Электрификация

Справочник домашнего мастера

Колпаковая кирпичная печь

Содержание

Колпаковая печь — конструкция, особенности выбора и применения. 115 фото и видео примеры использования в системе отопления

При обустройстве загородного дома или дачи возникает множество задач, требующих первостепенного решения. Одним из них является создание отопительной системы.

Среди существующих вариантов ее обустройства многие владельцы отдают предпочтение старинным печам из кирпича. Они не просто смотрятся эффектно, но обеспечивают эффективность отопления, а в негазифицированных домах просто незаменимы.

Колпаковая печь Кузнецова отличается высокими параметрами теплоотдачи и компактностью размещения.

Принцип действия печи

Отличительная черта печи в том, что в ней прохождение прогретых газовых масс и циркуляция по трубе происходит под влиянием их силы тяжести, что существенно отличается от обычного перемещения по дымоходу в принудительном порядке.

Направляясь кверху, теплые воздушные массы не будут покидать трубу, а начнут скапливаться под колпаком. По мере остывания он опустится, сменяясь новыми порциями горячего воздуха.

Существенным отличием является принцип перемещения нагретых воздушных масс. В колпаковой печи они будут выталкиваться, а колпак может играть роль емкости для подогрева воды, готовки блюд, просушивания вещей и т.д.

Схема колпаковой печи позволяет минимизировать недостатки печей с прямым нагревом стенок или прогревом кладки. В них присутствуют 2 контура, взаимосвязанных друг с другом. Они и обеспечивают аккумулирование тепла.

Внутренний контур находится вокруг или возле камеры топки. Он сохраняет тепло дольше, поскольку защищается внешним контуром. Последний играет еще и роль дымоотводного канала.

Процесс остывания идет медленней, поскольку воздушные массы, прогретые в зоне топки, перемещаются по всей печи.

В конструктивном решении двухколпаковых печей присутствует два отсека для нагрева. В колпаке нижнего расположения происходит циркуляция нагретых воздушных потоков аналогично стандартной колпаковой модели.

Однако они не будут перемещаться в трубу, а начнут поступать в область верхнего колпака, который начинает заполняться и прогреваться. Затем воздушные массы перемещаются в дымоход.

Существующие виды конструкций

Кузнецову принадлежит около 150 моделей отопительных систем. Среди них особое место занимает двухколпаковая печь, отличающаяся существенной компактностью.

Исходя из назначения, печи выполняются в разных вариантах:

  • отопительная модель;
  • отопительно-варочные печи, материалом для изготовления которых выступает керамический кирпич;
  • отопительная и варочная колпаковая печь — в ней камин располагается с боку или позади конструкции;
  • отопительно-варочная модификация, в схеме которой присутствует лежанка;
  • устройства с присутствием калорифера;
  • печь банного типа;
  • русская печь с обустройством конструкции колпакового типа;
  • отопительные агрегаты, модифицированные за счет присутствия духового шкафа.

Особенности конструкции

Колпаковая печь для отопления дома отличается уникальностью конструктивных решений. Основные параметры следующие:

Обеспечивается практически полная изолирующее отделение топочной камеры от места расположения колпака. При этом для кладки обычно применяется кирпич шамотного типа с повышенной огнестойкостью.

Причина – высокие температурные режимы до 1000-1200 оС в середине камеры.

Топочная камера отличается обустройством сухого шва. По ширине он равен 20-30 мм. Наличие указанного зазора создает улучшенную тягу. А поскольку удаление продуктов сгорания происходит постепенно, то и нужная температура сохраняется дольше.

Конструкция предполагает, что у водогрейных баков и духовок нет непосредственного контакта с газами в раскаленном виде и открытым пламенем. Они расположены в зоне верхнего колпака с температурой до 400 оС.

Не требуется чрезмерно длинного дымохода, он может быть коротким. Поскольку он ориентирован не столько на создание тяги, сколько на отведение продуктов горения.

Наличие высокого КПД – в некоторых модификациях до 80%, а в среднем 65%. При этом топливо расходуется экономно – на 25-40% меньше в сравнении с печами прямоточного выведения результатов горения.

Достоинства печи

Устройства обладают рядом неоспоримых преимуществ, что прекрасно видно на фото колпаковой печи:

  • Экономны по расходу кирпича и раствора при сооружении.
  • Кладка более простая в сравнении с аналогичным по задачам оборудованием и производится очень быстро, поскольку в конструкции внутренние каналы обустроены в незначительном количестве.
  • Меньшая масса конструкции, а поэтому не требуется обустройства массивного фундамента.
  • Изолированность топки обеспечивает высокую интенсивность горения. Поэтому объем твердых отходов минимален, что минимизирует налет на стенках камеры и внутренней части дымохода.
  • Легкость в уходе за печью.
  • Возможность модернизации за счет подключения духового шкафа или бака для нагрева воды.
  • Оптимальный уровень температурного режима и эффективная циркуляция разогретых газовых масс, что способствует равномерности нагрева и качественной обработке блюд.
  • Скорость нагрева высокая, что ускоряет процесс выхода на нужную температуру в помещении.
  • Равномерность прогревания стенок конструкции обусловливает повышенный уровень теплоотдачи.

Особенности расчета нужной мощности

Печи колпакового типа отличаются высокой теплоотдачей, однако при расчете мощности надо учесть особенности климата, площадь и объем помещения, дополнительные теплопотери дома, параметры кладки печи.

Если вы хотите получить максимально достоверные данные, то целесообразно обратиться к специалистам. Приблизительный расчет можно получить по таким ориентирам:

  • качественный обогрев получится при мощности 0,5 кВт/10 м2 площади;
  • если регион отличается холодным климатом, то принимается норматив 0,75 кВт/10 м2.

При необходимости всегда можно воспользоваться готовыми проектами и услугами подрядчика.

Фото колпаковой печи

Колпаковые и двухколпаковые печи для отопления дома

Печное отопление не утратило своей актуальности, поскольку не во всех домах можно установить котел. К тому же газ с электричеством постоянно дорожают. Печки ставят в частных коттеджах, на дачных участках и в банях. Вариантом с хорошим теплообменом благодаря свободному движению горячего газа является колпаковая печь. Благодаря простоте конструкции, ее может собрать своими руками даже непрофессионал.

Конструкция и принцип работы

Конструкция колпаковой печи

Печка с колпаком была разработана инженером Игорем Кузнецовым в начале 60-х годов прошлого столетия. Впоследствии российский металлург Леонид Котляр усовершенствовал конструкцию так, чтобы она сохраняла тепло до 19 часов. Особенность «кузнецовки» в том, что нагретый воздух не уходит из трубы, а сбирается под колпаком. Потихоньку он остывает, и вытесняется поднимающимися горячими потоками. В экономии тепла и заключается выгодное отличие колпаковой печи используемой для отопления дома от канальной, где горячий воздух под воздействием тяги беспрепятственно уходит на улицу.

Конструкция двухметровой высоты с основанием 1м*1м может достигать тепловой мощности в 3,5–4,5 кВт. Достаточно такой колпаковой печи для отопления дома в 50 квадратных метров в умеренной климатической зоне, если топить ее дважды в сутки.

Изобретатель усовершенствовал конструкцию, добавив еще один колпак. В двухколпаковой отопительной печи Кузнецова первый накрывающий элемент связан с топочным отсеком и разделяет холодный и нагретый потоки. Второй колпак располагается в верхней печной части, задерживая горячий воздух, который до того как попасть в дымоход, долго отдает кирпичам тепло.

Двухколпаковая печь экономнее расходует топливо и обычно снабжена варочной поверхностью. Это позволяет готовить вкусные блюда без расхода электричества или газа. В конструкции печки уже предусмотрена вытяжка – нет необходимости монтировать дополнительную вентиляционную систему.

У классической печки теплообменник расположен внизу, что делает обогрев более качественным. К тому же подобная установка не приводит к образованию большого количества сажи.

Достоинства и недостатки

Принцип движения горячего воздуха в колпаковой печи

У кузнецовских конструкций много достоинств. Одним из них является повышенный КПД – 93 процента. Для сравнения – в русских печах он около 80. При этом у «кузнецовок» равномерная теплоотдача, меньше колебания температуры.

Другие плюсы конструкции:

  • Сажи не остается, в связи с чем печку и дымовой канал можно не очищать несколько лет, что значительно упрощает уход.
  • Устройство можно возвести в любом месте – в угловой зоне, в середине помещения, близ стенки. Зачастую двухколпаковая печь обогревает несколько этажей дома на одной закладке.
  • Печной дымоход возможно укоротить для экономии кирпича.
  • «Кузнецовка» без проблем совмещается с плитой, камином, лежанкой, отличаясь многообразием модификаций.
  • К печке несложно подсоединить водяной контур и пустить по трубам нагретую воду для купания или отопления.
  • Благодаря повышенному уровню пиролиза экономится топливо, которое может быть любым.
  • Кладка прослужит дольше, меньше опасность возникновения трещин.
  • При недолго открытой задвижке практически невозможно выстудить печку, ведь колпак всегда наполнен теплым воздухом, а холодный прижимается книзу.

Недостатков у «кузнецовок» мало, большей частью они связаны с возведением: печников, готовых недорого осуществить такой проект, найти непросто. Помимо этого, агрегаты довольно большие по габаритам, но немного уступают русским печам.

Возведение колпаковой печи

В первую очередь нужно подобрать удобное место для печной конструкции. «Кузнецовка» в этом неприхотлива, главное – чтобы владельцам было удобно обслуживать ее. Однако нужно учитывать положение дымоходной трубы, поскольку ее прокладывают через чердак меж балками, отходя от них минимально на 15 см.

Инструменты и материалы

Из профессионального инструментария при возведении печки необходимы:

  • молоток-кирка и кельма;
  • киянка;
  • малярной шнур значительной длины;
  • строительный уровень, правило и отвес;
  • рулетка;
  • углошлифовальная машинка;
  • расшивка для швов.

Для самой печки нужно обзавестись полнотелым и шамотным кирпичом, колосником, пластинами из стали. Безопасность обеспечат перчатки и очки для защиты от летящей пыли при распиловке кирпичных блоков. Чтобы заместить раствор необходима дрель-миксер, специальная емкость.

Раствор для укладки несложно приготовить самостоятельно по проверенному временем рецепту либо купить современный вариант в стройтоварах. Самостоятельно кладочный состав делают на основе глины, песка и воды, иногда добавляют навоз для пластичности. Пропорции зависят от качества компонентов. Получившийся раствор должен быть мягким, вязким и не трескаться при укладке.

Подготовка и строительство

Порядовка печи Кузнецова

Для самостоятельной постройки нужно найти качественные чертежи и инструкцию с порядовкой у опытных печников или в интернете. После этого можно начинать строить печку.

В первую очередь закладывается фундаментная основа:

  1. Выкопайте яму габаритами 100х150 см и 0,8 м глубиной. В целом ее размеры должны быть на 10 см больше по периметру, чем сама печь.
  2. На дно засыпьте песок на 20 см.
  3. Когда песчаная подушка осядет, выставьте опалубку и армируйте дно сеткой.
  4. Залейте раствор цемента на 20 см выше уровня пола.

Фундаменту нужно отстояться примерно месяц. Только после этого можно приступать к кладке. Перед возведением необходимо закрыть основу слоем отражающей фольги чуть шире фундамента, чтобы еще больше уменьшить теплопотери. Если дом сделан из дерева, до фольгированного покрытия укладывают асбестовый лист. Когда все будет подготовлено, края фольги можно срезать.

Классическая колпаковая печка возводится в 30 рядов, хотя их количество можно уменьшить или увеличить, главное – соблюдение инструкции. Чтобы построить ее, нужно действовать по следующему плану:

  1. Первый ряд кирпича выкладывается равномерно, боковые стенки сдвигаются справа налево с применением ложкового способа. В результате задняя и передняя стороны будут уложены в четыре кирпича, правая в два, а левая в три.
  2. На втором ряду монтируется дверка поддувала и окно для чистки одноколпаковой печки. Его можно сделать в любом месте, но с одним условием – его расположение должно быть ниже отсека топки. Следующий ряд укладывается в аналогичном порядке.
  3. Далее уменьшается разъем для удаления отходов сжигания. По ширине он должен быть приблизительно в полкирпича. В дальнем ряду от топки устанавливается перегородка, ведущая в верхний отсек.
  4. Ряды кладутся по схеме, но края отверстия для сброса нужно обложить шамотным кирпичом, а сверху поставить колосник. Последующий ряд ложится в аналогичном порядке.
  5. В седьмом ряду выводится в полкирпича дымоход из топочной трубы так, чтобы он выходил в смежный воздушный отсек. По подобному принципу кладут следующий уровень.
  6. Теперь топочный отсек накрывается полнотелым кирпичом, а изнутри обкладывается шамотным. Десятый и одиннадцатый ряд кладутся без изменений.
  7. На двенадцатом выкладывается обрешетка из огнеупорного кирпича. Сам же ряд кладется в полкирпича. Кладка тринадцатого ряда ведется по аналогичной схеме.
  8. На четырнадцатом ряду перекрывается движение дыма посредством пластины из металла, из кирпичей собирается перекладина дымосборника. В результате должен сформироваться единый канал, оставшийся при укладке в четвертом ряду.

Первый строительный блок завершен. Чтобы сформировать второй, завершающий уровень, кладку ведут так же, как и раньше. Заборную пластину нужно зафиксировать раствором с одной стороны. Укладывая девятнадцатый ряд, выставьте в середине дымосборника кирпичный блок для основания колонны под крышу конструкции. За плиткой оставляют пространство шириной в один кирпич. До двадцать первого ряда выкладывают блоки по этой схеме.

Потом необходимо перекрыть канал, ведущий к трубе, поскольку дым станет идти из пространства, оставленного внизу. В 22-м ряду укрепляют стенки духового отверстия стальными пластинами. Можно приобрести готовый обод с дверками, тогда оборудовать духовку будет проще. Одновременно с этим выкладывают вытяжку в четверть кирпича.

Кладка по этой схеме ведется до 24 ряда, затем создают ступеньку и присоединяют паросборник к дымоходу, закрывают канал. В 27-м ряду ставят заборную пластину, а в 28-м накрывают устройство кирпичной крышей. Завершают кладку прикреплением трубы сечением в один кирпич.

По схожей схеме создается двухколпаковая печь Кузнецова своими руками.

По завершении возведения должно пройти не меньше суток для полного застывания раствора. После этого проводят проверку, разжигая небольшое количество топлива. Если обнаружится, что конструкция в каком-то месте негерметична, устраняют неполадки.

Печку Кузнецова по готовым порядовкам может выложить даже новичок. Но нужно четко придерживаться инструкции, чтобы конструкция получилась долговечной и безопасной.

Если нет желания выкладывать кирпичную печку, можно купить металлический аналог. Его стоимость – от 33 тысяч рублей. В промышленных целях используют купольные печи, созданные по схожему принципу. Их стоимость начинается от полумиллиона рублей.

Как изготовить подовую печь своими руками: инструкция по кладке

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

  • Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
  • Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
  • Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи — Как сделать печку безопасной

Безопасное расположение печи в помещении – это первое, на что нужно обратить внимание. Рассмотрите тот вариант расположения, который позволит учесть все необходимые отступы.

Расстояния от поверхностей помещения до печи:

  • При установке стальной печи, которая работает на древесине или угле, соблюдается расстояние между полом и обогревателем – 14 сантиметров.
  • Кирпичная или железная печь монтируется на отдельный фундамент с подложкой из не воспламеняющихся материалов. Размер подложки должен быть больше размера обогревателя на 50 сантиметров с каждой стороны.
  • Промежуток между перекрытием из легковоспламеняющихся материалов и печным прибором – 100 сантиметров.
  • Между стальной печью и деревянной стеной без теплоизоляции или кирпичной прокладки – 100 сантиметров. Если же заранее установлено зеркальное металлическое перекрытие – 38 сантиметров.
  • При наличии на печи защитного экрана и защиты стены помещения в виде кирпича или керамики от печи выдерживается – 13 сантиметров.

Расположите печь в углу дома, так она не займет много места. На небольшом расстоянии от нее можно установить агрегат и ускорить обогрев дома.

Обогревать одной печью несколько комнат возможно и без особых затрат. При строительстве помещения необходимо сразу определиться с местом расположения печи. Подготовить ниши в стенах и установить печь в проеме межкомнатной перегородки, обработав стены на срезе слоем качественной теплоизоляции. Такая конструкция экономит средства и обогревает сразу две или три комнаты. Если печь необходима для обогрева большей территории, советуем пригласить опытного печника, для изготовления отопительного щитка.

Подовые печи и основные материалы для их кладки

В наше время печное производство не забыто. Многие владельцы загородных участков на этапе строительства дома приходят к решению установить именно подовую печку из кирпича. Она дольше будет отдавать свое тепло дому, чем ее металлические аналоги. Кирпич нагревается, а затем греет помещение до 24 часов. Печь из металла быстро нагревается и отдает тепло резко, именно поэтому дрова приходиться подбросить в два раза больше, примерно каждые 7 часов.

Так же, в отличие от металлических печей, кирпичная при нагревании образует пар, а при остывании впитывает его обратно. Это называют «печным дыханием». Благодаря этому процессу влажность в помещении всегда остается на комфортном уровне. Если работает электрический отопительный прибор или металлическая печь, влажность снижается и воздух становиться пересушенным.

Кирпич, из которого будут класть печь должен быть высокого качества. Лучше, если в его составе будет до 70 процентов огнеупорной глины, так называемого шамота. Такой материал используют как для внутренней укладки самих печей или каминов, так и для дымовых ходов. Его принято считать отличным аккумулятор тепла.

Кирпич с высоким содержанием шамота будет зернистым, без наличия пор в структуре. Форма так же бывает не только стандартная, но и клиновая, что поможет выполнить арку и любой изгиб. Для укладки огнеупорного кирпича используют термостойкий клей — это специальная смесь для подобных работ на цементной основе.

Если нет особой нужды в экономии на материале можно использовать керамический клинкерный кирпич для выкладки внутренней стены печки. Такой кирпич производят из особого вида глины. В процессе обработки изделие обжигается при температуре около 1200 C, что придаёт кирпичам разные цвета.

Что бы огнеупорный кирпич дольше держал в себе тепло и обогревал помещение длительное время, рекомендуется поверх него выкладывать керамику или кирпич в 0,5 слоя.

При кладке печей нельзя применять силикатный кирпич. Изготавливают такой материал путем сухой прессовки, после которой его обрабатывают водяным паром. Термическую обработку изделие не проходит, а значит, для кладки печей не годиться.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.

Выполнение котлована под фундамент печей

Котлован подготавливают шире основания печи на 15—20 сантиметров с каждой стороны, так как фундамент обязательно должен быть шире основания вашей печи на 7-10 сантиметров с каждой стороны, так же нужно место для вспомогательной конструкции — опалубки.

Глубина же должна быть на 14 – 19 сантиметров ниже уровня зимнего промерзания грунта. Каждый грунт имеет свои особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе.

В грунтах с содержанием песка глубина может составлять 50 сантиметров, а в глинистом грунте — 75 сантиметров.

Устройство фундамента печи

  • На дно котлована засыпают 15 сантиметров песка. Его укладывают постепенно, заливая водой между слоями.
  • На песок укладывают бутовый слой — каменная кладка, основу которого составляют крупные неровные куски рваного камня — бута. Главным образом плотные породы: ракушечник, доломит, гранит, диорит, базальт, туф. Толщина такого слоя – 20 сантиметров.
  • Далее перекрывают все песком, заливая его водой, пока он не осядет.
  • Следующим слоем выкладывается щебень, не менее 10 сантиметров.
  • Устанавливается опалубка котлована. Высота на 17 сантиметров выше вашего уровня земли.
  • Подготовьте пару каркасных сеток, совпадающих с размером стенок опалубки. Установите одну сетку на щебень, чтобы она возвышалась на 3-5 сантиметра, а вторую поставьте на 15-20 сантиметров с помощью стойки.
  • Арматуру подбирают диаметром 1,5 сантиметра. Внутрь опалубки уже заливается подготовленный бетонный раствор.
  • Бетон разравнивают и дают на сто процентов высохнуть. Затем убирают опалубку.

Основные моменты вывода дымохода

Нет дыма без печи, а печи без дымохода. Для отвода газов, выделяемых при горении печке нужен дымоотвод. Изготавливается он из того же материала, что и топка не для красоты, а потому что отличается коэффициент теплового расширения у различных материалов. Если постоянно нагревать во время топки метал, и кирпич между ними образуется зазор. Поэтому вся конструкция кладется одним кирпичом.

Лучше всего сбережет тепло кирпичный дымоотвод. Он выведет газы за стены жилого помещения, а накопленное тепло отдаст внутрь постепенно.

Просчет должен проводиться на стадии проекта всей печки. Сложно пристроить отводную трубу к готовому основанию. Такой проект должен подготовить квалифицированный печник. Тогда топка будет работать как единый организм, качественно и долго служить своему дому.

Теперь, когда принцип работы печи нам известен, продумаем расположение печного дымохода. Проход печного дымохода через деревянные перекрытия должен быть надежным, так как горячие стены трубы располагаются вблизи к легковоспламеняющейся фурнитуре. Недопустимо соприкосновение дымохода и дерева. Так же важно, чтобы дымоход не соприкасался с обоями, электрической проводкой или газовыми трубами.

Для изолированного дымохода соблюдается 15 сантиметров между обрешеткой или лагами перекрытия, для не изолированных — 30 сантиметров.

Как правильно растопить подовую печь

Если печь не использовалась более суток и остыла до температуры помещения, растапливайте аккуратно. Обязательно удалите лишнюю золу.

Сложите дрова или уголь так, что бы в центре было пространство. Кору или лучину для растопки поместите в середину и подожгите.

Закройте плотно дверцу и откройте все имеющиеся жалюзи для проникновения воздуха. При термическом разложение соединений выделяется газ, который чисто сгорает в печи.

Если разжечь дрова снизу, газ будет выделяться не равномерно и сгорит не полностью. Когда все содержимое немного прогорит, закройте только верхние жалюзи на дверце. После полного сгорания топлива можно закрыть задвижку дымохода.

Подовые печи своими руками: фото































Порядовка отопительной подовой печки для дома

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Подовая печь не имеет зольника. На фото – отопительная модель

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

  • Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
  • Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
  • Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
  • Основная топка.
  • Боковые топки.
  • Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
  • Под.
  • Усиленная стена.
  • Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
  • Камера сгорания №4.
  • Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

В подовой печи высокий КПД при минимальном расходе топлива

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Разновидности подовых печей

Кухонная печь для приготовления пищи

По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

Газовые и электрические подовые печи внешне ничем не отличаются

В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным. Уделяется большое внимание и выбору породы.

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

Кирпичная для хлеба Дровяная уличная Металлическая

Преимущества и недостатки

Главное достоинство подового горения – экономия дров: 10 кг сгорают за 12 часов

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

  • Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
  • Быстрый прогрев большой площади.
  • Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
  • Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
  • Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
  • Долговечность.
  • Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
  • Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

Недостатки:

  • В конструкции может использоваться только один источник тепла.
  • Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
  • Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Рекомендации по выбору

Модель и размеры печи выбираются в зависимости от возложенных функций

Подовые печи для обогрева дома выбираются с учетом их местоположения. Нужно заранее просчитать, какие размеры должны быть у устройства. Также надо следить за тем, чтобы труба дымохода была не менее 1 метра в длину. Не менее важный показатель – мощность. Чем она выше, тем лучше греет печь. Но на мощное устройство потребуется большее количество топлива.

Популярные модели для жилого помещения:

  • Каминные печи WGO. Произведены в Германии и делаются из огнеупорного шамота НВО+.
  • Печь ЕСО+. Имеет простую конструкцию и невысокую стоимость. Выполняется из огнеупорных материалов.

Для обогрева нежилого помещения (баня, гараж) также нужно подбирать модель по мощности и размерам. Внешне такие подовые банные печи выглядят менее привлекательно, но их стоимость ниже. Рекомендуется брать печи серии КИВ, ПКО-40. Они способны обогреть помещение до нужного уровня без серьезных затрат на топливо.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

  • Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
  • Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
  • Выбрать нужный режим программы.
  • Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
  • Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Одна из самых востребованных моделей — двухколпаковая отопительно-варочная печь, так как она имеет самые необходимые функции — это обогрев жилища и приготовление пищи.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

В конструкции имеется как варочная панель, так и духовка, поэтому есть возможность разнообразить рацион приготовленных блюд ежедневно. Если топится печь, духовка всегда готова к использованию, так что можно готовить несколько блюд одновременно. Над нишей, где установлена плита, расположена полка для сушки, например, обуви. Она особенно пригодится в осенние или весенние дни, когда на улице повышена влажность или идет дождь.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию. Колпак — это камера, имеющая выход и вход образованных газов, которые образуются в ее нижней части. К преимуществу таких конструкций можно отнести то, что не закрытая вовремя задвижка не повлияет на быстрое остывание печи, и она длительное время останется горячей. При этом отходы горения свободно покидают систему, не встречая препятствий. Эта конструкция отлично подходит в тех случаях, когда нет возможности устроить трубу необходимой высоты, что снижает силу тяги.

Общие характеристики представленной модели

Печь такой конструкции эффективна для обогрева помещения, площадью 40—45 кв. метров, несмотря на свою компактность. В основании ее размер составляет 128 × 89 сантиметров или 5 × 3,5 кирпича. Высотой печь поднимается на 225 сантиметров.

Мощность ее теплоотдачи — не менее 4000—4200 кКал в час. Топка, обложенная шамотным кирпичом, поставленным на ребро, имеет размер в глубину 55 — 60 сантиметров.

Над топкой располагается варочная плита с двумя конфорками или без них — эта камера завершается арочным потолком, который придает дизайну печи особую декоративность.

Выше нее расположена сушильная камера, которая при желании и небольших изменениях вполне может быть заменена водогрейным баком.

Принцип работы

Печь может работать в двух режимах, что крайне удобно для разных времен года. Когда на улице стоит жара, совсем не хочется получить дополнительное тепло от пылающей печки. Именно поэтому внутреннее строение печи предусматривает нагревание одной, нужной в данный момент части.

Схема работы двухколпаковой печи

  • «Летний» ход конструкции позволяет использовать печь в теплое время года только для приготовления пищи. При этом задвижкой перекрывается поступление горячего воздуха в другие отделы сооружения, и они остаются холодными.
  • В зимнее же время при топке печи открываются все задвижки, и нагретый воздух плавно идет по всем каналам. Он надолго задерживается в внутри и равномерно прогревает стенки, и только после этого попадает в дымовую трубу.

В комплексном режиме печь работает таким образом:

  • жар из топки идет к боковым и задней стенкам печи, поднимается по каналу нижнего яруса (первого колпака);
  • далее, после охлаждения, газы опускаются в перетопочный канал;
  • затем, поднимаясь по перетопочному каналу, воздух попадает в верхний ярус (второй колпак) и только потом выходит в дымовую трубу.

Когда задвижка прямого хода открыта, теплый воздух не проделывает вышеописанный путь, а попадают сразу в верхний отдел и проходит в дымовую трубу.

Нагретый воздух в конструкции дымохода движется согласно законам конвекции, при этом ему не препятствуют задвижки и стены каналов.

Для лучшей тепловой отдачи от печи, сверху топки укладывается плита из чугуна и чем толще она будет, тем дольше от нее будет исходить тепло.

Когда вы определитесь с выбором модели этого сооружения, необходимо подумать о приобретении материалов и подготовке инструментов.

Инструмент

Инструментов понадобится не слишком много, но каждый из них обязательно должен присутствовать при кладке печи. Для работы будут необходимы:

  • Мастерки разного размера (кельмы).
  • Деревянный молоток.
  • Правило.
  • Кирочка-молоточек.
  • Уровень строительный.
  • Рулетка.
  • Инструмент для расшивки швов.
  • Лопата и емкость для раствора.
  • Шваброчка.

Материалы

Заранее нужно закупить необходимые материалы, и чтобы печь имела респектабельный вид, их нужно выбирать только высокого качества и приобретать с запасом. Для кладки печи, не учитывая трубы, потребуется:

  • Шамотный кирпич – 63 — 65 шт. (нужен для кладки топки).
  • Красный кирпич – 755 — 765 шт.
  • Гидроизоляционный лист для фундамента.
  • Металлический уголок 4×4×0,4 — 80 см — 2 шт.
  • Цемент, глина, песок для раствора.
  • Топочная дверца 21×25 см -1 шт.
  • Прочистные дверцы 14×14 см — 5 шт.
  • Поддувальная дверца 14×25 см -1 шт.
  • Колосник 25×25 — 2 см – 1 шт.
  • Плита варочная из чугуна -41×71 см -1 шт.
  • Шкаф-духовка 31×26,2×50 см -1 шт.
  • Задвижка дымохода 13×25 см – 2 шт.
  • Задвижка дымохода 13×13 см — 1 шт.
  • Арматура сечением 12 мм.

Когда заготовлено все необходимое, можно приступать к устройству фундамента, который должен быть по периметру на 7—10 см больше, чем сама печь в основании.

Фундамент

К устройству фундамента нужно подойти очень серьезно, так как от его надежности будет зависеть надежность всей постройки.

Схема устройства фундамента для печи

  • Первое, что делается при строительстве фундамента — это роется котлован, глубиной 50—60 сантиметров.
  • Дно ямы утрамбовывается и на него укладывается подушка из песка, толщиной до 20 сантиметров.
  • Далее песок поливают водой и снова утрамбовывают.
  • Устанавливается опалубка для заливки раствора.
  • Следующий этап — это установка арматурного каркаса.
  • Первый слой раствора замешивают на основе песка, щебня или крупной гальки и цемента.
  • Верхний окончательный слой фундамента заливается раствором из песка и цемента, сверху фундамент ровняется правилом.
  • Каждый слой заливаемого бетона должен хорошо просыхать. Кладку печи можно начинать спустя 3—4 недели после устройства фундамента.
  • Завершающим этапом идет настил на готовый фундамент гидроизоляционного материала (рубероида).

Раствор для печной кладки

Раствор для печи, изготовленный из глины — это классика печного искусства. И у каждого мастера существуют свои секреты его приготовления и работы с ним.

Очень важно рассчитать шов из глины между кирпичами, он не должен быть толще 4—5 мм. Толстый слой будет «плохо себя вести» под влиянием термических перепадов — он станет растрескиваться, и угарный газ может проникать в помещение, что чрезвычайно опасно для здоровья жильцов.

Раствор готовится из глины хорошего качества, достаточной, но не излишней жирности. Только тогда он будет эластичен, с ним легко будет работать, а также он поведет себя стабильно при любых температурных режимах.

Кроме глины в состав раствора ходит мелкозернистый песок, который добавляют в глину, делая однородную массу, консистенции густой сметаны.

Чтобы сделать правильный раствор, опытные печники советуют поэкспериментировать. Для этого нужно изготовить несколько вариантов растворов, которые будут иметь разные пропорции песка и глины.

Раствор делается в маленьких количествах — по спичечному коробку. Достаточно приготовить четыре варианта, добавив в глину 10, 25,50,75 процентов песка.

  • Раствор замешивается до однородности и из каждого из них скатывается шарик или колбаска. Затем фигурки просушиваются при комнатной температуре в течение нескольких дней.

Отбраковываются те фигурки, а соответственно — и раствор, на которых появились трещины. Такой состав не подойдет.

  • Другой вариант — раствор толщиной в 4—5 мм размещают между двух кирпичей или обструганных дощечек и также дают высохнуть в помещении. В данном случае, будет очень хорошо видно истинное качество раствора.

Замешивать раствор тоже нужно правильно, и замес потребует соответствующей подготовки. Она заключается в просеивании песка и замачивании глины. Размокшую глину также протирают через сито. Когда ингредиенты будут подготовлены, их смешивают и оставляют. Такой раствор может храниться любое время, если он подсыхает, его нужно немного развести до нужной консистенции.

Некоторые печники практикуют вымачивания кирпичей в воде 20—24 часа, перед началом кладки. Мастера гарантируют, что такое строение способно простоять века.

Если кладка осуществляется полностью из шамотного кирпича, то раствор для него изготавливают из шамота и огнеупорной глины, в пропорции один к одному — он даст хорошее сцепление и надежно сохранит кладку в отличном состоянии на долгое время.

Кладка печи Кузнецова

На схемах хорошо видна конструкция печей и установка всех металлических элементов.

Для наглядности — несколько вертикальных разрезов печи

Все ряды кладутся сначала насухо, без раствора, для того, чтобы подогнать кирпичи по размеру и понять систему кладки.

Порядовка — с 1 по 6 ряд

  • Первый ряд укладывается сплошной плоскостью на гидроизоляцию, он не имеет сложного рисунка и для него понадобится 35 кирпичей.
  • Второй ряд тоже сплошной, его укладывают по схеме, но он отличается от первого скругленными углами. Стачивание углов на кирпичах — необязательный процесс и производится по желанию. Для второго ряда нужно также 35 кирпичей.
  • На третьем ряду уже начинает вырисовываться поддувальная камера, место для духовки и закладывается конфигурация нижнего колпака. Между нижним колпаком и духовкой оставляют канал в 20 см. Начинает производиться футеровка вокруг нагреваемых частей печи шамотным кирпичом. При нагревании шамот имеет свойство расширяться, поэтому между белыми и обычными кирпичами необходимо оставлять расстояние в полмиллиметра. В свободное расстояние между кирпичами часто помещают гофрированный картон — со временем он постепенно выгорает, оставляя нужное нужный просвет.
  • На этом ряду устанавливаются: поддувальная дверца и две очистных дверцы. Использовано для кладки 7 шамотных и 15,5 красных кирпичей.
  • На четвертом ряду расстояние между нижним отделением и духовкой сокращается с 20 до 18 сантиметров. В левой задней части области, где будет установлена духовка, кирпич устанавливается таким образом, что он выступает вовнутрь — это станет подставкой для короба духовки. В этом ряду использовано 6,5 белых шамотных кирпичей и 15 красных.
  • На пятом ряду расстояние, образованное духовкой и стенкой колпака, уменьшается с 18 до 12 сантиметров, и начинается формирование топки, которая будет располагаться над поддувалом. Для этого перекрывается кладкой часть поддувальной камеры, и устраиваются разрезы для укладки колосника. Колосниковая решетка укладывается таким образом, что между ней и кирпичом остается расстояние в полсантиметра, так как при нагревании металл имеет свойство расширяться. В ряду использовано 16,5 красных кирпичей и 10 белых.
  • На шестом ряду начинают формироваться стенки топки из шамотного кирпича над колосником. Также устраивается вертикальный канал, который соединит нижний и верхний колпак. Оформляется место для установки духовки.

На этом же ряду устанавливается и короб духовки. Между ним и кирпичами также должно оставаться расстояние в полсантиметра. Для этого металлический короб обматывают асбестовой веревкой в местах соприкосновения его с кирпичами. С задней стороны короба необходимо оставить небольшое пространство в два сантиметра.

В ряду использовано 8 белых кирпичей и 18 красных.

  • На седьмом ряду устанавливается дверца топки. В идеале она должна быть стеклянной с регулировкой поступающего потока воздуха, но вполне подойдет и просто чугунная. Использовано 6 белых кирпичей и 15 красных.

Продолжение кладки — ряды с 7 по 12

  • Восьмой укладывается так же, как седьмой ряд, использовано 5,5 шамотных и 16 красных кирпичей.
  • 9 ряд — применено 6 шамотных и 15,5 красных кирпичей.
  • На 10 ряду кирпичом перекрывается дверца топки и короб духовки. Использовано: 5 шамотных и 17 красных кирпичей.
  • 11 ряд — устраивается место для укладки варочной плиты. В передней части печи кирпичи сдвигаются наружу. Использовано 18,5 красных и 6 белых кирпичей. Здесь же укладывается варочная плита.
  • 12 ряд — кладка ведется соответственно 11 ряду, но используется для него только красный кирпич – 20 шт..

Порядовка с 13 по 22 ряд

  • На 13 ряду формируется «летний» ход в «половину кирпича», а всего использовано 20,5 красных кирпичей.
  • 14 ряд кладется аналогично предыдущему с тем же количеством материала.
  • Кладка по 15 ряду потребует 19 красных кирпичей. Здесь же начинается выкладывание арки, высота которой составляет 26 см и для требуется необходимо 17 кирпичей. Для арки кирпичи стачивают на конус, широкая часть которого равна 14, а узкая — 4,5 сантиметра.
  • 16 ряд — перекрывается кирпичами нижний колпак. С правой стороны в «летнем» ходе в устроенных углублениях устанавливается задвижка. Кирпичи, примыкающие к арке, срезаются под нужным углом. Используется в ряду 22,5 кирпича.
  • 17 ряд — кладется аналогично предудыщему, используется 23 кирпича.
  • На 18 начинает формироваться верхний колпак, устанавливаются две прочистные дверцы, используется 17 кирпичей.
  • 19 ряд кладется так же, использовано 19 кирпичей.
  • Далее, на 20 ряду формируется верхний колпак и устраивается металлический уголок для укладки кирпичей следующего ряда, для перекрывания проема над варочной плитой. Понадобится 20,5 кирпичей.
  • На 21 ряду полностью перекрывается расстояние над варочной плитой, остается открытым лишь верхний колпак и дымоходные отверстия. Используется 30,5 кирпичей.
  • Схема укладки 22 ряда такая же, как на предыдущем ряду. Необходимо использовать 30 кирпичей.

Завершение кладки — до входа на дымоходную трубу

  • 23 ряд — поднимается верхний колпак и начинает возводиться камера сушки, устанавливается прочистная дверца. Используется 22 кирпича.
  • 24 ряд — справа от камеры сушки формируется еще один, соединенный с ней канал, который поможет циркуляции воздуха. Для ряда нужно использовать 22 кирпича.
  • Так же, как и 24 ряд кладутся 25,26 и 27 ряды, с использованием 23 кирпичей.
  • На 28 ряду в устроенные вырезы укладываются две задвижки. Для него необходимо 23 кирпича.
  • На 29 ряду объединяют вытяжки дымового канала, варочной и сушильной камеры. Потребуется 22,5 кирпича.
  • На 30 ряду сушильную камеру полностью перекрывают, для этого понадобится 26,5 кирпичей.
  • На 31 ряду плоскость перекрывается полностью, остается только отверстие дымового канала. Так как площадь этого ряда увеличена, внешние кирпичи выступают на 4 сантиметра наружу. Всего уйдет 41 кирпич.
  • На 32 ряду размер площади возвращается к прежнему, крайние кирпичи сдвигаются от края вовнутрь на 4 сантиметра. Для этого ряда нужно 35 кирпичей.
  • Ряды 33 и 34 — это начало кладки трубы, для них потребуется по пять кирпичей.

Далее идет кладка трубы с выведением ее через чердак и кровлю. Эти вопросы рассмотрены в отдельных публикациях.

Среди кирпичных конструкций именно двухколпаковая отопительно варочная печь с духовым шкафом остается по-прежнему актуальной. Конструкция сочетает в себе 2 важные функции — отопление помещения и возможность приготовления пищи за счет наличия духового шкафа и варочной поверхности. Интересным является тот факт, что выкладывается подобная двухколпаковая печь Кузнецова с духовкой своими руками без чрезмерных усилий, а с использованием простой схемы порядовки и с учетом общих рекомендаций.

Описание устройства

Двухколпаковая отопительно варочная система отличается компактными размерами и подходит для обогрева помещения общей площадью до 45 квадратных метров. Для подобной модели характерна максимальная мощность отдачи тепла в виде 4200 кКал/час. Топочная камера выкладывается из специального огнеупорного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Внутри топки монтируется плита с несколькими конфорками. При желании конструкция оформляется красивой аркой, делающей конструкцию из кирпича красивым элементом интерьера.

По желанию пользователя часто устанавливается дополнительная камера для сушки.

Виды конструкций с духовым шкафом

Печь Кузнецова

Устанавливается в помещениях с минимальными возможностями в плане площади, при этом дизайн и оформление подбирается в индивидуальном порядке. Особенностью печной системы этого типа является высокий показатель КПД, который для подобных устройств составляет более 80% одновременно с незначительным количеством образованной в процессе работы сажи. Конструкция подходит для размещения в любом участке помещения, предусматривается возможность на размещение сразу нескольких подобных печей. Для топки подходит любой вариант твердого топлива.

Печь Шведка с духовкой

В строительной практике известно использование двух вариантов печной системы: ИП1 и ИП2, включающую духовой шкаф. Конструкция состоит из 30 рядов, как и печь Кузнецова. Предусматривает режим летней работы без нагрева помещения с использованием задвижек. С учетом системы задвижки прямого хода возможно прогреть трубу вплоть до 150 градусов за сравнительно небольшой промежуток времени. Вместо арки, что характерно для конструкции Кузнецова с быстрым прогревом, в шведке используется обыкновенное покрытие из кирпича.

Устройство Быкова

Толстостенная конструкция имеет простую схему закладки и прямоугольную форму. Подобный вариант печи предусматривает размещение устройства в 2-х комнатах одновременно. Тем не менее конструкция Быкова в своем строении имеет существенные отличия от колпаковых конструкций. Нижняя область включает 2 газовых канала: восходящий и нисходящий. Верхняя часть имеет форму сита, колпак которого разделяется 5-ю каналами.

Механизм работы

В процессе закладки печи важно понимать, какими принципами работы руководствуется устройство. Функциональность устройства обеспечивается двумя колпаками. Колпак — специальная печная камера, которая имеет отверстие для выхода и входа соответствующих газовых потоков. Важным конструктивным элементом является то, что печь способная быстро нагреваться, отапливать помещение и при этом долгий промежуток времени сохранять необходимое тепло в доме даже в условиях открытой задвижки. Более того, все продукты, полученные в процессе горения, в свободном доступе покидают печную конструкцию самостоятельно.

Различают 2 варианта работы конструкции:

  • Летний тип. В жаркое время года, когда необходимость в отоплении помещения отпадает, конструкцию используют исключительно для процесса приготовления пищи. В этом случае важно грамотно воспользоваться системой задвижек, чтобы горячий воздух не попадал в другие отделы печи и не нагревал конструкцию.
  • Зимний тип. При резком похолодании необходимо открыть все задвижки, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение газовых потоков в системе каналов.

Какие материалы и инструменты используют?

Строительные работы будут невозможными без использования соответствующего инвентаря и необходимых материалов. До начала возведения конструкции нужно убедиться, что готовые составляющие имеются в наличии. Для колпаковой печи понадобится такой материал:

  • кирпич красный и шамотный огнеупорный;
  • лист гидроизоляции для фундамента;
  • уголок металлический;
  • набор для раствора (песок, глина, цемент);
  • дверца топочная, прочистная, поддувальная;
  • колосниковые решетки;
  • поверхность для готовки (предположительно чугунная);
  • духовой шкаф;
  • дымоходные задвижки разных размеров;
  • арматурные сетки.

Кроме этого, работа не будет обеспечена, если не обеспечить наличие следующих инструментов:

  • разноразмерные мастерки;
  • строительный уровень и правило;
  • рулетка для замеров;
  • молоток кирка;
  • инвентарь для расшивки швов;
  • лопаты;
  • емкость для замеса раствора;
  • швабра и тряпки.

Раствор для двухколпаковой печи

Классический вариант печного строения предусматривает глиняный раствор. Каждый специалист знает свой рецепт идеальной смеси для печи из кирпича с нижним подогревом. В строительную массу обязательно должна входить качественная глина достаточной жирности, а также мелкозернистый песок, который вместе с глиняной основой должен иметь консистенцию густой сметаны. После того как смесь будет готова происходит проверка качества. Из массы выкатываются шарики и запекаются в духовом шкафу. Если после остывания, предмет не потрескался — раствор допустимых стандартов. Когда подобный шарик бросают с высоты, и он не теряет формы и остается целым, тогда смесь можно считать идеальной для работы.

Как строить конструкцию?

Порядовка двухколпаковой печи Кузнецова или Подгородникова выполняется в соответствии со схемой работы. Прежде чем предпринимать какие-либо меры по обустройству объекта, нужно изучить все основные моменты, которые содержат чертежи. Половина ошибок, которые имеет кирпичная конструкция в будущем, связана именно с неправильным воплощением проекта. После готовности фундамента приступают к процессу выкладки печи. Кирпичные ряды закладываются в строгой очередности, каждый последующий ряд измеряется строительным уровнем на наличие погрешностей в работе. Завершающим этапом работы является возведение дымоходной конструкции. После того как все элементы печи готовы, следует первый раз запустить устройство. Пробный запуск должен осуществляться не на полную мощь, поэтому не рекомендуется использовать большое количество топлива.

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.



Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

Преимущества простейших печных конструкций

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

  • Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

  • Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

  • Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

  • Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

  • Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
  • При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
  • Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
  • В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

  • Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
  • Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
  • Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
  • Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

  • Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
  • Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

  • Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
  • Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
  • Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
  • Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

  • Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
  • Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—»шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Вопрос обогрева дачного дома особенно актуален для тех, кто не уезжает в город вслед за устойчивым осенним похолоданием, а предпочитает свежий воздух городскому смогу.

Материалы о разработке и устройстве мусоросжигательной печи своими руками вызвали огромный отклик у наших читателей. В этот раз мы подготовили еще одну полезную разработку – колпаковую печь с чертежами автора.

Леонид Котляр – металлург по образованию и заслуженный машиностроитель Татарстана. 46 лет посвятил разработке и осваиванию безотходных и малоотходных процессов металлообработки, является автором более 10 изобретений в точном пластическом деформировании металлов. Но кроме этого, Леонид Израилевич – увлеченный дачник, который разработал и изготовил печь для сжигания мусора, теплицу объемного выращивания, а также колпаковую печь, сохраняющую тепло до 19 часов.

Сегодня речь пойдет о построении печи такой конструкции своими руками по готовым эскизам и схемам.

Преимущества печного отопления

Осенью в саду и в огороде работы еще много, а световой день короткий, и хочется сделать больше, все успеть. К вечеру накапливается усталость. И потому очень приятно помыться в бане, провести вечер и ночь в тепле.

С наступлением холодов тяга к вечернему теплу жилища растет. Но что делать, если в городской квартире отопление еще не включили, а ночевка в дачном домике требует работы электронагревателя и большого расхода электроэнергии. К тому же, широкое распространение такого метода обогрева отдаляет людей от общения с природным естеством – живым огнем.

Мы с женой как-то вернулись на дачу после 4-х-дневного отсутствия. Дом встретил нас холодом и сыростью. Затопили мини-камин, затем печь. Через 4 часа дом наполнился теплом.

Лето 2019 года тоже выдалось холодным, поэтому сожгли весь переходящий запас сухих дров, но ничего, нашли простое средство растопки новыми дровами. Тем более что отопление дровами полезно еще и получением минерального удобрения – древесной золы.

Два года назад в магазинах появилась древесная зола в упаковке 1 л по цене 65 рублей. При этом название древесины, из которой она была получена, на пачке не указывалось. А ведь состав золы важен для растений.

Конструирование печи

На протяжении многих веков печь располагалась в центре избы, на ней готовили еду, обогревались и спали. Для этого надо было залезать на лежанку под потолком.

Теперь лежанку можно располагать на высоте сиденья дивана. Несмотря на давнюю известность такой простоты, как перекидной рукав между печью и трубой, в индивидуальном строительстве она не используется. Чтобы исправить эту досадную оплошность, а также в связи с необходимостью замены прогнившего пола, я занялся разработкой проекта колпаковой печи на бетонном фундаменте со стальным каркасом.

После разработки конструкторской документации (КД) стал искать печника. Провел много переговоров, но каждый предлагал изготовление уже освоенной им печи, на КД смотреть не желали. Тогда остановился на двух молодых людях, умеющих делать кирпичную кладку и сварку стальной арматуры. В течение лета изготовили фундамент печи, два месяца ушло на его выстаивание, и затем была завершена кладка всех элементов печи в соответствии с КД.

КД разработана по представленной схеме колпаковой печи. Данная схема известна, но в технической литературе я не нашел сведений о ее практическом исполнении (не было примеров порядовки кирпичной кладки).

Фундамент печи выполнен на слое щебенки, которой пришлось засыпать всю площадь комнаты (площадь, огражденную фундаментом). Это решение подсказало «озеро» воды после вскрытия прогнившего пола.

Общая характеристика печи

Элементы колпаковой печи Занимаемая
площадь;
габариты, м
Год
запуска
Период сохранения
тепла
Объем
помещения, куб.м
Тип
трубы
Печь отопительная;
колпак h=1,6
перекидной рукав – 1,6 м;
труба – 5,5 м.
3 кв.м;
ширина – 1,4,
длина – 2,85,
высота – 1,6
2005 19 часов
после завершения топки
35 – комната;
53 – комната
с открытой дверью в коридор.
Выложена пятерочкой
(дымоход –25×12,5см)

Расходные материалы:

  • кирпич обожженный – 1200 штук;
  • цемент фундамента – 500 кг;
  • уголок 3×32×32 – 12 м;
  • глина кладки – менее 1 куб.м,
  • песчано-гравийная смесь (ПГС) – 1200 кг;
  • щебень – 7 куб.м.

Узлы печи:

  • кружало – каркас свода колпака, сварная конструкция из уголков удерживает кладку свода;
  • рама перекидного рукава, сварная конструкция из уголков удерживает две порядовки кладки перекидного рукава.

Покупные изделия:

  • дверцы – 3 штуки (зольника, чистки перекидного рукава, миникамина);
  • дверца топливника (камера сгорания) – 1 штука (прозрачная);
  • пластина (конфорка) топливника (чугун должен быть), но по факту вышла сталь с толщиной листа 8 мм;
  • колосник (дно топливника с отверстиями);
  • узел заслонки – вьюшка (закрытие дымохода трубы на 2/3).

При очередном заезде на дачу первая растопка печи начинается с прогрева трубы (мини-камин, расположен у основания трубы). Прогрев трубы длится 30-50 минут. Когда печь топится ежедневно, трубу прогревать не надо.

В основном в качестве дров использую березу. Каждую топку стараюсь завершать осиной, т.к. продукты ее горения очищают дымоходы. Во-вторых, осина при сгорании издает звуки мелких взрывов (треск дров). Пламя горения просматривается через прозрачное жаропрочное стекло дверцы топливника. Приятно засыпать в темноте комнаты, освещаемой пламенем и треском дров. Ночная сказка от всполохов пламени, особенно после бани. Крепкий сон, восстанавливает силы к новому дню – ночной санаторий.

Принцип работы печи

Поддерживаем тепло в доме в соответствии с погодой, печь удобно топить вечером 2-3 часа. Каждая закладка дров – 3-5 поленьев длиной 33 см ограничивается размерами топливника в плане – 38×38 см. При каждой топке сжигаем 12-17 поленьев, за сезон 4 куб.м с учетом бани и печи сжигания мусора.

Основная часть тепла аккумулируется в колпаке, позволяющем круглосуточно сушить мокрые полотенца, промокшую одежду. Перекидной рукав позволяет погреть спину, быстро снять усталость.
Печь работает следующим образом: продукты горения (дым) делают 4 поворота:

Схема движения (поворотов) дыма помечена цифрами в кружочках.

1-й поворот – на угол 90 градусов из топливника в колпак;
2-ой поворот – в колпаке дым разделяется на два потока и каждый огибает угол 180 градусов по дуге колпака;
3-й – на угол 90 градусов – правый поток дыма из колпака попадает в перекидной рукав (короткий путь), а левый поток, пройдя под колпаком (длинный путь), тоже оказывается в перекидном рукаве;
4-й – на угол 90 градусов из перекидного рукава в трубу.

Движение дыма в каждом элементе печи разное, и особенно это проявляется в перекидном рукаве, в его дымоходе, который по площади (25×25 см) в два раза превышает предшествующий дымоход колпака. Попав в перекидной рукав, дым там «отдыхает» – падает его давление, скорость, температура и он не торопится входить в трубу – делать последний поворот.

Поэтому в перекидном рукаве имеется трамплин, но и это еще не все. Устойчивая тяга трубы создается нагретым ее основанием и стенками дымохода. Заканчивая прогрев трубы, оставляем в ее основании раскаленные угли, закрываем дверцу мини-камина. Теперь (после длительного простоя) можно растапливать печь.

Высокий КПД печи обусловлен системой дымоходов, размещенных в колпаке. Дымоходы колпака прогреваются с двух сторон, поэтому нагреваются сильнее наружной кладки колпака. При остывании печи колпак дольше иных элементов хранит тепло, т.к. подогревается изнутри кладкой кирпичей внутренних дымоходов. За такое достоинство, как и за лежанку, полагается плата в виде занимаемой на полу площади.

Колпаковая печь занимает 16% площади комнаты (18 кв.м).

Зольник печи, благодаря большой высоте (25 см), позволяет удалять золу в течение месяца 1-2 раза, ее объем (8 л) удобно накапливать или сразу удобрить деревья и кустарники.

Когда печь выходит на нормальный режим работы, то дым из трубы вообще не виден или едва заметен. Иногда для малого прогрева комнаты пользуемся только микрокамином.

За период эксплуатации (14 сезонов) выявлены такие моменты в растопке:

  • самое надежное – расколоть на прутики сухое полено из осины годичной и большей давности;
  • при отсутствии сухих дров делаем то же самое с влажными дровами и утром складываем их колодцем в прогретую печь. За день топливник высушит содержимое, вечером будет растопка от одной спички;
  • лучше газеты для поджога дров подходит береста – верхний тонкий слой кары, даже влажной березы;
  • идеально для быстрой растопки подходят щепки сухой осины, ведь не зря из неё изготавливают спички.

Рекомендации по заготовке дров

  • Топить можно разными дровами, но, чтобы сажа не засоряла дымоходы – 1/4-1/3 дров должна состоять из осины;
  • Выгоднее покупать дрова колодами заданной длины и колоть их самостоятельно, тогда в складируемом (продаваемом) объеме дров будет на 15% больше, а цена ниже на 20%;
  • При этом вам доставят колоды и самых больших диаметров (d>40 cм) от нижней части дерева, отдающей при сжигании больше тепла;
  • С колодами d>40 см удобно работать по схеме рубки колод большого диаметра (см. рис. выше): 1 – откалываем колуном первый сегмент (двойная линия скола), 2 – затем второй сегмент и далее простым топором завершаем работу с колодой, получая 12-17 поленьев. Молодежь с удовольствием постигает азы заготовки дров;
  • Полученные щепки складываем в отдельную тару, бережно расходуем при растопке.
  • Последний штрих использования. В печи пламя погасло, красные угли отдают последнее тепло, готовимся ко сну. Однако, преодолев дневную усталость, загружаем топливник мытым картофелем, и утром на столе красуется теплый печеный картофель.

Конечно, любая печь требует ухода и осторожности в эксплуатации, но насколько приятно осенью ощущать тепло и в доме, которое создает не электронагреватель, а живой огонь.

Если вы тоже сторонник такого способа отапливания жилища и готовы разобраться с представленными выше схемами, в вашем доме тоже может появиться колпаковая печь, которая «держит» тепло почти целые сутки. Узнать дополнительные детали проектирования, а также подробности строительства колпаковой печи от автора схем и ее владельца вы можете на странице его блога.

Фотографии Виталия Грошева.

Дополнения от автора

Поскольку к нам в редакцию продолжают обращаться читатели с просьбами уточнить некоторые детали построения печи, мы публикуем дополнения и еще несколько чертежей от автора, которыми он также решил поделиться.

Несмотря на представленное приложение к статье о колпаковой печи, остался без ответа простой вопрос:

1. Почему печь побелена?

Чтобы скрыть следы ремонта, который проводится летом, шпателем раскрываю трещины, образованные в швах между кирпичами. Возникновение трещин обусловлено интенсивной растопкой, когда в первые часы топки закладываем много дров. Осторожная умеренная растопка обязательна при запуске печи.

2. Раствор для ремонта, если нет сухой жаропрочной смеси – просеянная зола и цемент в дозах 1:1.

По содержанию поступивших вопросов и длительной эксплуатации (14 лет) внес изменения в эскизы печи. Изменения касаются 11 ряда порядовки кладки и того, что устанавливается на нее (плита), и выше (на 16-й ряд — кружало). Изменения представлены эскизами.

11-й ряд является верхним уровнем плиты, увеличена его ширина на пол кирпича (125 мм) и глубина на 65 мм, что увеличит теплоотдачу и полезную (рабочую) поверхность. При этом 13 кирпичей подлежат доработке. Чугунная плита оригинальная, в продаже отсутствует, надо размещать заказ изготовления отливки.

Традиционные конфорки со съемными кольцами заменены тонкой стенкой толщиной 4 мм, что предотвратит загрязнение дымом устанавливаемой посуды. Плоскость плиты должна совпадать с кирпичной кладкой. В кирпичах предварительно выполняются вырезы высотой 22 мм (высота шва и плиты).

Кружало устанавливается на 16-й ряд кирпичной кладки без раствора. Шнуры и прокладки при растопке печи сгорят, зазор теплового удлинения кружала останется. Внутреннюю поверхность кружала до установки следует проверить на шероховатость. Плоскость должна быть гладкой: в состоянии поставки холодно-катанного проката с промасленной поверхностью.

После выставления кружало обкладывается клиновыми шамотными кирпичами в три полукольца. Полукольца укладывать в два приема с интервалом не менее суток. Данное правило целесообразно использовать и при выполнении остальных порядовок печи. После укладки 4-х порядовок нужно сделать суточный перерыв под затвердевание раствора швов.

Торцевые стенки колпака завершают изготовление печи. Здесь кирпичи ставим на ребро, чем достигается min толщина стенки — 65 мм, чтобы иметь в кирпичной кладке две поверхности быстрой отдачи тепла. Данное качество полезно для быстрого прогрева комнаты после длительного отсутствия хозяев.

С годами колпаковая печь не утратила своей актуальности. Так же как и канальный тип конструкции, этот вид печного устройства пользуется популярностью во многих странах. Работа кирпичной печи поражает своей экономичностью, поэтому не удивительно, что многие пользователи задумываются об обустройстве подобного сооружения уже на этапе закладки дома. Учитывая все плюсы и минусы печки длительного горения, можно без проблем оборудовать устройство и в готовом доме. Для этого необходимо понимать механизм работы, разбираться в строительных схемах и проектах.

Преимущества и недостатки колпаковой печи

Кирпичная колпаковая печь отличается набором положительных моментов, создающих ей отменную репутацию среди других видов устройств:

  • Экономичность и простота. В процессе строительства требуется сравнительно небольшое количество материалов для работы, что считается одним из основных критериев при выборе типа постройки.
  • Легкая система конструкции. Процесс возведения печи не предусматривает сложных механизмов, поэтому справиться с задачей под силу даже начинающему строителю.
  • Простота в обслуживании. Небольшая печь шведка из кирпича не сильно прихотлива в уходе благодаря удобной конструкции.
  • Высокая скорость работы. Конструкция отличается высоким прогревом, как следствие — за минимальный срок способна подарить тепло помещению.
  • Разнообразие в оформлении. Каждый может самостоятельно подобрать наиболее подходящий вариант дизайна печи.

При этом двухколпаковая печь колчина имеет некоторые недостатки, которые рекомендуется принимать во внимание до начала строительных работ:

  • Отсутствие возможности струевого ввода потока воздуха при недостаточно нагретой трубе и ограниченной тяги.
  • В отличие от канальной конструкции, в колпаковой печи нагрев происходит с неравномерным дожигом.
  • Большой объем потребляемого топлива является существенным недостатком. Однако, если учитывать некоторые особенности процесса топки, затрат можно избежать.

Основные две характерные черты печей длительного горения — эффективная работа и продуктивность. Иначе говоря, коэффициент полезного действия функционирования устройства достигает высоких отметок. Отличия от других печей проявляются в совершенно другой газовой системе, которая продумана более грамотно и рационально. Теплый воздух дольше остается в печи, тем самым обогрев помещения длится больший промежуток времени. Холодные потоки воздуха, наоборот, высвобождаются через дымоход. Свое название отопительные кирпичные колпаковые печи получили за счет того, что нижняя часть устройства и очаг объединяются одним колпаком, который разделяет воздух. Горячий газ поднимается под колпак, тем самым задерживается там и концентрирует тепло.

Схема кладки колпаковой печи намного проще разработана, нежели канальная, поэтому даже у начинающих мастеров редко возникают проблемы с работами

Как установить своими руками?

Используемые материалы и инструменты

Отопительная система колпакового типа предполагает наличие необходимых для работы элементов в виде инвентаря и материалов. Точный список всего необходимого зависит от конкретной модели конструкции, размеров и других характеристик. Все же имеется стандартный набор, являющийся основой для любого проекта. В него входит:

  • красный кирпич;
  • шамотный огнеупорный материал;
  • колосник;
  • панель с чугунной плитой на две конфорки;
  • дымоходная задвижка;
  • шкаф духовой;
  • задвижка прямого хода и плиточной камеры;
  • поддувальная, прочистная и топочная дверца;
  • уголки стальные;
  • полка для ниши и сушильной камеры;
  • лист предтопочный (стальной);
  • молоток кирка;
  • мастерок;
  • резиновый молоток;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • шнур малярный;
  • емкость для раствора.

Инструкция к работе

Прежде чем начать строить колпаковые печи своими руками важно определиться с функциональным предназначением конструкций, изучить рабочий план и все строительные схемы. Проектировщиком Кузнецовым в свое время было разработано более 150 различных вариаций, поэтому с выбором варианта проблем не возникнет. Все строительные планы делятся на следующие разновидности печки:

  • Отопительная. Основная функция заключается в отоплении помещений.
  • Каминная. Обогревает комнату и создает эстетическую привлекательность.
  • Банная. Предназначена для создания условий работы бани или сауны.
  • Наружная. Бани устанавливаются во дворе сада с целью дополнительного обогрева и приготовления пищи.
  • Хлебная. Устройство позволяет выпекать различные виды хлебных изделий.

Первое, с чего начинается работа по возведению печей, — обустройство фундамента. Без надежного основания конструкция не сможет полноценно функционировать, поэтому ее качество напрямую влияет на работу всей печной системы с нижним прогревом. Порядок действий:

  1. Выкапывается котлован. Стенки выравниваются и подготавливаются к дальнейшим действиям.
  2. Дно ямы засыпается песком и щебнем и утрамбовывается на протяжении нескольких дней.
  3. Из старых древесных досок формируется корпус опалубки, который необходим для заливки раствора.
  4. Далее, происходит армирование поверхности с использованием металлического прута средней толщины.
  5. После приготавливается раствора. Торопиться с этим процессом не стоит, рекомендуется своевременно перемешивать массу, чтобы вышел лишний воздух.
  6. Когда раствор готов, поэтапно заливается яма и оставляется высыхать на несколько недель.

Ошибки в подготовительном этапе могут стать причиной преждевременного выхода из строя печной конструкции.

Схема укладки кирпича

Детальные планы порядовки колпаковых печей для дачи представлены в свободном доступе. Если придерживаться рекомендаций, ошибки в работе исключаются. На первом этапе прокладывается фольга с отражающим эффектом, которая позволит сохранить тепло от потерь. Классическая схема выкладки выглядит следующим образом:

  1. Первый ряд выкладывается равномерно по всему периметру конструкции. Боковые стенки выкладываются в направлении справа налево преимущественно ложковым способом. На этом этапе также происходит установка дверцы для топки и поддувала.
  2. Продолжается кладка аналогично предыдущим рядам.
  3. Уменьшается ширина отсека для сгоревших продуктов. Формируется перегородка в дальнем углу печки.
  4. В работу вводится огнеупорный кирпич, им выкладывают ободок сброса.
  5. Оформляется колосник.
  6. Формируется вывод дымоходной трубы в соседний отдел воздушной камеры.
  7. Закладка из половины кирпичей изменяется на целый кирпич. Изменения не происходят, ряд оформляется в привычном режиме.
  8. Огнеупорным кирпичом закладывают решетку.
  9. Далее, идет работа к подготовке второго уровня кладки согласно схеме.

Рабочие процессы выполняются согласно действующему плану работы. Любые изменения потенциально опасны и сказываются на появлении непредвиденных отклонений, поэтому включать какие-либо элементы в рабочую программу следует правильно. Важно при этом соблюдать очередность каждого процесса, выдерживать сроки высыхания конструкции. Первый запуск печи проводится только после завершения всех мероприятий.

Большой вклад в развитие печного дела внес И.В. Кузнецов, посвятивший практически всю свою жизнь изобретению и совершенствованию большого количества новых конструкций печей. Он целенаправленно трудился над тем, чтобы его разработки эффективно работали и приносили пользу людям.

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Принцип функционирования кузнецовской печи

Кузнецовым был предложен совершенно новый подход к построению печи из кирпича. Как известно, в печах традиционной конструкции имеются каналы, по которым происходит движение горячих газов, нагревающих кирпич. Главным фактором, поддерживающим данный процесс, является тяга. Такой принудительный метод прогревания корпуса печи характеризуется неравномерностью распределения тепла. Кроме того, он часто приводит к образованию трещин в стенках конструкции. При строительстве подобной печи, занимающей довольно много места в помещении, используется множество кирпичей.

Возникает вопрос и относительно наличия места для установки теплообменника. Это устройство теряет указанный производителем срок службы, если его разместить в самой топке. Постоянный контакт с огнем губительно сказывается на прочностных характеристиках теплообменника. Такое соседство приводит также к ухудшению условий горения топлива, снижению коэффициента полезного действия печи и образованию большого количества сажи.

В сооруженной по кузнецовскому методу печи газы движутся свободно.

Схема работы колпаковой печи Кузнецова

Такая конструкция основывается на установке внутри нее колпаков, представляющих собой сосуды, перевернутые днищем вверх. В некоторых моделях печей колпаки могут иметь верхние отверстия. Сосуды располагаются в различном порядке, однако основным условием их размещения является наличие между ними вертикальных пустотных щелей, называемых сухим швом. Образованное таким образом пространство шириной до 3 см не заполняют ни теплоизолятором, ни раствором. Вследствие этого газы свободно движутся, перемещаясь из одного сосуда-колпака в другой.

Чтобы легче представить себе схему работы колпаковой печи Кузнецова, нужно визуализировать в своем воображении костер, разожженный на открытом воздухе. В результате того, что воздух имеет неограниченный доступ к пламени, от костра идет незначительное тепло, которое сразу же рассеивается в пространстве. Можно изменить характер процесса нагревания воздуха вокруг костра, если накрыть его колпакообразным сосудом, например, казаном большого размера. При этом внизу важно оставить зазор, чтобы совсем не загасить пламя. Как результат, горячий газ естественным путем поднимается к днищу казана и ограничивает доступ поступающего снаружи воздуха. После отдачи тепла стенкам сосуда он, спускаясь к открытому проему, постепенно охлаждается и выходит наружу, а его место занимает следующая порция жара.

Такой саморегулирующийся процесс характеризуется возможностью дозировки наружного воздуха и нахождения разогретого газа в сосуде до полного остывания. Схема работы колпаковой печи Кузнецова

Описанный выше принцип используется в печах Кузнецова, для которых применяются сразу два колпака, соединенные сухим швом. Такая нестандартная конструкция способствует повышению эффективности передачи достаточного количества тепла от печки в помещение, где она установлена. Горячие газы сначала заполняют собой первый колпак, тем самым нагревая его стенки, а затем, охлаждаясь, уступают место горячему потоку, который поднимается из топки.

Стараясь оптимизировать этот процесс, изобретатель еще на первой его стадии, которая начинается после топливника, решил разделить поток газов в соответствии с их температурой. С этой целью он использовал перегородку для отделения пространства колпака от топки. При этом барьер не достигает дна сосуда. В результате такого разделения горячие газы сразу же устремляются к своду колпака, а поток более низкой температуры направляется по сухому шву через щель в перегородке. Таким образом, за счет скопления под сводом горячих газов и наличия барьера в первый колпак воздух поступает только в необходимом количестве. Это способствует полному сгоранию топлива с образованием определенного количества золы.

Аналогичный процесс движения газов происходит и в колпаке, установленном над первым.

Чертеж колпаковой печи Кузнецова

Менее горячие продукты горения размещаются внизу сосуда, а раскаленные газы стремятся к своду и при остывании отдают тепло на кирпичные стенки. Затем они опускаются вниз и по дымоходу выводятся наружу. За счет оснащения печи двумя колпаками, в которых происходит естественное нагнетание и движение газов, создание принудительной тяги в дымоходной трубе не требуется.

Разновидности печей

Колпаковые печи Кузнецова, спроектированные в основном с целью использования в быту, сооружаются для выполнения определенных функций. Различают следующие виды таких конструкций:

  • варочного типа – для приготовления пищи;
  • отопительные – для обеспечения жилого помещения теплом;
  • банные печи Кузнецова – для обогрева бань;
  • уличные печи имеют вид простых барбекю или целых печных комплексов;
  • для выпекания хлеба часто совмещаются с другими видами печей;
  • печи-камины, выполняющие скорее эстетическую роль.

Здесь названы лишь наиболее распространенные виды кузнецовских печей. Часто специалисты создают комбинированные варианты таких конструкций, отличающихся своей многофункциональностью. Хорошо всем знакома, например, отопительно-варочная печь, благодаря которой можно и дом обогреть, и пища приготовлена.

Сильные стороны кузнецовских печей

Более конкретно можно выделить следующие преимущества конструкций Кузнецова:

  1. Колпаковая печь кузнецова с котлом и хлебной камерой. Источник

    Коэффициент полезного действия достигает 80%.

  2. Не требуется использование промышленных технологий и уникальных материалов для обеспечения высокой температуры сгорания топлива.
  3. В колпаковой печи любой вид топлива превращается в золу с образованием минимального количества сажи.
  4. Уход за колпаковой отопительной печью Кузнецова совсем несложен из-за практически полного сгорания сажи. Чистку конструкции можно проводить раз в несколько лет.
  5. По сравнению с централизованной системой отопления, обладающей такой же теплоотдачей, как и кузнецовская отопительная печь, в доме, где она установлена, температура воздуха более стабильна. При этом нормальное суточное функционирование конструкции Кузнецова обеспечивается всего лишь двумя топками.
  6. Экономия средств, идущих на приобретение материала для обустройства короткого дымохода (поскольку тяга и так хороша), а также удобство монтажа такого элемента конструкции.
  7. Водогрейный контур встраивается в печь без какого-либо ущерба для технических параметров сооружения.
  8. Внешний вид и изящность двухколпаковой печи Кузнецова позволяет решать различные задачи, стоящие перед дизайнером и касающиеся стилистического оформления помещения.

Самостоятельное изготовление

Пример работы. Источник

Прежде чем начать строительство колпаковой печи Кузнецова своими руками, нужно четко знать, какую роль в доме или на приусадебном участке она будет выполнять. Во всеобщее пользование представлено более 150 чертежей печей, разработанных Кузнецовым. Каждый может выбрать себе наиболее приемлемый вариант, но здесь мы рассмотрим технологию строительства достаточно простой колпаковой печи Кузнецова своими руками для отопления жилого помещения.

Проектируя установку двухколпаковой печи Кузнецова своими руками на первых этапах строительства дома, позаботьтесь о том, чтобы она смогла равномерно обогреть все помещения жилого назначения. Не совсем удобно сооружать такую конструкцию в уже выстроенном полностью доме. Тем не менее, если возникла такая необходимость, то почему бы и не постараться над таким проектом. Важно только при определении места обустройства дымохода обратить внимание на расположение несущих конструкций и балок.

Фундамент под печь нужно планировать или вместе с возведением основы для дома, или в уже готовом здании, но следует подготовиться к тому, что процесс будет трудоемкий и затратный по времени.

Подготовительные работы

Колпаковая печь Кузнецова своими руками на начальном этапе возведения предполагает закладку фундамента. Для выполнения этого процесса нужно запастись штыковой и совковой лопатой, а также следующими материалами:

  • песком (3 части), цементом (1 часть) и водой для приготовления раствора;
  • армирующим прутом среднего сечения;
  • полиэтиленовой пленкой;
  • доской для сооружения опалубки.

Работы по обустройству фундамента должны выполняться в следующем порядке:

  1. нужно выкопать котлован с ровными стенками на глубину до 1 м. Минимальные размеры должны составлять: в ширину 1 м, в длину 1,5 м. При необходимости увеличения периметра ямы следует соблюдать пропорции.
  2. Дно котлована нужно засыпать слоем песка (высота 15 см) и оставить в таком виде на пару дней для свободного оседания.
  3. Соорудить опалубку можно как из досок и фанеры, так и из подходящих изделий из древесины (старых дверей, отдельных элементов отжившей свой век мебели и прочее).
  4. Из-за того, что конструкция печи Кузнецова отличается небольшим весом, армирующий прут можно брать не особо толстый.
  5. Заливать раствор нужно медленно, по ходу выпуская пузырьки воздуха за счет перекапывания его лопатой. Такие действия приведут к укреплению фундамента. В итоге поверхность фундамента должна иметь вид ровной гладкой плиты, уровень которой на 2 кирпича не доходит до пола.

После заливки свежеприготовленный фундамент нужно оставить в покое на 5-7 дней, а то и более (на 20-25). Время, отведенное для полного застывания и высыхания основы, важно предусмотреть заранее. В этом случае не стоит торопиться. Чем дольше выстоится фундамент, тем выше будет его прочность и устойчивость всей конструкции печи.

Выполнение основных требований

Некоторые моменты при возведении:

  1. Кирпич, из которого сооружается внутренняя огнеупорная оболочка, при нагревании склонен к расширению. Поэтому так важно обеспечить независимость этой части печи от всей ее конструкции.
  2. Огнеупорную оболочку внутри печи создает шамотный кирпич, установленный на ребро. Чертежи не всегда передают этот момент, однако его следует учесть. При установке простых кирпичей из глины допускается свобода действий со стороны мастера.
  3. Используя проволоку, нужно в каждом 3 ряду кирпичей выполнять их связку.
  4. При установке всех металлических приспособлений важно оставить место с учетом их возможного расширения. Специальной прокладкой ограничивают касание изделий из металла к кирпичной кладке.
  5. По окончании сооружения печи Кузнецова своими руками рекомендуется использовать огнеупорный состав для обработки кирпичей.
  6. Запускать колпаковую печь в работу нужно постепенно, начиная с разогрева на минимальной температуре, а затем ее повышая.

Подготовка инструментов и основных материалов

Основательно подготовиться к сооружению печи Кузнецова своими руками можно только тогда, когда под рукой будет в наличии болгарка, оснащенная алмазными дисками, и перфоратор с насадкой в виде миксера. Кроме того, к месту установки отопительного устройства нужно доставить следующие материалы:

  1. кирпич двух видов: огнеупорный (шамотный) и простой глиняный марки М150. Количество этого материала рассчитывается в соответствии с чертежом, разработанным специалистом.
  2. Глина хорошего качества – в пределах 100 кг.
  3. Песок, очищенный от камушков и различных примесей. Его потребуется в 2 раза больше, чем глины.
  4. Вместо предыдущих двух компонентов можно воспользоваться уже готовой сухой смесью, предлагаемой строительными магазинами, для приготовления раствора. Такой вариант заготовки песка и глины удобен тем, что производители товара уже предусмотрели нужные пропорции этих материалов. Готовую смесь можно брать из расчета примерно 0.2 куб. м на 500 штук кирпича.
  5. Различная фурнитура, изготовленная из металла, представлена поддувальной и топочной дверкой, задвижкой, колосником, обычной стальной и заборной пластиной. Кроме этих изделий нужно еще запастись проволокой длиной 5 м, а также стальными уголками в количестве 2 штук.

Важные моменты

Правильная порядовка колпаковой печи Кузнецова позволит добиться равномерного прогревания стен и обеспечить отличную тягу.

Перед тем как начать кладку, многие мастера стелят рубероид. Однако мы рекомендуем уложить слой фольги, которая, обладая способностью к отражению, позволит лучше сохранить тепло.

Теплоотдача устройства во многом зависит от количества отделений, созданных в нем. Однако, для сооружения самой теплой колпаковой печи при их выстраивании важно соблюсти порядок кладки и условия объема.

Как выглядит. Источник

Чтобы сохранить эстетичность внешнего вида и физические параметры конструкции, которые изначально заданы на чертеже, следует своими руками шлифовать каждый кирпич перед тем, как выстраивать из него кладку.

Не допускается никаких изменений в порядовке. Однако от 23 до 27 уровня можно применить свою фантазию для декорации сооружения.

Выполнение кладки колпаковой печи

После окончательного застывания фундамент покрывается фольгой, отражающей вверх нисходящий поток тепла. Такое покрытие может слегка выступать за периметр фундамента. По окончании строительных работ излишек фольги уберется.

Как уже не раз упоминалось, кладка колпаковой печи Кузнецова выстраивается со схемой, предложенной изобретателем конструкции:

Порядовка колпаковой печи Кузнецова

  1. при возведении боковых стенок используется ложковый способ выкладывания кирпича. Работа выполняется справа налево. Таким образом, начало передней и задней стенок представлено четырьмя, левой – тремя, а правой – двумя кирпичами. Последняя пара располагается между крайними кирпичами фасадной и задней стороны печи.
  2. В этот ряд вставляется поддувальная дверца и закладывается проем для чистки печи от сажи. Такое окошко можно располагать с любой стороны конструкции, но только ниже уровня топки.
  3. Этим рядом продолжается выстраивание стенок по примеру предыдущего уровня.
  4. Пространство над поддувалом суживается и достигает в ширину размеров 1,5 кирпича.
  5. Отдаленный от топки угол обустраивается перегородкой, которая будет выполнять роль трубы, ведущей из нижнего в верхний отсек.
  6. Кладка боковых стенок продолжается равномерно, а для сброса продуктов горения в поддувало делается ободок из огнеупорных кирпичей и укладывается колосник.
  7. Следующим рядом образуется начало топки, из которой дымоход выводится в соседнее пустотное отделение.
  8. Аналогичный предыдущему ряду.
  9. Огнеупорная оболочка создается из выложенного в полкирпича шамота и выполняется накрытие топки.
  10. Выполняется аналогично.
  11. Происходит смена кладки в полкирпича на целую единицу.
  12. В полкирпича из огнеупорного материала выполняется решетка.
  13. Кладка продолжается без изменений.
  14. На месте решетки образуются 2 дымохода.
  15. Кладка продолжается аналогично предыдущему ряду.
  16. Боковые стенки огнеупорной оболочки продолжают выстраиваться в целый кирпич, и выполняется перекрытие дымоходов, ведущих в воздушное отделение.
  17. Плотно устанавливается стальная пластина, перекрывающая допуск дыма на верхний уровень. Выход к нижнему дымосборнику закрывается с помощью кирпича. Теперь дым может выйти наверх только через ход, заложенный в 5 ряду.
  18. Этим рядом начинается верхний уровень конструкции и фиксируется стальная пластина с трех сторон кирпичом, а с четвертой – раствором.
  19. В дымосборник укладывается кирпич в качестве опоры для верхнего покрытия печи. В один кирпич выкладывается пазуха для выхода дыма в трубу из верхнего дымосборника.
  20. Продолжение кладки.
  21. Закладывается выход в трубу.
  22. Стальной пластиной, которой предназначена роль поддержки кирпича под паросборник, накрываются передние стенки духовки.
  23. Выкладывается в четверть кирпича вытяжка для паросборника, а для остальной части потолка делается перекрытие.
  24. Идет ровная кладка.
  25. Между дымоходом и паросборочной трубой устанавливается закрытое соединение.
  26. Последующие два ряда аналогичны 24 и 23.
  27. Труба оснащается пластиной-заборником.
  28. Создается сплошное перекрытие из кирпича.
  29. Этот ряд аналогичен предыдущему и усиливает его кладку.
  30. Последующими рядами выкладывается труба сечением в 1 кирпич.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх