Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как сделать катану

Как сделать деревянную катану

Катана – японское самурайское оружие. Самурайские техники владения оружием сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата – «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен – деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» — такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

Особенности деревянной катаны

Японская культура богата на традиции. Не одну сотню лет тренировочные мечи используются в самурайском искусстве. На Востоке существует множество школ, изучающих боевые искусства. В зависимости от принадлежности к той или иной школе, меч-боккен имеет свои параметры и название. К примеру, для изготовления боккена Бокуто используют дерево белого или красного дуба. Длина такого клинка составляет 102 см, а вес варьируется в рамках 580-620 грамм. Что касается боккена Кейси-Рю, то такое оружие более увесистое и при своей длине в 102 см весит 730 грамм.

Боккен – точная копия катаны, изготовленная из дерева, которая незапамятных времен используется для изучения самурайского ремесла. Узнав, как сделать катану из дерева, вы удивитесь, ведь этот процесс не отличается трудоемкостью.

  • дуб: белый, красный, черный, коричневый;
  • бук;
  • граб.

Лезвие деревянного боккена, как и у настоящей катаны, на конце скошено под углом 45 о , а профиль клинка имеет уплощенно-овальную или круглую форму. Это зависит от типа оружия.

Отличительная черта самурайских боккенов – отсутствие гарды, поперечной накладки, защищающей руку от скользящего вдоль клинка оружия противника. Вдоль всего лезвия клинка делают неглубокую прорезь – «хи», благодаря которой боккен при ударе издает характерный свистящий звук.

Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.

Тренировки по владению самурайским мечом проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.

Пошаговое руководство

  1. Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
  2. Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
  3. Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
  4. Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
  5. Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.

Сегодня мы узнаем, как в домашних условиях, своими руками изготовить деревянный самурайский меч катану (боккен).

Как сделать деревянную катану в домашних условиях

Боккен используется для тренировок владения самурайским мечом, также он будет отличным декоративным украшением для вашей комнаты.

Итак, приступим. Если предполагается использовать наше изделие для тренировок, то материалом для заготовки лучше выбрать твердые породы дерева – дуб, бук, граб.

  • На брусе вычертим карандашом примерный контур нашей будущей катаны. Начнем с рукояти – место под нее обрабатываем по контуру напильником или рубанком.
  • Далее таким же образом придаем контур лезвию, убирая лишнее дерево до линий, которые мы начертили.
  • Далее напильником придаем скругленную форму наконечнику клинка и сглаживаем углы рукояти, придав ей овальный контур в поперечном разрезе, наждачной бумагой убираем неровности и делаем ее гладкой.
  • Так же наждачной бумагой ровняем лезвие, чтобы оно было плоским, с усилием водя наждачкой вдоль всей длины лезвия.

Осталось сделать цубу – гарду самурайского меча. Чертим на листе фанеры контур цубы, выпиливаем его лобзиком. Размеры центрового отверстия можно определить, прикладывая заготовку гарды к рукояти и делая отметки там, где должны быть края. Соединяем метки по линейке карандашом, делаем отверстие сверлом и лобзиком вырезаем центр цубы, закругляем края, чтобы по радиусу они подходили к рукояти, надеваем цубу на нашу катану, закрепляем ее, к примеру, суперклеем.

Фото схема изготовления катаны

Изготовление самурайского меча из дерева видео

Вот мы и изготовили своими руками в обычных домашних условиях подобие самурайского меча из дерева. После того, как он будет сделан, желательно пропитать его древесной смолой или лаком. В видеоролике представлена инструкция по изготовлению этого изделия, посмотрев ее, боккен может сделать даже новичек.

Жанр статьи — Японское оружие

Приобретай оригинальную одежду и аксессуары по японской тематике в нашем магазине. Выделись среди серой массы, купив футболку, худи, штаны с изображением самурая!

Войти

Япония во все времена славилась не только мастерами единоборств, но и умельцами, способными изготовить потрясающие образцы холодного оружия. Одним из таких шедевров является традиционный самурайский двуручный меч – катана. Изготовить настоящую катану вам, возможно, поначалу будет не так просто, а вот смастерить из дерева его тренировочный вариант вполне можно попробовать.

-березовая доска; — инструменты для работы с древесиной; — наждачная бумага; — лак для дерева.

Приготовьте сухую березовую доску или брусок. Подойдет также орешник или дубовый сухостой. Главное требование к материалу для меча – отсутствие дефектов древесины, в особенности сучков. Длина заготовки должна быть около метра или чуть более. Общие размеры будущего деревянного самурайского меча определяются ростом его владельца; традиционно рукоятка катаны имеет длину около 25 см, а рабочая часть (клинок) – не более 75 см.

Выстругайте рубанком прямую широкую заготовку. Снимите лишние слои древесины; если вы используете цельный ствол кустарника, предварительно следует удалить кору и немного просушить заготовку. После первоначальной обработки у вас должна получиться полоса толщиной 10-30 мм.

Придайте мечу немного изогнутый вид, сняв лишнее. Чтобы размеры и форма не исказились при обработке, предварительно следует нанести на заготовку контуры будущего оружия, а затем при помощи рубанка последовательно снять излишки материала.

Обточите острые грани заготовки, придав сечению катаны слегка округлую или овальную форму. Особое внимание уделите рукояти меча, поскольку от качества ее обработки будет зависеть удобство обращения с тренировочным оружием. Идеально будет, если рукоять вы сделаете круглого или овального сечения. Проследите, чтобы толщина ее оказалась одинаковой по всей длине.

После придания рабочей части катаны требуемой формы, обработайте ее напильником, а затем наждачной бумагой. Это убережет ваши руки от заноз. Вначале используйте «наждачку» более крупную, постепенно переходя к более тонкой шлифовке. Кончик катаны в целях безопасности при обращении со снарядом сделайте закругленным и также отшлифуйте.

Готовый меч покройте последовательно двумя-тремя слоями лака, чтобы защитить древесину от вредного воздействия среды. Для удобства удержания тренировочного оружия в руке аккуратно обмотайте рукоять меча изоляционной лентой. Теперь вы смело можете приступать к овладению искусством боя на самурайских мечах.

Мы представляем наши наработки по видео фехтования на катанах, мачете ноже. Посмотрев наши фильмы вы возможно откроете для себя какие либо новые аспекты истории, оружия, культуры. В этом разделе представлены приемы фехтования, техника их выполнения, техника движения при выполнении. Ножевой бой видео наработки по приемам и технике — порадуют любого, кто всерьез занимается ножевым боем. Мы достаточно много внимания уделяем технике, все наши уроки разработаны так, чтобы вы могли посмотреть не просто быстрое выполение приемов, но понять как этот прием выполняется. По этому часто показ производится в слегка замедленном формате, что не отменяет конечно его быстрого выполнения при наработке. Отдельно есть спарринги — видео ножевого боя. Здесь вы можете посмотреть реальное применение показанных ранее в других роликах приемов.

Особняком стоят небольшие игровые фильмы, связанные с оружием, историей самураев, изготовление мечей самураев, традициями, старинными фотографиями и многим другим. Искренне надеемся, что эти фильмы вам понравятся.

Еще один аспект наших видео ножевого боя — это тестирование ударов и оружия на реальной плоти — на кусках мяса — на свиных рульках, свином боке. Это необходимо, чтобы понять КАК наносится удар тем или иным оружием, что проходит а что нет, и часто общеупотребимые мифы при таком тестировании развеиваются. Мы не хотим уподобиться Discovery или Cold Steel, вовсе нет, но их формат нам нравится и мы взяли его себе на вооружение.

Искренне надеемся наши видео ножевого боя, приемов с катаной и мачете вас не разочаруют и вы найдете в них чтото полезное для себя.

Заточка катаны своими руками

Заточка катаны своими руками — дело далеко не такое сложное, как может показаться.

В древние времена в Японии существовали специальные мастера, которые проводили заточку на водных камнях неделями. Таких мастеров всегда было очень мало и услуги исх стоили безумно дорого. Обрабатывалась не только сама режущая кромка, но и полировался сам клинок — все это входило в понимание заточки катаны. Сегодня под заточкой понимают обработку только режущей кромки клинка и доведение ее до бритвенно острого состояния.


Вопреки сложившимся мнению, это достаточно легко сделать сегодня и в домашних условиях своими руками. Стандартная стоимость разовой заточки клинка — это от 1500 руб. Но что можно сделать самому дома — как заточить клинок так, чтобы его не испортить? Ну во первых, нужно понимать для чего вы затачиваете свою катану. Для рубки макивар из рисовой соломки — это одно дело, для рубки положим не слишком толстых стволов деревьев — это другое, для рубки всяких мясных предметов типа колбасы — это несколько третье.


Проведем реальную заточку катаны в домашних условиях своими руками.


В качестве оружия была взята китайская катана, твердость до 52 — 54 единиц, моносталь, рессорная, ничего необычного, достаточно дешевый образец.
Для заточки были взяты мусат, точильное устройство типа фискарс с вращающимися камнями, и флакончик масла.


Сперва с клинка — совершенно рабочего, которым только что рубили во множестве пластиковые бутылки с помощью мусата удаляются все мелкие шероховатости и заусенцы.
Потом точильным устройством типа фискарс производится заточка накатка режущей кромки катаны.


Результат проверяется на листе бумаги. Как правило, одного прохода для нормальной резки бумаги и бритвенной остроты недостаточно и потому клинок смазывается маслом и снова накатывается точильным устройствам.
Не торопясь клинок катаны можно заточить за три — пять приемов.


Как можно видеть из видео, заточенная катана режет бумагу как бритва.

Сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата — «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен — деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» — такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

  1. Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
  2. Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
  3. Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
  4. Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
  5. Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.

Японские мечи и другое оружие стали увлечением многих людей. Вы можете сделать свою катану, используя это руководство.

На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.

Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.

С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.

Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.


Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.

То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.

Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.

Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.

Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.

С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.

Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.

Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.

Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.

Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.

У вас получилось три части катаны.

Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.

Потом можно покрыть клинок воском.

Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.

Теперь зашлифуйте острие клинка.

Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.

Теперь склейте все части катаны вместе.

Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.

Глянцевым лаком тоже можно покрывать.

Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.

Это знание необходимое заказчику при заказе катаны, мастеру при изготовлении катаны, да и любому, кто углубляется в тему совершенного японского холодного оружия — катаны .

Тут мы рассмотрим один из элементов этого оружия, а именно устройство рукояти катаны .

Общее название рукоять: цука .

И так приступим:

Цука – рукоять катаны.

Касира – навершие. Скорее даже, крышка, которая имеет декоративное и практическое назначение. Касира – завершает рукоять металлической крышкой и имеет отверстие под пропуск ленты, которая используется при оплетке рукояти.

Самэ – кожа ската, традиционный материал обтяжки деревянной рукояти катаны. Дорогостоящий материал.

Хо — деревянные накладки рукояти катаны.

– декоративный элемент, используемый при отделке рукояти катаны.

— отверстие и штырь, используемый для удержания рукояти катаны.

– это основание лезвия, на которое монтируются элементы рукояти.

– крепежная и декоративная муфта рукояти, вместе с касирой удерживает деревянные накладки рукояти, собранными.

— металлические шайбы, несут как декоративную, так и практическую функцию. Всего две штуки устанавливаются с двух сторон от цубы.

В отличии от европейского меча, у японского меча функция защиты кисти руки при ударе с помощью цубы, было последним делом.

– крепежная муфта, основная задача создавать плотное соединение клинка и ножен.

На изображении не отмечено. Но не менее важно указать и такой элемент, как:

Цука-ито – лента при помощи, которой делается обмотка рукояти.

Теперь, мы знаем терминологию. И понимаем из чего состоит рукоять японской катаны. Теперь, использую эти знания, мы можем разобрать, в чем состоит стилизация рукояти у изготавливаемых мастерской «Зброевы фальварак» — катан.

Для примера возьмём одну из ранее изготовленных катан:

Рукоять катаны мастерской «Зброевы фальварак»

Как видите, мы делаем не разборную рукоять , но при этом, сохраняем значительное количество, характерных элементов оригинальной рукояти катаны .

Мэнуки, фучи, сэпа – это литье из латуни .

Цука-ито – кожаная лента , что не менее характерно для катаны.

Самэ- обычная кожа .

Отсутствует: мэкуги и хабуки.

Вот фото стандартного набора на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак» (отстствует мэнуки, но она также входит в набор)

Стандартный набор на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак»

В целом, это высокий уровень стилизации . Однако, мы стремимся к большему.

Но стандартно наша рукоять выглядит именно так .

Устройство японского меча

Рассмотрим устройство японского меча на примере катаны.

Катана — длинный самурайский меч, длина меча 90-120 см, длина рукояти 25-30 см или 3 охвата руки, ширина клинка 27-35 мм, прогиб равен или чуть больше ширины клинка. Рукоять обтягивается кожей ската или акульей кожей. Гарда катаны называется цубой и имеет чаще всего круглую форму.

Длина лезвия меча рассчитывается следующим образом: чтобы получить предельную длину, нужно из вашего роста вычесть 90 см. Чтобы также учесть вопросы удобства обращения с мечом, обычно отнимают еще 8 см из полученной величины. Например, 175 — 90 = 85 см, 85 — 8 = 77 см. (лично моё мнение — это не научно, ниже информация из другого источника).

Некоторые рекомендуемые японцами размеры мечей:

Рост, см Длина клинка (от муфты хабаки до кончика кисаки), см
200 81,8
195 80,3
190 78,8
185 77,3
180 75,8
175 74,3
170 72,7

Если нет твоего роста в таблице, то на каждый дополнительный сантиметр роста нужно добавлять 3 мм к длине клинка, т. о. можно более точно вычислить длину клинка (но это только рекомендация т.к. на протяжении всего существования меча менялась его длина и техника владения им, тут боец вправе сам выбирать длину меча в зависимости от боевой ситуации).

Оправа букэ-дзукури, или ути-гата-на косираэ. Мечи, оправленные в этом стиле, носили засунутыми за пояс. На ножнах имелся выступ куриката, через который пропускался шнур сагэо.

Детали оправы букэ-дзукури

Касира — головка рукояти у мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури.

Кодзири — наконечник ножен у мечей в стиле букэ-дзукури; может отсутствовать, тогда оконечность ножен просто закруглена и отлакирована так же, как и все ножны.

Коигути — «рот карпа»; вход в ножны (или кутиганэ, если устье ножен охватывается металлическим кольцом).

Куриката — выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длины меча ниже коигути на лицевой стороне ножен омотэ, через который проходит шнур сагэо.

Мэкуги — крепежный штырь, проходящий через рукоять и хвостовик меча.

Мэнуки — орнамент на рукояти меча.

Сагэо — шнур на ножнах меча.

Самэ — кожа ската, которой покрывалась пука.

Сая — ножны.

Сэппа — пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды.

Фути — муфта на рукояти.

Цуба — гарда.

Цука — рукоять.

Цука-ито — обмотка рукояти

Наиболее известный вид мечей стиля букэ-дзукури — это катана (дайто) и вакидзаси (сёто). Вакидзаси являлся просто уменьшенной копией катана. Вместе они образовывали дайсё («большой и малый»). Если же все детали оправы дайсё были выдержаны в едином стиле, то эта пара называлась дайсё-сороимоно.

Ножны (сая) меча делаются обычно из хо-но-ки (магнолии) и состоят из двух половинок. В сечении они почти всегда имеют форму удлиненного овала такой же формы и размера, как и сэппа (шайбы), находящиеся рядом с ними, и остаются одинаковыми на протяжении всей длины. Ножны для меча, как правило, были покрыты очень прочным лаком. У дайсё — пары мечей, носившихся самураями, — этот лак обычно спокойных тонов, как правило, черный, и все остальные украшения выдержаны в том же спокойном стиле. Яркие броские цвета предпочитались щеголями, а ярко-красный лак, ввозимый из Китая, был на мечах, носившихся самураями из провинций Сацума и Хюга, которые славились отвагой и большой горячностью.

Поверхность, на которую накладывается лак, либо простая гладкая, либо на ней могут быть широкие или узкие бороздки, идущие диагонально или поперечно. Сама лакируемая основа может быть как зернистой, так и хорошо отшлифованной, одноцветной или украшенной насидзи (золотой пылью), гури-бори или в других стилях, или даже полосатой двухцветной. Довольно часто также встречается лакировка типа рыбы ската (самэ-нури). Эти основы могут далее получать любую фор­ му украшения, но для дайсё изощренный маки-э (свободный узор) не соответствует японскому вкусу. Однако в отношении кинжалов мастер мог допустить свободный полет фантазии, и здесь часто встречаются инкрустированные металлические орнаменты (канамоно).

Следующие шесть частей ножен мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури, могли иметь особые детали украшений:

  • кольцо, охватывающее вход в ножны — кои-гути («рот карпа») или кутиганэ, если оно металлическое;
  • урагавара — укрепляющий брусок, идущий поперек основания прорези для ко-гатана;
  • облицовка прорезей для ко-гатана и когай. Обычно бывает из полированного черного лака, полированного натурального рога, либо из мягкой буйволовой кожи;
  • куриката («форма каштана») — выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длинны меча ниже кои-гути на стороне омотэ, через который проходит шнур сагэо;
  • сори-цуно («возвращающий рог»), или ориганэ, — маленький крючкообразный выступ еще ниже на той же стороне, направленный в сторону эфеса. Он служит для того, чтобы не дать ножнам выскользнуть вперед из-за пояса. Встречается довольно редко и обычно на вакидзаси, но его присутствие часто говорит о хорошем
    клинке;
  • кодзири — наконечник ножен. Его часто не бывает, особенно у вакидзаси, и оконечность ножен просто закруглена и отлакирована также, как и все ножны. По форме, материалу и украшению он очень часто соответствует касира.

Все эти детали (за исключением облицовки прорезей для ко-гатана и когай) обычно металлические, более или менее одинаково украшенные. Но в неброских оправах они могут быть из полированного черного рога простейшей формы и наи­ меньшего размера, необходимого для их предназначения.

Сагэо — это плоский шелковый шнур, пропущенный сквозь курикату, которым меч привязывался к поясу. Длина сагэо была от 60 до 150 см в зависимости от размера оружия, и его можно было снять перед боем и использовать как тасуки для подвязывания длинных рукавов гражданского костюма, чтобы дать свободу движениям рук. Сагэо использовали и для связывания плененного врага. Цвет сагэо соответствует цвету ножен. Если последние в хорошем японском вкусе, неброские и строгие, такой же будет и сагэо. У ярких и пёс­ трых оправ сагэо соответствующий.

Рукоять (цука) всегда делалась из двух склеенных вместе половинок дерева, предпочтительно хо-но-ки (магнолии). Между ними оставалось отверстие для хвостовика (накаго), называемое цука-гути. Дерево обычно покрывалось единым куском белого самэ — узловатой кожи ската. Шов шел по центру стороны ура, и обычно кусок подбирался так, чтобы центральный ряд из трех или четырех большего размера узелков оказался сверху стороны омотэ.

Сверху накладывалась обмотка цука-ито («нить эфеса»), состоящая из полоски крепкой плоской шелковой (реже кожаной или хлопковой) ленты ути-химо шириной до 0,6 см. Довольно редко вместо плоской ленты встречается шнур, обмотанный рядами. Как правило, цука-ито была черной, изредка мягкого коричневого, темно-синего или зеленого цвета. Иногда даймё использовали катаны с белой обмоткой; это было также чертой определенного типа тати. Изредка находят кожаный шнур и китовый ус. Центр ленты помещали вплотную к муфте рукояти фути на стороне омотэ, а два конца оборачивали вокруг рукояти соответственно справа и слева и на одинаковых расстояниях дважды перекручивали. В результате самэ оказывалась полностью закрытой, кроме ряда ромбовидных промежутков на обоих сторонах рукояти. После того, как ленту пропускали через стороны головки рукояти касира, ее закрепляли на обеих сторонах рукояти плоским компактным узлом. Немного ниже центра рукояти на стороне омотэ и немного выше него на стороне ура обмотка частично закрывала и крепила на месте два украшения мэнуки.

Варианты обмотки рукояти цука и техника обмотки, приводящая к образцу, который показан вверху в центре

Закрепление шнура цука-ито на касира

Существовало много исключений из этого обычного цука-маки (метода обмотки рукояти). Например, на мечах, которые носили даймё при официальной одежде, называемой камисимо, при дворе сёгуна в период Эдо, черная шелковая обмотка перекрещивалась поверх касира, вместо того, чтобы проходить внутри; касира в этом случае была из простого черного рога. Этот стиль известен как маки-какэ-но-касира, а меч с такой обмоткой назывался камисимо-дзаси.

У определенных придворных мечей, так же как и у большинства коротких мечей и кинжалов, рукоять из кожи ската оставалась необмотанной. В таких случаях касира и оба мэнуки приходилось крепить клеем, скрытыми булавками, декоративными кнопками или другим подходящим способом. Этот стиль называется ханаси-мэнуки (свободный мэнуки). Существует также много форм необмотанного эфеса, большей частью у кинжалов, рукоять которых покрыта полированным или резным деревом, лаком, ротанговой пальмой или металлом. Обычно, если на рукояти отсутствовала кожа ската, боковые стыки между половинками рукояти закрывались полосками металла, называемыми кэнуки-канамоно.

По форме рукоять состоит из узкой эллиптической секции и обычно совсем слегка утончается с обоих концов к середине. У кинжалов с необмотанной рукоятью сторона омотэ может иметь косой срез на расстоянии 2,5 см от касира. В том случае, когда кинжал носят на груди в одежде (квайкэн), эта особенность дает человеку возможность тут же почувствовать, с ка­ кой стороны находится лезвие.

Гарда (цуба) обычно имеет форму диска. Исключение составляют только гарды древних мечей, которые имеют форму небольшой крестовины и называются сито-ги (по форме напоминающие жертвенный рисовый пирог Синто, откуда и пошло название). Такие гарды встречаются также на некоторых парадных типах тати. Попадаются чашевидные гарды, но довольно редко.

Гарды бывают различных форм и размеров, хотя наиболее распространены круглые или овальные с диаметром от 6 до 9 см.

Гарды почти всегда сделаны из металла, хотя на парадных мечах они могут быть из лакированной кожи, кожи, натянутой на дерево, или из папье-маше. Вплоть до XVI в. гарды цуба обычно делались из железа. Простые по дизайну, они служили чисто утилитарной цели — защите руки. Позднее, по мере развития металлургии, цуба стала также произведением искусства. Украшения гарды достигают своего расцвета в мирный период Эдо. Для их украшения начали использоваться такие металлы, как золото, серебро, медь с различной красноватой патиной, а также сплавы меди: сякудо, сибуити, самбо гин, рогин, караканэ, нигуромэ, сэнтоку и чистая латунь синтю. Применение различных химических соединений позволяло придавать им самые разные цвета. К ним надо добавить интересные контрастные комбинации двух или более сплавов разного цвета.

Детали гарды (цуба)

Хира («плоское тело») — часть гарды между мими и сэппадаи.

Мими — ободок.

Сэппадаи («позиция для шайб») — место для шайб сэппа. Овальная часть гарды вокруг отверстия для хвостовика. К этому месту прилегают две шайбы (сэппа) между гардой и клинком и гардой и рукоятью. Когда гарда находится на мече, сэппадаи полностью скрыта от глаз. Обычно совершенно непримечательная, за исключением подписи, она часто представляет собой слегка выпуклый правильный овал.

Накаго-ана — отверстие для хвостовика. Отверстие в центре гарды, через которое проходит хвостовик полосы меча.

Удэнуки-ана — отверстия для темляка. На некоторых гардах бывает два отверстия различного размера. К ним крепился темляк.

Сэкиганэ — заполнитель. Металлический заполнитель, используемый для того, чтобы подгонять размер отверстия для хвостовика к конкретной полосе меча и обеспечивать его фиксацию. Эти отверстия встречаются на железных гардах и говорят о том, что это ранняя гарда. Заполнитель используется и в рё-хицу.

Когай хицу-ана — отверстие для когай. Это отверстие часто бывает в форме половины четырехлепесткового цветка.

Кодзука хицу-ана — отверстие для кодзу-ки. Это отверстие, расположенное напротив когай хицу-ана, предназначено для рукояти ко-гатана. Отверстие часто имеет форму половины луны. Вместе когай хицу-ана и кодзука хицу-ана называются рё-хицу.

Муфта рукояти (фути) и головка рукояти (касира). Эти две детали оправы, как правило, рассматриваются вместе, так как они обычно одинаково оформляются и делаются одним мастером.

Функция фути (муфты рукояти) и касира (головки рукояти) состоит в укреплении рукояти с обоих концов. Термин «касира» (букв. «голова») — это сокращение от первоначального названия «цука-гасира» (голова рукояти), а фути — общий термин для обозначения границы. Обе вещи вместе обычно называются фути-касира.

Фути, как правило, состоит из плоской металлической ленты-кольца шириной до 1,3 см, которая охватывает рукоять рядом с гардой и которую легко снять. У основания фути имеется овальная пластина, называемая тэндзё-ганэ («потолочный металл»), как правило медная, с отверстием для хвостовика меча.

Касира представляет собой небольшую чашечку обычно с приплюснутым дном, хотя также часто встречаются касира с совершенно круглым дном. На фути основная часть узора расположена на стороне омотэ. На касира узор расположен на торце рукояти, чтобы он был виден при ношении меча.

С каждой стороны касира имеется овальная прорезь — ситодомэ-ана, снабженная убираемой петелькой-проушиной — ситодомэ («глазок овсянки») из позолоченной меди, как раз такого размера, чтобы прошел шнур рукояти. На эфесе с обмоткой рукояти касира больше никак не крепится. Однако на рукояти без обмотки она обычно закреплена не только клеем, но и двумя булавками с листообразными головками, достаточно большими, чтобы скрыть ситодомэ-ана (петелька с которой убрана).

Фути подписывается на стороне омотэ внешней поверхности тэндзё-ганэ и иногда на видимой части. На касира подпись, в тех редких случаях, когда она есть, находится на маленькой металлической пластине, припаянной изнутри или снаружи. Так же она расположена и у мэнуки.

Мэнуки — это пара маленьких орнаментов из декорированного металла, находящихся по обе стороны рукояти. Они служат не только украшением, но и для более плотного охвата рукояти. Вероятно, они ведут свое происхождение от декорированных шляпок крепежных штырей на древних мечах. Вместе с когай и ко-гатана (кодзука) они могут составлять единый комплект, называемый митокоро-моно («три места вещи»). Единый стиль может распространяться до полного комплекта металлических деталей для меча — сороимоно («единообразная вещь») или пары мечей — дайсё-сороимоно. Митокоро-моно или сороимоно работы известного мастера по металлу — предпочтительно одного из Гото — было любимым подарком у даймё и других высокопоставленных лиц в торжественных случаях.

Мэкуги — это крепежный штырь, который проходит через рукоять и хвостовик меча и не дает полосе меча выпасть из рукояти. Обычно он делается из бамбука, но нередко и из темного рога (очень редко из слоновой кости). При обмотанной рукояти слегка сужающийся мэкуги входит на стороне ура в центре одного из открытых ромбиков самэ так, что на стороне омотэ его более узкий конец скрыт обмоткой. Но из этого правила есть исключения. В необмотанных рукоятях кинжалов мэкуги может проходить сквозь проушину из металла или слоновой кости или сквозь металлическую ленту — до-ганэ («металл тела»), охватывающую рукоять.

Металлический мэкуги — это поразительная черта большинства необмотанных рукоятей. Он состоит из толстой медной трубки с декоративной шляпкой, часто серебряной, в которую вдевается или ввинчивается с другой стороны медный штырь с такой же шляпкой. Резьба на винтах часто левосторонняя, и при демонтаже такого оружия надо быть крайне осторожным.

Шайбы (сэппа) — это пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды. Они почти всегда сделаны из меди, простой, позолоченной, посеребренной или покрытой золотой или серебряной фольгой. Видимые поверхности могут быть полированными или покрыты легкими штрихами. Их края обычно фрезерованные или украшены отверстиями. У некоторых мечей их бывает две или три пары, а у тати дополнительно к этим обычным сэппа часто встречается еще значительно большая пара, называемая о-сэппа (большие шайбы). Они покрывают большую часть гарды и бывают украшены гравировкой, причем основу узора часто составляет изящный Мальтийский крест. Говорят, что сэппа начали применяться в XII в. Их назначение — предохранять фути и гарду от повреждений и придавать всему законченный вид.

Муфта (хабаки). Несмотря на то что с художественной стороны хабаки наименее значительна, она абсолютно необходима, и её находят на всех японских мечах, кинжалах и копьях. Эта толстая металлическая муфта, внутренняя сторона которой плотно прилегает к последним двум-трем сантиметрам клинка и первым двум-трем сантиметрам хвостовика (накаго) (примерные цифры для оружия средней величины), имеет несколько функций. Во-первых, она плотно удерживает меч в ножнах, исключая трение клинка и особенно закаленной части клинка о внутреннюю поверхность ножен. Во-вторых, она в какой-то мере предохраняет клинок от появления ржавчины в этом опасном месте, поэтому часть полосы меча под хабаки должна быть слегка смазана маслом. Но самая важная её функция состоит в том, что она переносит отдачу от удара через гарду на всю рукоять, а не на сравнительно слабый сдерживающий колышек мэкуги из бамбука или рога.

Хабаки обычно сделана из меди, посеребренной или позолоченной, или же покрыта фольгой из золота, серебра или сплава сякудо. Поверхность либо полированная, либо покрыта косыми штрихами, которые называются нэко-гаки («скребет кошка»). Если присутствует тонкое фольговое покрытие, оно может быть вделано в эти нэко-гаки или же украшено штампованным узором. Изредка также встречаются хабаки из железа, драгоценных металлов или даже из слоновой кости или дерева, но только на мечах, оправленных не для серьезного использования. Если полоса меча тоньше средней и, таким образом, требует хабаки дополнительной толщины, то может использоваться нид-зю-хабаки — двойная хабаки. Это просто обыкновенных размеров хабаки, усиленная отдельным, но аккуратно подогнанным куском, который добавляет две «щеки», чтобы усилить нижнюю часть (соседнюю с гардой). По хабаки часто можно оценить качество клинка. Нидзю-хаба-ки и особенно хабаки, украшенные фамильным гербом мон, обычно принадлежат хорошим мечам.

Терминология полосы меча

Полоса меча, кинжала или любого другого клинкового оружия состоит из клинка и хвостовика.

Острие (кисаки) — это наиболее сложная для ковки и полировки часть меча. Ценность меча в значительной степени определяется состоянием кисаки. Линия закалки на острие (боси) может быть неодинаковой с разных сторон клинка.

Существует великое множество типов линии закалки на острие (так же, как и на самом клинке).

Типы острия меча (кисаки) и линии закалки (боси) классифицируются:

1. по форме лезвия:

— фукура-карэру — прямое;
— фукура-цуку — изогнутое;

2. по размеру:

-ко-кисаки — маленькое острие. Характерно для тати периода Хэйан и начала периода Камакура;
— тю-кисаки — среднее. Широко распространенный тип для всех мечей, начиная примерно с 1232 г.;
— о-кисаки — длинное;
— икари-о-кисаки — длинное и изогнутое;

3. по линии закалки (боси):

— ко-мару — слабое закругление;
— о-мару — сильное закругление. Ширина закаленной части уже, чем в ко-мару;
— дзидзо — в форме головы божества Дзидзо;
— яки-дзумэ — невозвращающаяся. Как правило , линия закалки доходит до острия и поворачивает назад к хвостовику. В данном случае возврат (каэри) отсутствует;
— мидарэ-коми — волнистая;
— каэн — огненная;
— ити-маи — полная. Все острие закалено;
— каэри-цуёси — прямая линия возврата;
— каэри-фукаси — длинный возврат;
— каэри-асаси — короткий возврат.

Полоса меча

Коми, или ми, — клинок.
Накаго — хвостовик.
Тосин — полоса меча.

Терминология полосы меча

Боси — линия закалки на острие.

Ёкотэ — линия, разделяющая остриё и клинок.

Дзи (илихира-дзи) — плоскость между лезвием и синоги (ее ширина называется нику).

Дзихада — поверхностный узор хада.

Дзи-цуя — более темная (по сравнению с ха-цуя) часть клинка (остальной клинок, кроме закаленной части).

Касанэ — толщина клинка, измеряемая по обуху; бывает мото-касаиэ и саки-касанэ.

Кисаки — острие (иногда под этим терми­ ном понимают всю область от ёкотэ до самого кончика клинка).

Ко-синоги — ребро клинка на острие.

Мидзукагэ — нечеткая линия на плоскости дзи, обычно возникающая при повторной закалке клинка.

Михаба — ширина клинка; бывает мото-хаба и саки-хаба.

Мицу-кадо — точка, где встречаются ёкотэ, синоги и ко-синоги.

Моноути — часть лезвия, которой наносится большинство ударов, представляет собой часть клинка длиной около 15 см, расположенную на расстоянии около 10 см ниже ёкотэ (данные для длинного меча, у коротких мечей и кинжалов она пропорционально уменьшена).

Мото-касанэ — толщина клинка у мунэ-мати.

Мото-хаба — ширина клинка между ха-мати и мунэ-мати.

Мунэ — обух клинка.

Мунэ-мати — небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне обуха, край мунэ.

Мунэ-саки — название обуха возле острия;

Мэи — надписи (на накаго и др.).

Мэкуги-ана — отверстия в накаго для мэнуки.

Нагаса — длина клинка (измеряется между мунэ-мати и острием).

Накаго-дзири — оконечность накаго.

Сабигива — граница между хабаки-мото и ясури-мэ.

Саки-касанэ — толщина клинка у ёкотэ.

Саки-хаба — ширина клинка у ёкотэ.

Синоги — ребро клинка.

Синоги-дзи — плоскость клинка между синоги и мунэ.

Сори — кривизна клинка.

Сугата — форма клинка.

Фукура — форма лезвия у кисаки.

Ха (или ха-саки) — лезвие.

Хабаки-мото — часть полосы меча, которая находится под муфтой хабаки.

Хада — слоистость стали; результат складывания стали в процессе ковки.

Ха-мати — небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне лезвия, край ха.

Хамон — линия якиба.

Хатараки — «активности», выработки на поверхности металла (ниои, ниэ и др.).

Ха-цуя — более светлая часть клинка по сравнению с дзи-цуя; практически то же, что якиба.

Хи — дол.

Хоримоно — гравировка на клинке.

Якиба — закаленная часть клинка.

Якихаба — ширина якиба.

Ясури-мэ — насечки на хвостовике.

Ребро клинка (синоги) отсутствует на клинках хира-дзукури. Существует двух типов:

  • выступающее (синоги-такаси). Толщина клинка между ребрами жесткости значительно больше, чем у обуха;
  • ровное (синоги -хикуси).

Плоскость между ребром и обухом клинка (синоги-дзи) бывает широкой и узкой.

Дол (хи) первоначально делали для увеличения прочности клинка и для уменьшения его веса. Позднее его стали рассматривать как украшение. Иногда дол делали для того, чтобы восстановить баланс укороченного меча или чтобы скрыть изъяны клинка (такие долы, добавленные позже, называются ато-би). Встречается 8 типов долов, из которых коси-хи, томабаси, сёбу-хи, куитигаи-хи и нагината-хи — на коротких мечах.

Кроме того, существует 4 формы дола у хвостовика, из которых каки-тоси и каки-нагаси обычно находят на полосах мечей, сделанных кузнецами периода старого меча (кото).

Дол может пересекать ёкотэ (тип хи-саки-агари) и останавливаться немного не доходя до ёкотэ (тип хисаки-сагари).

Плоскость синоги-дзи, не вырезанная долом, называется тири. Дол может иметь тири с обеих сторон (тип рё-тири) или только с одной стороны (тип ката-тири).

Типы долов на полосе меча

Бо-хи — широкий дол.
Бо-хи-ни-цурэ-хи — широкий и узкий дол.
Гомабаси — два коротких дола.
Каки-нагаси — идущий до половины хвостовика.
Каки-тоси — проходящий по всему хвостовику.
Каку-домэ — прямоугольный конец.
Коси-хи — короткий дол.
Куитигаи -хи — двойной нерегулярный дол, соединяющийся в конце.
Нагината-хи — короткий широкий дол; характерен для нагината, но встречается и на мечах.
Сёбу-хи — двойной дол, соединяющийся в конце.
Футасудзи-хи — два узких дола.
Мару-домэ — округлый конец.

Гравировка (хоримоно). На клинках японских мечей встречаются различные типы гравировки. Наиболее частые сюжеты: палочки для еды (гома-хаси), ритуальный меч кэн, дракон (курикара) и надписи китайскими или японскими иероглифами (бондзи).

Хатараки
Дзи-ниэ — пятна ниэ в дзи.
Кинсудзи, инадзума и сунагаси — полоски ниже и выше линии хамон.
Ко-ниэ — маленькие точки ниэ над хамон.
Утинокэ — «активность» в форме полумесяца.

Изготовление Катаны

Изготовление

Производство катаны состоит из множества этапов и может длиться до нескольких месяцев. В начале куски стали сорта тамахаганэ складываются вместе, заливаются глинистым раствором и посыпаются золой. Это необходимо для удаления из металла шлака, который во время плавления выходит из него и впитывается глиной и золой. После этого куски стали раскаляют, чтобы дать им соединиться друг с другом. Затем полученный блок проковывают молотом: его расплющивают и складывают, затем снова расплющивают и опять складывают — и так удваивают количество слоев (при 10 складываниях 1024 слоя, при 20 — 1048576) Таким образом углерод распределяется равномерно в заготовке, благодаря чему твёрдость клинка в каждом его участке будет одинаковая. Далее в блок из тамахаганэ требуется добавить более мягкую сталь, чтобы клинок не сломался при больших динамических нагрузках. В процессе ковки, длящейся несколько дней, блок вытягивается в длину и путём композиции полос с различной твёрдостью создаётся структура клинка и его первоначальная форма. После этого на будущий клинок наносится слой жидкой глины — для предотвращения перегрева и окисления. В процессе закалки, при соблюдении технологического процесса, между якибой (твердой частью с режущей кромкой) и хирадзи (более мягкой и гибкой частью) формируется хамон. Этот рисунок принимает свой окончательный вид в момент закалки меча и проявляется в процессе полировки. Хамон, в отличие от линии зонной закалки, это материал на стыке двух сталей, из которых куется клинок, показывающий насколько хорошо владеет мастерством создатель катаны. Далее следует закалка: клинок разогревается до температуры, строго зависящей от металла, который применяется для ковки и быстро охлаждается, вследствие чего атомная структура одного из композитов переходит в состояние мартенсит, и режущая кромка приобретает чрезвычайную твёрдость. После осуществляется долгий процесс придания клинку окончательной формы, заточки и полировки, которую полировщик проводит с применением камней различной зернистости (до 9 ступеней). При этом мастер уделяет особое внимание достижению идеально плоских поверхностей и строгих углов граней между сопрягаемыми поверхностями. В конце заточки мастер работает очень маленькими камнями-пластинками, которые он держит одним-двумя пальцами или специальными дощечками. С особой тщательностью проводится проявление всех деталей и особенностей хада. В некоторых случаях, в особенности современными мастерами, на не закалённых частях клинка наносится гравировка декоративного характера преимущественно буддийской тематики. После полировки и декорирования рукояти, на которое уходит ещё несколько дней, катана готова.

Сталь

По традиции японские мечи делаются из рафинированной стали. Процесс их изготовления уникален своей «традиционностью» (согласно Псевдо-Аристотелю, именно с таким сырьём имели дело изобретатели металлургии железа — халибы) и обусловлен применением железистого песка, который очищается под воздействием высоких температур для получения железа с более высокими показателями чистоты. Из железистого песка добывается сталь. Раньше процесс происходил в печи татара (прямоугольной сыродутной печи). Полученная из песков крица по составу неоднородна, доля углерода в нём колеблется от 0,6 до 1,5 %. Для меча же требуется сталь с неизменным процентом углерода (приблизительно 0,6—0,7 %). Чтобы полностью очистить металл и добиться требуемого и равномерного содержания в нём углерода, была моздана специальная техника складывания, высокая эффективность которой сопоставима с её трудоёмкостью. Особенностью железистого песка является низкое содержание серы и фосфора, которые способствуют сегрегации (нарушению кристаллической структуры стали) и потому нежелательны. По той же причине во время ковки используется малосернистый древесный уголь.

Сначала стальные осколки перековываются в слитки, которые в свою очередь раскаляются, складываются по длине и ширине и посредством ковки снова возвращаются к прежней форме.

Во время ковки происходит угар стали, вследствие чего металл теряет в весе. Одновременно из-за окисления уменьшается доля углерода. Для контроля над этими процессами во время ковки соединяются слитки с разным содержанием углерода. После многократного сложения стали образуются многочисленные тончайшие слои, которые после специальной полировки и заточки становятся заметны на поверхности лезвия.

Данная методика служит исключительно для очистки стали, достижения однородности её структуры и регулирования содержания углерода. Мнение, что хорошая катана должна состоять из как можно большего числа слоев стали, ошибочно. В зависимости от качества тамахаганэ и желаемого процента углерода слиток перековывается от 10 до 20 раз. Кузнец (как, например, Канэнобу или кто-то из его рода) повторяет цикл столько раз, сколько необходимо для получения однородного слитка с требуемыми характеристиками. Излишнее растягивание этого процесса размягчает сталь и ведёт к дальнейшим потерям металла из-за угара.

У заводских японских мечей времён Второй мировой войны сталь обычно содержит от 95,22 до 98,12 % железа и 1,5 % углерода, благодаря чему сталь имеет высокую твёрдость. Дополнительно в ней содержится некоторое количество кремния, придающего клинку высокую гибкость и высокую ударную вязкость. В умеренных количествах (в зависимости от места добычи сырья) могут присутствовать медь, марганец, вольфрам, молибден, а также случайные вкрапления титана.

Не всякая сталь годится для производства меча. Оригинальный кованый меч изготовлен, в отличие от дешёвых копий, не из нержавеющей стали класса 440А, то есть инструментальной стали, полученной путём прокатки, имеющей твёрдость по шкале Роквелла 56 HRC и непригодной, как материал для катаны. Кроме того, подлинный меч не имеет волнообразной заточки, гравировки или протравки, имитирующей хамон. Степень твёрдости, свойственная оригиналам, достигается только путём специальной обработки металла. Во время ковки также формируется кристаллическая структура стали. Закалка режущей стороны до 62 HRC вместе с эластичностью гарантирует высокое качество японских клинков. Благодаря высокой твёрдости (60—62 HRC) меч долгое время сохраняет остроту. Исключительная режущая способность в направлении, перпендикулярном плоскости лезвия (в отличие от резки в продольном направлении — наподобие пилы, которая двигается вдоль своей продольной оси), принцип которого задействован также в процессе бритья, то есть, когда лезвие двигается под прямым углом строго перпендикулярно своей плоскости, объясняется использованием чистого карбида железа, благодаря которому при заточке достигается очень малая толщина лезвия без зазубрин. Карбид железа образуется, как правило, в ржавеющей стали, в то время как высокотехнологичная нержавеющая сталь не даёт такого гладкого лезвия без зазубрин. Однако эти микроскопические зазубрины превращают лезвие в подобие миниатюрной пилы, что является преимуществом такого оружия при условии применения соответствующей техники боя. Уже викинги в эпоху раннего Средневековья искусно владели техникой многослойной проковки стали для мечей; в ходу были весьма эффектные дамасские клинки, по форме не имеющие ничего общего с японскими. Франки также производили хорошую сталь, которая не нуждалась в складывании для достижения однородности. В плане технологического сталелитейного и кузнечного процесса, нацеленного на требуемые свойства материала, и особенностей обработки поверхности японские стальные изделия не имели сходства с европейскими, что обусловлено принципиально разными боевыми техниками и различиями в конструкции доспехов.

Закалка

Так же как и западные кузнецы Средневековья, использовавшие зонную закалку, японские мастера закаляют клинки не равномерно, а дифференцированно. Довольно часто клинок изначально имеет прямую форму и получает характерный изгиб в результате закалки, дающей лезвию твёрдость 60 по Роквеллу, а задней части меча — лишь 40 единиц. В основе закалки лежит изменение кристаллической структуры стали: за счёт быстрого охлаждения раскалённого металла (обычно оно происходит в ванне с водой) аустенит превращается в мартенсит, имеющий больший объём. Из-за этого режущая часть меча растягивается и меч изгибается. Изогнутый меч имеет то преимущество, что он лучше режет и обеспечивает более эффективный удар. Поэтому такой тип получил широкое распространение.

Перед самой закалкой меч покрывается смесью из глины и угольного порошка (могут содержаться и другие ингредиенты). На режущую кромку наносится более тонкий слой, чем на другие участки клинка. Для закалки лезвие нагревается сильнее, чем задняя часть. При этом важно, чтобы, несмотря на разницу температур (например, 750—850 град.C), меч в поперечном сечении и обратная сторона нагревались равномерно. Во время охлаждения в тёплой воде лезвие, нагретое сильнее остальных частей, остывает быстрее и получает более высокое содержание мартенсита, чем остальные участки клинка. Граница этой узкой зоны (хамон) хорошо видна после закалки и полировки меча. Она представляет собой не линию, а довольно широкую зону (здесь перепутаны якиба («обожженное лезвие») — собственно закалённая часть клинка, и хамон — узкая линия, отделяющая закалённую часть от незакалённой).

Некоторые мастера-кузнецы придают хамону более замысловатую форму, нанося глину волнообразно, неравномерно или узкими косыми линиями. Полученный таким образом рисунок хамона служит для идентификации принадлежности клинка меча к определённой кузнечной школе, но, как правило, не является показателем качества. Можно встретить клинки очень высокого качества с прямым, шириной не более миллиметра, хамоном, равно как и экземпляры с очень волнистым рисунком, считающиеся грубой работой, и наоборот. Хамон с множеством узких «волн» образует в мече узкие эластичные участки (аси), препятствующие распространению трещин в металле. Однако в случае образования поперечной трещины меч становится непригодным к эксплуатации.

Меняя длительность и температуру нагрева, предшествующего охлаждению, кузнец может добиться и других эффектов на поверхности меча (например, ниэ и ниой — характерные мартенситные образования различного размера).

Вслед за закалкой (нагревом и охлаждением) следует отпуск — нагрев закалённого изделия в печи с последующим медленным охлаждением. При температуре около 200 град.C происходит снятие внутренних напряжений в металле, благодаря этому достигается необходимый баланс твёрдости и вязкости.

Термическая обработка — весьма тонкий этап в производстве катаны, и даже опытный мастер-кузнец может потерпеть здесь неудачу. В этом случае меч заново закаляется и отпускается. Однако процесс можно повторять лишь ограниченное число раз: если все попытки провалились, клинок считается бракованным.

Полировка

После окончания своей части работы, к которой также относится и обработка поверхности при помощи сэн — инструментом, похожим на металлический скребок, кузнец передаёт меч полировщику — тогиси. Его задача состоит в том, чтобы заточить и отполировать клинок — сначала грубыми камнями, затем более тонкими. Работа над одним клинком на этом этапе длится примерно 120 часов. Тогиси не только затачивает меч, но и выделяет при помощи различных техник структуру металла на поверхности клинка, хамон, также хада, являющихся «кожей» изделия и дающих представление о технике ковки. Вместе с этим есть возможность устранить мелкие недостатки, возникшие в процессе изготовления.

Выше боевых качеств меча сегодня ценятся качество стали и эстетические свойства, которые достигаются только благодаря технологически верно проделанной полировке. При этом форма и геометрия меча, которые придал ему кузнец, должны полностью сохраниться. Поэтому ремесло полировщика подразумевает также точное знание стиля того или иного кузнеца, а также кузнечных школ прошлых веков.

Изготовление катаны. Как сделать самурайский меч

Изготовление катаны разделено на большое количество этапов и может составлять несколько месяцев. Сначала стальные отрезки сорта тамахаганэ кладут рядом друг с другом, покрывают глинистым раствором и засыпают золой. Это позволяет убрать шлак из стали, который во время плавки удалится из металла и и будет впитан глиной и

золой. Далее металлические отрезки накаляют для их объединения. После этого происходит ковка молотом: созданный стержень сплющивают и складывают, потом опять сплющивают и снова складывают — таким образом увеличивают количество слоев в два раза (при 10 складываниях получается 1024 слоя, при 20 — 1048576) В результате углерод равномерно располагается в стержне, что позволяет сделать так, чтобы прочность лезвия была одинакова по всей поверхности.

Технология изготовления Катаны

Затем в заготовку необходимо подложить более мягкую сталь, для того, чтобы клинок не переломился при серьезных динамических нагрузках. Во время ковки, которая происходит несколько дней, заготовка удлинняется и методом соединения полос с разной твёрдостью образуется структура лезвия и его исходная форма. Далее накладывается ряд жидкой глины — для предупреждения окисления и перегрева. На режущей кромке образуется рисунок — линия закалки хамон.

Хамон

Эта линия становится видна во время полировки меча. Хамон — это отличительный признак мастера, по нему возможно узнать, кто создал катану. Затем меч закаливают: он нагревается до температуры примерно 840—850 °С и сразу же охлаждается, в результате чего катана принимает необычайную твёрдость. Кроме того, в процессе закалки клинок самостоятельно изгибается, при этом величина и форма прогиба специфичны и зависят от метода охлаждения. Затем клинку придают законченный вид, затачивают и полируют применяя камни разной зернистости. Причем мастер стремится достигнуть совершенно плоских поверхностей и четких углов граней между плоскостями. Иногда на частях катаны, которые не подвергались закалке, создается украшающая гравировка как правило на тему буддизма. После полировки и украшения рукояти, катану можно использовать.

Полировка катаны

Другие интересные материалы по теме: катана, изготовление катаны видео

Жанр статьи — Оружие Японии

Изготовление меча: тайны древних кузнецов-оружейников, дамасская и булатная сталь

Сложно назвать изобретение, которое бы оказало такое значительное влияние на развитие нашей цивилизации, каким может похвастать меч. Его нельзя рассматривать, как банальное орудие убийства, меч всегда был чем-то большим. В разные исторические периоды это оружие представляло собой символ статуса, принадлежности к воинской касте или благородному сословию. Эволюция меча как оружия неразрывно связана с развитием металлургии, материаловедения, химии и горного дела.

Практически во все исторические периоды меч был оружием элиты. И дело здесь не столько в статусности этого оружия, сколько в его высокой стоимости и сложности производства качественных клинков. Изготовление меча, которому можно было доверить свою жизнь в бою, было не просто трудоемким процессом, а настоящим искусством. А кузнецов, занимавшихся этой работой, можно смело сравнить с виртуозами-музыкантами. Недаром с древнейших времен у разных народов существуют предания о выдающихся мечах с особыми свойствами, изготовленных настоящими мастерами кузнечного дела.

Цена даже среднего клинка могла достигать стоимости небольшого крестьянского хозяйства. Изделия известных мастеров стоили еще дороже. Именно по этой причине наиболее распространенным видом холодного оружия эпохи Античности и Средневековья является копье, но никак не меч.

На протяжении столетий в разных регионах мира сформировались развитые металлургические центры, продукция которых была известна далеко за их пределами. Они существовали в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии, Китае и Японии. Труд кузнеца был почитаем и весьма хорошо оплачивался.

В Японии кадзи (это кузнец-оружейник, «мастер мечей») в общественной иерархии находился на одном уровне с самураями. Неслыханное дело для этой страны. Ремесленники, к которым, по идее, и должны относиться кузнецы, в японском табеле о рангах находились даже ниже крестьян. Более того, самураи иногда и сами не гнушались браться за кузнечный молот. Чтобы показать, насколько уважаемым Японии был труд оружейника, можно привести один факт. Император Готоба (правил в XII веке) объявил, что изготовление японского меча – это работа, которой могут заниматься даже принцы, никак не умаляя своего достоинства. Готоба и сам был не прочь поработать около горна, сохранились несколько клинков, которые он изготовил своими руками.

Сегодня в СМИ много пишут о мастерстве японских кузнецов и качестве стали, которая использовалась для создания традиционной катаны. Да, действительно, изготовление самурайского меча требовало огромного мастерства и глубоких познаний, но можно ответственно заявить, что европейские кузнецы практически ни в чем не уступали своим японским коллегам. Хотя о твердости и прочности катаны ходят легенды, но изготовление японского меча принципиально не отличается от процесса ковки европейских клинков.

Человек стал использовать металлы для изготовления холодного оружия еще в V тысячелетии до нашей эры. Сначала это была медь, которую довольно быстро заменила бронза, – прочный сплав меди с оловом или мышьяком.

Кстати, последний компонент бронзы очень ядовит и нередко превращал древних кузнецов и металлургов в калек, что нашло отображение в легендах. Например, Гефест, греческий бог огня и покровитель кузнечного дела, был хромым, в славянских мифах кузнецы также нередко изображаются увечными.

Железная эра началась в конце II – начале I тысячелетия до нашей эры. Хотя, оружие из бронзы использовалось еще многие сотни лет. В XII веке до н. э. кованое железо уже использовали для изготовления оружия и инструментов на Кавказе, в Индии и Анатолии. Примерно в VIII веке до н. э. сварное железо появилось в Европе, довольно быстро новая технология распространилась по континенту. Дело в том, что количество месторождений меди и олова в Европе сравнительно невелико, зато запасы железа значительны. В Японии железный век начался только в VII столетии новой эры.

Изготовление меча. От руды до крицы

Очень продолжительное время технологии получения и обработки железа оставались практически на одном месте, они не могли должным образом удовлетворить постоянно растущий спрос на этот металл, поэтому изделий из железа было мало и стоили они дорого. Да и качество инструментов и оружия из этого металла было крайне низким. Удивительно, но на протяжении практически трех тысяч лет металлургия не претерпела никаких принципиальных изменений.

Прежде чем перейти к описанию процесса изготовления холодного оружия в древности, следует дать несколько определений, связанных с металлургией.

Сталь – это сплав железа с другими химическими элементами, прежде всего с углеродом. Он определяет основные свойства стали: большое количество углерода в стали обеспечивает ее высокую твердость и прочность, снижая при этом пластичность металла.

Основным способом получения железа в эпоху Античности и в Средние века (до XIII века) был сыродутный процесс, названный так из-за того, что в печь вдували неподогретый («сырой») воздух. Главным методом обработки полученного железа и стали была ковка. Сыродутный процесс был очень неэффективным, большая часть железа из руды уходила вместе со шлаком. Кроме того, полученное сырье не отличалось высоким качеством, и было очень неоднородным.

Получение железа из руды происходило в сыродутной печи (сыродутный горн или домница), которая имела форму, напоминающую усеченный конус, высотой от 1 до 2 метров и диаметром основания 60-80 см. Такую печь делали из огнеупорного кирпича или камня, сверху обмазывали глиной, которую потом обжигали. В печь вела труба для подачи воздуха, его нагнетали с помощью мехов, а в нижней части домницы находилось отверстие для отвода шлаков. В печь загружали большое количество руды, угля и флюсов.

Позже для подачи воздуха в печь стали использовать водяные мельницы. В XIII веке появились более совершенные печи – штукофены, а затем блауофены (XV век). Их производительность была гораздо выше. Настоящий прорыв в металлургии состоялся только в начале XVI века, когда был открыт передельный процесс, в ходе которого из руды получалась качественная сталь.

Топливом для сыродутного процесса служил древесный уголь. Каменный уголь не использовали из-за большого количества вредных для железа примесей, которые он содержит. Коксовать уголь научились только в XVIII столетии.

В сыродутной печи происходит сразу несколько процессов: пустая порода отделяется от руды и уходит в виде шлаков, а оксиды железа восстанавливаются, вступая в реакции с угарным газом и углеродом. Оно сплавляется и образует так называемую крицу. В ее состав входит чугун. После получения крицы, ее разбивают на мелкие куски и сортируют по твердости, в дальнейшем с каждой фракцией работают отдельно.

Это сегодня чугун является важнейшим продуктом черной металлургии, раньше было иначе. Он не поддается ковке, поэтому в древности чугун считался бесполезным отходом производства («свиным железом»), непригодным к дальнейшему использованию. Он значительно снижал количество сырья, полученным в ходе плавки. Чугун пытались использовать: в Европе из него делали пушечные ядра, а в Индии гробы, однако качество этих изделий оставляло желать лучшего.

От железа к стали. Ковка меча

Железо, полученное в сыродутной печи, отличалось крайней неоднородностью и низким качеством. Нужно было приложить еще массу усилий, чтобы превратить его в прочный и смертоносный клинок. Ковка меча заключала в себе сразу несколько процессов:

  • очистку железа и стали;
  • сварку разных слоев стали;
  • изготовление клинка;
  • тепловую обработку изделия.

После этого кузнецу необходимо было изготовить крестовину, головку, рукоять меча, а также сделать для него ножны.

Естественно, что в настоящее время сыродутный процесс не используется в промышленности для получения железа и стали. Однако силами энтузиастов и любителей старинного холодного оружия он был воссоздан до мельчайших подробностей. Сегодня эта технология изготовления меча используется для создания «аутентичного» исторического оружия.

Полученная в печи крица состоит из низкоуглеродистого железа (0-0,3% содержания углерода), металла с содержанием углерода 0,3-0,6% и высокоуглеродистой фракции (от 0,6 до 1,6% и выше). Железо, в котором мало углерода, отличается высокой пластичностью, но оно очень мягкое, чем выше содержание углерода в металле, тем больше его прочность и твердость, но одновременно сталь становится более хрупкой.

Для придания нужных свойств металлу кузнец может либо насыщать углеродом сталь, либо же выжигать его избыток. Процесс насыщения металла углеродом называется цементацией.

Перед кузнецами прошлого стояла серьезная проблема. Если изготовить меч из высокоуглеродистой стали, то он будет прочным и хорошо держать заточку, но одновременно слишком хрупким, оружие из стали с низким содержанием углерода вообще не сможет выполнять свои функции. Клинок одновременно должен быть и твердым и эластичным. Именно это была ключевая проблема, которая стояла перед мастерами-оружейниками на протяжении многих сотен лет.

Существует описание использования длинных мечей кельтами, сделанное римским историком Полибиосом. По его словам, мечи варваров были изготовлены из такого мягкого железа, что становились тупыми и гнулись после каждого решительного удара. Время от времени кельтским воинам приходилось исправлять их клинки с помощью ноги или колена. Однако и очень хрупкий меч представлял огромную опасность для своего хозяина. Например, сломавшийся меч едва не стоил жизни Ричарду Львиное Сердце – английскому королю и одному и самых прославленных бойцов своего времени.

В ту эпоху сломавшийся меч означал примерно то же самое, что отказавшие автомобильные тормоза в наши дни.

Первой попыткой решить эту проблему было создание так называемых ламинированных мечей, в которых мягкие и твердые слои стали чередовались друг с другом. Клинок подобного меча представлял собой многослойный сендвич, что позволяло ему одновременно быть и прочным и эластичным (при этом, правда, большую роль играла правильная тепловая обработка оружия и его закалка). Однако с такими мечами была одна проблема: при затачивании поверхностный твердый слой клинка быстро стачивался и меч терял свои свойства. Ламинированные клинки появились уже у кельтов, по мнению современных экспертов, такой меч должен был стоить раз в десять дороже обычного.

Еще одним способом сделать прочный и гибкий клинок было поверхностное цементирование. Суть этого процесса заключалась в науглероживании поверхности оружия, изготовленного из сравнительно мягкого металла. Меч помещали в сосуд, наполненный органическим веществом (чаще всего это был уголь), который затем ставили в печь. Без доступа кислорода органика обугливалась и насыщала металл углеродом, делая его прочнее. С цементированными клинками была такая же проблема, как и с ламинированными: поверхностный (твердый) слой довольно быстро стачивался, и лезвие теряло свои режущие свойства.

Более продвинутыми были многослойные мечи, изготовленные по схеме «сталь-железо-сталь». Она позволяла создавать клинки отменного качества: мягкое железо «сердцевины» делало клинок гибким и упругим, хорошо гасило колебания при ударах, а твердая «оболочка» наделяла меч отличными режущими свойствами. Следует отметить, что вышеприведенная схема компоновки клинка является наиболее простой. В Средние века кузнецы-оружейники часто «строили» свои изделия из пяти или семи «пакетов» металла с различными характеристиками.

Уже в раннем Средневековье в Европе образовались крупные металлургические центры, в которых выплавлялось значительное количество стали и производилось оружие достаточно высокого качества. Обычно такие центры возникали около богатых месторождений железной руды. В IX-X столетии хорошие клинки делали в государстве франков. Карлу Великому даже пришлось издавать указ, согласно которому продавать оружие викингам строго запрещалось. Признанным центром европейской металлургии была область, где позже возник знаменитый Золинген. Там добывали железную руду отличного качества. Позже признанными центрами кузнечного дела стала итальянская Брешиа и испанский Толедо.

Любопытно, но уже в раннем Средневековье клинки известных оружейников нередко подделывали. Например, мечи знаменитого мастера Ульфбрехта (жил в IX веке) отличались великолепным балансом и были выполнены из отлично обработанной стали. Они отмечались личным знаком оружейника. Однако кузнец просто физически не мог сделать всех клинков, которые ему приписываются. Да и сами клинки уж очень сильно отличаются по качеству. В период позднего Средневековья золингенские мастера подделывали продукцию кузнецов из Пассау и Толедо. Остались даже письменные жалобы последних на такое «пиратство». Позже стали подделывать мечи самого Золингена.

Подобранные полосы нагревают, а затем с помощью ковки сваривают в единый блок. Во время этого процесса важно выдержать правильную температуру и не пережечь заготовку.

После сварки начинается непосредственно ковка клинка, в ходе которой формируется его форма, изготавливаются долы, выделывается хвостовик. Одним из основных этапов ковки является процесс уплотнения лезвий, который концентрирует слои стали и позволяет мечу дольше сохранять свои режущие свойства. На этой стадии окончательно формируется геометрия клинка, определяется расположение его центра тяжести, задается толщина металла у основания меча и у его острия.

У средневековых кузнецов, естественно, не было термометров. Поэтому необходимая температура высчитывалась по цвету накала металла. Чтобы лучше определять эту характеристику, раньше кузницы обычно затемнялись, что еще больше добавляло мистики в ауру кузнецов.

Затем начинается тепловая обработка будущего меча. Этот этап крайне важен, он позволяет изменить молекулярную структуру стали и добиться от клинка необходимых характеристик. Дело в том, что кованая сталь, сваренная из различных кусков, имеет грубую зернистую структуру и большое количество напряжений внутри металла. С помощью нормализации, закаливания и отпуска кузнец должен максимально избавиться от этих недостатков.

Первоначально клинок нагревают примерно до 800 градусов, а затем подвешивают за хвостовик, чтобы металл не «повело». Этот процесс называется нормализация, для разных типов стали данную процедуру проводят несколько раз. После нормализации следует мягкий отжиг, в ходе которого меч нагревают до коричнево-красного цвета и оставляют остывать, завернув в изолирующий материал.

После нормализации и отжига можно приступить к наиболее важной части процесса ковки – закаливанию. Во время этой процедуры клинок нагревают до коричнево-красного цвета, а затем быстро охлаждают в воде или масле. Закаливание как бы замораживает структуру стали, полученную в ходе нормализации и отжига.

Дифференцированное закаливание. Это техника характерна для японских мастеров, она заключается в том, что разные зоны клинка получают различное закаливание. Чтобы добиться такого эффекта, перед закалкой на клинок наносились слои глины различной толщины.

Абсолютно понятно, что на любом этапе описанного выше процесса кузнец может допустить ошибку, которая будет фатальной для качества будущего изделия. В Японии любой кузнец, дорожащий своим именем, должен был безжалостно ломать неудавшиеся клинки.

Чтобы улучшить качество будущего меча нередко применяли метод нитрования или азотирования, то есть обработку стали соединениями, содержащими азот.

В саге о Виланде-кузнеце описан довольно оригинальный способ нитрования, который позволил мастеру создать настоящий «супермеч». Чтобы повысить качество изделия кузнец спилил меч в опилки, добавил их в тесто и скормил голодным гусям. После этого он собрал птичий помет и проковал опилки. Из них получился меч «…настолько твердый и крепкий, что трудно было на земле сыскать второй такой». Конечно, это литературное произведение, но подобный способ мог вполне иметь место. Современные «азотистые» стали имеют высочайшую твердость. Во многих исторических источниках сообщается, что мечи закаливали и в крови, что наделяло их особыми качествами. Вероятно, что подобная практика действительно имела место, и здесь мы имеем дело с еще одним способом нитрования.

Сразу после закалки клинок еще раз отпускают. После окончания процесса тепловой обработки начинается шлифовка, причем она проводится в несколько этапов. Во время этого процесса меч должен постоянно охлаждаться водой. Шлифовкой и полировкой меча, а также установкой на него крестовины, рукояти и навершия в Средние века обычно занимался не кузнец, а специальный мастер – швертфегером.

Естественно, что перед началом работы над мечом, кузнец до мелочей продумывал его будущий дизайн и конструкцию. Будет ли он боевым или предназначается больше для «представительских» целей? Как в основном будет сражаться его будущий владелец: в пешем или конном строю? Против каких доспехов предположительно будет использоваться? Ну и, конечно же, во время изготовления меча учитывались особенности самого воина: его рост, длина рук, излюбленная техника фехтования.

Дамасская сталь и булат

Каждому, кто хотя бы раз в жизни интересовался историческим холодным оружием, известно словосочетание «дамасская сталь». Оно и сегодня очаровывает своим налетом таинственности, экзотики и мужественности. На самом деле, дамасская сталь – это еще одна попытка решить вечное противоречие между хрупкостью стали и мягкостью железа. И надо сказать, что данная попытка получилась одной из самых удачных.

Неизвестно, кому первому пришла в голову мысль соединить воедино большое количество слоев мягкой и твердой стали, но этого человека можно смело назвать гением кузнечного дела. Хотя, сегодня историки считают, что подобная технология была независимо разработана в разных регионах мира. Уже в начале нашей эры оружие из дамасской стали изготавливали в Европе и Китае. Ранее считали, что этот вид стали был изобретен на Ближнем Востоке. Однако сегодня доподлинно известно, что он был придуман европейскими мастерами. Да и вообще, пока не найдено никаких доказательств, что Дамаск когда-либо был серьезным центром изготовления оружия.

Дамасские ножи, клинки и т.п. легко отличить по внешнему виду, на их поверхности хорошо различим характерный узор, который получается после протравливания клинка кислотой. Что же представляет собой этот вид стали? Нередко, когда говорят о дамаске, имеют в виду в виду булат – особую сталь, которую изготавливали совсем по другой технологи в Индии и Персии. Это неверно.

Дамасская сталь или сварной дамаск – это сложный комбинированный материал, состоящий из множества слоев с разным содержанием углерода, надлежащим образом прокованный и подвергнутый соответствующей термической обработке. Сразу следует сказать, что японский меч катана к дамасской стали никакого отношения не имеет.

В зависимости от способа изготовления различают несколько типов дамасской стали:

  • полосовой;
  • дикий;
  • крученный;
  • штампованный.

Наиболее древним и примитивным считается полосовой дамаск. Для его изготовления брали четыре полосы железа и три полосы стали, раскаляли их и сваривали ковкой. После этого из заготовки выковывали прут, который сгибали в виде латинской буквы V, заваривали внутрь него железный сердечник, а на внешние стороны заготовки наваривали стальные лезвия. После протравливания на таком клинке проявлялся характерный для дамасской стали узор.

Дикий дамаск получался, если исходную заготовку разрубывали пополам, половинки накладывали друг на друга и опять проковывали. Подобную операцию обычно проводили несколько раз, постоянно удваивая количество слоев металла, улучшая тем самым его свойства. Несложный математический расчет показывает, что заготовка, перекованная семь раз, получает 896 слоев высокоуглеродистой и низкоуглеродистой стали.

В Средние века в Европе был популярен так называемый крученый дамаск. Во время его получения бруски из разных сталей перекручивались спиралью и сваривались ковкой. Этот процесс повторялся несколько раз. Обычно из такой стали изготавливалась центральная часть клинка, на которую затем наковывались лезвия из обычной твердой стали.

Клинки из дамасской стали в средневековой Европе ценились так высоко, что их нередко дарили королям.

Булат или вутц – это сталь, изготовленная особым образом, благодаря которому она имеет своеобразную внутреннюю структуру, характерный узор на поверхности и высочайшие характеристики по прочности и упругости. Его изготавливали в Иране, Средней Азии и Индии. Эта сталь имела большое содержание углерода, близкое к чугуну (около 2%), но при этом сохраняла способность к ковке и значительно превосходила чугун по прочности.

Об этом материале существует множество легенд. Долгое время считалось, что секрет изготовления булат утрачен, хотя сегодня множество мастеров утверждают, что они владеют тайнами производства настоящего вутца. Одним из способов его получения основан на частичном расплавлении частиц железа или низкоуглеродистой стали в чугуне. Общее количество добавок должно составлять 50-70% от массы чугуна. В результате получается расплав, имеющий кашицеобразную консистенцию. После охлаждения и кристаллизации получается булат – материал с высокоуглеродистой матрицей, в которую вкраплены низкоуглеродные частицы.

Есть информация и о других способах получения булатных сталей в наши дни, вероятно, и древности их существовало несколько. Современные методы связаны с особыми способами ковки и термической обработки металлов.

Одним из достоинств любого меча из узорчатой стали, будь то дамаск или булат, специалисты называют микроволнистость его лезвия. Оно автоматически возникает из-за неоднородности слоев или волокон металла, из которых состоит клинок. По сути, режущая кромка такого оружия является «микропилой», что значительно повышает его боевые свойства.

О дамасской стали сложено огромное количество мифов. Первый из них связан с самим названием металла. Сегодня известно, что город Дамаск особого отношения к изобретению и производству этой стали не имел, хотя некоторые историки считают его важным торговым центром, где оружие из дамаска продавали. Также до сих пор бытует мнение, что дамасская сталь стоила «на вес золота» и резала доспехи словно бумагу. Это не соответствует действительности. Клинки из дамаска действительно прекрасно сочетают в себе твердость и упругость, но никакими необыкновенными свойствами они не обладают.

Автор статьи: Увлекаюсь военной историей, боевой техникой, оружием и другими вопросами, связанными с армией. Люблю печатное слово во всех его формах.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх