Электрификация

Справочник домашнего мастера

Кольчуга 4 в 1

Броня Майнкрафт: как сделать и использовать

Кольчуга ID кольчужной кирасы: 303. NID: chainmail_chestplate. Chainmail chestplate — английское название кольчужной кирасы в Minecraft. Ее также называют просто: кольчуга. Еще одно название — кольчужный нагрудник. Броня (очки защиты, defense points) —Прочность (количество урона до поломки, durability) — 241. Раздел:

Кольчуга (кольчужная кираса) в Майнкрафте — это, конечно, доспех. По своим защитным свойствам приближается к варианту из железа. Прочность у них одинаковая — 241, но броня (очки защиты) разная: 5 () vs 6 (). И, разумеется, по прочности кольчужная кираса лучше, чем кожаная куртка (81) и золотой нагрудник (113). Однако, имеются трудности в получении кольчужной кирасы.

Количество очков защиты (броня) у комплектов доспехов также разная.

Комплект брони

Полный комплект кольчужной брони, как видно из таблицы, обладает средней степенью защиты.

Кольчужные кирасы защищают игрока и в «запасе» на стойках для брони.

Как сделать кольчугу в Майнкрафте

Кольчужную броню можно сделать из блоков огня. Это в теории. Но огонь без чит-кодов невозможно получить в качестве предмета. Ранее, до версии Майнкрафта 1.8, для получения огня можно было использовать команду /give НикИгрока 51 10, где 51 — ID огня, а 10 — количество. Но возможность получить огонь с помощью /give удалили в версии 1.8. И был удален рецепт крафта кольчужной брони.

Кольчужная кираса

Чтобы сделать кольчугу надо:

Огонь 8 шт.

С версии Майнкрафт 1.3.1 (12w21a) кольчугу можно купить у кузнеца в деревне за изумруды. Кольчужная кираса с небольшой долей вероятностью может выпасть из зомби в кольчуге.

Кольчужную кирасу можно переплавить в печке и получить кусочек железа.

Как можно выплавить кусочек железа:

Кольчуга 1 шт.

Надежность кольчуги

Кирасу можно сделать в Майнкрафте из разных материалов. А значит они имеют разную эффективность и степень защиты. Вот, пожалуйста, сравните очки защиты, добавляемые всеми кирасами, но из различных материалов.

Как защищают кирасы в Майнкрафте

Кираса Броня
Кожаная куртка
Золотая кираса
Кольчуга
Железная кираса
Алмазная кираса

Конечно, алмазная кираса в Майнкрафте — это мощно и серьезно, но дорого. Ведь алмазы в игре — не такое частое явление, как хотелось бы.

Прочность кольчужной кирасы

Кольчужная кираса обладает своей прочностью, соответствующую, впрочем, железному нагруднику. Доспехи за время эксплуатации в итоге могут разрушиться. Рассмотрим в таблице количество урона, которое способны выдерживать кирасы до того, как сломаются.

Прочность кирас

Кираса Прочность
Кожаная куртка 81
Золотая кираса 113
Кольчуга 241
Железная кираса 241
Алмазная кираса 529

Прочность в Майнкрафте — показатель, который относится к инструментам, оружию и броне, а также некоторым другим вещам. Прочность показывает, сколько раз можно использовать вещь. Для брони — это величина урона, которую она способна предотвратить, прежде чем разрушится, а также, какая доля урона будет приходиться на броню.

От чего защищает броня

Кольчуга, как и вся броня в Майнкрафте, защищает игрока, но не от любого урона. И это не зависит от материала изготовления. От чего-то доспехи могут защитить, а от чего-то нет: некоторые виды урона не уменьшаются броней и не влияют на ее прочность, кроме зачарованных должным образом элементов брони.

Защита брони

От чего защищает броня От чего НЕ защищает броня
Прямой урон от мобов или игроков. Урон от падения.
Прямой урон от стрел. Урон от горения.
Прямой урон от огненных шаров. Удушение в блоках.
Контактный урон от огня или лавы. Утопление в воде.
Контактный урон от кактусов. Падение в Пустоту.
Взрывы. Отравление и иссушение.
Прямое попадание молнии.

Спектр урона, который поглощает броня, расширяется зачаровыванием брони защитными чарами. Зачарованная броня не теряет прочность при получении урона от окружения.

Кольчужные нагрудники помещены в рамки, а полный комплект кольчужной брони на игроке и стойках для брони.

Что дает зачаровывание брони

У брони могут быть чары. Тип чар определяет, от каких источников урона броня получит дополнительную эффективность.

Чары для брони

Броня Название Что дает
0 Защита
Protection
Преобразует урон от атаки в урон брони.
1 Огнеупорность
Fire Protection
Защита от огня, лавы и огненных шаров ифритов. Уменьшает время горения игрока.
2 Невесомость
Feather Falling
Защита от падения
3 Взрывоустойчивость
Blast Protection
Защита от взрывов. Уменьшает отдачу от взрывов.
4 Защита от снарядов
Projectile Protection
Защита от стрел и огненных шаров
5 Подводное дыхание
Respiration
Уменьшает потерю воздуха под водой, увеличивает время между приступами удушья. Позволяет лучше видеть под водой.
6 Подводник
Родство с водой
Aqua Affinity
Позволяет разрушать блоки под водой с той же скоростью, что и на суше.
7 Шипы
Thorns
С некоторым шансом наносит урон атакующему.
8 Подводная ходьба
Покоритель глубин
Depth Strider
Увеличивает скорость ходьбы под водой.
9 Ледяная Поступь
Ходьба по воде
Frost Walker
Превращает воду в подмороженный лед и позволяет ходить по поверхности водоема.
70 Починка
Mending
Использует опыт для починки предмета в руках или в слотах брони.

Отметим, что суммарный фактор защиты, полученный сложением факторов всех надетых частей брони, ограничен до 20. От материала зависит то, насколько сложно получить высокие уровни чар:

  • золото — 25;
  • кожа — 15;
  • кольчуга — 12;
  • алмаз — 10;
  • железо — 9.

Сравнение кольчужной кирасы

Насколько эффективна кольчуга в Майнкрафте покажет только сравнение с другими доспехами. В таблице показаны очки защиты (броня) и прочность (количество урона до поломки).

Броня в Майнкрафте

Броня Защита Прочность
Кожаный шлем 56
Золотой шлем 78
Кольчужный шлем 166
Железный шлем 166
Алмазный шлем 364
Кожаная куртка 81
Золотая кираса 113
Кольчуга 241
Железная кираса 241
Алмазная кираса 529
Кожаные штаны 76
Золотые поножи 106
Кольчужные поножи 226
Железные поножи 226
Алмазные поножи 496
Кожаные ботинки 66
Золотые ботинки 92
Кольчужные ботинки 196
Железные ботинки 196
Алмазные ботинки 430

✯✯✯✯✯✯✯✯✯

Историческая справка

Кольчуги получили широкое распространение как в Европе, так и в Азии благодаря простой технологии изготовления. Это — доспех, сплетенный из железных колец, металлическая сеть для защиты от поражения холодным оружием. В зависимости от разновидности были и другие названия: кольчуга, панцирь, байдана, яцерин. Использовались разные виды кольчуг — от кольчужной рубахи, прикрывавшей только туловище и плечи до полных хауберков, покрывавших тело полностью, с головы до ног.

Как сделать седло, кольчугу и другие предметы без рецепта

Многие предметы в Майнкрафте не имеют рецепта для крафта, поэтому в ванильной версии игрокам остается лишь надеяться на удачу при их поиске. Отсутствие рецептов часто выглядит как логичное решение, например, по понятным причинам невозможно создать звезду Незера или коренную породу. С другими предметами ситуация выглядит не так очевидно, ведь возможность скрафтить седло или поводок смотрелась бы вполне естественно. К счастью, существует огромное количество модов, которые исправляют эти недочеты, добавляя в игру больше возможностей для крафта. Они могут точечно исправить недочеты в игре или стать отличным дополнением для различных сборок, связанных с расширением системы крафта или добавлением реалистичности.

  1. Как создать седло и конскую броню
  2. Как сделать кольчужную броню
  3. Как скрафтить элитру
  4. Как создать зачарованное золотое яблоко
  5. Как скрафтить звезду Незера
  6. Как сделать спавнер
  7. Как скрафтить бирку
  8. Как создать трезубец
  9. Бонус! Как создать радужную овцу
  10. Лучшие моды для расширения системы крафта

Как создать седло и конскую броню

Заполучить хорошо экипированного скакуна в Майнкрафте – довольно непростое дело. И если приручение лошади не должно вызывать никаких трудностей, то в поисках седла и брони ты можешь обследовать десятки сундуков и потратить несколько часов. Эту ситуацию можно исправить при помощи модов, которых существует довольно много. Самым балансным из них является Craftable Horse Armour and Saddle. С ним седло создается из кожи, ниток и железных слитков, а для брони придется потратить довольно много ресурсов, предварительно скрафтив две пары поножей и шлем.

Альтернатива для версий 1.13-1.14 – датапак с таким же названием.

Как сделать кольчужную броню

Кольчужная броня не выделяется особо сильными характеристиками, но при этом является очень редкой. Отдельные её части можно найти в сундуках с невысокой долей вероятности. Но если тебе нравится, как она выглядит, то можешь воспользоваться модом Maille Mod. С ним создание кольчуги превратится в увлекательный поэтапный процесс. Сначала тебе нужно будет создать отдельные колечки, потом объединить их в более крупные части, из которых уже можно изготовить шлем, нагрудник и остальные части брони.

Как скрафтить элитру

Элитра является одним из самых редких предметов в Майнкрафте, поэтому её всегда жалко использовать, ведь она рано или поздно износится. Но ты можешь установить мод Fly in the Sky, который позволит тебе создавать элитры в неограниченных количествах. Процесс крафта довольно интересен, тебе нужно будет по отдельности создать два крыла и лишь после этого объединить их в один предмет.

Альтернатива для версий 1.13-1.14 – датапак Craftable Elytra.

Как создать зачарованное золотое яблоко

Этот мощный предмет можно создать в ванильном Майнкрафте до версии 1.9. В последующих обновлениях он остался в игре, но лишь в качестве ценного лута, который крайне редко можно найти в храмах и некоторых других структурах. Рецепт в старых версиях был довольно прост: необходимо окружить яблоко золотыми блоками на верстаке. Если ты играешь на старых версиях, то можешь делать это без скачивания модификаций, а для Minecraft 1.9-1.12 нужно установить Apple Mod.

Как скрафтить звезду Незера

Этот редкий предмет нужен для некоторых сложных рецептов и может быть найден только в нижнем мире. С модом Crafting Nether Star ты сможешь создавать их самостоятельно, но отправиться в Незер все равно придется. Для рецепта потребуются огненные стержни, поэтому приготовься к сложным сражениям с ифритами. Довольно справедливая цена, как для такого редкого и ценного предмета.

Как сделать спавнер

Крафт спавнера никогда не добавят в ванильный Майнкрафт по той причине, что это будет способствовать созданию автоматических ферм. Такое явление Mojang не поддерживает, поэтому здесь не обойтись без помощи специализированных модов. Самым интересным из них является SpawnerCraft. С ним тебе понадобится не только добыть нужные ресурсы для крафта, но и поохотиться на мобов, которых ты планируешь разводить. Для создания одного спавнера требуется убить не менее 16 существ одного вида. Из них будут выпадать специальные ресурсы, которые можно объединить в душу моба, после чего её нужно взять в руки и кликнуть правой кнопкой по пустому спавнеру.

Альтернатива для версий 1.13-1.14 – датапак Spawner Craft.

Как скрафтить бирку

Любители заводить питомцев в Майнкрафте часто страдают от нехватки бирок, ведь им хочется дать имя каждому четвероногому или летающему другу. А за несколько часов поиска ты можешь найти в лучшем случае одну-две бирки. Мод Craftable Name Tags исправляет эту ситуацию. При помощи нитки, бумаги и золотого слитка ты можешь скрафтить неограниченное количество бирок. Существуют и другие модификации, но рецепты в них слишком простые, что нарушает игровой баланс.

Как скрафтить трезубец

Вместе с морским обновлением в Майкрафт было добавлено и подходящее по тематике оружие – трезубец. Однако в ванильной версии оно недоступно для крафта, а может быть получено лишь из сундуков или в качестве дропа из утопленников. Если ты хочешь меньше зависеть от удачи, то просто используй датапак Trident Crafting. С ним многие морские предметы получат новое применение, ведь для крафта будет доступно сразу четыре рецепта. Один из них также включает в себя алмазы.

Бонус! Как создать радужную овцу

Немногие об этом знают, но помимо черных, белых и серых овец в Майнкрафте бывают еще и радужные. Для её получения не нужно устанавливать какие-либо моды. Просто найди или скрафть бирку, при помощи наковальни дай ей имя “jeb_” (без кавычек) и кликни правой кнопкой по любой овце. После этого она начнет переливаться всеми цветами радуги. Эта пасхалка является отсылкой к одному из разработчиков Minecraft. Получить радужную шерсть таким образом не получится, она всегда будет соответствовать цвету овцы до перекраски.

Лучшие моды для расширения системы крафта

Если тебе нужно добавить сразу несколько рецептов, ты можешь воспользоваться комплексными модами. На данный момент присутствует две популярные модификации:

  • Recipes+;
  • Uncrafted.

Их функционал очень похож, хотя все рецепты отличаются. Uncrafted интересен тем, что поддерживает гораздо больше версий. Но в любом случае тебе придется смириться с большим количеством лишних доступных рецептов, а также с тем, что некоторые предметы крафтятся слишком просто. Поэтому если тебе нужно добавить лишь несколько новых рецептов, то по возможности лучше использовать отдельные моды.

Как Сделать Кольчугу ?

КОЛЬЧУГА ВЫШЕ ТАЛИИ- ОТРУБЯТ ГЕНИТАЛИИ!!!!- старая рыцарская поговорка…
Подборка инструментов
Кто и когда изобрел кольчугу — каждый понимает в меру своей испорченности. Западные реконструкторы в качестве первооткрывателей часто называют кельтов, хотя сарматам, например, она была известна примерно в то же время. Скорее всего, выдумали ее где-то в Малой Азии, во втором тысячелетия до нашей эры. Как понятно из названия, этот вид доспеха делается из колец (для тех, кто думает, что это банально — английское название кольчуги «mail» (или «maile») происходит от латинского «macula» — сеть). В большинстве подлинных кольчуг кольца заклепывались или заваривались (обычно заваренные кольца соединялись заклепанными, но есть несколько восточных байдан, где все кольца сварные). Только ранние европейские образцы делались из сведенных колец, да как всегда учудили японцы, пользовавшиеся сведенными кольцами или кольцами в два оборота, как на брелоках для ключей. Изготовление кольчуги — это тихий и спокойный процесс, вполне пригодный для коротания долгих зимних вечеров. Разумеется, это относится только к кольчугам из сведенных колец, поскольку мало кто из соседей или родственников способен спокойно слушать, как вы заклепываете кольцо за кольцом… и так тысяч 20 колец (а то и больше). В любом случае, первую кольчугу лучше делать из самодельных сведенных колец, хотя бы потому, что в этом случае гораздо проще исправлять неизбежные ошибки. Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным был и остается метод «4-в-1», при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При «японском» плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты…но об этом попозже. Для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод.

Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).
Инструмент.
Для работы потребуются: тиски средние или маленькие-1 шт., бокорезы -1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками- 2 шт. и ножницы по металлу -1 шт., пара перчаток.
Главное — это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.
Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках.
На рисунке слева- колечко, откушенное бокорезами, справа — ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если акуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.
Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня (см. ниже), и особых требований к ним нет. Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине.
Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.
Материалы
Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой!!!!! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать — купить — проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Но не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки — и «равномерными круговыми движениями» наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро) самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток:
Вороток значительно ускорит намотку «пружинок» — заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения — следовательно дорогой , а во-вторых ее легко можно испортить.
Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки
Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук — снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию… Если кому-то это покажется нудным — можно использовать гроверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.
Соединение колец
Итак, определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать «пятерочек» (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде «пятерочка» выглядит так:
Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен он станет основой кольчуги, а если нет — его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.
Следующий шаг — соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки
Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (кому нравится — на темную, но не советую) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить- это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.
Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней — так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут — не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него.
Теперь главное — снова аккуратно расправить цепочки — и можно вдевать следующее кольцо. Через некоторое время процедура станет привычной и очень скоро получится вот такой вот прямоугольничек размером две на три «пятерочки».
Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой — только, разумеется, гораздо более аккуратный — кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордится собой и приступать к изготовление квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два…
Кройка и шитье
Сделав несколько прямоугольников можно приступать к соединению их в носимую вещь. Сразу замахиваться на «хауберк» с капюшоном не стоит. Начинать надо с «бронелифчика» (взято в кавычки, поскольку настоящий бронелифчик — это уже высший пилотаж). Описываемое ниже изделие — просто заготовка, закрывающая грудь и плечи. Ее можно (и нужно) наращивать во всех направлениях.ВНИМАНИЕ ! Прежде чем соединять прямоугольники между собой, их хотя бы вымыть. Зачем — вопрос праздный: кольчугу в процессе изготовления придется примерять не раз и не два, а на проволоке (или гровере) почти наверняка осталась смазка и прочая грязь, которую гораздо проще «состирать» с кольчужного прямоугольника 10х10, чем с футболки или с полугодовой кольчуги (честное слово). Мыть прямоугольник лучше всего неразбавленным средством для мытья посуды (Fairy очень хорошо подходит): несколько капель на кольца, потереть до полного удовлетворения (или образования пены), смыть пену теплой водой и сразу же высушить прямоугольник, протерев его насухо. Результат этой операции можно положить рядом с немытым прямоугольником и почувствовать разницу.
Теперь из несколько прямоугольников надо соединить в длинную ленту. Длина ленты должна быть достаточной для того, чтобы свободно обхватить «на вдохе» грудь будущего носителя (или носительницы кольчуги) плюс как минимум 10-15 сантиметров запаса -» на вырост» и чтобы более или менее легко надевать ее на подкольчужник . Для того, чтобы звенья надетой кольчуги смыкались под собственным весом, при соединении прямоугольники надо укладывать так, как показано на рисунке.
Плечи начинаются с двух полосок 20х10 (каждая из двух квадратов). Ход колец на плечах — такой же, как и на туловище. Красными треугольниками обозначены места состыковки квадратов. Здесь надо аккуратно просчитать количество кольчужных «колонок», чтобы дырки под правую и левую руку были одинаковы. Да, и еще: голова должна проходить в предназначенное для нее отверстие свободно, не цепляясь ушами. Кстати, если среди знакомых или родственников есть кто-то, связавший хотя бы один свитер, можно спросить совета у них.
То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки. Допустим, все хорошо — голова и руки свободно пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированную грудь, нужно попробовать подвигать руками — свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.
После первой примерки можно начинать рукава. Направление колец остается тем же, что и на туловище (то есть когда руки опущены, кольца на рукавах висят «неправильно»). Снизу (подмышками) вплетаются вставки в форме двух прямоугольных треугольников. Таких вставок потребуется четыре штуки. Размер их зависит от многих параметров, а предназначены они в первую очередь для того, чтобы носитель кольчуги мог опустить руки. Впрочем, дойдя до этой стадии, можно уже найти свой способ решения этой проблемы…(или опять же спросить у тех, кто вяжет)
Воротнички и манжеты
Итак, подол изловленной кольчуги уже вполне закрывает пуп, а рукава достигают локтя. Казалось бы, все хорошо. но в памяти почему-то постоянно оживает трагический образ кузнеца из фильма «Александр Невский» слова которого вынесены в эпиграф. Что же нужно сделать, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
Во-первых, можно оставить дыру для головы такой, какая она есть, понадеявшись на то, что ее закроет бармица шлема или «bishop’s mantle». Однако есть способ, различные модификации которого достаточно широко применялись в средние века. Это «стоячий» ворот.
Чаще всего такой воротник ассоциируется с восточными кольчугами (и с кольчужно-пластинчатыми доспехами), но применялся он и в Европе: несколько кольчуг 16-го века, находящихся в коллекции Уоллеса (Wallace collection), снабжены «воротом из сплющенных колец большого диаметра», за что их некоторое время считали азиатскими. Ошибку обнаружили (лет через 20) благодаря вплетенным в аналогичную кольчугу кольцам с немецкими клеймами. Стоячие вороты были и у русских кольчуг, причем еще в до монгольский период: две практически целые кольчуги этого времени были найдены в Изяславле и Кременце, причем в изяславской кольчуге сохранились даже кожаные ленты, которыми был простеган воротник.

У кременецкой кольчуги прорезь расположена слева, а не по центру, но сути это не меняет: кольчуга с таким воротником одинаково уместна и на ландскнехте, и на русском воине 13 века, и на половецком всаднике. Как же делается воротник? Для начала уже существующую квадратную дырку для головы надо уменьшить. Если этого не сделать, а начать приплетать воротник сразу же, результат получится жутковатым, ведь диаметр воротника окажется больше максимального диаметра головы! Для этого надо добавить несколько рядов колец со всех сторон и сделать прорезь- на груди или сбоку. Уменьшая размер отверстия, надо помнить о двух вещах: во-первых, воротник не должен жать, а во-вторых стоячий и простеганный воротник не позволит вороту растягиваться. Кроме того, слишком узкий ворот приведет к необходимости удлинить прорезь, что по понятным причинам нежелательно.
Удовлетворившись наконец размерами ворота, можно делать собственно воротник: это полоса высотой в 3-4 и длиной около 50 » пятерочек», которая затем приплетается по периметру ворота.
Здесь возможно несколько вариантов: можно взять проволоку потолще (тогда полоса получится жесткой и без кожаных лент), можно для той же цели попробовать сплющить кольца… Все эти способы правильные, и все они и использовались в средние века. Единственный «неправильный» (то есть не подтвержденный реальными находками) способ заключается в использовании для ворота плетения 6-в-1 или 8-в-1.
Но ворот, простеганный кожаными ремешками, все-таки смотрится гораздо красивее. Для этого дстаточно продернуть несколько ремней (шириной примерно равных внутреннему диаметру кольца) в кольца, причем, если диаметр кольца маленький, продевать ремни можно через ряд.
Теперь осталась последняя, и самая трудная задача: как застегнуть ворот и закрыть щель на груди? Решений может быть много. В поздних кольчугах и кольчужно-пластинчатых доспехах использовались крючки различной формы (зацеплявшиеся за специальные петли или просто за кольца кольчуги), ремни с пряжками и даже шарнирные петли. К сожалению, из-за редкости находок кольчуг более раннего времени нельзя с уверенностью сказать, как именно застегивались на них вороты. Пожалуй, самым простым и верным решением будет обычная шнуровка.
Рукава
С рукавами дело обстоит гораздо сложнее. Несмотря на обилие изображений рыцарей кольчугах с длинными рукавами, таких кольчуг сохранилось очень мало, и часть из них оказались составными, то есть собранными из кусков нескольких доспехов, причем чаще всего в XIX веке, когда в Европе возродился интерес к средневековью.
У упоминавшейся выше кольчуги ландскнехта из коллекции Уоллеса длинные прямые рукава. Рукава другой кольчуги из той же коллекции «согнуты в локтях», то есть скорее всего в рукав на уровне локтя вплетены клинья.
Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи. Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле — это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и судя по всему ее покрой копирует покрой рубахи. Но это скорее исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.
Хорошо сделанная кольчуга уже сама по себе красива. Однако очень часто (толи из пижонства, то ли потому, что так требовал рынок) мастера и на Западе, и на Востоке старались дополнительно украсить готовое изделие. При этом использовались как накладные элементы (бляхи и «мишени»), так и вариации плетения и изменение цвета колец.
В Европе часто ограничивались рядом медных колец на вороте и рукавах. Для суеверных ландскнехтов мастера вплетали кольца с заговорами или просто последовательностью закорючек, похожих на буквы
Мастер, изготовивший байдану для Бориса Годунова, выбил на каждом кольце «С нами Бог, кто же на мы», исламские оружейники были способны покрыть каждое кольцо золочеными изречениями из Корана. Превзошли всех индусы и персы, парадные доспехи которых делались из очень маленьких сведенных колец. Пользуясь разноцветной проволокой (медной, латунной, стальной) они создавали геометрические узоры, до боли напоминающие модные в 70х годах свитера с геометрическим орнаментом — памятник бессмысленной старательности. Поэтому при украшении кольчуги фантазию проявлять надо, но в меру, и красота не должна мешать функциональности. На меня, к примеру, самое большое впечатление произвела венгерская кольчуга начала 16 века, единственным украшением которой были позолочены крючки и рад позолоченных же колец, вплетенных в ворот.
Кольчуга П. И. Шуйского
ВИДЕО УРОКИ
ДРУГОЕ ВИДЕО ПРО КОЛЬЧУГУ (Яндех)

Кольчуга своими руками





Кольчуга относится к доспехам, которые сделаны из металлических колец, соединенных вместе в узор формирующий защитную сетку. Исторически этот вид доспехов использовался для защиты солдат на поле боя от рубящих и колющих ударов.
В дополнение к возможности защитить воина от острых предметов, кольчуга также полезна для защиты от электричества высокого напряжения. Многие люди, которые работают с высоковольтными устройствами, такими как катушки Тесла, используют кольчугу в качестве переносной клетки Фарадея.
Цепная вязка также широко используется в качестве декоративного элемента. Простая элегантность переплетенных колец идеально подходит для изготовления ювелирных изделий.
В данной статье мастер даст базовое введение в искусство создания кольчуги в её различных формах.
Шаг 1: Материалы




Единственный материал, который нужен для изготовления кольчуги, — это металлическая проволока. Тип проволоки, который нужен, зависит от конкретного применения. Кольчуга обычно изготавливается из стальной проволоки толщиной от 1,0 до 1,6 мм. Для рубашки кольчуги потребуется около 0,8 км проволоки. Вы можете купить большие катушки с проволокой в любом магазине, где продаются фехтовальные принадлежности. Если вы делаете украшения, вам понадобится более тонкая проволока с нереактивным покрытием. В большинстве ремесленных магазинов можно найти подходящую проволоку разных цветов.

Также понадобятся некоторые инструменты. Потребуется черенок, чтобы намотать на него проволоку. Также нужны кусачки, бокорезы или болторез, чтобы нарезать отдельные кольца. Затем, чтобы согнуть проволоку в окончательную форму, понадобятся две пары плоскогубцев.
Шаг 2: Наматывание колец

Кольца изготавливаются путем наматывания проволоки вокруг черенка. Затем пружина нарезается на отдельные кольца. Поэтому первое, что нужно сделать, это выбрать черенок для намотки проволоки. Диаметр черенка будет зависеть от размера колец. Кольчуга обычно изготавливается из проволоки диметром 1,2 мм. с кольцами размером около 9 мм. Имейте в виду, что готовые кольца будут немного больше, чем черенок.
Вы можете просверлить отверстие в черенке того же диаметра, что и проволока. Затем необходимо вставить один конец проволоки через отверстие, чтобы удерживать его на месте при намотке.
Чтобы удерживать черенок в устойчивом положении, можно сделать намоточную стойку, также можно использовать электродвигатель.
Если вы используете черенок диаметром 9 мм или меньше, то можно вставить его конец непосредственно в дрель. Это делает процесс намного быстрее и проще. Единственное, что остается сделать, это направить проволоку по мере ее наматывания в катушку.
Шаг 3: Разрезание колец
Теперь, когда в наличии есть намотанная проволока, нужно разрезать её на отдельные кольца. Если вы используете стальную проволоку, вероятнее всего придется использовать болторез.
Для более мягких проводов, таких как медь, золото или серебро, вы можете использовать простые ручные кусачки.
Шаг 4: Соединение колец
Существует три основных способа соединения колец. Их можно стыковать, клепать или сваривать.
Кольца можно легко согнуть с помощью плоскогубцев, чтобы соединить их друг с другом. Это, безусловно, самый быстрый и простой метод. Он наиболее часто используется.
Для изготовления заклепочных колец кольца обрезают так, чтобы два конца перекрывались. В перекрывающейся секции пробивается отверстие. Затем маленький кусочек проволоки вставляется в отверстие и забивается так, чтобы концы сгладили и зафиксировали его на месте. Этот метод дает очень прочные кольца, но требует очень много времени.
Сварные кольца нарезаются точно так же. Но после соединения кольца, концы свариваются вместе. Обычно это делается с помощью сварочного аппарата с импульсной дугой. Это делает кольца очень прочными. Это намного быстрее, чем изготовление клепаных колец, но требует покупки специального сварочного оборудования.
Шаг 5: Базовое «европейское» плетение
Теперь, когда у вас есть кольца, вам нужно связать их вместе в шаблон. Самая распространенная модель кольчужной брони называется «европейским» плетением. В этом стиле кольца выложены в два набора параллельных рядов, которые пересекают друг друга под небольшим углом. Каждое кольцо расположено под углом относительно других колец, к которым оно прикреплено. Это создает волнистую поверхность.
Базовая версия этого плетения — «Европейский 4 в 1». Плетение так называется потому, что каждое кольцо связано с четырьмя другими кольцами в противоположной ориентации. Чтобы собрать кольца, возьмите четыре закрытых кольца и соедините их с пятым кольцом. Затем положите его на стол так, чтобы все четыре кольца были в одинаковой ориентации (напротив центрального кольца). Затем положите еще два закрытых кольца рядом с ними в той же ориентации, что и первые четыре. Затем используйте другое кольцо, чтобы связать его с двумя концевыми кольцами, как показано на рисунке. Вы можете продолжить этот шаблон в обоих направлениях, пока не получите необходимое полотно кольчуги. Затем его можно превратить во что угодно.
Есть несколько других вариаций этого плетения. «Европейский 6 в 1» такой же, как «4 в 1», за исключением того, что каждое кольцо связано с шестью другими кольцами, а не только 4. «Кольцо короля» такое же, как «4 в 1», за исключением того, что каждое кольцо в схеме заменяется двумя кольцами.
Шаг 6: Базовое «японское» плетение
В «японском переплетении» один набор колец лежит ровно, и они соединены вторым набором колец, которые перпендикулярны первому набору. В «Японском 4 в 1» соединительные кольца установлены под углом 90 градусов друг к другу. В «Японском 6 в 1» соединительные кольца установлены под углом 60 градусов. В некоторых случаях соединительные кольца сделаны меньшего диаметра, чтобы сделать броню более плотной.
«Японская» кольчуга менее плотная и защищенная, чем «европейская» кольчуга. Это потому, что кольчуга редко была основной броней. Кольчуга часто использовалась, чтобы закрепить другую броню, такую как металлические пластины.
Шаг 7: Изготовление костюма из кольчужной брони
Чтобы сделать рубашку из кольчуги, начните с того, что сделайте полосу кольчуги, которая имеет ширину в несколько сантиметров и достаточно длинную, чтобы она обхватывала грудь в самой широкой точке. Линии, которые создаются рисунком, должны быть ориентированы вертикально. Это делает рубашку более гибкой и помогает предотвратить деформацию колец под весом рубашки.
Затем сделайте две другие полоски, которые будут соединяться с первой в качестве погон. Опять же, гребни кольчуги должны быть ориентированы вертикально. Соедините эти части в местах, которые соответствуют середине плеча.
Наденьте кольца на нижнюю часть первой полоски и продолжайте рисунок вниз до тех пор, пока нижняя часть не опустится на несколько сантиметров ниже вашего поясного ремня. Добавьте кольца сверху, чтобы получить желаемые отверстия для шеи и рук.
Изготовление рукава начинается с изготовления узора с каждой стороны. Как только рукава простираются на несколько сантиметров от края рубашки, добавьте кольца, чтобы соединить нижние края в трубу. Имейте в виду, что рукава должны быть довольно мешковатыми, чтобы удобней было надевать и снимать рубашку. Наконец, соедините внутренний край рукава.
Рекомендуется периодически примерять рубашку, чтобы убедиться, что она нуждается в каких-либо изменениях.
Чтобы сделать штаны, используйте ту же процедуру. Сделайте полоску, которая подходит к самой широкой части ваших бедер. Затем продолжите плетение до высоты пояса. Затем продолжите рисунок на несколько сантиметров ниже того места, где штаны разделяются на штанины. Затем сделайте две штанины и соедините их вместе сверху.
Шаг 8: Плетение для ювелирных изделий
Искусство изготовления кольчуги не ограничивается только изготовлением брони. Он также может быть использован для изготовления декоративных элементов, таких как украшения. Простейшими примерами являются цепные ожерелья и браслеты. Есть бесчисленное множество способов, которыми кольца можно сплести вместе, чтобы сделать красивые узоры. Вот несколько примеров, которые обычно используются для ожерелий и браслетов.
Цепная Коробка
Эта цепь сделана по схеме «европейский 4 в 1», сложена пополам и соединена с двух сторон.
Византийская цепь
В этой цепочке звенья соединяются в шаблон, похожий на цепочку блоков. Тем не менее, каждый раздел установлен в направлении, противоположном предыдущему, и они связаны прямыми связями.
Змеиная цепь
Змеиная цепь — это простая спираль. Добавляя кольца, вставьте их через центр двух из трех колец над ним и скрутите цепь в спираль.
Цепочка косы королевы
Эта цепь похожа на змеевидную цепь, за исключением того, что вместо непрерывного скручивания цепи в одном направлении, каждое дополнительное кольцо поворачивается в противоположном направлении. Это заставляет узор чередоваться вперед-назад, а не скручиваться в спираль.
Это всего лишь несколько примеров. Есть много других шаблонов, которые также можно использовать («Простой европейский», «Простой японский», «Королевская тесьма» и «Цветочная цепочка»). Можно создать свой собственный дизайн. Например, добавить звезды, кресты или кольцевые узлы. Попробуйте поэкспериментировать с различными шаблонами и посмотрите, что получится.
Также вы можете ознакомиться с видео:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Мастерская, технологии

Кольчуга — история и типы кольчужного доспеха, изготовление кольчуги

В большинстве кольчуг кольца сваривались или заклепывались. Некоторые имели кольца, которые заклепывались индивидуально. Такая кольчуга имела лучшее качество (фото слева). Картина В. М. Васнецова «Богатыри» (Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович в Бехтерце — кольчугe c вплетенными нагрудными пластинами).

Кольчуга хоубергеон (фото справа). Порождает литературно-кинематографические ассоциации типа — «Эх, коротка кольчужка!». Но на самом деле носилась не только небогатыми воинами. Богатые одевали такую кольчугу поверх длинной кольчуги, так что туловище оказывалось защищено кольчугой в два-три слоя (поверх длинной могли одеть сразу две короткие), а рукам остававалась хорошая свобода движений.

Кольчатый доспех — доспех, сплетенный из железных колец, металлическая сеть для защиты от поражения холодным оружием. Носила в зависимости от разновидности различные названия: кольчуга, панцырь, байдана, яцерин. Использовались разные виды кольчуг — от кольчужной рубахи, прикрывавшей только туловище и плечи до полных хауберков (hauberk), покрывавших тело полностью, с головы до ног.

Кольчуги получили очень широкое распространение, как в Европе, так и в Азии благодаря относительной простоте изготовления. Чтобы изготовить кольчугу, требовалось только несколько килограммов железа, устройство для вытяжки проволоки и терпение для однообразной работы по изготовлению из проволоки колец и плетению из колец самой кольчуги (для кольчужной рубахи это несколько сот человеко-часов, не учитывая время изготовления проволоки или ковки колец индивидуально). После изготовления такой доспех мог служить практически вечно — при его повреждении было достаточно залатать кольчугу пригоршней новых колец.

Кольчуга была изобретена приблизительно в середине I тысячелетия до н. э., но нельзя точно сказать, кто и где впервые изготовил ее. Скорее всего, она была изобретена независимо в Европе и Азии. Первые находки кольчуг на скифских кладбищах датируются V веком до н. э. Этрусские или кельтские экземпляры относятся к III в. до н. э. Римская Империя впервые столкнулась с кольчугами, когда завоевывала галлов, и легионеры вскоре переняли эту технологию. С того времени кольчуги использовались вплоть до изобретения огнестрельного оружия.

С X века распространенность кольчуг достигла своего максимума, когда были изобретены хауберки, покрывающие все тело. B XIII веке в Европе кольчуги иногда усиливали обширными наплечными и нагрудными пластинами. Кроме нагрудников и наплечей, из сплошного металла изготавливались наручи, поножи, набедренники и иные элементы. Чаще всего эти латы дополнялись кольчужными или кожаными фрагментами. В XIV веке сплошные стальные латы начали постепенно вытеснять кольчугу, но из-за своей дороговизны полностью заменить кольчуги не смогли, фрагменты кольчуги часто использовались совместно с латами, прикрывая сочленения и промежутки в сплошной броне. B России кольчуги существовали до конца XVII века, а на Востоке, Кавказе и в Средней Азии — до начала XIX века.

В XIV веке в Японии был изобретен свой тип кольчуги, отличающейся по плетению и устройству от классической кольчуги, известной в Европе и на Востоке. Этот тип кольчуги представлял собой шайбы, нашитые на ткань и дополнительно сплетенные сплющенной проволокой в два оборота. В Японии классическая кольчуга до прихода европейских мореплавателей была неизвестна, а в Китае, с которым контактировала Япония, классическая кольчуга считалась секретным оружием «люди и лошади, оплетенные цепью», оружием настолько секретным, что даже сами китайцы нередко понимали название буквально (обычно в роли секретного оружия «люди и лошади, оплетенные цепью» выступали наемники из соседних государств, имеющих тяжелую кавалерию в кольчугах).

В настоящее время кольчуги используются на мясоперерабатывающих заводах, из плетеных колец делают кольчужные перчатки для защиты рук.

Иногда современная кольчуга (Shark suit) также применяется для защиты океанологов от акул при изучении образа жизни и поведения акул. Кольчуга (Shark suit) применяется для защиты аквалангиста от укусов акул (акулы кycaютcя).

В Средние Века существовали три основные разновидности кольчужного доспеха:

1. короткая кольчуга с короткими рукавами, недостающими до локтей («little hauberk»). Носилась не только теми, кто не мог позволить себе длинную кольчугу, но и порой, в качестве дополнительного усиления защиты, поверх длинной кольчуги.

2. длинная кольчуга с короткими рукавами до локтей, длинным подолом (иногда до колен), с разрезами на подоле спереди и сзади (чтобы садиться на коня). Редкая в Европе, но популярная на Востоке, носилась обычно с наручами и поножами (Chausses).

3. длинная кольчуга, доходящая порой до колен, с рукавами полной длины и разрезами на подоле спереди и сзади (чтобы садиться на коня). Как правило, к ней в комплекте шли кольчужные чулки. В варианте, известном как хауберк, имелся кольчужный капюшон, составляющий с ней единое целое (в других вариантах мог иметься отдельный кольчужный капюшон).

На фото Hормандский рыцарь 1066 г. В Европе кольчуга носилась с кольчужными рукавицами, непопулярными на Востоке, поскольку они мешали стрелять из лука. На Руси же по наличию рукавиц можно было определить, насколько хорошо стреляет всадник из лука (например, на известной картине Васнецова «Богатыри» Илья Муромец в рукавицах и без лука, а Алеша Попович с луком и без рукавиц).

Самые ранние полностью сохранившиеся хауберки в Восточной Европе были обнаружены в Черной могилe близ Черниговa и датированы 970-ми гг. На гобелене из Байе, который изображает сцены битвы при Гастингсе (1066 г.), видны воины (как викинги, так и англосаксы) в хауберках длиной до колена с разрезом рукавов и разрезами на подоле спереди и сзади.

Несмотря на широкое распространение, кольчужные доспехи имели довольно слабую защиту. Проволока вытягивалась из достаточно мягкого железа (кольца из твердой стали ломались бы при ударе), так что такие доспехи рассекались саблей, протыкались копьем и разрубались мечом. А удар тяжелого оружия, даже не пробивающий доспех, оказывался смертельно опасным. Кольчуга никогда не предназначалась для защиты от прямых колящих и рубящих ударов, она защищала в основном от скользящих (режущих) ударов. Поэтому под кольчугу с целью амортизации ударов надевался поддоспешник (например ватник, тегиляй или акетон). Ватник использовался там, где была известна вата (на Востоке), а европейские рыцари вместо ватника использовали стеганку (стеганую куртку, прошитую из 8-30 слоев холста и набитую паклей, щетиной или другим подобным материалом).

Даже от стрел и арбалетных болтов кольчуга защищала не слишком хорошо: они проникали в ячею, а специальные стрелы с граненым наконечником просто пробивали доспех. Уже на расстоянии в 50 метров от стрелков воин в кольчуге не мог чувствовать себя в безопасности. Поэтому часто дополнительно к кольчуге носились: чешуя, ламелляр, байдана.

В конце XIV века, когда появились первые полные латы, рыцари надевали под латы кольчугу с поддоспешником, для прикрытия щелей в латах. Но поскольку такое сочетание кольчуги и лат было слишком тяжелым (сами латы весили 20-30 кг, а кольчуга весила еще около 10 кг), то в XV веке отказалась от ношения полной кольчуги под латами, и вместо этого стали нашивать куски кольчуги на поддоспешник, получив тем самым усиленный дублет.

Изготовление кольчуги

Только самые ранние кольчуги делались из сведенных колец (т. е. концы куска проволоки, из которого изготовлялось кольцо, ничем не скреплялись). В большинстве кольчуг кольца сваривались или заклепывались, причем сварные кольца обычно соединялись между собой с помощью заклепанных, но существовали и кольчуги, в которых все кольца были сварными. В японском варианте кольчуг использовались кольца в два оборота (как в брелоках для ключей).

Наиболее простым вариантом плетения было «4 в 1», при котором одно кольцо соединяется с четырьмя соседними. Такое плетение не давало достаточной защиты, поэтому использовались более сложные вариации — «6 в 1», «8 в 1», «8 в 2», — которые улучшали защитные свойства и прочность кольчуги, но увеличивали как ее вес так и время изготовления, а следовательно и стоимость готового изделия. Только проволока, вытягиваемая из булата индийскими мастерами была достаточно прочной, чтобы давать достаточную защиту при простом плетении. Также существовали понятия «двойного плетения» и «тройного плетения», но однозначного соответствие между двумя группами названий, видимо, нет.

Оба типа колец (сваренные (или сведенные и связанные нитью) и склепанные) были сделаны кузнецом, используя самодельную железную проволоку. Проволока для колец была изготовлена одним из двух методов. Первый метод — кузнец, просто должен был ковать прут до примерно правильного размера. Другой, более трудоемкий метод (более качественная проволока) — кузнец должен был тянуть тонкую часть железного прута через металлический конус, уменьшая его в диаметре, удлиняя и формируя его в круглую форму. Это было сделано неоднократно, пока не была достигнута желаемая толщина. Безшовные кольца вырубались из листа металла. Сварка (стык ковался) также использовалась, чтобы создать кольца, но в Средневековой Европе почти никогда. Вне Европы эта практика была более обычна, типа известных колец «теты» («theta») из Индии.

Что любопытно, в Средневековой Европе вплоть до эпохи Возрождения, кольца кольчуги изготавливались не из проволоки (в отличие от других регионов), а каждое кольцо ковалось индивидуально, так как в Темные Века была утеряна технология волочения проволоки. Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера).

Понятно, что внутренний диаметр (ВД) должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволоки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр). Это — попытка вывести зависимость плотности плетения от ВД и диаметра проволоки. Она прекрасно заменяется «правилом большого пальца»: если большой палец пролазит в кольцо, это не кольчуга, a натуральная халтура.

Материалы и изготовление колец

Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8; этo 2000-2500 колец на килограмм), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Стальная проволока диаметром 1,2 миллиметра, очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но можно взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров.

Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Длина — как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки — и «равномерными круговыми движениями» наматывается пружинка. Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки. Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группами по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук, снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию.

Если хотите, чтобы кольчуга была действительно прочной, то используется очень твердая проволока, из разряда сталистых. В этом случае, откусить кольца от «пружинки» обычными кусачками проблематично, и используется зубило. Первое кольцо отгибается на 90 градусов от плоскости торца пружинки, и отрубается зубилом, потом следующее, и т.д. Также возможен способ отделения колец с помощью ножовки по металлу, когда «пружинка» распиливается на кольца прямо на стрежне. Также возможны варианты распиливания «болгаркой» с тонким диском, плазмотроном и другими инструментами, режущими металл и оставляющими разрез не более 1-0,5 мм.

Половина изготовленного количества наглухо сваривалась в сплошные кольца. Вторая половина колец подвергалась дальнейшей обработке. Концы отрезков несколько расплющивались и в каждом из них пробивалось маленькое отверстие. Затем заготовлялись миниатюрные заклепки около 2 мм. Каждое разомкнутое кольцо продевалось в четыре сплошных, затем концы сводились, в отверстие вставлялась заклепка и вхолодную расклепывалась молотком, соединяя пять колец. Таким образом получался один ряд сварочный, другой склепанный. Колец в кольчатом доспехе было не менее 15 тысяч, а иногда и по 20 тысяч с лишним — в зависимости от длины и ширины доспеха и величины кольца. Вес также был не одинаков: более древние доспехи весили от 12 до 16 кг с лишним, более поздние — от 5 до 9 кг.

В новейшие времена Дмитрием Кошевым описывалась кольчуга из шайб Гровера 6 мм. В отличие от старинных кольчуг, шайбы Гровера изготавливаются из закаленной стали. Изготовление кольчуги.

Подборка инструментов

Кто и когда изобрел кольчугу — каждый понимает в меру своей испорченности. Западные реконструкторы в качестве первооткрывателей часто называют кельтов, хотя сарматам, например, она была известна примерно в то же время. Скорее всего, выдумали ее где-то в Малой Азии, во втором тысячелетия до нашей эры. Как понятно из названия, этот вид доспеха делается из колец (для тех, кто думает, что это банально — английское название кольчуги «mail» (или «maile») происходит от латинского «macula» — сеть). В большинстве подлинных кольчуг кольца заклепывались или заваривались (обычно заваренные кольца соединялись заклепанными, но есть несколько восточных байдан, где все кольца сварные). Только ранние европейские образцы делались из сведенных колец, да как всегда учудили японцы, пользовавшиеся сведенными кольцами или кольцами в два оборота, как на брелоках для ключей.

Изготовление кольчуги — это тихий и спокойный процесс, вполне пригодный для коротания долгих зимних вечеров. Разумеется, это относится только к кольчугам из сведенных колец, поскольку мало кто из соседей или родственников способен спокойно слушать, как вы заклепываете кольцо за кольцом… и так тысяч 20 колец (а то и больше). В любом случае, первую кольчугу лучше делать из самодельных сведенных колец, хотя бы потому, что в этом случае гораздо проще исправлять неизбежные ошибки. Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным был и остается метод «4-в-1», при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При «японском» плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты…но об этом попозже. Для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод.

Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).

Инструмент.

Для работы потребуются: тиски средние или маленькие — 1 шт., бокорезы — 1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками — 2 шт. и ножницы по металлу — 1 шт., пара перчаток. Главное — это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.

Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках. На рисунке слева — колечко, откушенное бокорезами, справа — ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если акуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.

Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня, и особых требований к ним нет. Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине. Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.

Материалы

Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой !! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать — купить — проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5).

Не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки — и «равномерными круговыми движениями» наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро), самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток:

Вороток значительно ускорит намотку «пружинок» — заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения, а во-вторых — ее легко можно испортить.

Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук — снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию… Если кому-то это покажется нудным — можно использовать граверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.

Воротнички и манжеты

Итак, подол кольчуги уже вполне закрывает пуп, а рукава достигают локтя. Казалось бы, все хорошо, но… Можно оставить дыру для головы такой, какая она есть, понадеявшись на то, что ее закроет бармица шлема или «bishop’s mantle». Однако есть способ, различные модификации которого достаточно широко применялись в средние века. Это «стоячий» ворот.

Чаще всего такой воротник ассоциируется с восточными кольчугами (и с кольчужно-пластинчатыми доспехами), но применялся он и в Европе: несколько кольчуг 16-го века, находящихся в коллекции Уоллеса (Wallace collection), снабжены «воротом из сплющенных колец большого диаметра», за что их некоторое время считали азиатскими.

Ошибку обнаружили (лет через 20) благодаря вплетенным в аналогичную кольчугу кольцам с немецкими клеймами. Стоячие вороты были и у русских кольчуг, причем еще в до монгольский период: две практически целые кольчуги этого времени были найдены в Изяславле и Кременце, причем в изяславской кольчуге сохранились даже кожаные ленты, которыми был простеган воротник.

У кременецкой кольчуги прорезь расположена слева, а не по центру, но сути это не меняет: кольчуга с таким воротником одинаково уместна и на ландскнехте, и на русском воине 13 века, и на половецком всаднике. Как же делается воротник? Для начала уже существующую квадратную дырку для головы надо уменьшить. Если этого не сделать, а начать приплетать воротник сразу же, результат получится жутковатым, ведь диаметр воротника окажется больше максимального диаметра головы! Для этого надо добавить несколько рядов колец со всех сторон и сделать прорезь- на груди или сбоку. Уменьшая размер отверстия, надо помнить о двух вещах: во-первых, воротник не должен жать, а во-вторых стоячий и простеганный воротник не позволит вороту растягиваться. Кроме того, слишком узкий ворот приведет к необходимости удлинить прорезь, что по понятным причинам нежелательно.

Удовлетворившись наконец размерами ворота, можно делать собственно воротник: это полоса высотой в 3-4 и длиной около 50 «пятерочек», которая затем приплетается по периметру ворота.

Здесь возможно несколько вариантов: можно взять проволоку потолще (тогда полоса получится жесткой и без кожаных лент), можно для той же цели попробовать сплющить кольца… Все эти способы правильные, и все они и использовались в средние века. Единственный «неправильный» (то есть не подтвержденный реальными находками) способ заключается в использовании для ворота плетения 6-в-1 или 8-в-1.

Но ворот, простеганный кожаными ремешками, все-таки смотрится гораздо красивее. Для этого дстаточно продернуть несколько ремней (шириной примерно равных внутреннему диаметру кольца) в кольца, причем, если диаметр кольца маленький, продевать ремни можно через ряд.

Теперь осталась последняя, и самая трудная задача: как застегнуть ворот и закрыть щель на груди? Решений может быть много. В поздних кольчугах и кольчужно-пластинчатых доспехах использовались крючки различной формы (зацеплявшиеся за специальные петли или просто за кольца кольчуги), ремни с пряжками и даже шарнирные петли. К сожалению, из-за редкости находок кольчуг более раннего времени нельзя с уверенностью сказать, как именно застегивались на них вороты. Пожалуй, самым простым и верным решением будет обычная шнуровка.

Рукава

С рукавами дело обстоит гораздо сложнее. Несмотря на обилие изображений рыцарей кольчугах с длинными рукавами, таких кольчуг сохранилось очень мало, и часть из них оказались составными, то есть собранными из кусков нескольких доспехов, причем чаще всего в XIX веке, когда в Европе возродился интерес к средневековью. Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи.

Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле — это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и судя по всему ее покрой копирует покрой рубахи. Но это скорее исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.

Хорошо сделанная кольчуга уже сама по себе красива. Однако очень часто (толи из пижонства, то ли потому, что так требовал рынок) мастера и на Западе, и на Востоке старались дополнительно украсить готовое изделие. При этом использовались как накладные элементы (бляхи и «мишени»), так и вариации плетения и изменение цвета колец. В Европе часто ограничивались рядом медных колец на вороте и рукавах. Для суеверных ландскнехтов мастера вплетали кольца с заговорами или просто последовательностью закорючек, похожих на буквы.

Мастер, изготовивший байдану для Бориса Годунова, выбил на каждом кольце «С нами Бог, кто же на мы», исламские оружейники были способны покрыть каждое кольцо золочеными изречениями из Корана. Превзошли всех индусы и персы, парадные доспехи которых делались из очень маленьких сведенных колец. Пользуясь разноцветной проволокой (медной, латунной, стальной) они создавали геометрические узоры, напоминающие модные в 70х годах XX века свитера с геометрическим орнаментом — памятник бессмысленной старательности. Поэтому при украшении кольчуги фантазию проявлять надо, но в меру, и красота не должна мешать функциональности.

Соединение колец — метод «пятерочек», как сделать кольчугу

Ваpиантов плетения существует достаточно много, но пpактическую ценность пpедставляют «пpотивоpядки» или так называемое панциpное плетение. Этот класс плетений включает в себя все способы плетения, пpи котоpых кольца pасполагаются pядами, в котоpых наклон колец имеет чеpедование — напpимеp, четные pяды налево, нечетные — напpаво. Определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать «пятерочек» (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде «пятерочка» выглядит так:

Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен он станет основой кольчуги, а если нет — его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.

Следующий шаг — соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки

Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (кому нравится — на темную, но не советую) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить- это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.

Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней — так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут — не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него.

Теперь главное — снова аккуратно расправить цепочки — и можно вдевать следующее кольцо. Через некоторое время процедура станет привычной и очень скоро получится вот такой вот прямоугольничек размером две на три «пятерочки».

Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой — только, разумеется, гораздо более аккуратный — кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордится собой и приступать к изготовление квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два…

Теперь из несколько прямоугольников надо соединить в длинную ленту. Длина ленты должна быть достаточной для того, чтобы свободно обхватить «на вдохе» грудь будущего носителя (или носительницы кольчуги) плюс как минимум 10-15 сантиметров запаса — «на вырост» и чтобы легко надевать ее на подкольчужник. Для того, чтобы звенья надетой кольчуги смыкались под собственным весом, при соединении прямоугольники надо укладывать так, как показано на рисунке.

Плечи начинаются с двух полосок 20х10 (каждая из двух квадратов). Ход колец на плечах — такой же, как и на туловище. Треугольниками обозначены места состыковки квадратов. Здесь надо аккуратно просчитать количество кольчужных «колонок», чтобы дырки под правую и левую руку были одинаковы. Да, и еще: голова должна проходить в предназначенное для нее отверстие свободно, не цепляясь ушами. Если среди знакомых или родственников есть кто-то, связавший хотя бы один свитер, можно спросить совета у них.

То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки. Допустим, все хорошо — голова и руки свободно пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированную грудь, нужно попробовать подвигать руками — свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.

После первой примерки можно начинать рукава. Направление колец остается тем же, что и на туловище (то есть когда руки опущены, кольца на рукавах висят «неправильно»). Снизу (подмышками) вплетаются вставки в форме двух прямоугольных треугольников. Таких вставок потребуется четыре штуки. Размер их зависит от многих параметров, а предназначены они в первую очередь для того, чтобы носитель кольчуги мог опустить руки. Впрочем, дойдя до этой стадии, можно уже найти свой способ решения этой проблемы… (или опять же спросить у тех, кто вяжет).

Внимание! Прежде чем соединять прямоугольники между собой, желательно их хотя бы вымыть. Зачем — вопрос праздный: кольчугу в процессе изготовления придется примерять не раз и не два, а на проволоке (или гровере) почти наверняка осталась смазка и прочая грязь, которую гораздо проще «состирать» с кольчужного прямоугольника 10х10, чем с футболки или с полугодовой кольчуги. Мыть прямоугольник лучше всего неразбавленным средством для мытья посуды (Fairy очень хорошо подходит): несколько капель на кольца, потереть до полного удовлетворения (или образования пены), смыть пену теплой водой и сразу же высушить, протерев его насухо. Результат этой операции можно положить рядом с немытым прямоугольником и почувствовать разницу.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх