Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как сделать бесконечность руками?

Содержание

Алгоритм создания бесконечного зеркала, от выбора материалов до сборки

Теоретически объяснить такой оптический эффект несложно. Создать иллюзорный бесконечный тоннель можно даже с помощью обычной свечи: этой магией пользовались многие девушки едва ли не всех поколений, проводя святочные ритуалы гадания. Из-за многократного отражения источника света от реальной и мнимой поверхностей зеркала казалось, будто свечка попадала в туннель без конца и края. Все это можно легко объяснить в точки зрения квантовой физики.

Зеркала бесконечности — прекрасный предмет декора, который может стать главным акцентом в интерьере. Чаще всего их используют при оформлении коммерческих помещений: ночных клубов и баров, кафе, выставочных залов, офисов. Впрочем, украсить таким арт-объектом можно и квартиру. Он будет уместно смотреться в ванной или прихожей, выполненной в готическом или индустриальном стиле, с элементами минимализма, поп-арта или техно.

Зеркало с бесконечной глубиной можно использовать не только по назначению, в качестве настенной конструкции с подсветкой, но и как элемент другой мебели. Оно станет оригинальной столешницей для журнального столика, гранью кубической конструкции, украшением для пола и не только. Это может быть полноценная потолочная люстра или дополнительный источник света.

Как сделать своими руками

Заказать светодиодный арт-объект можно далеко не везде, но это и необязательно, ведь сделать своими руками зеркало с эффектом бесконечности не так уж и сложно. Все что необходимо — приобрести материалы, соорудить каркас и собрать конструкцию по уже готовым инструкциям и схемам. На завершающем этапе клеится светодиодная лента – и завораживающая взгляд инсталляция готова.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания эффекта бесконечного зеркала нужно подготовить материалы и инструменты, а именно:

  1. Два вида зеркал. Первое — обычное, с односторонним отражением. Второе — стекло с частичным зеркальным эффектом (оргстекло тоже подойдет). Они должны быть одного размера.
  2. Источник света. Наиболее экономичными по расходованию электроэнергии являются светодиоды, поэтому желательно запастись самоклеящейся лентой.
  3. Разборную каркасную раму для зеркальной конструкции, удерживающую зеркала на расстоянии около 2 см друг от друга. Если ничего подходящего не нашлось, нужно подготовить несколько деревянных брусков и силиконовый герметик для их склейки.
  4. Солнцезащитную зеркальную оконную пленку. Она создаст необходимый эффект тонировки стекла.
  5. Инструменты: ножницы, резец, клеевой пистолет, перфоратор или дрель.

Сделать зеркальную поверхность с частичным отражающим эффектом, скорее всего, придется самостоятельно. Для этого нужно обклеить обычное стекло солнцезащитной светоотражающей оконной пленкой, предварительно очистив и обезжирив его. Необходимо будет отрезать такой кусок материала, чтобы он был по своей площади немного больше стеклянной поверхности (выходил за ее пределы со всех сторон).

Чтобы наложить пленку на стекло, следует начинать с одного угла, постепенно смазывая поверхность жидким мылом. Ее нужно постоянно проглаживать во избежание образования воздушных пузырей.

К источнику света есть ряд определенных требований. Во-первых, он не должен выделять тепло. Во-вторых, быть достаточно ярким и не теряться за зеркальной пленкой. Идеальным вариантом станет светодиодная лента RGB. Рабочий номинал ее напряжения должен быть равен 24 вольтам. Это самое оптимальное решение.

ЗеркалоИнструментыИсточник светаСолнцезащитная пленкаБрус

Изготовление каркаса

Каркасом может стать любая деревянная рамка соответствующего размера глубиной не менее 1,3-1,5 см. Конструкцию можно сделать и своими руками. Для этого понадобятся 4 бруска дерева шириной по 2 см. Далее нужно следовать простой инструкции:

  1. Бруски приклеивают непосредственно к зеркалу с помощью заготовленного заранее силиконового герметика.
  2. Сделанный реечный каркас также нужно подготовить для вывода питающих источник света проводов. Для этого в нем просверливают небольшие отверстия с помощью дрели.
  3. Рейки клеят поэтапно, одну за другой, и выравнивают по краям зеркальной поверхности.

Если же за основу берется готовая рама, то в нее вставляются тонированное стекло и дополнительная внутренняя рамка размером поменьше, которая послужит упором для вставляемого зеркала. В ней проделываются углубления под провод для светодиодов с помощью резца (с тыльной стороны).

Подобрать подходящую рамку Подготовить стекло Сделать углубление под провод

Для сборки конструкции с бесконечными зеркалами уже все должно быть готово. Осталось только:

  1. Приклеить рейки каркаса к зеркалу с его отражающей стороны.
  2. Закрепить изнутри светодиодную RGB-ленту. Для этого шнур питания нужно просто протянуть через предварительно просверленные отверстия.
  3. Обрезать зеркальную пленку по ширине каркаса.
  4. Нанести клеевой состав или все тот же силиконовый герметик по кромке каркасной конструкции и положить сверху стекло с зеркальной пленкой (отражающей поверхностью внутрь).

После этого нужно решить, как сделать торцы незаметными. Их можно просто закрасить или покрыть П-образным профилем, который можно закрепить с помощью герметика. В качестве альтернативы можно применить пластиковый кабельный канал (без крышки).

Вырезать пленку Наложить пленку на стекло Вставить стекло в рамку Закрепить внутреннюю рамку Закрепить светодиоды Вставить зеркало

Традиционный светильник с эффектом бесконечного зеркала предусматривает расположение светодиодной ленты по периметру каркаса, однако ее можно обыграть и несколько иначе. С помощью светодиодов можно не только изобразить какие-то геометрические фигуры, но и целые слова. Для этого на зеркало вместе с каркасом клеится дополнительная конструкция из реек.

Если была приобретена самоклеящаяся лента, то закрепить ее не составит труда. Если же она не клеится, то ее фиксируют по внутреннему периметру рамки с помощью обычного клеевого состава. Что касается подключения светодиодов, всегда есть два варианта. Если нужны цветовые эффекты, лампочки подключают через контроллеры. Если же подсоединить RGB-светильник напрямую к блоку питания, он будет светить белым цветом.

Подключить к блоку питания

Эффектные бесконечные зеркала в интерьере, советы по их изготовлению

Зеркала преображают привычный интерьер. Они визуально расширяют пространство, добавляют в помещение «воздуха». Интересным решением является бесконечное зеркало, которое широко используют в дизайне. Элемент светотехнического оформления завораживает, представляя собой полноценный арт-объект. Создать изделие можно своими руками.

Что собой представляет

Иллюзию создают при помощи светодиодных лент. Когда человек смотрит на поверхность, то не видит дна, пространство позади кажется бескрайним. Но сама конструкция зеркала с эффектом бесконечности остается плоской. Эффект сужающегося тоннеля легко объяснить. Многократное отражение света создает интересный многоуровневый «колодец».

Зеркальный тоннель с эффектом 3D можно сделать посредством параллельно установленных зеркальных поверхностей. С одной стороны – полноценное зеркало, с другой – стекло со светоотражающей пленкой.

Реальная отражающая поверхность или фиктивная имеют одни и те же свойства. Бесконечный ряд постепенно угасающих светящихся точек может иметь любую форму, в зависимости от расположения светодиодной ленты. Бесконечное зеркало иллюстрирует закон квантовой физики, но на деле создать такое можно и своими руками.

Иллюзия большой глубины воспринимается реально, хотя толщина конструкции – несколько сантиметров. Эффект можно усилить, если установить мигающую или меняющую цвет подсветку. Важно, чтобы рама для такого зеркала была достаточно толстой. Ведь она должна вместить реальную и мнимую отражающие поверхности, ленту.

Бесконечное зеркало представляет собой конструкцию из трех частей. Оргстекло со светоотражающей пленкой, светодиодная лента или другой источник света, зеркало. Скрепляет всю систему разборная рама. Она должна легко выниматься. Если лента выйдет из строя, то ее можно заменить. Не стоит экономить на составляющих, потому что дешевые ленты имеют короткий срок эксплуатации.

Чем качественнее материалы, тем дольше прослужит зеркало в исправном состоянии.

Как использовать в интерьере

Несмотря на название в качестве зеркала такую конструкцию не используют. Она пригодна для декорирования домашних, коммерческих помещений. Визуально увеличивает пространство, привносит нотки хай-тека в любой интерьер. А благодаря цвету может поддержать основные оттенки оформления.

Зеркала бесконечности устанавливают в клубах, барах, ресторанах. Эффект применим для создания интересных столешниц, барных стоек, крупных инсталляций. Все чаще такие изделия украшают коммерческие помещения, выставочные залы и офисы. Встречаются оригинальные решения, где эффект воплощен в ступенях винтовых лестниц, на полу лифтов. Выполнить можно в следующих стилях:

  • минимализм;
  • поп-арт;
  • техно;
  • хай-тек.

Зеркальная поверхность может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, пяти-шестиугольной. От формы рамы зависит и эффект бесконечного зеркала. Дизайнеры используют дополнительные элементы внутри, чтобы усилить иллюзию, создать ощущение стоящих внутри бесконечных колонн. Для дома можно собрать простую конструкцию.

В интерьере система используется как светодиодный светильник, полноценный источник света, дополнительное освещение. Чаще применяется как декоративный элемент, не несущий функциональной нагрузки. Может быть самостоятельной деталью либо являться частью журнального столика, стола, барной стойки, выставочной витрины.

Такие зеркала используют в интерьерах автомобилей премиум-класса, на потолках лимузинов, в стойках с шампанским и бокалами. В таком случае инсталляции дополняют длинными светодиодными лентами по внешней границе.

Эффект бесконечности применяют в выставочных залах и галереях. Его используют для украшения конкретных композиций, в качестве сопровождающего арт-объекта. В галереях современного искусства зеркала широко эксплуатируют для зонирования, отделения одной выставки от другой. Еще одна функция – усиление эффекта световых представлений.

Способы достижения эффекта бесконечности

Арт-объект легко создать своими руками. Заранее закупают инструменты и материалы. Весь процесс сводится к разработке каркаса, приклеиванию ленты, креплению конструкции. Рассмотрим, как сделать оригинальное зеркало на стену, но по этой же инструкции можно соорудить столешницу для журнального столика. Потребуются следующие материалы и инструменты:

  • одностороннее зеркало;
  • оргстекло;
  • светодиодная лента;
  • каркасная рама;
  • зеркальная пленка для окон;
  • ножницы, канцелярский нож;
  • клеевой пистолет;
  • дрель, перфоратор.

Примечательно, что толщина рамы должна быть не меньше двух сантиметров. Если подходящей конструкции не нашлось, можно собрать ее самостоятельно. Преимущество последнего метода в том, что можно создать раму любой формы. Источник света не должен выделять тепло, а напряжение составлять более 24 вольт. В противном случае свет будет слишком ярким или тусклым, светильник окажется бесполезным. Процесс создания конструкции состоит из следующих шагов:

  1. Раму разбирают. Вытаскивают все составляющие, а само стекло очищают от пыли и разводов. Оно должно быть идеально чистым.
  2. Отрезают светоотражающую пленку. Она должна выступать за пределы зеркала минимум на два сантиметра. Если на поверхности пленки есть защитная подложка, ее снимают.
  3. Накладывают пленку, смазывая поверхность жидким мылом. Все пузыри прогоняют. Полотно оставляют до полного высыхания. Пленка должна быть прочно зафиксирована.
  4. Готовое зеркало должно быть такого же размера, что и затонированное.
  5. Стекло вставляют в раму, светоотражающая часть должна обращаться внутрь. Его фиксируют клеем к раме. Внутрь вставляют дополнительную раму.
  6. Резцом в раме делают углубления для закладки проводов. По периметру крепят светодиодную ленту.
  7. Поверх вставляют зеркало, закрепляют. Переворачивают и включают в сеть.

При помощи зеркала, оргстекла, рамы и самоклеящейся пленки создается нужный эффект – бесконечность. Стоит помнить, что лента должна лежать идеально ровно. Любое искажение будет заметно, ровность рядов будет нарушена. Стоит также учесть дополнительные рекомендации:

  1. Для расправления пленки используют плоское приспособление, банковскую карту. Расправляют очень медленно и аккуратно. Если поверхность разорвется, придется брать новую пленку, заново зачищать стекло.
  2. Сама конструкция состоит из трех частей – зеркало, лента, стекло со светоотражающей пленкой. За счет многократного отражения создается оптическая иллюзия.
  3. Перед началом работы нужно убедиться, что рама разборная. Заранее также готовят вторую раму.
  4. В качестве дополнительного крепления по всему периметру рамы можно пройтись скотчем.
  5. Солнцезащитную пленку приобретают в строительных магазинах, автотоварах.

Зеркало с эффектом бесконечности можно приобрести в магазине, либо сэкономить и создать самостоятельно. Собирают всю конструкцию за пару часов. Таким же способом сооружают столешницу, барную стойку и даже дверцы шкафов. Форма рамы ограничивается только фантазией дизайнера.

Подобрать толстую деревянную рамку Вынуть из нее стекло Очистить его с помощью жидкости для мытья стекол Протереть чистой сухой тканью до блеска Отрезать кусок оконной светоотражающей пленки, по размерам он должен быть немного больше стекла Удалить с нее защитный слой Аккуратно наложить светоотражатель на стекло, избегая образования пузырей воздуха Дождаться полного высыхания пленки Подготовить зеркало того же размера, что и стекло рамки Вставить подготовленное стекло в рамку светоотражающей стороной внутрь Зафиксировать клеем Вставить дополнительную рамку — она будет опорой для зеркала Резцом с тыльной стороны сделать углубление под провод для запитки светодиодов от сетевого адаптера Светодиодную ленту закрепить внутри рамки по всему периметру Вывести запитывающий проводок в подготовленное углубление Закрепить на готовой конструкции зеркальное полотно, отражающей стороной внутрь Готовое зеркало с эффектом бесконечности

«Бесконечное зеркало» своими руками (9 фото + 2 видео)


Данная статья была найдена одном из популярных блогов, и чтобы не нарушать целостность — далее сохранён авторский текст: блуждая по просторам Youtube, наткнулся на завораживающее видео с демонстрацией работы данного нехитрого устройства. Первое впечатление от просмотра было настолько сильным, что руки сами начали вбивать в Google поиск интернет-магазинам, где можно было узнать цену и приобрести его. Цена была не сказать чтоб кусачая, но интереса покупать готовый девайс не было. Поразмыслив минут 15 над устройством, было решено собрать своими руками…
Поиск материалов
В идеале нам понадобится зеркало, зеркальное с одной стороны и прозрачное с другой. Либо полупрозрачное, т.к. выключив устройство мы имеем возможность пользоваться им как обычным зеркалом.
Забегая вперед, скажу что остановил выбор на зеркальной пленке из хоз.мага.
Итак, имеем:
— Обычное зеркало
— Зеркальная пленка
— Пенополистирол для корпуса
— Лист стекла (оконного)
— Два листа наждачной бумаги
— Шпатель и шпаклевка
— Нож для резки полистирола
— Гирлянда китайская синяя на 100 светодиодов
— Лобзик
— Стеклорез
— Присоска
Сборка
Из стекла вырезаем круг. Делается это следующим образом:
Проходим стеклорезом по кругу, а потом от круга, радиально, нарезаем прорези от круга к краям. Затем простукиваем все линии снизу стеклорезом, до появления легких трещин под линиями. Потом ложим под круг полотенце и рукой отламываем лишнее. Однако, первый раз в одном месте получилось криво, пришлось переделывать. Диаметр стекла уменьшился с 40 до 35см.

Получается что-то наподобие этого:

Далее, берем наждачку и точильный камень, и под струей воды (обязательно под струей воды) зачищаем края. Без фанатизма, главное чтобы острых краев не было.
Обрезаем заготовку для зеркала. Важно: резать только со стороны стекла, ни в коем случае не по серебрению.

Итак, теперь вырезаем корпус. Берем полистерол, я вырезал из него квадрат и наметил на нем будущее кольцо.
Затем, с помощью лобзика и ножа вырезаем кольцо, и маркером разметим первые дырки для диодов. Да, кстати, кольцо (внутренняя его часть) сделано на 1 см меньше чем зеркало, чтобы припуск везде был в 5 мм по краям. Будет на что клеить в дальнейшем.
Делаем дырки для диодов (я плавил паяльником).
Делаем еще одно кольцо, наносим пленку на стекло
Собственно, вот сравнение пленки и зеркала. Эффект, как говорится, на лицо. Время начать сомневаться в этой затее.
Но финиш близок, подключаем нашу елочную гирлянду.
Даже с кучей проводов эффект просто потрясающий, в стиле кибер панк наверное.

Немного теории

Двухгранный клин с углом альфа отделяет пласт от дна борозды, поднимает его, сжимает в вертикальной плоскости и раскалывает на отдельные части. Чем больше угол альфа, тем сильнее клин изгибает и крошит отделяемый пласт. Однако при увеличении угла альфа до 45° почва перестает скользить по верхней грани клина и начинает «сгруживаться» перед клином. Двухгранный клин с углом гамма (γ), ориентированный вертикально, отделяет пласт от стенки борозды, отводит землю в сторону и сжимает в горизонтальной плоскости.

Двугранный клин с углом бета (β) предназначен отклонять пласт в сторону, переворачивая его.

Однако, чтобы перевести пласт из горизонтального положения в наклонное и перевернуть его, угол бета клина должен изменяться от 25° до 130°, то есть необходимо, чтобы поверхность клина была криволинейной. Комплексное воздействие на пласт трех двухгранных клиньев заменит один трехгранный клин, представляющий собой тетраэдр АМВО с тремя взаимно перпендикулярными гранями ВОМ, АОМ и АОВ.

При перемещении трехгранного клина по направлению оси X, ребро АВ отрезает пласт от дна борозды, ребро ВМ — от стенки борозды, а грань АВМ отводит пласт в сторону, крошит и оборачивает его.

Чтобы обеспечить вспашку почвы, трехгранный клин преобразовывают в криволинейную лемешно-отвальную поверхность корпуса плуга, которая характеризуется непрерывно изменяющимися углами альфа, гамма, и бета.

Напомним, что рабочими органами плуга являются: лемех, подрезающий пласт снизу; отвал для оборачивания и крошения пласта, полевая доска — опора плуга, упирающаяся в дно борозды. Отвал, лемех, полевая доска, а также и стойка, с помощью которой крепят перечисленные ранее органы плуга, составляют корпус плуга. Перемещаясь в почве по направлению оси X, корпус плуга с криволинейной поверхностью отрезает пласт, поднимает его, деформирует, крошит, оборачивает и сбрасывает его в открытую борозду. Из множества технологических операций, выполняемых плугом, главным, с точки зрения агротехники, считается оборот и крошение пласта, интенсивность которых обусловлена значениями и интенсивностью изменения углов альфа, гамма, и бета, то есть собственно формой рабочей поверхности отвала корпуса плуга.

Поверхности отвалов могут быть цилиндрическими, цилиндроидальные (напоминающие цилиндрические) и винтовые. Плуг с цилиндрической поверхностью хорошо крошит и перемешивает слои почвы, но плохо оборачивает пласт, что не соответствует требованиям агротехники. Поэтому плуги с цилиндрическими поверхностями корпуса для вспашки земли не применяют. Наибольший интерес представляет плуг с цилиндроидальной поверхностью отвала корпуса. Для этой поверхности характерно интенсивное нарастание как угла крошения альфа (от α=25° до αmax=130°), так и угла оборачивания пласта бета (от β= 25°. 35° до βmax=100°. 130°). Угол сдвига гамма изменяется в небольших пределах от (от γ=35°. 42° до γmax=45°. 50°).

Изготовление плуга

Лемех. Лемех плуга необходимо предусмотреть съемным (для заточки перед началом пахоты), сделать его лучше из легированной стали 9ХС (диск циркулярной пилы). Подойдет и сталь 45, закаленная до твердости HRC 50-55. Если в наличии имеется только углеродистая сталь обыкновенного качества, например, Ст.5, которая не «термообрабатывается», ее тоже можно заставить удовлетворительно резать пласт земли, если перед пахотой режущую часть лемеха отбить на наковальне в холодном состоянии, как косу, и наточить.

Первый вариант изготовления отвала. Как говорилось выше, рабочая поверхность отвала должна иметь цилиндроидальную поверхность. При наличии листогибочных вальцев придать заготовке нужную форму не составит особого труда. Для этого заготовку отвала толщиной 3-4 мм, вырезанную из стали (газоэлектросваркой, ножницами), подают к вальцам под углом 20°-23°, изгибают её, а затем молотком по шаблону проводят доработку.

Второй вариант. Отвал можно изготовить из стальной трубы диаметром 550-600 мм, толщина стенок которой составляет 4-5 мм. В этом случае сначала из плотного картона изготавливают шаблон отвала, затем шаблон накладывают на трубу, следя за тем, чтобы между нижней образующей отвала и образующей цилиндра трубы был угол 20-23°. Контур отвала очерчивают мелом, затем отвал вырезают газосваркой и обрабатывают на наждаке. При необходимости форму отвала дорабатывают молотком, ориентируясь на шаблон.

Третий вариант. Самый трудоемкий способ получения отвала, когда его заготовку приходится нагревать в горне (или другим способом), после чего выгибать по матрице (в качестве последней подойдет отвал от тракторного плуга).

Корпус плуга изготавливают из листовой стали Ст.3-Ст.10 толщиной 3 мм.

Рекомендуется сначала изготовить элементы плуга из плотного картона, склеить их между собой, выдерживая соответствующие углы. Так, значение углов альфа и бета на разных участках корпуса составит от 25° до 130°, угла гамма — от 42° до 50°. Если самодельный плуг из картона удовлетворит вас по всем параметрам, смело беритесь за металл.

Когда металлические элементы плуга будут готовы, для сборки корпуса понадобится металлический (стальной) лист толщиной 2-3 мм и размером 500х500 мм, а еще будет нужен сварочный аппарат. На металлическом листе, отступив от краев 40 мм, откладываем угол γ.

Используя клинья с углом α=25°, устанавливаем на металлический лист лемех и прихватываем его к листу сваркой с двух сторон. Подводим под лемех боковой щиток стойки, следя за тем, чтобы он был расположен вертикально и заходил за край лемеха на 5-8 мм, при этом щиток стойки должен быть расположен выше лезвия лемеха (то есть выше листа) на 6-10 мм, чтобы не мешать лезвию лемеха резать пласт земли. Щиток также слегка прихватывают сваркой как к лемеху, так и к металлическому листу.

Затем к лемеху примеряем отвал, который должен стыковаться с лемехом плотно, без зазоров, чтобы поверхности отвала и лемеха составили одно целое. Угол между лезвием лемеха и верхним обрезом отвала равен разности углов γmax и γ и должен оставлять 6-8°.

Если обнаружится несоответствие углов и/или поверхностей, отвал дорабатывают молотком. Подогнав отвал к лемеху, его сваркой прихватывают к лемеху (сзади), а также к боковому щитку. Далее к боковому щитку приваривают распорную планку и пластину основания, к последней опять же прихватывают упорные уголки для лемеха. Плуг еще раз осматривают и сваривают окончательно, при этом металлический лист, на котором собирался плуг, отсоединяется от корпуса при помощи зубила или «болгарки» с отрезным диском. Упорные уголки крепления лемеха основательно приваривают к пластине основания. Затем сварные швы зачищают, а отвал и лемех обрабатывают шлифовальной шкуркой.

Для того, чтобы плуг был «самоходным» и сам «держал борозду», к нему необходимо приспособить 2-колесный блок.

Бороздовое колесо диаметром 320 мм и шириной 40-50 мм делают из стального листа толщиной 3-4 мм. Полевое колесо диаметром 200 мм и шириной 40-50 мм вырезают из такого же материала. Колесная ось выполнена из 3/4-дюймовой трубы. С одной стороны трубу загибают под углом 90° и приваривают к загнутому концу втулку для установки бороздового колеса. На другом конце трубы крепят полевое колесо. Колесную ось делают и составной (на рисунке выше приведена составная ось). Саму трубу приваривают к грядилю плуга (трубе диаметром 42 мм).

Глубина пахоты плугом составит 200-240 мм, то есть будет примерно равна расстоянию по вертикали от носка лемеха до полевого колеса (см. рисунок выше). Ширина пахоты, равная 220-250 мм, зависит от расстояния (по горизонтали) от носка лемеха до бороздового колеса. Тем, кто хочет сделать плуг регулируемым по глубине пахоты и ширине захвата пласта земли (в сторону уменьшения), необходимо предусмотреть, чтобы полевое колесо можно было перемещать по вертикали, а бороздовое колесо — по горизонтали, а также фиксировать колеса в нужном положении. Для устойчивости плуга при пахоте необходимо предусмотреть регулировку точки присоединения плуга к тросу (если плуг перемещают с помощью электролебедки) или к крюку (если тягловая сила — лошадь). Чтобы было проще отыскать оптимальную точку присоединения плуга, проще всего взять стальную пластину толщиной 6-8 мм (а еще лучше швеллер) размером 120х160 мм, просверлить в ней ряд отверстий диаметром 10 мм и приварить пластину к грядилю плуга. На рисунке ниже приведена пластина регулировки, которую крепят к колесному блоку с составной осью для колес.

Лучше всего плуг работает с электролебедкой, потому что трос тянет плуг строго горизонтально. Когда плуг тянет лошадь, появляется вертикальная составляющая тянущей силы, которая поднимает колесный блок вверх. Причем чем лошадь выше и чем ближе к ней присоединен плуг, тем эта вертикальная составляющая сила больше. Первоначально присоединяя плуг к тянущему агрегату, привяжите трос к пластине регулировки, отступив от грядиля на 60-90 мм в сторону бороздового колеса. Первую борозду на пашне делают на половину глубины вспашки, чтобы уменьшить изгибающие усилия. При прохождении второй борозды, пройдя 5 м, необходимо остановиться и посмотреть на срез борозды, полевая доска должна оставлять на нем четкий след, который будет свидетельствовать о том, что плуг правильно взаимодействует с почвой. Если след не заметен, переместите точку присоединения к левому колесу на 30-60 мм, если след чрезмерен, перенесите точку к бороздовому колесу. При нежелании плуга заглубляться, сместите точку присоединения выше грядиля на 30-60 мм, а при чрезмерном заглублении, опустите точку присоединения плуга.

Зацепки и рельеф своими руками. | Автор топика: Gizela

Итак, я вычитал вот что:

Если вы когда-либо задавались вопросом как сделать зацепы для скалодрома своими руками, то я советую дочитать эту статью до конца.
Здесь я буду объяснять как можно сделать зацепки, из чего их делать и раскрывать некоторые свои рецепты.

Многие другие изготовители зацеп тщательно оберегают свои секреты, опасаясь конкуренции, но это не путь джедаев Warts Climbing Holds! 🙂
«Зачем вы это делаете? » – можете спросить вы. Отвечаю: я делаю это для того, чтобы в России началась гонка изготовителей за дизайн и качество зацепов. Только в конкурентной среде может родиться что-то действительно новое и более качественное.
Часть первая
Для начала я расскажу как сделать зацеп из подручных средств с минимальными затратами.
Когда мы, «Warts Climbing Holds», начинали лить свои первые зацепы, мы делали их из подручных средств и материалов, которые можно купить в строительных магазинах.
Рецепт 1. «Зацеп из того, что попало под руки»
› Подготовительные действия:
Покупаем эпоксидку
Берем песок (кварцевый или какой найдете, только не соль и не сахар :))
Так же понадобится гипс из аптеки (или же порошковый)
› Выбор формы:
Если вы не придумали какой формы будет ваш зацеп, то достаточно облепить любую понравившеюся форму гипсом.
› Смешать, но не взбалтывать! (© James Bond)
Берем эпоксидку, замешиваем в какой-нибудь емкости, постоянно перемешивая добавляем туда песок до состояния битума.
В нашем случае дизайн зацепы будет спонтанный а фактуру придаст добавленный песок.
Мешаем, потом вываливаем намешанное в форму. Дальше могут быть два пути развития событий:
Оставить так до затвердения на сутки
подогреть в раскаленном песке чтобы форма отвердела за минут 20
Мы придерживались второго варианта.
Помните, что при ошибке с температурой и количеством отвердителя, смола будет кипеть (есть возможность получить ожоги).
Когда это все готово и затвердело: срываем гипс, берем карщетку и счищаем лишний гипс. После затвердения зацепа его нельзя кидать в горячую воду.
Соответственно, позже он рассверливается, шлифуется дно и после готовый зацеп вешается на стену.
Как получить лекало. Можно сделать нужную вам форму из пластилина, заморозить его, а потом облепить гипсом
Не забывайте про форум, где вы всегда можете задать вопрос или просто пообщаться!
Да прибудет с вами сила! «Warts Climbing Holds»

Слушаю ваши предложения.

Ilya (Kristel) забыл только прямую ссылку на сайт дать с которого это взято)))

здесь я рассказывал самый примитивный и простой способ изготовления, и особо никаких тайн» зацепо-строения» не раскрыл, но кое чего добиться можно

Otrazhenie (Yechida) Есть еще более простой способ. Хоккейные шайбы.

Ilya (Kristel) ну какой то отвратный способ

Alexander (Malhar) Пробывал делать зацепки из разных материалов:
1. эпоксидная смола+песок, получаются почти как покупные
2. Из камня или шлака, нашел камющек, просверлил, вставил болт и всё ок.
3. Из дерева.

На данный момент пришел к выводу, что зацепки из дерева, это самый дешевый, быстрый вариант, они приятны для рук, классно выглядят, легкие и т.д.
К примеру 10 средних зацепок из эпоксидки обойдуться в 200-300 руб.
А из дерева могут быть бесплатно, если вы где-нибудь нашли на халяву доску ))) да и купить её можно. А время изготовления раза в 3 быстрее.

Iskander (Amasya) делал зацепы из эпокси и песка, получилось хорошо и крепко, только консистенция была как-то коряво перемешана, потому что сох три дня. просто залил в емкость эпокси с идущим в комплекте отвердевателем и накидал песка, перемешал, кинул в руку сжал форму, выравнил тыльную сторону и положил сохнуть.
есть еще один вариант — морская галька. правда потяжелее, но зато разных форм и размеров. удобная, шероховатая поверхность.
из дерева тоже вариант, только получаются скользкие цепы. их нужно хотя бы чуть-чуть песком с лаком подмазать

Alexander (Malhar) Илья, Здравствуйте Илья. Решил самостоятельно сделать стенку у себя дома. Идея использования смолы с песком на мой взгляд плюс опыт(лазанья) самая хорошая. Как называется смола?

Iskander (Amasya) Александр, эпоксидная или полиэфирная

Alexander (Malhar) Искандер, Спасибо. 🙂

Misha (Chenya) На одной из площадоки Омска видел пластиковые зацепы). Полное г

Vladimir (Panduranga) Александр, доброе утро. Не подскажите какую эпоксидку брали, где и по какой цене? Заранее спасибо.

Iskander (Amasya) Владимир, покупал самую дешевую в стеклянных баночках, не в России. во Вьетнаме

Alexander (Malhar) Владимир, Доброе, точно уже не помню, где-то от 80-200 руб. цена была. Покупал в обычном маленьком хозяйственном магазинчике.

Renat (Hamidullah) Собираюсь смастерить скалодром для детишек, подскажите примерные размеры зацепок.

Climbing (Freida) Ренат, Вот группа https://vk.com/climbholds

Igor (Sharnel) Александр, скажите пожалуйста, какая порода дерева лучше для зацепа.

Alexander (Malhar) Ігор, Я делал из сосны, она легка в обработке и доступна. Хотелось попробовать из дуба, т.к. он крепче и можно было бы маленькие зацепы делать (чтобы они не трескались, с сосной такое бывает). Но руки так и не дошли. В обработке дуб будет гораздо тяжелее.

Igor (Sharnel) Александр, спасибо, меня волновало не трескает ли. я хотел с липы попробовать.

Tags: Как сделать соху для мотоблока своими руками видео

Покупать——дорого, значит делаем сами. Группа в Контакте: Зарабатывай на You Tube медиа .

как сделать так чтобы онлайн видео быстро загружалось ? | Автор топика: Василий

с чего брать камеры и диски к ним

Сергей Увеличить скорость интернета через провайдера.

Кирилл купить другой трафик или поменять провайдера.

Лариса вся подобная, скажем так, фиговая проблема со скоростью надо решать у провайдера. по другому никак

Для тех, кто владеет небольшим участком земли (20-40 соток) и активно занимается земледелием, например, выращивает картофель или другие культуры, серьезным помощником в работе является мотоблок. Оснащенный набором навесного оборудования, его можно использовать для вспашки и рыхления почвы, посадки и уборки картофеля, моркови и др. С помощью мотоблока можно скосить траву, убрать снег, перевезти небольшой груз. Навесное оборудование можно приобрести в магазине, но домашнему умельцу, имеющему в арсенале доступные инструменты, по силам будет изготовить некоторое оборудование самостоятельно, включая плуг. Если вы решились изготовить плуг для мотоблока своими руками, рассмотрим их конструкции, а также какие из них можно сделать самостоятельно.

Виды плугов

При комплектации мотоблоков применяют плуги трех разновидностей, все из них имеют свою область применения:

  • однокорпусные и двухкорпусные;
  • поворотные или оборотные;
  • роторные.

Однокорпусные модели

Однокорпусные агрегаты – наиболее простые по конструкции. Они имеют только один лемех и применяются при вспашке легких грунтов на обычных садовых участках, составляющих большую часть земель. Для вспашки тяжелых грунтов и целины такой плуг не подойдет, здесь потребуется более мощная конструкция.

Двухкорпусный плуг представляет собой две скрепленные рамы с лемехами. Применяется для обработки различных видов почв и для первичного вспахивания целинных земель. Одновременно сможет выполнять вспашку и боронование, обеспечивает наилучшее качество возделывания почвы.

Оборотные плуги

Оборотные плуги отличаются по форме лемеха, напоминающего перо. Лемех с загнутой верхней частью переворачивает грунт. Рекомендуется для вспашки твердого, жесткого грунта. Плуги такого вида совместимы с мотоблоками среднего и тяжелого классов, например МТЗ. Название свое получили от устройства, поворачивающее лемех при изменении направления вспахивания, что удобно для участков большой длины. Направление отвала почвы сохраняется.

Роторные плуги

Роторные модели отличаются от других конструкций: агрегат состоит из набора изогнутых лемехов, которые взрыхляют почву, помещенных на оси, приводимой в действие валом отбора мощности агрегата. Глубина вспашки почвы роторным плугом составляет 25-30 см, и не требует значительных усилий работников.

Ротационный плуг позволяет вести вспашку, меняя направления, что важно для обработки участков со сложными формами. Данная конструкция популярна среди дачников для обработки почвы со слоем дерна или насыщенной корнями. Роторные плуги совместимы со средними и тяжелыми мотоблоками.

Отвальные и безотвальные

По наличию отвала плуги можно разделить еще на два вида:

  • отвальные: конструкция таких плугов позволяет вспахивать почву, переворачивать вспаханный слой и разрыхлять его;
  • безотвальные: предназначаются для взрыхления почвы в регионах с засушливой и ветреной погодой.

Преимущества самодельных плугов

Изготовление самодельного плуга своими руками имеет ряд преимуществ перед использованием покупных. Его конструкция больше отвечает требованиям, соответствующим обрабатываемой почве: это угол овала, глубина вспахиваемого слоя, ширина вспахиваемого участка за один проход, а также эффект рыхления.

Плуг, изготовленный своими руками с учетом мощности двигателя, не создаст дополнительной нагрузки на мотоблок, исключит пробуксовывание колес и обеспечит оптимальный эффект вспашки. Применение качественного материала и соблюдение технологии позволит значительно увеличить срок службы. Изготавливая плуг, можно предусмотреть возможность крепления дополнительного оборудования для обработки почвы.

Самодельный однокорпусный плуг

Наиболее простой, но одновременно и эффективной конструкцией плуга является однокорпусный.

Такая конструкция применима для производства ее собственными руками в домашних условиях. Для изготовления не потребуются специальные инструменты и приспособления, а также особые навыки, достаточно будет инструментов, имеющихся в мастерской домашних мастеров.

Лемех

Опыт хозяев, применяющих в своих полевых работах мотоблоки, оснащенные плугами, показывает, что лемех требуется периодически снимать, чтобы до начала работ его наточить. Выбирая материалы для изготовления лемеха, рекомендуем применить легированную сталь 9ХС, используемую при изготовлении циркулярных пил.

Может быть применена сталь 45, но ее потребуется закалить до твердости HRC 50-55. Не исключено применение обычных сталей, в том числе Ст.5, которые не подвергают закаливанию, но может быть доведена до нужного качества, если отбить кромку молотом и заточить ее.

Отвал

Отвал плуга можно изготовить разными методами, рассмотрим некоторые из них, чтобы была возможность выбора наиболее удобного и доступного по материалам и стоимости.

  1. Отвал изготавливается из стального листа толщиной 3,0–4,0 мм. Для изготовления необходимы гибочные вальцы для придания отвалу изогнутой формы. Заготовку вырезают по шаблону, затем пропускают через вальцы и молотком доводят до требуемой формы.

  1. Сделать отвал можно, используя стальную трубу диаметром 0,55-0,6 м и толщиной стенки 4,0-5,0 мм. Заранее готовим картонный шаблон, накладываем его на трубу так, чтобы угол, образованный нижней гранью и горизонталью трубы, составил 20-30°. Контур обводится, вырезается с помощью газовой горелки, после этого обрабатывается наждаком или болгаркой. Если потребуется, можно исправить форму при помощи молотка.
  2. При изготовлении отвала можно использовать стальной лист, но форму придать можно после предварительного нагрева заготовки, изогнув ее по матрице, например, взяв отвал покупного плуга.

Сборка плуга

Начиная сборку, рекомендуется предварительно изготовить макет, используя плотный картон, склеивая отдельные детали под определенными углами. На представленных чертежах угол альфа на различных участках составляет 25-30°, угол гамма – 42-50°. Оценив полученный картонный образец, начинаем его изготовление из металла. Материал для корпуса выполнен из листовой стали толщиной 3,0 мм.

Чтобы выполнить сборку, воспользуемся аппаратом для сварки. Потребуется стальной лист толщиной 2-3 мм с габаритами 0,5х0,5 м. Воспользовавшись клиньями, установленными под углом 25°, на лист помещаем лемех и привариваем его к листу в двух местах. К лемеху вертикально стыкуем боковой щиток, расположив его внахлест на 5-8 мм. Щиток необходимо расположить выше лезвия лемеха (плоскости листа) на 0,6-1,0 см, чтобы свободно подрезать почву. Щиток прихватками присоединяем к лемеху и вспомогательному листу. Прикладываем к лемеху отвал так, чтобы получилась цельная конструкция. Угол между ножом лемеха и краем отвала необходимо установить 6-8°.

Крепление лемеха

Схема крепления плуга представлена на чертеже.

В том случае, если какой-нибудь из углов или поверхности не совпадут или не будут отвечать рекомендованным, деталь потребуется подправить молотком. Подогнав отвал и лемех, привариваем их, после этого отвал прихватками скрепляем с боковым щитком. Свариваем боковой щиток сначала с распорной планкой, после этого с пластиной, расположенной в основании, теперь к ней привариваем упорный уголок лемеха. Весь агрегат осматриваем, и теперь потребуется тщательно проварить швы, затем отделить от вспомогательного листа. Выполнив сборку, швы требуется тщательно очистить болгаркой, а поверхности, которые будут контактировать с грунтом, зашлифовать.

Оборотный плуг

У оборотного плуга имеется отличие – наличие механизма поворота, переворачивающего лемех при проходе соседней борозды в обратном направлении. Перевернув лемех, пласты почвы будут переворачиваться в том же направлении, что и предыдущие. Поворотный механизм позволяет выполнять вспашку быстрее, чем при использовании обычной конструкции.

У оборотной конструкции имеется три специфические плоскости: внизу горизонтальная плоскость полозка, боковая вертикальная и передняя отвальная. Снимаем лемех и отвал, устанавливаем на пол и прислоняем их к стенке, нижняя горизонтальная плоскость полозка должна совпасть с горизонтальной линией пола, а стена с боковой вертикальной плоскостью полозка.

Чтобы отрегулировать плуг, необходимо нижнюю грань лемеха опустить на 1,0–4,0 см ниже плоскости полозка. Боковые режущие грани лемеха и отвала должны лежать на одной линии и выступать на 1 см от вертикальной линии полозка.

Рабочая поверхность лемеха должна совпасть с отвалом без каких-либо зазоров, на них не может быть выступающего крепежа и их требуется тщательно отполировать.

После окончания вспашки все рабочие части необходимо очистить и промазать технической смазкой, чтобы исключить коррозию при хранении до следующего сезона.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Перед установкой плуга потребуется заменить колеса специальными с грунтозацепами для повышения проходимости по пахоте. Затем присоединяют плуг к навесному устройству мотоблока. Во время установки крепления не должны затягиваться полностью для обеспечения регулировки. Фиксируют агрегат на крепежной серьге мотоблока с помощью двух стальных стержней.

Регулировку плуга необходимо производить, соблюдая все правила, что влияет на качество вспашки. Устанавливают колеса мотоблока на специальные опоры и выполняют его регулировку. Высота опор равна глубине вспахивания и составляет 15-20 см при проведении работ весной на влажном грунте или 20-25 см. С помощью регулировочных болтов выставляют «пятку» плуга параллельно земле.

Теперь можно снять плуг с опор на землю, ручки управления выставляются по высоте пояса работника. Затем проверяют настройку контрольным вспахиванием нескольких борозд. Замеряют, на какую глубину произведена вспашка, качество отвала почвы и расстояние между соседними бороздами. Если расстояние больше или меньше 10 см, регулировку необходимо повторить.

Уникальный столик бесконечности своими руками

Существует множество креативных идей, используемых мебельными мастерами при изготовлении шедевров своими руками. Ярким, оригинальным и запоминающимся изделием, которое превосходно украсит современный интерьер и создаст неповторимую атмосферу, является журнальный столик с эффектом бесконечности. Сделать его не очень просто, но вполне возможно при наличии некоторых навыков работы с деревом и стеклом.

Разместить стол с подсветкой можно как в офисном помещении или на даче, так и дома. Светодиодные лампы, используемые при сборке такой мебели, абсолютно безопасны для здоровья человека, а также для окружающей среды. Такие лампы долговечны и экономны, поэтому эксплуатация столика с эффектом бесконечности не приведет к повышенному расходу электроэнергии.

Иллюзия бесконечного туннеля создается благодаря использованию двух зеркальных поверхностей и расположенных между ними светодиодов. Цвета используемых ламп могут быть любыми, однако специалисты утверждают, что сделать туннель более глубоким позволяют красные диоды, так как красный цвет меньше других цветов склонен к рассеиванию.

Для управления подсветкой может использоваться кнопка включения-выключения или специальный пульт.

Подготовка к началу работ

Чтобы сделать журнальный стол с зеркалом, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Мастеру понадобятся:

  • доски – древесина или ДСП;
  • наждачная бумага – она нужна для обработки досок после их нарезки (если же материал приобретается нарезанным на подходящие элементы, то в использовании наждачной бумаги нет необходимости);
  • обыкновенное зеркало – для журнального столика диаметром порядка 60-70 см;
  • полупрозрачное зеркало – его ширина должна быть примерно на 10 см больше ширины обычного зеркала (дополнительный размер нужен для того, чтобы стекло можно было приклеить к планкам со светодиодами); при отсутствии полупрозрачного зеркала можно использовать стекло, на которое наклеивается зеркальная пленка;
  • блок питания с выходом USB;
  • самоклеящаяся светодиодная лента длиной не меньше 1,5–2 м;
  • провода;
  • USB для питания микроконтроллера;
  • микроконтроллер и программатор для него;
  • саморезы;
  • суперклей;
  • шуруповерт.

Некоторые мастера предпочитают сделать стол своими руками с использованием новогодней гирлянды вместо светодиодной ленты. В этом случае отпадает необходимость в приобретении оборудования, которым оснащаются конструкции со светодиодными лентами (микроконтроллер, USB).

Порядок сборки столешницы

Сначала из 4 досок при помощи саморезов собирается каркас (боковины) будущей конструкции, затем этот каркас наклеивается сверху на зеркало, на его лицевую сторону. При этом размер каркаса должен соответствовать габаритам зеркала.

На следующем этапе своими руками собирается рама со светодиодами. Внешний диаметр рамы может равняться внешнему диаметру каркаса или быть больше него, а вот внутренний должен быть меньше внутреннего диаметра каркаса на 1-2 см с каждой стороны. Когда рама готова, с ее нижней стороны, по внутреннему краю прикрепляется светодиодная лента. Затем рама шурупами присоединяется к боковинам. В каркасе просверливаются отверстия, через которые наружу выводятся провода.

Когда все эти работы выполнены, остается прикрепить полупрозрачное зеркало к раме. Оно прикручивается специальными шурупами. Желательно выбирать такие шурупы, которые можно будет снять без особого труда (в случае, если потребуется замена светодиодов). Мастера рекомендуют прикреплять к краям рамы небольшие планки, которые по высоте образуют единую плоскость со стеклом. К этим планкам на завершающем этапе работ можно будет присоединить верхнюю раму, обеспечивающую надежную фиксацию столешницы.

Оснастить стол таким зеркалом может не каждый мастер, потому что этот материал является достаточно редким. Многие мебельщики используют оргстекло и самоклеящуюся зеркальную пленку, которая наносится на нижнюю поверхность стекла (ту, которая будет повернута к зеркалу).

Также пользуется популярностью стекло с зеркальным напылением, но его нужно правильно выбрать. Определить, подходит ли стекло с зеркальным напылением для изготовления журнального столика с эффектом бесконечности можно следующим образом: следует поставить параллельно обрезок зеркала и обрезок стекла, а между ними поместить любой источник света и визуально оценить эффект.

Еще один доступный вариант, которому часто отдают предпочтение начинающие мастера – это использование обычного оконного стекла. Но в этом случае не получится добиться достаточной глубины бесконечного туннеля. Кроме того, наблюдатель сможет видеть все, что находится внутри стола.

Одной из важнейших характеристик, которой нужно уделить внимание при сборке стола из зеркал, является глубина туннеля. Она определяется двумя факторами:

  • расстоянием между зеркалами (реальное расстояние следует умножить на 16, чтобы получить приблизительную видимую глубину туннеля; в большинстве случаев реальное расстояние от нижнего зеркала до верхнего составляет 75-80 мм);
  • пропускной способностью полупрозрачного материала.

Чтобы обеспечить долговременную работу подсветки и экономию электроэнергии, рекомендуется использовать блок питания с 50% запасом по мощности.

Изготовление столешницы с подсветкой из новогодней гирлянды

Есть более простой способ сделать своими руками стол с эффектом бесконечности. В этом случае вместо светодиодной ленты используется обычная новогодняя гирлянда. Сначала из брусков изготавливается квадратная или прямоугольная рама, затем подсчитывается количество лампочек на гирлянде.

После этого на раму наносятся отметки в тех местах, где будут располагаться лампочки. Рекомендуется располагать их на расстоянии порядка 2 см друг от друга. На следующем этапе работ в раме будущего стола просверливаются отверстия для лампочек.

Потом в эти отверстия вставляются лампочки и закрепляются там. Затем нужно своими руками наклеить раму на зеркало, а сверху на раму наклеить стекло с зеркальной пленкой.

Сборка основания и ножек изделия

Когда столешница с подсветкой готова, остается изготовить основание и ножки стола. Ножки должны быть достаточно толстыми (около 10 см в диаметре) для того, чтобы внутри одной из них можно было просверлить отверстие для проводов. Выводить провода через ножку – это решение, которое позволяет сделать изделие максимально эстетичным. Можно выводить провода непосредственно из столешницы, но это сделает стол менее красивым и удобным в использовании.

Когда ножки изготовлены, в одной из них нужно сформировать сквозное отверстие диаметром около 5 см. В верхней части ножки следует сделать два желобка, по которым будут проходить провода, а также вырезать угловое отверстие, необходимое для фиксации столешницы.

Высота отверстия должна равняться высоте столешницы. Глубину отверстия необходимо рассчитывать индивидуально в каждом случае, она должна обеспечивать надежную фиксацию столешницы. Подобные угловые отверстия поделываются на всех четырех ножках.

Кроме ножек нужно подготовить основание, в котором будет размещаться столешница. Ширина основания должна быть такой, чтобы основание выступало на 8-10 см с каждой стороны от размещенной внутри него столешницы. Свободное пространство вокруг столешницы нужно для размещения проводов и сопутствующего оборудования.

В каждом углу столешницы формируется отверстие, в которое вставляется ножка. Затем к основанию при помощи саморезов присоединяется внешняя рамка, высота которой равняется высоте столешницы. Затем прикручиваются ножки, и в готовую конструкцию помещается столешница. В пространствах между столешницей и внешней рамой размещаются провода, которые выводятся наружу через ножку стола.

Когда сборка основания и столешницы закончена, остается только закрыть пространство с проводами и дополнительно зафиксировать столешницу внутри основания. Для этого изготавливается специальная рамка.

Ширина каждой стороны рамки рассчитывается следующим образом: ширина желоба с проводами + толщина внешней рамы + несколько сантиметров, обеспечивающих фиксацию столешницы рамкой. Данная рамка собирается из четырех заготовок и скрепляется саморезами. Затем она при помощи болтов прикручивается к внешней раме, а также к раме столешницы со светодиодами.

Отверстия для болтов необходимо просверлить заранее, чтобы избежать расслаивания древесины. Конструкция готова!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх