстрирует принципы работы большинства электродвигателей.

Шаг 1: Материалы/инструменты

Для изготовления ротора нам понадобится:

  • Деревянный штырь диаметром 13 мм;
  • Шпон;
  • Термоклей;
  • Обмоточная проволока диаметром 0,28 мм;
  • Четыре солнечных панели «SZGD5433» (3.0V 45mA);
  • Два кольцевых магнита «RX088».

Для основы:

  • Доски и рейки;
  • Тонкий кусок алюминия для стены;
  • Двенадцать магнитов «RX033CS-N».

Шаг 2: Размещаем магниты на валу

За основу был взят деревянный штырь диаметром 13 мм и длиной 25 см.

Закрепим кольцевые магниты RX088 на валу.

Шаг 3:

Необходимо определить интервал между двумя основными парами магнитов.

Если магниты будут очень близко друг к другу, «плавающий магнит» будет располагаться над ними в неустойчивом положении. Если они будут слишком далеко друг от друга – магнит просто не будет держаться в воздухе.

После того, как вы определились с расстоянием (76 мм между центрами магнитов), установим дальнюю пару магнитов основы немного дальше от стены (по сравнению с магнитом на валу). Это обеспечит устойчивость, так как вал имеет тенденцию «задираться вверх».

Шаг 4: Теория «псевдо-левитации»

Теорема Ирншоу говорит о том, что отталкивающиеся магниты не стабильны. Нужна дополнительная сила, что заставит магниты парить в воздухе.

Псевдо-левитация ограничивает движение магнитов, используя некоторую привязку или своеобразный ограничитель.

Если установить параллельно оси 2 магнитных диска, то между ними возникнет карман стабильности.

Два набора магнитов заставят вал парить. При этом он будет стабильным только в одной точке – в месте контакта со стеной.

Шаг 5: Обмотка медным проводом

Изготовим ротор из шпона, соединив части термоклеем.

Начнём наматывать медный провод вокруг ротора. Сделаем десять витков, удерживая провод на одной стороне вала, а затем ещё десять в противоположную от вала сторону.

Наматывая провод, рекомендую вести счёт виткам, что бы не сбиться. Повторяем всё то же самое, на противоположной стороне, пересекая первую обмотку.

Для поделки выберем 0,28 мм экранированный провод и намотаем приблизительно 1000 витков в каждой катушке.

Шаг 6: Подключаем солнечные панели

Как только обмотка намотана, пометим провода, чтобы можно было бы отследить направление катушки и знать где какой провод. На фото показана солнечная панель с проводами, спаянными вместе. Лента нужна, чтобы предотвратить обрыв соединений во время сборки.

Скрепляем панели, как показано на рисунке. На нём показан всего один набор панелей с единственной катушкой. В катушке показано только несколько обмоток (для ясности). Добавим в двигатель второй набор панелей и катушку таким же способом.

Шаг 7:

Собраний ротор получился довольно тяжёлым, поэтому пришлось использовать сборки из трёх магнитов RX033CS-N, что располагались в четырёх точках основы.

Спасибо за внимание 🙂

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

  • 15 свежих записей

About alexlevchenko

Ценю в людях честность и открытость. Люблю мастерить разные самоделки. Нравится переводить статьи, ведь кроме того, что узнаешь что-то новое — ещё и даришь другим возможность окунуться в мир самоделок.

  • Как сделать ящик для инструмента из ПВХ трубы своими руками — 17.02.2020
  • Переноска для кошки своими руками — 12.02.2020
  • Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками — 11.02.2020
  • Свариваем алюминий кустарным способом своими руками — 08.02.2020
  • Натуральный бальзам для губ своими руками — 06.02.2020
  • Как сделать ловец снов своими руками — 03.02.2020
  • Шахматы слесаря своими руками — 28.01.2020
  • Садовая корзина своими руками — 25.01.2020
  • Домашний мини огород своими руками — 22.01.2020
  • Настольный органайзер для ноутбука своими руками — 20.01.2020
  • Лайфхаки для путешествий по Европе — 18.01.2020
  • Сверлильный станок своими руками — 15.01.2020
  • Переносные мини брусья своими руками — 13.01.2020
  • Когтеточка своими руками — 10.01.2020
  • Умный блок питания для Ардуино своими руками — 07.01.2020

pro_vladimir

Дмитрий Коржевский
Описание для желающих повторить
Мендосинский мотор. Изготовление во всех подробностях
ГДЕ БРАТЬ ДЕТАЛИ
Фотоэлементы: http://ali.pub/i098g
Магниты для статора: http://ali.pub/hevsw
Магниты кольцевые: http://ali.pub/2ba1o
Магниты опорные: http://ali.pub/ofqvz
Обмоточный провод 0,3 мм http://ali.pub/hdfky
Можно провод 0,35 мм http://ali.pub/e5o10
Длина провода не менее 30 метров.
Я ничего не продаю, а если самим делать в лом, то к вашим услугам китайцы http://ali.pub/vgd68
Если руки не кривые, то вам в помощь моя подробная видеоинструкция https://www.youtube.com/watch?v=5mERXljsdHY
Противоположные фотоэлементы соединяются между собой встречно-параллельно (минус первого с плюсом второго, плюс первого с минусом второго) и к этим же точкам подпаяны выводы одной из катушек (100 вит.провод 0,3).Таким образом электрическая схема состоит из 2-х независимых половин, вот схема одной https://yadi.sk/i/NPm1kdSmstQYb
Перед намоткой необходимо приклеить к торцам боковых картонных квадратов (25х25) все фотоэлементы с заранее припаянными тонкими проволочками (от монтажного провода).В боковушках протыкаются иглой 2 отверстия и из каждого из них будет выходить наружу пара скрученных и укороченных до 2-5 мм отрезков.К ним после намотки подпаиваются выводы одной из катушек.Я всё соединял внутри, но это сложнее..Если после сборки не крутится, а раскачивается — поменяйте фазировку одной из катушек.Первоначальные испытания производите светом лампы накаливания с расстояния 30-50 см., оптимальное направление света под углом около 45* только с одной из сторон.Все магниты обращены одноимёнными полюсами к ротору.Опорные магниты крепятся суперклеем, а при настройке — двухсторонний скотч.Ось — латунная трубка 3 мм, длина 130 мм. от телескопической антенны.Все фотоэлементы приводятся к одному весу с помощью напайки плюшек припоя на контакты и взвешивания точными весами.Разметка картонных квадратных боковушек должна быть идеальной! Во избежание нарушений балансировки необходимо пропитать катушки лаком, или суперклеем.
Первоначальная балансировка ротора производится так: ротор без кольцевых магнитов положите противоположными концами оси на 2 строго горизонтальных лезвия бритвы, воткнутых в деревянный брусок и с помощью термоклея и кусочков припоя (приклеивая их в места соединения фотоэлементов с картоном) добейтесь отсутствия перевеса при равномерном качении.После весовой балансировки надеваем кольцевые магниты таким образом, чтобы ротор располагался горизонтально, стремился в сторону опоры, но давил на неё с минимальной силой.Расстояние между опорными магнитами находится экспериментально: чем оно больше, тем ниже ротор, но устойчивее.Далее производим магнитную балансировку.Для этого, взаимным поворотом пар кольцевых магнитов, а также магнитов в каждой из пар нужно добиться отсутствия ощутимого перевеса какой-либо стороны ротора.Допустимо наличие 2-х противоположных точек перевеса.Имейте в виду, что магнитная балансировка может нарушиться после прилипания кольцевых магнитов к статорным! Конечная балансировка производится с помощью пластилиновых крошек, в полумраке.Удачи!
Боковую опору заменить магнитом НЕВОЗМОЖНО!!! Комменты переполнены такими вопросами и предложениями.Никому и никогда не удалось сделать пассивный безопорный подвес без затрат энергии! Кто утверждает, что сделал — не верьте, человек лжёт, или скрывает наличие упора.
Согласно теореме Ирншоу, являющейся прямым следствием закона Гаусса, левитация статических объектов в статическом электромагнитном поле невозможна.Доказано ещё в 19 веке! А вот сегодняшнее доказательство https://habrahabr.ru/post/280216/
Автор изобретения не я, а американец Ларри Спринг, а ваш покорный слуга однажды мельком видел аналогичный движок на каком-то зарубежном канале.Информации в то время не нашёл, но понял, что если такое возможно, значит сделаю, во что бы то ни стало.Все подробности установлены эмпирически (интуитивно-экспериментально).В России, судя по всему, про такое чудо, как мендосинский мотор никто до сих пор не знал.

Tags: Технология

ЛЕВИТИРУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ: описание для желающих повторить

30.09.2016 | Техника и технологии01263

Противоположные фотоэлементы соединяются встречно-параллельно (минусы с плюсами) и к каждой паре параллельно подпаяна своя катушка (100 вит.провод 0,3).Схема одной половины https://yadi.sk/i/NPm1kdSmstQYb

Перед намоткой необходимо приклеить все фотоэлементы, с заранее припаянными тонкими проволочками (от монтажного провода), продетыми сквозь проткнутые иглой боковые картонки наружу.В каждой боковушке 2 отверстия и из каждого из них будет выходить пара скрученных и укороченных до 2-5 мм отрезков.К ним после намотки подпаиваются выводы катушек.Я всё соединял внутри, но это сложнее..Если после сборки не крутится, а раскачивается — поменяйте местами выводы одной из катушек.Первоначальную настройку производите с лампой накаливания 75-95 Вт на расстоянии от неё 30-50 см., оптимальное направление света под углом около 45* только с одной из сторон.Все магниты обращены одноимёнными полюсами к ротору.Опорные магниты крепятся суперклеем, а при настройке — двусторонний скотч.Ось — латунная трубка 3 мм от телескопической антенны.Все фотоэлементы приводятся к одному весу с помощью напайки плюшек припоя на контакты и взвешивания точными весами.Разметка картонных квадратных боковушек должна быть идеальной! Конечная балансировка производится с помощью пластилиновых крошек, в полумраке.

Более подробное описание смотрите в одном из моих верхних постов (здесь не поместилось).
Боковую опору заменить магнитом НЕВОЗМОЖНО!!! Не задавайте больше этот вопрос!
Вот статья, всё объясняющая https://habrahabr.ru/post/280216/

Автор изобретения не я, а американец Ларри Спринг, а ваш покорный слуга однажды мельком видел аналогичный движок на каком-то зарубежном канале.Информации в то время не нашёл, но понял, что если такое возможно, значит сделаю во что бы то ни стало.Все подробности установлены эмпирически (интуитивно-экспериментально).В России, судя по всему, про такое чудо, как мендосинский мотор никто до сих пор не знал.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх