Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как сделать светящуюся вывеску своими руками?

Содержание

Светодиодная вывеска своими руками

23 марта 2017

Многим нравятся различные неоновые вывески. Яркие и привлекательные они невольно приковывают взгляд. Именно поэтому их так часто используют для рекламы. Ведь главная ее задача – это обращать на себя внимание как можно большего количества людей. И, думаю, многим хотелось бы иметь нечто подобное у себя дома или в уголке, где вы проводите много времени. Но где ее взять? Заказать в рекламном агентстве? Это будет стоить немалых денег. А вдруг она надоест или захочется что-то в ней изменить? Снова придется тратить кучу денег на ее изменение и реставрацию? Нет. Сегодня мы своими руками создадим такую вывеску. И каждый сможет подобрать изображение или надпись на ней на свой вкус.

Материалы

  • Плата Arduino Nano;
  • 50 светодиодов;
  • Материалы для корпуса.

Определяем размер вывески и рассчитываем количество светодиодов

Ширину вывески было решено сделать 19”. Дабы сохранить пропорции слова «ARDUINO», высота будет 5”. Вывеска такого размера отлично смотрится над дверью.

Слово «ARDUINO» состоит из шести сложных и одной простой буквы «I», на которую нам хватит 4 диодов. На остальные буквы потребуется 7-8 диодов.

Подойдут любые RGB светодиоды. Проще всего купить набор из 50 RGB светодиодов. Этого вполне должно хватить.

Подготовка стекла

Нам подойдет любое оргстекло. В нашем случае – это отрезок полупрозрачного стекла. Из него необходимо выпилить кусок 19х5”. После этого нужно отшлифовать края наждачной бумагой.

Светодиоды к стеклу будут крепится при помощи горячего клея, поэтому обратную сторону также следует обработать более крупной наждачкой. В противном случае клей не будет достаточно крепко держаться на гладкой глянцевой поверхности.

Печать изображения

Изображение нашего размера легко помещается на два листа А4. Разбить изображение можно в любом графическом редакторе. В нашем случае – это слово ARDUINO. Подсвечиваемые участки должны быть светлыми. Поэтому мы печатаем белые буквы на черном фоне. Также стоит отметить, что не следует использовать для печати плотную бумагу. Так как через нее не будет проходить свет в достаточной мере. Подойдет обычная копировальная бумага.

Разметка под установку светодиодов

Следующий шаг – это разметка стекла для крепления светодиодов. Для этого подойдет мягкий простой карандаш. По 8 светодиодов будет использоваться для букв «A», «R», «D», «U», «N», 4 для «I» и шесть для «O».

Установка светодиодов

Для крепления светодиодов к обратной стороне оргстекла мы используем горячий клей. Температуру пистолета лучше ставить не очень высокую, дабы клей быстрей застывал и светодиоды не «стекали». Также стоит помнить, что провода от светодиодов не очень длинные. Поэтому стоит обдумывать в каком месте делать переход от буквы к букве. В противном случае придется допаивать провода. Еще один момент – это форма вершины светодиода. Если вы приобрели круглые, то лучше сточить верх и сделать его плоским. Клеить будет намного легче.

Собираем корпус

Боковые стенки мы сделали деревянными. К ним при помощи шурупов мы крепим стекло с наклеенным на него изображением.

Создание макета

Мы использовали половину 400-коннекторной макетной платы и установили ее на деревянное основание. Также были установлены две кнопки для переключения режимов свечения светодиодов. Их стоит подключить к контактам 2 и 3 на плате. Одна кнопка будет увеличивать скорость мерцания, а другая уменьшать.

Питание

Несмотря на то, что плату Arduino Nano можно запитать от любого порта USB, мы решили использовать преобразователь, дабы нашу вывеску можно было подключать где угодно.

Дополнительно

Проект готов и полностью работоспособен, но к нему можно добавить какую-нибудь интересную функцию. Например, при помощи потенциометра можно контролировать яркость и скорость смены цветов.

Код

Файл с кодом.

#include <Adafruit_NeoPixel.h> int mode = 0; // This is the «mode» of the device. It starts at 0 and gets incremented or decremented int newModeInc = 0; // Set to 1 by the ISR when the Green Increment Mode button is pressed. int newModeDec = 0; // Set to 1 by the ISR when the Red Decrment Mode button is pressed. long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled long debounceDelay = 150; // the debounce time; increase if the output flickers const int LED_STRIP_PIN = 12; // Connect the Data pin of the LED strip here const int NUMBER_PIXELS = 30; ; // Number of pixels in the LED strip Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMBER_PIXELS, LED_STRIP_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int modeCount = 17; // The number of display modes, we mode the mode to get the actual mode int mainLoopCount = 0; // The number of times we go through the main loop void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 is output to which an LED is connected digitalWrite(13, LOW); // Make pin 13 low, switch LED off pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Pin 2 is input to which a switch is connected = INT0 pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Pin 3 is input to which a switch is connected = INT1 attachInterrupt(0, changeModeInc, FALLING ); // pin 2 attachInterrupt(1, changeModeDec, FALLING ); // pin 3 Serial.begin(9600); strip.begin(); // sets up the memory for the LED strip Serial.println(«Start»); Serial.print(«Mode=»); Serial.println(mode, DEC); rainbow7(); delay(100); newModeInc=0; // must be reset to 0 at the end of setup! newModeDec=0; } void loop() { if (newModeInc == 1) { if ((millis() — lastDebounceTime) > debounceDelay) { mode++; mode = mode % modeCount; Serial.print(«Inc Mode=»); Serial.println(mode, DEC); digitalWrite(13, LOW); newModeInc = 0; } else { } }; if (newModeDec == 1) { if ((millis() — lastDebounceTime) > debounceDelay) { if (mode == 0) { mode = modeCount — 1; } else { mode—; } Serial.print(«Dec Mode=»); Serial.println(mode, DEC); digitalWrite(13, LOW); newModeDec = 0; } }; // select the mode switch (mode) { case 0:rainbow7();break; // 7 pixel rainbow case 1: dot(255, 0, 0);break; // red case 2: dot(0, 255, 0);break; // green case 3: dot(0, 0, 255);break; // blue case 4: colorWipe(255 ,0, 0);break; case 5: colorWipe(0, 255, 0);break; case 6: colorWipe(0, 0, 255);break; case 7: swoosh(255 ,0, 0);break; case 8: swoosh(0, 255, 0);break; case 9: swoosh(0, 0, 255);break; case 10: theaterChase(255, 0, 0);break; case 11: theaterChase(0, 255, 0);break; case 12: theaterChase(0, 0, 255);break; case 13: rainbowSlide();break; case 14: candle();break; case 15: randomColor();break; case 16: sparkle();break; } delay(100); // keep this pattern for 1/10th of a second mainLoopCount++; } // Interrupt service routine — keep this fast void changeModeInc(){ digitalWrite(13, HIGH); // show we have a new mode newModeInc = 1; // indicate we have a new increment mode lastDebounceTime = millis(); // record when we got the interrupt for debouncing } // Interrupt service routine void changeModeDec(){ digitalWrite(13, HIGH); // show we have a new mode newModeDec = 1; // indicate we have a new increment mode lastDebounceTime = millis(); // record when we got the interrupt for debouncing } // move a dot void dot(int red, int blue, int green) { int index = mainLoopCount % strip.numPixels(); clear(); strip.setPixelColor(index, red, blue, green); strip.show(); } void colorWipe(int red, int blue, int green) { int index = mainLoopCount % strip.numPixels(); if (index == 0) { clear(); } else for(uint16_t i=0; i<=index; i++) { strip.setPixelColor(i, red, blue, green); } strip.show(); } // make a single color appear to move as a comet flying by void swoosh(int red, int blue, int green) { int n = strip.numPixels(); int index = mainLoopCount % n; clear(); strip.setPixelColor((index + 5) % n, red, blue, green); strip.setPixelColor((index + 4) % n, red / 1.5, blue / 1.5, green / 1.5); strip.setPixelColor((index + 3) % n, red / 2, blue/ 2, green/ 2); strip.setPixelColor((index + 2) % n, red / 4, blue/ 4, green/ 4); strip.setPixelColor((index + 1) % n, red / 8, blue/ 8, green/ 8); strip.setPixelColor((index) % n, red / 16, blue/ 16, green/ 16); strip.show(); } // draw a seven segment rainbow on the LED strip with red on the highest pixel // i is the index of where to start // strip is the LED strip void rainbow7() { int i = mainLoopCount; int np = strip.numPixels(); // we use the modulo function with this strip.setPixelColor(i % np, 0, 0, 0); // off strip.setPixelColor((i+1) % np, 25, 0, 25); // violet strip.setPixelColor((i+2) % np, 255, 0, 255); // indigo strip.setPixelColor((i+3) % np, 0, 0, 150); // blue strip.setPixelColor((i+4) % np, 0, 150, 0); // green strip.setPixelColor((i+5) % np, 255, 255, 0); // yellow strip.setPixelColor((i+6) % np, 110, 70, 0); // orange strip.setPixelColor((i+7) % np, 150, 0, 0); // red // erase the rest strip.setPixelColor((i+8) %np , 0, 0, 0); strip.setPixelColor((i+9) %np , 0, 0, 0); strip.setPixelColor((i+10) %np , 0, 0, 0); strip.setPixelColor((i+11) %np , 0, 0, 0); strip.show(); } void rainbowSlide() { for(int i=0; i< strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor((i + mainLoopCount) % strip.numPixels(), Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + mainLoopCount) & 255)); } strip.show(); } void randomColor() { int randomIndex = random(strip.numPixels()); // a number from 0 to 11 clear(); strip.setPixelColor(randomIndex, Wheel(random(255))); strip.show(); } void sparkle() { int randomIndex = random(strip.numPixels()); // a number from 0 to 11 clear(); strip.setPixelColor(randomIndex, 10, 10, 10); strip.show(); } void clear() { for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, 0); strip.show(); } } // Input a value 0 to 255 to get a color value. // The colours are a transition r — g — b — back to r. uint32_t Wheel(byte WheelPos) { if(WheelPos < 85) { return strip.Color(WheelPos * 3, 255 — WheelPos * 3, 0); } else if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(255 — WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } else { WheelPos -= 170; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 — WheelPos * 3); } } void candle() { uint8_t green; // brightness of the green uint8_t red; // add a bit for red for(uint8_t i=0; i<100; i++) { green = 50 + random(155); red = green + random(50); strip.setPixelColor(random(strip.numPixels() — 1), red, green, 0); strip.show(); delay(5); } } void theaterChase(int red, int blue, int green) { int index = mainLoopCount % strip.numPixels(); for(int i=0; i < strip.numPixels(); i++) { if ((i + index) % 3 == 0) { strip.setPixelColor(i, red, green, blue); } else { strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0); } } strip.show(); }

На этом все. Проект полностью готов к работе и будет радовать вас и ваших гостей.

Статья является авторским переводом с сайта instructables.com.

Данная статья является собственностью Amperkot.ru. При перепечатке данного материала активная ссылка на первоисточник, не закрытая для индексации поисковыми системами, обязательна.

Светодиодная вывеска из досок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «Владимир Натынчик» расскажет Вам, как из обычных досок можно сделать красивую и стильную светодиодную вывеску.

Материалы.
— Сосновая доска
— Клей ПВА, олифа, наждачная бумага
— USB Цветная светодиодная лента постоянного тока 5 В с пультом
— Оргстекло или плексиглас
— Саморезы по дереву, мебельные петли.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила, рейсмус
— Газовая горелка
— Электрический лобзик
— Металлическая щетка
— Клеевой пистолет
— Шуруповерт.
Процесс изготовления.
Итак, мастер купил несколько сосновых досок, обрезал их края, а поверхности выровнял на рейсмусе.


Затем склеил доски в щит, расклинив их на верстаке.




Обрезал излишки материала на циркулярной пиле.

Далее Владимир распечатал шаблоны букв, и перенес контуры на поверхность.
Следующим этапом высверлил отверстия для входа лезвия лобзика, и вырезал по разметке.
Обжег лицевую сторону вывески, зачистил металлической щеткой и зашлифовал. Также поставил авторское клеймо.
Пропитывает лицевую сторону вывески олифой.
С обратной стороны вывески прикрутил лист плексигласа, и приклеил к нему отдельные сегменты букв.
Для монтажа светодиодной ленты Владимир вырезал планку шириной 10 мм, прикрутил ее чуть ниже уровня букв. Затем приклеил ленту к планке.
Питаться лента будет от USB, для этого используется повышающий модуль.
Остается прикрутить петли, и повесить вывеску.
Вот так она выглядит при различной освещенности. Конечно же размеры вывески можно варьировать в широких пределах, а также способ и место установки ленты.
Спасибо Владимиру за простую идею светодиодной вывески!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Zakharov89 ›
Блог ›
3D буквы на вывеску собственными руками.

Доброго времени суток, дорогие друзья и просто гости! Наверно для многих не секрет, что я занимаюсь своим делом, а точнее автомагазинами.
Так вот, в Тюмени на новой точке на крыльце не хватает особо места для нормальной, видной вывески.:( Ну что ж, надо что-то думать…

Заказали изначально стандартную вывеску, по быстрому нам сделали её для обозначения магазина. Цена вопроса обошлось примерно 8-9 тыс. рублей.
Размер её 2,5м*0,5м. Сначала показалось, что она отлично будет выглядеть с далека. Но повесив её на свое место, сразу стало понятно, что она слишком маленькая, чтобы её видно было с далека…:(

Первая вывеска

Начал думать на счет того, чтобы сделать над этой вывеской арку с названием магазина, но что-то цена от 24 до 27 тыс. меня очень заставила передумать на счет арки.
В принципе и эта вывеска нормально выглядит, вроде с расстояния 50-60 метров видно надпись, но только отходишь дальше и буквы сливаются.:(

Было решено убрать первую вывеску и поставить альтернативу.
Сделали с отцом на почти таком же размере 2,7*0,6м вывеску с максимально большим размером букв

Полный размер

Вывеска №2.

Так же решили подключить диодные фонари для освещения.
По фото суперская вывеска получилась, да и по затратам не дорого вышла. в районе 4-4,5 тыс. руб.

НО! Только отъезжаешь метров на 100-150, так буквы начинают сливаться, в особенности днем.:(
Снова не то… 🙁
Позвонил я в конторы разные, решил на счет 3D букв поинтересоваться. Так суммы, услышанные по телефону, заставили меня немного подзабыть про них… Суммы начинались от 27 тыс минимум…
Через несколько месяцев отец предложил переделать вывеску немного по другому.)
Так было решено поменять фон и раскидать название на весь размер вывески, чтобы было видно наконец-то.
Так же решили добавить небольшую машинку для контраста.:)

Полный размер

Вывеска №3

С ней стало гораздо веселее. С виду простая до безобразия вывеска, да и особо без вкуса, но её видно с далека. Это радует! Но вечером, блин, от фонариков и фона глянцевого начинает немного зеркалить фон и с расстояния 100-150 метров надпись теряется.:(
Но машинка мне понравилась. 🙂 В неё еще стробоскопы были поставлены.:)

Тут сидел я на работе как-то и вспомнил про 3D буквы, про которые я узнавал в разных конторах. Недельку вечерами сидел, изучал, как и что куда делается. Для себя решил, что 3D буквы БУДУТ! ТОЛЬКО БУДУТ ОНИ СДЕЛАНЫ СВОИМИ РУКАМИ! Вроде руки с правильного места растут.
Решил делать основные 4 буквы, А В Т О. а остальные буквы будут скорее всего позже.

Было куплено:
— Оргстекло 3мм
— Пластик ПВХ — 3мм
— Клей для соединения ПВХ и оргстекла
— Металлическая линейка
— Лезвия
— Уголки
— Пленка Oracal 8500 желтая(светорассеивающая)
— Пленка Oracal 641 желтая
— Диодные модули для света
— Блок питания (для модулей)
— Шпатлевка
Да и вроде всё.) Что-то еще забыл написать.

Начал с оргстекла. Распечатал у товарища лекало букв на клейкой пленке.

Полный размер

Вырезать буду по этим размерам.
Далее пошел сложный процесс. На лобзике долго не мог настроить скорость резки, так как чуть что, оргстекло лопается.:( Кое-как я настроил скорость и начал выпиливать буквы. Полный размерПолучился вот такой результат.

Скажу сразу, идеально прям выпилить не получилось у меня, а найти людей, которые фрезой бы мне вырезали буквы я устал искать.:( Ничего, с далека будет всё норм!

Далее перешел на пластик. Долго думал какой толщины сделать буквы. Снова весь интернет перерыл, кто что пишет.

Решил я сделать толщину 10см, думаю норм!

Процесс пошел.

Полный размерДелаю ровные углы. Склеиваю. Полный размерГотовая буква

Ну и так с каждой буквой. Начал с самой простой, с буквы «Т», так как не знал как схватывает клей этот.
Далее посложнее. Буква «А». В принципе тоже не особо сложно, не считаю центральной части.

Полный размерГотовая буква
Вот дальше пошло посложнее… Буква «В», так ведь есть изогнутость буквы. В принципе одной руке фен, в другой клей + аккуратно загибая пластик. Полный размерПол буквы готово.
В принципе не особо прям сложно было, как я думал. Полный размерПочти готово. Осталась центральная часть.

Ну а вот дальше пошло посложнее… Вроде же простая буква «О». Казалось бы, ничего сложного! НО! Делал бок одним куском, а кусок на бока нужен примерно 140см, так как высота букв у меня 58см. Ну ничего, глаза боятся — руки делают!

Полный размерНемного неровно, но позже стало норм всё.
Бувка «О» немного кривовата получилась на фото, но я её потом феном вытянул как надо. Теперь гораздо ровнее.

Далее я стал неровности на стыках убирать шпатлевкой. Купил специальную шпатлевку для пластика(бамперов). Но блин, надо было покупать лучше простую белую, а чувак мне подсунул темную.:( Из-за этого пришлось бока букв заклеивать 2 пленками. 1 слой: белая матовая пленка, 2 слой: желтая матовая пленка Oracal 641.

Далее в принципе мой любимый процесс пошел, оклейка. 🙂

Начал заклеивать светоотражающей пленкой лицевые части буквы. Клеил на воду.

Полный размерПроцесс оклейки пошел. 🙂

Ну и так все буквы аналогично.

Далее заклеил все бока букв. Бока букв заклеивал уже на сухую.

Полный размерПолучилось как-то так. Вроде норм.
Ну и решил я их все вместе поставить. Полный размерВроде красиво

Далее пошел тоже не особо легкий процесс, но гораздо легче, чем склеивать пластик с оргстеклом.
Начал делать задники под диоды, которые будут держать буквы на вывеске. На задниках в принципе не нужно прям красиво делать, они будут вставляться в буквы.

Полный размерЗадник под букву.
Так же склеил все задники. Померял как будут с буквами они, вроде вставляются.
Далее тоже не особо легкий процесс, диоды… С ними вот я навозился. Диоды я долго не могу купить, так как мне нужны были диоды, которые будут очень ярко светить, а не лишь бы что. Переездил я много магазинов диодов. Какие же всё-таки люди у нас ленивые, а так не очень грамотные, работают… Никто толково не мог мне подсказать какие мне нудны диоды для букв, чтобы было ярко видно их, а не тускло! В итоге несколько вечеров в интернете перерыл много информацию и решил, что мне нужны светодиодные модули с влагозащищенностью IP65, они для уличного освещения в самый раз. Так же вычитал, что нужно, чтобы светоотдача одного диода была не менее 20 lm/диод. Купил я диодные модули с светоотдачей 35 lm/диод.:) Аж 40 модулей.:) Так думаю лучше будет.
Начал я размещать эти модули по задникам букв так, чтобы буквы светились равномерно. Полный размерРаспределил хорошо модули. Свет равномерный в букве.

Ну и так с каждой буквой я сделал.
Далее проверка букв на свет.

Полный размерВроде ярко. В помещение есть еще свет небольшой. Фоткал с автофокусом.
Вот так я сделал 3D буквы собственными руками. Без помощи других. В одни руки.
Далее процесс установки букв.
Договорился со свои другом, Яном о помощи в установке букв на вывеску, в замен с меня стол с «жидким хлебом» и доброй закуской к нему. :))))
Ну так вот, сняли вывеску вниз, начал крепить задники, проводку проводить, закреплять блок питания к диодам на крыше. Полный размерПолучилось как-то так. Вроде неплохо.
Установили с Яном вывеску, закрепили. Всё ок! Тестим срабатывание фотореле. БАЦ, буквы не горят…:(
Я разозлился. Немного не мог понять почему не горят буквы. Полярность вроде правильная. Может на блоке питания что, да и там всё нормально. Короче, в конце концов получилось так, что провод 220В оказался перебитый.:( Заменил его и всё заработало! Я ОЧЕНЬ РАД! Полный размерВот так днем горит. Проверял как днем светят.
Так же пока собрал все инструменты, немного стемнело.

Ну и вот так горит вечером вывеска.

Полный размерВроде ярко светят. Фоткал на телефон. Качество не ахти.(

Вот такой получился результат! Я доволен им.

В итоге получилось затрат примерно по деньгам: около 10 тыс. рублей. Экономия составила не малые деньги!
Считаю, что для первого раза получился неплохой результат. К тому же, что я делал буквы эти в одни руки.

=======================================================
Спасибо за внимание!
Всем Мир!
С уважением, Роман Захаров!

Мигающая строка из светодиодов для стоп-сигнала на Arduino Pro Mini

Я просто не хотел наклеивать на заднее стекло автомобиля никаких наклеек — не известно кто по ночам проходит мимо машины и какая будет реакция на надпись. Решено было сделать надпись светодиодами под задним стеклом. В неактивное время ее не видно совсем (стекло сзади тонированное), к тому же можно выключать/включать когда нужно. Ну и чуть позже пришла идея включать надпись только когда загорается стоп-сигнал и сделать надпись из красных светодиодов — получается простое дублирование стоп-сигнала, но с дополнительной информацией. Вся работа заняла 3 вечера, вот что получилось.
Конечно, можно просто купить бегущую строку или световую доску и поставить под заднее стекло… Но быстро пробежавшись по ценам этих девайсов сразу стало как-то жалко денег и было решено все сделать своими руками.
Во-первых, я определился с железом — это Arduino Pro Mini, которая стоит 4$ на eBay. Почему именно она? Потому что ее вполне достаточно, даже с избытком. Светодиоды планировалось подключать к ШИМ каналам, чтобы можно было управлять яркостью светодиодов. У Arduino Mini всего 6 таких выходов — нам вполне достаточно. На самом деле, для нашей задачи подойдет абсолютно любая Arduina.
Далее я определился с надписью и разбил ее на 6 независимых секций. Этого оказалось даже много, поэтому оставил только 5 действующих и один канал запланировал на «прозапас». В каждой секции получилось от 2-х до 4-х букв, на каждую букву нужно примерно по 10-20 светодиодов.
Как известно, выход Arduino тянет всего 40ma, из-за этого подключить такую ораву светодиодов напрямую к выходам Arduino не получится. Для решения проблемы использовались мосфеты P16NF06 — мощные полевики, которых у меня оказалось в загашнике штук 20. Конечно, использовать мосфеты для такой задачи — это перебор, т.к. они могут переключать токи вплоть 1 ампера (например, тянут спокойно светодиодную ленту хорошей длины). Вместо них можно использовать простые биполярные транзисторы, которые дешевле. Зато мосфеты можно подключать напрямую к выводам Arduino, т.к. у них высокое входное сопротивление и по этой же причине они не требуют обвеса в виде резистора(-ов).
Далее пришлось выделить из запасов около 130 красных светодиодов 5мм. К сожалению, столько красных светодиодов у меня в наличии не оказалось, поэтому пришлось некоторые буквы сделать зеленого цвета. Как известно, светодиоды нужно подключать через резистор для ограничения тока. Было решено подключать последовательно по 6 штук и уже этот блок светодиодов подключать через резистор к +12В. Было рассчитано и подобрано опытным путем, что для 6-ти светодиодов и напряжении питания 12В нужен резистор номиналом примерно 50 Ом.
Основные моменты будущего девайса обозначены, теперь примемся за дело.
В качестве основы для панели был взят обычный картон от старой коробки. Были вырезаны две полоски размером 80х15 см. Этот размер оказался оптимальным для размещения под задним стеклом автомобиля. Далее на принтере была распечатана текстовая строка и подобран шрифт для букв — Calibri размером 300. Путем прикладывания к картону, надпись была перенесена на полоску. С помощью пинцета были проделаны дырки для светодиодов. Здесь нужно обязательно учесть, что светодиоды подключаются блоками по 6 штук, поэтому к каждому каналу должно быть подсоединено число светодиодов кратное 6-ти. В принципе, это можно обойти, создав последовательную цепочку из светодиодов из любого другого количества и рассчитав резистор для подключения их к 12В.
Также для меня было очень важным сохранить ножки светодиодов в целости и сохранности, чтобы можно было использовать их в других конструкциях. Поэтому для соединения ножки только чуть-чуть отгибались и припаивались друг к другу. Короче говоря, конструкция была собрана и запаяна примерно за 3 часа.
Arduino Mini обычно продается без ножек, поэтому первым делом припаиваем к ней ножки. Получается практически Arduino Nano, но только без 3.3В 🙂
На макетную плату также припаиваются разъемы для вставки платы контроллера. Далее припаиваются мосфеты так, чтобы можно было прикрутить к ним единый теплоотвод (хотя, никакой теплоотвод здесь не нужен, т.к. очень маленькие токи). Выводы ШИМ 3, 5, 6, 9, 10, и 11 из Arduino Mini припаиваются к соответствующим входам соответствующего мосфета.
Далее встала задача обеспечить Arduino Mini стабильным питанием. Как известно, от прикуривателя автомобиля мы имеем 12В, но это напряжение вполне может быть и 13 и 14 вольт в определенные моменты использования автомобиля. В документации Arduino Mini написано, что максимальное питающее напряжение может быть не более 12В, а на форуме было вычитано, что даже небольшое превышение может вывести плату из строя. Поэтому было решено использовать для питания Arduino отдельный регулируемый стабилизатор DC-DC. Его также можно заказать на EBay (стоит 1$), но можно собрать самому. У меня такие блоки есть, поэтому я использовал готовый. Таким образом, на отдельный стабилизатор подается 12В (а может вплоть до 30В), а на выходе установлено, скажем 6В, которые подаются на RAW вывод Arduino Mini. Питание светодиодов же происходит напрямую от 12В (через мосфеты).
В результате проектирования печатной платы в уме получилось следующее расположение элементов:
Теперь настала пора решить по какому сигналу все это будет включаться. Сначала планировалось подключение всего устройства прямо параллельно лампочке стоп-сигнала на автомобиле. Но, к сожалению, при подаче напряжения на Arduino происходит инициализация контроллера и длится это достаточно продолжительное время >1 сек. Более того, сразу после включения выходы Arduino находятся в Z состоянии и мосфеты реагируют на это весьма случайным образом. В результате после включения происходит произвольная индикация в течении всего периода инициализации контроллера. Конечно, с помощью дополнительного обвеса можно задать начальное состояние ключей, но на это нужны еще детали и время…
Вторым вариантом было подключение на цифровой вход Arduino сигнала от стоп-сигнала автомобиля. Для этого нужно было напряжение на лампе стоп-сигнала понизить до 5В, что, в принципе, не сложно. Но и этот вариант оказался непрактичным из-за того, что пришлось бы раскручивать заднюю панель и каким-то образом подключаться к стоп-сигналу…
Хотелось совсем какого-то простого решения и оно было найдено! Было решено использовать простой фоторезистор, подключенный к аналоговому входу Arduino. Сам же фоторезистор просто помещается в коробку со стоп-сигналом. Получается такая своеобразная опто-пара 🙂 Такое решение позволяет совсем не влазить в электрику автомобиля. Правда это возможно только когда стоп-сигнал находится в салоне под стеклом и к нему можно просунуть наш фоторезистор. Короче говоря, у меня такой доступ есть, поэтому я сделал именно так.
Более того, вариант с фоторезистором позволил решить еще одну задачу — яркость свечения в зависимости от внешней освещенности. По фоторезистору можно примерно оценить освещенность на улице и днем включать подсветку ярче, а ночью потускнее. Я это учел в программе, хотя на практике оказалось, что и ночью светодиоды далеко не слепят сзади едущих водителей.
Фоторезистор подключается к выводу А0 и к +5В. Также необходим резистор номиналом 10 кОм от вывода А0 на землю. Тип фоторезистора и номинал резистора в делителе влияют на константы, которые будут заданы в программе (их можно подобрать экспериментальным путем).
В результате получилась вот такая плата:
Теперь приступим к самому любимому занятию — программированию. Для того чтобы залить программу в Arduino Pro Mini нам потребуется преобразователь USB Serial. Я использую для этих целей FTDI Basic, который также можно приобрести на eBay.
Вот так должна выглядеть Arduino Pro Mini перед началом прошивки:
Для этого загружаем среду разработки Arduino. Если у вас все корректно установлено, то COM порт должен появиться в меню Сервис/Последовательный порт. Если его там нет, то вам нужно установить соответствующий драйвер из папки «drivers» самой платформы.
После выбора порта следует обязательно выбрать Сервис/Плата/Arduino Mini. К сожалению, здесь не все так просто. В зависимости от версии bootloader-а у вас может не получится записать программу в контроллер. Если после компиляции будет выдаваться ошибка типа
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
, то скорее всего скорость COM порта среды разработки не совпадает с этим же параметром, заданным в bootloader. Чтобы это исправить, рекомендуется:

  1. Выбрать Сервис/Плата/Arduino Nano. Обычно это помогает, но если не сработало, то см. следующий пункт.
  2. В папке среды разработки находим файл «\hardware\arduino\avr\boards.txt». В этом файле находим секцию «mini.name=Arduino Mini» и далее параметр «menu.cpu.mini.atmega328.upload.speed=57600». Вот здесь пробуем менять значение 57600 (у вас может быть другое) на другие. Все возможные значения скоростей можно узнать в мониторе: меню Сервис/Монитор порта и здесь выбор в правом нижнем углу. Перед проверкой нужно перегружать среду разработки.

Сама программа спрятана тут #define pinZA 3 #define pinNA 5 #define pinVAL 6 #define pinNO 9 #define pinGO 10 #define pinEMPTY 11 #define pinSTOPSIGNAL 0 #define sensValue 900 // порог включения. Значения 0-1024 #define sensNight 200 // ниже этого значения считается, что на дворе ночь. Значения 0-1024 #define lightDay 255 // Яркость днем. Значения 0-255 #define lightNight 150 // Яркость ночью. Значения 0-255 int currentMaxValueLight = 255; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(pinZA, OUTPUT); pinMode(pinNA, OUTPUT); pinMode(pinVAL, OUTPUT); pinMode(pinNO, OUTPUT); pinMode(pinGO, OUTPUT); setAll(0); } int currentEffect = 1; int maxEffects = 2; // Всего эффектов в программе void loop() { if(checkState()){ switch(currentEffect){ case 1: // Эффект 1 effect_1(); delayWithStateCheck(2000); effect_off(); break; case 2: // Эффект 2 effect_2(); delayWithStateCheck(2000); effect_off(); break; case 3: // Эффект 3… и тд. // ………………. break; } currentEffect++; if(currentEffect > maxEffects){ // Больше нет эффектов, перематываем на первый currentEffect = 1; } } } void effect_2(){ for(int i=0; i <= 1; i++){ fade(pinZA, 3, true); fade(pinNA, 3, true); fade(pinVAL, 3, true); fade(pinNO, 3, true); fade(pinGO, 3, true); fade(pinZA, 3, false); fade(pinNA, 3, false); fade(pinVAL, 3, false); fade(pinNO, 3, false); fade(pinGO, 3, false); fade(pinGO, 3, true); fade(pinNO, 3, true); fade(pinVAL, 3, true); fade(pinNA, 3, true); fade(pinZA, 3, true); fade(pinGO, 3, false); fade(pinNO, 3, false); fade(pinVAL, 3, false); fade(pinNA, 3, false); fade(pinZA, 3, false); } setAll(currentMaxValueLight); delayWithStateCheck(200); setAll(0); delayWithStateCheck(100); setAll(currentMaxValueLight); delayWithStateCheck(200); } void effect_1(){ fade(pinZA, 10, true); fade(pinNA, 10, true); fade(pinVAL, 10, true); fade(pinNO, 10, true); fade(pinGO, 10, true); fade(pinGO, 3, false); fade(pinGO, 3, true); fade(pinGO, 3, false); fade(pinGO, 3, true); } void effect_off(){ fade(pinGO, 3, false); fade(pinNO, 3, false); fade(pinVAL, 3, false); fade(pinNA, 3, false); fade(pinZA, 3, false); } void fade(int pin, int d, boolean side){ // Включить/выключить с эффектом fade if(side){ for(int value = 0 ; value <= currentMaxValueLight; value+=5){ if(!checkState()) break; analogWrite(pin, value); delay(d); } }else{ for(int value = currentMaxValueLight; value >=0; value-=5){ if(!checkState()) break; analogWrite(pin, value); delay(d); } } } void delayWithStateCheck(int d){ // Задержка с проверкой не нужно ли выключать подсветку for(int value = 0 ; value <= d; value++){ if(!checkState()) break; delay(1); } } boolean checkState(){ // проверка зажжен ли стоп-сигнал int val = analogRead(pinSTOPSIGNAL); boolean state = val > sensValue; if(!state){ // стоп-сигнал не горит setAll(0); if(val < sensNight){ // На дворе ночь или просто темно currentMaxValueLight = lightNight; // Уменьшаем максимальную яркость }else{ currentMaxValueLight = lightDay; // Обычная яркость } } return state; } void setAll(int val){ // Установить все каналы в значение analogWrite(pinZA, val); analogWrite(pinNA, val); analogWrite(pinVAL, val); analogWrite(pinNO, val); analogWrite(pinGO, val); }

Основная «сложность» в программе это обход стандартной функции delay. Дело в том, что нам нужно выключать все сразу после того, как стоп-сигнал погаснет. Для этого нужно использовать либо прерывания, либо постоянно опрашивать освещенность фоторезистора. Т.к. прерывания по аналоговому входу человечество еще не придумало (либо нужно делать обвес и зашивать пороговые значения в схему), то мы просто используем самодельную функцию delayWithStateCheck, которая «вылетает» когда стоп-сигнал гаснет.
Результат получился следующим:

Девайс в сборе, готовый к установке:
Стоп-сигнал с внедренным фоторезистором:
Вид ночью:

Стоимость

Все компоненты покупались на eBay в Китае или Гонконге заблаговременно.

  • Arduino Pro Mini — 150 руб
  • 6 шт P16NF06 — 120 руб
  • 130 шт светодиоды — 90 руб
  • Фоторезистор — 3 руб
  • Преобразователь DCDC — 30 руб
  • Резисторы 20 шт — 10 руб
  • Провода из пары старого Ethernet кабеля — 0 руб

Итого: 403 рубля.

Выводы

Всем удачи и успехов в освоении Arduino. Ну и, конечно, не врать и не воровать 🙂

Объемные световые буквы своими руками или как собираются вывески?

Для того, чтобы понять, можно ли изготовить световую рекламную вывеску своими руками давайте заглянем за кулисы рекламных агентств и посмотрим, как же собираются эти, так называемые, клееные буквы?

Итак. В агентство поступает заявка на изготовление рекламной световой вывески — процесс запущен. Первое, что необходимо сделать — это стать дизайнером. В специальной программе вы составляете проект будущей вывески с учетом размерности места, где она будет находится, цвета фасада, его фактурности и возможности скрыть провода (а они, как вы понимаете, от световой вывески будут отходить и никуда от этого не деться).

Далее вы направляетесь в специальные городские инстанции, в которых согласовываете проект будущей вывески, в котором прописаны какой конструкции будут ваши световые буквы, какое будет крепление, и т.д., иначе, без наличия согласований, ее ждет демонтаж, увы. И вот, наконец, когда эти шаги позади вы приступаете непосредственно к самому изготовлению рекламы.

С чего начать? Начнем с того, что макет вы отправляете на фрезерную или лазерную резку, где из молочного акрила толщиной 3мм (или ПВХ) вы должны вырезать лицевую и заднюю часть будущей буквы (заднюю часть делаем из более плотного пластика). Параллельно с этим нарезаем металлический профиль для изготовления легкой рамы из металлокаркаса, на которую мы закрепим нашу будущую вывеску.

Когда заготовки будут готовы переходим к непосредственному склеиванию букв. Надеемся, что на самом первом шаге вы не ошиблись и спроектировали ваши заготовки букв правильно и на них имеется обнижение, в которое вы и начнете приклеивать боковины наших объемных букв.

Мы проклеиваем обнижение, к нему приклеиваем пластик ПВХ, то есть боковину буквы. Осторожнее специальный клей приклеивает практически мгновенно — берегите пальцы! И не волнуйтесь, с опытом вы начнете на глаз определять под каким углом вам необходимо сделать срез, чтобы боковина встала в обнижение идеально, создавая контур, соответствующий вашей задумке.

Если элементы должны быть фигурными, включаем фен и слегка прогреваем пластик, но аккуратно, чтобы его не повело, иначе придется все начинать заново.

В среднем, на одну букву, уходит, примерно, около 45 минут- полчаса, смотря какой шрифт. Ведь вы можете выбрать как простой шрифт, так и шрифт с засечками. Чем сложнее геометрия буквы, тем сложнее ее клеить. Например если буква закруглённая, то она клеится буквально одной полоской, её нужно лишь в местах разрыва обрезать и склеить, она клеится, естественно, быстрее — практически на одном дыхании.

После того, как боковина приклеена, буква обтягивается пленкой.

Можно обклеить только боковины, можно боковины и лицевую часть. В зависимости от того, какого цвета будет ваша будущая рекламная вывеска. Если это будет какой-то сложный цвет — градиентная заливка, то можно его напечатать на пленке сольвентной печатью или УФ-печатью и тогда свечение будет иметь плавный переход. Причем даже если буква будет вся белой, советуем боковины все равно проклеить, возьмите для этого белую пленку. Таким образом вы сгладите стыки и создадите для буквы более законченный вид. Но учитывайте, что герметично закрывать букву, делая из нее аквариум, тоже не нужно. Если конденсат будет собираться внутри это не улучшит работу светодиодов, поэтому небольшие зазоры оставлять необходимо, чтобы влага могла выходить.

Когда работа с боковиной буквы и ее лицевой частью закончена, мы подгоняем к этой конструкции задник: примеряем, чтобы он «сидел» идеально, если необходимо, снова используем фен для лучшей усадки.

После того, как вы убедились, что буква идеально прилегает к заднику, вы вынимаете верхнюю с боковинками часть и начинаете работать уже с задней поверхностью буквы. Вы прикрепляете ее на нашу заготовленную заранее металлическую раму (либо деревянную, это уже зависит от вашей задумки).

На саму заднюю часть крепятся светодиоды, и чтобы засветка лицевой части было равномерна диоды расставляются на равное расстояние, причем в зависимости от глубины буквы вы должны правильно подобрать тип светодиода, чтобы получить равномерное освещение. Будьте внимательны: хвостики проводов не должны бросать тень на свечения светодиода! Чтобы не было пятен на лицевой стороне буквы их необходимо хорошо закрепить на задней стороне, приклеив, чтобы они не торчали и не создавали затемнение на лицевой рекламной части. Все контакты, концы проводов от светодиодов, нужно, скрутив, обязательно пропаять, чтобы контакты не окислялись и проводимость тока была хорошей и со временем не потерялась.

Шнур от светодиодов необходимо максимально спрятать, обычно он выводится сквозь заднюю поверхность буквы и прячется за ней. Блок питания ставится либо за раму, либо постарайтесь его максимально замаскировать на фасаде дома. Блок питания это переходник, адаптер, который соединяется с 220 вольт и опускает напряжение до 12 вольт, так как диодам необходимо именно такое напряжение.

Когда задняя часть полностью собрана, закреплена на раме и светодиоды установлены, можно надеть лицевую часть с боковинами. Включите вашу подсветку, чтобы проверить качество выполненной рекламной вывески, вдохнув жизнь в ваше создание.

Поздравляем! Вы собрали световую рекламную вывеску своими руками!

И все же, если у вас нет времени на эксперименты или вы предпочитаете, чтобы каждый занимался своим делом, то просто позвоните нам в Дисконт-Рекламу по телефонам, указанным в шапке сайта, или пишите по WhatsApp +7(925)592-48-43 и мы с радостью изготовим для вас рекламу любого уровня и варианта.

Чтобы привлечь внимание прохожих, которые могут стать потенциальными покупателями, понадобится светящаяся вывеска. Самыми популярными решениями для изготовления вывесок являются световые короба и объемные буквы. Чтобы эти конструкции выполняли свои функции, Вам нужно позаботиться о качестве конструкции, дизайне и подсветке.

Световые короба или лайтбоксы представляют собой прямоугольную конструкцию с внутренней подсветкой. Лицевую часть короба можно сделать из транслюцентного баннера, молочного акрила, сотового поликарбоната или полистирола.

Транслюцентный баннер – это самый бюджетный материал для обделки лицевой части, но для его установки Вам придется приобрести систему натяжки баннера или сварить жесткую и надежную конструкцию. Его используют только в том случае, когда размер вывески больше размера листовых материалов. Молочный акрил хорошо рассеивает свет, из-за чего подсветка лицевой части вывески более равномерна.

Если размер лицевой части больше 3 м, то в таком случае Вам подойдет сотовый поликарбонат, но, к сожалению, несмотря на свою дешевизну, этот материал обладает рядом недостатков. Из-за сотовой структуры внутрь конструкции попадает пыль, и через некоторое время короб засоряется. Также под воздействием высоких температур поликарбонат деформируется и теряет свою привлекательность. Полистирол – это более экономичная альтернатива оргстеклу. Данный материал отличается своей хрупкостью и подвергается разрушительному воздействию окружающей среды.

Изображение наносится на лицевую часть с помощью печати на транслюцентной пленке или в виде аппликации из виниловых пленок. Печать на пленке отличается низким качеством цветопередачи светлых оттенков, а также через некоторое время выгорает на солнце. Аппликация выглядит более красочно, а подсветка усиливает яркость изображения. Виниловая аппликация не выгорает на солнце, но к недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность установки.

Если световой короб будет иметь небольшие размеры, тогда для боковой части можно использовать пластиковые и алюминиевые профили. Заднюю часть лайтбокса делают из оцинкованной стали, пластика, композитной панели или других непрозрачных материалов.

Что касается подсветки, то для этого можно использовать люминесцентные лампы, светодиодную ленту, неоновую подсветку. Люминесцентные лампы пользуются высоким спросом из-за низкой стоимости и отличных рассеивающих свойств. Светодиодная лента имеет длительный срок службы и экономно расходует электричество. Неоновые лампы используют в качестве подсветки фигурных световых коробов.

Разновидностью лайтбокса является панель-кронштейн, что представляет собой двухсторонний световой короб, который монтируют перпендикулярно зданию или другой поверхности. В основе этой конструкции стоит профильная труба, и обе стороны считаются лицевыми. Фигурные световые короба изготавливают из алюминиевого профиля или ПВХ пластика. Данные материалы используют по той причине, что они хорошо гнутся и позволяют создавать разные изгибы.

На рынке представлен большой ассортимент материалов из которых можно сделать светящуюся вывеску. Если Вы не желаете тратить свое время и силы, тогда обращайтесь в нашу компанию. Наши сотрудники имеют большой опыт работы и разработают для Вас уникальный дизайн вывески. Качество исполнения оправдает ожидания даже самых требовательных клиентов. Обращайтесь и мы изготовим светящуюся вывеску в кратчайшие сроки.

Поделиться этим: Просмотров: 2 204

Светодиодная вывеска-реклама – самый лучший способ привлечь клиентов или будущих покупателей, а также простых прохожих. На данный момент используются так называемые лайтбоксы или объемные надписи. Успех будет достигнут при соблюдении трех правил:

  1. Качество конструкции должно быть высоким.
  2. Дизайн должен выделяться из серой массы.
  3. Подсветка делается из ярких, красочных светодиодов.

Светящаяся вывеска

Лайтбокс – зачастую прямоугольная конструкция с встроенной подсветкой внутри. Подобные вывески применяются повсеместно. Такая реклама, сделанная своими руками, очень эффективна. Короба с подсветкой имеют различную форму, высоту и ширину, но их классифицируют по конструктивным особенностям:

  1. Односторонние.
  2. Двусторонние.

Первые применяют только для рекламирования на фасаде, так как заднюю часть все равно не будет видно. Двусторонние обычно крепят перпендикулярно к зданию, дабы повысить результативность рекламы. Также их делят по назначению:

  1. Внутренняя реклама.
  2. Наружная реклама.

Порядок работ

Передняя часть короба

Транслюцентные баннеры являются самыми дешевыми, но к ним нужна более дорогая система натяжки или приходится применять жесткую конструкцию.

Самый часто используемый материал – молочный акрил. Его главное свойство – это рассеивание света, тем самым визуально он делает подсветку ровной.

Вывеска с подсветкой, сделанная своими руками

Альтернатива акрилу – полистирол. Его используют из-за дешевизны, но он более хрупок и подвержен воздействию окружающей среды.

Нанесение изображения на короб

На перед короба наносится пленка или же аппликация из виниловых пленок. Печать на пленке давно устарела, так как быстро выгорает на солнце и теряет свои краски. Того же не скажешь про виниловую аппликацию. Она намного красочнее, практичнее и почти не портится. Есть, конечно, и недостаток – она очень дорого стоит, и монтаж требует определенных знаний.

Боковая поверхность короба

Если речь идет о небольшом коробе, то можно использовать алюминий или пластик в качестве профиля. Эта часть выполняется в абсолютно разных размерах и формах. Но лучше всего делать короба не шире 180 мм, так как затраты на освещение значительно увеличатся.

Задняя часть короба

Лучший вариант для задней части – оцинкованная сталь, так как она не подвержена коррозии и весьма прочна. Немаловажно и то, что она имеет низкую стоимость. Также задняя часть может изготавливаться и из других непрозрачных материалов – пластмассы, композитной панели.

Подсветка короба

Чтобы осветить короб, зачастую применяются люминесцентные лампы. Они очень дешевые и практичные, при этом выдают неплохой световой поток, но они сильно греются. На смену им пришли светодиодные ленты, так как они лучше по всем параметрам.

Неоновая вывеска ярко светится ночью

Для освещения фигурных вывесок используют неоновые лампы.

Изготовление короба

Наверное, каждый мужчина мечтал сделать светящуюся вывеску своими руками. И каждый задавал вопрос – а как сделать? Рассмотрим данный процесс по этапам.

  1. На компьютере нужно сделать макет будущего изделия 1:1. Есть специальная программа – Corel Draw.
  2. После вырезаем полученное изображение при помощи плоттера.
  3. Теперь нужно нанести монтажную пленку от центра к краям и обрезать лишнее.
  4. Затем нужно вырезать алюминиевый профиль и не забыть учесть длину ламп.
  5. Монтируем третью часть короба (только профиль и уголки).
  6. Теперь нужно изготовить заднюю крышку и вставить ее в короб.
  7. Пришло время приготовить нужный инструмент для монтажа.
  8. Изготавливаем держатели для ламп. Крепятся они на заднике короба с помощью саморезов.
  9. Далее монтируем лампы к держателям и подключаем проводку. После чего ее нужно изолировать.

При применении светодиодных лент задача упрощается до минимума, так как монтаж крайне прост. Нужно снять защитную пленку и правильно прикрепить ленту к панели.

  1. После следует вырезать из оргстекла переднюю часть и обработать ее от заусенцев.
  2. Сняв защитную пленку, можно приступать к размещению текста.
  3. Сверлим отверстия для отвода влаги в нижней полке.

Ярко светящийся бигборд

Опираясь на вышесказанное, можно также сделать неоновую вывеску и светящиеся таблички.

Получается, что собственными силами можно изготовить прекрасный рекламный щит или вывеску. Нужно только лишь правильно подобрать материал и прибор освещения. На данный момент лучше всего использовать светодиодные ленты.

Делаем вместе световой короб своими руками

Решая вопрос, как сделать световой короб, следует в первую очередь изучить все тонкости конструкции данного вида. Например, для эксплуатации в более жестких условиях (на улице) необходимо будет подготовить усиленную раму. Для помещений достаточно упрощенного каркаса, кроме того, изготовление короба с подсветкой для рекламы в этом случае не предполагает использование металлического профиля для установки в качестве боковых стенок.

Подробнее о вывесках типа lightbox

Чтобы привлечь внимание прохожих на улице или же посетителей торгового центра, магазина, кафе, используется более совершенный вид рекламы – световые вывески, одним из исполнений которых являются короба. По форме это объемные конструкции, подсвеченные изнутри источниками света разных типов. Наиболее простые – прямоугольные исполнения лайтбоксов можно сделать своими руками.

Область применения таких вывесок очень широка: начиная с кафе и заканчивая коммерческими предприятиями. В основном же короба с подсветкой используются для рекламы, продвижения бренда или внутреннего оформления интерьера. В последнем случае принято задействовать тонкие световые короба, их освещение выполняется при помощи светодиодных лент, расположенных по периметру.

Обзор видов

Для эксплуатации при определенных условиях и с целью решения разного рода задач обычно используются короба с подсветкой специального назначения, которые характеризуются индивидуальными конструкционными особенностями.

Виды коробов

Их основные разновидности:

  1. Односторонние.
  2. Двусторонние.

Первый вариант средства рекламы используется для установки на фасаде различных объектов, так как подсвечивается только лицевая панель. Двусторонние короба с подсветкой можно располагать перпендикулярно фасаду здания, при этом освещаются обе стороны лайтбокса, что повышает эффективность рекламы. Кроме того, различают исполнения, отличные по целевому назначению:

  • для внутреннего использования;
  • для наружной установки.

Существует разделение и по типу освещения: ультратонкие световые короба, тонкие исполнения, объемные конструкции большой толщины. Последние исполнения обычно задействуют для рекламы на улице. А вот первые два вида используются при оформлении интерьеров. В таких конструкциях предполагается использование светодиодной подсветки по всему периметру панели.

Конструкция и принцип работы

Если рассматривать односторонние короба, данный вид предполагает использование лицевой панели для освещения информации, тогда как задняя панель является базой для установки осветительного оборудования. Для повышения интенсивности свечения рекомендуется использовать молочный акрил при изготовлении лицевой панели. Но в качестве основного материала может выступать поликарбонат, баннерная ткань, композит.

Устройство двухсторонего вида

Боковые панели обычно выполняются из полимерных или металлических (сталь, алюминий) профилей. Надпись наносится посредством самоклеящейся пленки. В двусторонних коробах предусмотрено две лицевые панели. Принцип работы подобных конструкций несложен: при включении источники света освещают панель с надписью. Исполнения, функционирующие на светодиодах, отличаются энергоэффективностью, длительным сроком службы.

Этапы работ при изготовлении лайтбокса

Для вывески наружной установки используется усиленная рама. Ее изготовление предполагает использование профильных труб разных сечений, что определяется уровнем нагрузки: от 20х20 до 20-40 мм. Из этого материала свариваются все рамы. Их в дальнейшем необходимо соединить множеством перемычек для получения каркаса достаточной жесткости.

Далее, сделанная своими руками конструкция зачищается, грунтуется и окрашивается. В качестве задней панели используется металлический или полимерный лист. Лицевая стенка чаще выполняется из акрила, так как сотовый поликарбонат и полистирол не отличаются стойкостью к деформациям при нагревании. Кроме того, эти материалы склонны к быстрому загрязнению.

Чтобы обеспечить высокую интенсивность свечения вывески, нужно рассчитать количество светодиодных модулей, исходя из их паспортных данных. Изготовление предполагает необходимость использования соединительных проводов для модулей на базе светодиодов. Для их работы используется трансформатор. Окончательный этап – установка лицевой панели, предварительно подготовленной своими руками, с нанесенной самоклеящейся пленкой.

Монтаж и подключение

Для электромонтажа используется блок питания. Важно, чтобы его мощность соответствовала количеству используемых светодиодных модулей. На интенсивность свечения влияет глубина короба, толщина лицевой панели, а также расстояние между светодиодными источниками света. Но в первую очередь при изготовлении своими руками важно правильно рассчитать количество модулей.

В качестве крепления вывески используются кронштейны (для установки двустороннего исполнения на фасад), подвесы или опорные конструкции (отдельная установка).

Таким образом, собственными силами вполне можно изготовить рекламный короб с подсветкой, в качестве которой часто используют светодиоды. Их подбирают, исходя из площади лайтбокса, глубины короба, а также на основании электрических параметров, указанных в паспорте источников света. С учетом этих же параметров рассчитывается общее количество светодиодов.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх