Электрификация

Справочник домашнего мастера

Короб для сабвуфера бандпасс

Многие автомобилисты интересуются процессом выбора качественной акустической системы, при этом параллельно уточняют, как возможно сделать бандпасс своими руками. Чаще всего акустическую систему подключают по нескольким схемам, а именно, при помощи закрытого короба, фазоинвертора, бандпассов различных порядков.

При этом возможно уточнить, что вполне реально изготовить качественную акустику собственноручно по чертежам специалистов, в том числе, их можно изготовить не только 2 порядка, но и максимального 12 порядка.

Стоит отметить, что правильный расчет порядков собственноручно изготовленного бандпасса, а также, оснащение его сабвуфером позволяет существенно снизить шумность автотранспортного средства, а параллельно наслаждаться качественным и кристально чистым звуком.

Содержание

Что такое порядки бандпасса?

Стоит уточнить, что бандпасс представляет собой громкоговоритель низкочастотного типа, который способен качественно воспроизвести даже максимально низкие басы. Как правило, такие гаджеты делятся на 2 порядок или же 12 порядок, они же способны воспроизводить такие басы, которые не попадают в частоты работающих в тандеме с ними акустических систем широкополосного характера.

Сабвуфер бандпасс

При этом порядки бандпасса представляет собой сигнал, неискаженный никакими фильтрами, при этом чертежи и расчеты профессионалов позволяют изготовить короб данной конструкции собственноручно.

Кстати, наличие в бандпассе акустической системы различного порядка качественного сабвуфера позволяет воспроизводить басы, которые не поддаются колонкам классическим.

В том случае, если порядки позволяют воспроизводить мелодии на низких частотах, то владелец автотранспортного средства может обойтись без установки сабов.

Бандпасс

Низкие частоты, которые корректирует сабвуфер, идеально подходят для:

  • просмотра кинофильмов и видео со спецэффектами;
  • прослушивания музыки в электронном стиле;
  • при видео играх;
  • использования не только в автотранспортном средстве, но и дома.

Для того, чтобы использовать его за пределами авто, следует приобрести несколько переходников и кабели разной длинны. При этом можно проконсультироваться с сотрудниками проверенной компании Прайд, а также, выбрать именно ее продукцию для качественного звука.

Порядки сабвуфера бандпасс

Характеристика бандпасс 4 порядка

Стоит сразу же уточнить, что бандпасс 4 порядка (Qts≈0,4) является самым эффективным среди подобных бандпассов. В том случае, если устройство заключает в себе 4 порядок, то оно способно применять сабвуфер, который имеет расширенную пропускную полосу. Однако даже в этом случае, согласно многочисленным чертежам можно понять, что отдача будет слегка ограниченной, поскольку сама полоса будет узкой и характеризоваться повышенным КПД, а вот колокол будет обладать низкими тонами.

Сабвуфер трёхкамерный БП-4

При этом бандпасс 4 порядка – это необычная штука, поскольку произвести точный расчет практически нереально без соответствующих профессиональных навыков. Кстати, изготовление собственноручно акустической системы, порядки которой ограничены четверкой, будет трудоемким и капризным.

Качественный короб позволяет спрятать в нем динамик, как можно глубже, поэтому нереально этот объект повредить и полностью отсутствует необходимость в установке фильтров.

Бандпасс 4 порядка

Преимущества и недостатки бандпасса 6 порядка

Фирменный бандпасс 6 порядка, заключенный в качественный и надежный короб, обладает рядом основных преимуществ:

  • отменное воспроизведение максимально низких частот;
  • снижение нагрузок механического типа;
  • происходит демпфирование диффузорных колебаний;
  • повышенная отдача в верхних басах и снижение искажений;
  • способность качественного охлаждения магнитной системы;
  • легкий монтаж;
  • простейшая конструкция бандпасса акустической системы;
  • способность надежной защиты диффузора бандпасса 6 порядка от любых внешних повреждений.

Бандпасс 6 порядка

При этом у бандпасса 6 порядка тоже существует несколько недостатков:

  • увеличенные размеры;
  • сложность проектирования, поскольку при неправильной установке моментально возникает некачественный и слегка неприятный звук;
  • сложность и трудоемкость при изготовлении, которое не по силам новичкам;
  • наличие фильтрующих свойств позволяет замаскировать все искажения, в случае, если прибор ограничивает сигнал;
  • нельзя вовремя заметить перегрузку усилителя и понять, что бандпасс шестого порядка полностью вышел из строя;
  • необходимость замены одного из звеньев средних басов;
  • все технические характеристики будут зависеть от характера настроек.

Бандпасс 6 порядка

Как сделать бандпассы собственными руками

Вполне реально не тратить финансовые средства на то, чтобы приобрести качественный, надежный и фирменный сабвуфер бандпасс. При этом на просторах интернета реально отыскать качественные чертежи бандпассов, которые ни в чем не будут уступать самым дорогим гаджетам, которые выпускаются компанией Прайд.

Чертеж сабвуфера бандпасс 6-го порядка

При собственноручном изготовлении бандпасса стоит обратить внимание на качественные чертежи, которые уже были опробованы на практике настоящими профессионалами.

Стоит отметить, что вся конструкция бандпасса, изготовленного своими руками, зависит от того, какой именно был выбран громкоговоритель. Дело в том, что корпус надежен, однако, он довольно чувствителен, поскольку узость частотной полосы напрямую зависит от такого показателя, как Qts.

Конструкция корпуса бандпасса

Чем ниже будет данный показатель, тем шире будет частотная полоса, однако, иные характеристики будут невероятно нестабильными. Именно, поэтому все расчеты должны производиться как можно тщательнее и в идеале при помощи профессионалов.

При этом коэффициент деформирования громкоговорителя не сможет оказать какое-либо влияние на полную конструкцию бандпасса.

Сабвуфер своими… (BandPass 6-го порядка из подручных 🙂

Вот порешил как-то занять/посветить свои выходные автозвуку. При чём задача заманчивая — максимально минимизировать бюджет B) А не получится, не страшно, просто потратить денежку, всегда просто Началось вообще всё с того что товарищ дал юзанный/клееный дин сабвуфера Magnat XPress 1001. Огляделся на своём рабочем месте и обнаружил достаточно ДСП толщиной 20мм, дощечки, кучу различного пороллона (розового цвета ) а также инструментов и главное желание сделать что-то своими руками
Порыскав по бескрайним просторам тырнета, на сайте производителя скачал инструкцию кажись аж на 8 языках к данному дину. Но там было всё просто — ящик на 32 литра, фазик… но разве мы ищем простых путей ?! Скачал проги для расчёта, стал «выдумывать». Но без опыта не всё просто оказалось. В общем нашел на одном из дойчландских форумов готовый чертёж, и принялся за работу.
Предварительно докупил горсть шурупов, тубу клея что на фото, достал с полки ПВА В процессе ещё маленькую баночку древесного лака прикупил, дальше будет понятно зачем.
Собственно сам процесс некогда было фотать, но в минуты перекуров снимал промежуточный результат…
Процесс приклейки фазоинверторов (или портов, кому как больше нравится
Здесь уже собран ЗЯ, верхняя (меньшая) камера без крышки. Стенки проклеены поролоном;

Далее нижняя (большая) камера, так же без крышки, аналогично с поролоном. Средняя переборка в процессе мытарств была изготовлена из ламинированного 20 мм ДСП, и проклеена 5 мм поролоном;
Предварительно внешний вид ЗЯ. Немного сразу не попал с портами — по чертежу должно было быть три вверху и два внизу диаметром 70 мм. Но такого сразу не нашёл, а попался в 100 мм (внутреннего). Даю «наводку» — в строительных магазинах и ещё в тканях на такие бумажные трубы наматывают линолеум и соответственно ткани
Далее пока делал примерку, закручивал/выкручивал дин, порезался о торчащие острия калёных шурупов Поэтому пришлось «поработать» напильникомСоблюдайте ТБ
Первоначально обильно использовал ПВА, но его многократно нужно было промазывать. Затем прикупил такой клей. Стоит недорого 235тг. (~47р.), на водной основе (ПВА + наполнитель). Быстро не засыхает, как раз успеваешь приметиться/поправить. А так же использовал в качестве шпатлёвки
Соответственно пока «просыхает» творение задумался об усе. Посетил фирменный магаз, понял — цены «кусаются». Прикинул и взял на барахолке «китайца». Пусть не пинают меня гуру автозвука, повторюсь — всё бюджетно!!! В качестве бонуса комплект проводов, ес-но тоже китай
За данный экземпляр отдал 16 тыс. тг (~3200р.), 4-х канальник по 120 ватт, с раздельными предусилителями (входами), возможностью мостового включения. Защита по питанию, по температуре само собой
И как в том анегдоте «недостающие детали обработать напильником», поэтому решил вскрыть «проверить содержимое», как оказалось не напрасно B). На плате увидел небольшой обрезок проводника приклеевшегося флюсом. В моем случае, при расположении уся вертикально, на стенке ЗЯ, от звуковых встрясок и вибраций проводник отклеился бы и неминуемо КЗ. О последствиях даже не говорю
И ещё работа для напильникаТ.к. в комплекте были только клемники, а трубок нет, и в магазинах такого диаметра не нашёл, то пришлось обтачивать болтики для крепления эл.кабеля в колбе предохранителя (сорри за качество, сразу не увидел) ибо острые края его просто срезали бы
Ну про прокладку проводки по порогам уже много на форуме написано. Единственно что б не искать где зацепится за массу как можно короче, фото ниже. Думаю во многих WV это есть. Естественно сечение массового провода ну никак не должно быть тоньше «+», а лучше толще
Так закреплён усь. Вид из салона с откинутой задней спинкой сиденья.
Вид почти законченного, но уже работающего сабвуфера. Эх, прощай багажник ! Но скажу — оно того стоило
Скорее всего где то были не точности при изготовлении, как то с диаметрами и кол-вом портов фазиков, но отыгрывает!!! Если вдаваться в технические тонкости, то его диаппазон ~40-120 Герц. Тестил прогой-генератором с компа. Есть конечно нюансы — техно музыку, где басовые партии затяжные, на слух не айс, но рок, рэп, R&B, да много чего отыгрывает на ура Если кому интересно — при 20-м уровне громкости ГУ Alpine CDE-101E, номер идущей сзади машины в зеркале ЗВ разглядеть нереально
Осталось придать нормальный внешний вид — обклеить карпетом, и желательно закрепить как-нить… Но есть дальнейшие планы — сделать простой фазоинверторный ЗЯ, а так же стелс, и всё на тех-же компонентах. Так сказать для сравнения Буду рад, если кому было интересно

URAL (Урал) AS-P6.5 — Характеристики и описание сабвуферного динамика.

URAL (Урал) AS-P6.5 создан производителем для установки в штатные места автомобилей, а именно в задние полки авто. Но большую популярность данный динамики заслужили в кастомайзинге аудиосистем. Данные динамики встраивали в передние двери, под сиденье и в друге самые неожиданные места, т.к. данному динамику надо очень мало объема для раскрыва своих возможностей. Требуемый динамиком объем составляет 6-10 литров для раскрыва своих возможностей.

Данные сабвуферные динамики в 2016 году стали очень редки, так как производство свернули около 10 лет назад, но, если у вас на чердаке завалялся данный экземпляр и вы хотите сделать короб для него, ниже прилагаем чертежи.

Закрытый ящик.

Данный вид оформления рекомендуется производителем сабвуфера, объем составляет 10,5л. Задняя стенка со скосом, что позволяет придвинуть короб вплотную к спинке заднего сиденья что еще больше позволит сэкономить место.

Фазоинвертор.

О данном виде звукового оформления производителем ничего не говорится, но на наш взгляд он будет более предпочтительным по нескольким причинам. Первой причиной является низкая мощность порядка 30-40 Вт на частоте 35-45Гц при которой сабвуфер начинает выходить на свои максимальный ход и биться катушкой что вызывает сильные звуковые искажения и грозит выходом динамика из строя. Второй причиной является низкая номинальная мощность порядка 100 Вт. Официальных заявок номинальной мощности нигде не упоминается. Ну и третей причиной является низкая перегрузочная способность данного динамика, если немного переборщить с мощностью, подаваемой на динамик, даже кратковременно, то это обязательно выведет его из строя.

Корпус фазоинверторного типа сведет минусы данного динамика к минимуму без видимой потери качества звучания

Фазоинверторный корпус будет сдерживать динамик на низких частотах и не будет позволять биться катушкой. Для надежности нужно установить subsonic на частоте 30-35Гц, без subsonic динамик на частоте ниже 30 Гц ничего не будет сдерживать и с большо долей вероятности он выидет из строя механически. КПД в фазоинверторном корпусе на низких частотах 30-60ГЦ больше в 4 раза! по сравнению с корпусом «закрытый ящик», что позволит не так сильно крутить ручку громкости сабвуфера что позволит сберечь динамик от перегрузки.

Ширина порта 18 см, высота 3 см.

Как правильно сделать расчет короба для сабвуфера своими руками в машину

Автор Магнитольщик На чтение 11 мин. Просмотров 2.3k.

Многие водители не знают, для чего нужен короб для сабвуфера. Однако подобная конструкция позволяет грамотно спрятать полезную часть аудиосистемы, не жертвуя органичностью интерьера в салоне. Чтобы изготовить короб, нужно подготовить ряд материалов и выполнить некоторые расчеты.

Разновидности коробов

Существуют разные типы акустического оформления, включая:

  1. Закрытый.
  2. Фазоинверторный.
  3. Полосовой громкоговоритель.

Первые виды пользуются большим спросом, поскольку их несложно соорудить своими руками. Звуковые колебания в подобной конструкции изолируются от окружающей среды и гасятся, создавая объемный звук. Но в процессе затухания выделяемая энергия способствует теплоотдаче, что сказывается на параметрах акустики.

Чтобы устранить такое явление, внутреннее пространство ящика оснащают звукоизолирующими материалами (ватой или синтепоном). В результате тепла выделяется меньше, а динамик звучит более объемно. При тестировании подобный метод дает до 15-20% увеличения объема.

Несмотря на простоту изготовления, такой короб под сабвуфер имеет массу плюсов. Первый — это возможность быстро рассчитать объем короба. Второй — минимальная вероятность перегрузки динамика. Третий — отсутствие конкурентов в качестве звучания при выборе подходящей сабвуферной головки и грамотном расчете корпуса.

Однако, кроме плюсов, у закрытых систем имеются и минусы. Ключевой недостаток — это низкие показатели КПД в сравнении с остальными типами.

Фазоинверторные коробы отличаются наличием специального тоннеля, в котором содержится небольшое количество воздуха. Его объем подбирается по следующему принципу: внутри конструкции должна размещаться вторая колебательная система, которая принимает волны от тыльной части диффузора и передает их в нужное место. В пределах допустимого диапазона частот показатели КПД повышаются.

Кроме высокого КПД, фазоинвертор обладает большой прорехой в корпусе, которая сдерживает движение диффузора и снижает амплитуду его колебаний.

Из минусов выделяют высокие требования к настройкам и параметрам, т.к. чтобы сделать короб своими руками для восьми дюймового динамика, нужно учесть следующие нюансы:

  1. Объем короба.
  2. Поперечное сечение.
  3. Длина тоннеля. Вычисляем ее с учетом технических параметров громкоговорителей.

Если необходимо спрятать активный сабвуфер, лучше использовать полосовой громкоговоритель, совмещающий фильтры высоких и низких частот. Примитивные конструкции отличаются закрытым объемом с тоннелем. Динамик находится в перегородке между камерами, поэтому 2 части диффузора функционируют на всю мощность.

Как сделать короб для сабвуфера

Разбираясь, как сделать сабвуфер своими руками, нужно выбрать материал изготовления корпуса, выполнить некоторые расчеты и чертежи, а также придерживаться пошаговых инструкций по сборке.

Из чего сделать

При изготовлении коробов для сабвуфера используются разные материалы. Но чаще всего народные умельцы создают ящики из ДСП или МДФ, поскольку подобные плиты достаточно надежны и доступны.

Однако сегодня спросом пользуется прозрачный пластик или оргстекло, позволяющее воссоздать особый эффект в стиле hi-tech. Однако изделия из древесины отличаются лучшим звучанием, чем варианты из других материалов.

Применять при сборке короба для сабвуфера простое дерево или дощатые панели нельзя. Это должны быть конструкции с особой дисперсией, т.е. фанера, ДСП или МДФ. При выборе фанерных листов следует отдавать предпочтение многослойным вариантам, которые характеризуются такими достоинствами:

  1. Высокое качество звучания в салоне.
  2. Отсутствие проблемы дребезжания или помех.
  3. Устойчивость к вибрациям.

Такие свойства отсутствуют у других материалов, поэтому опытные мастера выбирают только фанеру. Но кроме фанеры или ДСП, понадобится подготовить сопутствующие элементы, включая ткань для шумоизоляции. Она продается в специализированных магазинах аудиотехники или на рынке. Еще нужно подготовить строительный степлер со скобами, клей 88 и металлические уголки для повышения прочности конструкции по углам.

Если правильно выбрать материалы изготовления, сделать корпус для сабвуфера своими руками будет достаточно просто.

Как рассчитать короб

Чтобы рассчитать короб, можно воспользоваться специальными компьютерными калькуляторами, такими как WinISD или JBL Speakershop.

В пустые поля нужно ввести исходные данные для расчета коробов, включая параметры динамиков из базы данных или других источников. Еще с помощью программного обеспечения можно найти оптимальный вариант сопутствующих компонентов для наилучшего звучания.

Провести расчет для корпуса сабвуфера закрытого типа несложно, поскольку такая система наиболее проста в исполнении и не требует высокой точности значений. Чтобы определить, какой нужен объем короба, можно воспользоваться специальными формулами, основываясь на 3 параметрах динамика для выбора внутреннего объема.

Если паспортное значение резонансной частоты к добротности составляет меньше 100, подобный динамик не подходит для закрытых ящиков.

При использовании формул для проведения расчетов необходимо придерживаться таких требований: резонансная частота не может превышать 50 Гц, а добротность — 0,7.

Если нужно рассчитать объем короба фазоинверторного типа, лучше отдавать предпочтение динамикам с добротностью 0,3-0,5 и отношением резонансной частоты к добротности от 50. Еще понадобится определить размеры, площадь сечения и длину трубы.

Расчет корпуса в машину своими руками производится по тем же принципам, что и при обустройстве закрытой конструкции, но с учетом допустимой добротности не больше 0,6-0,65.

Длину фазоинвертора рассчитывают таким образом, чтобы она соответствовала рекомендованному значению.

Короб для сабвуфера 12 дюймов должен обладать объемом 47-78 л. Короб под 8-дюймовый прибор может иметь 20-33 л объема. Если нужно организовать ящик под 15 дюймов, берется расчет в 79-120 л.

Как собрать

Начиная собирать корпус для 8, 10 или 12-дюймового динамика, необходимо изучить каждый этап предстоящей работы и следовать пошаговому руководству. В первую очередь нужно создать красивую коробку:

  1. Внешние поверхности, где размещается головка, делаются двойными. Поэтому лучше применить 2 листа фанеры. Если толщина 1 материала составляет 18 мм, в собранном виде она должна составить 36 мм, что повысит степень жесткости. Еще можно сделать в первом листе небольшое отверстие, а во втором — более крупное, чтобы головка оказалась утопленной в корпус.
  2. Дальше необходимо склеить листы специальной клеевой основой и закрепить саморезами. Крепежные элементы должны размещаться на каждом 1 см² поверхности, т.е. через каждые 3-5 см.
  3. Для соединения стенок короба под 2 динамика или больше используются не саморезы, а шурупы для мебели. Подобная работа потребует использования электрической дрели и клея. Наличие шурупов способствует лучшей фиксации, поскольку они не деформируются даже при продолжительной эксплуатации.
  4. Треугольную рейку проклеивают внутри ящика по углам. Она необходимо для повышения жесткости и предотвращения деформации. Подобные действия необходимы для сабвуфера 10 дюймов или 15 дюймов, поскольку они обладают увеличенными размерами.

Сооружая самодельный автомобильный ящик, важно позаботиться о хорошей защите корпуса. Для этого народные умельцы применяют разные материалы и методы:

  1. С целью повышения влагозащиты ящика для сабвуфера 8 дюймов (10, 12 или 15 сабвуфер), поверхности покрываются специальной лаковой пропиткой.
  2. Внутренние детали проклеиваются виброизоляционным материалом, который защищает конструкцию от негативных воздействий и повышает степень жесткости. Кто-то наносит такое покрытие и на наружные части, что дает хорошие низкие частоты.
  3. Стыки и места соединений нуждаются в особом внимании, поскольку там расположены провода кроссовера и других элементов аудиосистемы.

Некоторые специалисты считают, что закрытые ящики для авто не должны иметь отверстия в своем корпусе. К тому же многие из них рекомендуют оценить степень герметичности с помощью заливки внутрь воды.

Если сабы звучат без короба лучше, чем с ним, внутрь можно поместить вату или синтепон.

Некоторые водители желают научиться создавать сабвуфер Стелс своими руками, поскольку такой ящик отличается повышенной практичностью и функциональностью. Он занимает меньше места, чем стандартная квадратная конструкция для активного сабвуфера, может размещаться внутри крыла или в месте установки запасного колеса. Для 12-дюймового или 10-дюймового динамика понадобится короб объемом 18 л.

Процесс производства требует подготовки таких составляющих:

  1. Динамик с размерами под 10-12 дюймов.
  2. Защитные решетки и розетки для соединения устройства с усилителем.
  3. Провода.
  4. Многослойный лист фанеры или ДСП, толщиной 20 мм.
  5. Отрезок ДВП.
  6. Клеевой состав (лучше выбирать эпоксидный).
  7. Кисточка.
  8. Стеклоткань.
  9. Скотч.
  10. Полиэтилен.
  11. Саморезы для дерева.
  12. Дрель и лобзик.

Определившись с местом, где будет установлен сделанный своими руками ящик, нужно подготовить багажник и начать сборку корпуса.

Некоторые водители предварительно снимают обшивку в багажнике, чтобы установить конструкцию как можно ближе к внутренней части крыла.

На напольное покрытие наносится полиэтилен, который способствует защите обшивки от попадания клея и обеспечивает хорошее крепежное место для фиксации саба.

На следующем этапе необходимо выполнить обклеивание крыла с помощью монтажного скотча. Для лучшего крепления используют 2 слоя тех самых малярных скотчей.

Дальше необходимо нарезать ткань маленькими отрезками по 20х20 см и приклеить ее с помощью малярного скотча и эпоксидного клея. Собираем ткань внахлест, чтобы предотвратить появление стыков или швов.

Каждый слой тканевого материала наносится друг на друга с попутным смазыванием эпоксидкой.

Делается это до тех пор, пока лист не получит толщину в 10 мм.

Сроки застывания материала составляют 10-12 часов. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться лампой. Дальше необходимо вырезать дно и приклеить его к корпусу. Места стыков пропитываются герметиком и эпоксидной смолой.

Дальше корпус для сабвуфера нужно подогнать по форме, чтобы он совмещался с петлями багажника и не препятствовал нормальному открытию или закрытию. Потом остается отрезать лишние элементы, вырезать из ДСП боковые части и верхнюю крышку. Округлую поверхность создают из фанерного листа.

Древесно-стружечная плита предварительно обрабатывается эпоксидкой или герметиком, а потом соединяется с помощью саморезов. Если ящик будет выполнен из стекловолокна, использование эпоксидной смолы разрешается. После высыхания смеси используются саморезы.

С целью повышения герметичности конструкции в авто мастера проклеивают места швов 2 раза.

На следующем этапе необходимо посчитать размеры передней панели и вырезать ее лобзиком, предусмотрев наличие круга для 1 или для двух динамиков. Для крепления этой части используются саморезы. В торцевой части проделывается отверстие под розетку.

На последнем этапе остается закрепить розетку и установить динамик. Дальше можно провести отделочные работы, покрасив сабвуфер или обтянув подходящим материалом. Первый вариант более сложный, поскольку он требует правильной подготовки поверхности перед покраской.

Чертежи

Чертежи коробов для сабвуфера и схемы — это полезные и информативные материалы, которые упрощают процесс расчета объема и сборки конструкции. Если создается короб для 12-дюймового динамика, оптимальный объем должен варьироваться в пределах 40-50 л. Чертеж короба основан на следующей примерной схеме:

  1. Параметры наружных размеров: ширина — 700 мм, высота — 450 мм, глубина — 260 мм.
  2. Размеры панелей: передняя — 700х450 мм, задняя — 700х450 мм, левая и правая — 450х260 мм, верхняя и нижняя — 750х260 мм.

Как подобрать динамики

Разработав корпус для сабвуфера, необходимо позаботиться о подходящих громкоговорителях, которые будут в нем установлены. Используемые колонки должны отчетливо воспроизводить низкие частоты, преобразовывая электрический сигнал в колебания воздуха.

В большинстве случаев в авто размещают электродинамические головки, которые начинают колебаться под воздействием электрического тока в звуковой катушке. Подобные механические явления способствуют преобразованию сигнала в звуковую волну.

Работа громкоговорителей зависит от разных факторов, которые указываются в технической документации. Среди ключевых параметров выделяют:

  1. Резонансную частоту (Fs).
  2. Добротность (Qts).
  3. Эквивалентный объем (Vas).

Динамик представляет собой колебательную систему, которая воспроизводит звуковые сигналы с разной частотой. Чем меньше вес диффузора и выше жесткость подвеса, тем сильнее поднимутся показатели резонансной частоты. Чтобы воспроизводить низкие частоты, принято задействовать мягкие подвесы с тяжелыми диффузорами. Крупные динамики обладают резонансной частотой в 20-50 Гц.

Показатели добротности влияют на гашение резонансных колебаний диафрагмы.

Последний параметр в виде эквивалентного объема равняется объему воздуха, но не зависит от габаритов колонки. Точные значения определяются механическими параметрами подвеса и размерами диффузора. В качестве единицы измерения используются литры.

Умелые автовладельцы могут сделать сабвуфер из обычного динамика, не прикладывая для этого больших усилий. Главное — знать, что хорошее качество звука с корректным преобразованием сигнала возможно только при использовании больших диффузоров с головками на 6-15 дюймов.

Как установить

Процесс установки сабвуфера достаточно простой, поэтому выполнить ее сможет даже новичок. При монтаже низкочастотных систем принято выбирать такие места:

  1. Внутренняя обшивка транспортного средства.
  2. Напольное покрытие багажника.
  3. Отдельный корпус, созданный с учетом расчетов. Такой вариант пользуется спросом из-за экономичного расхода свободного пространства в багажнике и возможности установить мини-аудиосистемы.

Еще сабвуферы бывают компактными для 4-дюймовых динамиков и могут устанавливаться под сиденьями машины.

Самостоятельный ремонт

В случае выхода из строя аудиосистемы может потребоваться ее ремонт своими руками. Причинами такой проблемы бывают:

  1. Механические повреждения.
  2. Попадание недопустимой звуковой частоты на головку, что приводит к ее перегоранию.
  3. Износ диффузора.
  4. Поломка громкоговорителя. Провести ремонт динамика можно самостоятельными усилиями, не прибегая к помощи специалистов.

Для начала нужно провести демонтаж головки, соблюдая осторожность и чистоту. В противном случае может произойти повреждение гильзы катушки.

Получив доступ к гильзе, нужно размотать старую проводку и определить количество витков в слое и катушке. Чем точнее будут расчеты, тем быстрее и качественнее будет выполнен ремонт. Дальше необходимо оценить показатели диаметра проводов, используя микрометр. Еще для таких целей применяют штангенциркуль, но точность его измерений невысокая.

Отремонтировать пассивный динамик путем перемотки несложно. Для этого подготавливаются полоски бумаги, которые вставляются по кругу в местах корпуса и катушки. При соблюдении правил зазор будет равномерным.

  • Что такое активный сабвуфер
  • Установка и подключение магнитолы в Шевроле Нива
  • Схема установки 2-Din магнитолы в Приору
  • Установка и подключение магнитолы на Лада Веста своими руками

Sur174 ›
Блог ›
ФИ для DD

ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ УКРАДЕНО С БАСКЛУБА
и дабы быть честным к автору данного текста
вот ссылка перво источника www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084

Ящик для любого динамика DD для повседнева — расчет в 3 шага! Расчет примитивен, но работает практически всегда безотказно, ошибиться возможно разве что с расположением.

Для использования с номинальной мощностью — умножаем площадь диффузора на коэффициент от 0.3 до 0.4 и получаем площадь порта.
Для использования с мощностью около или выше номинала не более чем на 100% — умножаем на коэффициент от 0.35 до 0.5 и получаем площадь порта.
Для использования динамика при наличии слуха и понимания процессов с серьезными мощностями — умножаем на коэффициент от 0.5 до 0.75 и на выходе опять имеем готовую площадь порта.

В случае с парой динамиков — выбираем площадь одного динамика, затем умножаем на один из коэффициетов, затем умножаем на 1.8.
В случае с 4-мя динамиками — выбираем площадь одного динамика, затем умножаем на один из коэффициентов, затем умножаем на 3.2.

ШАГ 2. Считаем чистый объем.

Для того, чтобы получить громкий бас, ветер и побольше цифр на приборе — делим полученную площадь на коэффициент 3.5 и получаем чистый объем в литрах.
Для того, чтобы получить достаточно качественный и громкий бас — делим полученную площадь на коэффициент 3.
Для того, чтобы получить мягкий, приятный, «шелковый» бас — делим полученную площадь на коэффициент 2.7.

ШАГ 3. Настраиваем корпус и выбираем длину порта.

Для того, чтобы получить больше контроля и больше громкости на самых низких частотах, а так же, для использования сабвуфера в разгруженном пространстве (джипы, микроавтобусы, универсалы, улица, открытые двери и окна и тп.) — увеличиваем длину порта на значение 18см.

Это все, что нужно знать для расчета корпуса для повседнева. Никаких программ или излишних мозговых усилий не требуется.

Пример 1. Запрос — имею 12″ сабвуфер DD, планирую использовать его в пределах номинальной мощности +-50%, автомобиль — универсал, хочу получить приятный бас, тк в основном слушаю рэпчик и электронщину, люблю слушать громко и имею достаточно развитый слух, могу корректно настроить фильтры усилителя.

Расчет:
Площадь порта = 500*0.4 = 200кв.см.
Чистый объем = 200/3=67л.
Длина порта = 59см +9см = 68см.

Пример 2. Запрос — я экстремал, имею пару 15″ сабвуферов DD, хочу максимум ветра, слушаю негров и качеством не озабочен, авто — хэтчбэк, пространство под корпус — сколько нужно.

Расчет:
Площадь порта = 700*0.7*1,8 = 880кв.см.
Чистый объем = 880/3.5 = 252л.
Длина порта = 58+18 = 76см.

Пример 3. Запрос — имею 10″ сабвуфер DD, слушаю все жанры, авто — седан, в настройках усилителя ничего не смыслю, мощность превышать не намерен, на давление пофигу, нужен приятный повседневный бас.

Расчет:
Площадь порта = 340*0.3 = 100кв.см.
Объем = 100/2.7 = 37л.
Длина порта = 60см.

Примечания.
1. Можно смело пользоваться, не требуется специальных знаний, только простейшая геометрия и арифметика.
2. Для расчета площади порта крайне не рекомендуется применять коэффициент менее 0.3, вероятно вы убьете отдачу на низах.
3. Площадь порта с коэффициентом более 0.75 нужно применять только на высокой мощности и конечно с осторожностью, тк существенно возрастает риск сжечь катушку или повредить сабвуфер, номинальной мощности сабвуфера не хватит для того, чтобы пропихнуть такой объем воздушной массы. Исключением пожалуй вполне может быть размер DD 6.5″, DD 8″ и все размеры DD Z.
4. Если корпус не входит в отведенное ему пространство — то не впихивайте невпихиваемое, используйте меньший калибр сабвуфера, тк если объема не достаточно, то и прибавки от большого калибра не будет вообще.
5. Закругляйте все углы, пользуйтесь фланцами, сделайте порт гладким… Улучшенная аэродинамика серьезно увеличит и эффективность, и качество звука.
6. Минимальная толщина фанеры или мдф для любого корпуса — 18мм. Рекомендуемая толщина — от 21 до 24мм. Если Вы используете толщину менее 18мм, то либо ставьте распорки, либо делайте крупные стенки двойными. С меньшей толщиной проигрыш в давлении минимален, но катушка греется значительно быстрее.
7. Чтобы улучшить указанную тут технологию — нужно очень серьезно и долго работать с системой. Потому, если Вы заранее знаете, что не сможете этого сделать, то и не нужно пытаться «изобретать велосипед».
8. Минимальное расстояние от входа и выхода порта до любой ближайшей противоположной стенки легко посчитать по простейшей формуле:
для круглого порта = (R(фланцев)^2) / (R(фланцев)*2)
для щелевого порта — не менее 1.5 размера самой узкой части порта.
9. В седанах эффективнее всего динамик направлять вверх или в салон, а порт — в крыло. Порт располагать ближе к «номеру», динамик — ближе к сидениям под «полкой».
В хэтчбэках — динамик и порт направлять вверх.
В универсалах, внедорожниках и т.п., а так же, если сомневаетесь — динамик и порт направлять «в номер», это работает почти всегда.
10. Забудьте о том, что большой сабвуфер гарантированно даст больше баса. Это принципиальная ошибка. Даже хорошо проклееный салон автомобиля гольф-класса (2114 как пример) с тоннами звукопоглотителей реально не способен раскрыть DD размером более 15″ или пары 12″. Если поставите 18″ в салон 2114, то прибавку от использования такого размера на повседнев получите только с открытой дверью или стеклом. Более того, багажник 2114(2112, приора и тп) не располагает необходимым объемом для размещения калибра более 18″.
11. При расчете площади порта прошу обратить особенное внимание на мощность, чем выше мощность, тем больше площади порта необходимо использовать, но баланс должен соблюдаться. Если площади недостаточно, а мощность достаточно высокая, то диапазон работы порта серьезно сужается, а эффективность падает, и наоборот, если площадь с избытком, то дин перегружен и достаточно сильно греется.
12. Для «не DD» сабвуферов применять возможно, но очень вероятно что ничего хорошего не выйдет, точно так же, как применять чужие шаблоны к сабвуферам DD, впрочем, это очень любят делать любители проплаченных или «недалеких» в техническом плане сравнений…

НУ и пару картинок не относящихся к тексту ноооо с рекомендемыми размерами и параметрами для сабвуферов DD по большей части 500 серии

Рассчет бандпассов. Часть 2.

Часть 2. ФИ и ЧВ.

Так вот, ЗЯ — сложнейший в расчете корпус в сравнении с ФИ! Ну реально, нет вообще ничего проще, чем рассчитать ФИ!

Вот формула:

Fb = 343/(2*3,14)*(S/(V*L))^0,5 = 55*(S/(V*L))^0,5

Где:

Fb — частота настройки в Герцах;

S — площадь порта в кв.м.;

L — длина порта в м.;

V — объем в куб.м.

И все, больше никаких других переменных тут нет. Потому что расчет ФИ вообще ничем не связан с динамиком и его параметрами! То есть, расчет корпуса для 8″ саба и для 18″ саба — абсолютно одинаков, проходит по одной единственной этой формуле.

Думаете, это как-то слишком просто? Постойте, есть кое-что еще — ЧВ. В расчете участвует только длина туннеля и зависимая от нее частота настройки.

Fb = 85,75/L

Где Fb — настройка туннеля, а L — его длина в метрах.

Похоже на издевательство, но это, господа и дамы, вот настолько вот всё элементарно!

Свой личный, персональный софт может сделать абсолютно любой наш подписчик, хоть чуть-чуть понимающий в математике. Вот , где я «на коленке» организовал программу для расчета всех базовых типов корпусов. Посмотрите формулы, поиграйтесь параметрами — убедитесь что все работает.

Таким образом, мы уже влегкую рассчитываем ЗЯ, ФИ, и ЧВ. Уже вплотную подошли к расчету сложных корпусов типа БП, где потребуется расчет всех этих корпусов одновременно. И все бы хорошо, если не одно маааленькое «но» — ведь надо ж чтобы валило, не просто пукало как-то где-то…

Когда вы полезете в интернет в поисках ответов, то обнаружите одну крайне забавную вещь — НИ ОДНА программа не скажет нечто вроде «Эй, хочешь чтобы валило? Тогда пили вот такой вот ящик и все будет!». НИ У ОДНОЙ программы-симулятора нет волшебной кнопки «Насчитай мне 150дБ на 30Гц»!

Есть только ряд предположений, в том числе от мэтров автозвука. Потому что такие расчеты, привязанные к результату и прогнозирующие результаты, не обойдутся одной, или даже десятком формул из разных наук…

Так везде, кроме нашего скромного паблика, разумеется. И кроме как для наших динамиков.

Не потому, что мы гениальны и создали нечто прорывное в расчетах. Тут вообще никакой магии дальше не будет. Мы просто исследуем оформления уже десятилетиями, чем с удовольствием делимся с вами. А еще, делаем динамики так, чтобы они работали должным образом. Поэтому, прогнозные расчеты от нас имеют смысл, т.к. многократно проверены реальной практикой.

Это и обсудим в следующей части — об эффективности в общем, в частностях, и о других нюансах. Ну а после пойдем и к проектированию БП во всеоружии. Подписывайтесь чтобы не пропустить!

  1. О компьютерных расчетах
  2. Что это и зачем?
  3. Какой нужен динамик?
  4. Структура системы
  5. Оформление
  6. Автосабвуферы
  7. Проще просто не бывает
  8. Тоже просто
  9. Мощный 6-й порядок
  10. 4-й порядок
  11. Электроника
  12. Как рассчитать сабвуфер?

В этой статье мы посмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, не вникая в недра электроакустики, не прибегая к сложным расчетам и тонким измерениям, хотя кое-какие проделать все равно придется. «Без особых сложностей» не значит «тяп-ляп на кирпич, гони, бабка, могарыч». В наши дни на домашнем компьютере можно моделировать очень сложные акустические системы (АС); ссылку на описание этого процесса см. в конце. Но работа с готовым устройством по наитию дает то, чего не получишь никаким прочтением и просмотром – интуитивное понимание сути процесса. В науке и технике открытия на кончике пера совершаются редко; чаще всего исследователь, набравшись опыта, «нутром» начинает понимать, что там к чему, и уж тогда ищет математику, подходящую для описания явления и вывода расчетных инженерных формул. Многие великие с юмором и удовольствием вспоминали свои первые неудачные опыты. Александр Белл, напр., катушки для своего первого телефона пытался поначалу мотать голым проводом: он, музыкант по образованию, просто не знал еще, что проволоку под током нужно изолировать. Но телефон Белл все-таки изобрел.

О компьютерных расчетах

Не думайте, что JBL SpeakerShop или др. программа расчета акустики выдаст вам единственно возможный самый-самый правильный вариант. Компьютерные программы пишутся по устоявшимся проверенным алгоритмам, но нетривиальные решения невозможны только в богословии. «Все знают, что так делать нельзя. Находится болван, который этого не знает. Он-то и делает изобретение» – Томас Альва Эдисон.

SpeakerShop появился не так давно, разработано это приложение весьма основательно и то, что пользуются им очень активно, безусловный плюс как разработчикам, так и любителям. Но чем-то теперешняя ситуация с ним похожа на историю с первыми фотошопами. Кто юзал еще винду 3.11, помните? – тогда по обработке картинок просто с ума сходили. А потом оказалось – чтобы сделать хороший снимок, нужно все-таки уметь фотографировать.

Что это и зачем?

Сабвуфер (попросту – саб) в дословном переводе звучит курьезно: подгавкиватель. Реально же это басовый (низкочастотный, НЧ) динамик, воспроизводящий частоты ниже прим. 150 Гц, в специальном акустическом оформлении, ящике (коробе) достаточно сложного устройства. Сабвуферы применяются и в быту, в напольных высококлассных АС и недорогих настольных, встроенные и в автомобилях, см. рис. Если получится сделать сабвуфер, верно воспроизводящий басы, можно смело браться за любую АС, т.к. воспроизведение НЧ, пожалуй, самый жирный из китов, на которых стоит вся электроакустика.

Сабвуферы разного класса в доме и автомобиле

Компактное НЧ-звено АС сделать много труднее чем СЧ и ВЧ (средне- и высокочастотные) во-первых, из-за акустического короткого замыкания, когда звуковые волны от фронтальной и тыльной излучающих поверхностей динамика (головки громкоговорителя, ГГ) гасят друг друга: длины волн НЧ – метры, и без надлежащего акустического оформления ГГ ничто не мешает им тут же сойтись в противофазе. Во-вторых, спектр искажений звука на НЧ тянется далеко в лучше всего слышимую область СЧ. В сущности любая широкополосная АС есть НЧ-звено, в которое встроены СЧ и ВЧ излучатели. Но к сабу уже с точки зрения эргономики предъявляется дополнительное требование: сабвуфер для дома должен быть как можно компактнее.

Примечание: все виды акустического оформления НЧ ГГ можно разделить на 2 больших класса – одни гасят излучение с тыла динамика, вторые переворачивают его по фазе на 180 градусов (оборачивают фазу) и переизлучают с фронта. Сабвуфер, в зависимости от свойств ГГ (см. далее) и требуемого вида его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) может быть построен по схеме того или иного класса.

Направление на звуки ниже 150 Гц человек различает очень плохо, поэтому в обычной жилой комнате саб можно поставить в общем где угодно. СЧ-ВЧ АС (сателлиты) акустики с сабвуфером получаются очень компактными; их расположение в комнате возможно подобрать оптимальным для данного помещения. Современное жилье избытком площади и хорошей собственной акустикой, мягко говоря, не отличается, и «приткнуть» в нем правильно хотя бы пару хороших широкополосных колонок возможно отнюдь не всегда. Поэтому изготовление сабвуфера самостоятельно позволяет не только сэкономить весьма солидную сумму денег, но и получить все-таки чистый, верный звук в этой вот хрущевке, брежневке или современном новострое. Особенно эффективен сабвуфер в системах полнообъемного звука, т.к. ставить 5-7 колонок на полную полосу каждая это уж чересчур и для самых «навороченных» пользователей.

Басы

Воспроизведение басов сложно не только технически. Узенький в общем-то НЧ участок всего спектра звуковых волн неоднороден по своему психофизиологическому воздействию и разделяется на 3 области. Чтобы правильно подобрать басовый динамик и сделать короб для сабвуфера своими руками, нужно знать их границы и значение:

  • Верхний бас (UpperBass) – 80-(150…200) Гц.
  • Средний бас или мидбас (MidBass) – 40-80 Гц.
  • Глубокий бас или подбас (SubBass) – ниже 40 Гц.

Верха

Технически воспроизведение верхних басов сложностей не представляет, но, во-первых, спектр искажений звука на верхнем басе тянется в хорошо слышимые СЧ дальше всего. Во-вторых, самый специализированный басовый динамик по верхам воспроизводит частоты до 500-1000 Гц. «Просочившиеся» к нему после расфильтровки «хвостики» СЧ будут излучаться из одной точки и подпортят стереоэффект либо эффект объемности. Чтобы исключить акустическое слияние (акустическую связь) стереоканалов по СЧ в сабвуфере электрической расфильтровкой, нужны фильтры с крутизной спада АЧХ в полосе непропускания 40 дБ на октаву и более. Однако сохранить при этом линейной фазочастотную характеристику (ФЧХ) фильтра очень трудно и современными цифровыми методами, а нелинейность ФЧХ вызывает искажения, плохо различимые непосредственно на слух, но резко ухудшающие субъективное восприятие звука; Hi-Fi отнюдь не сводится только к формальным параметрам. Поэтому хороший сабвуфер должен делать еще и акустическую расфильтровку на верхних басах, подавляя паразитное СЧ излучение динамика до его выхода наружу.

Середина

На мидбасах главная задача при создании сабвуфера – обеспечить в минимальном объеме ящика наивысшую отдачу ГГ, заданную форму АЧХ и ее максимальную равномерность (гладкость). АЧХ, в сторону низших частот близкая к прямоугольной, дает мощный, но жестковатый бас; АЧХ, равномерно падающая – чистый и прозрачный, но слабее. Выбор той или иной зависит от характера прослушиваемого: рокерам нужен звук «злее», а для классики нежнее. В том и другом случае большие провалы и всплески на АЧХ портят субъективное восприятие при формально одинаковых техпараметрах звука.

Глубина

ФИ

Фазоинвертор (ФИ) с трубой (поз. 3) не так давно был едва ли не самым распространенным типом акустического оформления, но сейчас вытесняется глубокими щелями (см. ниже). Главное достоинство ФИ – способность увеличить отдачу ГГ на частотах ниже резонансной; для начинающего любителя – возможность постройки «на глазок» и настройки на слух изменением длины трубы. Еще – по размерам ФИ на мидбас можно «обжать» едва ли не до габаритов динамика, но это, пожалуй, и все. Минусы – ставить в ФИ можно только низкодобротные ГГ, т.к. его собственная АЧХ принципиально с провалом. АЧХ ФИ в сторону частот ниже низшей воспроизводимой падает очень круто, поэтому в сабвуфере выжать из ФИ сколько-нибудь приемлемый подбас или невозможно, или габариты ФИ окажутся сравнимы с таковыми закрытого ящика. Паразитные СЧ ФИ подавляет максимум наполовину, т.к. в нем ничто не мешает динамику излучать их с фронта. Пытаться увеличить эквивалентный объем ФИ звукопоглощающим заполнением нельзя, т.к. через порт (наружное устье трубы) проходят потоки воздуха и термодинамика ФИ совсем не та, что у закрытого ящика. Это, кстати, касается всех АС, в которых внутренний объем сообщается с атмосферой.

Примечание: во всем равнозначен ФИ пассивный излучаетель (ПИ) – вместо трубы с портом ставят басовый динамик без магнитной системы и с грузиком вместо катушки. «Безнастроечных» методик расчета ПИ нет, потому и в промышленном производстве ПИ редкое исключение. Если у вас завалялся сгоревший басовый динамик, можете поэкспериментировать – настройка осуществляется изменением веса груза. Но учтите – активным ПИ лучше не делать по той же причине, что и закрытый ящик.

О глубоких щелях

Акустику с глубокими щелями (поз. 4, 6, 8-10) отождествляют то с ФИ, то с лабиринтом, но на самом деле это самостоятельный тип акустического оформления. Преимуществ у глубокой щели масса:

  • Точный расчет на компьютере возможен любительский в домашних условиях.
  • Обшитая звукопоглотителем, полностью поглощает паразитные СЧ.
  • Правильно рассчитанная, на мидбасе действует как акустический затвор (четвертьволновый лабиринт, ЧВ-лабиринт) с большим затуханием.
  • По причине в пред. пункте возможно акустическое демпфирование и увеличение эквивалентного объема поглощающим заполнением.
  • На подбасах может работать как полуволновый лабиринт (ПВ-лабиринт), увеличивая отдачу ГГ.
  • Возможно построение АС с глубокой щелью под ГГ с любым значением добротности.

Недостаток у глубокой щели всего один, и то для начинающих: ненастраиваема после сборки. Как сделано, так и петь будет.

Об антиакустике

Избыточная звукопоглощающая обшивка сабвуфера

Любые резонирующие полости в АС с выходом в атмосферу заполнять синтепоном нельзя. Напр., в случае на рис. справа коэффициент увеличения объема будет где-то 1,15-1,30, но какой точно? Определить без специальных измерений готовой АС невозможно. Однако глушить сабвуфер внутри совершенно необходимо для подавления паразитных СЧ и призвуков от вибраций корпуса. Традиционно это делали войлочной обивкой, но теперь есть поверхностные антиакустики много лучше. Первый – карпет, которым обшивают салон и багажник автомобиля, он специально разработан для этого. А полноценная замена войлока – тонкий (бельевой) флис пушистой стороной внутрь полости.

Бандпассы

BandPass в переводе проход полосы, так называют АС без прямого излучения звука в пространство. Это значит, что АС типа бандпасс не излучают СЧ вследствие внутренней акустической его отфильтровки: динамик ставят в перегородку между резонирующими полостями, сообщающимися с атмосферой портами труб или глубоких щелей. Бандпасс – специфическое для сабвуферов акустическое оформление и для полностью раздельных АС не применяется.

Бандпассы разделяют по величине порядка, а порядок бандпасса равен числу его собственных резонансных частот. Высокодобротные ГГ ставят в бандпассы 4-го порядка, где просто организовать акустическое демпфирование (поз. 5); низко- и среднедобротные – в бандпассы 6-го порядка. Ощутимой разницы в качестве звука между теми и теми, вопреки распространенному убеждению, нет: уже на 4-м порядке достигается сглаживание АЧХ на НЧ до 2 дБ и менее. Разница между ними для любителя в основном в сложности настройки: чтобы точно настроить 4-й бандпасс (см. далее) придется двигать перегородку. Что касается бандпассов 8-го порядка, то еще 2 резонансные частоты у них получаются вследствие акустического взаимодействия тех же 2-х резонаторов. Поэтому 8-е бандпассы иногда называют бандпассами 6-го порядка класса В.

Примечание: идеализированные АЧХ на НЧ для некоторых типов акустического оформления показаны на рис. красным. Зеленым пунктиром – идеальная АЧХ с точки зрения психофизиологии слуха. Откуда видно, что работы в электроакустике еще хватает и хватает.

Амплитудно-частотные характеристики одной и той же головки громкоговорителя в различном акустическом оформлении

Автосабвуферы

Автомобильные сабвуферы ставят обычно или в грузовой отсек, или под сиденье водителя, или за спинку заднего сиденья, поз. 1-3 на рис. В первом случае короб отнимает полезный объем, во втором саб работает в тяжелых условиях и может быть поврежден ногами, в третьем – не всякий пассажир сможет вытерпеть мощный бас прямо возле ушей.

Автомобильные сабвуферы

В последнее время автомобильный сабвуфер все чаще делают типа стелс (stealth), встроенным в нишу заднего крыла, поз. 4 и 5. Подбаса достаточной мощности добиваются, применяя специальные автодинамики диаметром 12” с жестким диффузором, мало подверженным мембранному эффекту, поз. 5. Как сделать сабвуфер для автомобиля путем отформовки крыльевой ниши, см. след. видео.

Видео: автомобильный савбуфер «стелс» своими руками

Проще просто не бывает

Очень простой сабвуфер, не требующий отдельного басового усилителя, можно сделать по схеме с независимыми излучателями звука (ИЗ), см. рис. Фактически это две канальных НЧ ГГ, помещенные в общий длинный корпус, устанавливаемый горизонтально. Если длина короба сопоставима с расстоянием между сателлитами или шириной экрана телевизора, «расплывание» стерео мало заметно. Если же прослушивание сопровождается просмотром, то и вовсе незаметно благодаря непроизвольной зрительной коррекции локализации источников звука.

Схемы сабвуферов с независимыми излучателями

По схеме с независимыми ИЗ можно сделать отличный сабвуфер для компьютера: ящик с динамиками помещают в дальнем верхнем углу под столешницей. Полость под ней – резонатор, настроенный на очень низкую частоту, и от небольшой коробочки прорезается неожиданно хороший подбас.

ФИ для сабвуфера с независимыми ИЗ можно рассчитать в спикершопе. При этом эквивалентный объем Vts берут вдвое больше против измеренного, резонансную частоту Fs в 1,4 раза ниже, а полную добротность Qts в 1,4 раза больше. Материал короба, как и везде далее – МДФ от 18 мм; на мощность сабвуфера от 50 Вт – от 24 мм. Но лучше поместить динамики в закрытый ящик, его в данном случае можно сделать без расчета: длину по внутри берут по месту установки в пределах от 0,5 м (для компьютера) до 1,5 м (для большого телевизора). Поперечное сечение короба по внутри определяется исходя из диаметра диффузора динамиков:

  • 6” (155 мм) – 200х200 мм.
  • 8” (205 мм) – 250х250 мм.
  • 10” (255 мм) – 300х300 мм.
  • 12” (305 мм) – 350х350 мм.

В самом худшем случае (подстольный компьютерный саб на 6” динамиках) объем короба будет 20 л, а эквивалентный с заполнением – 33-34 л. При мощности УМЗЧ до 25-30 Вт на канал этого хватит, чтобы получить приличный мидбас.

Фильтры

LC-фильтры в данном случае лучше использовать типа K. Для них нужно больше катушек, но в любительских условиях это несущественно. У K-фильтров малое затухание в полосе непропускания, 6 дБ/окт на звено или 3 дБ/окт на полузвено, зато абсолютно линейная ФЧХ. Кроме того, при работе от источника напряжения (каковым с большой точностью является УМЗЧ), K-фильтр мало чувствителен к изменениям импеданса нагрузки.

На поз. 1 рис. даны схемы звеньев K-фильтров и расчетные формулы для них. R для НЧ ГГ берется равным ее импедансу Z на частоте среза ФНЧ 150 Гц, а для ФВЧ равным импедансу сателлита z на частоте среза ФВЧ 185 Гц (формула на поз. 6). Определяются Z и z по схеме и формуле на рис. выше (со схемами измерений). Рабочие схемы фильтров даны на поз. 2. Если вам больше по душе докупить конденсаторов, а не мотать катушки, точно такие же по параметрам можно составить из П-звеньев и полузвеньев.

Данные и схемы для изготовления фильтров простого сабвуфера с независимыми излучателями

Затухание ФНЧ в полосе непропускания 18 дБ/окт, а ФВЧ 24 дБ/окт. Такое откровенно нетривиальное соотношение оправдано тем, что сателлиты разгружаются от НЧ и дают звук чище, а отраженный от ФВЧ остаток НЧ отправляется на НЧ динамики и делает басы глубже.

Данные к расчету катушек фильтров даны на поз. 3. Располагать их нужно взаимно перпендикулярно потому, что K-фильтры работают без магнитной связи между катушками. При расчете задаются размерами катушки и по найденной в порядке расчета фильтра индуктивности определяют количество витков. Затем с помощью коэффициента укладки находят диаметр провода в изоляции, он должен получиться не менее 0,7 мм. Выходит меньше – увеличиваем размеры катушки и пересчитываем.

Настройка

Настройка данного сабвуфера сводится к выравниванию громкостей басовиков и сателлитов на соотв. частотах среза. Для этого сначала готовят комнату к акустическим измерениям, как описано выше, и тестер с мостом и трансформатором. Далее понадобится конденсаторный микрофон. Для компьютерного придется сделать какой-нибудь микрофонный усилитель (МУС) с подачей смещения на капсюль, т.к. обычная звуковая карта не может одновременно принимать сигнал и эмулировать ГЗЧ, поз. 4. Если найдется конденсаторный микрофон со встроенным МУС, хотя бы старенький МКЭ-101, отлично, его выход подключают прямо к первичной (меньшей) обмотке трансформатора. Процедура измерений несложна:

  1. Микрофон закрепляют напротив геометрического центра сателлитов на расстоянии по горизонтали 1-1,5 м.
  2. Отключают от УМЗЧ сабвуфер и подают сигнал 185 Гц.
  3. Записывают показания вольтметра.
  4. Ничего не меняя в комнате, отключают сателлиты, подключают саб.
  5. Подают на УМЗЧ сигнал 150 Гц, записывают показания тестера.

Теперь нужно рассчитать выравнивающие резисторы. Выравнивают громкости, приглушая более громкие звенья по последовательно-параллельной схеме (поз. 5), т.к. необходимо сохранить неизменными по модулю найденные ранее значения Z и z. Расчетные формулы для резисторов даны на поз. 6. Мощность Rг – не менее 0,03 от мощности УМЗЧ; Rд – любая от 0,5 Вт.

Тоже просто

Еще вариант простого, но уже настоящего сабвуфера – со спаренной НЧ ГГ. Спаривание НЧ динамиков – очень эффективный способ повысить класс их звучания. Конструкция сабвуфера на спарке старых 10ГД-30 дана на рис. ниже.

Конструкция простого сабвуфера

Оформление – весьма совершенное, бандпасс 6-го порядка. Басовый усилитель – на TDA1562. Можно использовать и другие высокодобротные ГГ с относительно небольшим ходом диффузора, тогда, возможно, придется делать настройку подбором длины труб. Производится она по контрольным частотам 63 и 100 Гц след. образом (контрольные частоты не являются резонансными акустической системы!):

  • Готовят комнату, микрофон и приборы, как описано выше.
  • Подают на УМЗЧ попеременно 63 и 100 Гц.
  • Изменяют длины труб, добиваясь разницы показаний вольтметра не более 3 дБ (в 1,4 раза). Для гурманов – не более 2 дБ (в 1,26 раза).

Настройка резонаторов взаимозависима, поэтому трубы нужно двигать согласно: выдвинул короткую, на столько же, пропорционально ее исходной длине, задвинул длинную. Иначе можно вовсе расстроить систему: пик оптимума настройки у 6-го бандпасса очень острый.

Далее по точкам через 10 Гц снимают АЧХ саба в диапазоне 20-200 Гц. Провалы/всплески допустимы не более тех же значений. Тут возможны такие варианты:

  1. Провал между 63 и 100 Гц – перегородку нужно сдвинуть в сторону большего резонатора.
  2. Провалы по обе стороны 100 Гц – перегородку сдвигают в сторону меньшего резонатора.
  3. Всплеск ближе к 63 Гц – нужно увеличить диаметр длинной трубы на 5-10%
  4. Всплеск ближе к 100 Гц – то же, но для короткой трубы.

После любой из подгоночных процедур делается перенастройка сабвуфера. Для ее удобства полную сборку на клею вначале не делают: перегородку плотно примазывают пластилином, а одну из боковых стенок ставят на двухсторонний скотч. Следите, чтобы не было щелей!

Готовая и самодельная трубы для резонаторов акустических систем

Трубы для резонаторов

Готовые коленчатые трубы для акустики продаются в музыкальных и радиомагазинах. Телескопическую акустическую трубу можно сделать своими руками из обрезков пластиковых или картонных труб. В том и другом случае поперек внутреннего устья нужно прочно приклеить 2 отрезка лески: один внатяг, другой выступающей наружу петлей, см. рис. справа. Если трубу нужно раздвинуть, на тугую леску давят карандашом и т.п. Если укоротить – тянут за петлю. Настройка резонатора с трубой таким образом ускоряется во многие разы.

Мощный 6-й порядок

Чертежи бандпасса 6-го порядка под 12” ГГ даны на рис. Это уже солидная напольная конструкция на мощность до 100 Вт. Настраивается, как и предыдущая.

Чертежи сабвуфера бандпасс 6-го порядка под 12? динамик

4-й порядок

Вдруг в вашем распоряжении окажется 12” высокодобротная ГГ, на ней можно будет сделать бандпасс 4-го порядка того же качества, но более компактный, см. рис; размеры в см. Однако настроить его будет намного сложнее, т.к. вместо манипуляций с трубой большего резонатора придется сразу же двигать перегородку.

Сабвуфер бандпасс 6-го порядка под 12? динамик

Электроника

К басовому УМЗЧ для сабвуфера предъявляется то же, что и к фильтрам, требование полной линейности ФЧХ. Удовлетворяют ему УМЗЧ, выполненные по мостовой схеме, она же на порядок снижает нелинейные искажения интегральных УМЗЧ с не комплементарным выходом. УМЗЧ для сабвуфера мощностью до 30 Вт можно собрать по схеме на поз. 1 рис; 60-ваттный по схеме на поз. 2. Активный сабвуфер удобно делать на одной микросхеме 4-канального УМЗЧ TDA7385: пару каналов пускают на сателлиты, а другие два включают по мостовой схеме на саб, или же, если он с независимыми ИЗ, пускают на басовики. TDA7385 удобна и тем, что для всех 4-х каналов у нее общие входы функций St-By и Mute.

Схемы модулей (блоков) электроники для систем озвучивания с сабвуферами

По схеме на поз. 3 получается хороший активный фильтр для сабвуфера. Усиление его нормирующего усилителя регулируется переменным резистором на 100 кОм в широких пределах, поэтому в большинстве случаев отпадает довольно-таки муторная процедура выравнивания громкостей саба и сателлитов. Сателлиты в таком варианте включаются без ФВЧ, а в усилители СЧ-ВЧ встраивают потенциометры предустановки громкости со шлицами под отвертку.

На поз. 4 дана схема одного канала высококачественного УМЗЧ для сателлитов. Мощность, в зависимости от напряжения питания – до 25 Вт. Обратите внимание, что общие провода сигнальные и питания разделены и между ними включен антипаразитный резистор R8. Его подбирают по минимуму коэффициента нелинейных искажений КНИ; предельно допустимое значение – 56 Ом.

Как рассчитать сабвуфер?

Возможно, вам захочется рассчитать щелевой саб с нуля, а не возиться с перенастройкой сабвуферов-прототипов под свой динамик. В таком случае пройдите по ссылке: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php. Автор, надо отдать ему должное, сумел на уровне «для чайников люминевых» объяснить, как с помощью современных софтов рассчитать и сделать высококлассный сабвуфер. Однако в большом деле не без промашки, поэтому, изучая источник, имейте в виду:

  • Неправильный и правильный способы измерения эквивалентного объема головки громкоговорителя

    Снимать данные измерений для вычисления полной добротности по п. 1.1.2.1 в источнике нужно в специально подготовленном помещении, см. выше.

  • По п. 1.1.2.3 – измерять эквивалентный объем ГГ излучением в ящик со щелью (трубой?) как показано там на рис., недопустимо. Получите цену на дрова в бухте Тикси в разгар течки у самок белого медведя. Испытываемая ГГ должна излучать в герметичный не резонирующий ящик, см. рис. справа. Дома его несложно и недорого склеить на ПВА из пенопласта от 20 мм. Отход материала на швы при разборке будет чуть-чуточный и листы еще пойдут в дело на утепление или куда-то еще.
  • При всем уважении к автору, обивать саб внутри ватином это даже не вчерашний день. Ватин ни сегодня, ни вчера, и вообще никогда не был хорошим звуко- и вибропоглощающим материалом. О внутренней антиакустической обшивке сабвуфера см. выше.

И все-таки…

Самому сделать саб дело увлекательное, полезное для развития ума и мастерства, к тому же хороший басовый динамик стоит раза в полтора дешевле пары классом ниже. Однако на контрольных прослушиваниях и матерые эксперты, и случайные слушатели «с улицы» при прочих равных условиях однозначно отдают предпочтение системам озвучивания с полным разделением каналов. Так что прикиньте сначала: а не придется ли вам все-таки по рукам и кошельку пара раздельных колонок?

Сабвуфер BaundPass 6 порядка

Предлагаю всем любителям хорошего, добротного баса конструкцию сабвуфера закрытого типа.
В наше время всем аудиофилам не хватает обычного стереозвука, хотят минимум систему 2.1. А для такой системы помимо левой и правой колонки нужна третья – сабвуфер.
По нормальному, конструирование сабвуфера надо начинать с выбора низкочастотного динамика (размер, мощность), затем имея параметры динамика и воспользовавшись одной из ряда известных программ по расчёту сабвуферов получить чертёж короба.
Низкочастотная головка, размером 8 дюймов у меня имелась. По конструкции было принято решение исполнения – BaundPass 6 порядка. В данном конструктивном исполнении наибольший КПД по низкочастотному звуку, плюс динамик полностью защищён от механических повреждений из вне.
Я рискнул, взял за основу чертёж короба от 10 дюймового динамика и пропорционально уменьшил его под свои 8 дюймов. Параллельно всё отрисовал в программе SPlan 7.0, со всеми размерами.

Материал для изготовления корпуса сабвуфера лучше использовать МДФ или ДСП, не менее 16-18мм. Мне повезло, у меня оказался старый, двух тумбовый письменный стол. Толщина материала – 17мм. Если кто будет повторять конструкцию, то в чертеже учтите вашу толщину материала.
Для изготовления мне понадобился инструмент:
– Электрический лобзик и пилочки к нему для чистого реза;
– Ручной электрический фрезер и набор фрез;
– Электродрель, шуруповёрт, свёрла по дереву;
– Напильники, шлифовальная бумага;
– Чертилка или маркер для дисков (тонкий);
– Струбцины широкие;
Материалы:
– Герметик;
– Клей для резины №88;
– Резина листовая, 2мм толщиной;
– Жидкие гвозди или аналогичный материал;
– Войлок или сходный по структуре материал, 15-20мм толщиной;
– Эпоксидный клей;
Крепёжные и установочные элементы:
– Шурупы по дереву, потайные;
– Метизы, для крепления динамика, клемной колодки;
– Клемная колодка, ПВХ трубы нужного диаметра (фазоинверторы);
Ну что ж проверяя наличие всего необходимого, я приступил к разметке частей корпуса и вырезки отверстия под клемную колодку.

Вырезав переднюю панель, вырезал в ней отверстие верхнего фазоинвертора.

Верхний фазоинвертор мене повезло приобрести фирменный.


Вырезаем далее отверстие под нижний фазоинвертор

Параллельно вы вырезаем боковые стенки и дно, после чего садим их на клей и на ровной поверхности стягиваем струбцинами. Пока сохнет, продолжаем. Электрическим фрезером и фрезой выбираем круговые углубления под фланцы фазоинверторов.


Так как нижний фазоинвертор не фабричный, пришлось сделать кольцо из чёрного пластика и приклеить его на эпоксидный клей круговой уступ.
Задняя стенка по задумке съёмная. Предварительно вырезав по размерам резиновое уплотнение, клеим его на заднюю стенку, изнутри, 88 клеем.
После высыхания боковых стенок и дна, вклеиваем перегородку с предварительно вырезанным отверстием под установку динамика.
Во все углы, внутри конструкции вклеиваем брус 20*20мм, фиксируя дополнительно шурупами. Снаружи корпуса делаем разметку под шурупы потайные, сверлим отверстия диаметром 2мм, фрезером и фрезой в 45 градусов делаем потай под шурупы.
Вклеиваем фирменный и из ПВХ фазоинверторы в лицевую стенку, после чего одеваем на них демпфирующий материал и промазываем стык герметиком.
Садим на клей и шурупы переднюю стенку сабвуфера.
Устанавливаем на клей и шурупы верхнюю крышку корпуса. Все внутренние стыки по углам промазываем герметиком. Крепление задней стенки выполнено на болтах М5 и врезных с внутренней стороны мебельных гаек.
Все стенки, верхней и нижней камеры сабвуфера проклеиваются войлоком.
Устанавливаем динамик, под который предварительно вырезали и приклеили резиновое кольцо. Делаем распайку клемника и динамика. Привинчиваем заднюю крышку корпуса.
Желательно изготовить ножки к корпусу. Я сделал деревянные в форме полукруга и приклеил к ним резиновые ножки от фурнитуры для дверей – отбойники.
Вот что внешне у меня получилось.
В завершении скажу, что звучание мне очень понравилось, бас глубокий, чёткий и в тоже время мягкий.
Файл: chertezh.rar (скачиваний: 353) Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Введение
Сабвуфер — это низкочастотный громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие басы, не входящие в диапазон частот работающих совместно с ним широкополосных акустических систем.
Поводом для написания статьи послужило достаточно малое кол-во подробных статей в интернете по готовым конструкциям. Вот и решил я внести свой посильный вклад. Большинство статей почему-то касалось автомобильных сабов — просто удивительно, как много у нас людей готовых отдать пол багажника для того чтобы ехать с грохотом и ритмично прыгать :). К тому же, шум на скорости всё равно не даст наслаждения от звука. Моё мнение — в машину надо купить просто хорошую акустику, этого как правило хватает. А вот дома можно и музыку послушать в спокойной обстакановке и фильм посмотреть с объемным звуком. Статья задумывалась как краткий конспект теории с отражением её на практике, поэтому теорию я попытался законспектировать из других статей — не придумывать же её самому.
Что меня подвигло на ваяние такого сооружения? К этому привела целая череда событий. Грядет поколение DVD, все вокруг озаботились покупкой проигрывателей и дисков (благо они стали стоить 4-6$). Уже трудно было оставаться в стороне, да и моя давняя мечта перевести с видеокамеры семейный архив на цифру не давала покоя. Я засел за интернет, штудируя статьи по DVD, начиная от аппаратуры, до создания собственный дисков, благо оцифровывать и обрабатывать видео я уже умел. Было решено подождать до лета, когда писалки DVD немного подешевеют и прикупить всю эту новомодную технику. Для начала было решено собирать всё самому, дабы обойтись наименьшими затратами. Первое что я купил, был DVD проигрыватель, который покупался из расчета тестирования моей DVD фильмотеки на бытовом проигрывателе. Причём, до лета я не дотерпел 🙂 Выбирал я его из расчета цены и возможностей, а также из того, что ресивера у меня нет и возможно не будет в ближайшее время, поэтому в нем должен был быть декодер и выход на 6 каналов сразу. В итоге был куплен BBK-919PS (тогда был ещё с Panasonic приводом).
Пара колонок S-30 у меня стояли подключенные к компьютеру через самодельный компьютерный усилок, вот их я и задействовал на фронты. На тылы ничего не было, и я купил за символическую плату 15АС-315 (небольшие пластмассовые колонки, но звучат они очень ничаво в среднем и высоком диаппазоне) и усилок Вега-120. Центральный канал я решил подключить к телевизору, благо его можно отдельно регулировать с пульта, да и звук там достаточный для воспроизведения голоса. А если у вас телевизор 29″ — вообще можно обойтись без центральной колонки, ибо там, так правило, звук очень достойный. Далее, ясное дело, я стал тестировать все каналы в фильмах, поскольку усилок у меня был только стерео. И тут выяснилось, что в других каналах куча звука, которого нет во фронтальных колонках :), а в сабе есть звуки, которых нет вообще ни в одном из каналов. Почитав в интернете про рекомендации лучших саба-каводов, а также рекомендации знакомых, имеющих в пользовании дом. кинотеатры, я ясное дело загорелся.
И тут друг меня надоумил собрать это дело самому, подсунул пару статей по 75ГДН и порекомендовал заехать на рынок, посмотреть динамик. После долгих мучений и размышлений на рынке был куплен 75ГДН-1-4 за 23$, как дешевый и наиболее описанный в интернете, хотя я и смотрел разные, в том числе и JBL от 80$ до 250$ :). Надо сказать, первое, что я сделал еще до покупки — проштудировал цены. Самой доступной ценой для покупки оказалась Sven-Audio, но всё равно дороговато а качество звука сомнительное. Так вот, самый простой саб получался 180$, а нормальный саб обойдется примерно 300-350$. Все расходы на производство саба были запротоколированы, так что стоимость конструкции у меня подсчитана 🙂 , но обо всем по порядку…
Теория и замеры параметров динамика
Для расчета колонки необходимо знать, хотя бы основные параметры динамиков. Эти параметры валом лежат в интернете, но беда в том, что все как один, дают неправдоподобные параметры для 75ГДН-1-4 (для других не знаю). На одном из сайтов я нашел отсканированный паспорт на этот динамик, вот этим параметрам я верю больше. На это наверное есть причины, одна из них — что такие головки выпускались целой кучей заводов и достаточно длительное время и Советской промышленностью, так что со временем возможно параметры изменялись. Но дело в том, что изменились они как выяснилось в 2 раза! А с параметрами из справочников, при расчете в программе, объем ящика получался 5 литров, это меня и насторожило. Кстати, практически во всех статьях, мной прочитанных были рекомендации измерять СВОИ параметры динамика. Решение снимать параметры своего динамика было принято после недельной возни с программами расчета саба (несмотря на жуткую лень делать это), в которых выяснилось, что эти параметры сильно влияют на размеры ящика и на АЧХ соответственно. Для того, чтобы понять, какие параметры нужны и с чем их едят, а также каким макаром их заполучить не имея под рукой толковых измерительных приборов и пойдет речь в этой главе.
Писать буду кратко, кто хочет — может почитать более детально в прилагаемой литературе, из которой был собран материал.
Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом:

Fs – частота резонанса в открытом пространстве;

Qts – полная добротность динамика;

Vas – эквивалентный объем.

Fs — это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется — динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик — массы подвижной системы и жесткости подвески.
Qts — отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts –характеризует эффективность динамика на резонансной частоте.
Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.
Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз — все сомнения пропадают — всё оказывается достаточно просто.Для начала надо подготовиться:
— скачать прогу генератора сигналов для звуковой карты скачать Marchand Function Generator
— можете еще слить скачать Oscilloscope 2.51 — осциллограф к звуковой плате. Подключив выход на вход — можно посмотреть чего генератор вытворяет
— найти резистор на 1 кОм
— взять стерео, как минимум, усилитель мощности, ибо надо усилить сначала сам сигнал, а потом измеряемый сигнал
— взять вольтметр цифровой желательно, шоб не пересчитывать и не перещёлкивать диапазоны. Я взял цифровой и стрелочный, и сравнил результаты для проверки.
Далее нужно собрать следующую схему:
Далее:

  • Берем ручку и бумагу
  • Запускаем программу генератора, громкость на компе ставим на середину (иначе синусоида обрезанная какая-то получается), остальное усилком выправиться.
  • Подключаем вольтметр к точкам А и С (т.е к выходу усилка) , и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц, регулируя громкость на усилителе.
  • Подключаем вольтметр к точкам В и С (т.е к динамику).
  • Ставим на ~5Гц генератор и УБИРАЕМ ДИНАМИК подальше от всех предметов и стенок (можно подвесить, если получиться). Практика показала, что в дали от предметов и на полу лежащий динамик дает таки различные показания, но незначительные, однако на чистоту эксперимента повлияет.
  • Меняя частоту генератора смотрим показания вольтметра — нас интересуют максимальное и минимальное напряжение. Примерно возле резонансной частоты напряжение резко возрастает, а после резко падает. При максимальном напряжении смотрим частоту — это и есть Fs.

Таким макаром мы уже имеем Fs. Изменяя частоту вверх относительно Fs, находим частоты, на которых показания вольтметра постоянны и значительно меньше Us (при дальнейшем повышении частоты напряжение опять начнет увеличиваться). Запишем это значение, Um. Лучше повторить процедуру с уменьшением частоты.
По эти записям получим примерно такой график:
Где, Fs — резонансная частота, а Us соответствующее ей напряжение. Um — минимальное напряжение, U12 рассчитывается в Excel-е, после занесения данных в ячейки. Опять крутим опять частоту и ищем когда показания вольтметра совпадут со значением U12, запоминаем частоту. Таких значений должно быть два, как видно из графика. Это будут F1 и F2. Вносим их в Excel. Всё — смотрим значение Qts. Я сделал две методики расчета, для проверки правильности того, что я насчитал 🙂 в итоге показания сошлись, а небольшая разница объясняется погрешностью вычислений. Vas можно не считать, а взять из справочных данных, он похож на правду, да и этот параметр не сильно влияет на расчет ящика. К тому же, для его расчета вам придется соорудить фанерный ящик, достаточно жесткий и герметичный, а затем повторить измерения. Я ставил себе цель, создать что-то типа конспекта тех материалов, которые я прочитал, дабы отбросить ненужное, а для глубинного изучения вопроса — в конце материала привожу все линки. Итак мы сняли параметры динамика. Для 75ГДН-1-4 вот что получилось:

Параметры моего динамика Справочные параметры (из интернета)
Fs 34 25
Qts 0,46 0,21
Vas не измерялся 80


Наиболее важный параметр это Qts. Как вам отличие? В ДВА РАЗА! Надо сказать, что я скачал примерно с десяток справочников по динамикам, другие параметры в них колебались, а вот этот был на удивление стабилен. Вот и верь после этого людям…
Едем дальше. Теперь надо выбрать тип ящика, куда всё это добро засунуть можно. И тут нам как раз пригодятся точные параметры динамика.
Самых распространенных видов акустического оформления всего три:

Тип ящика ЗакрытыйЯщик
(ЗЯ)
Closed
ФазоИнвертор
(ФИ)
Vented
Бандпасс (БП)
4-го и 6-го порядков
Bandpass
Критерий выбора Qts < 0.8-1.0 , оптимально 0,7
Fs/Qts=50
Qts<0.6, оптимум — 0,39
Fs/Qts=85
Fs/Qts=105
Отличительные характеристики Это наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления АС. При простоте конструкции, обладает многими достоинствами, но К.П.П наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления — как следствие необходимость нехилой мощи и возможный выход динамика из строя(от чрезмерных стараний 🙂 Для расчета характеристик здесь есть всего один параметр — объем ящика. В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком — наоборот, минимальны. Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля. Чемпион по эффективности. Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но ограниченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно — с узкой полосой и очень высоким к.п.д. в этой полосе. Бандпасс — капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Зато динамик закопан внутри — меньше риск повредить динамик и практически отпадает необходимость в полосовом фильтре(хотя на практике выяснилось — что всё равно желателен)

ЗЯ я сразу отмёл — зачем мне колонка с низким КПД? Динамик и так не самый мощный — номинал 50Вт, максимальная 75Вт. К тому же внутри колонки нехилое давление создается, что требует особой герметичности. И параметр Fs/Qts не подходит для моего динамика. Правда, ЗЯ это и самый маленький ящик из всех — что может оказаться иногда важным.
ФИ я не захотел делать по трем причинам :1) надо супер ровную дырку делать и потом чем-то её закрывать, иначе мой ребенок сразу приговорит динамик 2) надо ставить фильтр для обрезания частот свыше 200Гц, иначе 75ГДН дальше звучит совсем не cool. 3) нормальный спад на низах получался при диких размерах ящика 120-150л(еще один шкаф в квартире), меня бы жена выперла вместе с этим сабвуфером 🙂 НО! Fs/Qts=74, т.е. динамик наиболее подходит для ФИ, а низы классные дает при этом, только вот РАЗМЕР 8(. Тут надо учесть, что для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и для фазоинверторов.
Бандпасс мне подошел и понравился больше всего. Фильтр делать не надо — сам корпус фильтрует. Динамик внутри спрятан — не проткнешь. И расчеты в программах показали наилучшие результаты при уместном размере…
Расчет и проектирование ящика
Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил. Результаты практически сошлись. Я использовал WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha и или (найдите 10 отличий называется). Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной (на то она и Alpha), но в некоторых отношениях полезной, третья — просто подтвердила мои расчеты (у неё очень неудобный интерфейс — плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться). Итак чего получилось — смотрим графики (взять файлы проектов можно будет далее):
Тут видно в сравнении БП и ФИ. При равных объемах ящика ФИ значительно уступает Бандпассу. А при больших наоборот. Так что если хотите поиметь новый шкаф дома — то стоит присмотреться к ФИ. Про горб в середине см. ниже. И почти тоже самое в JBL SS:
Тут немного меньше объем у ФИ, но все равно он в 2 раза больше приведенного БП. Для БП тоже объем критичен, можно сделать большим, уменьшив тем самым провал в середине и улучшив спад на низах.
Расчет сводится в подборе литража камер и частот на которые они настроены, ну и проверке АЧХ. Я думаю остальные три графика вас не будут волновать :).
Провал в середине не убирался ну никак — такой вот динамик :). На увеличение объема я идти не хотел, мне надо было вписаться в комнату, ящик кстати немаленький всё равно. Но я думаю, таким провалом можно пренебречь — ведь провал в 3Дб очень небольшой (просто график растянут по высоте), а если учесть неравномерность АЧХ самого динамика в 10Дб, то про это просто можно забыть. К тому же, это все равно идеализированная АЧХ, в жизни всё куда сложнее и запутанней 🙂 Провал можно сделать меньше, если сузить частоту, но мне хотелось дотянуть АЧХ до 200Гц, что не совсем удалось, но в 150Гц уж точно попал :). Тут же замечу — середина всё равно слышна в сабе через толстую дырку, так что активный фильтр не помешает, что я потом и исполнил в усилке.
Расчет фазоинверторов сводится к заданию внутреннего диаметра трубы в метрах и проверке значения «Vent mach» на зеленый цвет, когда становиться красным — плохо — слишком большой поток воздуха, т.е это уже не сабвуфер, а музыкальный инструмент типа «труба». Тут же надо смотреть на длину фазоинвертора, чтобы она вообще вместилась в ящик, а желательно ваще до середины . Я долго не мог списаться в размер, ибо увеличивая диаметр, для нормального потока воздуха, длинна фаза сразу становилась немерянной. Длинна зависит от диаметра и частоты, на которую настроен фаз — поэтому играться можно еще и частотой. При этои будет меняться АЧХ, учтите это.
Сначала, был изготовлен саб с одинаковыми трубами, благо в верхнем, как раз программа показывает меньшее сопротивление воздуха, но после сборки усилка на 100Вт и прослушке выяснилось — после ~50Вт начинался эффект выхлопа воздуха (хлопки) как раз в верхнем отделении (самое маленькое однако). Пришлось всё разбирать и выпиливать большую дырку под тооолстую трубу 105мм внутри, чем я впритык почти вписался в высоту камеры — осталось 2см. Если учесть, что туда надо впереть еще звукопоглотитель — это очень малый запас. Трубы я пользовал канализационные пластмассовые. Тут замечу, что 70мм трубы есть, но их не так валом как 50мм и 105мм. С увеличением верхнего фаза, сразу стал лучше работать нижний. 50мм очень не рекомендую ставить — для такой дуры это очень мало. Итог такой — для саба размеры элементов самое важное.

Первый вариант Окончательный вариант

Ну что, объемы определены, настало время рассчитать коробку и конструкцию. Поскольку я занимаюсь по долгу своей работы 3D моделированием, я так и сделал — взял программу SolidWorks и создал там 3D модель. Если вы заметили — в дизайне сайта тоже задействована 3D графика 🙂 Программа сама рассчитала мне объем. Точно сделать это самому сложно, поскольку все соединительные бруски в конструкции съедают приличный объем, а конструкцию приходилось выдумывать и менять на ходу. Еще одной проблемой был материал и его толщина, а программа сразу позволяла увидеть размеры каждого элемента, учитывая, как раз, толщину листа и стыковку друг с другом, т.е. я автоматически получал размеры каждого элемента.
Отдельно о материале. Ну про МДФ я даже задумываться не стал, хотя конечно лучший вариант. Задача стояла найти ДСП 20-22мми, но она оказалась практически невыполнимой. Самый распространенный ДСП 16мм или 18мм ламинированный польский. 16мм мало, а ламинированный с двух сторон, наверное, плохо для звука, к тому же получается дорого. Потом я понял, как правильно сделал, не купив ламинированный ДСП. Да и 18мм обычный найти не удавалось около 1,5 недель. Те что были в магазинах — невозможно допереть домой, ибо лист сильно большой. Я уже обзвонил все конторы и прошелся по всем рынкам. Нервы начинали сдавать — я уже почти пожалел, что связался с сабом, ибо всё, кроме материала ящика, было уже куплено. Начал обдумывать как бы склеить 16мм ДСП и 4мм фанеру, но клеить упорно не хотелось — для этого надо специальный клей и нехилый пресс. И тут позвонил друг, попросил помочь привезти ему домой цемент. Так вот, пока мы бегали искали цемент и его хозяев по всей промзоне, мы случайно наткнулись на контору по продаже и распилке того самого пресловутого ламинированного польского ДСП. В качестве прокладок в стеллажах, у них лежали 22мм листы ДСП. Но хозяина не было и пришлось ждать… Поискав опять хозяев цемента и не найдя их 🙂 Мы опять вернулись к ДСП. Хозяин 22мм не отдал, мотивируя тем, что трудно вытаскивать, да и типа они уже прогнулись (короче вытаскивать было лень) и предложил мне 28мм. Это круто подумал я, и отказался, глядя на эти толстенные листы. И тут он предложил мне 18мм, простое шлифованное ДСП — оказывается оно используется как транспортные листы для ламинированного (сверху и с низу). Так вот, всё добро, вместе с распилкой на импортном станке, мне обошлось в 5$ (распил 0,3$/м). Так сам в жизни не выпилишь — ровненько, точно по размерам. Делайте выводы…
Да, о чём это я? Ах да — о ящике. Смотрим что получилось:
Как вы догадались это 3D модель. Длинна фазоинверторов видна на скриншотах программы выше и составляет 19см верхнего и 25см нижнего, внутренние диаметры соответственно 105мм и 70 мм. В задней стенке дырка под панельку разъемов. В качестве ножек были изготовлены на заводе шипы из стали и закалены. Размер я выбирал на свой вкус. В найденных статьях народ делал шипы раза в 2 больше, а я не хотел сильно высоко ставить саб, чтобы шипы не были видны, ведь конструкция и так не низкая. Шипов надо 4, на 3 подставках я опробовал — жутко неустойчивая конструкция. Это в колонках можно обойтись тремя, поскольку они не глубокие и центр тяжести у них спереди. По высоте шипы ровнял шайбой, она понадобилась только одна, затем проверял на заведомо ровной поверхности (задней стенке).
Далее рассмотрим этапы сборки конструкции…
Сборка ящика
Вырез дырок в ДСП я опущу, будем считать, что они вырезаны. Я всё вырезал электролобзиком. Без него труба было б мне наверное. Брус им тоже классно обрезать, одно плохо — жужжит он неимоверно.
Этап 1

Сборка средней и нижней полок. Предварительно я закруглил верхние внутренние края бруса. Брус 20х30мм крепиться шурупами длинной 45мм. Под шурупы я везде высверливал отверстия предварительно. Вся сборка деревянных узлов ставилась на ПВА ЭКСТРА — это более густой ПВА, для более крепкого склеивания. Все углы промазывались силиконовым герметиком для дерева — он более твердый чем обычный для стекол и т.д. Но я думаю, можно и любым.

Этап 2

Прикручиваем боковые стенки к брускам с внутренней стороны шурупами 35мм. Среднюю полку надо достаточно ровно вымерять. Клей не забудьте. К боковым стенкам крепим спереди брус. Получается брус, спереди, по всему периметру большой камеры.

Этап 3

Приклеиваем фазоинверторы к передней стенке. Я вклеивал их жидким металлом — такая твердая многокомпонентная фигня, по запаху как эпоксидка. Она разминается руками, получается как пластилин — мягкая и жутко липнущая. Твердеет почти моментально как только остывает, а если не остывает все равно твердеет минут через 5-10, поэтому с рук я неё снимал потом пемзой вместе с кожей 🙂 Я делал по всему радиусу утолщение у основания, для надежного крепления — торчат они всё же далеко. К тому же, идеально точно вырезать такое отверстие электролобзиком у меня лично не вышло, и эти неравномерности как раз чудно заделались жидким металлом.
Фазоинверторы я обмотал оконным бумажным скотчем в слоев 5-7, очень плотно все приглаживая. Затем оклеил их линолеумом с утеплителем. Толщина фазов получилась мм эдак 7.

Этап 4

Прикручиваем переднюю стенку к брускам с внутренней стороны шурупами 35мм.
В верхней части прикручиваем её на уголки, для большей жесткости конструкции. Я использовал пластмассовые мебельные с крышечкой.

Этап 5
Устанавливаем динамик на герметик, крепим болтами (не помню размер). Промазываем хорошенько по кругу — на фотографии видно белый герметик. Подпаиваем провода. В заднюю стенку я прикрепил колодку с разъемами.
Этап 6
Теперь все это надо оклеить звукопоглотителем. Вариантов материала много. Я использовал вспененный линолеум с утеплителем, а затем, под конец, толстый синтепон ~2,5-4см, который, кроме оклейки, ещё и распушил в большой камере. К верхней и задней стенке линолеум тоже надо приклеить. Можно оклеить в несколько слоев. Хорошая штука толстый ватин, но его достать я не смог.
Этап 7
Ставим верхнюю крышку и заднюю на герметик, без клея — потом ещё их возможно снимать придется. Прикручивал я их мебельными стяжками под внутренний шестигранник — отличная штуковина, крепит весьма прочно, главное не сорвать, если закручиваете дрелью, как я. Крепил в торец, тут надо быть аккуратным с ДСП — оно может и расслаиваться. Для стяжек сначала сверлиться одна длинная дырка, а потом в прикручиваемой отверстие увеличивается бОльшим сверлом. Две стяжки наверху спереди в переднюю стенку, остальные сверху верней крышки, а заднюю просто по всему периметру и в центре. Как притягивается видно по выступившему герметику, а притягивается хорошо.

На фотографиях еще первый вариант, с малым верхним фазоинвертором и синтепоном еще не оклеен. В дальнейшем я оклеил линолеумом и бруски тоже. Это была, так сказать, первая пробная сборка, дабы послушать — зазвучит или нет. Зазвучал. Но у меня пока был только усилитель на 25Вт, на нём было пока нормально…. Тут я всё это дело бросил и стал собирать усилок на 100Вт, надо же было проверить конструкцию на максимум возможного. И не зря я опасался более мощного усилителя — тут то и выяснилось, что на максимуме верхний фаз хлюпает, а вот корпус был герметичен с первого раза — недаром я добротно промазал все швы и углы герметиком. Пришлось разбирать всю конструкцию, выпиливать бОльшую дырку и ставить более толстую трубу. Тут я уже и всё «утеплил» синтепоном окончательно. Внутри стало как в сугробе мягко, бело и тепло. Ну что сказать, зазвучал он достаточно неплохо — ровный мягкий бас. На максимальной громкости усилка начинает динамик уже переклинивать, но надо учесть что его номинал 50Вт. Для квартиры выше крыши хватает, тем более, что его не должно быть слышно в музыке, просто когда его подрубаешь — как объема музыке добавляется и такого солидного низкого звучания. Короче — добрая работа…
Всю конструкцию я планирую оклеить пленкой под дерево. Но для начала надо зашпаклевать и ошкурить края — как точно мне не отрезали на станке, как я не старался аккуратно все собрать — всё равно суммарная погрешность в 0,5-1мм таки присутствует. Вот почему всё равно плох ламинированный ДСП, ведь у него надо сразу на торец клеить ленту — короче, будет криво.

Сабвуфер бандпасс

На этой странице разберем такое акустическое оформление как бандпасс или полосовой громкоговоритель. Это пожалуй самый сложный тип оформления сабвуфера, он состоит из двух камер, между которыми монтируется динамик.

Особенности

Главная фишка бандпасса — он имеет естественный фильтр НЧ, что и делало его популярным в прошлом, когда «натуральные» фильтры были обычным способом разделения частотных полос. Но после появления и распространения специализированных басовых усилителей с активными фильтрами этот фактор стал несущественным. Кроме особенностей у бандпассов есть и яркие плюсы, по этому они используются в автозвуке, хотя и не так часто по сравнению с другими типами оформления.

Плюсы:

  1. Качественный низкий бас
  2. КПД Выше чем у ЗЯ и ФИ
  3. Сабвуфер защищен от внешних воздействий

Минусы:

  1. Сравнительно узкий частотный диапазон
  2. Сложность расчета и изготовления
  3. Требуемый объем больше чем у ЗЯ и ФИ

Бандпассы встречаются 4го и 6го порядков. Порядок это крутизна спада фильтра.

n — порядок фильтра

Бандпасс 4 порядка

Корпус с двумя камерами, одна из которых по сути – закрытый ящик, а вторая фазоинвертор. Именно бандпасс 4 порядка чаще используется в аудиосистемах. Расчет заключается в подборе объемов камер, их соотношения и определении площади и длины порта.

Бандпасс 6 порядка

Бандпасс 6 порядка это ящик с двумя фазоинверторами. Поэтому к предыдущим расчетам добавляется определение второго порта, а так же соотношения настроек обоих фазоинверторов. Такой короб имеет 2 основных вида: вид-1 порт выходит наружу из обоих камер; вид-2 порт одной камеры выходит в другую.

Бандпасс 6 порядка. Вид-1.

Бандпасс 6 порядка. Вид-2.

Особенности выбора

В принципе, сложность изготовления не так страшна, как кажется на первый взгляд, проблемы доставит множество переменных в построении. Это — объемы камер в отдельности, их соотношение, настройка портов, соотношение настроек двух портов. Как видите их очень много, прибавьте к этому то, что расчеты не всегда сойдутся с практикой и придеться вносить корректировки в корпус.

Тем не менее, такое акустическое оформление часто встречается на соревнованиях по автозвуку, а в формате звукового давления и вовсе не ограничивается рамками короба — роль одной из камер может выполнять салон автомобиля.

Бандпасс 6 порядка — стена

В общем, если вы новичок, то для первого корпуса бандпасс любого порядка будет не лучшей идеей. Если у вас есть опыт, подкрепленный практикой и вам нравится эксперементировать, то в добрый путь!

Видео

Удачи в выборе!

Читайте еще:

  • Как выбрать сабвуфер
  • Закрытый ящик (ЗЯ)
  • Фазоинвертор (ФИ)
  • Четвертьволновой резонатор (ЧВ)

Как правильно сделать короб для сабвуфера самостоятельно, выбор короба, схемы и чертежи расчета короба

Зачем сабвуферу корпус?

Корпус для сабвуфера, или как чаще его называют — короб, необходим для увеличения КПД сабвуфера. Чтобы саб раскрыл весь свой потенциал, а не работал только в половину мощности звуковым волнам необходимо придать правильную направленность. Работает это примерно так — возьмите небольшой динамик, можно даже телефонный, воспроизведите на нем что-нибудь. Играет? Итак, Ничего необычного. а теперь сделайте рукой лодочку, оградите ей динамик так, чтобы ваше лицо попадало в радиус отражения звуковых волн от руки. Динамик будет играть намного громче, но только для вас. Для тех, кто не находится в радиусе разброса звуковых волн ничего, по сути, не изменится. По тому же принципу работает и короб. Только в зависимости от его конструкции и устройства можно добиваться разных и интересных эффектов. Рассмотрим же различные варианты исполнения корпусов для сабвуфера поближе.

Какие бывают корпуса?

Корпуса сабвуфера бывают исполнены в различных технических исполнениях, это — ЗЯ (закрытый ящик), корпус с фазоинверторным продольным пазом (трубой) и бандпасс (полосовой корпус).

Закрытый ящик — самый простой в расчете и сборке корпус для сабвуфера, очень хорош для качественного, мягкого баса. ЗЯ — это, пожалуй, единственный вид короба, который можно идеально расчитать и собрать в домашних условиях. ЗЯ — самый компактный, т.к. требования к объему у него гораздо меньше, чем у фазоинверторного или полосового корпусов. Еще одним достоиством является качество звучания, которое выдает сабвуфер в закрытом ящике. Как уже говорилось, это максимально мягкий бас и очень ровное АЧХ, за счет объёма и звукопоглающей способности материалов, которыми обшивают короб изнутри. Поэтому многие приозводители собирают свои готовые решения низкочастотников именно в ЗЯ, не применяя больше никаких технологий. Сабвуфер в ЗЯ менее подвержен износу, так как при отходе диффузора от магнита на большой громкости, в закрытом ящике создается некоторый воздушный демпфер, который препятствует отрыву диффузора. Главным же недостатком ЗЯ является меньшее КПД, чем у фазоинверторного или полосового корпусов.

Фазоинверторный корпус — лучший вариант для любителей громкости и давления. Расчитать и собрать его идеально очень сложно даже в лабораторных условиях, но сделать фазоинверторный корпус с хорошим КПД и давлением — задача вполне посильная. Фазоинверторные корпуса незаменимы на соревнованиях по звуковому давлению и любимы у любителей очень громкого баса. Один и тот же сабвуфер в фазоинверторном корпусе может звучать в полтора раза громче, чем в закрытом ящике и в 2-3 раза громче чем без корпуса. Основным недостатком является сложность расчета, так как при допущении ошибок сильно страдает АЧХ, звучание портится из-за появления физических искажений звука и ухудшается при увеличении громкости — портится то, для чего и создавался ФИ короб — звук на больших мощностях. Но, к счастью, если соблюдать все правила расчёта и сборки, такого фиаско удастя легко избежать. О том, как правильно произвести расчет ФИ корпуса мы поговорим в главе ниже, сейчас же немного подробнее рассмотрим следующий вид корпуса.

Бандпасс или полосовой короб — в идеале, корпус с самым высоким КПД, проблема в очень большой сложности расчета и легкости допущения ошибок, критически влияющих на качество звука. Сабвуфер в полосовом громкоговорителе полностью погружается в корпус, который состоит из двух камер. Бандпасс короб может быть 4-го или 6-го порядка — порядок — это крутизна спада при частот, так как полосовой корпус представляет из себя естественный фильтр, огранчивающий частоты сабвуфера. 4-го порядка — корпус, состоящий из двух камер, одна из которых имеет фазоинвертор, другая — закрытая. 6-го порядка — 2 фазоинверторных камеры. На самом деле, расчеты так же, как и в случае с фазоинверторным корпусом можно произвести самостоятельно, не допустив при этом крупных ошибок и получить сабвуфер с очень мощными низами, которых не добиться ни при ЗЯ, ни при фазоинверторном акустическом оформлении.

Бандпасс 4-го порядка

Бандпасс 6-го порядка

Расчет короба саба, программы для расчета корпуса, схемы и видео

На самом деле, далеко не каждый сабвуфер можно поместить в какой-либо из видов коробов. Бывает, что производитель разрабатывает сабвуфер под определенный вид акустического оформления. При выборе корпуса обязательно нужно узнать, в каком корпусе лучше всего играет ваш сабвуфер, как он ведет себя в различных корпусах и исходя из этих данных уже подбирать и расчитывать короб.

Закрытый ящик расчитывается довольно просто по формуле V = 125 · D2 (см3) где D2 — диаметр диффузора без учета подвеса. Так, если у нас есть динамик в 16 см, то рабочий объем короба для него будет 2 000 см3. Но нельзя опираться только на эту формулу, т.к. это только предварительный расчёт, необходимо будет так же узнать множество других параметров, таких как размеры и толщина стенок, объем, который будет вытеснять сам сабвуфер. Это все мы расчитаем с помощью программы, указанной ниже

Фазоинверторный корпус, как полосовой, расчитывается из множества переменных и значений характеристик сабвуфера. Для расчета нам необходимо использовать программы JBL SpeakerShop, BassBox 6 pro, WinlSD 0.44 или аналогичную. Чтобы воспользоваться ей, необходимо знать такие параметры сабвуфера как: Fs – резонансная частота динамика, указывается в Гц (герцах). Vas – эквивалентный объем, указанный в литрах. Qts – полная добротность динамика. Узнать эти параметры вашего сабвуфера можно в инструкции к нему или на сайте производителя. Далее вводим эти параметры для разных вариантов корпусов акустического офрмления и выбираем наиболее подходящий, если, конечно, вы не воспользовались той программой, которая сама подберет для вас наиболее оптимальный вариант короба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому смотрим ролики расчета короба.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх