Электрификация

Справочник домашнего мастера

Компрессор на сигнал

Сообщества ›
Кулибин Club ›
Блог ›
ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

ПОДРОБНЕЕ об этом.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

Основные элементы :

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

Трудоголик Berkut R15

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

Электромагнитный клапан с проходным отверстием 16 мм. Сверху катушка на 12V, снизу механизм.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

Обратный клапан.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

Датчик давления (регулятор давления)

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Тут ресивер весь уже извазюканый после многочисленных примерок и приварки крепежного элемента.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

Огнеборец — отличный ресивер.

Дополнительные элементы:

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Шолобушки — только часть (и они E-MC)

3. Пневмотрубки.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Трубки высокого давления (и они E-MC)

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

По желанию:

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

Viair белий шкала с падсвэтка

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Его я использую как побочный продукт от пневмодудок. Можно подсоединить шланг с пистолетом и накачать подспущенное колесо одним пшиком (не надо млеть у насоса, особенно зимой) или вместо пистолета для накачки подсоединить обдувочный пистолет во время мелких ремонтов или иного.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Как пример

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

Как пример.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

каляки- маляки

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

Сварено, отпескоструено, в порошковой окраске и монтажной коробке

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Компрессор на площадке.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Выше уровня бампера (по низу)

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Частично собирается

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Частично собирается

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Схемка от руки. Обозначений по ГОСТу не знаю, сорри

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Релюхи.
Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу). Дудочка волшебная — от борта до борта

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Всем бобра и поменьше придурков с дудками.

Одним из вариантов гудка является пневмосигнал на авто, который имеет как свои плюсы, так и минусы. Прежде очень распространенный, на современных машинах он встречается значительно реже. Тем не менее, многие автолюбители все еще хотят установить себе такое устройство. О том, как это сделать и о многом другом о пневмосигналах вы узнаете в статье.

Характеристика пневмосигнала

Единый комплект системы

Прежде чем переходить к тому, как изготовить данное устройство своими руками, необходимо разобраться – что же такое пневматический сигнал. А также, какой у него принцип работы, в чем его функции, конструкция. И конечно плюсы и минусы наличия подобного гудка на борту вашего авто.

Принцип работы и функции

Принцип действия устройства достаточно простой. Воздух под давлением из компрессора движется через трубку. От этого она вибрирует и издает звуки определенной частоты. Из-за определенной сложности конструкции, стоимость подобного устройства достаточно высока. Если вы решите собирать и устанавливать его самостоятельно, удастся немного сэкономить, но расходы все равно будут значительными.

Существуют сигналы с различной формой труб, а также мощностью сигнала, которая может доходить до 125 дБ (автор видео — Varan Varan).

Конструкция

Основные детали перед установкой

Данное устройство состоит из собственно компрессора и трубки. Число последних может доходить до трех. Увеличенное количество рожков позволяет достигнуть более насыщенного и мощного звука. Впрочем, даже с одной трубкой сигнал пневматического типа производит мощное впечатление. Еще в конструкцию входят электромагнитный клапан, обратный клапан, реле давления и ресивер.

Плюсы и минусы

Основной плюс данного устройства – это конечно мощный сигнал. Он напоминает любому, кто слышит о грузовиках и даже пароходах. С ним, ваш автомобиль точно будет замечен. А ведь это часто позволяет предотвратить ДТП. Каждый водитель знает, как важно бывает привлечь к себе внимание на дороге и пневматические сигналы вам помогут.

Минусы – это высокая цена в первую очередь. Также, хотя установка и не слишком простая, найти мастера, который ее проведет бывает не просто. Впрочем, последний минус, если установка пневмосигнала производится своими руками, особой роли не играет.

Изготовление пневмосигнала своими руками

Три мощных дудки

Вам обязательно нужно будет приобрести следующие элементы, чтобы создать пневмосигнал своими руками:

  1. Компрессор. Большинство автолюбителей России и ближнего зарубежья используют продукцию под маркой «Беркут». У нее есть несколько моделей, вам вполне хватит мощностей R15.
  2. Электромагнитный клапан. С его помощью идет сброс воздуха с ресивера в дудки. Он может идти в комплекте с ними. Для удобства рекомендуем приобретать именно такие. Впрочем, можно купить клапан и отдельно – тогда обратите внимание на вольтаж и диаметр.
  3. Обратный клапан. Устанавливается на выходе из компрессора и не должен пропускать воздух из ресивера обратно.
  4. Реле давления. Используется для того. Чтобы компрессор отключался при достижении необходимого давления и вновь включался, когда оно падает.
  5. Ресивер. Подойдет модель на 4 литра и с давлением в 12,5 bar. На нем должно быть два отверстия – одно для подключения компрессор и дудок, другое для стравливания конденсата.
  6. Трубы.

Также пригодятся пневмосоединители (по размерам резьбы и размеру отверстий ресивера, компрессора и дудки) и фитинги.

Инструкция по установке сигнального устройства

Система в автомобиле

Установка данной системы на свой автомобиль производится в несколько основных шагов.

  1. Вначале вам нужно найти место под компрессор. Это может оказаться не так-то просто. На большинстве машин есть пространство под бампером, куда его можно поместить.
  2. Снимите компрессор с рамы, она не нужна и при установке мешает.
  3. Дудки можно установить на системе радиатора охлаждения. Они и другие элементы не должны мешать теплоотдаче всех элементов автомобиля.
  4. Теперь проложите трубки, штуцера и клапана. Для соединения резьбы пневмотрубок можете использовать ФУМ ленту.
  5. Отведите в салон провода от штатной кнопки включения.
  6. Теперь нужно подключить систему к аккумулятору. Лучше всего это делать через дополнительное реле, так что бы питание подавалось только после зажигания автомобиля.
  7. Проложите воздушные трубопроводы до пневмосигнала.
  8. Вы можете осуществить подключение через реле, которое будет замыкать контакты тумблера системы и управлять им. Оно же будет активироваться от штатной кнопки на руле.
  9. Прежде чем собирать кузов машины, проверьте как все работает. Штуцеры забора воздуха выведите повыше в моторный отсек. Проверьте, как держится давление.

Снятие рамы с компрессора

Помните, что вы всегда можете демонтировать шланг пневмосистемы. Он достаточно длинный, чтобы с его помощью можно было подкачивать шины любого колеса. Это дополнительный плюс установки такого сигнала.

Цена вопроса

1. Электроклапан DH-200 (цена — от 200 рублей)2. Компрессор Беркут R15 (цена — от 3300 рублей)3. Дудка Horn Tech (цена — от 2000 рублей)

Видео «Пневмосигнал своими руками»

В этом видео рассказывается о том, как установить пневматический сигнал своими руками (автор ролика — dimonchik445).

Москвич 2141 «Serenity» УМПО-248с ›
Бортжурнал ›
Обслуживание и ремонт пневматического (воздушного) сигнала — компрессор и дудка.

Начну с оговорок.
Первая оговорка — заголовок написал именно так для облегчения поиска. А то сам поиском шарился, часть заметок идет про воздушный сигнал, часть про пневмосигнал, неудобно.
Вторая оговорка — фото не мои. Делал все спонтанно, с собой даже телефона не было. Поэтому все фото для описания процесса были в дальнейшем найдены на просторах интернета через Гугл-картинки. Если кто-то увидит свое творчество, прошу написать об этом в комментариях, с радостью добавлю в текст ссылку на автора.

Пневматическим сигналом пользуюсь с 2010 года. Достался вместе с белым Москвичом, потом, перед продажей машины, был переставлен на этот. Звук нравится — достаточно громкий, не визгливый.
Для установки сигнала на Москвиче имеется очень удобное место — за левой фарой, в канале воздуховода перед основным радиатором. Там и компрессор стоит на кронштейне из стального уголка, и дудка удачно размещается раструбом в сторону нижней решетки в бампере. Подключение на штатную проводку штатных сигналов — они работают через реле в блоке реле и предохранителей, так что ничего дополнительно городить не надо.
За все время эксплуатации на двух машинах сигнал не доставлял никаких проблем, отлично выполнял свою функцию в любое время года в любых погодных условиях. Но вот чуть более недели назад, без какой-либо прелюдии, сразу и полностью отказал.
Быстрая проверка возле дома показала, что электрическая часть исправна, двигатель компрессора включается и жужжит как и раньше, а трубка от компрессора к дудке на месте и не повреждена.

Оставалось два варианта — либо не качает компрессор, либо не дудит дудка.

Компрессор сразу был предварительно проверен на месте, путем снятия трубки с дудки и затыкания ее пальцем — воздух идет, давление вроде бы создается. Но на всякий случай решил его снять и провести ТО.
Для разборки компрессора сначала надо отогнуть три лепестка на корпусе моторчика:

Лепестки на корпусе, 3 штуки, отгибать отверткой или любым другим удобным инструментом.

Отделив компрессор от моторчика, разбираем сам моторчик, для чего нужно снять щеточный узел, который держится в корпусе двумя защелками:

Защелки щеточного узла, 2 штуки, отжимаются опять же отверткой или другим удобным инструментом.

В результате получаем такую картину:

Компрессор в разборе.

Щеточный узел.

В качестве ТО я сделал следующее:
— почистил ламели коллектора с помощью мелкой наждачки и протер их тряпочкой со спиртом
— сточил надфилем выработку на щетках
— во втулку набил немного смазки ШРУС

Сам компрессор просто повертел в руках — убедился, что ротор внутри корпуса перемещается легко, но при этом не болтается, и слышен характерный звук перемещения пластинок к роторе.

Далее собираем моторчик в обратной последовательности — устанавливаем ротор в щеточный узел и устанавливаем их вместе с корпус. Ставим на место компрессор и загибаем лепестки корпуса подручными средствами.

Далее я смазал внутренности компрессора аэрозольной силиконовой смазкой, подав на моторчик питание и просто брызгая из баллончика во входное отверстие. Звук работы после этого слегка поменялся, стал помягче, а воздух из компрессора пошел сильнее.

Однако, установив компрессор обратно на машину и проверив работу сигнала, я опять же услышал тишину, точнее работу моторчика. Причем звук был такой, как при его работе без нагрузки, с заткнутым шлангом звук совсем другой. Шланг, повторюсь, цел. Так что оставалось идти дальше по цепочке и браться за дудку.

Дудка была снята и разобрана.

Сам раструб, а также мембрана и задняя крышка сделаны из пластика и находятся в прекрасном состоянии. А вот корпус, непонятно зачем, сделан из какого-то силуминового говносплава, ОЧЕНЬ склонного к окислению. Блестящее покрытие, которое нанесено не только снаружи, но и внутри, отслаивается шматками, а под ним рыхлые окислы. Эти окислы давят на мембрану и крышку, в результате чего образуются щели, в которые весело травит воздух — вот вам и работа компрессора без нагрузки. Кроме того, винты тоже оказались окислены и выкручивались с большим трудом, одному в итоге свернул голову и потом пришлось спиливать пенек.
Раструб и штуцер я вывернул и обратно закрутил с фум-лентой. Со стороны мембраны корпус был полностью очищен от остатков покрытия и окислов, плоскость выровнял напильником и потом притер на стекле на мелкой наждачке. Затем я взял все ту же смазку ШРУС и тонким слоем смазал ей всю внутреннюю часть корпуса, на месте прилегания мембраны намазал чуть пожирнее. Саму мембрану тоже слегка смазал со стороны, обращенной к корпусу.
Собрал все обратно, резьбу винтов перед установкой тоже смазал. Вообще есть мысль в дальнейшем еще раз разобрать, просто просверлить сквозные отверстия и поставить винты с гайками.

Поставил дудку на место, подключил шланг, попробовал — отлично гудит, точно так же, как и всегда раньше.

Как сделать пневмосигнал громче

Старый сигнал сломался и работал иногда после дождя) Решено было брать новый, старые были какие-то русские, не очень громкие были.

А еще меня кумарят мудни, которые не пользуются поворотниками, и я очень нервничал когда мой сигнал фафакал через раз! С таким сигналом теперь могу душу отвести и не так сильно нервничать на дороге.

С детства мечтал о громком сигнале и сегодня решился и купил пневмосигнал! Обошел пол рынка, было одно дерьмо, так как выбора не было, пришлось брать дерьмо, такое чувство будто эти сигналы собирают узкоглазые абреки-инвалиды, очень всё корявое, половина сделана из пластика, особенно крепления к кузову… Но ничего, взял данный сигнал за 200 грн.

Вот такое дерьмо купил:

В комплекте пневмосигнала были только железные болтики с гаечками.

Много читал про пневосигналы и люди писали что желательно кидать плюс сигнала на прямую с АКБ через реле. Так сигнал по идее будет громче и не будет нагрузки на штатную проводку.

Пользовался этой схемой:

Поэтому в гараже была найдена термоусадка, клемы, провода и 5-ти контактное реле, но можно и 4-х контактное.

Всё сделал по уму, чтобы долго прослужило:

Шланги закрепил пластиковыми хомутами, так как из за погодных условий они испортятся и могут отсоедениться:

Поставил всё на место, долго думал что да как прикрепить, решено было сделать так:
Будьте внимательны! Компрессор нужно вешать только в вертикальном положении! Так он дольше прослужит и не так сильно будет тупить при минусовой температуре.

Проводку всю спрятал под гофру, чтобы не болталась и не было видно.

Ранее я писал, что подключил сигнал к штатным проводам. Но так компрессор не развивал полную мощность, да и не правильно это… А тут дудка начала хрипеть при нажатии, видимо, засорилась. Решил почистить и переделать по-путному, через реле.

Итак, снимаем бампер. И сразу косяк: Сломал лампочку туманки и крепления это лампочки.

Ладно, приклеиваем кусочки двухкомпонентным клеем. Забегая вперед, скажу, что все держится.

Снимаем горн, разбираем, чистим. Видим много окислов, да и вообще вид никакой. Да и ладно, главное, чтоб работала.

Как оказалось, засорилось маленькое отверстие (в районе красной окружности):

Мощный пароходный гудок своими руками. Из различных сантехнических комплектующих можно собирать интересные поделки. Например, пароходный гудок (тифон по английски). Причем для изготовления крутого сигнала не потребуется что-либо сваривать, паять или клеить. О том как сделать гудок — тифон своими руками читаем и смотрим ниже. Затраты денежных средств окупятся полученным результатом. Такой гудок нигде невозможно купить — только можно сделать своими руками. Показана схема сборки пароходного гудка своими руками.

Комплектующие

В магазине сантехники были куплены следующие детали:

1. Отвод 40 мм — 90° — 4 штуки;

2. Сифон для раковины в комплекте — 1штука;

3. Переход 50 мм — 40 мм — 1 штука;

4. Отвод 110мм — 87° — 1 штука;

5. Переход 110 мм — 50 мм.

Доработка сифона

Прежде чем собирать конструкцию, необходимо доработать сифон, к этой доработке надо отнестись со всей серьезностью. Строго придерживайтесь предложенной схеме доработки. Центральную трубу сифона требуется укоротить своими руками так, чтобы она выступала над плоскостью внешней трубы на 1,5-2 мм. По линейке отмечаем место реза и пилой по металлу срезаем лишнюю часть. Место среза тщательно шлифуем наждачными шкурками с понижением размера зерна. Должна получиться гладкая ровная поверхность — это обязательно.

Сифон Внутренняя труба Труба обрезана Край заглажен

Трудности в изготовлении вызвал способ крепления звуковой мембраны из резины. Здесь есть два пути реализации. Первый путь — простой, крепить мембрану на поверхность сифона без дальнейшей доработки последнего. Второй путь — сложный, доработать сифон и установить защитный колпачок над мембраной.

Первый путь использовался при конструировании устройства. Если натянуть резину и плотно придерживать по внешнему корпусу, то можно ртом дунуть в боковое отверстие и получить звук. Так были проверены все доступные резиновые материалы, лучший эффект дал кусок резины от порванной шапочки для плавания. Более плотного материала под рукой не оказалось. Мембрану при стационарном использовании можно закрепить шпагатом и изолентой. Недостаток первого пути — часть звука будет излучаться наружу минуя выходную трубу и мембрана может быть повреждена.

Второй путь. Использовались различные сифоны и способы крепления, но победил совсем не оригинальный способ. Чтобы избежать преждевременного разрыва мембраны, наружная резьба на сифоне срезана полностью Резьба на колпачке покрыта скотчем. В самом колпачке прорезаны отверстия, размер и количество отверстий влияет на частоту и громкость звука, причем для более плотной резины количество отверстий может быть небольшим. Колпачок без мембраны должен свободно сниматься с сифона. Смотрите фото.

Резьба срезана Колпачок Отверстия в колпачке

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх