Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как соединить два шлейфа между собой

Содержание

Как соединить телефонные провода между собой

Достаточно часто человека в жизни преследуют различного рода неприятности, связанные с обрывом проводов. В этом случае стоит задумать об их соединении между собой.

Делается это достаточно просто. Однако, если речь идет о соединение мелких проводков, к примеру, проводов наушников или телефонной линии, то задача немного усложняется.

Как соединить провод интернета

У многих в доме сейчас имеется выход в интернет. Каждый знает, что провода, так называемой витой пары, достаточно легко порвать, так как они достаточно тонкие. В этом случае их нужно будет соединить между собой. На самом деле технология не такая уж и сложная.

В случае обрыва провода витой пары сразу стоит подобрать все провода по цветам. Делается это достаточно легко. В пучке не бывает проводов одинакового цвета.

После того, как все провода подобраны, нужно осуществить их соединение. Разумеется, можно подвергнуть их обжатию и установить новый переходной штекер.

Однако можно просто спаять все проводки между собой по цветам. В этом случае для изоляции проводников друг от друга стоит использовать специальные кембрики.

Они продаются сегодня практически в любом магазине электрики. Они сначала надеваются на проводник, а затем производится пайка. После ее завершения кембрик натягивается на место соединения проводников.

Как соединить провода наушников

Если речь идет о наушниках, то тут ситуация еще более сложная, так как соединять подобные провода не так уж и просто. Они имеют достаточно маленький диаметр, что значительно усложняет работу.

Да, разумеется, можно воспользоваться самым обыкновенным методом скрутки, а затем наложить на провод термоизолятор. Однако в этом случае не факт, что провод будет служить долго. Малейшее лишнее движение может без особых проблем его сноа разорвать.

Здесь стоит использовать соединение с помощью пайки. Этот метод будет куда эффективнее. Тем более, что большинство проводов в наушниках делается из меди, а этот материал подвергается пайке достаточно легко.

Провод необходимо зачистить, а затем залудить его оба конца. После этого можно соединять провода между собой. Как видно, этот процесс достаточно прост, поэтому проделать работу может каждый человек.

Сегодня именно этот способ зачастую используется для соединения двух проводов, имеющих маленький диаметр. При этом так же нужно заизолировать проводники после проведения пайки, чтобы они не соприкасались с соседними, а так же, чтобы они не соприкасались с корпусом.

Как соединить телефонные провода

Телефонный провод так же является вещью достаточно хрупкой. Его легко порвать и повредить. Разумеется, что его нужно соединять. Делается это не так уж и сложно.

В том случае, если провода, которые используются для телефонного соединения, имеют одинаковые цвета, то предварительно нужно выяснить, а какой провод каковым является.

Делать это можно с помощью тестера. Прозвонка является его стандартной функцией. Произвести ее достаточно просто.

После того, как провода были найдены, их можно начинать соединять между собой. Эта процедура может производиться путем соединения посредством пайки.

Именно этот способ в данном случае является рациональным. Если нет желания паять провода, то можно приобрести дополнительный переходник на телефонный кабель.

Советы в статье «Как правильно соединять электрические провода?» здесь.

С его помощью так же можно произвести соединение. Однако стоит помнить о том, что в данном случае для соединения нужно использовать специальные обжимы для проводников. Благо найти таковые в настоящее время достаточно просто.

Разумеется, понадобится два специальных клеммника в этом случае, которые будут подключаться с разных сторон переходника.

Достаточно часто человека в жизни преследуют различного рода неприятности, связанные с обрывом проводов. В этом случае стоит задумать об их соединении между собой.

Делается это достаточно просто. Однако, если речь идет о соединение мелких проводков, к примеру, проводов наушников или телефонной линии, то задача немного усложняется.

Телефонный провод так же является вещью достаточно хрупкой. Его легко порвать и повредить. Разумеется, что его нужно соединять. Делается это не так уж и сложно.

В том случае, если провода, которые используются для телефонного соединения, имеют одинаковые цвета, то предварительно нужно выяснить, а какой провод каковым является.

Делать это можно с помощью тестера. Прозвонка является его стандартной функцией. Произвести ее достаточно просто.

После того, как провода были найдены, их можно начинать соединять между собой. Эта процедура может производиться путем соединения посредством пайки.

Именно этот способ в данном случае является рациональным. Если нет желания паять провода, то можно приобрести дополнительный переходник на телефонный кабель.

Советы в статье «Как правильно соединять электрические провода?» здесь.

С его помощью так же можно произвести соединение. Однако стоит помнить о том, что в данном случае для соединения нужно использовать специальные обжимы для проводников. Благо найти таковые в настоящее время достаточно просто.

Разумеется, понадобится два специальных клеммника в этом случае, которые будут подключаться с разных сторон переходника.

Надобность в сращивании телефонного кабеля появляется при его обрыве (скажем, в ходе ремонта квартиры), а также в случае, если телефонную розетку переставляют в другое место, а кабель нужно удлинить. Уметь исполнять эту операцию должен всякий домашний мастер.

Вам понадобится

Инструкция

1. Снимите трубку на том параллельном телефоне, тот, что невзирая на обрыв кабеля остался подключенным к сети. Это недопустит удар напряжением вызывного сигнала, которое может возникнуть на линии в случае поступления входящего громка. Если у вас каждого один агрегат, либо обрыв случился в таком месте, что отключились все телефоны в квартире, трудиться придется в резиновых перчатках.

2. Обнаружьте место повреждения кабеля. Если визуально обнаружить его нереально, воспользуйтесь бесконтактным индуктивным искателем повреждений. Данный прибор дозволено на время одолжить у телефониста. При отсутствии такой вероятности отрезок кабеля, место обрыва которого неведомо, проще и стремительней заменить целиком.

3. Для сращивания двухпроводного плоского кабеля ветхой конструкции с всей из сторон раздвоите «лапшу» по кусачками таким образом, дабы линия разреза шла верно посередине. Концы старательно зачистите. Помните, что изоляция у «лапши» сделана не из ПВХ, а из полиэтилена, следственно при зачистке верно рассчитайте усилие, дабы снять только изоляцию, не повредив при этом жилу.

4. Один из проводов одного конца кабеля объедините с любым из проводов иного конца. Соблюдение полярности при этом необязательно. То же сделайте и с оставшимся сочетанием проводов. Скрупулезно изолируйте места соединений друг от друга. После этого удостоверитесь, что те телефонные агрегаты, которые позже обрыва перестали трудиться, вновь заработали.

5. Телефонные кабели новой конструкции имеют внешнюю оболочку, внутри которой проложены в один ряд два либо четыре многожильных проводника, всякий из которых имеет собственную цветную изоляцию. Внешняя оболочка легко снимается примерно без риска повреждения изоляции проводников.

6. Если кабель двухпроводной, порядок его сращивания такой же, как для «лапши». Четырехпроводной же кабель, тот, что встречается гораздо почаще, ремонтируйте дальнейшим образом: крайние провода в ряду никуда не подключайте и даже не зачищайте, от того что они не задействованы, а провода, находящиеся в середине, срастите методом, описанным выше.

7. Если к линии подключен особый телефонный агрегат, рассчитанный на работу единовременно с двумя линиями (они встречаются, правда и редко, в офисах), крайние провода могут также оказаться задействованными. Такую линию сращивайте, примитивно соединяя между собой проводники одного и того же цвета.

8. Завершив работу и удостоверясь в том, что все телефоны вновь объединены с линией, положите трубку на том агрегате, с которого вы ее снимали перед началом работы.

Вы хотите установить проводной телефон в комфортном месте, но там отсутствует розетка для его подключения? Установить ее вовсе нетрудно. Независимое выполнение этой операции займет значительно поменьше времени, чем изнурительное ожидание телефониста.

Вам понадобится

  • – телефонная розетка;
  • – отвертка;
  • – кусачки;
  • – телефонный кабель;
  • – кабельный короб;
  • – саморезы;
  • – шуруповерт.

1. Установки дополнительной телефонной розетки в некоторых случаях дозволено избежать. Для этого понадобится купить для своего телефона шнур такой длины, дабы ее хватило для подключения его к имеющейся розетке . Для подключения агрегатов, имеющих несъемный шнур, дозволено воспользоваться телефонным удлинителем.

2. Если вы все же решили устанавливать дополнительную розетку, ее нужно в первую очередь купить. Они бывают 2-х типов: крохотные RJ-11 и крупногабаритные РТШК-4. Посмотрите, какую вилку имеет ваш телефонный агрегат и выберите для него соответствующую розетку. Единовременно приобретите телефонный кабель и кабель ный короб нужной длины, а также саморезы.

3. Возьмите кабель ный короб и закрепите его саморезами по пути от имеющейся телефонной розетки к месту установки новой. Проведите внутри короба кабель , позже чего закройте его.

4. Приверните новую розетку к стене. Подключите к ней кабель дальнейшим образом. Если это розетка типа RJ-11, проводники кабеля подсоедините к двум средним контактам, а два крайних оставьте свободными. Если же устанавливается розетка типа РТШК-4, откройте вилку своего телефонного агрегата и посмотрите, к каким ее контактам подключены провода. К тем же контактам подключите и проводники кабеля в розетке . Для справки: по эталону, в розетке РТШК-4 провода принято подключать к двум правым контактам, но это требование не неизменно соблюдается. Закройте вилку и розетку.

5. Вскройте ветхую розетку. Снимите трубку на любом параллельном телефоне в квартире, дабы на линию не сумел поступить сигнал вызова, способный причинить электрический удар. Подсоедините новейший кабель параллельно ветхому. Закройте розетку и положите трубку на параллельном телефоне.

6. Подключите телефон к ветхой розетке . Удостоверитесь, что он заработал. Также удостоверитесь, что остальные параллельные агрегаты не утратили работоспособность.

Из всех знаменитых обществу устройств электрической коммутации самыми распространенными являются розетки, основная функция которых заключается в создании верного контакта с вилкой прибора, подключаемого к нему. Число используемых человеком электрических приборов с всем днем становится все огромнее, при этом число розеток в комнате остается непоколебимым. Разрядить нагрузку на одну из них дозволяет подключение к ней 2-й розетки, а дабы не тащить лишние провода из электроблока, их надобно объединить между собой. Сделать это проще каждого посредством параллельного соединения.

Вам понадобится

  • – мультиметр либо индикатор;
  • – паяльный агрегат;
  • – комплект отверток.

1. Параллельное соединение розеток является самым неопасным, а потому и особенно знаменитым. К тому же его легко дозволено исполнить своими руками. Но при этом необходимо помнить, что подходит оно только для розеток, относящихся к одной группе.

2. Для начала отключите автомат, дабы снять с подключаемой розетки напряжение. Сделать это дозволено выкрутив пробки, если они применяются, либо, отключив механические выключатели на вводе.

3. Проверьте неимение напряжения. Для этого дозволено воспользоваться обыкновенным указателем напряжения, мультиметром либо индикатором. Только удостоверясь в отсутствии напряжения, дозволено будет снять крышку розетки и прикоснуться рукой к оголенным проводам и контактам.

4. Подключать электрическую розетку параллельным соединением дозволено через распределительную коробку либо с подмогой клемм. 2-й метод еще именуется шлейфным соединением. При применении шлейфа кабель подсоединяется к первой единице блока, при этом кабель для дальнейшего блока будет запитываться от последней.

5. Для шлейфного соединения дюже значимо, дабы отсоединения розеток были само­стоятельны друг от друга. Для этого объедините проводники с нулевыми проводниками посредством клемм либо пайки. К первой электрической розетке подсоедините нуль и фазу. Позже этого поставьте сжим на провод заземления. От него к всякой из электрических единиц будет подводиться провод для заземления.

6. Дабы подключить вторую розетку, подсоедините фазу и рабочий нуль от последней единицы первого блока, а в сжим подключите провод заземления.

7. Позже того как работы будут завершены и рабочие части розеток будут верны установлены в подрозетниках, дозволено прикрутить крышки и включить автомат.

Обратите внимание!
Материалы всех используемых проводов должен быть одинаков. К примеру, невозможно изготавливать подключение медных проводов со сделанными из алюминия.Если не получается избежать подключения проводов, исполненных из различных материалов, главно произвести их залудивание перед соединением.

Полезный совет
Осуществление параллельного соединения требует от исполнителя соблюдения техники безопасности, а потому дюже значимо не упускать из виду даже незначительные нюансы.При подключении проводов к контактам нужно свернуть конец провода в форме кольца.Это требуется для создания довольной площадки для контакта.

Чем и как паять микросхемы

Современные радиоэлектронные устройства невозможно представить без микросхем – сложных деталей, в которые, по сути, интегрированы десятки, а то и сотни простых, элементарных компонентов.

Микросхемы позволяют сделать устройства легкими и компактными. Рассчитываться за это приходится удобством и простотой монтажа и достаточно высокой ценой деталей. Цена микросхемы не играет важной роли в формировании общей цены изделия, в котором она применяется. Если же испортить такую деталь при монтаже, при замене на новую стоимость может существенно увеличиться. Несложно припаять толстый провод, большой резистор или конденсатор, для этого достаточно владения начальными навыками в пайке. Микросхему же надо припаивать совсем иным способом.

Чтобы не произошло досадных недоразумений, при пайке микросхем необходимо пользоваться определенными инструментами и соблюдать некоторые правила, основанные на многочисленном опыте и знаниях.

Оборудование для пайки

Для пайки микросхем можно использовать различное паяльное оборудование, начиная от простейшего – паяльника, и заканчивая сложными устройствами и паяльными станциями с использованием инфракрасного излучения.

Паяльник для пайки микросхем должен быть маломощным, желательно рассчитанным на напряжение питания 12 В. Жало такого паяльника должно быть остро заточено под конус и хорошо облужено.

Для выпаивания микросхем может быть применен вакуумный оловоотсос – инструмент, позволяющий поочередно очищать ножки на плате от припоя. Этот инструмент представляет собой подобие шприца, в котором поршень подпружинен вверх. Перед началом работ он вдавливается в корпус и фиксируется, а когда необходимо, освобождается нажатием кнопки и под действием пружины поднимается, собирая припой с контакта.

Более совершенным оборудованием считается термовоздушная станция, которая позволяет осуществлять и демонтаж микросхем и пайку горячим воздухом. Такая станция имеет в своем арсенале фен с регулируемой температурой потока воздуха.

Очень востребован при пайке микросхем такой элемент оборудования, как термостол. Он подогревает плату снизу, в то время, как сверху производятся действия по монтажу или демонтажу. Опционально термостол может быть оснащен и верхним подогревом.

В промышленных масштабах пайка микросхем осуществляется специальными автоматами, использующими ИК-излучение. При этом производится предварительный разогрев схемы, непосредственно пайка и плавное ступенчатое охлаждение контактов ножек.

В домашних условиях

Пайка микросхем в домашних условиях может потребоваться для ремонта сложной бытовой техники, материнских плат компьютеров.

Как правило, чтобы припаять ножки микросхемы, используют паяльник или паяльный фен.

Работа паяльником осуществляется с помощью обычного припоя или паяльной пасты.

В последнее время стал чаще применяться бессвинцовый припой для пайки с более высокой температурой плавления. Это необходимо для уменьшения вредного действия свинца на организм.

Какие приспособления потребуются

Для пайки микросхем, кроме самого паяльного оборудования, потребуются еще некоторые приспособления.

Если микросхема новая и выполнена в BGA-корпусе, то припой уже нанесен на ножки в виде маленьких шариков. Отсюда и название – Ball Grid Array, что означает массив шариков. Такие корпуса предназначены для поверхностного монтажа. Это означает, что деталь устанавливается на плату, и каждая ножка быстрым точным действием припаивается к контактным пятачкам.

Если же микросхема уже использовалась в другом устройстве и используется как запчасти, бывшие в употреблении, необходимо выполнить реболлинг. Реболлингом называется процесс восстановления шариков припоя на ножках. Иногда он применяется и в случае отвала – потери контакта ножек с контактными пятачками.

Для осуществления реболлинга понадобится трафарет – пластина из тугоплавкого материала с отверстиями, расположенными в соответствии с расположением выводов микросхемы. Существуют готовые универсальные трафареты под несколько самых распространенных типов микросхем.

Паяльная паста и флюс

Для правильной пайки микросхем необходимо соблюдать определенные условия. Если работа осуществляется паяльником, то жало его должно быть хорошо облужено.

Для этого используется флюс – вещество, растворяющее оксидную пленку и защищающее жало от окисления до покрытия припоем во время пайки микросхемы.

Наиболее распространенный флюс – сосновая канифоль в твердом, кристаллическом виде. Но, чтобы припаять микросхему, такой флюс не годится. Ножки ее и контактные пятачки обрабатывают жидким флюсом. Его можно сделать самостоятельно, растворив канифоль в спирте или кислоте, а можно купить готовый.

Припой в этом случае удобнее использовать в виде присадочной проволоки. Иногда он может содержать внутри флюс из порошковой канифоли. Можно приобрести готовый паяльный набор для пайки микросхем, включающий в свой состав канифоль, жидкий флюс с кисточкой, несколько видов припоя.

При осуществлении реболлинга используется паяльная паста, представляющая собой основу из вязкого материала, в которой содержатся мельчайшие шарики припоя и флюса. Такая паста наносится тонким слоем на ножки микросхемы с обратной стороны трафарета. После этого паста разогревается феном или инфракрасным паяльником до расплавления припоя и канифоли. После застывания, они образуют шарики на ножках микросхемы.

Порядок проведения работ

Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты, материалы и приспособления, чтобы они были под рукой.

При монтаже или демонтаже плату можно расположить на термостоле. Если для демонтажа используется паяльный фен, то для исключения его воздействия на другие компоненты, нужно их изолировать. Сделать это можно установкой пластин из тугоплавкого материала, например, полосок, нарезанных из старых плат, пришедших в негодность.

При использовании для демонтажа оловоотсоса процесс происходит аккуратнее, но дольше. Оловоотсос «заряжается» при очистке каждой ножки. По мере заполнения кусками застывшего припоя, его нужно очищать.


Есть несколько правил пайки, которые следует обязательно исполнять:

  • паять микросхемы на плате надо быстро, чтобы не перегреть чувствительную деталь;
  • можно каждую ножку во время пайки придерживать пинцетом, чтобы обеспечить дополнительный теплоотвод от корпуса;
  • при монтаже с помощью фена или инфракрасного паяльника, необходимо следить за температурой детали, чтобы она не поднималась выше 240-280 °C.

Радиоэлектронные детали очень чувствительны к статическому электричеству. Поэтому при сборке лучше использовать антистатический коврик, который подкладывается под плату.

Зачем сушить чипы

Чипами называют микросхемы, заключенные в BGA-корпусах. Название, видимо, пошло еще от аббревиатуры, означавшей «Числовой Интегральный Процессор».

По опыту использования у профессионалов существует устойчивое мнение, что при хранении, транспортировке, пересылке, чипы впитывают в себя влагу и во время пайки она, увеличиваясь в объеме, разрушает деталь.

Действие влаги на чип можно увидеть, если нагреть последний. На поверхности его будут образовываться вздутия и пузыри еще задолго до того, как температура поднимется до значения, достаточного для расплавления припоя. Можно только представить, что же происходит внутри детали.

Чтобы избежать нежелательных последствий наличия влаги в корпусе чипа, при монтаже плат осуществляется сушка чипов перед пайкой. Эта процедура помогает удалить влагу из корпуса.

Правила сушки

Сушку чипов необходимо производить, соблюдая температурный режим и продолжительность. Новые чипы, которые были приобретены в магазине, со склада, присланы по почте, рекомендуется сушить не менее 24 часов при температуре 125 °C. Для этого можно использовать специальные сушильные печи. Можно высушить чип, расположив его на термостоле.

Температуру сушки необходимо контролировать, чтобы не допустить перегрева и выхода детали из строя.

Если чипы были высушены и хранились до монтажа в обычных комнатных условиях, достаточно просушить их в течение 8-10 часов.

Учитывая стоимость деталей, очевидно, лучше провести сушку, чтобы с уверенностью приступать к монтажу, чем пытаться паять непросушенный чип. Неприятности могут обернуться не только денежными тратами, а еще и потерянным временем.

Необходимость в демонтаже радиоэлементов возникает в нескольких случаях:

  • Демонтаж неисправного элемента;
  • Ошибочная установка радиодетали;
  • Выпаивание из платы – донора ввиду отсутствия новой микросхемы.

Во всех этих случаях, кроме первого, основные условия – сохранение целостности и рабочего состояния выпаиваемой детали и целостность печатной платы.

Демонтированные микросхемы

Для выполнения этих работ требуется соблюдение аккуратности и несложных правил, которые были разработаны еще тогда, когда большая часть номенклатуры радиодеталей была в дефиците. Остро стоял вопрос, как выпаять дорогую микросхему из платы, не повредив ее.

Типы микросхем

Большое разнообразие корпусов микросхем привело к тому, что методика выпаивания стала различаться. Раньше наибольшее распространение имели микросхемы со штыревыми выводами для монтажа в отверстия печатной платы. В дальнейшем, с увеличением степени интеграции, широким распространением автоматизированных линий пайки, стали использоваться элементы для поверхностного монтажа с плоскими или шариковыми выводами.

Для ИМС (интегральных микросхем) с выводами для пайки в отверстия характерны корпуса типа DIP и SIP с двумя и одним рядом выводов, соответственно.

Поверхностный монтаж (SMD) допускает установку ИМС с выводами таких типов:

Каждая из разновидностей имеет по несколько подвидов. Общее число типов корпусов исчисляется десятками.

Корпус DIP

Безопасная работа с полупроводниковыми радиодеталями

Перед тем, как отпаять деталь с платы паяльником, необходимо знать следующее. Полупроводниковые элементы крайне чувствительны к перегреву. Также дорожки на печатной плате при высокой температуре или превышении длительности пайки могут отслоиться от подложки или оборваться, что еще хуже.

Температурные условия

Температура жала паяльника должна составлять 200-250⁰С. При большей температуре могут произойти отслоение печатных дорожек и перегрев микросхемы. Такие же цели ставит время пайки одной ножки – не более 3-х секунд.

Обратите внимание! Некоторые сайты советуют для демонтажа ориентироваться не на температуру, а на мощность паяльника. Это неправильно. Температура у них одинакова, просто менее мощный может не справиться с плавлением припоя у вывода за счет интенсивного теплоотвода, а слишком мощным легко перегреть выводы и плату. Оптимальный вариант – паяльник мощностью 40 Вт.

Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству. Работать необходимо с надетым электростатическим браслетом и с заземленным инструментом.

Электростатический браслет

Конструкция плат

Печатные платы отличаются количеством печатных слоев и способом установки радиодеталей:

  • Однослойные;
  • Двухслойные;
  • Многослойные;
  • Для DIP элементов;
  • Для SMD компонентов.

На одной плате могут располагаться одновременно DIP и SMD элементы на одной или обеих сторонах. Многослойные печатные платы, кроме внешних слоев, имеют внутренние, которые обычно служат для общей экранировки или разводки цепей питания. Так, материнские платы современных компьютеров или мобильных телефонов имеют до семи слоев.

Многослойная печатная плата

Методики демонтажа

Способ, как выпаивать микросхемы, зависит, в основном, от типа выводов, хотя есть и универсальные методы.

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый трудоемкий и ненадежный способ. Применяется только тогда, когда количество ножек микросхемы минимальное. Перед тем, как выпаивать микросхемы паяльником, кончик жала тщательно облуживают и очищают от остатков припоя, чтобы он остался только в виде тонкой пленки. Расплавленный припой, который окружает ножку ИМС, под действием силы натяжения переходит на жало. Повторяя процедуру несколько раз, полностью освобождают выводы.

Важно! Перед каждым касанием платы жало очищают от припоя. Время касания не должно быть более трех секунд. Если ножка освобождена не полностью, заняться ею можно только через некоторое время после остывания. В это время можно заниматься следующими выводами.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

При работе с планарными элементами на помощь придет обыкновенное бритвенное лезвие. Для удобства лезвие бритвы разламывают пополам вдоль. Прислонив лезвие вплотную к границе вывода и платы, прогревают привой до его расплавления. Просунув лезвие между ножкой и платой, разделяют их. Лезвие выполнено из нержавеющей стали, поэтому припой к нему не пристает.

Использование демонтажной оплетки

Специальная демонтажная оплетка работает благодаря капиллярному эффекту, втягивая в себя расплавленный материал. Можно с тем же эффектом использовать оплетку экранированного кабеля. Оплетка должна быть чистой, без следов окисления. Для того чтобы улучшить растекание расплава, оплетку смачивают жидким флюсом.

Оплетка для демонтажа

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Оловоотсос представляет собой специальный поршень, который при движении втягивает в себя расплав, освобождая вывод. Данный метод пригоден для работы с DIP и SIP компонентами.

Оловоотсос для выпаивания

Использование медицинских иголок

Такой способ наилучшим образом показал себя при демонтаже ИМС, особенно для одностороннего печатного материала. Двухсторонний печатный монтаж также может использоваться для демонтажа иглы от шприцов. Выбирая иглу, нужно, чтобы ее внутренний диаметр позволял свободно входить ножке микросхемы, а наружный – проходить в отверстие печатной платы. Кончик иглы стачивают надфилем до получения ровной поверхности.

Иглу надевают на кончик ножки и прогревают вывод паяльником. После расплавления припоя иглу вводят в отверстие платы и плавно поворачивают вокруг оси до застывания олова. После этого снимают иглу с ножки, которая теперь полностью свободна. Материал иглы (нержавеющая сталь) не облуживается, поэтому вращение вокруг ножки необходимо только для того, чтобы легче было вынуть ее из отверстия.

Как выпаять ИМС иглой

Использование сплава розе

Используя сплав розе, можно выпаять одновременно все выводы ИМС, благодаря тому, что легкоплавкий сплав растекается между выводами и равномерно и одновременно передает всем им тепло от разогретого жала паяльника. После полного прогрева деталь аккуратно извлекают из платы при помощи пинцета.

Минус у данного метода один – после демонтажа остатки сплава розе собрать не получится, поскольку он будет засорен излишками олова и свинца, которые изменят его состав и температуру плавления.

Как выпаять микросхему из платы феном

При работе с SOJ, PLCC, QFJ и BGA корпусами необходима паяльная станция или фен с регулировкой температуры. При помощи станции прогревают целиком участок платы до освобождения микросхемы, а при помощи фена с насадкой поток горячего воздуха направляют на выводы ИМС до их освобождения.

Отпаивать радиоэлементы необходимо при температуре 250⁰С. Соседние элементы для исключения перегрева следует прикрыть алюминиевой фольгой.

Паяльный фен с насадками

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Чтобы выпаять конденсаторы или другие двухвыводные элементы, нет необходимости использовать специальный паяльный инструмент. В процессе демонтажа прогревают один из выводов конденсатора, одновременно наклоняя элемент с целью выхода ножки из отверстия. Далее повторяют то же самое со второй ножкой, наклоняя деталь в обратную сторону. Во избежание отрыва не надо сильно давить на конденсатор. Прогревая поочередно оба вывода, постепенно освобождают их.

Изготовление шлейфов

Производственное предприятие ПАО «Прибой» занимается изготовлением гибких монтажных плат и шлейфов (гибких кабелей) различных форм и конфигураций. Шлейфы являются необходимым компонентом для многих приборов и механизмов. Они позволяют соединять движущие части электротехнического оборудования и упрощают их изготовление и сборку.

ПАО «Прибой» изготавливает как отдельные шлейфы, так и гибкие монтажные платы в сборке. Гибкие шлейфы упрощают эксплуатацию прибора и позволяют облегчить их ремонт в случае необходимости, делая доступными монтажные выводы.

Производственное предприятие ПАО «Прибой» уже много лет является одним из лидеров в сфере производства радиотехнических приборов. Мы предлагаем клиентам как изготовление опытного образца с учётом технических требований, так и занимаемся изготовлением больших партий гибких кабелей и крупносерийным производством. Гибкая лента изготавливается с множеством параллельных проводников. Толщина ленты может варьироваться в зависимости от технических характеристик шлейфа. Для некоторых изделий требуется сложный внешний край. ПАО «Прибой» занимается изготовлением как простых компонентов, так и сложных многослойных.

Изготовление шлейфов на заказ

Производственное предприятие ПАО «Прибой» принимает заказы на изготовление шлейфов на заказ. Наши производственные мощности в области изготовления электронных компонентов и приборов оснащены всем необходимым оборудованием для производства плат, гибких шлейфов, для зачистки и нарезки проводов или прессовки концов.

После производства партии деталей и составляющих мы готовы осуществить весь цикл работ, включая сборку электронных компонентов. Мы возьмём на себя также пайку составляющих, их маркировку и вязку жгутов. Изготовление гибкого шлейфа на заказ и последующий монтаж электронных компонентов на нашем предприятии позволяют нам гарантировать качество работы элемента или прибора.

ПАО «Прибой» имеет многолетний опыт сложных работ. Мы занимается изготовление шлейфов по имеющимся у нас образцам или по образцам клиента. Так же мы производим гибкие шлейфы по чертежам заказчика и по техническому заданию.

Мы обеспечиваем:

  • высокое качество работ,
  • использование только качественных материалов,
  • соблюдение сроков,
  • индивидуальный подход к каждому клиенту,
  • строгий контроль на всех этапах производства,
  • гарантию на нашу продукцию.

На всех этапах производства мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и работаем без посредников.

Продукция и компоненты производственного предприятия ПАО «Прибой» доставляются как по Санкт-Петербургу, так и в другие регионы Российской Федерации. Сделать свой заказ или запросить предварительный расчёт вы можете по телефону: (812) 328-44-20, или оставив заявку в форме обратной связи.

Учебное пособие по изготовлению гибких печатных плат

В данном руководстве рассматривается процесс изготовления гибких плат. Данная технология проверялась в течение нескольких лет и потому может приниматься на вооружение другими.

Для выполнения проекта нам понадобится:

  • Восковой принтер или любой другой предпочитаемый метод переноса тонера (В данном учебном материале предлагается использовать даже струйный принтер)
  • Гибкий материал Pyralux (Dupont больше не предоставляет бесплатные образцы. Данный материал можно приобрести в Adafruit или eBay)
  • Хорошо вентилируемое помещение
  • Защитная спецодежда (защитные очки, перчатки, халат, щиток для лица)
  • Соляная кислота
  • Перекись водорода
  • Ацетон (Средство для удаления лака также может подойти).

Вы должны заранее решить, что данный метод будет вам пригоден. Исходя из опыта, подобные гибкие платы очень легко изготавливать. Можно делать очень сложные схемы (Я обычно использую компоненты серии 0604). Но, исходя из личного опыта, они получаются не очень долговечными. Со временем на таких гибких схемах появляются крошечные трещинки, где соприкасаются гибкие и жесткие материалы. Результаты данного метода вполне приемлемые, но если вам потребуется более надежная схема, тогда используйте стандартные печатные платы. (DuPont продает различные материалы, которые позволяют склеить проблемные места, но я еще их не тестировал. Также могут пригодиться некоторые типы эластичного покрытия, но они также не проверялись).

Шаг 1: Разработка схемы

Я использовал мощный и интуитивный инструмент разработки печатных плат Eagle. Рекомендую вам его изучить. В противном случае можно использовать любую векторную программу, и даже Microsoft Paint для обработки растровых изображений. Примите во внимание следующее:

  • Создавайте только черно-белое изображение.
  • Не используйте серые тона.
  • Старайтесь избегать диагональных линий, чтобы минимизировать проблемы при сглаживании.
  • Стараетесь делать сигнальные линии более жирными. Это поможет на этапе травления и пайки.
  • При экспорте изображения выставляйте максимально возможное разрешение DPI (лучше всего 600 DPI).
  • Для печати в требуемом масштабе используйте программу Microsoft Paint. Перейдите в меню опции и укажите разрешение dpi перед началом печати (Можете воспользоваться программой Photoshop или другим программным обеспечением).

Шаг 2: Печать созданной схемы

Перед печатью протрите Pyralux промышленным спиртом. Отпечатки пальцев могут привести к отслаиванию воска. Вы можете разрезать Pyralux на небольшие кусочки и далее распечатать на них схему требуемого размера. Я использую формат A6.

(Достоинство данного метода в том, что вы можете выполнить несколько тестовых отпечатков на бумаге, и только потом перенести схему на Pyralux.)

Шаг 3: Процесс травления

Возьмите ванночку и добавьте в нее соляную кислоту (HCl) и перекись водорода (H202) в соотношении 1:2 (пол чашки соляной кислоты на полную чашку перекиси водорода). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ СПЕЦОДЕЖДУ. Почувствуйте себя настоящим ученым.

Во время реакции соляной кислоты будут выделяться пары. После смешивания соляной кислоты и перекиси водорода, полученная жидкость будет нагреваться, и образовывать пузыри. Положите вашу печатную схему в данную смесь. Во время реакции необходимо перемещать плату для более равномерного протравливания. Избегайте скопления пузырьков под платой.

Выделяемые пары очень токсичны и вызывают коррозию. Один раз в мастерской подобный пар испортил обычные металлические инструменты. В принципе, процесс травления лучше проводить на открытом воздухе, а если внутри, то создавать адекватную вентиляцию.

Держите возле себя питьевую соду. Она может понадобиться для нейтрализации кислоты и ее превращения в зеленую, соленую массу.

Будьте внимательны, вы работаете с токсическими веществами!

Шаг 4: Чистка

Протрите плату в ванночке с растворителем для ногтей, или используйте тряпочку, смоченную в ацетоне, для удаления остатков краски.

Шаг 5: Пайка компонентов

После тщательно проведенной чистки возьмите крошечные резисторы, smd конденсаторы, и другие компоненты, монтируемые на поверхность, и наберитесь терпения, чтобы всех их припаять.

Я сначала наношу небольшое количество припоя на все контактные площадки. Далее беру светодиоды, резисторы, конденсаторы с помощью тонкого пинцета и помещаю их на свои посадочные места. Я нагреваю припой и даю ему растечься вокруг ножки компонента.

Компоненты, монтируемые на поверхность, такие как ATmega328p, можно сначала прикрепить к плате с помощью двухстороннего скотча, после чего припаять ножку за ножкой паяльником с очень тонким жалом.

Примечание: Вы также можете использовать компоненты для установки в отверстие. Для этого нужно использовать зеркальное изображение схемы, поскольку ножки компонентов нужно припаивать с задней стороны платы. Подобным способом я устанавливаю штырьковые разъемы.

Оригинал статьи

Теги:

  • Перевод

Как зачистить электрический шлейф во время ремонта принтера.

19.02.2012 Полезные мелочи 0

Не один раз сталкивался когда ломаются плоские электрические шлейфы, которые стоят в подвижных узлах различной электро-техники, в том числе и в принтерах.

На примере сломанного шлейфа дисплея МФУ Canon Pixma MP520 расскажу как достаточно просто изготовить такой же шлейф.

1. Первое и наверно самое сложное, для изготовления такого же шлейфа, это найти из чего его изготовить. В данном случае нам необходимо найти или купить кусок шлейфа с одинаковым шагом проводников и не обязательно одинаковым их количеством. Я нашел подобный шлейф в старом принтере Canon IP5200, который соединяет приемник печатающей головки с основной платой принтера:

На фото выше изображены два шлейфа, тот который сверху – это наш оригинальный сломанный шлейф дисплея МФУ Canon Pixma MP520, тот который внизу – это найденный мной шлейф с одинаковым шагом проводников и подходящей длиной.

2. Так как в найденном мной шлейфе количество проводников больше чем в оригинальном шлейфе, нам необходимо обрезать лишние, иначе шлейф не влезет в разъем. Определеяем количество лишних проводников и отрезаем их:

Я отрезал с помощью канцелярского ножа и вместо линейки использовал полотно от ножовки по металлу, инструмент выбирайте на свое усмотрение, я использовал то, что у меня было под рукой:)

3. Определяем длину будущего шлейфа, он может быть немного больше длиной оригинального шлейфа, но не как не короче:

4. Теперь нам необходимо зачистить от изоляции участок шлейфа, где будем зачищать намечаем:

Я зачищал с помощь канцелярского ножа с новым и острым лезвием, перед работой над заготовкой советую по-тренироваться на не нужном куске шлейфа. Вот что получилось у меня:

На фото выше, слева тот шлейф который я зачистил, справа – оригинальный. Зачищаем таким же образом второй конец, в данном случае должно получиться вот так:

5. Приклеиваем уплотнительные пластины на концы изготавливаемого нами шлейфа, которые отдираем с оригинального шлейфа или вырезаем необходимые кусочки с пластиковой бутылки:

Я приклеиваю с помощью тонкого двухстороннего скотча:

Если все описанные выше шаги вы делали не спеша и аккуратно, то у вас должен получиться шлейф не хуже оригинального.

Я заменил старый-сломанный шлейф на дисплее МФУ, дисплей отлично заработал, клиент остался доволен, а я выполнил работу в краткие сроки и при минимальных затратах.

С уважением Printblog.com.ua

Все выше написанное вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор статьи и администратор сайта Printblog.com.ua в одном лице, снимаю с себя всю ответственность, если у вас что-то не получиться или вы что-то сломаете, прошу не писать претензий.

Все выше написанное написано из личной практики и опробовано не один раз.

RusLanCk ›
Блог ›
Ремонт плоского гибкого шлейфа (FFC)

Всем привет!

Запись больше для себя, но, может, кому-то пригодится…
Иногда приносят люди в ремонт аппараты (чаще МФУ) с переломленными, а иногда и полностью оборванными плоскими шлейфами:

Полный размерЖивой пример… HP LJ M1536dn. Немножко оторвали шлейф вместе с крышкой АПД

Из моего опыта скажу, что данная болезнь свойственна последним поколениям МФУ производства НР (LJ M1530, Pro400 M425 и иже с ними). И все бы ничего, но, те компоненты, что наиболее подвержены влиянию человеческого фактора, не доступны к заказу отдельно, а только узел в сборе. А кто в здравом уме захочет за крышку АПД или узел сканера заплатить 100- 200 енотов? Вот и я о том же… 🙂
Уже давненько использую метод восстановления шлейфов, подсмотренный где-то в сети. Им и поделюсь…
Суть его состоит в замене части шлейфа (от 50 до 100 мм, в зависимости от расположения участка повреждения).
1. Отрезаем поврежденные края с обоих частей шлейфа. Как я писал выше, для удобства выбираем 50-100 мм.
2. Зачищаем проводники на краях соединяемых частей и аккуратно лудим:

Полный размерЗачищаем Полный размерЛудим

3. По количеству дорожек нарезаем куски провода (я использую МГТФ сечением 0,03 кв.мм) миллиметров на 10 длиннее вырезанного участка шлейфа, зачищаем их и лудим:

Полный размерНарезка

4. Скотчем крепим одну часть шлейфа к столу и припаиваем проводки:

Полный размерМетод крепления… 🙂

5. То же самое делаем и со второй частью шлейфа. Псоле чего прозваниваем все дорожки на предмет отсутствия КЗ и «изолируем» их друг от друга (я использую клеевой пистолет):

Полный размерИзоляция…

6. Для воссоздания «целостности» и уменьшения нагрузки на места пайки и проводки используем медицинский пластырь (у меня используется 40 мм х 5 м):

Полный размерПластырь

7. Отрезаем полосу длиной на 20-30 мм больше участка восстановления и аккуратно оборачиваем участок сращивания. Если нет ограничения по толщине шлейфа, то можно обернуть весь пластырь, если ограничение есть, то делаем один полный оборот и обрезаем лишний пластырь:

Полный размерПочти готово. Нужно только обрезать лишний пластырь…

Все, можно собирать аппарат… 🙂

Сейчас много видео о ремонте электроники и планшетов, но, как говорится, информации много не бывает. Расскажу о своем опыте замены разъема тачскрина на планшете Assistant. Предыстория такова. Хозяин планшета попытался сам произвести ремонт, в итоге банальная проблема — выломан фиксатор. В таких случаях чаще всего для фиксации шлейфа в разъеме используют тонкую пленку, которой уплотняют место соединения. Но в моем случае это не помогло. Сам разъем 30-ти контактный, с шагом выводов 0.5 мм, поэтому паять придется очень тонким жалом.

Но для начала демонтаж. Разбираю планшет, вытягиваю плату. Обклеиваю сам разъем каптоновым скотчем со всех сторон.

Включаю фен и выпаиваю дефектный разъем. Он от нагрева повредиться, именно поэтому впаивать такие разъемы феном нельзя. После выпайки разъема, проходимся по его контактам каплей свинцово содержащего припоя для того чтобы снизить температуру плавления припоя (это достигается за счет смешивания припоев).

Теперь отмываем место разъема с помощью спирта, и наносим флюс. Позиционируем новый разъем и припаиваем его фиксирующие контакты, который находятся по бокам (жало паяльника пока не меняем). После этого выключаем паяльник, меняем жало на тонкое и пропаиваем все 30 контактов разъема. Контролировать качество пайки удобно через микроскоп. После проверяем качество пайки тонкой иголкой (пошатывая их).

Мне полностью запаять удалось с 4 или 5-го раза. Постоянно находились «живые» контакты. После пайки протираем место пайки спиртом и проверяем подключив тачскрин.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх