Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как удлинить лестницу алюминиевую

Содержание

Доработка приставной алюминиевой лестницы


Здравствуйте, уважаемые посетители сайта.
Сегодня я хочу рассказать о достаточно простом приспособлении, которое очень пригодится, если вы пользуетесь приставной лестницей.
..Начну по порядку. Как уже неоднократно упоминал, всё своё свободное время сейчас я провожу за реконструкцией старого дома. Я работаю один (один — в прямом смысле этого слова!) Прошлым летом я успел построить пристройку и накрыть её крышей из металлочерепицы. В этом сезоне подошла очередь «окультурить» кровлю — установить ветровые и лобовые доски, сделать примыкание. И тут я столкнулся с довольно таки ощутимой проблемой.
…Дело в том, что для этих работ нужны леса!!!
Лесов у меня нет. Можно, конечно, взять их в аренду…. Но это совсем «не мой вариант»! Ведь, как я неоднократно упоминал, я работаю на этой стройке один! Это просто хобби — я решил сделать всё сам. Сам — в прямом смысле этого слова. Т.е. — без помощников…. Леса целесообразно брать в аренду, если работает бригада — привезли, установили, сделали работу, разобрали… Я же еду на стройку тогда, когда есть время! После работы вечерами, в выходные дни… В перерывах, так сказать, между основной деятельностью…
..Вот и получается, что взятые в аренду леса могут простоять невостребованными — я не появлюсь неделю на стройке, не будет свободного времени!… Да и на их монтаж уйдёт не один вечер — это же надо разобрать все «завалы» у стен, собрать сами леса… А я появляюсь там (если появляюсь))) только после 19-ти часов вечера…
…Можно, конечно, построить леса из обрезков и остатков дерева, оставшихся после демонтажа старой пристройки. Но эта операция займёт тоже намного больше сил и времени, чем сама работа!
…До сих пор я пользовался приставной лестницей производства «Алюмет». Это как раз тот случай, когда лучше купить, чем сделать самому!! Потому что такую лестницу не сделаешь — она устойчивая, крепкая. Легко трансформируется в стремянку. Легко наращивается до высоты пяти метров (У меня двухсекционная, мне выше не нужно). И, главное, она лёгкая!!! Её очень легко носить и устанавливать одному человеку….
…Но в этом случае с лестницы работать не представляется возможным! Ведь свесы крыши имеют вылет около полуметра!!! А «ветровые доски» я изготовил на самодельном листогибе в форме короба — они будут одеваться на свес, накладываясь снизу на подшитую софитом кровлю , а сверху заходить в волну металлочерепицы. И крепить их нужно шурупами снизу (что возможно сделать с лестницы) и сверху, через металлочерепицу к обрешётке (Что с лестницы сделать невозможно! Ведь, её не упрёшь в сам свес (именно его и нужно обрабатывать). А если упереть в стену под ним, то никак не достанешь….
…Но, как говорится в известной пословице, кто хочет — тот ищет возможности, а кто не хочет — ищет оправдания… И вот, подумав, я решил потратить один вечер на то, чтобы сделать приспособление, позволяющее упирать лестницу в стену так, чтобы она не касалась свесов крыши….Забегая вперёд, скажу: это мне удалось!

Вот такой навесной упор с телескопической регулировкой удаления от стены я собрал за один вечер.
Он позволяет упирать лестницу в стену, одновременно удаляя её от стены до одного метра, двадцати сантиметров. Верхняя часть её при этом не касается свесов и их можно легко обрабатывать. Так-же, он очень помогает, если нужно залезть на крышу. Теперь это возможно сделать, не упирая лестницу в ветровую, или лобовую планки и не деформируя их. Да и слезать с крыши одно удовольствие, когда лестница не где-то внизу и невидимая… (Думаю, кто это делал, знает, какие ощущения испытываешь, вися на карнизе животом и шаря ногами в воздухе, пытаясь нащупать перекладину лестницы под свесом!)))))
Чтобы иметь общее представление, я предлагаю вам сперва посмотреть снятый мною на телефон видеоролик:

Итак, я думаю, смысл понятен.
Теперь я расскажу, что мне потребовалось для того, чтобы сделать это приспособление:
1. Профильные трубы сечением 20 на 30, 25 на 40 и 15 на 15 мм
2. Шпилька М10.
3. Гайки М10 2шт. (Лучше барашковые. Я свои заменил уже)
4. Два барашковых болта М8 с гайками (Или, как у меня, болты от офисных стульев с пластмассовыми набалдашниками)
5. Пластмассовые заглушки для профильных труб соответствующего сечения.
Инструмент:
1. УШМ с отрезнвми, зачистными и наждачно-лепестковыми кругами. (Станина для УШМ, или, отрезной станок очень ускорят дело).
2. Дуговая электросварка. (Или полуавтомат).
Итак, приступим. Для начала я сделал рамку, на которой будет скомпонован упор, и которая будет плотно прикладываться к лестнице. Размеров я не привожу, так как это зависит от типа лестницы. Скажу только, что длина этой рамки должна быть чуть больше расстояния между тремя ступенями вашей лестницы — только в этом случае при любом положении на лестнице рамка надёжно упрётся в две перекладины!
Я вырезал два отрезка нужной длины из трубы сечения 20 на 30 мм. (Тут и далее я не использую слово «профильная», тук как трубы круглого сечения мною не применялись. Сечения же труб выбирались мною из того, что у меня было в наличии «по принципу разумной достаточности». В том смысле, что я, для уменьшения веса конструкции, брал те минимальные значения сечений, которые, на мой взгляд, способны обеспечить надёжность)
После чего я вырезал две перемычки из трубы 15 на 15 мм. Шаблоном мне служила лестница — размеры определял наиболее точным «прикладным методом»! ))))) (Это когда не в миллиметрах меряешь, а приложил и отметил))))):

После этого я сварил рамку, опять же, используя в качестве шаблона саму лестницу — она помогла и прямые углы соблюсти:

Далее я приступил к изготовлению самого упора. Т.к. минимальное расстояние, на которое он удалит лестницу от стены, я определил в 600 мм, то я и выпезал два отрезка такой длины из труб, сечением 40 на 25 мм и толщиной стенки 2 мм. При этом, к «полезной длине я добавил по 120 мм. (Позже расскажу зачем). Итого — длина этих кусков получилась 720 мм:
С одной стороны я зарезал из следующим образом на глубину 30мм с одного края, и 40 мм с другого:
Этой стороной они наложатся на трубу рамки (она меньшего сечения) и приварятся не только с торца, но и сбоку, «ушами». Так будет крепче. А разность глубин зарезов позволит приложить их не под прямым, а под тупым углом.

С другой стороны я зарезал из вот так, оставив снизу «хвост» длинной 80 мм. (П-образные обрезки не выбрасываем!!!!)
:
После чего согнул эти хвосты пополам и сплющил:
То, что получилось, я опять загнул и забил внутрь трубы:
Сейчас объясню, зачем я так сделал. Сам упор я решил сделать телескопическим. В эти трубы по замыслу, должны входить трубы меньшего сечения. Основная — 40 на 25 мм (Т.е., внутри она — 36 на 21 мм. Получается, внутренняя труба (30 на 20 мм по наружи) не будет болтаться только в одной плоскости, в другой же есть между ними пустота в 5-6 мм. (Реально — 4-5. Так как трубы сварные и в «узкой части» внутри есть ещё и сварочный шов). Вот эту разницу в размерах и компенсировала на краю трубы загнутая внутрь, и сложенная вдвое стенка.
..Осталось компенсировать её на другом конце. На этот раз я сделал такой-же «хвост» на внутренней трубе, и теперь уже загнул его не внутрь, а наружу:
Теперь, если вложить одну в другую, то они не будут болтаться — разницы в размерах компенсированы. К тому-же, утолщение на конце внутренней выступает в роли ограничителя — при вытягивании «на полную» оно встречается с загнутым краем наружной, не даёт выскочить одной из другой и, к тому-же, обеспечивает нахождение внутри «телескопической части» необходимого для жёсткости конструкции минимума.
Осталось сделать фиксацию в нужном положении… Для этого я на концах наружных труб, прямо через загнутые внутрь отрезки, просверлил отверстия примерно 10 мм диаметром (Примерно — потому что на стройке у меня нашлось только ступеньчатое сверло)))):
..И приварил над ними гайки М8:
Осталось собрать всю конструкцию воедино. При этом (важно) я расположил упор, как уже говорил ранее, не под прямым углом, а под тупым. Ведь лестница будет сама немного наклонена к стене, и это немного компенсирует положение упора. К тому-же, если он будет под прямым углом, то выдвинутая телескопическая часть будет удерживаться только зажимом винтов, что не достаточно, и они, скорей всего, сложатся! А при тупом угле на винты нагрузка не большая, потому что трубы будут зажаты «враспор» весом лестницы и человека.
При этом я вваривал перемычки и распорки из трубы 15 на 15:
Ну чтож, упор готов. Теперь нужно закрепить его к лестнице. По моему замыслу упор вкладывается внутрь более выступающих боковин, прижимаясь к перекладинам и свободно скользит в продольной плоскости. Это позволит регулировать положение упора на лестнице по всей её длине. Осталось сделать скобу, которой он будет к лестнице в нужном положении фиксироваться. Её я сделал тоже из трубы 30 на 20 мм:
…. Помните, я предупредил вас, что не нужно выбрасывать П-образные обрезки трубы 40 на 25?… Вот сейчас они и пригодились:
Такая скоба плотно садится на лестницу и тоже скользит вдоль её на «салазках», сохраняя перпендикулярное положение. Теперь сверлим два отверстия и вставляем отрезки шпильки М10:
И привариваем их «со спины»:
В самом упоре сверлим тоже два отверстия, в которые будут входить шпильки:
Делаем это не посредине, а сместившись вниз. Так под весом человека весь упор будет прижиматься к лестнице, стремясь разорвать шпильки (Но их крепости более чем достаточно) , и сила трения надёжно его будет фиксировать.

Вот, почти и всё. Закрепив упор, я не удержался и испытал своё изделие:
Как видите, он позволил приставить лестницу к достаточно сложной плоскости, не упирая её в выступающие парапеты.
..Но так как «ноги» упора находятся на малом расстоянии друг от друга, лестница способна шататься «справа налево». Чтобы это исключить, я решил сделать съёмную широкую опорную планку. (Съёмную, потому что, возможно, где-то она будет мешать — не везде есть плоскость достаточной ширины. Или вот, к примеру, придётся упереть лестницу в ствол дерева, а самому от него отдалиться. Упор поможет, но планка может не поместиться между ветвями)
Её я вырезал из трубы 20 на 30. Для облегчения конструкции и придания ей большей устойчивости, я вырезал её следующим образом:
Для крепления приварил обрезки трубы, которыми она одевается на «ноги». А для фиксации посредине просверлил отверстие и вставил мебельный болт М6, которым она притягивается к отверстию в перемычке. Болт приварил, чтоб не потерялся….)))))
Всё!!! Был уже вечер. Поэтому я покрасил конструкцию из баллончика коричневой краской (RAL 8017), которая была в наличии и ушёл домой….
На утро (была суббота) она высохла и я её «довёл» — приклепал резиновые накладки и забил заглушки в открытые торцы труб.
Накладки я сделал из куска толстой резины (Аж 8мм), который валялся под ногами давно… Я просто (или, как выражается молодёжь, тупо)))) приклепал резину заклёпочником:
Кстати, при этом я испытал свой новый заклёпочник, который купил на Озоне по какой-то невообразимо низкой цене на распродаже за деньги, заработанные на этом сайте))))):
После этого я ножом обрезал лишнее и обточил наждачно-лепестковым кругом при помощи «болгарки»:
Фиксирующие «телескоп» винты М8 я заменил на винты от офисных стульев. (В стульях у них срывается порой резьба у самой пластмассы, так как вворачиваются они там в листовой металл. Вот я и насобирал таких. Здесь же работает другой участок резьбы, да и вворачиваются они в полноразмерную гайку:
Выяснилось, что заглушек, сечением 20 на 30 в моих загашниках нет….Но если отложить «на потом», то изделие так и останется, скорей всего, незаконченным…. А посему, я взял заглушки 20 на 20:
Подпилил, и забил по две…
В тот же день, используя это преспособление, я полностью «окультурил» все свесы крыши, а потом залез на кровлю и сделал примыкание кровли к фронтону дома….
И, что немаловажно, легко и безопасно несколько раз слезал и залезал обратно!
Была мысль закрепить ещё на нём какой-нибудь ящик, в который можно складывать на высоте взятое с собой. Но потом её отбросил. Сделал просто полочку из куска ОСП, которую можно потом поднять и положить на перекладины. И ещё просверлил в нём отверстие и закрепил карабин, которым удобно пристёгивать удлинитель, чтоб «не убегал». (Это всё дорабатывалось потом, по ходу эксплуатации, поэтому фото уже нет….
…Всё… Спасибо за внимание..
Надеюсь, кому-то это будет полезным…. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Наращивание ресниц позволяет достичь желаемой формы, длины и эффекта подкрученности волосков на длительный срок, что экономит время на ежедневный макияж и его снятие вечером. Нарощеные ресницы смотрятся эстетичнее и естественнее, чем накладные.

Техники и технологии наращивания ресниц

  • Японская (поресничная) – заключается в фиксации каждой искусственной реснички к естественной реснице клиентки при помощи специального клея. Такие ресницы выглядят наиболее естественно, ведь места прикрепления искусственных ресниц не видны, и реже нуждаются в коррекции, так как выпадение одной натуральной ресницы не приводит к убыли пучка нарощеных ресниц. Для волосков используют натуральный мех норки или соболя, шелк. Самые короткие волоски прикрепляют к ресницам у внутреннего уголка глаза, постепенно увеличивая их длину к наружному уголку. Волоски из натуральных материалов плохо переносят влагу и нагрев.

    Пучковое наращивание ресниц.

  • Американская – техника поресничного наращивания, аналогичная японской, но с использованием волосков из синтетических материалов: силикона или каучука. Синтетические волоски не боятся контакта с водой и резких перепадов температур.
  • Индонезийская – состоит в поресничном наращивании волосков на особый клей, содержащий витаминные комплексы для укрепления естественных ресниц.
  • Объемная технология – создание объема ресниц (2D-5D), которое достигается прикреплением мини-пучков от 2 до 5 ресниц к каждой естественной реснице. Отсутствие эффекта «накладных ресниц» достигается за счет использования волосков толщиной 0,07 мм.
  • Пучковое наращивание – быстрый метод наращивания, при котором прикрепляют не единичные реснички, а небольшие пучки. Недостатки метода – неестественный вид и недолгий эффект.

Виды наращивания

  • Наращивание уголков – заключается в фиксации искусственных волосков от внешнего угла глаза до середины ресничного края. Если ресницы клиентки от природы светлые, перед процедурой требуется покраска их, поскольку использовать тушь после наращивания нельзя.
  • Неполное наращивание – позволяет придать объем длинным и редким ресницам. Для этого прикрепляют волоски, имеющие одинаковую длину с естественными ресницами клиентки. Волоски фиксируют на небольшом расстоянии.
  • Полное наращивание – увеличение объема и длины ресниц по всему ресничному краю. При использовании техники поресничного наращивания с применением качественных материалов и правильной техникой проведения его эффект сохраняется до 2-3 месяцев.
  • Наращивание в 2 ряда (3D) – позволяет сделать яркий акцент на глаза. Достигается путем поресничного наращивания с прикреплением 2 искусственных волосков на 1 натуральную ресницу.

Не пропустите самую популярную статью рубрики: Фейс фитнес для подтяжки овала лица, омоложения, тонуса мышц. Мастер класс от Елены Каркукли

Виды изгибов

  • J – незаметный – изгиб присутствует только в нижней, прикрепляемой части ресниц. Внешне выглядит как незначительный, естественный изгиб ресниц.
  • В – незначительный – также имитирует натуральный изгиб ресниц, но чуть более выражен, чем прямой. Подходит для миндалевидной формы глаз.
  • С – средний – придает эффект подкручености ресницам, позволяет сделать взгляд открытым. Подходит для девушек, использующих подкручивающую тушь и щипцы.
  • D (СС) – средний – используется для глубоко посаженых глаз, при опущении верхнего века, и ресниц, которые растут вниз. Корректирует небольшие недостатки внешности.
  • М – значительный – за счет изгиба дополнительно увеличивается длина и объем ресниц. Позволяет скорректировать общий вид ресниц при опущенном росте естественных волосков.
  • U – очень сильный – придает эффект «кукольных ресниц». Подходит для вечернего макияжа, для девушек, использующих макияж тенями в повседневной жизни. Не подходит выпуклой форме глаз и для девушек старше 35 лет.
  • L – очень сильный – подходит для восточного разреза глаз и глубоко посаженных глаз, а также девушек, которые носят очки.
  • L+ — очень сильный – более плавный, чем L. Позволяет достичь эффект открытого взгляда, подходит для нависающего века. Выглядит плавно и естественно.

Длина и толщина волосинок

  • Материалы для наращивания:
  • Шерсть норки (0.1-0.12 мм) – тонкие и легкие волоски, которые выглядят как естественные ресницы.
    • Шерсть соболя (0.1-0.25 мм) – более толстые волоски, которые придают эффект накрашеных тушью ресниц. Утяжеляют взгляд, отличаются недолгой ноской. Подходят для праздничных мероприятий.
    • Шелк (0.07-0.2 мм) – наиболее тонкие и легкие волоски. Придают объем и длину ресницам без их утяжеления. Подходят для ежедневного ношения, но не терпят высоких температур и постоянного контакта с влагой. Толстые ресницы из шелка имеют гладкую глянцевую структуру.
    • Синтетические (силиконовые или каучуковые) – практичны, не боятся контакта с водой. Более жесткие, чем натуральные материалы. Подходят для создания театрального эффекта, для создания праздничного образа.
  • Толщина ресниц:
    • 0,1 мм – создают натуральный вид ресниц. Подходят для ношения на каждый день, не утяжеляют взгляд, держатся долго.
    • 0,15 мм – придают эффект натуральных ресниц, прокрашенных тушью. Отличаются средней износостойкостью.
    • 0,2 мм – толстые и жесткие волоски, которые используют для создания вечерних образов. Не рекомендуются для повседневного ношения.
    • 0,25 мм – придают эффект «накладных ресниц». Срок службы недолгий из-за большого веса волосков. Подходят для праздничного мероприятия.

Эффекты для наращивания ресниц

  • Натуральный – используется, чтобы ресницы выглядели более густыми, но естественными. Для наращивания используют волоски длиной 6-10 мм, но не длинее натуральных ресниц на 2 мм. Подходит глазам миндалевидной формы.
  • Лисий – подразумевает плавное увеличение длины волосков ко внешнему уголку глаз. Подходит для круглой формы глаз, для близко посаженых к переносице глаз.
  • Беличий эффект – подчеркивает глаза миндалевидной и выпуклой формы. Акцент длины идет на внешние уголки глаз, делая разрез глаз более раскосым.
  • Лучеоразный (разреженный) – использование попеременно коротких ворсин, соответствующих натуральной длине, с длинными ресницами. Получается эффект «влажных» ресниц – длины без утяжеления объемом.
  • Кукольный эффект – не применим для каждодневного ношения. Используют длинные волоски (12-16мм) с выраженным изгибом. Длина искусственных волосков одинакова по всему ресничному краю.
  • Коктейльный – подходит для фотосессий и выступлений. Наряду с черными волосками добавляют цветные ресницы для наращивания по всей линии роста или в наружном углу глаза.
  • Миллениум – для фотосессий и выступлений. Используют не только длинные и цветные реснички, но и стразы, перья и другие декоративные элементы.

    Эффект наращивания ресниц

Крепежный материал

  • Каучуковый клей – каучук, прошедший химическую обработку. Редко вызывает аллергию, надежно фиксирует ресницы, недорогой. Чаще изготовляется в черном цвете.
  • Латексный клей – используется при пучковом наращивании, и содержит резиновую пудру. Долго застывает, так как очень вязкий. Может вызвать аллергию. Подходит для фиксации натуральных и искусственных волосков.

    Косметический клей для наращивания ресниц

  • Силиконовый клей – прозрачный, гипоаллергенный и прочный. Не боится воды и высоких температур. Подходит только для пучкового наращивания.
  • Смолистый клей – состоит из древесной смолы, дает прочную фиксацию, водостойкий. Подходит для поресничного наращивания волосков и натуральных и синтетических материалов. Может вызвать аллергию.
  • Комбинированные – клеи, содержащие в составе смолы и латекс (Dolce Vita Ultra Super Bonding).
  • Модифицированные – химически улучшенные силиконовые клеи или дополненные витаминным комплексом.

Не пропустите самую популярную статью рубрики: Массаж лица по системе японского врача Асахи Зоган.

Как происходит наращивание ресниц

  1. Кожа вокруг глаз избавляется от макияжа. Ресницы протирают обезжиривающим составом.
  2. Подбирается материал для наращивания и технология для получения желаемого результата.
  3. Верхние ресницы отделяют от нижних с помощью специальных наклеек.
  4. Пинцетом основание каждого искусственного волоска окунается в специальный клей и фиксируется на естественной реснице у линии ее роста.
  5. При необходимости мастер удаляет излишки клея с ресниц.

Сколько длится наращивание ресниц

Время наращивания ресниц зависит от используемой техники, материала, опыта мастера и вида наращивания:

  • Пучковое наращивание – занимает до получаса.
  • Поресничное наращивание – занимает 1.5-2.5 часа. Длительность зависит от:
    • Применяемого клея. Клеи из густой смолы могут застывать до 5 мин, в то время как синтетические полимеры – 30-90 секунд;
    • Плотности натуральных ресниц. Поресничное наращивание на густых ресницах займет больше времени;
    • Полное или неполное наращивание – наращивание уголков будет в 2 раза быстрее, чем полное;
    • Наращивание в один или два ряда – чем больший объем нужно придать ресницам, тем больше нужно прикрепить волосков, и потратить больше времени.
    • Опыт мастера – опытные мастера быстрее фиксируют ресницы и придают им правильную форму и положение.

Сколько держится наращивание ресниц

Нарощеные ресницы прикреплены к естественным, поэтому при выпадении последних теряются и приклеенные волоски.

Время носки нарощеных ресниц зависит от:

  • Скорости обновления ресниц. Ресницы полностью обновляются за 3-6 месяцев.
  • Прочности клея и соблюдения технологии наращивания – клеи для наращивания дают фиксацию от 1 до 3 месяцев.
  • Толщины и длины искусственных ресниц – чем толще, длинее и тяжелее ресницы – тем быстрее они спровоцируют выпадение натурального волоска, к которому крепятся.
  • Соблюдения советов по уходу за ресницами.

Эффект от наращивания может сохранятся до 1.5-2 месяцев, но уже через 2-3 недели нужно проводить коррекцию ресниц.

Уход за нарощенными ресницами и коррекция.

Коррекция нужна для восполнения ресниц, которые выпали с натуральными волосками клиентки. За 2-3 недели после наращивания теряется до 40-50% ресниц, поэтому нужно делать их коррекцию.

Коррекция (исправления) проводится так:

  • Мастер уточняет, удобно ли клиентке носить ресницы той длины и толщины, которые были нарощены изначально. Если нет – подбираются другие материалы (клеи, более легкие и тонкие волоски);
  • верхние ресницы отделяются от нижних и аккуратно вычесываются ресницы, которые должны выпасть в ближайшие 2-3 дня;
  • ресницы обезжириваются с помощью специального праймера;
  • на отросшие волоски с помощью клея прикрепляют новые ресницы;
  • если нужно – мастер убирает излишки клея с ресниц, расчесывает их и придает им желаемую форму.

Продлить время службы нарощеных ресниц можно, если правильно ухаживать за ними:

  • В день наращивания нельзя умываться, плавать, идти в бассейн. Это нужно для окончательной полимеризации клея.
  • Лучше не пользоваться тушью. Если накрасить ресницы необходимо – нельзя использовать водостокую тушь. Нужно подобрать тушь на водной основе.
  • Для демакияжа стоит применять средства на водной основе.
  • Нельзя спать лицом в подушку, тереть глаза и ощупывать ресницы – контакт с ними надо свести к минимуму.

Вредно ли наращивание для своих ресниц

Наращивание ресниц не несет вреда, если:

  • Используются качественные материалы для профессионального наращивания.
  • Выбрать опытного мастера.
  • Подобранные ресницы не станут перегружать собственные.
  • Снятие ресниц делать в салоне с использованием ремувера – специального безопасного для здоровья растворителя клея для ресниц.
  • Ухаживать за кожей век: делать витаминные маски и т.д.

Возможные побочные эффекты

  • Аллергия на клей для ресниц или волоски из шерсти.
  • Конъюнктивит (при попадании клея на слизистую верхнего века, при несоблюдении техники наращивания ресниц, при креплении их в неправильном положении).
  • Усиление выпадения ресниц (при долгом ношении тяжелых ресниц, предназанченных для ношения 1-2 дня).
  • Отлом кончиков ресниц (при неосторожном креплении искусственных волосков – в случае неопытности мастера).
  • Снятие нарощеных ресниц со своими (при снятии их в домашних условиях без использования подходящего ремувера).

Восстановление ресниц после наращивания

Если после ношения ресниц требуется их снять, то свои ресницы могут оказаться тоньше и короче, чем перед наращиванием, потому что это – новые волоски, которые отрастают после выпадения предыдущих.

Усилить рост ресниц можно при уходе за кожей век и самими фолликулами:

  • Если при ношении ресниц клиентка отмечает потерю больше 5-7 волосков в день – нужна консультация трихолога.
  • Витаминная подпитка: после демакияжа вечером на чистые ресницы нужно нанести масляный раствор смеси витаминов А и Е, промокнув излишки ватным диском. Приготовить масляный раствор можно из масла касторки, смешанного с 1-2 капсулами витаминов «Аевит» — но тогда важно избегать попадания масляной смеси в глаза.
  • Масляный раствор 1-2 раза в неделю можно использовать как маску для кожи век и ресниц. Для этого масло нужно согреть до температуры тела (36-38 градусов) и тонким слоем на ватном тампоне нанести на веки на 40 минут.
  • Маска с соком алоэ. В равных пропорциях нужно смешать сок алоэ, репейное масло и масло клещевины, и добавить 3 капли витамина Е. Эту смесь наносят на чистую кожу век на 30 минут. Можно делать эту маску 1-2 раза в неделю.
  • Самомассаж кожи век. Легкими, деликатными движениями можно массировать веки: нижнее от внешнего уголка к внутреннему, а верхнее — в обратном направлении. Лучше всего совместить массаж с маской для кожи век — так кожа получит больше питательных веществ. При массаже нужно следить, чтобы не было натяжения кожи — это может привести к появлению морщин или их увеличению. Движения должны быть промакивающими или похлопывающими.
  • Травяной настой при выпадении ресниц. По 1 чайной ложке смешайте ромашку, чабрец, календулу и шалфей, и залейте их кипятком. Дайте настояться 1 час. Затем ватный тампон смачивается в настое и прикладывается к коже век на 15 минут.
  • Обогатить рацион витамином А и Е. Полезно есть жирные сорта рыбы, печень, яичные желтки, любые орехи, семечки, семена льна, батат, овощи и фрукты красного цвета (морковь, томат, свекла, паприка, тыква), пить чай из шиповника, добавлять в пищу красный перец. Овощи обязательно есть в виде салата – сырыми и с постным маслом или сметаной.

Противопоказания к наращиванию ресниц

  • аллергия с симптоматическим конъюнктивитом;
  • повышенное слезотечение;
  • дакриоцистит;
  • нарушение общесоматического состояния: заболевания внутренних органов в стадии суб- и декомпенсации, болезни крови в период обострения, обострение хронических воспалительных заболеваний, беременность, сахарный диабет и другие метаболические нарушения в стадии суб- и декомпенсации.
  • Нарушение иммунного статуса: специфические воспалительные заболевания (туберкулез, сифилис), иммуносупрессивные состояния ( ВИЧ-инфекция, последствия лучевой и химиотерапии).
  • Беременность;
  • Нарушение психического статуса: эпилепсия, МДП, прочие психические расстройства (период обострения);
  • Острые респираторные инфекции;
  • Повышенное выпадение волос (предварительно – консультация трихолога).

Полезные видео-ролики о наращивании ресниц (техники и фото)

Если решено делать наращивание, важно помнить, что первый раз процедуру желательно провести у опытного косметолога, чтобы избежать сложностей, неприятных последствий и минимизировать возможный вред для собственных волосков.

Не стоит скупиться, выбирая косметический салон и мастера, ведь проводя процедуру наращивания самостоятельно или у неопытного специалиста, вероятность получить не тот результат, который ожидали, достаточно велик. Берегите себя, дорогие женщины!

Как сделать лестницу — схемы, чертежи, проекты и советы по изготовлению лестниц и лестничных пролетов (135 фото + видео)

Лестницы мы каждый день встречаем в своей жизни и преодолеваем большое количество ступенек.

Если вы проживаете в частном доме, то она нужна, чтобы залезть на чердак, если строите двухэтажный дом, то она должна присутствовать априори, в городе они в каждом подъезде.

Однако как сделать лестницу своими руками, многие задаются, особенно новички, этим вопросом.

Ничего сложного в этом деле нет, поскольку современные технологии упрощают процесс постройки самых сложных конструкций. Понадобится только немного аккуратности и соблюдать этапы инструкции.

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Если вы делаете лестницу из камня, лучше использовать блоки, изготовленные промышленным методом, так готовая конструкция защищена от возникновения трещин.

Древесину легко обрабатывать, если вы делаете лестницу из данного материала.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

  • Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
  • Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
  • Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
  • Подступеньки – вертикальные элементы;
  • Балясина – опорные брусья перил;
  • Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
  • Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
  • Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
  • Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Выступ ступени должен варьироваться от 2 до 4 сантиметров. Это самая подходящая величина.

Обычно специалисты делают ступень, ширина которой составляет длине стопы 42 размера.

Разметка косоура

Чтобы самому сделать лестницу правильно, нужно определить, как косоур прикреплять к террасе. Закрепляют его к балке и под помостом лестницы так, что пол террасы является последней ступенькой конструкции.

При помощи металлического лекала определяете размер косоура.

Следующим этапом вырезаете ступени.

Нарежьте достаточное количество косоуров, поскольку они определяют жесткость конструкции.

Далее нарезается подступени.

Этап сборки

Сначала устанавливается опорный столб и подступенок. Все закрепляется при помощи саморезов, дополните при необходимости уголками.

Иногда все закрепляют жидкими гвоздями, это препятствует возникновению скрипа. Далее устанавливаются поворотные ступени.

На стене размечаете будущее положение косоуров. Далее рисунок со стены наносится на кальку, а после на косоур. Далее делаете выемки под ступеньки.

Косоур закрепляется к стене саморезами. Далее ступеньки и подступок. Открытая часть ступеней необходимо закрывать тетивой.

Далее устанавливаются перила, балясины и разнообразные элементы декора.

Если хотите под лестницей можете оборудовать комнату и ждать прилета совы из Хогвартса, а если серьезно то обычно туда монтируют ящик, что позволяет отлично экономить пространство. Также часто делают под лестницей гардеробную.

Сделать самому деревянную лестницу не трудно, необходимо лишь соблюдать инструкции и делать все по чертежам. Тогда успех в вашей работе гарантирован.

Фото советы как сделать лестницу

Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

  • доступная площадь помещения,
  • высота,
  • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
  • удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

  • Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

  • Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

  • Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх