Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как сделать сенсорный экран на компьютер

Сегодня сенсорные панели ввода встречаются повсеместно. Они устанавливаются на дисплеи смартфонов и планшетов, тачпады ноутбуков, графические планшеты, платежные терминалы и банкоматы, а также медицинское и промышленное оборудование. Производители делают сенсорные моноблоки и телевизоры, но большинство дисплеев для ПК по-прежнему остаются нечувствительны к касаниям.

Читайте также: Microsoft Touch Mouse: очень сенсорная, совсем беспроводная

О том, как сделать обычный монитор — сенсорным, наверняка задумывались многие. Ведь в некоторых операциях (чтение, работа с графикой, редактирование текстов) пролистнуть страницу, выбрать нужный предмет или выделить область на экране пером или пальцем гораздо проще, быстрее и удобнее, чем водить курсор или крутить колесо мыши. С первого взгляда кажется, что эта затея – фантастика, и воплотить ее сложно. Но на самом деле все немного проще. Как сделать монитор сенсорным самостоятельно – расскажет данный материал.

Содержание

Немного теории

Сенсорные поверхности экранов конструкционно представляют собой отдельный элемент, напрямую не связанный с матрицей дисплея. Конечно, в последних поколениях смартфонов и планшетов используются так называемые OGS панели, у которых чувствительный элемент встроен между пикселями, но управление им все равно осуществляется по отдельной шине. Всего же существует три типа тачскринов, каждый со своими особенностями.

Резистивный

Резистивная технология построения сенсорных экранов – самая простая и дешевая. По принципу работы такие тачскрины родственны компьютерным клавиатурам. На двух слоях прозрачной подложки нанесены дорожки из почти прозрачного токопроводящего материала. Эти два слоя расположены друг на друге с зазором в несколько микрометров. Верхний обязательно гибкий и при касании пальца прогибается, замыкая дорожки. Чем дальше находится место замыкания – тем больший путь проходит ток и тем выше сопротивление. По его величине (с точностью до ома) контроллер сенсора вычисляет, в каком месте произошло нажатие.

Резистивные сенсорные экраны дешевы, просты, реагируют на любой предмет, но недостаточно надежны (вывести тачскрин из строя может небольшой порез) и имеют ограниченную прозрачность (под определенным углом даже становятся видны дорожки проводников).

Емкостный

Емкостный тачскрин – самый распространенный в наше время (состоянием на 2016 год). Он более совершенен и надежен. Количество слоев сократилось до одного, его толщина стала меньше. На поверхности сенсорного стекла или пленки наносится сетка прозрачных проводников, отличающихся низким сопротивлением. Человеческое тело плохо проводит электричество и способно накапливать электрический заряд, потому при касании пальца к стеклу происходит небольшая утечка тока, место которой определяет контроллер.

Волновой

В волновом сенсорном экране для регистрации прикосновений используются акустические (ультразвук, технология ПАВ) или световые (инфракрасные, ультрафиолетовые, технология ПСВ) волны. По периметру экрана устанавливается рамка, объединяющая излучатель и регистратор. Когда палец касается поверхности – он поглощает и частично отражает волну, а датчики регистрируют место.

.

Экраны ПАВ и ПСВ надежны, абсолютно прозрачны (нет сетки электродов), имеют неисчерпаемый теоретический ресурс (в реальности зависит от качества компонентов), при наличии защитной рамки сам сенсор невозможно повредить, а применение бронестекла делает неуязвимой и матрицу экрана. Поэтому они часто применяются в банкоматах, платежных терминалах, промышленных станках и медицинском оборудовании. Но точность определения координат пальца у них посредственная. Также волновые тачскрины требуют регулярной протирки (грязь на стекле вызывает фантомные реакции).

Есть и другие виды сенсоров для дисплеев, но они распространены гораздо меньше. Кроме того, эти методы трудно реализовать в домашних условиях, потому они не рассматриваются.

Применение сенсоров на практике

В применении к сенсорным мониторам востребованы все три технологии. Резистивный тип широко использовался ранее, но встречается и сейчас. Именно он интересен в плане того, как обычный монитор сделать сенсорным, но об этом чуть ниже. Емкостные сенсоры применяются почти во всех современных дисплеях, изначально сенсорных. Волновые тачскрины, как было сказано выше, используются в банковском, промышленном, медицинском и ином специфическом оборудовании. Благодаря предприимчивым китайцам они также интересны при переделке обычного монитора в сенсорный.

Как сделать монитор сенсорным

Стоит сразу отметить, что переделка обычного монитора в сенсорный емкостный отпадает: такие тачскрины сравнительно дороги, специфичны и отдельно почти не встречаются. А вот резистивная и волновая технологии куда интереснее в этом плане. Еще стоит упомянуть чисто световой (не на ПСВ, а инфракрасный) вариант.

Способ 1: Световой

Первый способ самый простой и доступный, но требует определенных навыков и желания поработать. Перед тем, как сделать монитор сенсорным, нужно запастись веб-камерой, инфракрасным диодом (как в пульте от телевизора) кусочком фотопленки (непроявленной), батарейкой и корпусом для самодельного стилуса (подойдет, например, лазерная указка), а также программой Community Core Vision. Что со всем этим добром делать – подробнее и по пунктам ниже.

  1. Установить камеру так, чтобы монитор полностью оказался в поле зрения объектива. Ее нужно закрепить, чтобы избежать смещения и нарушения настроек в дальнейшем.
  2. Сделать самодельный инфракрасный стилус, установив диод в корпус и подпаяв тонкие проводки от батареек к его ножкам. Лазерная указка в этом плане хороша тем, что у нее есть корпус с местом для батареек и кнопка, которая позволит подавать питание на диод только в процессе работы. Работоспособность поделки можно проверить, направляя диод в камеру: глаз человека не видит ИК-излучение, а цифровые камеры видят.
  3. Вырезать из фотопленки кружок по размеру объектива веб-камеры и наклеить его поверх него. Фотопленка (непроявленная) не пропускает видимое излучение, а вот для инфракрасных лучей она прозрачна. Этот защитный диск послужит экраном, который позволит отфильтровывать видимый свет, для защиты от фантомных нажатий.
  4. Скачать и инсталлировать программу Community Core Vision или TouchLib. Откалибровать ПО, чтобы камера улавливала только точку от ИК-диода на стилусе. Затем произвести тонкую калибровку, чтобы совпадала точка нажатия и место срабатывания.

Перед тем, как обычный монитор сделать сенсорным по данному методу, нужно убедиться, что уровень технических навыков достаточен, а обстановка не препятствует воплощению идеи. Ведь веб-камеру требуется точно позиционировать, и для этого нужно место на столе, которое есть не у всех. Кроме того, небольшое смещение ее или экрана вынуждает настраивать все заново.

Способ отличается дешевизной: из оборудования покупать придется только самую дешевую камеру рублей за 500 (у большинства и так имеется), ИК-диод (можно вытащить из разбитого пульта), лазерную указку (можно вместо нее взять маркер или другую тонкую трубку), батарейки («мини-пальчики» или «таблетки»). Сложнее всего с фотопленкой: большинство людей пленочные «мыльницы» последний раз держало в руках больше 10 лет назад. Кроме того, из недостатков у способа – сложность настройки, неустойчивость конструкции, не самый высокий уровень удобства.

Некоторые китайские производители предлагают готовые решения этого типа, позволяющие сделать монитор сенсорным. Такие продукты представляют собой специальную широкоугольную веб-камеру, закрепляемую на дисплее, и стилус. Такой вариант не лишен упомянутых недостатков, зато смотрится привлекательно и не требует навыков работы с самоделками.

Способ 2: Волновой

В продаже встречаются готовые сенсорные панели, работающие по принципу поверхностно-световых (ПСВ) и поверхностно-акустических (ПАВ) волн. Они представляют собой стекло с рамкой, к которому подключен специальный контроллер с интерфейсом USB или COM (RS-232). Такие решения предназначены, в первую очередь, для создания терминалов и спецоборудования, но никто не запрещает использовать их дома.

Процесс переделки дисплея с ними предельно прост.

  1. Перед тем, как сделать монитор сенсорным, нужно протереть его микрофиброй со специальным чистящим средством или универсальным стеклоочистителем. Важно помнить: если экран имеет антибликовое покрытие – нельзя использовать для этого средства, содержащие нашатырь (аммиак), так как они смывают этот слой!
  2. После этого на экран накладывается сенсорное стекло, которое закрепляется входящими в комплект приспособлениями или сажается на качественный двусторонний скотч (но лучше все-таки прикрутить).
  3. Дальнейшая процедура настройки заключается в установке фирменного драйвера и другого ПО (поставляется на диске с сенсором или скачивается с сайта производителя) и калибровке тачскрина.

Основной недостаток подобной переделки монитора в сенсорный – относительная дороговизна. Новый сенсор стоит от нескольких тысяч – до десятков тысяч рублей, в зависимости от диагонали. Кроме того, найти нужный размер на современные широкоформатные матрицы большой диагонали нередко сложно. Связанно это с тем, что узкоформатные (4:5 или 3:4) экраны имеют лучшее соотношение диагонали и полезной площади, поэтому для них такие тачскрины выпускают чаще. Кроме того, стекло с рамкой может портить эстетический вид монитора, не вписываясь в его экстерьер.

Способ 3: Резистивный

По соотношению цены, эффективности и простоты применения наиболее предпочтителен резистивный тачскрин. Китайские производители создают специальные сенсорные пленки разного уровня точности, долговечности и функциональности, с разными размерами.

Некоторые из них могут быть обрезаны для подгонки под размеры дисплея, другие же не поддерживают подобной модификации. Поэтому перед тем, как купить подобный тачскрин, нужно изучить его описание и характеристики.

  1. Перед тем, как обычный монитор сделать сенсорным, его также нужно протереть от пыли и разводов.
  2. Далее следует снять лицевую рамку с экрана (обычно это делается с помощью медиатора, ненужной банковской карточки или другого тонкого предмета из прочного пластика, который вставляется в зазор) и еще раз протереть дисплей микрофиброй.
  3. Если тачскрин не подходит, но поддерживает обрезку – требуется снять мерки с матрицы, чтобы подогнать сенсор под нее. Делать это нужно в соответствии с инструкцией производителя сенсора. Также рекомендуется посмотреть видеоинструкцию по разборке дисплея, чтобы случайно его не сломать. Наконец, важно помнить: модификация лишит вас гарантии производителя дисплея.
  4. По краям матрицы монитора (за пределами видимой области) нужно наклеить специальные прокладки, на которые будет посажен тач. Это требуется для защиты дисплея от давления пальцев в процессе эксплуатации.
  5. Далее необходимо позиционировать сенсор и наклеить его поверх матрицы.
  6. Чтобы спрятать контроллер тачскрина и закрепить его, нужно снять заднюю крышку монитора. Для этого требуется отсоединить ножку или подставку, выкрутить винты сзади (если таковые имеются).
  7. Возле платы скаллера (контроллера матрицы) желательно найти свободное место, куда на винтик или двухсторонний скотч (первый вариант надежнее) будет посажен контроллер.
  8. Кабель питания контроллера и передачи данных нужно вывести в имеющееся отверстие возле разъема VGA/HDMI/DVI или другого интерфейса подключения. Если дырочки нет – ее можно сделать сверлом или с помощью раскаленного гвоздя (диаметр подбирать в соответствии с толщиной шнура).
  9. При установке контроллера важно следить за целостностью шлейфа, не допуская его перекручивания, резких перегибов и т.д.
  10. Если матрица вплотную входит в корпус монитора – в месте, где шлейф будет заходить назад, на корпусе лучше сделать подпил наждачкой, надфилем, или же горячим ножом снять слой пластика.
  11. Затем заднюю часть корпуса можно надеть обратно.
  12. Чтобы рамка монитора встала обратно, ее придется модифицировать. В зависимости от особенностей конструкции, придется подпиливать крепления, срезать или сточить немного внутренние бортики и т.д. После подгонки ее можно устанавливать.
  13. Заключительный этап – подключение сенсора и его калибровка. Для этого требуется установить драйвер (скачивается с сайта производителя сенсора или поставляется в комплекте на диске), а затем настроить точность, касаясь точек, которые выводит на экран программа драйвера.

The following two tabs change content below.

  • Об Авторе
  • Последние записи

Саша

Сторонник здоровой конкуренции на рынке электроники, поклонник качественной китайской техники, любитель экранов высокого качества и разрешения. Обладает талантом выразить недовольство смартфоном с помощью одного слова «пиксели». Интересуется всем, что работает на полупроводниках, ездит, летает или питается от электроэнергии. Любит путешествия автостопом и на велосипеде, power-metal и лето. Не любит Samsung, зиму и Windows Phone.

Как сделать тачскрин своими руками

Эта статья о том, как из обычного монитора сделать настоящий touch screen монитор.
Я делал тачскрин-монитор из обычной жк 15-шки и, собственно самого touchscreen’а.

15″ монитор (у меня был Proview)
безумное желание получить сенсорный экран

Для начала нужно все разобрать и посмотреть что внутри. Для этого откручиваем болты. В моем случае всего два, если монитор будет другой, то и болтов может быть меньше или больше, но один фиг их откручиваем.

После того как открутили, очень часто лицевая панель монитора все-равно не хочет сниматься. Значит нужно отщелкивать защелки. У меня это хорошо получается делать отверткой:

Все. Крышку сняли. На защелки посмотрели 🙂

Теперь перед нами голый экран:

Выковыриваем его из корпуса (не спрашивайте зачем, щас сами увидите)

Выковыряли. Смотрим, ищем свободные-места-пустоты.

А вот теперь рассказываю зачем. В самом начале статьи я сказал, что будем ставить touch screen. Так вот, тачскрин, который ставил я, состоит из, собственно touchscreen’а (стекла с наклеенной на него пленочкой) и USB-контроллера, который я тоже решил запихать во-внутрь.

Вот он сам контроллер:

Совсем небольшой. В длину чуть более 10см, в высоту порядка 4-5мм.

Греться контроллер не греется, по этому я его замотал на всякий случай изолентой.

Сзади приклеил 2-х сторонний скотч. Этим скотчем контроллер будет приклеен к корпусу. Такого крепления будет предостаточно, поскольку усилия на контроллер touch-screen’а никакого создаваться не будет, по этому и городить ничего лишнего не нужно.

Приклеиваем к корпусу. Желательно приклеить так, чтоб он не торчал из-за металлической крышки, а был с нею на уровне, поскольку нам еще экран обратно укладывать 🙂

Убираем лишние «ребра вентилиционной решетки» монитора снизу для того, чтобы вывести USB-кабель контроллера наружу. Я делал это обычным паяльником и скальпелем.

Пропускаем кабель. Поскольку в комплекте кабель с фильтрами (бочонки), пришлось срезать еще несколько пластиковых ребер жесткости.

Для того, чтобы все это не болталось в процессе монтажа и для того что бы кабель случайно не вырвали из разъема при эксплуатации нашей будущей сенсорной панели, кабель закрепляем пластиковыми стяжками.

Теперь приступаем к монтажу самого стекла с touchscreen’ом. Сперва очень тщательно моем экран монитора (который картинку показывает), поскольку если если не мыть, то к нему уже трудно будет добраться, а пятна «внутри» монитора нам нафиг не нужны! 🙂

После этого, клеим на стальную рамку экрана монитора двухсторонний скотч (автомобильный тоненький)

На этот скотч приклеиваем стекло с touch screen-ом. Сперва у меня было желание стекло по всей поверхности приклеить, но подумав, я это желание оставил — выпасть и так не выпадет (а сверху еще и рамка), а вот если разбирать эту конструкцию придется, то от автомобильного скотча отодрать будет очень сложно.

Осталось теперь только соеденить touch screen и USB-контроллер. Для соединения используется шлейф с разъемом. Шлейф тонкий, по этому его можно «обернуть» вокруг экрана и основания экрана. Чтобы он не болтался я его тоже приклеил.

Дальше можно одевать крепежную планку (черт! я забыл сказать, что я ее снимал :)):

Очень повезло, что в том месте, где проходит шлейф touch screen’а оказалась крепежная выемка. Теперь можно вообще не беспокоиться о том, что шлейф пережмется или что-нибудь с ним еще случится.

После того, как я попробовал поставить переднюю панель монитора назад, оказалось что эта панель давит на тачскрин, тем самым мешает калибровке.
Пришлось придумывать вот такой хак:

Ну, думаю, идея понятна — делаем небольшие выступы, чтобы touch screen не касался передней морды.

Вот, собственно и все. Напоследок видео с результатом моих сегодняшних трудов:

Эта статья о том, как из обычного монитора сделать настоящий touch screen монитор.
Я делал тачскрин-монитор из обычной жк 15-шки и, собственно самого touchscreen’а.

15″ монитор (у меня был Proview)
безумное желание получить сенсорный экран

Для начала нужно все разобрать и посмотреть что внутри. Для этого откручиваем болты. В моем случае всего два, если монитор будет другой, то и болтов может быть меньше или больше, но один фиг их откручиваем.

После того как открутили, очень часто лицевая панель монитора все-равно не хочет сниматься. Значит нужно отщелкивать защелки. У меня это хорошо получается делать отверткой:

Все. Крышку сняли. На защелки посмотрели 🙂

Теперь перед нами голый экран:

Выковыриваем его из корпуса (не спрашивайте зачем, щас сами увидите)

Выковыряли. Смотрим, ищем свободные-места-пустоты.

А вот теперь рассказываю зачем. В самом начале статьи я сказал, что будем ставить touch screen. Так вот, тачскрин, который ставил я, состоит из, собственно touchscreen’а (стекла с наклеенной на него пленочкой) и USB-контроллера, который я тоже решил запихать во-внутрь.

Вот он сам контроллер:

Совсем небольшой. В длину чуть более 10см, в высоту порядка 4-5мм.

Греться контроллер не греется, по этому я его замотал на всякий случай изолентой.

Сзади приклеил 2-х сторонний скотч. Этим скотчем контроллер будет приклеен к корпусу. Такого крепления будет предостаточно, поскольку усилия на контроллер touch-screen’а никакого создаваться не будет, по этому и городить ничего лишнего не нужно.

Приклеиваем к корпусу. Желательно приклеить так, чтоб он не торчал из-за металлической крышки, а был с нею на уровне, поскольку нам еще экран обратно укладывать 🙂

Убираем лишние «ребра вентилиционной решетки» монитора снизу для того, чтобы вывести USB-кабель контроллера наружу. Я делал это обычным паяльником и скальпелем.

Пропускаем кабель. Поскольку в комплекте кабель с фильтрами (бочонки), пришлось срезать еще несколько пластиковых ребер жесткости.

Для того, чтобы все это не болталось в процессе монтажа и для того что бы кабель случайно не вырвали из разъема при эксплуатации нашей будущей сенсорной панели, кабель закрепляем пластиковыми стяжками.

Теперь приступаем к монтажу самого стекла с touchscreen’ом. Сперва очень тщательно моем экран монитора (который картинку показывает), поскольку если если не мыть, то к нему уже трудно будет добраться, а пятна «внутри» монитора нам нафиг не нужны! 🙂

После этого, клеим на стальную рамку экрана монитора двухсторонний скотч (автомобильный тоненький)

На этот скотч приклеиваем стекло с touch screen-ом. Сперва у меня было желание стекло по всей поверхности приклеить, но подумав, я это желание оставил — выпасть и так не выпадет (а сверху еще и рамка), а вот если разбирать эту конструкцию придется, то от автомобильного скотча отодрать будет очень сложно.

Осталось теперь только соеденить touch screen и USB-контроллер. Для соединения используется шлейф с разъемом. Шлейф тонкий, по этому его можно «обернуть» вокруг экрана и основания экрана. Чтобы он не болтался я его тоже приклеил.

Дальше можно одевать крепежную планку (черт! я забыл сказать, что я ее снимал :)):

Очень повезло, что в том месте, где проходит шлейф touch screen’а оказалась крепежная выемка. Теперь можно вообще не беспокоиться о том, что шлейф пережмется или что-нибудь с ним еще случится.

После того, как я попробовал поставить переднюю панель монитора назад, оказалось что эта панель давит на тачскрин, тем самым мешает калибровке.
Пришлось придумывать вот такой хак:

Ну, думаю, идея понятна — делаем небольшие выступы, чтобы touch screen не касался передней морды.

Вот, собственно и все. Напоследок видео с результатом моих сегодняшних трудов:

24 сентября 2004

Павел Капыш

В последнее время во многих голливудских фантастических фильмах стали появляться причудливые устройства, которыми герои картины управляют посредством собственных рук. Например:

За рубежом сенсорные технологии уже вовсю используются в различных продуктах, например таких как: информационные сенсорные киоски, торговые терминалы, автомобильные мультимедийные системы, планшетные ПК, КПК и другие устройства.

Эта технология распространена и в России, я не имею в виду наладонные компьютеры, которые продаются на территории нашей страны. Скорость её распространения, по всей видимости, ограничена высокой розничной стоимостью готовых продуктов.

В настоящее время в этой области работает около десятка компаний, у одной из них мне удалось заполучить на тест — «сенсорный набор». Возможно ли сделать сенсорный монитор своими руками, который обладал бы еще и низкой стоимостью? Прочитав этот обзор Вы с уверенностью скажете «Да».

Сенсорная панель и контроллер

Сенсорная панель, которая была предоставлена на тест, выпускается тайваньской компанией Apex Material Technology Corporation (AMT), одним из самых крупных азиатских производителей сенсорных компонентов. Головной офис и производственные мощности AMT расположены в Тайпее на Тайване (Taipei, Taiwan).

Существует несколько типов сенсорных панелей — резистивные, емкостные, инфракрасные и экраны на поверхностных акустических волнах. AMT9102 относится к классу аналоговых резистивных сенсорных экранов. Но и резистивные панели бывают, многослойными и 4/5/8 проводными, данная модель — двухслойная четырех — проводная.

Технические характеристики AMT9102:

  • Размеры панели: 332,6 x 257,5 мм;
  • Толщина панели: 3,3 мм;
  • Активная область: 304,1 x 228,1 мм;
  • Толщина чувствительного слоя: 0,188 мм;

Электротехническая спецификация:

  • Сопротивление участка цепи (отжато): 10 МОм;
  • Сопротивление участка цепи (нажато): 2 КОм;

Время отклика на нажатие:

  • 10 мс;

Сопротивление слоя:

    Аналоговое: 200

800 Ом/м2;

  • Рабочее напряжение: 5В;
  • Рабочая температура: от -10°C до 60°C;
  • Температура хранения: от -20°C до 80°C;
  • Влажность: не более 90%;
  • Сила нажатия стилусом или пальцем: от 10 до 80 граммов;
  • Плотность поверхности: 3H;
  • Долговечность: 10 млн. точечных нажатий;
  • Прозрачность: 80%.

Резистивная технология основывается на методе замера электрического сопротивления части системы в момент прикосновения. Для определения координат X и Y используются специальные чувствительные слои, между которыми находится еще один, «нейтральный».

Когда верхний слой соприкасается с нижним, электрическая цепь замыкается и контроллер получает информацию о координатах X и Y с верхнего и нижнего слоев соответственно. Для того, чтобы контроллер мог отличать сигналы, токи верхнего слоя текут в перпендикулярном направлении по отношение к нижнему. По сравнению с другими типами «точ-скринов», резистивный обладает высокой разрешающей способностью (300 точек/дюйм), большим ресурсом (10 млн. касаний), небольшим временем отклика (около 10 мс) и низкой стоимостью. Но помимо плюсов есть и минусы, например такие, как 20% потеря светового потока.

Контроллер был взят того же производителя — PenMount 9026. Модель 9026 совместима с четырех и восьми проводными конструкциями. Контроллер предназначен для установки внутри корпуса монитора и имеет RS-232 интерфейс подключения.

Технические характеристики PenMount 9026:

  • Интерфейс подключения: RS-232;
  • Plug & Play: полная поддержка;
  • Максимальное разрешение: 1024 x 1024 пикселей;
  • Скорость передачи сигнала до порта: 19,200 бод;
  • Потребляемая мощность: от 5В до 12В;
  • Индикаторы: встроенный в контроллер LED;
  • Габаритные размеры: длина 65 мм x ширина 25 мм x толщина 2,5 мм.

Комплект поставки

Сенсорная панель обтянута защитной пленкой и упакована в пакет, в котором еще можно обнаружить восемь самоклеющихся полосок разной длинны. На этом о комплекте поставки AMT9102 можно закончить.

Контроллер PenMount 9026 также запакован в целлофан и поставляется вместе с интерфейсными кабелями и компакт-диском с драйверами и программным обеспечением.

Выбор монитора для модернизации

Мы имеем 15″ сенсорную панель, следующий шаг заключается в выборе подходящего монитора. Установить сенсорный экран можно далеко не в каждый дисплей, если с CRT монитором все более или менее понятно, то подходящий LCD придется поискать, а мы будем имплантировать «точ-скрин» именно в ЖК — монитор.

Первоначально планировалось использовать одну из двух 15″ моделей — Philips 150B2B или EIZO FlexScan L355. Дело в том, что эти мониторы имеют встроенный блок питания и очень ограниченное свободное пространство, что свойственно многим фирменным дисплеям. Поэтому установить контроллер и панель, в данном случае, практически невозможно.

Как показала практика, для установки AMT9102 необходимо около 5 мм расстояния между лицевой панелью и LCD матрицей монитора. Почему 5 мм, если толщина сенсорного экрана 3,3 мм, спросите вы. Для соединения «точ-скрина» с ЖК матрицей используются специальные демпферные самоклеющиеся прокладки, толщина которых 0,85 мм. Вот из всего этого и получается дополнительные 5 мм.

После неудачной попытки интегрировать сенсорный экран в Philips 150B2B и EIZO FlexScan L355, было принято решение искать монитор с внешним блоком питания. Такой дисплей долго искать не пришлось так, как на компьютерном рынке полно моделей от «noname» производителей.

Выбор пал на 15″ LCD от неизвестного производителя, который продается под названием «SoCool», что в прямом переводе означает «Так Круто». Посмотрим, действительно ли он так хорош.

В SoCool применяется 15,1″ ЖК панель CHUNGHWA CLAA150XH01 толщиной всего 6 мм, а платы монтируются на заднюю стенку монитора, поэтому места оказалось предостаточно.

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ ›
Бортжурнал ›
Делаем сенсорный монитор из штатного обычного монитора:

Пример установки сенсорного
стекла на авто мониторе:

И так, имеется автомобиль и штатный монитор. Задача: установить сенсорное стекло поверх дисплея, для управления нештатной навигационной системой или саr РС.

1. Замеряем ширину и высоту видимой области дисплея линейкой или штангенциркулем .Видимая область дисплея – область, не закрываемая пластиковой рамкой.

2. Подбираем, по полученным размерам, сенсорное стекло. При подборе, следует обратить внимание на размеры сенсорного стекла «Активной области (Активной зоны)», размеры данной области не должны превышать размеры «Видимой области дисплея», в противном случае при монтаже, пластиковая рамка будет прижимать активную область, что будет считаться зажатием пальца (стилуса) в определенной точке – стекло не будет реагировать на другие нажатия. В итоге подбора останавливаемся на 7” сенсорном стекле.
3. Демонтируем приборную панель, на которой закреплен штатный дисплей .
4. Демонтируем дисплей с приборной панели

5. Проводим визуальную оценку, и возможность установки сенсорного стекла на дисплей или на пластиковую рамку. В данном случае, установку сенсорного стекла решили провести на пластиковую рамку, при помощи узкой двухсторонней клейкой ленты на вспененной основе . Перед нанесением клейкой ленты, следует провести обезжиривание поверхности.

6. Проводим подготовку металлической рамки дисплея – обклеиваем плотной тряпичной изолентой по краям . Данная обработка обязательна, дабы избежать попадания пыли и других мелких частичек в пространство между дисплеем и сенсорным стеклом, а так же для предотвращения повреждения стеклянной подкладки сенсорного стекла металлической рамкой дисплея при монтаже.

7. Снимаем защитную пленку с сенсорного стекла (делаем все аккуратно, не оставляя пальчики на поверхность стекла, которая будет находиться со стороны дисплея) и монтируем сенсорное стекло на клейкую ленту . Сенсорное стекло можно устанавливать в любом положении, то есть шлейфом вверх или в низ (в некоторых сенсорных стеклах шлейф может находиться не в низу, а с боку), при калибровке все станет на свои места.
Стеклянная подкладка сенсорного стекла должна находиться со стороны дисплея, активная мембрана со стороны пластиковой рамки дисплея!

8. Аккуратно протираем поверхность дисплея, смываем отпечатки и сдуваем пылинки,
желательно это делать специальным спреем и (или) салфетками, предназначенными для чистки мониторов. Ни в коем случае не проводите чистку монитора жидкостями содержащими нашатырь, аммиак (средства для чистки окон). В противном случае, вы попросту повредите антибликовое покрытие дисплея и придется долго объяснять клиенту, что так и было. Наглядный пример отображен на рисунке .

9. Монтируем дисплей на свое место.

10. При монтаже дисплея к пластиковой рамке следует подложить набор шайб в образовавшийся зазор, между металлической рамкой дисплея и крепежными выступами пластиковой рамки, во избежание пережатия или повреждения сенсорного стекла. После монтажа, закрепите шлейф от сенсорного стекла на корпусе дисплея, при помощи тряпичной изоленты

11. Итог проведённой работы :

Дальше идёт схема подключения сенсорного монитора к нави блоку ( например ) или к PC- авто.

Вот вы и получили сенсорный монитор из штатного экрана автомобиля, теперь область его использования станет гораздо выше. Цены на сенсорные стёкла довольно приемлемые и колеблются в зависимости от размера и формы от 25-50у.е.

Резистивное сенсорное стекло состоит из стеклянной подкладки и гибкой (прозрачной) пластиковой мембраны. На стеклянную подкладку и на мембрану нанесено прозрачное резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено сеткой микро изоляторов, которые равномерно распределены по активной области стекла и надёжно изолируют проводящие поверхности. Так же бывают сенсорные стекла, в которых для подкладки используется не стекло, а гибкая мембрана, преимуществом данных тач панелей является толщина, которая зачастую играет немаловажную роль при инсталляции. К примеру, толщина сенсорного стекла со стеклянной подкладкой 1,2-2,1мм., толщина гибкой тач панели 0,4-07мм. Когда нажимают на мембрану, подкладка и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y). В общих чертах алгоритм считывания таков:
1. На верхний электрод (Uy4 рис. 1) подаётся напряжение +5В, нижний (Uy3 ) заземляется.
С левого и правого электрода (Ux1, Ux2 ) снимают показания напряжения. Это
напряжение соответствует Y-координате.
2. Аналогично, на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего (Uy4, Uy3 ) считывается X-координата.

Оранжевая область – неактивная область, по периметру которой нанесены токопроводящие дорожки, подведенные к резистивному покрытию к каждой из четырех сторон сенсорного стекла. Стороны сенсорного стекла обозначаются X+, X-, Y+, Y- (по аналогии с обычным векторным графиком). При инсталляции, неактивная область должна находиться вне поля зрения, то есть под пластиковой рамочкой обрамляющую дисплей. Неактивная область не должна пережиматься во избежание повреждения токопроводящих дорожек или стеклянной подкладки!
Зеленая область – видимая неактивная область. Данная область является промежуточной для простоты установки, она может находиться как под пластиковой рамочкой, так и за ее пределами.
Синяя область – активная область, активная поверхность при касании с которой считываются координаты прикосновения. Пластиковая рамка дисплея ни в коем случае не должна прижиматься к активной области сенсорного стекла иначе сенсорное стекло попросту не будет реагировать на нажатие в определенной области, то есть будут постоянно считываться координаты в зажатом месте пластиковой рамкой!

Конструкция USB тач контроллера

USB тач контроллер предназначен для преобразования аналогового сигнала, считанного с резистивного сенсорного стекла, в протокол управления для навигационного блока (или компьютера). Данный протокол эмулирует манипулятор мышь: двойное нажатие – эмуляция двойного нажатия левой кнопкой манипулятора мышь; зажатие на 2-3 секунды – эмуляция нажатия правой клавиши манипулятора мышь (в некоторых приложениях появляется контекстное меню). Ниже представлен внешний вид USB тач контроллера, а также с левой стороны рисунка разпиновка гнезда CON2.
Хотим обратить ваше внимание, на важность разпиновки гнезда CON2, а также разпиновки шлейфа резистивного сенсорного стекла – они должны совпадать, в случае не совпадения просто проведите пере разпиновку кабеля переходника, который подключается к CON2 и сенсорному стеклу!
В комплект поставки USB тач контроллера также входит кабель переходник, который подключается к CON2 и к резистивному сенсорному стеклу, а также USB кабель .

Светодиодный матричный дисплей для информационных табло своими руками


Цифровое табло может пригодится на различных мероприятиях, чтобы информировать посетителей о предстоящих мероприятиях, изменениях в расписании или динамически предоставлять текущую информацию. Использование светодиодной матрицы для этого, делает сообщения читаемыми даже издалека.
Особенностями этой работы мастера-самодельщика являются:
-2 линии матричных модулей, 1 индикатор RGB-кольцо
-Веб-интерфейс http для простого резервного управления
-REST / JSON API для расширенного удаленного управления
-Автоматическая регулировка яркости
-ИК пульт дистанционного управления
-Интерфейсный разъем I²C для внешних модулей (например, DS1307 RTC)
-Широкий диапазон потребляемой мощности: 10-20 В переменного тока / 10-30 В постоянного тока
-Возможность автономной работы независимо от сети
Мастер напоминает, что процесс сборки требует некоторых специализированных инструментов и продвинутых навыков пайки. Поэтому он оценивать уровень сложности как средний и не подходящий для начинающих.
Инструменты и материалы:
-Паяльная станция с наконечниками для пайки SMD компонентов;
-Электрическая дрель;
-Горячий клеевой пистолет;
-Сабельная пила и металлические пильные полотна;
-Плоскогубцы;
-Отвертка;
-Гаечные ключи;
-Мультиметр;
-Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы;
-Зенкеры;
-Шуруповерт;
-Ножовка по металлу;
-Двухкомпонентный клей;
-Наждачная бумага;
-Напильник;
-Двухсторонний скотч;
Список деталей необходимых для изготовления данного устройства мастер, приводит отдельным файлом. Список обширный, и дабы ничего не напутать, будет выложен так же, как у мастера.
Список деталей.
Важно при покупке таких компонентов, как электролитические конденсаторы, убедитесь, что их высота не превышает 12 мм. В противном случае они будут выше, чем матричный дисплей, и плата не будет прилегать должным образом.


Шаг первый: подготовка частей
Согласно чертежам, подготавливает детали для рамки. Чертежи можно скачатьздесь.



Шаг второй: электронная часть
Что касается печатных плат, мастер настоятельно рекомендует заказать их в мастерской. Некоторые дорожки довольно тонкие, и ему потребовалось несколько попыток, чтобы получить работающий прототип. Схема отлично работает, но плата слишком сложна для домашнего травления.
Шаг третий: матрица
Начинает мастер с матрицы. Одна полоса состоит из 8 модулей FC-16. Нужно спаять их вместе, чтобы сформировать одну линию. Можно использовать прилагаемые 90-контактные разъемы, согнув их под 180 ° с помощью плоскогубцев.
После пайки всех модулей нужно припаять один из трехполюсных ленточных кабелей к входу данных, а также два многожильных провода к входу питания.
Припаивает конденсатор 1000 мкФ на выходе (выходной сигнал) полоски к GND и VCC в качестве дополнительного буфера.
Шаг четвертый: кольцо
Припаивает 3-х контактный кабель к контактам светодиодного кольца.
Шаг пятый: DC / DC преобразователь
Подключает к преобразователю нагрузку. Подает на вход питание 12 В. Регулирует выходное напряжение на 5 В. После регулировки фиксирует винт потенциометра клеем.
Шаг шестой: материнская плата
Дальше мастер переходит к монтажу платы. Сначала мастер припаивает все компоненты SMD, включая резисторы на передней панели и светодиоды. Как правило, рекомендуется сначала спаять самые мелкие компоненты, так как это упростит пайку.
Припаивает резисторы и маленькие конденсаторы, а также фоторезистор и ИК-приемник.
Монтирует предохранитель, выпрямитель, конденсаторы большего размера. Перед монтажом преобразователя DC / DC, на верхней части платы, прокладывает под него кусочек изоленты во избежание замыкания.
Монтирует кнопки и разъемы.
Устанавливает светодиодные модули.
Шаг седьмой: программное обеспечение
Подключает порт ICSP к программатору AVR и запускает загрузчик Optiboot, включенный в аппаратную библиотеку mightyCore.
Вы можете найти все ссылки на программное обеспечение в файле readme.
При первом запуске загрузчика появится сообщение об ошибке из-за неправильной установки некоторых предохранителей. Отключите все и попробуйте снова записать загрузчик после повторного подключения. Теперь должно работать без проблем. Если вы все еще сталкиваетесь с ошибками, проверьте все соединения на материнской плате снова.
Не двигайтесь дальше, пока этот шаг не будет завершен.
Теперь подключает последовательный порт и загружает код на плату. Распиновка последовательного разъема разработана таким образом, что его можно напрямую подключить к USB-модулю CP2102.
Устанавливает LOAD_EEPROM на 0 при первой загрузке. В противном случае он будет загружать случайные значения из памяти и, возможно, будет препятствовать правильному запуску. Обратите внимание, что в результате этого IP-адрес будет установлен на 192.168.178.100.
Если все сделано правильно, светодиоды на задней панели должны загореться.
Открывает последовательный монитор (115200 baud) и вводит команду system: reboot . Это сохранит все значения в памяти и перезапишет любые случайные значения. После этого снова загрузите код, установив LOAD_EEPROM на 1.

Затем можно изменить IP-адрес, используя последовательный монитор. Теперь дисплей должен работать.
Подключает подходящий источник питания, и высвечивается приветствие в строке дисплея. Также можно получить доступ к веб-странице, введя IP-адрес дисплея в веб-браузере. Убедившись, что все работает правильно, мастер продолжает работу.
Шаг восьмой: сборка
Начинает сборку рамки.
На металлический уголок наклеивает двусторонний скотч. Приклеивает акрил.
Согласно чертежам, размечает и сверлит отверстия.
Приклеивает 4 пластиковых L-профиля в углах рамы (они предназначены для крепления дисплея на стене) и устанавливает 3 винта с гайками и шайбами ​​для монтажа печатной платы.
Приклеивает светодиодное кольцо.
Прикручивает плату, подключает разъемы.
Закрепляет нижнюю светодиодную матрицу.
Теперь осталось снять с акрила защитную пленку.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

LED панели, контроллеры, или как сделать светодиодный экран, часть 1

Вот не зря было как-то сказано, что аппетит приходит во время еды. Могу подтвердить на 100%. Я уже выкладывал два обзора светодиодных панелей, хотя корректнее сказать один обзор и одно дополнение. Сегодня же я вам расскажу о светодиодных панелях с более высоким разрешением, контроллерах, а также общении с продавцами.
В общем заваривайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгий.
Внимание, объем обзора очень большой, может быть критично для пользователей с платным трафиком.
Наверное будет правильнее, если я скажу, что панели и все остальное я заказывал не себе, а товарищу, как и в прошлый раз. Попользовался он предыдущей строкой и понял что хочется большего, в связи с этим и был сделан данный заказ.
Выбором оборудования, корпусами и монтажом занимался он, на мне был собственно заказ всего этого, проверка и попытка разобраться что к чему и как вообще всем этим управлять.
Приключений было много, не все еще закончились, но основная часть выводов уже есть, потому можно спокойно рассказывать о нашей эпопее с новой бегущей строкой.
Кроме того, допускаю наличие некоторых ошибок, так как по сути это всего вторая бегущая строка, которую я пробую. Да и экспериментировал я всего несколько дней. Обзор — попытка записать все, что я узнал в процессе, чтобы не забыть.
Во первых надо отметить, что в данном случае это уже не просто «бегущая строка», а полноценный конфигурируемый экран с возможностью показа видео, соответственно ценник в данном случае также будет другой.
Прежде стоит сказать, почему светодиодные панели.
1. Высокая яркость и контрастность
2. Можно задать любой размер и пропорции.
3. Нормальная работа хоть при низких температурах
4. Ремонтопригодность
5. Удобное ПО
6. Автономная работа (без ПК)
Но есть и недостатки
1. Низкое разрешение
2. Высокая цена.
В обзоре принимают участие:
1. Светодиодные панели 64х64 пикселя — 12 штук с доставкой вышли 300 долларов (20.5 каждая панель + доставка)
2. Контроллер HD-D10 (около 30 долларов без учета доставки)
3. Контроллер HD-D30 (около 40 долларов без учета доставки)
4. Два блока питания 5 Вольт 40 Ампер, покупались в оффлайне, примерно по 13 баксов.
Итого без учета материала для корпусов, стекла, датчика температуры и прочей мелочи — 400 долларов.
Первыми были заказаны контроллеры, так как продавца панелей я пытался раскрутить на скидку, так как сумма заказа была довольно немаленькой.
В общем со скидками ничего не вышло и примерно через неделю он отправил мне панели. Но пришли они примерно на неделю раньше контроллеров, всего доставка заняла около 10 дней.
Получил две довольно большие посылки, замотанные так, что ими вполне можно играть в футбол или использовать в качестве подушки. На втором фото видно, сколько всего вышло упаковочного материала.
Панели были заказаны именно двумя посылками из-за таможенных ограничений, но при этом они и внутри были упакованы по разному. В одной посылке просто лежало 6 панелей проложенных мягким материалом, во второй же были попарно запаяны в пластик и также дополнительно проложены от повреждений.
Пожалуй эта разница меня сразу как-то напрягла и предчувствие не обмануло.
Всего получилась довольно внушительная стопка панелей с кучей разных проводов.
Для начала о комплекте поставки. В каждой посылке было 6 шлейфов для подключения информационных линий и три кабеля питания, а также небольшая кучка пластмассок.
Всего выходит 12 шлейфов и 6 кабелей питания.
1, 2. Кабели питания стандартны для подобных панелей, с одной стороны два обжатых конца для подключения к блоку питания, с другой — два разъема подключения к панелям.
3. Шлейфы длиной около 10-12см, один попался битый, хорошо что от прошлых панелей запас остался и не пришлось ехать на рынок.
4. Из первого пакета (где панели были отдельно) вывалилась куча пластмассовых обломков. Большая часть — штифты, по которым панели ориентируют при установке на раму. Они торчали и были обломаны при транспортировке. Так как нам они не были нужны, то просто забили на них.
Но помимо штифтов были поломаны еще и фиксаторы кабеля у шлейфов, это также терпимо, хотя и менее приятно.
Слева нормальный шлейф, посередине вообще без фиксатора, справа с поломанным фиксатором.
А вот и панелька.
Но для начала стоит пояснить чем панели вообще отличаются.
Форма
Как ни банально это звучит, но самые распространенные формы это прямоугольник или квадрат. Причем зачастую прямоугольник имеет такие размеры, что его длинная сторона ровно в два раза больше короткой, т.е. по сути это два квадрата.
Про прямоугольные панели я рассказывал в прошлом обзоре, а в этот раз были куплены квадратные.
Размеры.
Ну здесь все вообще предельно просто, ключевой размер, как ни странно, толщина панели, так как длина и ширина считается исходя из разрешения и размера пикселя.
Так как у нас размер пикселя 3мм, а разрешение 64х64, то получается 64х3=192мм, панель квадратная, потому размер 192х192мм.
Яркость
Иногда указывается продавцами «от балды», хотя имеет довольно большое значение. Наружные панели обычно имеют больше яркость, чем внутренние. Естественно и энергии потребляют больше.
Защита
Панели бывают наружного и внутреннего исполнения.
Для наружного панель покрывают защитным компаундом по типу силикона, который не пускает влагу к контактам светодиодов и платы.
Кроме того светодиоды частенько накрывают сверху небольшим козырьком, защищающим от солнца. Эти козырьки видны на левой части фото, также я покажу их и на других фото.
Но так как планировалось применение панели внутри помещения, да еще и в корпусе, то было решено купить «беззащитные» панели, тем более что они обычно дешевле.
Тип светодиодов
SMD или DIP.
В панелях большого размера, особенно наружных, иногда применяют светодиоды в обычном исполнении, с выводами.
Правда такие светодиоды имеют некоторый минус, о котором редко говорят. подобные светодиоды имеют спереди линзу, которая может фокусировать солнечный свет на кристалле светодиода, выжигая таким образом этот кристалл. потому на мой взгляд надежнее бескорпусные модели.
Кстати здесь видны защитные козырьки большого размера.
В нашем случае панель с SMD светодиодами.
Перед тем, как я перейду к более детальному описанию панелей, расскажу об остальных особенностях.
Пиксель
Квадратный или прямоугольный.
Панель с квадратным пикселем участвует в обзоре, а прямоугольный я покажу отдельно. Чаще всего это недорогие модели низкого разрешения. Больше подходят просто в качестве рекламных вывесок.
Цвет
Одноцветная, двухцветная, трехцветная (RGB или полноцветная).
Кроме того бывают панели с четырьмя светодиодами на пиксель, чаще всего применяют дополнительный светодиод красного цвета, так как на красный цвет приходится основная доля потребляемой мощности, позже я это покажу.
Я специально подобрал фото с обычными светодиодами, а не SMD, на мой взгляд так нагляднее, так как если светодиод SMD, то чаще и корпус у него один, общий для всех цветов.
Одноцветные панели применяют там, где надо ярко, дешево и наглядно. Полноцветные же панели хорошо подходят для отображения не только фото, а и в качестве видеостен.
Размер пикселя
О, здесь вообще голову сломать можно, так как выбор размеров пикселя не просто большой, он гигантский.
Для квадратных пикселей это обычно Р37.5, P31.25, Р25, Р20, Р16, Р12.5, Р10, Р8, Р7.625, Р6.26, Р6, Р5.95, Р5, Р4.81, Р4, Р3.91, Р3, Р2.5, Р2, Р1.9, Р1.6 и даже Р1.25.
Цифра после буквы Р означает размер пикселя в мм, например Р4 имеет размер 4х4мм, но существует и двойная маркировка, например Р10 Р16, означающая прямоугольный пиксель 10х16мм.
Часть указанных размеров встречается реже, часть чаще. Минимально что я видел в продаже (хотя специально не искал), Р2 с пикселем 2х2мм.
Для больших экранов выбирают пиксель побольше, для маленьких, соответственно поменьше.
Под большими экранами я подразумеваю такие
Или даже такие, в виде потолка.
Вообще размер экрана фактически ограничен только бюджетом, мало того, светодиодные экраны могут быть вовсе не плоскими, а иметь любую форму, хоть сферическую, хоть вогнутую, хоть волнообразную.
Наиболее распространенные варианты модулей.
Количество пикселей.
По вертикали обычно 8, 16, 24, 32, 64.
По горизонтали выбор больше, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Возможно бывают и с большим количеством.
Часть информации можно увидеть в табличке, а также ниже под спойлером.

Еще информация о разрешении, размерах и вариантах исполнения панелей
Режим сканирования
Так как информация обновляется динамически, то есть несколько режимов — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Я сталкивался только с вариантами 1/16 и 1/32.
Насчет этого пункта могу заблуждаться, но насколько я понимаю, панели с количеством пикселей по вертикали 64 организованы в виду двух по 32, потому имеют сканирование 1/32, но работают не со всеми контроллерами, хотя что-то я забежал вперед.
Выше есть таблица, где помимо фотографий и указания разрешения присутствует и информация о режиме сканирования. Здесь важный момент, ваш контроллер должен поддерживать такой режим как панель. Обычно простые модели умеют только 1/4, 1/8 и 1/16, более сложные и 1/32.
Исполнение самого модуля.
Чаще всего модуль представляет собой законченное изделие. Фактически это печатная плата, где с одной стороны размещены светодиоды, а с другой -управляющая электроника.
В некоторых случаях пластмассовая рамка может быть довольно основательной, причем в случае наружного исполнения еще и с дополнительными уплотнителями.
Но в некоторых случаях делают и алюминиевую раму, особенно если размеры модулей большие, пластмасса такого просто нет выдержит.
В нашем случая был наверное самый простой вариант, легкая пластмассовая рама с металлическими гайками, при помощи которых модули крепятся к общей раме.
Для подключения питания установлен стандартный четырехконтактный разъем, именно такие стоят во многих типах матриц.
Так как во многих случаях панели является проходными, то установлено два разъема для подключения шины данных. Около разъемов находятся метки, обозначающие путь сигнала и соответственно порядок подключения панелей.
Как и в прошлый раз на плате расположены микросхемы управления, драйверы светодиодов и сдвиговые регистры. Если не путаю, то те же самые, только в большем количестве.
Как и прошлый раз корпус панелей в сечении не прямоугольный, а больше похож на трапецию. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность стыковать панели друг к дружке в ноль или даже с небольшим искривлением, например «оборачивать» ими цилиндрические поверхности, правда радиус будет довольно большим.
Если соединить две панели, то это будет выглядеть как-то так. Дальше просто соединяем необходимое количество панелей в линейку и получаем необходимый размер по горизонтали.
По вертикали все еще проще, следующая «строка» просто подключается к следующему выходу контроллера управления.
Но надо учитывать, что наращивать количество панелей (особенно в длину) можно до определенного значения, дальше либо придется остановиться, либо снижать частоту обновления информации.
Как я уже писал, в заказе было 12 панелей Р3 с разрешением 64х64 пикселя. Они предназначались не для одного экрана, а для двух. Но если сложить их все вместе, то можно получить экран с размером около 600х800 мм (1 метр или 39 дюймов по диагонали) и разрешением 256х192 пикселя.
Чтобы сделать на базе таких панелей FullHD дисплей, то придется применить 30х17=510 панелей, а экран будет иметь размеры 5.76х3.26 метра. Для примера, самая большая стена в зале типовой квартиры имеет размеры 6х2.65м.
Естественно габариты получаются большими, но существуют панели с мелким шагом пикселей, позволяющие выводить весьма качественное изображение.
Панели были получены первыми и для проверки товарищ принес контроллер Onbon bx-5ql, который использовался в прошлый раз.
Сначала я хотел проверять поштучно, но товарищ предложил проверять по 4 штуки, для ускорения процесса.
1. Собрали конструктор из блока питания, контроллера и четырех панелей и приступили к проверке.
Первое что увидели, это то, что засвечивает контроллер панели не полностью, а только вторую и четвертую четверть горизонтали.
Конечно данный контроллер не предназначен для подобных панелей, потому я в принципе отнесся к этому спокойно.
2,.3. Но когда решил сделать фото «для истории», то случайно заметил странность. проверяли мы третью (последнюю) четверку панелей и в нее попали две панели из одной посылки и две из второй.
Разницу заметил товарищ, а потом и я. Цвет изображения отличается. Ладно, включаем просто одноцветный режим и видимо что перепутаны два цвета, зеленый и синий. Открыв свой же обзор и посмотрев в каком порядке контроллер выводит цвета в тесте, мы разобрались какие панели работают некорректно.
4. На всякий случай поменяли крайние панели местами, проблема подтвердилась, панели из одной посылки выводят цвет некорректно. причем красный и белый выводятся правильно, что вполне понятно.
Обо всем этом я незамедлительно отписал продавцу, на что получил ответ — какой контроллер использовался?
Ответил что Onbon bx-5ql.
В ответ продавец сказал, что он использует другой тип контроллера.
Ну ладно, другой так другой, решили пока подождать нормальные контроллеры, а тогда уже решить что делать, может действительно проблема не в панелях.
Слева панель, которая выводит цвет корректно, справа с перепутанными зеленым и синим. В самом начале я писал, что часть панелей была запаяна в пластик, так вот это были нормальные панели.
Кроме этого панели отличаются еще и внешне, больше точек крепежа.
Также есть и некоторые отличия в трассировке платы и элементной базе.
Кстати, в прошлый раз, когда докупали панели к первой строке, то также пришли панели другой версии, но тогда это проблем не вызвало.
Еще фото компонентов, на всякий случай, вдруг пригодится.
Примерно через неделю пришли контроллеры, но сначала я расскажу немного о том, зачем они вообще нужны и какие бывают.
Как уже понятно из описания, в отличии от мониторов, сами по себе светодиодные панели ничего отображать не могут, так как являются по сути только светодиодными матрицами без контроллера.
Контроллеры бывают как относительно простые, с малым объемом памяти, так и довольно продвинутые, хотя и остающиеся всего лишь расширенной версией простых.
Некоторые контроллеры попутно могут выводить и звук.
Загрузку программ управления можно производить не только через СОМ порт или USB накопитель, а также через Ethernet, WiFi и даже GSM.
Как и довольно большое количество современных систем, поддерживается и работа через «облако».
Кроме автономных контроллеров, который умеют работать сами по себе, существуют и подключаемые к компьютеру. В этом случае в компьютер ставится специальная плата, на которую заводится сигнал с монитора, а плата уже выдает на выход сигнал управления контроллером панели.

Схема управления в этом случае выглядит так.
Есть и вообще «монстроподобные» варианты, но вряд ли они потребуются обычным пользователям.
Вы наверное спросите, зачем на некоторых платах два разъема Ethernet. При создании больших экранов платы управления можно соединять последовательно.
Но если в предыдущих вариантах платы работали асинхронно, так как управляли только одним экраном, то в данном случае используется синхронный режим работы. Каждый контроллер выводит свой участок изображения синхронно с остальными контроллерами.
Контроллеры были заказаны у другого продавца, шли Новой почтой, к упаковке никаких нареканий. Каждый контроллер упакован в отдельный пакет с меткой марки контроллера.
Весь купленный комплект составляет:
1. Контроллер HD-D10 — , цена с учетом доставки $33.96.
2. Контроллер HD-D30, , цена с учетом доставки $45.63.
3. Второй контроллер комплектуется хабом для подключения панелей.
4, Также было два компакт диска с ПО, причем цвет диска совпадает с цветом наклейки на контроллерах, весьма продуманно.
Так как контроллеры относятся к одной серии, то и описание у них общее. Вообще существует еще вариант D20, но почему-то в описание он не попал, может и к лучшему, чтобы не сбивать с толка.
Как видно, разница не так велика.
Если сравнивать данный контроллер с предыдущим Onbon bx-5ql, то сразу бросается в глаза размер платы, а также возможность подключения к локальной сети. Но на самом деле различия куда больше и если вы попробовали что-то типа D10-D30, не говоря о более продвинутых моделях серии С и тем более А, то обратно возвращаться не захочется. но об этом позже.
Для начала рассмотрим младшую версию платы, D10.
С торца платы находится клеммник питания, а также разъем для подключения к локальной сети и USB для флеш накопителя.
С другой стороны платы четыре разъема для подключения светодиодных панелей. Так как разъемов четыре, то вполне можно подключить четыре строки, которые могут работать синхронно.
Как и у других моделей, на плате присутствует место под разъемы дополнительных устройств, кнопка включения режиме Тест и батарейка для встроенных часов. Здесь же присутствуют два светодиода индикации режима работы.
1. Сверху платы есть место под разъем подключения модуля WiFi.
2. Снизу место для модуля GSM.
3. Около разъемов для подключения панелей присутствует светодиод индикации работы с панелями.
4. Для защиты по питанию на входе установлен самовосстанавливающийся предохранитель.
Управляет всем процессор с иероглифами в маркировке. Насколько я знаю, основан на ядре Cortex ARM A9. Сверху приклеен радиатор, но я его не снимал, отчасти потому, что потом надо приклеить на место, отчасти потому, что смысла в этом особо нет.
В работе радиатор довольно горячий.
1. Кроме того на плате установлена Altera Cyclone IV. Подозреваю, что именно она выводит сигнал на панели.
2. Интересно приклеен радиатор на процессоре, со сдвигом, а не по центру. причем на обоих платах одинаково.
3. Флеш память от Микрон. Объем предположительно 2 ГБ.
4. ОЗУ объемом 256 МБ.
5. Чип 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM, не совсем понял его назначение здесь, предположу что это отдельное ОЗУ для «Альтеры».
6. Часы реального времени, странно что так далеко от батарейки.
1. Контроллер Ethernet
2. Двунаправленные буферы для подключения шины данных панелей.
3. LT8619, HDMI/MHL Dual-mode Receiver
4, 5, 6. Преобразователи питания разных узлов.
Вторая плата на вид выглядит почти также, за исключением некоторых, мелких отличий.
Причем снизу отличий можно сказать вообще нет.
Точно такие же разъемы, даже расположение идентично. Также слева присутствует место для запайки разъема антенны WiFi.
А так как платы очень похожи, то дальше я просто приведу сравнительные фото и опишу отличия.
Прежде всего маркировка, а также небольшое отличие в расположении некоторых компонентов. Хотя на первый взгляд казалось, что все вообще идентично, даже размеры плат.
Снизу отличия заметны еще меньше.
Самое пожалуй важное отличие, это присутствие mPCI слота, у предыдущей платы для него было только место.
Я попробовал один из своих WiFi модулей, но работать он отказался, тем более явно не подходит по длине, его банально не получится закрепить.
SSD в этом разъеме работать точно не будет, зато по размеру подходит как раз. Но опять же, даже если вы купите WiFi модуль подходящего размера, то скорее всего он не заработает, подозреваю что присутствуют драйверы только для некоторых моделей.
Если нужен WiFi, то покупать надо именно с ним.
Как и у прошлой модели, выводом на панели управляет Альтера Циклон 4.
А вот вывод на панели организован несколько по другому, здесь применен один общий разъем, сигнал на который выводится через те же буферы 74HC245.
Для подключения панелей необходимо использовать хаб, или разветвитель, кому как удобно. При выборе товара это сыграло свою роль, так как часто хаб в комплекте не идет и его надо докупать отдельно. Здесь хаб продается вместе с контроллером.
На плате хаба также присутствуют буферные усилители 74HC245, потому это не просто переходник с 50 контактов разъема на 4х16. Кстати выше на скриншоте с характеристиками платы есть табличка с назначением контактов разъема.
Вот в чем точно минус подобной конструкции, так это в большой высоте. Есть вариант применить не прямое включение, а при помощи шлейфа, но его лучше покупать вместе с платой, так как в оффлайне не всегда можно купить «папу», который обжимается на шлейфе. Как вариант, обжат 50 контактов разъем, а плату хаба припаять уже к шлейфу.
Насколько мне известно, подавляющее большинство панелей питается напряжением 5 Вольт, как и контроллеры. потому для проекта были куплен блок питания 5 Вольт 40 Ампер. Да, токи тут большие, ничего не поделаешь.
Второй блок питания ыл куплен после успешного теста первого.
В нашем случае Бп будет располагаться отдельно. В таком варианте надо применять провода с большим сечением и малой длины. Альтернативный вариант — ставить внутри панели преобразователь 12/24-5 Вольт и питать всю конструкцию от БП 12 или 24 Вольта.
Цель вынести БП наружу была двойная, меньше нагрев панели и меньше толщина корпуса.
Так как в магазине дали годовую гарантию на блок питания, то вскрывать я его не стал, смотрел через отверстия корпуса. И скажу честно, увиденное мне не очень понравилось. Емкость выходных конденсаторов 6600мкФ (3х2200), дроссель не очень большой, а при нагрузке выше 40-50% заметно звенит, что весьма раздражает. Да и общее качество весьма унылое, компенсирует все это лишь невысокая цена и наличие гарантии.

Собираем игровой монитор своими руками

В последнее время все большую популярность приобретают широкоформатные мониторы UHD формата и мониторы с высокой частотой обновления кадров. Последние два года на рынок мониторов всё больше было представлено новых моделей с высоким разрешением и высокой скоростью обновления, однако за эти девайсы производители просят весьма серьезные деньги. Самое интересное, что вплоть до 2018 года мы так и не имеем отлаженного производства мониторов с поддержкой 4k 120hz ввиду долгого отсуствия общепринятого формата и спецификации разъёмов с необходимой шиной (пропускной способностью) для такого потока данных. Но это уже совсем другая история… Сегодня речь пойдет о 2k мониторах с герцовкой в 144hz, впервые появившихся два года назад. Тогда именно они являлись самыми передовыми мониторами и имели соответствующий ценник. Сейчас же Яндекс Маркет предлагает такие матрицы в оболочке того или иного производителя от 21-ой с половиной тысяч рублей. Опять же, 2k я бы советовал брать от 27 дюймов, чтобы не сильно уж щуриться в экран и не масштабировать изображение. Это приблизит нас уже к 26-и с половиной тысячам рублей с широко известной матрицей от Benq XL2730. 32-дюймовые панели смотрятся интереснее, но и стоят они уже от сорока килорублей, что свидетельствует о новизне и уникальности этих продуктов и соответствующем маркетинговом подходе к ним.

Пионером в разработке таких матриц является AUO (или AU Optronics, если быть точнее). Все самые новые и дорогие мониторы появляются как раз с матрицами этого производителя. На пятки им дышит Самсунг, и, дорогие мои друзья, они, хоть и с опозданием, делают очень добротные и в сравнение с выше названным монополистом более дешевые альтернативы. Так, в переделах года-полтора, я предвещаю, что 32-дюймовые матрицы Samsung в 2560х1440 будут появляться в обличии мониторов за цену в пределах 30 тысяч рублей. Более интересным являются их решения в области 21:9 в разрешении 3440х1440 точек. В отличие от мониторов, базирующихся на матрицах AUO и LG, Samsung’у удалось сделать толковую VA альтернативу в лице LTM340YP03(4), способную выдать заветные 100 (в определенных случаях 115 герц, выжимая максимум из DisplayPort 1.2). И хотя родной Самсунговский C34F791WQI стоит в районе 50 килорублей, решения на базе этих матриц от корейских коллег предлагают тот же блэкджек с аттракционами при почти вдвое меньшем бюджете. При рассмотрении мониторов с такими ТТХ, советую обратить внимание на Microboard и Crossover, заказывать которые придется с Ebay или Ali. Забегая вперед, могу сказать, что эти 21:9 матрицы можно найти на Aliexpress или Alibaba, но ввиду кривизны и новизны матрицы и, как следствие, высокой цены, более выгодным, с моей точки зрения, явилось бы стремление найти 4k матрицу со 120hz c размером от 40 до 50 дюймов примерно за те же деньги. К примеру, на момент написания статьи LTM340YP03(4) на Aliexpress стоила 15-16 (сама матрица) + 10 (доставка) тысяч рублей, что эквивалентно покупке полноценной UHD-матрицы.

Итак, о чем я пытаюсь Вам поведать, расписывая эдакий анализ рынка игровых мониторов с разрешением от 2560х1440 и с частотой обновления от 100Гц? Учитывая, что матрицы эти были в производстве с 2014 года, на мой скромный взгляд, цены на мониторы с ними, кажутся мне слегка завышенными. И, вспоминая первое появление 144Гц FullHD, также вспоминаются цены на эти аппараты в годы их релиза. За первые версии также просили около 700 долларов, и уже теперь, в начале 2018 эти экраны начинаются от 14 килорублей, что оставляет производителю 2-3 тысячи рублей с аппарата. Такой расклад выглядит намного демократичнее в сравнении с ценниками high-end техники, к которой на момент написания статьи можно отнести ultrawide мониторы в разрешении 3440х1440 и местами стандартные 2560х1440, местами с ряженым дизайном и дополнительными фишками типа G-sync. ROGовские и Predator-овские версии в этом плане наиболее бесчеловечны к своим покупателям. Закусив губу, многие из энтузиастов, пытающихся получить максимум за свой ограниченный бюджет, ищут возможности обойтись без переплаты за брэнд и находят решение в более приемлемых по цене корейских ноунеймах. И хотя эти альтернативы где-то могут уступать по качеству картинки и дополнительным перделкам именитым производителям, разница в цене в ряде случаев перевешывает все риски с доставкой и своего рода бэта-тестированием техники со всеми возможными вытекающими последствиями. К примеру, level1tech уже давно не стесняются использовать ebay в качестве поиска наиболее интересных вариантов дисплеев для настольного компьютера и представлять их обзоры для широкой общественности.

Но что если пойти совсем по хардкору? Если у Вас есть около 15-и килорублей, свободное время, опыт работы с компьютерным железом и, самое главное, энтузиазм «запилить что-нибудь интересное» вполне реально поставить перед собой более трудную задачу. Можно попробовать представить себя работником какого-нибудь сервис центра, куда по роду деятельности стекается много нерабочих телевизоров, ноутбуков и мониторов, многие из которых легко уходят под списание. Очень многие представители этих ремонтных услуг как раз-таки и пользуются самыми передовыми матрицами на их рабочих местах, правда ввиду всем знакомой лени, чаще всего такие мониторы выглядят вот так:
Имея доступ к халявным матрицам и платам, можно собрать все эти передовые мониторы самому, хоть это и потребует определенного времени и средств. Таким проэктом задался я в попытке соорудить какой-нибудь монитор с матрицей высокой частоты обновления. Но хочу заметить, что в каком-либо сервисе я не работаю и выше описанных преимуществ у меня не было и, к сожалению, нет. Изначально я планировал собирать 34-дюймовую 3440х1440 матрицу с возможностью разгона до 100Гц, так как в случае успеха и возможности дальнейшей продажи маржа была бы более внушительной в сравнении с 2560х1440, на которой я и остановился. Но, учитывая кривизну всех 21:9-2k мониторов и пока что высокую стоимость самих матриц при заказе из Китая, а также отсутствие их на отечественных разборках, идею сборки 3440х1440 в 100гц пришлось отложить. Эта мысль давно посещала мою голову и представляла собой интересный проект, которым мне хотелось заняться даже не задумываясь о возможной материальной выгоде. Так, недолго планируя, я начал шерстить форумы и авито на предмет дешевых матриц с веселыми характеристиками. После определенного времени поиска и просмотра нескольких вариантов, мой выбор пал на матрицу AUO M270DAN02.3, которую мне удалось приобрести за 6 тысяч рублей.

Прошу заметить, что данная статья описывает лишь частный проект и опыт сборки монитора своими руками с оглядкой на определенный период времени. В момент написания статьи, проводя сборку по описанному ниже сценарию еще можно сэкономить какие-то средства, разменяв их на свободное время. Однако через полгода-год смысл идти по такому пути исчезнет полностью ввиду снижения стоимости таких мониторов в магазинах и на вторичном рынке. Вся история имеет прямую привязку к возможности заиметь дорогой 2k монитор за минимально возможную цену. Предвещаю и прекрасно понимаю людей, кто скажет, что проще найти такой монитор на вторичке и не делать мозги ни себе, ни людям. Соглашусь с ними, и на момент написания статьи действительно проще будет полистать тот же авито и купить подобный монитор если не в тот же день, то подождав несколько суток, что определенно будет быстрее всех описанных ниже приключений. Говоря о стандартных 60гц, вся описанная статья вообще не имеет смысла, т.к. что-то лучше предложений на авито или сборок на Ebay или Aliexpress, включающих в себя матрицу и все необходимые внутренности, найти не представляется возможным. По факту, гораздо проще будет договориться с китайцами, которые и торгуют такими наборами. Если у Вас есть какая-то матрица, то советую Вам тупо написать пяти продавцам подобной утвари, что Вы просто хотите подключить такую-то панель, и они легко соберут Вам весь набор плат и проводов и даже проведут тестирование. В моем конкретном случае готовых наборов под «130Pin LVDS с 8-ю каналами»-матрицу найти не удалось, поэтому пришлось немножечко-так погеморроиться со всем этим подключением.

Продумывая проект самостоятельной сборки монитора, помимо поиска самой матрицы, особое внимание нужно уделить типу подключения, самим проводам, плате-контроллеру (плата, конвертирующая сигнал с Вашего GPU непосредственно на TCON (тайминг-контроллер) самой матрицы), конструкции, на которую будет установлен каждый элемент, и подставке под монитор. В этой статье мы не будем рассматривать варианты с изменением родного TCON LCD-панели или использования матрицы без подсветки, что потребует дополнительных вложений и танцев со сборкой и совместимостью и лишь дополнительно осложнит проект.

Самыми непростыми пунктами в общем перечне задач будет поиск контроллера, матрицы и проводов, с помощью которых мы и будем подключать всё друг к другу. Я настоятельно советую Вам не предпринимать скоропоспешных покупок без четкого плана и понимания, как всё будет подключено друг к другу. Обязательно спланируйте сразу какую матрицу Вы планируете использовать, и какой контроллер сможет обеспечить все её функции. Не поленитесь подробно описать свой проект и обсудить возможность и совместимость контроллера с матрицей у продавцов этих комплектующих. Покупая контроллер, попросите проверить совместимость с планируемой матрицей и возможность поставки проводов, контроллера подсветки, платы с кнопками для управления меню и вообще всех дополнительных аксессуаров, необходимых для сборки монитора. Они почти всегда сумеют найти все необходимые платы и подскажут как и что подключать. Обладая планом по основным компонентам и соизмерив затраты с выгодой, можете приступать к заказу деталей. Рама, корпус и подставка — хоть и непростая на первый взгляд задача, но все же достаточно легко выполнимая. Раму могу посоветовать из алюминиевого профиля, которую Вам легко изготовят в любой багетной мастерской. Но я рекомендую обратиться к нам в FrameExpert.ru, потому что у нас есть весь профиль и багет, поставляемый в Россию, а также опыт и понимание в обоих вопросах. Подставку также легко можно будет раздобыть на барахолках, благо в наше время очень много мониторов вешается на кронштейнах. Единственная трудность может возникнуть при поиске пластины или короба, с помощью которого Вам придется совместить собранную панель с подставкой. Но, я уверен, что поиск и общение с мастерами по металлу на строительных рынках легко решит эту проблему.

Когда я воплощал свой проект в жизнь я не был так дальновиден. Увидев хорошее предложение по матрице и зная какие мониторы на её основе производятся, я легко приобрёл M270DAN02.3, не подозревая, что эта восьми-канальная панель имеет ряд особенностей. Продавец мне сообщил, что для подключения этой панели мне понадобится контроллер с четырьмя LVDS разъемами, коих на просторах всего aliexpress всего один: RT66. Не говоря о том, что этот контроллер я искал почти два дня и всерьёз напрягся, что таких вообще может не быть, дня четыре ушло на общение с продавцом и его проверку совместимости и возможности контроллера обеспечить 144гц в разрешении 2560x1440p. Как видно из характеристик контроллера, мне пришлось брать одну из топовых версий, которая может и в 4к в 60гц. Печально, что уже заказав контроллер я был неприятно удивлен тем фактом, что LVDS провода, используемые в мониторах, весьма уникальны и имеют мало общего с LVDS коннекторами в ноутбуках, на разборках которых я надеялся их найти. Но на Савке мне недвусмысленно намекнули, что все эти провода мне необходимо будет искать на том же aliexpress. Вновь достучавшись до продавцов с просьбой подобрать мне провода с оглядкой на модель матрицы и заказанного контроллера, меня ждало фиаско, и продавец сообщил, что у них таких проводов нет.

Определённое время у меня ушло на поиск и понимание распиновки этих самых проводов. Сама матрица имеет 4 LVDS разъёма: один 40-пиновый и три 30-пиновых по два канала на разъём. Распиновка на обоих концах: 0,5мм межконтактное расстояние у разъёма матрицы и 2мм при подключении к контроллеру. При том набор проводов должен был иметь 2 канала и поддержку 8 бит. Найти полное соответствие необходимым характеристикам не удавалось. Помимо единичных совпадений по ТТХ все они имели несоответствующую распиновку на стороне контроллера, что до поры до времени тоже вызывало определенные опасения. Благо на ebay мне удалось найти набор для подключения матрицы M270DAN01.0

Поискав документации на модели M270DAN01.0 и M270DAN02.3 и сравнив их разъемы и распиновку, я пришёл к радостному выводу, что это панели одной серии с почти одинаковыми подключениями. Разница между ними заключается лишь в том, что двумя дополнительными разъемами достигается этот дополнительный объём возросшей герцовки. Договорившись с продавцом, я попросил его собрать мне набор из двух комплектов проводов (т.к. их они продавали только в паре): 40+30 и 30+30; платы контроллера подсветки с проводами, платы с кнопками и ИК-приемником сигнала и пульта ДУ для удобства пользования. Единственной проблемой этих проводов было их соответствие другому контроллеру, который шёл в комплекте — MHD7021DX

Дождавшись проводов и дополнительной утвари, я мог приступать к сборке. Ожидая доставку, я занялся разбором подключения матрицы к контроллеру. Для этого пришлось на одном изображении разместить схему пинов согласно datasheet матрицы, фото с обозначениями пинов на платах контроллеров, отслеживая логику и сопоставляя значения друг с другом. Согласно характеристикам контроллера, который шёл комплектом с матрицей M270DAN01.3, его возможности ограничены 144гц в 1080p и 60гц в 1440p, что объясняется двумя разъемами и 4 каналами. Учитывая логику, по какому принципу собирается картинка на 144гц, можно было бы попробовать использовать MHD7021DX контроллер, установив подключения в 1-ый и 4-ый разъёмы (как подсказывает опыт). Однако, в таком случае возможности нашей матрицы были бы ограничены 60 герцами, и не факт, что матрица работала бы корректно без подключения 2-ого и 3-его разъёма.
Итак, забрав оставшиеся комплектующие и разбогатев на ноутбучный блок питания 12V/5A я приступил к сборке. Согласно документации к матрице LVDS каналы шли по порядку от первого до восьмого; от крайнего правого разъёма 30pin до крайнего левого разъёма 40pin. Согласно datasheet LCD панели, если смотреть на заднюю часть матрицы, то крайний левый разъём 40pin имеет номер 4, а крайний правый 30pin, соответственно, имеет первый номер. Контроллер же RT66 имеет пару двойных подключений 40pin + 30pin с двумя главными сорока-контактными разъемами с подачей питания и дополнительными функциями типа I/O. Первым в данном случае идет 40-пиновый разъём, последний — 30-пиновый. Исходя из логики А,B… (порты на плате контроллера) должны соответствовать Port 1, 2… (каналам в разъёмах, подключаемых к матрице). Собрав правильную компоновку по всем четырем LVDS портам, я получил следующую картину: Если разделить изображение пополам, то правая и левая часть были перепутаны, более того, каждые 2 строки пикселов были перепутаны местами по всей площади LCD панели. Если взять картинку, можно представить себе следующий результат:

Радовало то, что искажений по цветам и артефактов не было; разгон в 144гц уже заработал. Попробовав переставлять подключения в 30-пиновых разъёмах, мне удалось собрать картинку с перепутанной правой и левой частью, однако уже без перемешивания четных и нечетных строк. Используя метод подстановки, я пришел к выводу, что правильным должен быть обратный порядок подключения: 40pin разъём на матрице (именуемый 4-ым в datasheet) должен быть подключен к первому 40pin разъёму на плате контроллера и дальше по порядку. В итоге картина собралась и заработала, как и должна. Пара важных моментов:
1) Так как провода имеют соответствующее контроллеру MHD7021DX подключение, для RT66 нужно было поочередно каждый проводок ставить на новое соответствующее место. При первом подключении я резал колодку и парами ставил провода в нужные места. Однако, добрые знакомые люди посоветовали приобрести пластмассовые колодки BLD-40 под это подключение и собрать разъёмы по-людски/
2) В распиновке подключения контактов к матрице 13,14,28,29 контакты M270DAN02.3 матрицы в отличие от M270DAN01.0 не должны быть подключены. В противном случае Вы увидите тестовый режим матрицы с постоянно меняющейся разноцветной заливкой дисплея, с помощью которой можно будет проверить матрицу на наличие битых пикселов. Переключить режим и пользоваться нормально не получится, так что эти контакты оставьте свободными, как и говорится в документации к самой панели.

Собрав и проверив LCD панель, можно приступать к сборке монитора. На данном этапе каждый из Вас вполне самостоятельно сможет проявить креатив и оформить матрицу, как он сам захочет. Я лишь расскажу каким образом собирал сам. В качестве основной рамы я взял алюминиевый профиль Designer Moulding 29-x12. Цвет ширину и профиль можно взять любые из каталога. Я же остановился на матовом серебре, т.к. этот цвет соответствовал оттенку подставки для 24-дюймового монитора Dell, приобретенной на авито. В качестве основной крепежной пластины я использовал кусок нержавейки, имевшийся у меня в мастерской. Просверлив восемь дырок и закрепив пластину с помощью подвесной фурнитуры алюминиевых профилей, мне удалось прочно закрепить раму с матрицей на подставке. Для крепления контроллеров и всех плат я использовал кусок клееной фанеры, покрашенный в серебряный цвет. С помощью саморезов и изоленты закрепил все куски текстолита на деревянной основе. Все разъёмы были закрыты алюминиевым скотчем, плату с ИК-датчиком размещаем под рамой с помощью вспененного строительного скотча для удобства пользования с пульта. Для пущей красоты заднюю часть можно закрыть с помощью простого пластикового профиля и картона для паспарту.

Таким образом можно самому собрать аналог BenQ XL2730 с весьма неплохими характеристиками. Кстати, ввиду наличия родного TCON матрицы M270DAN02.3, в котором и находится информация о панели, таймингах и её названии, в Nvidia Control Panel или Crimson’овских настройках монитор как раз-таки будет называться XL2730. Во всяком случае, у меня было именно так. Проводя анализ затрат на весь этот проект, можно получить следующую сумму: 6000р. (матрица M270DAN02.3) + 6000р. (контроллер RT66) + 1000р. (блок питания) + 1000р. (комплект проводов и плат к матрице) + 500р. (колодки BLD-40) + 750р. (подставка Dell) + 2000р. (рама из алюминиевого профиля + фурнитура) = 17250 рублей. Плюс по мелочи из того, что у меня уже было: различные скотчи, балончик с краской, железная пластина и немного фурнитуры с набором простых домашних инструментов. Таким образом, удалось сэкономить в районе 10-12 тысяч в сравнении с покупкой из магазина и около 5 тысяч при рассматривании аналогичных вариантов с авито, что выглядит уже менее интересно. Однако, свой проект я реализовывал уже в период «демократизации» цен на такие устройства. К примеру, если задаться вопросом сборки ultrawide монитора с высокой частотой в разрешении 3440х1440p или собрать широкоформатную 4k панель (коих Вы сможете найти ворох на телевизорных разборках), как практикуют ушлые корейцы, в ближайшее время принесет куда большую выгоду. В этих случаях можно добиться большей экономии.

Уверен, что для многих из Вас в этой статье я не открыл что-то новое. Более того, разбираться во всех подводных камнях сборки выше описанного монитора было довольно непросто и геморрно, а также потребовало уйму времени. С точки зрения выгоды для себя я не могу оценить этот проект как «сверхвыгодный», учитывая все трудности и потраченное время. Однако, по готовому рецепту Вам уже будет намного проще повторить описанные действия и ограничиться меньшими временными затратами, если Вы все же решитесь на такую историю. Но, определенно, было «весело» реализовывать этот проект и в конце концов добиться ожидаемого результата, хоть я и был готов к тотальному фиаско.
Ниже приведу ссылки на все материалы и комплектующие:
1) Матрица M270DAN02.3 и, собственно, сам ресурс на котором Вы сможете найти и сравнить панели.l
2) Ресурс на котором, Вы сможете подробнее узнать о том или ином мониторе или телевизоре, включая название матрицы, используемой в нём: https://www.displayspecifications.com/
3) Архив с документацией по матрицам и схемы подключения
4) Комплект на Ebay для M270DAN01.0

Волшебный монитор своими руками (23 фото + видео)

Вы наконец-то можете сделать кое-что со своим старым LCD монитором, который завалялся у Вас в гараже. Превратите его в шпионский монитор! Для всех вокруг он будет выглядеть просто белым экраном, но не для Вас, потому что у Вас будут специальные «волшебные» очки.
Всё что Вам нужно – это пара старых очков, нож для бумаги и растворитель для краски.
Вот, что я использовал:
конечно это LCD монитор
одноразовые 3д-очки из кинотеатра (старые солнцезащитные очки вполне подойдут)
растворитель (или аналоги)
нож для бумаги
отвертка
бумажные полотенца
суперклей
Шаг 1. Возьмите монитор.
Найдите старый монитор, который вы готовы принести в жертву.
Снимите пластиковую рамку, открутив все винты на обратной стороне
Шаг 2. Вырежьте поляризующую пленку.
Большинство LCD мониторов имеет на стекле покрытие из двух пленок: поляризационную для фильтрации света, который вы не должны видеть и матовую антибликовую пленку. Антибликовая нам не нужна, а поляризационную мы используем в наших очках.
Самое время взять нож и вырезать пленки по самому краю экрана. Не бойтесь давить, метал не поцарапает стекло если на нём нет различных крошек и пыли.
Затем стягивайте пленку с экрана. Не забудьте сохранить поляризационную пленку, так же запомните её ориентацию.
Шаг 3. Очистите экран от клейкого вещества.
После того как Вы сняли пленку, вероятно, на экране остался клей, переходим к грязной работе.
Счищайте клей с помощью растворителя и бумажных полотенец.
Я обнаружил, что если покрыть экран бумажными полотенцами, смоченными в растворителе и дать им полежать, удалить клей будет проще. Так же для снятия клея можно использовать какой-нибудь кусок пластика или дерева, просто соскребая клей с экрана.

Будьте аккуратны, следите, что бы растворитель не попадал на пластиковую рамку.
Шаг 4. Работа над монитором завершена.
После того как вы счистили весь клей, можно собирать монитор. Ещё до того как Вы сделаете очки, можно протестировать монитор с помощью поляризационной пленки!
Шаг 5. Удалите старые линзы.
Для создания очков я использовал одноразовые 3д-очки из кинотеатра, но Вы можете использовать любый другие.
Выдавите стекла или разберите очки, если это возможно
Шаг 6. Сканируем, трассируем границы, вырезаем.
Если вы планируете использовать ЧПУ станок или резку лазером, отсканируйте и получите изображение контуров элементов (трассировка границ).
* автор статьи занимается данной деятельностью на заказ, поэтому тут и присутствует столь странное для большинства предложение
Я отсканировал стекла, Вы можете использовать их как образец для их расположения. Помните, что для поляризационной пленки важна её ориентация. Стороны также имеют значения (передняя/задняя)
Так же для вырезания линз вы можете воспользоваться всё тем же ножом для бумаги.
Шаг 7. Собираем очки и наслаждаемся!
Можно собрать очки, вы готовы к тому, что бы немного поразвлекаться!
Люди могут подумать, что вы сошли с ума, уставившись в белый монитор, сидя в солнцезащитных очках!
Но мне кажется это делает данную затею ещё более забавной!

Перевел creator для mozgochiny.ru

Цель данного проекта – создать дисплей, подсвечиваемый солнечными лучами, который можно установить на вашем окне.
Создав устройство, вы получите энергоэффективный дисплей без подсветки и инвертора.
Приятно выглянуть в окно, выходящее в ваш сад, и в левом углу окна посмотреть время, текущую погоду и прогноз погоды.

Для данного проекта нам понадобится:

• Старый компьютерный LCD монитор (смотрите следующий шаг);
• Лэптоп, ноутбук, или персональный компьютер на базе ОС Windows (или в моем случае простой клиент, который подключается к виртуальной машине на сервере для улучшенной энергоэффективности);
• VGA кабель достаточной длины;
• Пистолет для склеивания;
• Опционально: картриджи прозрачного клея, требующего разогрева.

Шаг 1: Требования к LCD панели

К выбору LCD панели предъявляются некоторые требования.
Как показано на изображении выше, верхние изображения – это LCD панель без плоского кабеля, проложенного сзади нее.
Некоторые панели, которые показаны на изображении ниже, имеют плоский кабель, который проложен от входной печатной платы (верхняя плата) к выходной печатной плате (плата сбоку панели). Данные панели НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в этом проекте, так как кабель будет виден и заметен при подсветке солнечными лучами. Подойдут только панели с двумя отдельными платами (верхнее изображение).

Шаг 2: Разборка монитора

На данном шаге необходимо полностью разобрать монитор.
Необходимо почти все вынуть.

Вот список компонентов, которые требуется оставить:
• LCD панель (тонированное стекло как панель с прикрепленной к ней печатной платой);
• Управляющая плата (если сможете снять плату с инвертором, тогда выньте ее);
• Плоский кабель между управляющей платой и LCD панелью.
!!!БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С LCD ПАНЕЛЬЮ, ОНА ОЧЕНЬ ХРУПКАЯ!!!
!!!МОЖНО ЛЕГКО ПОРВАТЬ ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ!!!

Шаг 3: Крепление к окну

Для крепления LCD панели к окну используйте клей, требующий разогрева.
Данный клей обеспечит превосходное и надежное крепление панели к окну.

Я прикрепил свою панель 1 сентября 2015 года, а сейчас 18 января 2016 года. Прошло уже четыре месяца без проведения каких-либо работ для повторного крепления или регулировки положения панели.

Я рекомендую использовать картриджи с прозрачным клеем (картриджи справа в моей руке).
Такой клей похож на стекло окна и практически незаметен в местах нанесения.

Шаг 4: Крепление управляющей платы LCD

Управляющая плата также крепится клеем к потолку.
Она превосходно приклеивается к обоям и не отрывается со временем.

Шаг 5: Прокладка кабеля

Проложите кабели от управляющей платы к компьютеру.
Необходимо удлинить питающий кабель управляющей платы.
Вы можете разрезать питающий кабель и взять более длинный кусок кабеля, затем разделать его и спаять их вместе.

Шаг 6: Программное обеспечение

Сначала установите браузер chrome.
Затем установите расширения по сноскам, которые указаны выше.
Обычно, если вы закроете и повторно откроете браузер chrome, вы увидите страницу Currently (текущие показания времени и погоды).
Если нет, тогда откройте новую вкладку.

Затем выполните конфигурирование страницы Currently, щелкнув на три полоски в верхнем левом углу.
Рекомендуется использовать светлые цвета для максимальной видимости и настройку величины масштаба в значении «zoomed in» для лучшей читабельности.
Установите автоматическое обновление страницы каждые 15 минут (обычный интервал для обновления погоды).

Работа сделана, мозгочины!
Теперь можете наслаждаться дисплеем в вашем окне:).

Шаг 7: Известная проблема

Если панель прикреплена длительный период времени, то между ней и окном могут появляться жучки. Возможно, причина их появления кроется в небольшом количестве тепла, излучаемом панелью. Если жучки начнут вас раздражать, тогда снимите панель, используя сушку для волос или термофен на самой низкой настройке мощности, почистите ее, а затем установите панель назад.
В конце концов, жучков не видно на расстоянии полутора метров от панели.

Шаг 8: Конечный результат

Данное видео демонстрирует работу устройства в первый день после установки.

Удачи в новых мозго-проектах!

(A-z Source)

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

  • 15 свежих записей

About Creator

  • Светодиодный светильник в коробке от сока своими руками — 06.06.2016
  • Как самостоятельно сделать резиновый молоток — 18.05.2016
  • Как своими руками сделать светящиеся в темноте стаканы — 16.05.2016
  • Изготовление деревянного карандаша своими руками — 14.05.2016
  • Кукольный домик своими руками — 10.05.2016
  • Дешевые верстачные тиски своими руками — 08.05.2016
  • Плетеный стульчик своими руками — 06.05.2016
  • Домашний гидропонный сад своими руками — 05.05.2016
  • Деревянная струбцина своими руками — 02.05.2016
  • 3 вещи, которые можно изготовить из ПВХ труб своими руками — 29.04.2016
  • Самодельные скребки для дерева размером с кредитную карточку — 21.04.2016
  • Дверной молоток в виде дракона своими руками — 19.04.2016
  • Выращивание растений по методу аквапоники в домашних условиях — 17.04.2016
  • Изготовление ручки из использованных пластиковых бутылок своими руками — 15.04.2016
  • Как играть на природе в игру с мячиками бола — 14.04.2016

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх